Как снимать ночное небо: Как красиво сфотографировать звёздное небо на телефон | Урок | Фото, видео, оптика, Телефоны

Как снимать ночное небо и метеоры на смартфон, чтобы получать отличные фото

Содержание

• 1 Найдите свой ручной режим
• 2 Определите выдержку.
• 3 Отрегулируйте ISO.
• 4 Нет ручного режима? Для этого есть приложение
• 5 Баланс белого
• 6 Выдержка
• 7 Длинные выдержки: звездные ночи
• 8 Длинные выдержки: призраки
• 9 Длинные выдержки: световая картина и световые следы
• 10 Длительные выдержки: мутная / морозная вода
• 11 Заметка
• 12 Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?
• 13 Используйте приложение для съёмки на длинной выдержке
• 14 Не используйте зум
• 15 Отключите вспышку и hdr
• 16 Сделайте столько снимков, сколько сможете
• 17 Снимайте на объектив с самой светосильной диафрагмой
• 18 Сорви овации
• 19 Фотографируем звёздное небо на камеру смартфона. — miui помощь — mi community — xiaomi
• 20 Чувствительность iso
  • 20.1 Узнайте больше о Huawei

Найдите свой ручной режим

Многие современные смартфоны Android теперь имеют ручное управление, встроенное в приложения камеры.  Независимо от того, используете ли вы что-то от Huawei, OnePlus, Samsung, LG или других, уже есть много возможностей для съемки фотографий с длинной выдержкой.

Определите выдержку.

В нашем тестировании мы использовали LG G6, Huawei P10 и OnePlus 3T, среди других камер. После активации ручного режима вы увидите ряд опций. Наиболее важные, на которые следует обратить внимание, — это настройки ISO и выдержки. Скорость затвора обычно обозначается значком затвора (круг, состоящий из взаимосвязанных сегментов)

или буквой «S».После того, как вы нажмете на значок выдержки, вы получите список скоростей в диапазоне от долей секунды до 1/3200 секунды и вплоть до 30 секунд. Излишне говорить, что чем дольше вы выбираете экспозицию, тем больше времени на датчик попадает свет.

Отрегулируйте ISO.

Вот почему также важно настроить ISO, который определяет, насколько чувствителен датчик к свету — это пережиток времен кино.При действительно высоком ISO вы не только рискуете переэкспонировать / получить слишком много света и в итоге получить ярко-белое изображение без деталей, но также вы увеличите количество появляющегося шума.

Нет ручного режима? Для этого есть приложение

Если у вас нет ручного режима, потому что у вас iPhone или Android более низкого уровня, доступны сторонние приложения.

Баланс белого

Установите баланс белого на дневной или автоматический режим.

Выдержка

Для съёмки ночного неба попробуйте длинные выдержки от 10 до 30 секунд. Оптимальную выдержку можно подобрать лишь опытным путём.

Длинные выдержки: звездные ночи

>Если взять штатив, направить его на чистое ночное небо и сделать снимок без длительной выдержки, обычно получается зернистый, шумный снимок, на котором не видно звезд. Установите выдержку на 20 или 30 секунд, уменьшите ISO до самых низких значений, а затем удивитесь, поскольку он обнаруживает звезды, которые вы даже не видите своими глазами.

Длинные выдержки: призраки

Техника создания призрачных изображений (например, полупрозрачных людей) такая же, как и при съемке любого другого снимка с длинной выдержкой.  Единственная разница в том, что вы должны попросить вашего объекта остановиться на несколько секунд, а затем заставить его очень быстро уйти из кадра.

Если ваш предмет — ребенок, последняя часть может быть проблемой.На фото выше мы установили пятисекундную экспозицию и заставили объект уйти через три секунды. Как вы можете видеть, если ребенок движется немного медленнее, он создает призрачные шлейфовые следы, которые как бы усиливают эффект.

Длинные выдержки: световая картина и световые следы

Используя ту же комбинацию длинной выдержки и низкого ISO, вы можете направить фонарик на камеру и использовать его, чтобы нарисовать свое имя в воздухе. Некоторые телефоны, например, телефоны Huawei, имеют оптимизированный для этого режим световой раскраски, но это можно сделать вручную.

Та же самая техника может быть применена к оживленным дорогам в ночное время, что затем даст вам эти красно-белые световые трассы с автомобилями-призраками.

Длительные выдержки: мутная / морозная вода

Водоемы, будь то озера, море, водопады, реки или просто проточная вода из крана, могут создать действительно жуткий эффект облачности, используя фотографию с длинной выдержкой.  Поскольку он прозрачен, движение может сделать воду мутной или молочной, когда затвор камеры открыт на несколько секунд.

Единственная сложность — обеспечить не слишком высокий уровень освещенности. При выдержке 2-3 секунды вы часто можете получить полностью обесцвеченное изображение, если снимаете его в дневное время, даже с ISO, установленным на 50. Так что лучше всего отправиться на прогулку на закате или восходе солнца, когда это не полностью темно, но света достаточно, чтобы что-то запечатлеть.

Заметка

Сразу хочу сказать, что такой метод работает не всегда. Все-таки, многое зависит от изначальных данных смартфона. А также от света, который присутствует (или вовсе отсутствует) рядом с вами в темное время суток.

Лучше всего фотографировать возле источников света:

• Фонари;
• Свет от заправки;
• Фонарик;
• Дополнительный свет от второго телефона;
• Дорожная подсветка (Будьте аккуратны! Не фотографируйте на дороге!).

Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?

Для тех, кто смотрит на фразу «длинная выдержка» и думает, что это какой-то жаргон фотографа, это означает, что затвор должен оставаться открытым дольше обычного. Он позволяет получить такие эффекты, которые нельзя получить, просто указав на что-то и снимая, а также означает, что вы можете делать более качественные снимки в условиях чрезвычайно низкой освещенности.

Используйте приложение для съёмки на длинной выдержке

Длинная выдержка очень важна для съёмки ночного неба, звёзд и для фиксации мимолетных метеоров. Среди бесплатных приложений для съёмки на длинной выдержке можно выбрать Easy Long Exposure Camera (для iPhone) и Long Exposure Camera 2 (для Android). 

Не используйте зум

Зумирование, как правило, влечёт за собой прикрытие диафрагмы, и уменьшает количество света, попадающего на сенсор камеры смартфона. А, как мы помним, чем больше света захватит камера при съёмке ночного неба, тем лучше.

Поэтому, старайтесь использовать стандартное фокусное расстояние, обеспечивающее максимально открытую диафрагму камеры вашего смартфона.

Отключите вспышку и hdr

HDR означает расширенный динамический диапазон. Эта функция позволяет камере делать несколько снимков подряд и объединять их в один снимок, содержащий больше деталей в тёмных и светлых областях, чем можно увидеть на обычном фото. 

Для съёмки ночного неба эта функция может дать неплохой результат, а вот для съёмки метеоров в ночном небе — не очень. Дело в том, что она подразумевает съёмку нескольких кадров подряд, а появление метеора в небе может прийтись как раз на момент “закрытия затвора” между снимаемыми кадрами, и вы упустите долгожданный момент. Поэтому лучше не используйте режим HDR.

Вспышка на смартфоне абсолютно бесполезна при съёмке ночного неба. Она даже может ухудшить изображение — например, подсветив нежелательные элементы переднего плана, сделав небо темнее. При съёмке ночного неба любое световое загрязнение — в том числе и свет вспышки — главный враг хорошей фотографии. Поэтому обязательно убедитесь, что вспышка выключена.

Сделайте столько снимков, сколько сможете

Убедитесь, что на вашем смартфоне достаточно места для большого количества фотографий, так как вам, скорее всего, придётся сделать не один снимок, чтобы получить наилучший результат. Это, кстати, ещё одна причина выключить вспышку — так вы сэкономите заряд аккумулятора смартфона.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

---

Снимайте на объектив с самой светосильной диафрагмой

Ещё одно очевидное, но важное правило. Чтобы получить наилучшие снимки ночного неба, ваш телефон должен уловить как можно больше света. Большинство из новейших смартфонов оснащены модулями камер с несколькими объективами.

Поэтому выбор объектива с самой широкой диафрагмой должен помочь сделать ночное небо, звёзды и метеоры на ваших фотографиях ярче. Если ваш смартфон предлагает ночной режим, не лишним будет его активировать.

Сорви овации

Будьте самыми стильными! Используйте суперэффекты:

1. Маски для инстаграма.
2. Обложки для актуальных историй.
3. Красивые шрифты.
4. Топ-20 лучших фильтров VSCO.
5. Анонимно смотреть истории.
6. Видеоредакторы.
7. Как убрать предмет с фото.
8. Рамки (большая коллекция).
9. Мемоджи.
10. Акварельные мазки.
11. Flat Lay раскладка.
12. Надпись в круге на фото.
13. Двойная экспозиция.
14. Снимки в стиле Полароид.
15. Красивый инстаграм в маленьком городе.

Еще куча лайфхаков, секретов обработки, лучших фильтров и необычных масок. А также о том, как сделать радугу на лице, наложить текст, правильно разложить раскладку на фото, описано в сборной большой статье. Кликайте на картинку!

Теперь вы знаете, как сфотографировать звезды на телефон. Еще и Луну можно! Но помните, что подобный способ работает не во всех случаях. Иногда многое зависит от освещения вокруг.

Спасибо за ваше потраченное время

Фотографируем звёздное небо на камеру смартфона. — miui помощь — mi community — xiaomi

Обложка

* Рекомендуется загружать изображения для обложки с разрешением 720*312

Описание темы

Всем привет! С вами TIMONIKE!Сегодня мы поговорим о том, как сделать фотографию звёздного неба, используя камеру своего смартфона. Этот жанр фотографии профессионалы называют ‘Астрофотографией’.Сейчас в наших смартфонах установлены довольно неплохие камеры. У кого-то две, у кого-то три, а у кого-то пять. Количество пикселей разнится, от 12 до 108 и выше. Так почему же не использовать все возможности камеры, и делать по-настоящему эффектные снимки!И так, приступим. Зайдём в приложение ‘Камера’. По умолчанию у нас появляется режим ‘Фото’. В этом режиме все автоматизированно. Экспозиция, фокус и т.д. выбирается автоматически. И если фотографировать звёздное небо в этом режиме, то получится вот так (фото №1). Неприятная картина. Звёзд вообще не видно, только небольшие силуэты кроны деревьев. Все это из-за того, что затвор камеры быстро закрылся, и на матрицу попало мало света.Как видим, автоматический режим нам не помощник. Нам нужен ручной режим, или же режим ‘Профи’, а также штатив. Я использую штатив от Xiaomi, вернее трипод Xiaomi Mi selfie stick tripod. Он хоть небольшой, но подойдёт для съёмки. В принципе можно использовать что угодно, главное чтобы смартфон был хорошо закреплён. Но открывая режим ‘Профи’, люди предпочитают ничего в нем не трогать.Да, действительно, в этом режиме много непонятных функций (на первый взгляд) (фото №3).Но если в них начинать разбираться и потихоньку учиться, то можно хорошо овладеть навыками фотографии. Но сегодня я объясню как пользоваться и как настраивать функции ‘F’, ‘S’ и ‘ISO’ именно они будут нужны для фотографии (фото №4).Для начала объясню какие функции они выполняют:1. F— означает фокус. Чем меньше шкала, тем ближе камера фокусирует объект. Чем больше шкала, тем дальше камера фокусирует объект (фото №5. Первое фото показывает минимальную шкалу. Второе фото показывает максимальную шкалу).2. S— обозначает скорость спуска затвора камеры. Чем больше скорость спуска затвора, тем больше матрице нужно света, иначе фотография получится темной. Самый быстрый спуск затвора это 1/1000s (одна тысячная секунды). Такой способ подойдёт для съёмки фотографии днём на улице, если надо сфотографировать что-то очень быстрое, например проезжающий автомобиль, без размытия фотографии.Но чем меньше скорость спуска затвора, тем чувствительнее матрица становится к свету. Максимум можно выдержать 32 секунды (фото №6. Первое фото показывает минимальную шкалу скорости спуска затвора. Второе фото показывает максимальную шкалу скорости спуска затвора). Но при этом любое движение испортит фотографию. Поэтому нужен штатив. Вот это то что надо.3. ISO— увеличивает чувствительность камеры к свету. Чем больше значение ISO, тем чувствительнее камера к свету, но при этом качество изображения становится хуже. В изображении будут присутствовать сильные шумы (но только при максимальных настройках ISO). На минимальных настройках фотография получится то что надо (фото №7. Первое фото показывает минимальную чувствительность к свету. Второе фото показывает максимальную чувствительность к свету). Думаю объяснил понятно.Теперь перейдем непосредственно к инструкции.Для начала нам нужно найти подходящее место. Желательно найти какой-нибудь пустырь, где мало света. Если фотографировать на улице при хорошем ее освещении, то фотография будет сильно засвечена. Найдя пустырь или малоосвещенный квартал, нужно установить штатив. Но прежде чем смартфон поставить на штатив, нужно выполнить настройки камеры в режиме ‘Профи’. Сначала нужно выставить максимальный фокус (F). Выставим значение на 100 (см. фото №8).Затем необходимо настроить скорость спуска затвора (S). Выставляем это значение на 32s (см. фото №9).Далее увеличиваем чувствительность камеры к свету (ISO). Выставляем это значение на 200 (см. фото №10).Теперь выполнив все настройки можно смартфон ставить на штатив. Направив камеру в небо нужно нажать на кнопку ‘Спуска затвора’ (белую кнопку посередине). Но нажав на кнопку нельзя трогать телефон, поскольку затвор камеры ещё открыт, и будет открыт в течении 32 секунд. А любое движение камеры испортит снимок. По истечению 32-х секунд, снимок будет готов. Он появится в Галерее.Вот в принципе и все. Обработав этот получившейся снимок в Adobe Lightroom (или в любом другом графическом редакторе) и обрезав фото до размера поста в Инстаграм, я получил такой результат (фото №11).Получилось довольно таки неплохо. Честно сказать я хотел запечатлеть созвездие ‘Большой медведицы’, но из-за других мелких звёзд это созвездие не видно. Я был поражен результатом, потому что камера ‘увидела’ даже те звёзды, которые даже человеческий глаз не увидел.Вот таким способом можно создавать очень красивые снимки. Стоит только хорошо понять и разобраться в режиме Профи, и все! Главное не бояться его использовать. Я скажу больше, что в этом режиме ничего не испортить. И из-за того что что-то покрутили в этом режиме, камера не станет хуже снимать и не сломается :)Да, есть возможность восстановить все настройки по умолчанию, для этого есть специальная кнопка в левом верхнем углу (напоминает на две полукруглые стрелочки). На этом все! Думаю эта тема будет полезной. Удачных снимков и хорошего дня!Читайте также другие мои темы:Режим ‘Профи’. Фокусировка мелких объектов.Разбираемся в режиме ускоренной съёмки.Ещё одна возможность камеры.Евгений

Выбрать колонку

Добавить в колонку

Изменения необратимы после отправки

Чувствительность iso

Идеальным вариантом будет выбрать значения от ISO 400 до ISO 1600.

Как фотографировать звездное небо • Николай Заварика

Такого не делал никто и никогда! Полный эксклюзив: ночная съёмка звёздного неба в музее Пирогово! Съемки в ночь с 24 на 25 июля с преподавателем и фотографом НСФХУ Николаем Заварикой. 

В месмерическом сиянии звезд приглашаем фотографов открыть двери в другую, магическую реальность.

 Эти ночные съемки подарят вам неповторимые кадры. Узнайте как фотографировать звездное небо у мастера жанра. 

Стоимость участия: 1850 грн. Но 1550 грн – если вы добираетесь сами. И 1050 грн – если вы участвуете повторно в МК Заварики.

Записаться

Чтобы научить, как фотографировать звезды, мы раскроем такие вопросы:

1. Условия съёмки, прозрачность воздуха и паразитные засветки.
2. Локации, места съёмки, сheck-list действий на локации. Правила безопасности.
3. Режимы съёмки, параметры съемки, замер экспозиции, баланс белого. 
4. Выдержки, диафрагмы, ISO.
5. Композиция и фокусировка.
6. Что снимать? Наземные объекты, ночное небо, звёзды, Млечный путь.
7. Луна как объект съёмки и источник света.
8. Типичные проблемы ночной съемки.
9. Виды и техники съемки звезд и звездных треков;
10. Программы для создания звёздных треков. Краткий обзор, достоинства и недостатки.
11. Создание тайм-лапсов из фотографий.

Что иметь с собой для комфортной съёмки и отличного результата

1. Камера-объектив (желательно широкоугольный).
2. Аккумуляторы заряженные. Лучше 2 шт. Бустер, повербанк для беззеркалок.
3. Карта памяти 32ГБ min. Лучше 64ГБ
4. Штатив, желательно тяжелый.
5. Фонарик.
6. Спусковой тросик или ППИ. Обязательно для съёмки звездоворота и создания тайм-лапса/
7. Микрофибра – салфетки для удаления конденсата с оптики. 
8. Смартфон: часы, калькулятор, StarWalk, компас, связь.
9. Еда, термос с горячим чаем.
10. Теплая одежда и каремат, накидка-непромокайка.

Записаться

Мастер-класс принесет вам массу удовольствия и уверенности в своих силах. Не бойтесь Ночи, Вас хранит светосила! 

Участник мастер-класса должен уметь:

• Установить в камере ручной режим «М», и выдержку 30 секунд.
• Переводить камеру в режим серийной съёмки.
• Отключать в камере автофокус.
• Отключить автофокус при съёмке с дистанционным пультом
• Знать ограничения по количеству кадров в серийной съемке для своей камеры.

Google карта – музей Пирогово. Кто хочет и может – добираются сами. Кто хочет, но не может – Николай Заварика берет на борт 4 человека. Для остальных вызываем такси. Сбор возле фотошколы в 18:30.   

.

 

А можно ли фотографировать звёзды на телефон? Конечно можно!

Но получите ли вы хороший результат? Это, конечно, зависит от Ваших ожиданий… Если ночная съемка на телефон вас не радует, то на это есть три причины:

1. Матрица.

Физический размер матрицы фотокамеры телефона настолько маленький, что даже при наличии ручных настроек, любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Конечно, тут в работу включается софт смартфона со всякими шумодавами, «фильтрами» и «улучшителями». В результате на выходе – «пластмассовая» искусственная картинка, которую можно похвалить только за то, что фотограф старался 🙂 А вот полнокадровая матрица даёт по шуму в 10 раз лучше картинку по сравнению с матрицей смартфона. В условиях острого дефицита света это имеет решающее значение.

2. Оптика.

Даже не вижу смысла сравнивать светосильный объектив с хорошей разрешающей способностью с малюсенькой «капелькой» смартфона. Опять же фокусные расстояния… Часто ли встречаются в смартфонах «рыбий глаз» или хотя бы линза 14-15 мм? Я не встречал. А при съемке звёздного неба работает такое правило – чем шире угол и меньше фокусное расстояние, тем масштабнее и интереснее картинка.

3. Серийная съемка.

Сможет ли Ваш смартфон сделать хотя бы 100 кадров с выдержкой 30 секунд каждый в режиме серийной съёмки? Или хотя бы один кадр с выдержкой в 30 минут ? Нет! Если всё вышесказанное не имеет для Вас никакого значения, то просто выйдете в ночь и сделайте то, что Вам нравится, остальное – просто не Ваше).

С уважением, Николай.

5 советов по съемке ночного неба с длинной выдержкой | Hipcamp Journal

Даже самые опытные дневные фотографы могут запутаться при съемке с длинной выдержкой. Я подсел на них после того, как друг из колледжа показал мне, как делать фотографии Млечного Пути с длинной выдержкой — я смог запечатлеть вещи, которые выглядели точно так же, как фотографии, которые я видел в National Geographic в детстве. Сегодня я рад вернуть долг, поделившись несколькими простыми шагами, чтобы получить потрясающие снимки ночного неба.

Это один из первых советов, которые я усвоил при съемке ночного неба, и, возможно, самый важный. Когда вы используете автофокус (AF), может быть сложно одновременно сфокусироваться на заднем плане (звезды), среднем плане (пейзаж) и переднем плане (палатка, огонь и т. д.). Но если вы включите ручную фокусировку (MF) и установите объектив на «бесконечность» (этот маленький символ 8 сбоку), все ваши объекты будут в фокусе.

Вы можете поиграться с бесконечностью и почти бесконечностью, чтобы правильно сфокусироваться — настройка на один сантиметр с каждой стороны может лучше подойти для вашей установки. Это особенно важно, если ваш объектив сильно потрепался (как это бывает с камерами многих искателей приключений). передний план (дерево, жирнее, палатка), а затем с другом осветить его налобным фонарем. Как только изображение в режиме просмотра в реальном времени станет четким, вы настроите фокус.

Я начал снимать с длинной выдержкой на свой Canon T3I и объектив 10-22 мм f3.5 и получил несколько отличных снимков. Однако, когда я перешел на Canon 6D с объективом 16-35 мм f2.8, я смог в десять раз повысить качество своих изображений благодаря более низкой диафрагме и полнокадровой матрице. На рынке есть множество широкоугольных объективов, но более низкие диафрагмы позволяют снимать при слабом освещении, что вам нужно для фотографий с длинной выдержкой.

Photo by Ezekiel Gonzalez

Это может показаться очевидным, но трясущийся штатив превратит четкие звезды в неразличимые пятна. К счастью, есть множество вариантов по разным ценам. Вам понадобится легкий штатив из углеродного волокна, если вы много путешествуете или совершаете длительные прогулки для фотографий, но будьте осторожны — они дорогие. Кроме того, алюминиевые штативы не прожгут дыру в вашем кармане и очень прочны.

Я только что перешел на штатив Manfrotto MT190 Go : он легкий, довольно компактный и имеет ножки с поворотным замком (это позволяет быстрее устанавливать и регулировать одной рукой). угол наклона колонки, что позволяет легко снимать на неровной поверхности и под неудобными углами, например, над водой или краями. Просто вытащите горизонтальную колонку и поверните ее по мере необходимости.

Раньше я думал, что часть удовольствия от фотосъемки с длинной выдержкой заключается в том, что я не знаю, что будет в кадре, поскольку я устанавливал ее после наступления темноты. Большая ошибка. Теперь я использую такие приложения, как Фототаблетки для определения местоположения звезд, Млечного Пути и т. д. и потратить не менее 30 минут до наступления темноты, размечая точку — это серьезно окупается.

По мере накопления опыта вы сможете использовать драгоценные часы дневного света, чтобы отследить деревья или объекты на переднем плане, а затем кадрировать Млечный Путь и другие звездные элементы вокруг этих объектов для получения ультракрутого изображения.

Я изучал физику в колледже, и это дало мне четкое представление о том, как внешние источники света влияют на мои фотографии. Фотографии с длинной выдержкой получают свет из всех возможных источников — уличных фонарей, автомобильных фар, фар и даже луны — поэтому важно учитывать, как это повлияет на ваше изображение.

Я использую свой налобный фонарь как кисть: я экспонирую свою фотографию в течение 2–5 секунд, «рисуя» объекты на переднем плане, чтобы выяснить, сколько света мне понадобится на них для желаемого изображения. Поэкспериментировав с налобным фонариком, можно получить множество крутых фотоэффектов, так что стоит попробовать в следующий раз, когда вы отправитесь в темноту.

Как снимать ночное небо (для волшебных звезд)

Фотосъемка ночного неба — одна из самых красивых областей фотографии. Однако повернуть камеру к небу, чтобы сфотографировать звезды, — непростая задача.

Мы здесь, чтобы поделиться всем необходимым, от настройки параметров до покупки аксессуаров для камеры для астрофотографии.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь .]

Фотооборудование для астрофотографии

Камера

Когда дело доходит до фотосъемки ночного неба, вам понадобится цифровая зеркальная или беззеркальная камера. Варианты с высокими возможностями ISO не нужны. Что вам нужно, так это опции, которые считаются инвариантными по стандарту ISO.

Также ваша камера должна позволять снимать в формате RAW. Почему? Потому что RAW позволяет редактировать файлы без потери качества.

Модель начального уровня, такая как Canon 1300D, обычно достаточно хороша для астрофотографии.

Беззеркальные камеры M4/3 Такие камеры, как Olympus OM-D EM-10 MK III, впечатляют благодаря двукратному кроп-фактору. Это позволяет приближаться к целям с более короткими и дешевыми телеобъективами, чем с полнокадровыми камерами.

Вы можете ознакомиться с нашим постом о лучших камерах для астрофотографии здесь.

Объективы

Для фотосъемки ночного неба не обязательно иметь новейший профессиональный объектив. По большей части автофокус или стабилизация в объективе/камере не нужны в астрофотографии.

Правда в том, что я использую старые мануальные объективы эпохи пленочной фотографии.

Вам нужен объектив без слишком больших хроматических аберраций при относительно широкой диафрагме. Именно здесь современные линзы ED и рефракторы APO, использующие стекло с низкой дисперсией, часто имеют преимущество перед многими старыми устаревшими линзами.

Отличный способ проверить, можете ли вы использовать свой объектив в астрофотографии, — поискать его на Astrobin. Это отличный бесплатный сайт и база данных изображений, где такие фотографы, как вы, могут внести свой вклад.

Наконец, вам следует выбрать объективы, которые хорошо работают с апертурой в диапазоне от f/2,8 до f/5,6 для астрофотографии глубокого космоса. Более медленные объективы требуют более длительной выдержки и еще большего количества изображений для наложения.

Типичные фокусные расстояния для полнокадровой камеры:

•  50 мм для изображений с широким звездным полем;
• 135 мм для приближения к небольшим созвездиям или более узким звездным полям;
• более длинный телеобъектив для съемки туманностей и галактик крупным планом;
• Телеконвертеры для увеличения радиуса действия вашего объектива. Это имеет тенденцию сокращать часть света, попадающего в вашу камеру. Тем не менее, он идеально подходит для фотографирования Луны и Солнца. Вы также можете использовать их для съемки других небесных объектов, таких как туманность Ориона и Плеяды.

Если вы хотите увидеть, насколько велика цель будет в поле зрения вашей камеры-объектива, вы можете использовать бесплатное программное обеспечение Stellarium. Просто введите информацию о сенсоре камеры и объективе (телескопе).

Совет. Ни в коем случае не зацикливайтесь на заполнении рамки. Очень большие фокусные расстояния и большие увеличения сложны. Обрезка вашего изображения вполне приемлема в астрофотографии.

Обязательные аксессуары

Если вы не можете позволить себе роскошь фотографировать ночное небо из своего сада и вынуждены брать рюкзак, как я, какое-то время вы будете в поле. Вам нужно будет нести свое снаряжение и вещи, чтобы сделать ваши поездки Astro более комфортными. Я предпочитаю использовать рюкзаки, похожие на рюкзаки для альпинистов, например, из горной серии F-stop.

Ниже приведен краткий список основных фотоаксессуаров , которые вы должны иметь при себе:

1. Дистанционный затвор с интервалометром;
2. Прочный штатив;
3. Рюкзак для камеры, в котором есть место для ваших вещей;
4. Легкая экваториальная монтировка с принадлежностями;
5. Классический компас более надежен, чем тот, что на вашем смартфоне, и необходим для отличной полярной настройки монтировки;
фильтры UHC и LPR
6. (Baader, Hoya и др. ) для повышения контрастности изображений и борьбы со световым загрязнением;
7. USB-нагреватель полоски росы для предотвращения запотевания линз в холодных и влажных условиях. Power Bank для питания;
8. Бленда объектива;
9. Запасные батареи и карта памяти большой емкости;
10. Налобные фонари с красным светом, чтобы видеть, что вы делаете, не портя ночную экипировку;
11. Чайное/кухонное сито, которое поможет вам сосредоточиться на звездах;
12. Смартфон с астрономическими приложениями;
13. Программное обеспечение для постобработки, например Photoshop;
14. Программное обеспечение для шумоподавления, например Noise Ninja.

Предметы для DSLR-астрофотографов

В предметах для астрофотографии недостатка нет. Есть Луна, Солнце, созвездия, звезды и бесчисленные объекты глубокого космоса. Вы сможете занять себя на долгие годы.

Луна и Солнце

Вы можете запечатлеть Луну и Солнце с помощью длиннофокусного объектива. Вам даже не понадобится штатив, если у вас есть стабилизация изображения.

Внимание! НЕ пытайтесь наблюдать за Солнцем или фотографировать его без использования правильно разработанного фильтра. Они дешевы и спасут ваши глаза и ваше снаряжение.

В этой статье подробно рассматривается фотография Луны и Солнца. Это отличное место, чтобы начать делать ночные фотографии.

Звезды и звездные скопления

Помимо фотографирования Солнца и Луны, вы также можете попробовать сфотографировать звезды. Sirius и Betelgeuse идеальны, особенно если у вас длиннофокусный телеобъектив и телеконвертер.

Некоторые небесных пар известны в звездной фотографии. Поллукс и Кастор или Процион и Гомейса — отличный пример, где одна звезда оранжевая («холодная»), а другая синяя («горячая»).

Скопления звезд тоже прекрасны.

Плеяды — это область ярких, горячих (отсюда синий цвет) и молодых звезд, пропитанных пылевыми облаками. Они придают ему классическую синюю туманность.

Это скопление очень яркое (видимая величина 1,6) и большое (видимый размер около 2º). Вы можете заметить его из большого города.

Созвездия и звездные поля

С помощью широкоугольного объектива вы можете фотографировать созвездия ночью, когда Млечный Путь сияет над пейзажем. Я обсуждал это в этой статье.

Вы также можете снимать звездные созвездия как часть широких звездных полей. Цель здесь состоит в том, чтобы запечатлеть множество туманностей и пылевых облаков , которые являются частью созвездия.

Если вы находитесь в северном полушарии, одной из лучших целей является созвездие Ориона. Его форма настолько уникальна, что его можно увидеть высоко на зимнем горизонте.

Благодаря расположению трех звезд в ряд, образующих пояс Ориона, это созвездие является отличным местом для начала фотосъемки звезд.

Эта область богата и сложна, с большим количеством ярких туманностей. Есть знаменитая туманность Ориона (M42). А затем туманность Пламя, туманность Конская Голова, туманность Бегущий Человек и Петля Барнарда.

Он также содержит яркие и красочные звезды Бетельгейзе (красный) и Ригель (синий).

Справа от Ригеля находится более темная туманность Голова Ведьмы. Слева от Бетельгейзе находится туманность Розетка.

С 300-мм объективом на полнокадровой камере вы можете приблизиться к поясу и мечу созвездия Ориона. Таким образом, вы получите семейный портрет туманностей Ориона, Бегущего человека, Пламени и Конской Головы.

Другими примечательными целями являются Возничего. Он содержит туманность Пылающая Звезда и плотный регион Денеб (здесь внизу).

Вы можете увидеть яркую Северную Америку и туманность Пеликан в созвездии Лебедя.

Наконец, у нас есть изображение звезд, содержащих Плеяды и туманность Калифорния.

Галактики

Есть много галактик, которые вы можете сфотографировать. Самый простой — Андромеда и ее галактики-спутники М110 и М32.

Галактика Вертушка и Галактика Треугольник яркие. Вы можете запечатлеть их без телескопа. Однако они будут довольно маленькими в поле зрения телеобъектива на зеркальной камере.

Как фотографировать ночное небо: основные правила

Теперь, когда у вас есть представление о том, что вы можете фотографировать, пришло время обсудить, как это сделать.

Сеанс астрофотографии не быстрый. Даже опытным астрофотографам все равно нужно настроить свое оборудование.

Кроме того, им нужно найти и сфокусировать цель, а также сфокусировать звезду.

И тогда вам придется подождать, чтобы получить десятки (или сотни) экспозиций одной и той же цели, прежде чем двигаться дальше.

Теперь давайте подробно обсудим некоторые из этих шагов.

Как кадрировать цель

Как кадрировать цель, которую вы не видите? Когда приходится использовать телеобъектив с узким полем зрения?

Есть три способа:

1. Купить (довольно дорого) компьютеризированное крепление GoTo. У него есть координаты многих объектов глубокого космоса. Как только вы его настроите, он направит камеру на нужную цель;
2. Метод проб и ошибок: постарайтесь изо всех сил подставить цель. Утомительно в лучшем случае;
3. Купите дешевый указатель в виде звезды с красной точкой и адаптер для горячего башмака. Это идеальный выбор для начинающих.

Стрелка в виде звезды с красной точкой обычно поставляется с большинством телескопов. Вы можете купить его с адаптером для установки на горячий башмак камеры .

Идея проста. Лазер попадает на экран указки так, что становится видна красная точка. Затем он накладывается на неувеличенный вид горизонта.

Если вы выровняете указатель, он наложит точку на цель, так что она окажется в центре кадра.

На изображении ниже я использовал свою камеру Micro Four-Thirds с объективом 300 мм, чтобы сфотографировать луну.

Объектив дает мне поле зрения всего 3,3ºx2,5º, что затрудняет поиск и кадрирование яркой луны.

Накладывая красную точку на луну, я могу быстро найти и центрировать ее в кадре.

Наведите указатель на горячий башмак камеры и включите его. Затем используйте ручки, чтобы время от времени выравнивать его с вашим снаряжением.

Если вы не видите свою цель и у вас нет средств передвижения GoTo, вы должны в совершенстве овладеть техникой прыжков по звездам.

Ничто не мешает вам направить камеру в случайном направлении в небе. Вот как я сделал свое первое астроизображение, которым открывается эта статья.

Если вы хотите узнать, что вы сфотографировали, вы можете бесплатно загрузить свое окончательное изображение на Astrometry. Этот процесс называется «решением тарелок». Он вернет вашу копию с аннотациями для всех идентифицированных объектов.

Оказалось, что я сфотографировал область Денеб/Садр в созвездии Лебедя. Туманность Северная Америка видна рядом со звездой S7Cyg ниже Денеба.

Это изображение состоит из 30 снимков, сделанных на фиксированном штативе с помощью моего старого Olympus Zuiko OM 50 f/1. 4 на камеру OM-D EM 10 m43.

Как сфокусироваться на звездах

Забудьте об автофокусировке для астрофотографии. Кроме того, не верьте бесконечной отметке на вашем объективе. Вместо этого используйте режим просмотра в реальном времени с большим увеличением и снимайте яркую звезду ночью.

Чем больше вы фокусируетесь, тем меньше будет становиться звезда, и в поле зрения начнет появляться больше самых тусклых звезд. Медленно поворачивайте кольцо фокусировки вперед и назад, чтобы найти золотую середину.

Проблема в том, что каждый раз, когда вы касаетесь камеры, изображение будет расплываться из-за дрожания камеры. Это делает весь процесс немного случайным.

Маску Бахтинова можно купить, но мне нравятся самодельные решения, когда это возможно. Поместив кухонное сито перед моим объективом, вы создадите дифракционные всплески вокруг звезд, когда фокус будет правильным.

Я нашел этот метод очень надежным и быстрым. Если вам трудно увидеть шипы в режиме реального времени, постарайтесь сфокусироваться и сделать пробный снимок. Когда вы видите, что у вас есть острые дифракционные всплески, ваш фокус идеален.

Вы также можете отметить фактическую бесконечность на объективе маркером, чтобы сделать весь процесс еще быстрее в будущем. Используйте немного клейкой ленты, чтобы зафиксировать фокус.

Как заморозить звезды

При съемке ночного неба, за исключением звездных следов, вы хотите, чтобы звезды были похожи на точки света. Но звезды перемещаются по горизонту в среднем со скоростью около 15 градусов в час из-за вращения Земли.

Это не кажется чем-то особенным, когда мы смотрим на звезды. Но учтите, что 100-миллиметровый объектив на полнокадровой камере дает вам поле зрения всего около 20º x 15º.

На фото ниже показано, как будут выглядеть звезды после трехминутной выдержки.

Есть только два способа заморозить эти звезды:

1. Сделать очень короткую выдержку на фиксированном штативе;
2. Используйте экваториальную монтировку. Вращайте камеру вокруг небесного полюса, чтобы противодействовать вращению Земли.

Астрофотография с фиксированным штативом

На фиксированном штативе приходится делать очень короткие выдержки. Эмпирическое правило, также известное как правило 500, заключается в следующем:

ET= 500 /(FL*CF)

ET – это максимальное время экспозиции (в секундах), прежде чем вы начнете видеть следы звезд. FL — это фокусное расстояние, а CF — кроп-фактор сенсора вашей камеры.

Моя камера M43 имеет кроп-фактор 2. С 50-миллиметровым объективом я могу выставить максимум 5 секунд, прежде чем начну замечать звездные следы.

Правила типа 400-500-600 являются качественными. Я смог экспонировать туманность Ориона в течение 3 секунд на 150-миллиметровом объективе с приличными результатами.

Это изображение является результатом совмещения и наложения 50 снимков.

За 2 минуты именно столько туманность переместилась в поле зрения.

Вы не можете выставлять звезды намного дольше значения, рассчитанного по правилу 500.

Астрофотография с экваториальной монтировкой

Экваториальная монтировка представляет собой моторизированную головку. Как только вы выровняете его по небесному полюсу, он будет вращать камеру, чтобы противодействовать вращению Земли.

Это сводит на нет видимое движение звезды на горизонте.

За 45 минут это то, на сколько туманность Ориона перемещается в поле зрения объектива 270 мм (EFL 540 мм).

Отслеживание не идеальное, но я мог экспонировать каждое изображение в течение 40 секунд, не получая звездных следов.

Мое снаряжение стояло на Skywatcher Star Adventurer, который отлично подходит для работы с DSLR. Он также поставляется с некоторыми интересными функциями для фотографов, такими как автоматическая интервальная съемка 9.0012 и возможности панорамы.

Как видите, экваториальная монтировка — очень важный элемент оборудования. Это первое, что вам следует купить, если вы серьезно относитесь к астрофотографии.