Принципы и особенности работы фотовспышки
Освещение является одним из главных элементов качественной фотографии. Благодаря игре со светом фотограф получает возможность передать на снимках фактуру и цвет окружающих предметов. Но если человеческий глаз способен прекрасно распознавать все детали объектов и в яркий солнечный день, и в сумерках, то матрице цифрового фотоаппарата для этого требуется правильное освещение. Здесь-то во многих ситуациях и приходит на помощь электронная вспышка.
Этот искусственный импульсный источник света обеспечивает проведение фотосъемки при любом освещении и открывает огромные возможности для различных экспериментов. Современные модели фотовспышек учитывают окружающее освещение и расстояние до снимаемого объекта, чтобы создать необходимый фотографу свет для получения интересных и качественных изображений.
Электронная фотовспышка обладает исключительно большой мощностью и минимальной продолжительностью импульса света. Она является оптимальным вариантом для съемок в условиях недостаточной освещенности, поскольку спектр ее света практически идентичен спектру солнечного света. Всегда готовая к использованию фотовспышка позволяет расширить традиционный круг творческих сюжетов, ограниченных, главным образом, интенсивностью естественного освещения.
Главный элемент любой электронной вспышки – это газоразрядная лампа, которая обеспечивает преобразование электрической энергии в световую. Газоразрядная лампа в виде герметичной стеклянной трубки заполняется инертным газом, а в ее торцах размещают два электрода. К ним подключается накопительный конденсатор, который призван накапливать в себе энергию, при разряде превращающуюся в свет.
Высоковольтный импульс подается на поджигающий электрод газоразрядной лампы, вследствие чего газ внутри нее ионизируется. Это способствует началу разряда накопительного конденсатора через лампу. Разряд сопровождается интенсивной световой вспышкой и резким падением напряжения на конденсаторе, в результате чего разряд практически сразу прекращается. Затем накопительный конденсатор должен снова зарядиться перед следующей вспышкой. Таков общий принцип работы существующих сегодня электронных фотовспышек.
Важной характеристикой вспышки является максимальная энергия ее светового импульса. Энергия вспышки зависит, главным образом, от емкости накопительного конденсатора и напряжения на нем. Но для фотографа наибольшее значение имеет такой напрямую связанный с величиной энергии параметр, как освещенность объекта съемки в результате вспышки.
Определенное представление об уровне освещенности объекта съемки при использовании фотовспышки дает так называемое ведущее число. Под этим понятием подразумевают величину, которая показывает, насколько сильно должна быть открыта диафрагма для правильного экспонирования снимаемого объекта, располагающегося на некотором расстоянии от фотовспышки.
Использование ведущего числа позволяет достаточно точно рассчитать необходимую диафрагму при известных фотографу параметрах вспышки и расстоянии до объекта съемки. Формула расчета проста: диафрагменное число = ведущее число вспышки / расстояние до объекта. Обычно производители фотовспышек указывают ведущее число в характеристиках своих моделей для максимального фокусного расстояния.
Самые простые фотовспышки не имеют какого-либо управления и переводят в световой импульс всю энергию, которая накапливается в конденсаторе. Для их эффективного использования требуется устанавливать соответствующее значение диафрагмы для каждого снимаемого сюжета. Однако, в целом, область применения таких фотовспышек достаточно ограничена. В частности, их трудно использовать при съемках на относительно близком расстоянии от объекта или в сочетании с высокочувствительной фотопленкой.
Интеллектуальная вспышка Nikon-sb900Все же большинство современных фотовспышек имеют встроенную автоматику, управляющую разрядом вспышки в зависимости от условий съемки. В этом случае специальный датчик размещается на передней панели корпуса вспышки и накапливает свет, отраженный от объекта съемки. Как только количество отразившегося от объекта съемки света оказывается достаточным для нормальной экспозиции, автоматически прерывается разряд в газоразрядной лампе. Таким образом, вспышка срабатывает в тот момент, когда объект недостаточно освещен. Подобная автоматика в фотовспышках не только делает их максимально удобными в использовании, но и существенно расширяет область применения вспышки.
Световой импульс вспышки должен быть произведен именно в тот момент, когда затвор фотоаппарата «успевает» полностью открыться. Максимальная продолжительность импульса света составляет несколько тысячей долей секунды. В этой связи очень важна синхронизация вспышки с фотокамерой. В случае с апертурным (центральным) затвором обычно никаких проблем при использовании вспышки не возникает, поскольку на всех выдержках такой затвор открывается полностью.
Но при использовании фокального (шторно-щелевого) затвора, которым оснащаются зеркальные фотоаппараты, на коротких выдержках вспышка проэкспонирует только часть кадра, попавшую в щель между шторками. Соответственно, применять вспышку здесь можно только в тех случаях, когда скорость затвора меньше, чем выдержка полного открытия кадрового окна.
Правда, многие производители фототехники для преодоления ограничения на диапазон выдержек, накладываемого конструкцией фокального затвора, уже внедрили новейшие технологические решения. Они предусматривают возможность излучения газоразрядной лампой сразу множества маломощных импульсов с очень высокой частотой, которые сливаются в один продолжительный световой импульс. Подобное решение позволило расширить область применения фотовспышки при использовании фокального затвора на зеркальных фотокамерах.
Современные системы управления электронной вспышкой отличаются достаточной сложностью, вследствие чего требуют полной совместимости характеристик фотоаппарата со вспышкой. Зачастую это становится возможным только при использовании «родных» для данной модели фотокамеры вспышек. Ведь не стоит забывать, что многие модели фотокамер рассчитаны на синхронизацию механизма автоматической экспозиции с системой управления фотовспышкой.
Фотовспышка – мощный творческий инструмент в руках фотографа. Электронные вспышки способны автоматически определять мощность импульса и правильные значения диафрагмы для обеспечения максимально точной экспозиции для объекта съемки. Разнообразие возможностей применения фотовспышек открывает перед фотографом множество путей для реализации оригинальных сюжетов и своих творческих задумок.
Источник: Фотокомок.ру – фототехника и фотография (при копировании или цитировании активная ссылка обязательна)
Основные принципы работы со вспышкой
Фотовспышка – прибор полезный и нужный для фотографа. Но современная вспышка – штука довольно хитрая и умная. Так как думает намного быстрее самого фотографа и, кроме того, может сделать еще кучу всего и сразу. Главная задача, и, причем, задача нелегкая – научиться понимать вспышку и правильно ей пользоваться.
Так зачем же нужна вспышка? Что она может? Ну, хотя бы, внешняя фотовспышка, та, которая продается отдельно от фотоаппарата.
- Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков.
- Вспыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.
- Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола или стен светом.
- Она может осветить человека справа или слева боковым светом.
- Вы можете включить стробоскоп и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции.
- На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете.
- Вспышку можно использовать как источник заполняющего света.
- Вспышкой можно запускать источники света в студии.
- Можно её применять для подсветки во время процесса автофокусировки.
- В пилотном режиме освещать большие пространства.
У встроенной вспышки возможностей намного меньше. С её помощью разве что можно сделать фото для протокола. Так что всё наше дальнейшее повествование будет о вспышке внешней. Как работает вспышка в автоматическом режиме? Если ваша вспышка поддерживает ETTL-II, то сначала она делает небольшой «пых» для того чтобы замерять освещение и выстроить исходя из этого экспозицию. После этого следует основное срабатывание вспышки, которое, собственно, и служит для освещения объекта.
Продолжительность вспышки примерно около 1/10000 -1/15000 секунды. Стало быть, выдержка, то есть время, на которое открывается затвор фотоаппарата, в принципе не важна. Поэтому оттого, на 1/500 вы будете снимать, или на 1/60 – ничего не изменится. Количество света, попавшего на матрицу, будет одинаковым. Вот поэтому снимать со вспышкой лучше всего из режима М.
При съемке со вспышкой выдержку заменяет её мощность. Именно мощность вспышки регулирует количество света, прошедшего через открытый затвор. В этом случае процессом съемки вы управляете не выдержкой и диафрагмой, как в обычном порядке, а диафрагмой и мощностью светового потока вашей вспышки. Стало быть, чем большую мощность может выдать ваша вспышка, тем шире ваши возможности, ваш творческий потенциал.
Есть такое понятие: «выдержка синхронизации вспышки». Это самая короткая выдержка, при которой возникает момент, в который затвор полностью открыт. Проще говоря, последовательность тут такова: открытие затвора – срабатывание вспышки – закрытие затвора. При других выдержках щель движется и как бы сканирует кадр и освещает только его часть. Существует синхронизация по передней шторке. При ней срабатывание вспышки идет в начале времени открытия затвора. При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце экспонирования. Первый случай актуален на длинных выдержках, при этом шлейф образуется перед предметом. Во втором случае шлейф образуется за предметом. Третий вариант синхронизации – несколько вспышек на каждую фазу работы затвора. Он позволяет работать на боле коротких выдержках. В обычных условиях такая синхронизация обычно не используется.
При подсветке автофокусировки вспышка проецирует специальную сеточку. Запомните: автофокус работает в режиме «рассчитал-сдвинул», а не в режиме «рассчитал-сдвинул-проверил». Стало быть, сеточка необходима только до того, как элементы объектива начнут двигаться. Это очень важно, так как снимаемый объект за время работы автофокуса может сдвинуться.
Иногда вспышка может нагреваться. Нагреваться до такой степени, что может даже обжечь вас. Нормой считается 20 кадров снятых за 15 минут. Когда вспышка перегреется, снимать, конечно, можно, но знайте, что вы делаете это на свой страх и риск, так что вам самим выбирать, что лучше — упустить эффектный кадр или сжечь лампу. Вдобавок, в некоторых моделях вспышек существует режим автоматического отключения при перегреве. Но чтобы обмануть вашу вспышку, можно просто вынуть и вновь вставить в нее батареи.
Не нужно забывать, что если энергия батареек на исходе, вспышка заряжается медленнее. Так что всегда имейте с собой запасной, а то и не один, комплект источников питания. Хотя бы на предмет оперативности в работе.
При съемке в JPG баланс белого нужно ставить на значок «молния».
Ну а теперь поподробнее по приведенному выше списку
- Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков. Это самый простой способ испортить кадр. Яркая черная тень за объектом съемки – самое верное тому подтверждение. Пыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет. Это самый простой способ съемки репортажа. Например, съемка торжественного заседания и вручения директором почетной грамоты лучшему работнику.
- Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола или стен светом. При такой съемке вспышку чаще всего направляют в потолок или в стену. Световой поток отражается от этой поверхности, и мягким светом падает на то, что мы, собственно, и снимаем. Таким образом, мы получаем как бы профессиональный лайтбокс большого диаметра. В пол лучше не светить. Часто можно видеть, как неопытные фотографы направляют вспышку вниз. Это очень плохо. В этом случае свет будет идти снизу и очень исказит лицо портретируемого. Вспомните детские игры с фонариком в темной комнате – если его направить вверх и прислонить к подбородку. Если вы снимаете с метра-двух, то вспышку вообще можно развернуть назад. Не забудьте обратить внимание и на цвет отражающей поверхности – потолка или стен. Если этот цвет яркий и насыщенный – красный или зелёный, например – то и лица снимающихся будут такого же цвета.
- Вспышка может осветить человека справа или слева боковым светом. Но для того чтобы так снять, нужно чтоб вспышка находилась на некотором расстоянии от фотокамеры. Тут можно использовать радиосинхронизатор, который стоит больше чем вспышка, или off-shoe camera cord, то есть специальный кабель. Он прикрепляется к «горячему башмаку» вашего фотоаппарата. На другом конце кабеля — такой же «горячий башмак». Это как удлинитель. Длина кабеля – полтора-два метра. Этого вполне достаточно для подсветки вспышкой сбоку. Со световыми ловушками и синхрокабелями лучше не экспериментировать – не будет работать ETTL-II. А это важно. Некоторые опытные мастера ухитряются держать камеру в одной руке, а вспышку в другой. Но лучше всё же вспышку прикрепить на какую-нибудь опору, например, на штатив. Для сведения сообщим, что вспышки Кэнон не имеют функции синхронизации со встроенными вспышками. Они взаимодействуют только сами с собой.
- Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции. Так хорошо снимать балет или что-то похожее на него. Такая съемка может проводиться и в интерьерах, в студии. Но только со штатива. Это хорошо описано в книгах Д. Хеджхоу. В частности, как можно прорабатывать передний план, не освещая задний. Делается это посредством нескольких слабых импульсов вспышки, заменяющих один яркий.
- На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете. Но, тем не менее, этот свет будет не очень то и мягким. Тут более применимо словосочетание «будет мягче». Софтбокс можно купить в фотомагазине, он состоит из пластиковой пластинки «намордника» и липучки. Отражатели тоже есть в продаже, но их легко сделать и самим: сложенный веером лист бумаги формата А4 прикрепить на вспышку резинкой для денег.
- Вспышку можно использовать как источник заполняющего света. Это хорошо делать днем или на природе. Свет вспышка смягчает тени.
- Вспышкой можно запускать источники света в студии. Направьте в потолок вспышку на 1/64. И всё будет нормально.
- Вспышку можно применять для подсветки во время процесса автофокусировки. В этом случае вспышку можно поставить на 1/128, можно даже ее отвернуть или совсем закрыть, и снимать при слабом освещении, когда ISO нормально, а объектив не фокусируется.
- В пилотном режиме освещать большие пространства. Для этого нужно нажать на кнопку репетира диафрагмы. Получите тактический фонарь. Света будет вполне достаточно, чтобы осветить большое пространство.
Copyright by TakeFoto.ru
Дата публикации: 20.08.2012
Начинающие фотолюбители при съёмке в условиях недостаточной освещенности часто сталкиваются с ситуациями, когда им не удаётся получить приемлемый по качеству снимок. В большинстве случаев основная причина неудовлетворительного качества фотографий кроется в ограниченных функциональных и технических возможностях встроенных в фотокамеру вспышек. Существенно улучшить качество снимков и значительно расширить творческие приёмы при съёмке можно за счёт использования внешних накамерных вспышек. Но как пользоваться внешней вспышкой и как её настроить?
Рассмотрим основные преимущества, которые дает съемка с внешней вспышкой. Ниже приведены примеры фотографий и видео урок. Работа с внешней вспышкой, управление внешней вспышкой — этим темам посвящен данный фотоурок.
1. Высокая мощность
Встроенные в камеру вспышки имеют не очень большое ведущее число (обычно не более 15). В отличие от них накамерные вспышки обладают значительно более высокой мощностью (ведущее число в среднем 36 и выше). Использование внешней вспышки позволяет существенно увеличить дистанцию до снимаемого объекта без необходимости повышать чувствительность, а также сократить необходимый для перезарядки интервал времени между кадрами. Это одна из целей, для чего нужна внешняя вспышка.
Примеры:
Съёмка с встроенной вспышкой, тёмный кадр
Съёмка с встроенной вспышкой, контрастное изображение
Съёмка с встроенной вспышкой, «плоское» изображение
Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1
2.Поворотный рефлектор
Большинство накамерных фотовспышек оборудовано поворотным рефлектором. В простых моделях вспышек он может отклоняться только в вертикальной плоскости, в более «продвинутых» моделях — и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Направление света от вспышки не на сам объект съемки, а на какую-нибудь рассеивающую поверхность (в помещении наиболее эффективно использовать белый потолок) дает равномерное освещение всего кадра, уменьшая контраст в освещение сюжетно-важного объекта и заднего плана.
Пример:
Съёмка с встроенной вспышкой
Съёмка с внешней вспышкой Metz 44 AF-1
3. Большое количество импульсов
Интенсивная съемка с использованием встроенной фотовспышки может привести к существенному уменьшению времени работы камеры, из-за быстрого разряда аккумулятора. Накамерные фотовспышки за очень редким исключением имеют независимый от камеры источник питания. Обычно это от двух до четырех стандартных элементов АА, что позволяет фотографу самому выбирать тип источника питания: щелочные батареи или аккумуляторы. Автономный источник питания обеспечивает большое количество импульсов вспышки и исключает зависимость продолжительности времени работы камеры от частоты её использования.
4. Зум-рефлектор
Встроенные в фотокамеру вспышки имеют фиксированный угол освещения. Как правило, он соответствует углу зрения 18 мм объектива (для камер APS-C). Такое решение обеспечивает компактность, но не очень эффективно при использовании длиннофокусных объективов, так как большая часть мощности вспышки затрачивается на освещение площади, не попадающей в кадр. Накамерные вспышки, кроме совсем маломощных, имеют зум-рефлектор, который позволяет настроить угол освещения вспышки так, чтобы он соответствовал фокусному расстоянию объектива. Это увеличивает количество импульсов, которые может сделать вспышка на одном комплекте элементов питания, и повышает её максимальную дальность действия. Во многих моделях такая настройка внешней вспышки происходит автоматически при установке вспышки на камеру и при изменении фокусного расстояние в случае использования зум-объектива.
5. Насадки для креативного освещения
Встроенные в фотокамеры вспышки имеют ограниченные возможности по изменению характера создаваемого освещения. Они дают жесткий свет, из-за чего изображение получается очень контрастным и плоским. Накамерные вспышки благодаря большому ассортименту светоформирующих насадок позволяют более гибко подойти к организации освещения. Под конкретную задачу можно подобрать необходимые аксессуары.
Пример:
Съёмка с встроенной вспышкой
Съёмка с внешней вспышкой и отражателем Metz 44 AF-1
Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1 и софтбоксом 50 AF-1
6.Как использовать внешнюю вспышку с дистанционным управлением?
Набор используемых схем освещения может быть существенно расширен, если закрепить вспышку не на саму камеру, а на некотором расстоянии от неё. В сочетании с различными светоформирующими насадками и аксессуарами это может значительно обогатить арсенал технических приемов фотографа, помогая решить ему даже очень сложные творческие задачи. Как подключить внешнюю вспышку дистанционно? Дистанционное управление вспышкой может происходить, как по проводам, так и в беспроводном режиме. В последнем случае с камеры легко организовать управление не одной, а несколькими вспышками, создавая схемы освещения с несколькими источниками света.
Пример:
Съёмка с встроенной вспышкой
Съёмка с тремя внешними вспышками Metz 58 AF-2
7. Высокоскоростная синхронизация
Минимальные выдержки, на которых происходит работа встроенной вспышки, в зависимости от модели камеры имеют значения в диапазоне 1/60 – 1/250 с. Такие выдержки позволяют использовать вспышку в большинстве ситуаций, но совершенно не годятся для подсветки объекта съёмки при высокой освещённости. Как снимать с внешней вспышкой на ярком солнце? В моделях накамерных вспышек с большой мощностью для таких ситуаций предусмотрен специальный режим – высокоскоростная синхронизация. Он обеспечивает корректную работу вспышки в широком диапазоне выдержек камеры, включая самые короткие. Это позволяет использовать заполняющую вспышку даже при ярком солнечном свете.
Примеры:
Съёмка с встроенной вспышкой
Съёмка с внешней вспышкой Metz 58 AF-2
Всемирно известная немецкая компания METZ выпускает большой ассортимент накамерных фотовспышек. Независимо от уровня подготовки и сложности стоящих перед Вами задач любой фотограф может подобрать вспышку METZ, которая оптимально подходит именно ему.
***На правах рекламы
Поговорим о встроенных и внешних фотовспышках. Если сравнивать любительский компакт и зеркалку, то их можно объединить по наличию встроенной вспышки.
ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА
Встроенная вспышка необходима, когда кадр нужно сделать любой ценой в плохих условиях освещения. Но цена использования встроенной фотовспышки может оказаться слишком высокой. Это потому, что встроенная вспышка находится слишком близко к оптической оси объектива фотоаппарата. Из-за этого изображения, снятые с использованием встроенной вспышки, получаются слишком плоскими, неизбежно за объектом съемки появляется тень. Так же появляется эффект красных глаз.
Встроенная фотовспышка
ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА
Намного лучшего результата можно добиться при использовании внешней вспышки. Если мы направим внешнюю фотовспышку «в лоб», то характер освещения будет мало отличаться от встроенной вспышки. Однако из-за большей мощности внешней фотовспышки мы можем освещать объект на большем расстоянии.
Второе применение вспышки «в лоб» – это подсветка теней на ярком солнце. Дело в том, что внешние вспышки могут синхронизироваться с затвором камеры во всем диапазоне выдержек.
Внешняя фотовспышка
Но главным достоинством внешней вспышки является поворотная голова. Для освещения объекта съемки можно использовать отраженный свет. Чаще всего для отражения используется потолок или светлые стены. Если объект находится прямо перед вами, то направьте фотовспышку в потолок или в стену. Если объект находится на некотором удалении от Вас, то нужно немного повернуть голову вспышки.
Отражатель для фотовспышки
Но из одной внешней вспышки можно сделать два источника освещения, для этого нужно использовать небольшой отражатель. Тогда часть света будет отражаться от потолка, а часть – от отражателя. Таким образом, мы получим два источника освещения. Не стоит забывать, что для отражения света от слишком высокого или темного потолка Вам может просто не хватить мощности фотовспышки. Тем более не нужно поднимать голову вспышки при съемке на улице, там придется освещать исключительно светом «в лоб».
Режимы работы вспышек
Рассмотрим режимы на внешних фотовспышках при работе с зеркальной фотокамерой. Сначала разберем синхронизацию импульса вспышки с работой затвора камеры. Дело в том, что длительность импульса вспышки очень маленькая и равна, примерно, нескольким мили секундам. Поэтому при съемке с применением фотовспышки можно заморозить движение объекта на снимке.
Затвор камеры имеет такую характеристику как выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой затвор камеры открыт полностью. На более коротких выдержках затвор камеры не открывается полностью, а экспонирует кадр через щель, образованную шторками или ламелями затвора. Не трудно сделать вывод, что на выдержках короче выдержки синхронизации импульс вспышки будет высвечивать не весь кадр, а ту самую щель между створками затвора. Попробуйте поднять встроенную фотовспышку вашей камеры и установить выдержку короче выдержки синхронизации. Скорее всего, у Вас ничего не получиться.
Режим высокоскоростной синхронизации в фотовспышке
Однако внешние вспышки могут работать в режиме высокоскоростной синхронизации. В этом режиме они могут синхронизироваться с затвором на выдержках короче выдержки синхронизации. Дело в том, что внешние фотовспышки умеют растягивать длину импульса на все время экспонирования кадра. На практике это означает, что Вы сможете применять внешнюю вспышку, например, при съемке в солнечный день на коротких выдержках для подсветки теней. Здесь стоит обратить внимание, что недорогие модели сторонних фирм не всегда поддерживают высокоскоростную синхронизацию. Кроме того не стоит забывать что высокоскоростная синхронизация работает лишь при стандартном положении головы вспышки, что можно увидеть на дисплее фотовспышки по наличию аббревиатуры «HSS».
Режим синхронизации по задней шторке
Если же мы снимаем движущиеся объекты на длинных выдержках мы можем столкнуться с другой проблемой. На длинной выдержке движущийся объект в кадре оставляет эффектный след, но автоматика камеры устроена таким образом, что импульс вспышки срабатывает в самом начале экспозиции, и на кадре мы будем иметь замороженный объект и перед ним размазанный след. Это буде неестественно. Что бы след оставался за объектом съемки, что смотрится более естественно, следует применять режим синхронизации по задней шторке. В этом случае импульс фотовспышки будет срабатывать в конце экспозиции кадра. Стоит отметить, что этот режим работает и со встроенной вспышкой, в том числе и в некоторых компактных камерах.
Режим беспроводной синхронизации
Некоторые камеры и фотовспышки поддерживают режим беспроводной синхронизации. Для начала нужно установить режим беспроводной синхронизации в самой камере. Стоит помнить, что не все модели фотоаппаратов поддерживают этот режим. Как правило, такой режим поддерживают камеры не хуже полупрофессиональных зеркалок. Далее необходимо перевести в этот же режим саму вспышку. Теперь вспышка (можно использовать и две вспышки) синхронизируются от встроенной вспышки фотоаппарата. В первый момент времени происходит синхронизация внешних фотовспышек от встроенной. В это время система экспозамера камеры измеряет освещенность объекта съемки. После чего информация о необходимой мощности импульса передается внешним вспышкам и лишь после этого открывается затвор камеры и делается снимок. Все эти операции занимают несколько долей секунды.
Теперь разберемся с практическим применением этого режима. Допустим нужно сныть небольшой объект на идеально белом фоне (например, на фоне листа бумаги) в домашних условиях. Если сфотографировать объект с использованием, установленной на камере, внешней вспышкой, то на кадре будут видны тени от объекта. Если использовать для этой задачи две беспроводные фотовспышки, то тени исчезнут, и будет виден на снимке только объект. Только нужно правильно расставить вспышки с использованием отраженного света от любой белой поверхности (использовать еще лист бумаги) для рассеивания света, освещающего объект.
Как настроить правильную экспозицию.
Влияние экспозиции на качество снимков и как управлять этим параметром.
Как фотокамера определяет экспозицию?
Настройка вспышки: режимы работы вспышки
Вспышка – это очень удобный инструмент, который вовсе не обременительно носить с собой. Не хватает света – используй вспышку; свет некрасиво ложится на лицах людей в кадре – включай вспышку; хочешь подсветить тени при съемке ярким днем или на закате – вспышка тебе в помощь! Если вы научитесь понимать вспышку и правильно использовать ее, вам откроется новый мир неизведанных возможностей. Но начинать нужно, как всегда, с основ. Поэтому давайте разберем режимы работы вспышки.В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.
Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:
Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)
Мануальный / Ручной – Manual
Мульти – Multi
Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?
Режим вспышки Manual
Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:
Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.
Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.
Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.
Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.
Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.
Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.
Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:
— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)
— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве
— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу
— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки
Режим вспышки TTL
Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.
Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.
Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.
При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.
Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.
Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.
В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.
Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).
Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.
Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.
Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.
Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.
Режим Multi
Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.
Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:
Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка
Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки
Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.
Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».
Снаряжение новичка-фотографа. Часть 5: вспышки
Снова всем привет!
Продолжаем подробный цикл статей про фото-оборудование для начинающих.
Сегодня я хочу рассказать Вам про довольно сложную и объемную тему — про фотовспышки.
Зайдите на сайт любого интернет-магазина и поищите там фотовспышки, особенно родных производителей Nikon и Canon. У Вас округлились глаза? У меня в свое время тоже. В статье Вы поймете, почему они так дорого стоят и вообще на что современная фотовспышка способна.
Содержание предыдущих статей цикла:
Как следует воспринимать современную вспышку
Самая первая ошибка, которую делает фотолюбитель-новичок заключается в том, что он начинает воспринимать вспышку как нечто, заменяющее только встроенную вспышку фотокамеры. В буквальном смысле слова. То есть я одеваю вспышку на камеру (кстати, разъем для внешней вспышки называется «горячий башмак», или «hot shoe» по-английски), и просто «пыхаю» во много раз мощнее встроенной. Это не совсем так.
Современную фотовспышку нужно воспринимать как совершенно самостоятельный источник света. В комплекте со вспышкой идет подставка для нее — это не для красоты, чтобы поставить ее на полочку и любоваться ей. Также современные вспышки снабжены светоловушками (на моей внешней вспышке Yongnuo она спрятана под красным пластиком на передней стороне корпуса) и поворачивающейся головной частью (иной раз на все 180 градусов, так что с камеры можно спокойно пыхнуть себе в лоб).
Что нам это все дает в сумме?
Вспышка может стоять на подставке отдельно где-нибудь в студии, автономно работать от аккумуляторов и срабатывать либо по сигналу от специальных устройств, о которых речь пойдет ниже, либо от импульса света другой вспышки, которая фиксируется той самой светоловушкой. При этом поворачивающаяся голова обеспечивает гибкость использования — фотоловушка стоит «лицом» к главной вспышке, которая ее зажигает, а сама вспышка уже пыхает туда, куда вам надо.
Но давайте обо всем по порядку.
На что способна внешняя фотовспышка?
Функционал и характеристики современной вспышки
Как было сказано это поворачивающаяся в двух плоскостях голова (вверх-вниз, вправо-влево), а также светоловушка. К тому же прибавим еще несколько приятных вещей.
Ведущее число (мощность светового импульса)
Данная характеристика указывается в метрах и значит расстояние, которое эффективно освещает вспышка при значении светочувствительности матрицы фотоаппарата в 100 единиц (ISO 100). Слабые-средние вспышки бьют на расстояние около 25-30 метров, в то время как крупные и мощные на расстояние более 50 метров.
Регулировка мощности
Обычно более-менее дорогая вспышка снабжена дисплеем и контролем над мощностью светового импульса. Мощность, как и многое другое в фотографии, регулируется стопами, т.е. полная мощность, 1/2, 1/4, 1/8 и т.д.
Так работает зум у вспышкиЗум
Да-да, и у вспышки может быть зум. В данном случае лампа двигается вперед-назад внутри корпуса вспышки и позволяет сфокусировать луч светового импульса в определенном секторе пространства. Очень полезно, если, например, Вы снимаете портретным объективом с фокусным расстоянием около 100мм и нужно сфокусировать весь свет внутрь кадра.
Рассеиватель и отражатель
Так выглядят встроенные рассеиватель и отражательУ каждой вспышки есть рассеиватель, который выдвигается из головной части вместе с небольшим отражателем. С помощью данного рассеивателя можно получить более мягкий свет, однако, есть варианты намного лучше встроенного рассеивателя: это пластиковый рассеиватель в виде колпака, который крепится на головную часть вспышки, и софт-боксы. Что представляет собой софт-бокс показано на рисунке ниже.
А так выглядит софтбокс для внешней вспышкиСофт-бокс дает самый мягкий свет, однако, при этом внутри софт-бокса теряется часть светового импульса. Поэтому при его использовании следует ставить на вспышке мощность побольше.
Отражатель нужен, если Вы хотите, чтобы на модель или предмет съемки попал отраженный мягкий свет. Обычно встроенный отражатель очень мал для эффективного использования и на вспышки цепляют кусок пластмассы или лист белой бумаги.
Со встроенным отражателем можно сделать такой прием: вспышку направить строго вверх, тогда отражатель будет направлять свет строго горизонтально. Данный прием позволяет немного осветить сцену и добавить модели блеска в глазах.
Также вспышку можно отражать от потолка и любой другой поверхности, однако следует помнить, что отраженный свет будет такого же цвета, как и цвет данной поверхности.
Режимы работы современной вспышки
У каждой внешней вспышки есть 3 режима работы: M , S1 и S2. В режиме М (Master) вспышка работает как обычно, и зажигается с помощью сигнала от «горячего башмака», либо от радиосинхронизатора.
В режимах S1 и S2 вспышка становится «дочерней», и срабатывает когда ее светоловушка ловит свет от другой вспышки. При этом есть тонкое различие между режимами S1 и S2.
Если объяснять кратко, то при режиме S1 вспышка реагирует на зажигающий световой импульс моментально, в то время как при режиме S2 вспышка игнорирует предварительный сигнал (который используется для автоматического замера экспозиции при использовании технологии TTL) и срабатывает во время второй вспышки, которая собственно и освещает кадр. Поэтому, если вам необходимо использовать TTL-функционал, устанавливайте S2.
Фотография полученная с помощью режима стробоскопаТакже у некоторых вспышек есть режим стробоскопа — вспышка делает несколько световых импульсов с определенным интервалом времени, и позволяет добиться эффекта, показанного на иллюстрации ниже.
Синхронизация нескольких вспышек
Как Вы уже догадались, с помощью описанных выше режимов можно организовать работу нескольких вспышек одновременно. Для этого одна вспышка должна зажигаться от фотоаппарата в режиме Master, а все остальные вспышки должны находиться в режиме Slave (любой из двух, S1 или S2).
При этом возникает одна проблема. Дело в том, что так называемая «вспышка в лоб» прямо с фотоаппарата очень портит фотографию. Было бы неплохо, чтобы главная вспышка зажигалась от фотоаппарата, но при этом не находилась на нем. Для этого и предназначены радиосинхронизаторы.
Радиосинхронизатор состоит из двух модулей — передатчика и приемника. Передатчик ставится на «горячий башмак» фотоаппарата, а главная вспышка крепится на «горячий башмак» приемника. Все очень просто — при спуске затвора фотоаппарата сигнал передается на передатчик, который по радио-каналу передает сигнал на приемник. Приемник зажигает вспышку через «горячий башмак» таким же сигналом, как и фотоаппарат.
Радиосинхронизаторы: слева приемник, справа — передатчикОграничений на количество синхронизируемых вспышек нет, так как каждая дочерняя вспышка по сути автономна, и зажигается с помощью светоловушки в своем корпусе. Кстати, иногда у светоловушки случаются ложные срабатывания, если, например, в комнату попал солнечный зайчик.
Я видел в продаже светоловушки отдельно, зачем они?
Светоловушки продаются отдельно для тех редких случаев, когда, например, нужно чтобы вспышка сработала находясь вне зоны видимости остальных вспышек, например за углом. В этом случае светоловушка ставится в том же помещении, что и остальные вспышки, а затем, словив световой импульс, она зажигает вспышку в другом помещении.
Использование ручных вспышек и автоматических вспышек в режиме TTL
Если у Вас вспышка, которая поддерживает TTL (аббревиатура термина замера света вспышки через объектив, “Through-The-Lens”) с моделью Вашей камеры, Вы можете спокойно фотографировать в автоматическом и полу-автоматических режимах съемки. При этом камера сама рассчитает нужные параметры съемки с учетом настроек вспышки, чтобы не было ни пересветов, ни недосветов.
Если у Вас ручная вспышка, то Вам придется перейти в полностью ручной режим работы. Первым делом следует зафиксировать значение выдержки в 1/200 мс. Это стандартная длительность светового импульса вспышки, если его уменьшить, в кадре появятся нежелательные эффекты из-за быстро срабатывающего затвора. Затем следует сделать несколько пробных снимков и настроить остальные параметры под свои нужны (обычно лучше сразу поставить ISO в значение 100 для максимального качества, и регулировать диафрагму, однако, из правил всегда бывают исключения).
Ручные вспышки хороши тем, что стоят довольно дешево, и даже на вторичном можно найти неплохой вариант по приемлемой цене. Главное правильно проверить работоспособность поддержанной вспышки перед покупкой.
Как применять внешнюю вспышку? Схемы использования
Напоследок прилагаю пример с разными комбинациями использования отражения и рассеивания света. Данное изображение не является моим собственным, однако дает хорошее представление о разнице между различными вариантами использования вспышки.
За сим откланяюсь.
659
|
В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.  Зачем нужна внешняя вспышка? Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам. Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой‘, чаще просто ‘встроенной‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней‘, реже ‘системой‘. Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак‘ или ‘горячий башмак‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.  Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910 Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL, можно почитать здесь. С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:
 Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910 Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей. Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:
 Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки – пример использования. Картинка из инструкции к SB-910 Недостатки внешней вспышки:
Личный опыт Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка SB-900, все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку. Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon SB-910. Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания мощности вспышки. Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть, с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет здесь. Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней. Здесь на сайте комментарии не требуют регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.  Система креативного освещения из нескольких внешних вспышек под управлением внешней вспышки на камере. Картинка из инструкции к SB-910 Выводы Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы – это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка – это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram. Добавить комментарий:Добавить комментарий |
Создание вспышки — как работает вспышка камеры
Базовая система вспышки камеры, как в обычном фотоаппарате, состоит из трех основных частей.
- Небольшая батарея, которая служит источником питания.
- Газоразрядная трубка, которая фактически создает вспышку
- A (состоит из нескольких электрических компонентов), которая соединяет источник питания с разрядной трубкой
Два компонента на концах системы очень просты.Когда вы подключаете две клеммы батареи к цепи, батарея заставляет электроны проходить через цепь от одной клеммы к другой. Движущиеся электроны, или ток , обеспечивают энергией различные элементы, подключенные к цепи (дополнительную информацию см. В разделе «Как работают батареи»).
Разрядная трубка очень похожа на неоновую или флуоресцентную лампу. Он состоит из трубки, заполненной ксеноновым газом , с электродами на обоих концах и металлической триггерной пластиной в середине трубки.
Основная идея состоит в том, чтобы проводить электрический ток — перемещать свободные электроны — через газ в трубе, от одного электрода к другому. По мере движения свободных электронов они возбуждают атомы ксенона, заставляя атомы испускать фотоны видимого света (подробности о том, как атомы генерируют фотоны см. В разделе «Как работает свет»).
Вы не можете сделать это с газом в его нормальном состоянии, потому что у него очень мало свободных электронов — то есть почти все электроны связаны с атомами, поэтому в газе почти нет заряженных частиц.Чтобы сделать газопроводящим, вы должны ввести в смесь свободные электроны.
Это работа металлического триггера. Если вы кратко приложите высокое положительное напряжение (электродвижущая сила) к этой пластине, она будет сильно притягивать отрицательно заряженные электроны в атомах. Если это притяжение достаточно сильное, оно освободит электроны от атомов. Процесс удаления электронов атома называется ионизацией.
Свободные электроны имеют отрицательный заряд, поэтому, как только они будут свободны, они будут двигаться в направлении положительно заряженного терминала и от отрицательно заряженного терминала.По мере движения электронов они сталкиваются с другими атомами, в результате чего эти атомы также теряют электроны, еще больше ионизируя газ. Ускоряющиеся электроны сталкиваются с атомами ксенона, которые становятся заряженными и генерируют свет (см. «Как работают флуоресцентные лампы» для получения дополнительной информации).
Для этого вам необходимо относительно высокое напряжение (электрическое «давление»). Для перемещения электронов между двумя электродами требуется пара сотен вольт, и вам нужно несколько тысяч вольт, чтобы ввести достаточно свободных электронов, чтобы сделать газопроводящим.
Типичная батарея камеры обеспечивает только 1,5 вольт, поэтому схема вспышки должна существенно повысить напряжение. В следующем разделе мы узнаем, как это происходит.
,В последнем разделе мы увидели, что трансформаторам нужен переменный ток для правильной работы. Цепь вспышки обеспечивает это колебание, непрерывно прерывая поток постоянного тока — она пропускает быстрые короткие импульсы постоянного тока для постоянного колебания магнитного поля.
Схема делает это с помощью простого генератора. Основными элементами генератора являются первичная и вторичная катушки трансформатора, другой индуктор (катушка обратной связи) и транзистор , который действует как переключатель с электрическим управлением.
Когда вы нажимаете кнопку зарядки , она замыкает переключатель зарядки, так что короткий импульс тока течет от батареи через катушку обратной связи к базе транзистора. Применение тока к базе транзистора позволяет току течь от транзистора , коллектора , к эмиттеру — это делает транзистор кратковременно проводящим (подробнее см. Как работают усилители).
Когда транзистор «включен» таким образом, импульс тока может протекать от батареи к первичной катушке трансформатора.Скачок тока вызывает изменение напряжения во вторичной катушке, что, в свою очередь, вызывает изменение напряжения в катушке обратной связи. Это напряжение в катушке обратной связи проводит ток к базе транзистора, делая транзистор снова проводящим, и процесс повторяется. Схема продолжает прерываться таким образом, постепенно повышая напряжение через трансформатор. Это колебательное действие производит сильный звук, который вы слышите, когда вспышка заряжается.
Ток высокого напряжения затем проходит через диод, который действует как выпрямитель — он пропускает ток только в одном направлении, поэтому он изменяет флуктуирующий ток от трансформатора обратно в постоянный постоянный ток.
Цепь вспышки хранит этот высоковольтный заряд в большом конденсаторе. Как батарея, конденсатор удерживает заряд, пока он не подключен к замкнутой цепи.
Конденсатор постоянно подключен к двум электродам на трубке-вспышке, но, если ксеноновый газ не ионизирован, трубка не может проводить ток, поэтому конденсатор не может разряжаться.
Конденсаторная цепь также соединена с газоразрядной трубкой меньшего размера посредством резистора.Когда напряжение в конденсаторе достаточно высокое, ток может протекать через резистор, чтобы осветить маленькую трубку. Это действует как индикатор, сообщая, когда вспышка готова к работе.
Триггер вспышки подключен к механизму затвора. Когда вы делаете снимок, триггер на короткое время закрывается, подключая конденсатор ко второму трансформатору. Этот трансформатор повышает ток 200 вольт от конденсатора до 1000–4000 вольт и передает ток высокого напряжения на металлическую пластину рядом со вспышкой.Мгновенное высокое напряжение на металлической пластине обеспечивает необходимую энергию для ионизации газа ксенона, что делает газ проводящим. Вспышка загорается синхронно с открытием затвора.
Различные электронные вспышки могут иметь более сложную схему, чем эта, но большинство из них работают одинаково. Это просто вопрос повышения напряжения батареи, чтобы запустить небольшую газоразрядную лампу.
Для получения дополнительной информации о вспышках камеры, включая вспышки, которые «читают» объект перед ними, просмотрите ссылки ниже.
Связанные Статьи HowStuffWorks
Больше замечательных ссылок
,The Boost — как работает вспышка камеры
В последнем разделе мы увидели, что схема вспышки должна преобразовывать низкое напряжение батареи в высокое, чтобы зажечь ксеноновую трубку. Существуют десятки способов организации подобного повышающего канала , но большинство конфигураций содержат те же основные элементы. Все эти компоненты описаны в других статьях HowStuffWorks:
- Конденсаторы — Устройства, которые накапливают энергию путем сбора заряда на пластинах (см. Как работают конденсаторы)
- Индукторы — Катушки длинны провода, которые накапливают энергию путем генерации магнитных полей (см. Как работают индукторы)
- Диоды — Полупроводниковые устройства, которые позволяют току течь свободно только в одном направлении (см. Как работают полупроводники)
- Транзисторы — Полупроводниковые приборы, которые могут действовать как переключатели или усилители с электрическим управлением (см. Как работают усилители)
На схеме ниже показано, как все эти элементы объединяются в одну базовую схему вспышки.
В целом эта диаграмма может показаться немного подавляющей, но если разбить ее на составные части, это не так сложно.
Давайте начнем с сердца схемы, главного трансформатора, устройства, которое фактически повышает напряжение. Трансформатор состоит из двух индукторов в непосредственной близости друг к другу (например, один может быть намотан вокруг другого, причем оба могут быть намотаны вокруг железного сердечника).
Если вы читали, как работают электромагниты, вы знаете, что при прохождении тока по спиральной длине провода будет создаваться магнитное поле. Если вы читали, как работают индукторы, вы знаете, что флуктуирующее магнитное поле, генерируемое флуктуирующим электрическим током, вызовет изменение напряжения в проводнике. Основная идея трансформатора состоит в том, чтобы пропустить ток через один индуктор (первичную катушку), чтобы намагничить другой проводник (вторичную катушку), вызывая изменение напряжения во второй катушке.
Если вы измените размер двух катушек индуктивности — количество контуров в каждой катушке — вы можете повысить (или уменьшить) напряжение с первичной на вторичную. В повышающем трансформаторе, подобном трансформатору в цепи вспышки, вторичная катушка имеет гораздо больше контуров, чем первичная катушка. В результате магнитное поле и (при расширении) напряжение во вторичной катушке больше, чем в первичной катушке. Компромисс состоит в том, что вторичная катушка имеет более слабый ток , чем первичная катушка.(Проверьте этот сайт для получения дополнительной информации.)
Для повышения напряжения таким образом, вам нужен колеблющийся ток, например, переменного тока (переменного тока) в вашем доме. Но батарея выдает постоянный постоянного тока (постоянного тока), который не колеблется. Магнитное поле индуктора изменяется только тогда, когда постоянный ток проходит через него. В следующем разделе мы узнаем, как схема вспышки решает эту проблему.
,Как работает камера-обскура?
Камера с точечным отверстием является самой простой камерой. Он состоит из светонепроницаемой коробки , какой-то пленки и отверстия . Пинхол — это просто очень маленькое отверстие, которое можно сделать с помощью кончика штифта в куске толстой алюминиевой фольги.
Камера-обскура работает по простому принципу. Представьте, что вы находитесь внутри большой темной коробки размером с комнату, в которой есть щель.Представьте, что за пределами комнаты находится друг с фонариком, и он светит фонариком под разными углами сквозь отверстие. Когда вы посмотрите на стену напротив отверстия, вы увидите маленькую точку, созданную лучом фонарика, проходящего через отверстие. Маленькая точка будет двигаться, когда ваш друг перемещает свой фонарик. Чем меньше отверстие (в определенных пределах), тем меньше и острее точка света, которую создает фонарик.
Теперь представьте, что вы выводите свою большую, темную, оборудованную крошечную комнату на улицу и указываете на красивую пейзажную сцену.Когда вы посмотрите на стену напротив обскуры, вы увидите перевернутое и перевернутое перевернутое изображение сцены снаружи. Каждая точка в сцене излучает свет, и, как и фонарик, луч света из этой точки проходит сквозь отверстие и создает точку света на задней стенке. Все точки сцены делают это одновременно, поэтому на задней стенке комнаты создается целое изображение. Изображение очень тусклое, потому что отверстие очень маленькое, но вы можете увидеть его, если в комнате очень темно.
Камера-обскура — это просто уменьшенная версия этой комнаты, а пленка внутри камеры заменяет вас. Фильм записывает изображение, которое проникает сквозь отверстие. Камера записывает хорошее, сфокусированное изображение сцены, на которую вы указываете камеру. Обычно вам приходится долго выставлять пленку, потому что отверстие пропускает так мало света.
Пинхол в камере-обскуре действует как объектив . Пинхол заставляет каждую точку, излучающую свет в сцене, образовывать небольшую точку на пленке, поэтому изображение получается четким.Причина, по которой обычная камера использует объектив, а не крошечное отверстие, заключается в том, что объектив создает гораздо большее отверстие, через которое свет может попасть на пленку, что означает, что пленка может экспонироваться быстрее.
См. Следующую страницу для получения дополнительной информации об использовании и создании камер с точечным отверстием.