Как снимать падающие звезды – Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Содержание

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Содержание статьи

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

  • Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
  • Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
  • Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
  • Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
  • Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

life-trip.ru

Как фотографировать звездное небо. Инструкция для чайников

В последнее время увлекаюсь фотографией звезд и ночного неба, и поэтому часто слышу вопросы от друзей и даже совершенно незнакомых людей, как была снята та или иная фотография и как им на их фотоаппарат сделать то же самое. Я же не являюсь профессиональным фотографом, и в принципе, фотографом себя не позиционирую, чтобы учить кого-либо как фотографировать. Тем более, что считаю, что мне есть что исправлять и к чему стремиться. Но идея написать такой пост возникла не случайно. Навык очень полезен, особенно если хочется привезти побольше захватывающих фоточек с путешествия или выходных. В интернете не так много статей на тему фотографирования звезд, и в основном они трудночитаемы для простого обывателя, взявшего фотоаппарат, чтобы делать снимки на память. На то есть несколько причин. Например, профессиональные фотографы и так знают, как сделать тот или иной снимок и делиться опытом не горят желанием. Либо если им и не жалко поделиться, то излагается это языком, который сразу отпугивает всякое желания связываться с техникой и хочется взять черную коробочку с экранчиком и кнопкой «сфотать». Либо статья очень хорошая, но на английском языке. Лично для меня это не является препятствием, но к сожалению, не все владеют им на должном уровне, особенно если учесть, что такие статьи изобилуют специфичными терминами. Поэтому хочу поделиться опытом, и возможно кое-что перенять у вас, так что добро пожаловать в комменты.

На первом фото не просто звездное небо, а стартрейл. Стартрейл — это фотография, изображающая как движутся звезды на небосклоне с течением времени. Как известно, земля вертится вокруг Солнца и вокруг собственной оси, что обуславливает смену дня и ночи, времен года. Движение Солнца и Луны на небосклоне для нас видны и очевидны с детства. А вот отследить движение звезд трудней — их очень много и все они похожи на белые точки. А вот что звезды движутся по небу ребенок понимает только по узнаваемым созвездиям или Млечному пути. По слухам, дальше дети в школе на уроках астрономии изучают больше, но я то неуч, астрономию пропустила и пришлось учиться тому «где, куда, что движется, и вокруг чего все вертится» на практике. Так вот стартрейл — это фотография, съемка которой длится часами и отображает всю траекторию движения звезд на небосклоне. Выглядит очень красиво и впечатляюще. Но чтобы делать стартрейлы, нам для начала нужно научиться снимать просто звездное небо.

Кок-Жайляу в предрассветный час.

 

Что нам нужно, чтобы сфотографировать звезды?

1. Первое и самое важное — сами звезды. В городе их почти не видно из-за светового шума и грязного смога.  Но стоит выехать за город — небо просто горит звездами. В горах из-за меньшей толщины атмосферы звезд видно еще больше. Еще один важный момент — Луна. В интернете рекомендуют снимать в отсутствии Луны либо в самых темных ее фазах. У меня к Луне двоякое отношение. Она хоть и светит ярко, затмевая звезды, зато подсвечивает ландшафт. В любом случае, выбор композиции — дело вкуса каждого.

2. Фотоаппарат с возможностью ручных настроек (режим М). Подойдут зеркалки и беззеркалки со сменной оптикой. К последним я относилась с пренебрежением до тех пор, когда одна моя знакомая не сняла замечательный пейзаж со млечным путем на свой Sony NEX-6 с объективом, если я не ошибаюсь, 16-50/3,6-5,6. Очень бы хотелось потестировать другие беззеркалки, так как я люблю ходить в горы, а мой фотокомплект весит килограмма три, не считая аксессуаров, без которых снять звездное небо не возможно, например пункт 3.

3. Хороший, надежный, тяжелый штатив. Голова не должна болтаться в закрепленном положении и в состоянии удержать фотоаппарат, который, грубо говоря, будет «смотреть в небо». Если штатив будет легкий, то малейшее дуновение ветра способно испортить снимок так, что вместо звезд у вас будут белые головастики (ну или сперматозоиды).

Требования к объективу. Чем широкоугольнее — тем лучше. Во-первых, банально влезет больше звезд. Во-вторых, можно ставить выдержку побольше. Почему, расскажу ниже. Поширокоугольнее значит фокусное расстояние должно быть где-то от 10 до 25. Можно снимать фишаем, но я не пробовала. У меня объектив 14мм, а до этого был 24. Нужно учесть кроп-фактор камеры. Об этом тоже ниже. Светосила объектива тоже играет в нашу пользу. Очень хорошо, если светосила 1.4, 1.8, 2, 2.8. Хуже если больше, но тоже сносно. Не стоит переживать, что что-то будет не в фокусе на «большой дырке». Мы снимаем звезды, фокусироваться будет на бесконечность, и поэтому тут промазать сложно.

Это минимум. Очень желательно иметь пульт дистанционного управления, для минимизации сотрясания камеры. Проводной или беспроводной уже зависит от того, что именно вы хотите снимать — просто звездное небо или головокружительный стартрейл.

Хорошо иметь фонарик. Не только источник света, но и инструмент для творчества.

Продвинутые звездофотографы помимо звезд снимают так называемые флэты, дарки, блокируют зеркало на зеркалках, блокируют лепестки диафрагмы на объективе и много всего замудренного, но нам для начала это не нужно. Важно сделать первые твердые шаги.

Звездная ночь в ущелье реки Левый Талгар

 

Итак, собираем рюкзак с перечисленной фототехникой. Не забываем теплые вещи, плед, термос с горячим чаем или кофе (хотя идеальным будет портативная газовая плитка или горелка с кастрюлькой, чтобы чай себе готовить по мере надобности), стульчик или коврик и едем за город на природу. В нашем мерзко-континентальном климате ночью бывает очень холодно даже летом. В горах так вообще нужна зимняя одежда. Outdoor-туристы поймут .-)))

Находим себе точку съемки, смотрим на небо. Кто-то узнает созвездия, различит Млечный путь. Для начала я бы посоветовала снимать именно Млечный путь. Он достаточно яркий и красивый. К сожалению, в наших широтах он не самый яркий и чтобы добиться фотографий «как в интернетах», лучше поехать в Южное полушарие. Но и без этого можно сделать хороший снимок.

 

0. Ставим фотоаппарат на штатив. Компонуем кадр.

Какие настройки использовать для съемки звездного неба.

1. RAW или JPG. Я советую снимать в RAW. С каждым фотоаппаратом идет программное обеспечение для обработки RAW и конвертации его в JPG. Если у вас нет диска, то ПО можно сказать на официальном сайте производителя. Снимать в JPG тоже можно, но у вас будет меньше так называемого «запаса» для последующей обработки фото

2. Баланс белого. Ставим вручную. Я люблю синее небо и выставляю 3300К. Можете использовать это значение для начала, потом найдете свою любимую температуру в процессе экспериментов

3. Фокус. Выключаем автоматический фокус. Иначе ваша камера будет жужжать объективом и снимка никакого не сделает. Ставим ручной фокус. В темноте фокусироваться практически невозможно, поэтому ставим фокус на бесконечность (такой значок упавшей «8» на объективе). На объективе беззеркалки Sony NEX никаких насечек не было и нам потребовалось днем искать в нем бесконечность. Советую подготовиться при свете дня — найти положение, когда объектив фокусируется на самом дальнем объекте и нанести насечку перманентным маркером. Многие фотографы умудряются сфокусироваться на звездах и это не бесконечность. Советую тоже попробовать и также маркером нанести насечку. Но для начала нам хватит фокуса на бесконечность.

4. Фокусное расстояние. Некоторые называют это зум. Лучше поставить пошире. Например, если у вас объектив 16-50, то ставим 16. Больше звезд поместится. хотя если вам кадр на 45, то ставьте 45. Но нужно будет запомнить, на каком фокусном вы снимаете, чтобы рассчитать выдержку. Запоминаем это число. Некоторые пользуются фикс-объективами, то тут и думать ничего не надо. Будет то, что есть.

5. Практически во всех камерах есть несколько режимов — автоматический, портрет, пейзаж, Av, Tv, M (у меня Сanon, у других производителей Av и Tv могут маркироваться по другому, но М у всех одинаково). Нас интересует М. Это позволит вручную выставить выдержку и диафрагму.

6. Диафрагменное число. Диафрагму открываем полностью. Для этого выставляем минимальное число. В зависимости от того, какой у вас объектив. Например, если у вас 16-50/3,5-5,6 и вы выставили фокусное расстояние в пункте 4 на 16, то диафрагму надо ставить 3,5. Если что-то другое, то ставим минимально возможное число.

7. Выдержка. Вот тут-то и начинается самое интересное. Существует два правила вычисления значений выдержки — правило 600 и правило 500. Но мы воспользуемся правилом 600. Чтобы вычислить значение выдержки, воспользуемся формулой 600/((фокусное расстояние)*1,6).  ВНИМАНИЕ. Если у вас фулфрейм или беззеркалка, то 600/(фокусное расстояние) без всякого *1,6. Обычно те, у кого фулфрейм и так знают об этом. Например, в пункте 4  вы взяли значение фокусного расстояния 16, то выдержка будет для обычной зеркалки 600/(16*1,6) = 23,4. Если это была беззеркалка или ФФ, то 600/16=37,5. Если вы получили число 23,4, то значение выдержки ставим близкое этому числу: 25 или 20 секунд (ВНИМАНИЕ, именно секунд). Если вы получили 37,5, то ставьте 30 секунд. Так как это максимально возможная выдержка в режиме М. Зачем это нужно? Почему бы сразу не выставить выдержку по максимуму? Дело в том, что если «передержать», то звезды будут не точками, а черточками из-за их движения на небосклоне. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше времени нужно, чтобы это было заметно. Но нам нужен аккуратный кадр со звездами, а не съехавшая крыша.

8. Светочувствительность ISO. Для первого кадра поставьте 2000. Вероятнее всего первый блин будет комом и нужно будет это число подгонять. Если слишком светлый, то значение выставить ниже, если слишком темный, то выше.

9. Съемка. Если есть пультик — то ставим камеру на съемку с пульта и делаем первый кадр. Если спусковой тросик, то нажимаем кнопку на тросике. Если этого ничего нет, то либо очень аккуратно жмем кнопку, либо ставим на 2-х секундный таймер и жмем кнопку. Второй вариант предпочтительнее, так как минимизирует сотрясение камеры.

Ждем, пока камера снимает, смотрим результат, оцениваем. При необходимости повторяем пункт 8.

Млечный путь в Больш

yvision.kz

Съёмка звёздного неба

© 2018 Vasili-photo.com

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

ДиафрагмаISO
f/1,4800
f/1,81250
f/21 600
f/2,83 200
f/3,55 000
f/46 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 15.02.2018

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей


Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com

Как фотографировать звёзды и метеоры: kot_de_azur — LiveJournal

Статья о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.

Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.

У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.



Объектив для ночных съёмок

Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.

Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.

Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик

Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа


  • 10мм — 40с — 30с

  • 14мм — 35с — 25с

  • 18мм — 25с — 15с

  • 24мм — 20с — 12с

  • 35мм — 12с — 8с

  • 50мм — 8с — 6с


Как пользоваться таблицей? Очень просто. Находите в левом столбике фокусное расстояние своего объектива (например, 18мм), затем, если у вас полноформатная камера (если это так, то вы это и так знаете), тогда смотрите второй столбик — это будет максимальная выдержка для вас. Если же у вас кропнутая камера (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 и др., Canon 1000d, 50d, 7d и др.), то смотрите третий столбик, там будет указана ваша максимальная выдержка.

Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.

Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно

Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба

Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на  d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!

Диафрагма при съёмке звёзд

В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)

Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1.4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.

Фокусировка при фотосъёмке неба

С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!

Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся  — очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.

Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.

Где снимать звёзды и млечный путь?

Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:

Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.

Когда лучше фотографировать звёздное небо?

Когда на звёздном небе нет луны!

Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.

Вид с верхней части плато после заката

Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!

В какой области неба искать падающих звёзд?

Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:

Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.

Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:

Как найти созвездие Персея

Как поймать метеор в кадр?

Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.

В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))

Удачных кадров!

Текст и фото Павел Богданов http://pavelbogdanov.ru/08-2013/kak-fotografirovat-zvezdy-i-meteory.html

_______________________________________________________________________________
В тему поста:
Советы для путешествующих с фотоаппаратами
Фотоштучки (шпаргалки)
Звездопад на Бермамыте. Персеиды и Млечный путь.
Расписание звездопадов на 2013 год 28-29 июля 2013, Дельта Аквариды Как и Эта-Аквариды…
Поймать Персеиды (часть 1)
Поймать Персеиды (часть 2)
Как фотографировать звёзды и метеоры

kot-de-azur.livejournal.com

Поток Персеиды: как фотографировать звездопад | Интернет-журнал Морс

Рассказываем, где лучше всего наблюдать метеоры и как сфотографировать эту красоту


1 августа началось одно из самых завораживающих явлений – метеорный поток Персеиды. Интенсивность метеорного потока Персеиды постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает. Апогей красоты состоится в ночь с  12 на 13 августа, хотя наслаждаться зрелищем можно до 24 августа.

В нашей Солнечной системе полно пылинок и камней разных размеров. Если такие тела попадают в атмосферу нашей планеты, они начинают разогревать газовую оболочку Земли, заставляя ее светиться. С Земли этот процесс напоминает падение звезд. На самом деле, все эти тела называются метеорами (не путаем с метеоритами, которые не до конца сгорают в атмосфере и достигают поверхности Земли).

Где и как наблюдать?

Во-первых, метеорный поток лучше наблюдать невооруженным глазом и не использовать телескопы, так как у них слишком узкий визуальный охват.

Во-вторых, для наблюдения стоит выбрать открытое пространство, где обзору неба не будут мешать высокие здания или деревья. В городе из-за смога, задымления и света не удастся увидеть звездопад во всей его красе, поэтому лучше взять палатку и уехать подальше от населенных пунктов. Очень часто наблюдениям мешает слишком яркая Луна, поэтому астрономы советуют разглядывать звездопад во второй половине ночи.


Курские любители астрономии 12 августа приглашают всех желающих за город, чтобы посмотреть на метеорный поток Персеиды, взглянуть в телескоп на галактики, звездные скопления, туманности и некоторые планеты.
Наблюдение состоится при безоблачной погоде в районе Беседино, начиная с 21-00. Место сбора и подробности ночной прогулки – в группе мероприятия.

В какую часть неба смотреть?

Своему происхождению метеорный поток обязан комете Свифта-Туттля, а названию – созвездию Персея. Если мысленно продолжить следы метеоров назад, то они сойдутся приблизительно в одной и той же точке, недалеко от звезды Гаммы, как раз входящей в одноименное созвездие. Такая точка есть у всех метеорных потоков и называется радиант. Радиант потока виден всю ночь, он начинает свой путь от восточного горизонта и поднимается ближе к утру практически в зенит, поэтому “звездопад” должен быть виден по всему небосводу.

Как сделать фотографию метеоров?

На первый взгляд сфотографировать млечный путь, метеорный поток или звезды в целом достаточно трудно. Но на самом деле, стоит просто почитать несколько статей о съемке ночного неба, запастись терпением, выпить чашечку-другую кофе, чтобы не уснуть и начать экспериментировать.

Что понадобится:

  • Очень темная ночь.
  • Темное место для съемки.
  • Высокий и устойчивый штатив.
  • Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
  • Широкоугольный, желательно светосильный объектив (такой объектив позволяет за минимальный промежуток времени поглотить как можно больше света).

Чтобы сфотографировать метеор (эти же правила распространяются и на съемку звездного неба в целом), нужно установить фотоаппарат на штатив, в направлении восточной части неба.

Настройки фотоаппарата:

[dropcap bold=’1|0′ background=’1|0′ colored=’1|0′] 1. Режим: Ручной[/dropcap] [dropcap bold=’1|0′ background=’1|0′ colored=’1|0′] 2. Формат: RAW[/dropcap] [dropcap bold=’1|0′ background=’1|0′ colored=’1|0′] 3. Диафрагма максимально открыта.[/dropcap] [dropcap bold=’1|0′ background=’1|0′ colored=’1|0′] 4. Выдержка до 5 минут (дальше звезды вытянутся в линии на снимке). [/dropcap] [dropcap bold=’1|0′ background=’1|0′ colored=’1|0′]5. Фокусировка на бесконечность, но следует немного поэкспериментировать. [/dropcap] [dropcap bold=’1|0′ background=’1|0′ colored=’1|0′]6. Вспышка отключена. [/dropcap] [dropcap bold=’1|0′ background=’1|0′ colored=’1|0′] 7. ISO-чувствительность подбирается экспериментально. В зависимости от камеры, увеличение ISO может вызвать шум на фото.  Чаще всего значение ISO колеблется от 400 до 1500.[/dropcap]


«Правило 500» для съемки звездного неба

Чтобы узнать максимальную выдержку, при которой звезды останутся резкими, следует 500 разделить на фокусное расстояние объектива, на который вы будете снимать. Значение, которое вы получите после расчета, являются только отправной точкой. Если звезды на снимке оставляют размытый след, следует уменьшить время выдержки на несколько секунд. Если же, наоборот, звезды кажутся не слишком яркими, стоит увеличить выдержку.

[heading title=’4 ссылки’ sub_title=’для тех, кто хочет погрузиться в тему глубже’]

NASA  Blue Marble Navigator’s Dark Skies Map –

карта светового загрязнения от Google.

Star Walk Astronomy Guide –

этот путеводитель по звездному небу отобразит все планеты, созвездия, которые находятся над вашей головой в данный момент. Стоит лишь поднять телефон к небу.

The Photographers Ephemeris –

приложение для фотографов, снимающих при естественном свете. Показывает, как меняется положение Солнца и Луны с течением времени и вычисляет, как свет будет падать на землю в любое время суток и в любом заданном месте.

Google Sky Map –

бесплатное приложение,  в котором вы найдете расположение всех космических объектов.

 

 


А для тех, кто не может покинуть город в ближайшие несколько ночей, мы нашли 5  курских мест, где, может, и не получится сделать шикарных фотографий, но налюбоваться звездным небом можно на год вперед.


[starbox id=17]

morsmagazine.ru

Где и как снимать падающие звёзды на майских праздниках

Дата публикации: 30.04.2019

Пять советов по съёмке звездопада

Будь то луна, звезды или другие мистические небесные тела — человека всегда завораживали феномены Солнечной системы. С развитием возможностей фотографии мы стали видеть гораздо больше, чем раньше, и вместе с этим возросла и наша тяга к космосу. Для множества фотографов такие редкие события, как метеорный поток, становятся непростым, но захватывающим испытанием.

Когда можно будет наблюдать метеорный поток?

Президент Британского королевского астрономического общества Майк Круз (Mike Cruise) сообщает: «В этом году пик потока Эта-Акварид придется на раннее утро 5 мая. Этот мощный поток, движущийся на юго-восток, виден ежегодно в начале мая: новая «падающая звезда» появляется на небе каждую пару минут».

Откуда берутся метеоры?

Майк Круз объясняет: «Эта-Аквариды — это метеорный поток, который, как и любой другой, возникает из-за того, что Земля проходит через облако частиц от древних распавшихся комет и астероидов. Земля движется со скоростью 30 км/с, и иногда в атмосферу планеты врываются мелкие частицы породы. При сгорании в атмосфере они оставляют за собой яркие вспышки, которые мы называем метеорами или «падающими звездами». Если у вас получится запечатлеть это красочное явление — вы сфотографируете нечто, существующее с самого рождения нашей галактики».

Фотограф Фергус Кеннеди (Fergus Kennedy) делится пятью советами по съемке этого уникального события.

1. Дождитесь подходящего момента

«Пускай метеорные потоки и не столь редкое явление, как может показаться, но готовиться к ним нужно основательно, — объясняет Фергус. — Судя во всему, ночью 5 мая Луна появится лишь в виде тонкого серпа, так что ночное небо не окажется слишком светлым, а спутник не затмит своей яркостью метеоры. Заранее оцените положение Луны и звезд — выстройте композицию, чтобы не терять время в момент съемки.

Если вы хотите добавить снимку глубины, можете пойти двумя путями: сфотографируйте лунный свет на фоне пейзажа либо добавьте в кадр человека. Во втором случае я бы порекомендовал воспользоваться беспроводной радиовспышкой, например Speedlite 430E III-RT, и передатчиком ST-E3-RT. Свет от вспышки позволит «заморозить» движение, не пересветив весь кадр».

2. Планируйте съемку при помощи приложений

«Существует столько отличных приложений с подробным прогнозом погоды, информацией об облачности и влажности. Мое любимое — PhotoPills: в нем можно заранее узнать точное положение Луны и звезд. Помимо этого, оно подсказывает подходящие настройки экспозиции. Также вам может пригодиться Dark Sky. Это приложение дает точную информацию о погоде в конкретном месте. Подобная съемка требует большого терпения и не всегда идет по плану — даже при должной подготовке. Чтобы повысить свои шансы на хороший снимок, попробуйте рассматривать атмосферные явления как союзников: так, при съемке объективом Canon EF 24mm f/2.8L II USM облачное небо придаст кадру дополнительную глубину».

3. Освойте настройки камеры

«Параметры съемки во многом определяют результат вашего труда. Для съемки Млечного Пути используйте полнокадровую беззеркальную камеру наподобие Canon EOS RP или DSLR-камеру со сверхширокоугольным объективом,— предлагает Фергус. — Я использую объектив с не самым широким углом обзора — EF 16–35mm f/2.8L III USM. Он идеально передает мельчайшие детали Млечного Пути. Чтобы получить максимально экспонированный и при этом четкий кадр ночного неба, я советую использовать светосильные объективы с диафрагмой f/2.8 или даже больше.

Ручная фокусировка в темноте может оказаться непростой задачей. Чтобы сфокусироваться на яркой звезде, попробуйте режим Live View, зумирование и симуляцию экспозиции — 30-секундная выдержка позволит запечатлеть даже самые тусклые звезды. Если хотите убедиться, что изображение получится резким, перед спуском затвора приблизьте центральную точку кадра. При съемке на беззеркальную камеру Canon это будет сделать очень просто: изображение можно рассмотреть как через видоискатель, так и на экране. Когда погода и освещение начнут капризничать, придется пойти путем проб и ошибок, так что не бойтесь менять настройки в течение вечера.

Используя долгую выдержку, убедитесь, что камера надежно закреплена на штативе, особенно если дует ветер. Могу порекомендовать установить таймер задержки спуска затвора на пару секунд, чтобы избежать тряски камеры из-за нажатия на кнопку. И наконец, лучше выставить высокую светочувствительность — около ISO 3200. В любом случае потребуется некоторая послесъемочная обработка изображения для устранения зернистости, но упомянутые настройки позволят запечатлеть ночное небо во всех деталях».

4. Добавьте таймлапс к своему репертуару

«Таймлапс-видеоролики станут блестящим дополнением к вашему портфолио. Они представляют собой последовательность статичных кадров, которые «сжимают» долгие часы съемки до нескольких секунд видео. Появление отдельных метеоров предсказать невозможно, поэтому за счет непрерывной съемки на протяжении длительного периода вы сможете запечатлеть не одну, а множество падающих звезд. Для идеального таймлапса поставьте камеру на хороший штатив и делайте 1–2 снимка в минуту, используя интервалометр. В камере EOS RP есть встроенный интервалометр, а для других камер можно приобрести отдельное устройство, например Canon TC-80N3. Опытные фотографы могут снимать интервальное видео на движущуюся камеру — для этого используйте автоматический слайдер или электронный регулировщик наклона штатива. Если вы фотографируете с нижней точки, экран с регулируемым углом наклона поможет удобно скомпоновать кадр. Задействуйте сверхширокоугольный объектив вроде Canon EF 14mm f/2.8L II USM — и вы получите идеальное видео с непрерывным движением звезд».

5. Не упустите красоту

«При подготовке к съемке обратите внимание на положение Луны и Млечного Пути и заранее днем определите, какие элементы окружения должны или не должны попасть в кадр. По возможности избегайте дорог и других источников светового загрязнения, — объясняет Фергус. — Если влажность высокая, в объективе может начать скапливаться конденсат. Этого можно избежать, прикрепив к нему снизу грелку для рук на химической основе. И наконец — позаботьтесь о собственном комфорте! 3–4 часа на природе сами по себе могут стать серьезным испытанием в холодную погоду».

prophotos.ru

параметры и условия для ночной съемки

Дата публикации: 25.03.2013

Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.

Облачность и засветки от города могут помешать съемке

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Фокусировка

Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.

Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения

Звезды постоянно движутся по небу

“Правило шестисот”

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд

Добавляем свет

Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.

В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина

Звездные треки

Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails.

Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.

Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд

prophotos.ru

Как снимать падающие звезды – Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх