Как снимать фото в движении – Съемка движущихся объектов

Съемочный процесс

• Установить фотокамеру на штатив.
• Переведите объектив в ручной фокус.
• Отключите стабилизаторы изображения.
• Установите white balance на Manual. Конечно, снимаю в RAW, вы можете выставить это потом в редакторе, но это займет гораздо больше времени и сил;
• Применяйте мануальные объективы, с их помощью вы сможете предотвратить фликер. Если вы владелец фотоаппарата Canon, то выставите значение диафрагмы, потом проверьте глубину резкости, а после немного выверните объектив, при этом удерживая кнопку.
• Запомните: два к одному – это идеально для соотношения интервала между кадрами к выдержке;
• Наилучшая величина выдержки – две секунды при интервале между кадрами в четыре секунды. Если погода достаточно ветреная, то выставите интервал в 1-2 секунды.
• Не выставляйте значение ISO выше, чем 3 200;
• Отключите функцию просмотра сделанного кадра после съемки – так вы значительно сэкономите заряд батарейки.
• Снимая таймлапса ночью, советуем вам выставить следующие настройки: iso где-то 100,  диафрагма f/8 и выдержка около пятнадцати секунд.

Как только вы воспроизведете все необходимые для таймлапса настройки, рекомендуем сделать 25-30 пробных снимков и прокрутить их с помощью колесика. Благодаря столь нехитрой процедуре, вы сможете примерно представить, каков будет конечный результат ваших трудов.

Фотоаппарат, снимающий в движении

Однажды, блуждая по просторам Интернета, мы наткнулись на вопрос, который нас просто шокировал. А звучал он примерно так: «какой фотоаппарат снимает в движении?». Наш ответ – любой! Возможно, мы вас огорчим или сильно расстроим, но, специальной камеры для съемки в движении не существует. Как и Деда Мороза.

Если вы хотите фотографировать быстро движущиеся объекты, нужно лишь внимательно прочесть нашу статью и хорошенько потренироваться.

Удачи!

Поделиться статьёй:

videoforme.ru

«Как фотографировать в движении?» – Яндекс.Знатоки

Смотря какая цель и что, и как движется. В прошлом ответе написали про размытие фона относительно движущегося объекта. Но надо бы дополнить, что выдержка не должна быть короткой. Пожойдет, 1/50, например. Иначе, не получится эффекта движения. Естественно, придется зажать диафрагму. Но это и хорошо, в данном случан. Объект съемки должен всегда находится у Вас в видоискателе. То есть, скорость движения объекта и камеры должнв быть одинаковой. Можно использовать следящий автофокус.

В данном примере: ƒ/18 1/50 105 мм ISO 100

Если Вы хотите просто заморозить объект — придется поставить выдержку более короткую. Все зависит от скорости движения объекта.

Рекомедую использовать серийную съемку и следящий автофокус, как на снимке ниже — будет из чего выбирать. И тренировка в этом деле не помешает. Все не так долго и не так сложно.

Варианты со вспышками в данном вопросе не упоминаю. но при желании, напишу.

Отличных снимков! Задавайте вопросы, всегда рад ответить.

yandex.ru

Фото движущихся объектов.

Поделиться статьёй:

Снимать дерево или дом можно научиться за пару часов, не имея навыков. Делать фотографии с применением источников света можно за пару недель интенсивных тренировок. Самостоятельно по книгам или без них – методом проб разных настроек и сочетаний. Но чтобы научиться делать качественные снимки движущихся людей, животных или предметов, потребуется гораздо больше теории и тренировок.

Содержание статьи:

Какие это могут быть объекты

1. Спортивные соревнования, гонки на автомобилях – любые динамичные игры, когда нужно поймать момент, лица игроков и естественные положения тел.
2. Детские утренники и концерты, школьные и в детском саду, любые съемки детей сопряжены с трудностью поймать нужный ракурс. Получить статичное положение тела ребенка практически невозможно.
3. Театрализованные представления, концерты и выступления артистов на снимках должны передавать настроение и действие.
4. Природа в движении, текущая вода, ветер и деревья в движении при неправильной съемке получаются смазанными или неестественными.
5. Салют – отдельная тема, хорошо сфотографировать фейерверк может опытный фотограф.
6. Автомобили и быстро движущиеся объекты.

Это особенный вид съемки, непохожий ни на студийную, ни на свадебную, и требующий наработки определенных навыков.

Знания и навыки для съемки в движении

Такой вид съемки проводится со штативом или не подразумевает его использования и строится на удачном захвате кадра и игре выдержкой. Если для студийной съемки важен свет и тени, для уличной фокус и расстояние, то тут нужно учитывать динамику и направление движения, скорость объекта и особенности. К примеру, вода и автомобили требуют разных подходов, если фотография должна получится красиво и естественно. Основные моменты при съемке в движении:

Грамотно выставляйте выдержку

При съемке движущихся объектов это – самый главный параметр. Чем выше скорость, тем быстрее должен щелкать затвор – для автомобиля на гоночной трассе 1/4000, а для захвата движения человека — 1/250 в секунду вполне достаточно. Идеальный вариант — ручная настройка в режиме приоритета выдержки, чтобы изменять ее быстро в процессе съемок при статичных остальных параметрах.

ISO / степень открытия шторок

Из настроек камеры на качество фотографий в движении может влиять ISO и степень открытия шторок диафрагмы. Тут уже зависит от места съемок – на улице днем количество попадаемого на объектив света сильно отличается от танцпола в ночном клубе. Для нахождения оптимального соотношения, делайте несколько пристрелочных снимков до начала мероприятия, чтобы понять направление, источник и количество света.

Правильно настраивать камеру

Нужно всегда быть сосредоточенным и с полностью настроенной камерой, а также четко знать особенности предстоящего мероприятия, иначе есть шанс упустить самое важное и отвлечься не в тот момент. Гонка автомобилей подразумевает съемку на финише или на определенных этапах кругов.

• Совет.
  Подготовьтесь заранее, сделайте несколько снимков, настройте камеру и ждите нужного момента. Также и в театре, есть драматические паузы, важные моменты в сценарии и действии, когда можно передать настроение и сюжетную линию одним снимком.

В идеале, нужно сфокусироваться на объекте заранее, если вам известно где этот объект будет находиться. Если это постановочные съемки с танцорами или спортсменами, можно даже определить зону фокуса заранее и показать, где им нужно двигаться для получения оптимального результата.

Раздведка локации

Пройдитесь заранее по разрешенной площадке для съемки, в каких местах наиболее выгодный ракурс, где мешает некрасивый задний фон, откуда будет видно больше элементов. Это сэкономит вам время на поиски в процессе работы. Тогда же можно определить и настройки камеры для каждого места, чтобы на ходу выставлять уже известные и проверенные значения.

Не оглядывайтесь в процессе работы

Не зацикливайтесь на просмотре полученных кадров в процессе работы, старайтесь сделать максимальное количество кадров, внимательно следя при этом на происходящим перед объективом, чтобы не упустить что-нибудь важное. После съемок, в процессе постобработки большое количество вариантов одного и того же ракурса даст возможность выбрать самые удачные кадры.

Используйте проводку

Она особенно пригодится вам для получения естественного движения на снимках. Это съемка в движении по направлению перемещения объекта, она позволяет сделать центральную фигуру кадра максимально четкой, а фон размывается с эффектом смещения.

Получаются такие мультяшные цветные полосы, создающие ощущения полета или быстрой езды. Это возможно только, когда скорость сдвига камеры примерна равна скорости движения объекта.

Такой способ требует сноровки и тренировок, чтобы не упускать важные интересные кадры в работе, особенно, если это не постановочная съемка, а соревнование.

Если вы будете учитывать эти важные моменты в работе, то быстро научитесь получать качественные снимки без потерь.

Приемы и техники съемок движения

Существуют несколько основных техник для съемок движущихся объектов, выбор которых зависит от желаемого эффекта. К примеру, если надо размыть фон и сделать акцент на объекте на переднем фоне, то выбирается один вид настроек. А можно сделать нечеткими ближние, размыть их, а сфокусироваться на дальних предметах. Это художественные приемы для создания нужного настроения на снимке.

• Отличный пример – фигура человека на фоне движущихся автомобилей в вечернее время, когда свет фар создает красивый световой поток позади объекта и выделяет его на фотографии.

1. Размытие заднего фона достигается путем выставления маленький выдержки и движения в направлении объекта съемок. То есть, стоящий на месте человек снимается в статичном положении камеры с долгой выдержкой, тогда фон размывается, а центральная фигура получается в фокусе.
2. Размытие переднего плана требует постановки камеры на штатив, чтобы минимизировать шумы и расфокусировку. Акцент делается на отдаленной точке, а объект с более высокой скоростью движения получается размытым. Так можно снимать автомобили на трассе, когда фокус идет на противоположную сторону дороги, а объекты получатся движущиеся на высокой скорости. Из настроек тут нужна короткая выдержка, при засвечивании – снижаем ISO или прикрываем створки диафрагмы.
3. Для художественных сцен съемки улицы, когда нет определенного фокуса, можно использовать выдержку около 1/1000, получаются яркие пятна и интересные сочетания, так как все предметы движутся с разной скоростью.
4. Еще одним вариантом является серийная съемка, или хронография. Когда делается несколько кадров одного объекта, практически непрерывно, а потом эти изображения объединятся на 1 снимке для получения эффекта движения.

Тут нужен штатив и правильные настройки по ситуации и месту – ISO, диафрагму и выдержку выставляют, как для обычной уличной съемки людей. Чем короче будет выдержка, тем четче и резче будет объект на снимке, для быстро движущихся оптимальный вариант – 1/4000 – 1/8000 в секунду.

При выставлении минимальной выдержки есть риск получить пересвет, поэтому ISO нужно проверить и попробовать заранее. Пробуйте снимать с разными значениями светоотражения и диафрагмы при неизменном значении фокуса. Подбирайте сочетания разных настроек с разной выдержкой.

Примеры движущихся объектов

Есть несколько общепринятых объектов, подходящих для подобного вида съемок. Они получаются максимально эффектно, передают динамику и настроение, создают ощущения движения даже со снимка.

Самым распространенным вариантом является съемка детей. Дети не могу сидеть на месте, их сложно заставить позировать и нужно каждую эмоцию уметь поймать и не упустить уникальные кадры.

• Совет.
  Это достигается путем выставления выдержки от 1/250 до 1/400, а на каруселях или качелях можно получить отличные кадры с выдержкой более 1/1000, размыв задний фон.

Такие же условия требуются для съемки животных, птицам же понадобится более короткая выдержка, чтобы получить четкие очертания крыльев. Причем, чем она выше, чем контуры будут резче, даже в полете. Сюда также подойдет техника проводки, если вы будете двигаться параллельно движению животного или птицы.

Съемка поездов, эскалаторов, проезжающих автомобилей позволит создать яркий сочный фон с мощным эффектом движения, так как у них имеются повторяющиеся элементы – окошки, блики фар.

• Тут потребуется длинная выдержка и статичный объект, на котором можно сфокусироваться для более яркого акцента. Используйте в таком случае штатив, чтобы избежать искажений и ненужных элементов.

Автомобили, мотоциклы и велосипеды хороши тем, что их можно снимать сбоку, а также сидя на них. Тут можно использовать и проводку и размытие фона на короткой выдержке при фокусировке на объекте. А также с длинной выдержкой, сидя за рулем.

Разные ракурсы дают практически безграничную свободу вашей фантазии, экспериментируйте с количеством подаваемого света, с фокусом на разных деталях и другими настройками.

Парк аттракционов – идеальное место для тренировки съемок движущихся предметов, так как здесь все вокруг движется, практически нет статичных объектов. Тут можно брать штатив или снимать с рук, накладывать светофильтры, увеличивать и уменьшать выдержку, делать акцент на катающихся людях или на самих каруселях.

Ночью каждый аттракцион подсвечен яркими огнями, отчего создается впечатление буйства красок. Эскалатор можно снимать также сбоку или с другого ракурса – с него, от этого зависит, будет ли четким сам эскалатор или люди на нем.

Зонтики и любые движущиеся предметы, создающие узоры и интересные картинки. Это как эффект калейдоскопа, отбрасывающие блики, рисунки светом и тенью, отлично дополняющие портреты и фотосессии на прогулке. При короткой выдержке получаются цветные полосы и эффект движения, а при длинной – размытый яркий фон и в контраст четкая фигура или предмет. Во втором случае нужен штатив.

Улица и природа дает множество возможностей попробовать съемку предметов в движении – ветки на ветру, спешащие люди, летающие насекомые, бегущая вода и фонтаны и многое другое. Из каждого можно сделать художественную работу.

• Вода в реке или море, фонтаны и водопады требуют особого внимания и техники съемок. Тут может быть 2 варианта: гладкая вода, похожая на ткань и естественная поверхность с брызгами и бликами.

Для эффекта «застывшей воды» применяется короткая выдержка и штатив. Тогда все неровности видны. Для мягкости и гладкости поверхности применяется длинная выдержка, примерно 1 секунда, поляризационные фильтры, желательно использовать штатив, как и в первом случае.

В качестве заключения

Как и в любом другом виде съемок, движущиеся предметы фотографировать нужно с умом, грамотно используя возможности своей камеры. Светоотражение, открытие створок диафрагмы, фокусное расстояние и другие параметры нужно подбирать по случаю, в зависимости от места и времени съемки. А вот такой показатель, как «выдержка» должен иметь ручной режим регулировки.

Если нужно смазать подвижный объект, а выделить неподвижный, то выдержка длинная, за секунда закрытия затвора все, что движется, создаст яркий фон. Лучше применять штатив, потому что идеально держать камеру несколько секунд сложно.

• Если мы снимаем движущийся объект и его нужно «поймать», тогда выдержку снижаем до минимума и быстро ловим нужный кадр. Неподвижные предметы будут резкими, а нужный объект в движении, то есть немного смазанный. Тут выдержка зависит от скорости, чем быстрее движется спортсмен или автомобиль, тем реще должен срабатывать затвор.
• Если нужно получить движущийся фон и движущийся предмет, то применяем съемку с рук с проводкой, то есть бежим или проносим камеру вдоль объекта с той же скоростью. Это создает эффект скорости и отлично подходит для соревнований, рекламных фото автомобилей, велосипедистов.

Любой из этих техник съемки требует теоретической подготовки и «пристрелки» перед началом работы, а также настройки камеры до начала мероприятия, чтобы не тратить драгоценное время и не упускать уникальные и важные кадры.

Поделиться статьёй:

top100photo.ru

Движение в кадре Практикум. Урок фотографии №12

Лишь всемогущий палец фотографа, нажимая на спуск, способен остановить прекрасные мгновения жизни. Впрочем, не все мгновения прекрасны и не все фотографии хороши. Съемка движения требует особых знаний и навыков. Фотограф может и подчеркнуть скорость движения, и заморозить, остановить его на плоскости снимка, если будет правильно использовать фотографические инструменты. С их помощью легко создать впечатление, что летящая пуля застыла на месте, а пожилой монах быстро идет по храму, увлекая за собой паству (фотография 1).

Очень важно вовремя нажать на спуск — ни раньше, ни позже, а именно в тот момент, когда движущийся объект примет характерное для него положение в пространстве. Научиться ловить нужное мгновение непросто. Для этого надо знать, что затвор фотоаппарата инерционен. С момента, когда вы решили, что пора нажать на спуск и палец действительно нажмет на кнопку, и до момента, когда откроются шторки аппарата, пройдет какое-то время. Возможно, ничтожно малое, но вполне достаточное, чтобы нога каратиста, к примеру, ударила противника и на снимке оказалась остановленной на половине пути к полу. Перед тем, как всерьез взяться за фото съемку подобных динамичных сюжетов, имеет смысл понаблюдать за тем, как они протекают. Еще лучше вхолостую пощелкать аппаратом, чтобы научиться нажимать на спуск чуть раньше, чем реально случится момент, за которым вы охотитесь (фотография 2).
Существуют три основных метода фото съемки двигающихся объектов: съемка с проводкой, съемка с длинными выдержками и съемка с короткими выдержками.
Съемка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но еще и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Фон при этом получается размазанным, а объект остается резким. Степень смазки фона зависит от угловой скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона. На практике съемка с проводкой очень проста, хотя и требует тренировки. Вы располагаете в рамке видоискателя движущийся объект и сопровождаете его, удерживая в одной и той же точке кадра. В нужный момент плавно нажимаете на спуск. Если выдержка была достаточно длинной (для велосипедиста, например, подошла бы 1/30 c), то на фотографии фигура спортсмена получится резкой, а фон и ноги размажутся. Фигура получится резкой из-за совпадения угловых скоростей движения фотоаппарата и объекта съемки, а фон размажется из-за того, что он был неподвижен относительно движущегося объектива (фотографии 1–3, 9).
Съемка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот прием часто применяется при съемках фонтанов, водопадов, морского прибоя, ночных городских пейзажей, театральных репортажей, жанровых сценок. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что никому не надоедает экспериментировать, варьируя сферы применения самого приема и степень смазки объектов.
Чтобы струя фонтана стала походить на мыльный пузырь, она на фотографии должна быть размазана (фотография 4). Чем длиннее выдержка, тем больше смазанность воды. Этот прием особенно любят фотографы, снимающие ночные городские пейзажи. Выдержка при съемке таких сюжетов может достигать нескольких секунд. За это время автомобили успевают проехать десятки метров. Свет от фар или габаритных огней оставляет яркие белые или красные полосы. Точно также снимаются эффектные кадры с детскими аттракционами в парках (фотография 5).

Динамичности можно добиться, если слегка размазать какой-то важный элемент, а фон оставить совершенно резким. Например, снять поток людей в час пик с длинной (1/15 с) выдержкой. Мостовая и сидящие люди останутся резкими, а идущие размажутся (фотография 6). Уместна съемка с длинной выдержкой и при съемке многих производственных процессов в рекламных целях. Таким способом я снимал гутную печь на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Белые дугообразные полосы оставлены раскаленным стеклом, которое таким способом охлаждают стеклодувы (фотография 6).

Театральная съемка редко обходится без использования длинных выдержек. И не только потому, что так хочется фотографу. Чаще этот прием применяется вынужденно: освещение на сцене довольно слабое, а двигаются артисты весьма энергично. В столь экстремальных условиях остается только поднять чувствительность до максимума. Но и это не гарантирует от шевеленки. Остается только закрепить камеру на моноподе (одноногом штативе) и плодить как можно больше дублей. Потом, в спокойной обстановке, обычно удается выудить в куче мусора жемчужное зерно (фотография 8).
Съемка с короткими выдержками тоже может быть полезна при фото съемке движущихся объектов. Ведь не всегда нужно размазывать объект. Иногда вообще трудно снять предмет, который движется с сумасшедшей скоростью. Например, в аквапарке есть почти вертикальная горка. Фотограф может видеть, как из трубы вылетает нечто с контурами человека. Это нечто, окутанное завесой из капель воды, и моргнуть не успеваешь, как скрывается из виду в другой трубе. Тут без применения самой совершенной репортерской аппаратуры не обойтись. Меня выручил Nikon D2X. Семь кадров в секунду в RAW-формате — это как раз то, что помогло решить задачку за считанные минуты. Камера успевает не только снять пролетающую мимо тень. Она еще и резкость при этом держит. Все дубли были настолько резкими, что я смог выбрать лучший из пяти вполне приличных кадров (фотография 9).
В том же аквапарке снята маленькая девочка на горке. Тоже с очень короткой выдержкой. Но этот снимок совсем не похож на предыдущий. Движение девочки словно заморожено. Счастливое личико абсолютно резкое. Капли воды по большей части выглядят как стекляшки. Только непосредственно возле ног малышки они размазались, и это спасает кадр от полного остекленения. Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортерских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. А если у вас камера типа Nikon D 70, то остается только выключить автоматику, навести резкость на какую-то точку в пространстве и ловить момент, когда объект там окажется. При должной сноровке — это вполне продуктивный метод. Но и в этом случае сюжет с девочкой нельзя было снимать с длинной выдержкой. Вся прелесть этой фотографии именно в выражении счастья на абсолютно резком личике (фотография 10).
Иногда съемка с короткой выдержкой позволяет увидеть то, что глаз человека разглядеть не в состоянии. Те же капли воды в струе фонтана глазом по отдельности не воспринимаются. Они в нашем сознании преобразуются в поток. Поэтому вода, снятая с короткой выдержкой, выглядит как-то необычно, неправильно. В то же время есть ситуации, когда эта неправильность становится художественным приемом. И сама по себе служит предметом удивления и любования (фотография 11).
В фотографической практике все приемы съемки движущихся объектов применяются не в чистом виде, а перемешиваются и превращаются в непредсказуемые коктейли. Благодаря чему фотографии разных фотографов так не похожи один на другой. Длинная выдержка может сочетаться с проводкой, короткая при двойной экспозиции — с длинной. Вот, к примеру, снимок крестного хода из фоторомана о Раифском монастыре. Для получения этого кадра мне пришлось использовать штатив-лестницу Владимира Беседина: камера была закреплена на высоте 3м абсолютно неподвижно, а я стоял на штативе со спусковым тросиком в руке. Было сделано три дубля с разными экспозициями. Первая по светам, то есть так, чтобы ярко подсвеченные архитектурные сооружения не оказались пересвеченными (это была короткая выдержка для данного сюжета). Затем пришлось снимать с экспозицией по теням (чуть длиннее, чем первая). Мне хотелось сохранить детали черных металлических решеток и ступенек крыльца. И только третья экспозиция была рассчитана на съемку движущейся массы людей.
Я специально зажал диафрагму до 22, чтобы удлинить выдержку. Мне хотелось добиться ощущения текучести людской массы. Свечки в руках прихожан оставляют на матрице яркие траектории. Толпа медленно втекает в церковь. Эта выдержка была самой длинной — 9 с. При этом часть людей размазалась совсем, но те, что стояли на месте, остались почти резкими. За компьютером все три файла я наложил послойно один на другой, а лишние детали удалил (фотография 12).
Снимая двигающиеся объекты, не стоит забывать о композиционных правилах. Для подчеркивания динамики движения можно использовать линии перспективных сходов, нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов, след самолета в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект будет двигаться в одном с ними направлении — это подчеркнет скорость (фотография 13). Напротив, вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко тормозят движение в кадре. Их надо избегать.
Существует и такое композиционное правило: необходимо оставить движущемуся предмету свободное пространство в направлении движения. Ведь если снятый с проводкой автомобиль упрется на снимке в край кадра — он остановится! Даже размазанный фон не спасет картинку. Написал и вспомнил, что последнее время довольно часто нарушаю это правило, потому что герой, упершийся в край кадра, помогает придать картинке минорное настроение (фотография 14). Фотографические табу — мишени для ниспровергателей. Я нахожу особое удовольствие в том, чтобы открывать для себя все новые и новые, неизвестные мне прежде, способы создания красивых фотографий. И процессу этому нет конца.

_______________________

Читайте также:

Фотокниги и фотоальбомы давно стали неотъемлемой частью списка услуг профессионального фотографа. Именно проработанная до мелочей, качественно сделанная и напечатанная фотокнига является частичкой фотолетописи семьи.  

rosphoto.com

Магистратура Nikon. Съёмка в движении: nikonofficial — LiveJournal

И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

Автор: Кирилл Умрихин

Кирилл Умрихин:

«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.

1. Выдержка

Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s

2. Проводка

В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.

Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II

3. Резкость кадра

Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

4. Скорость реакции

Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет — держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4

5. Эффект заморозки

Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».

Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750

Константин Занчевский:

«Первое и самое сложное при съёмке любого движения — это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.

1. Подобрать выдержку

Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит — 1/60 и короче, человек идёт — 1/160 и короче, человек бежит — 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR

2. Съёмка на длинной выдержке

Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый — с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.

Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

3. Использование проводки

Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке — использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.

Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D

4. Фокусировка

Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR

5. Чувствовать момент

Ну а главное во всём этом — конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»

Михаил Бормин:

«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:

1. Выдержка

Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.

Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

2. Неравномерное движение

Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы — пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.

Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED

3. Расстояние

Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку — и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.

Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G

4. Фокус

И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

5. Экспозиция и источники света

Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.

Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».

Михаил Докудовский:

«Для меня съёмка в движении — это, прежде всего, спортивный жанр. Поэтому я расскажу о нём на примере спортивного репортажа. А лучшим советчиком для вас будет только ваш опыт работы с фотоаппаратом. Хотите получить практику — выходите к ближайшей дворовой площадке, где наверняка найдётся сюжет для съёмки. Пытайтесь мысленно представить будущий снимок, а каким он будет — всё зависит только от вас.

1. Установка параметров

В спортивной фотографии ценится крупный план. Поэтому необходимо иметь в своём арсенале телеобъектив с постоянным или переменным фокусным расстоянием. Для того чтобы изображение было чётким, установите короткую выдержку. Самые частые значения, которые я использую, — это 1/800—1/2000. Привыкайте устанавливать вручную такие параметры, как чувствительность, диафрагма и выдержка. Это даст полный контроль над экспозицией и поможет получить предсказуемый результат без пере/недосветов. Я не пользуюсь автоматическими программными режимами и ввожу коррекцию по ходу, не отрываясь от съёмки. Самый частый вопрос, который приходится слышать, — это «почему фото нечёткие». Зачастую причина в длинной выдержке. Чтобы заморозить движение, её надо сделать короче за счёт открытия диафрагмы и (или) увеличения чувствительности.

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1250 с
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 260 mm
Камера: Nikon D4

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 5000
Фокусное расстояние: 550 mm
Камера: Nikon D4

2. Фокус

Держите кнопку нажатой наполовину во время съёмки. Тогда автофокус будет уже сфокусирован на нужном вам объекте, и вы успеете сделать кадр в подходящий момент. Старайтесь работать с открытыми глазами. Это позволит лучше воспринимать границы кадра. Для нестатичной съёмки включите следящий режим автофокуса (AF-C). Также при съёмке спорта я ставлю динамический режим AF с 21 точкой, который позволит не потерять объект из зоны фокуса. Переведите фотоаппарат в режим серийной съёмки. Пытайтесь предугадать действие человека (объекта). Именно чувство интуиции даёт возможность успеть сделать кадры, в то время как реакция на происходящее может запоздать.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1600 с
ISO: 6400
Фокусное расстояние: 32 mm
Камера: Nikon D4

3. Ракурс

Нестандартный ракурс поможет сделать снимок более выразительным, а заранее выставленный вручную фокус даст резкое изображение там, где это задумывалось.

Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 2500
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4

4. Выдержка

Эффект длинной выдержки применим и в спорте. Иногда полезно уходить от «заморозки» на фото и передавать движение объекта путём намеренно установленной выдержки затвора от 1/60 до нескольких секунд.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/40 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 19 mm
Камера: Nikon D4

5. Свет

Для того чтобы фотографировать спорт, совсем не обязательно обладать дорогой техникой. Если имеющегося в сюжете света достаточно, то можно обойтись и без высоких значений чувствительности и светосильной оптики.

Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 140 mm
Камера: Nikon D80

Друзья, вам помогли наши советы? Не забывайте, что в комментариях мы ждем ваши фотоэксперименты. Удачи! И обязательно добавляйте наш блог в друзья для участия в конкурсе в рамках Магистратуры!

nikonofficial.livejournal.com

В кадре — движение. 5 советов новичкам для правильной фотосъемки

Мы берем с собой камеру практически всегда – на отдых, прогулку, на экскурсию, но иногда любителю выпадает возможность поснимать более серьезные события, например, автогонки или мотокросс. При съёмке живых движущихся объектов одна из главных задач фотографа — запечатлеть момент движения так, чтобы передать ощущения предшествовавшего и последующего состояний. Для такой съёмки требуются особые знания и навыки, что, особенно у начинающих, вызывает целый ряд сложностей. Как же фотографировать движение? Как сделать чтобы снимок был достойного качества?

Практически в каждом любительском фотоаппарате есть режим «Спорт» или «Движение», который автоматически настраивает камеру на съемку движения. Благодаря этому режиму вы получите четкие снимки при условии хорошего освещения. Если же погода неидеальна, придется самостоятельно настраивать свою камеру. Правда, для этого у нее должны быть ручные настройки экспозиции. 

Совет 1

При съемки движущегося объекта вам нужна короткая выдержка, чтобы объект был относительно резкий и не вышел из кадра раньше времени. Поэтому переключаем камеру в режим приоритета выдержки и устанавливаем выдержку, допустим, 1/250 или даже 1/500. В этом режиме диафрагма устанавливается сама, то есть камера замеряет освещенность и выставляет нужное значение диафрагмы. Но может так получится, что освещенности не достаточно, а диафрагма не может настолько широко открыться и снимки получаются темными. Тогда заходим в настройки ISO и увеличиваем значение светочувствительности. Стоит учитывать, что увеличение значения ISO приводит к ухудшению качества картинки, а высокие значения могут свести качество снимка в сплошной шум.

Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происходит, тем короче должна быть выдержка. 

Совет 2

Если фокусироваться на фоне и увеличить выдержку, то в результате движущийся объект будет размытым или даже иметь трек, а задний план будет очень четким. 

Съёмка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот приём часто применяется при съёмках фонтанов, водопадов, морского прибоя или ночных городских пейзажей. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что не надоедает экспериментировать.

Совет 3 

Если снимать с проводкой, то объект съемки будет четким, а фон размытым. Съёмка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но ещё и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Степень смазывания фона зависит от скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона.

На практике съёмка с проводкой проста, но требует и тренировки. Можно воспользоваться функцией серийной съемки и сделать максимально короткую выдержку для данного освещения.

Совет 4

Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортёрских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. Поэтому для съёмки желательно выключить автоматику, навести резкость на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути движущегося объекта. Когда объект поравняется с местом наводки, нажмите на спуск. При необходимой сноровке — это вполне продуктивный метод.

Совет 5

Вот и все секреты, не бойтесь фотографировать объекты в движении и осваивайте съемку в ручных режимах. Всего вам фотографического!

dphotoworld.net

Эффект движения и съемка с проводкой| Как передать движение

Все спортивные мероприятия несут в себе массу эмоций – это и стремление победить, и борьба с самим собой, воля к победе, боль и горечь поражения, усталость, радость и счастье от победы, и еще много и много всего. Портретная фотография, а уж тем более пейзаж таким количеством эмоций вряд ли похвастаются. Самое главное то,  что в любом спортивном мероприятии много динамики и переживаний. Если ты в живую видишь, как развиваются эти события, то они начинают захватывать тебя, ты начинаешь сопереживать и наполняться теми же чувствами, что и спортсмен…

Соревнования когда-нибудь закончатся, а эмоции захочется передать другим людям или просто освежить в памяти. Нам на помощь может прийти фотография.

Съемка движущихся объектов – это интересная задача, но в тоже время и достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, чтобы передать эффект движения на фотографии и, по возможности, всю динамику а также эмоции спортивного события. Задача эта достаточно сложная, но выполнимая.

Сейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

1. Съемка с проводкой.
2. Зум взрыв (zoom burst)  или зумирование.
3. Съемка с короткими выдержками.
4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием “съемка с проводкой“. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой – передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно “следит” за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте  и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике “выдержка”. Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом “приоритет выдержки” (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней шевеленки по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет “только” нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить,  коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате шевеленка станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники “съемка с проводкой” – это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел – чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 – 1/30 секунды.

Для того, чтобы уменьшить цифровой шум лучше использовать минимально возможное значение ISO.

Еще одна важная деталь для получения хороших снимков при съемке с проводкой – объект должен двигаться по линейной предсказуемой траектории и с предсказуемой скоростью.

Давайте теперь перейдем к процессу съемки.

• Включите следящий автофокус.
• Включите стабилизатор изображения. При желании можно воспользоваться штативом или моноподом.
• Сфокусируйтесь на объекте съемки, плавно и без рывков поворачивайте объектив камеры по траектории движения объекта. Нажмите на спуск до конца и, не переставая поворачивать камеру, следите за объектом. Если у вас включена серийная съемка, то вы получите несколько кадров. Чем синхроннее будет движение камеры и объекта съемки, тем качественнее будет результат.
• Используйте правила композиции в построении кадра. Движущийся объект лучше снимать так, чтобы в кадре оставалось место для движения, будто объект только что попал в кадр и уезжает из него. В таких снимках не стоит забывать и про правило третей (правило золотого сечения).
• Используйте фон, контрастный объекту съемки. Согласитесь, что фон сливающийся с главным объектом съемки композиционно просто убьет всю фотографию.
• Чтобы не упустить важных событий, наблюдайте за происходящим двумя глазами, а не только через объектив камеры.
• Придется сделать не одну сотню кадров, чтобы получилось что-то стоящее. Съемка с проводкой требует долгой тренировки.

Вот несколько примеров и условия съемки.

Все кадры сделаны при помощи камеры Nikon D90, объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

  ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/14

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/13

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

Лучшие результаты получаются, если объект движется курсом, перпендикулярным оптической оси объектива с постоянной скоростью, без приближения и удаления от фотографа.

Эффект движения подобный технике “съемка с проводкой” может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно “заморозить” объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега.  При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO – 320, выдержка – 1/640, диафрагма – F/5.6

 Lepser

ISO – 200, выдержка – 1/1250, диафрагма – F/6.3

ISO – 200, выдержка – 1/800, диафрагма – F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/4.8

Более сильное размытие

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO – 80, выдержка – 5 секунд, диафрагма – F/4.8

На следующие снимке автомобиля за 6 секунд выдержки, остались только следы красных огней, а его самого как будто и не было вовсе.

ISO – 250, выдержка – 6 секунд, диафрагма – F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающими эффект движения.

Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. Импортирую изображение, убираю дефекты, такие как хроматические аберрации, завал горизонта, дисторсию, виньетирование, далее играемся с цветом, добавляем ключевые слова и можно сохранять изображение, при этом можно добавить водяные знаки. Обработка в лайтруме занимает минимум времени, ускорить обработку можно при помощи пресетов и горячих клавиш.

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Учитесь фотографировать у профессионалов или просто насладитесь интересными фото подборками: цветущая сакура, фото капель воды, лучи солнца, инфракрасная фотография, фотографии радуги, минимализм в фотографии, красивые романтические фото, портреты стариков и детей.

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Зарегистрируйся на тренинг и стань успешным “Трамплин к успеху“

lepser.ru