Как снимать в режиме м: Мастерская творчества

Содержание

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной.

Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью — Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1. Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.   
  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

  1. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы). 

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
      
  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
  4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

 

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 i

so800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите.

Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на  300мм объектив для получения  несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой).  Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку?  Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки,  регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8  но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20  iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если  у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.

 

18.12.2013 в 11:59 | Aleks

В каком режиме снимать? Для чего нужны режимы Р, A, S, M?

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить о различных режимах съемки.


Режим Auto.
В этом режиме электроника фотоаппарата самостоятельно выбирает настройки для фотографии. Это режим хорошо подойдет для людей, не знакомых с понятиями «экспозиция», «выдержка», «диафрагма» и т.д. В среде фотографов выражение «Снимать на Авто» зачастую звучит как оскорбление, но, тем не менее, лучше снимать в автоматическом режиме, чем не снимать вообще.

По схожему принципу работает программный режим Р.
Фотоаппарат самостоятельно выберет необходимую диафрагму и выдержку, а фотографу предоставляется выбор ИСО, а так же назначение поправки экспозиции.
Зачем нужна поправка экспозиции? Фотоаппарат, подбирая экспозицию, предполагает, что в сумме светлые и темные области кадра образуют кадр, эквивалентный 18-процентному серому цвету (так называемый среднесерый кадр). В графическом редакторе это цвет с 18% яркости, как на картинке ниже.

Давайте проверим эту теорию: я возьму нормально экспонированную фотографию и проведу с ней несколько манипуляций в Фотошопе.

Итак, хоть кадр с пейзажем немного светлее, чем эталон 18% серого кадра, все равно можно сделать вывод, что автоматика камеры не намерена обмануть начинающего фотографа.
Для чего же тогда нужна поправка экспозиции? Она обычно обозначается EV (Exposure Value) и измеряется в ступенях (например, +0,3 или -1 EV)
Хороший способ на практике увидеть, для чего нужна поправка экспозиции — сфотографировать кадр, не эквивалентный 18% серому кадру. Например, белый снег, ночное небо. Автоматика будет неправильно экспонировать кадр, но фотограф, умело выставляя поправку, сможет скорректировать решение фотоаппарата.
Пример вы можете увидеть ниже.

Фотография снега получается слишком темной. При поправке экспозиции +1 кадр становится светлее:

Закат получается слишком светлым. При поправке экспозиции -1 кадр становится более темным:

А теперь я предлагаю подробнее остановиться на режиме приоритета диафрагмы А.
Если Вы уже прочитали прошлые статьи, Вы наверняка помните, что ГРИП зависит от диафрагмы. Опытные фотографы знают, в каком случае какое значение диафрагмы необходимо установить. А мы поговорим об этом в следующей статье.
В режиме А фотограф самостоятельно выставляет два параметра — диафрагму и ИСО, контролируя ГРИП и уровень шумов, а электроника фотоаппарата устанавливает выдержку, ориентируясь на 18% серый кадр.
В чем преимущества и недостатки этого режима? Несомненным плюсом является контроль значения диафрагмы, возможность его подбора с учетом снимаемой сцены. Но это вызывает и главный недостаток — при небольших значениях ИСО выдержка может получиться слишком длинной. В этом режиме так же можно использовать коррекцию экспозиции.

Режим S — режим приоритета выдержки.
Если Вы спросите фотографа, увлекающегося съемкой животных, детей, спортивных мероприятий, «Какой параметр важен для фотосъемки предметов в движении?», ответом будет слово «Выдержка».
В режиме S фотограф контролирует ИСО и значение выдержки, а диафрагму устанавливает электроника фотоаппарата. Этот режим, несомненно, позволит начинающему фотографу осуществить множество художественных задумок, заморозить движение (например, падение капли), или, наоборот, показать его (съемка звезд).

Самый тяжелый для новичка режим — режим М.
Этот режим полностью ручной. Фотограф самостоятельно выбирает все параметры фотосъемки, и лишь на его совести остается, будет ли фотография смазанной, шумной, через чур размытой, или же все параметры создадут необычайно прекрасный кадр.
Так же следует упомянуть, что некоторые объективы могут работать лишь в режиме М, зачастую это устаревшие объективы, например советского производства. В этом режиме нет понятия «коррекция экспозиции».
Первым необходимо установить значение наиболее важного параметра (диафрагма для портрета или пейзажа, выдержка для съемки в движении или ИСО для предметной фотографии). Затем устанавливается второй по важности параметр, а третий параметр выступает в роли «регулирующего», с его помощью происходит подбор экспозиции. При подборе экспозиции ориентируйтесь на экспонометр. Если его шкала сдвинута влево, то кадр недоэкспонирован, а правое положение шкалы говорит о переэкспонированном кадре. Однако, стоит помнить, что экспонометр ориентируется на 18% серый кадр, и не всегда стоит следовать его указанию. Сделанный кадр необходимо сразу же оценить на мониторе, и, если потребуется, изменить параметры съемки для последующих кадров.

Тренируйтесь, и Вы с легкостью освоите все режимы фотографирования.

Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!

Ответ на вопрос: на каком режиме лучше снимать: A (Av), S (Tv), P, M или полный автомат?

Как обычно начну с конца, т.е. с вывода. Пользоваться надо режимом A. Если интересно почему, читайте далее 🙂

Что же это за режимы такие: A, P, S, M и полный автомат?

В режиме полного автомата (еще его называют «зеленый» режим, т.к. он часто обозначается на камере зеленым прямоугольником) камера принимает ВСЕ решения за вас. Решает нужна ли вспышка (и если да, то на какой мощности), какую чувствительность ISO установить, какую диафрагму и выдержку (экспопару) выставить и многое другое. Этот режим безусловно хорош, если хочется сделать снимок ни о чем не задумываясь. По моему мнению, у человека без соответствующего опыта и знаний самые нормальные фотографии будут получаться именно на этом режиме. Еще в этом режиме часто блокируется значительная часть настроек, относящихся к съемке (режим работы автофокуса, Авто ISO и пр.)

Режимы A, P, S и M часто еще называются «творческими». Именно в этих режимах камера перестает решать за вас пользоваться ли вспышкой и у вас появляется возможность изменять кучу разных настроек.

Полностью ручной режим M. Тут надо сделать оговорку, это режим полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой, а на экспозицию (яркость получаемого снимка) влияют еще чувствительность (ISO) и мощность вспышки. Если ISO может работать как в ручном режиме так и в автомате (это уже зависит от настроек вашей камеры), то мощность вспышки, как правило, будет подбираться автоматически (но тоже можно через меню установить мощность вспышки руками). Все это приведет к тому, что даже не смотря на то, что вы выставили «руками» выдержку и диафрагму — это еще не гарантирует полный контроль над экспозицией.

В режиме S (Tv по версии Canon) фотограф на прямую управляет выдержкой, а нужная экспозиция получается за счет регулирования диафрагмы (могут быть нюансы, связанные с режимом Авто ISO).

Режим A (Canon зовет его Av) предусматривает ручное управление диафрагмой. При этом для нужной экспозиции камера, как правило (опять же в процесс может вмешаться автомат ISO и мощности вспышки) «добирает» выдержкой. Т.е. вы зажали в два раза диафрагму, а выдержка сама удлинилась вдвое (например, вместо f/5.6 поставили f/8, при этом камера поставила выдержку 1/50 вместо 1/100).

В режиме P (Program) камера работает почти автоматически. Однако, этот режим отличается от полного автомата тем, что вспышку вы уже должны поднимать самостоятельно (если считаете нужным) и у вас появляется возможность сдвигать баланс между выдержкой и диафрагмой в нужную вам сторону.  Тут нужно остановиться подробнее.

Итак, как же работает режим P (Program)?
Работает это так: в камере зашита специальная таблица (вернее, таблицы), по которой в зависимости от освещенности выбирается пара выдержка-диафрагма (т.е. если света стало в 4 раза меньше, камера вдвое сильнее откроет диафрагму и вдвое длиннее сделает выдержку), а пользователь по своему усмотрению может сдвигать этот баланс в любую сторону (насколько позволяет объектив и затвор):


Немного расскажу о приведенной таблице. В верхней части вы можете видеть ряд чисел от -5 до 22, это яркость сцены измеренная в EV (exposure value — величина экспозиции) — они указывают точку на графике по черным наклонным линиям. Голубые вертикальные линии — это ряд длительностей выдержки (от 30 секунд до 1/4000), голубые горизонтальные — ряд диафрагм (от 1.0 до 32). Красная линия — это как раз то, что будет выбирать камера в зависимости от освещенности. Теперь рассмотрим подробнее на примере. В Википедии есть статья с таблицей EV для разных условий съемки (извините, но только на английском), возьмем для примера объектив 24-85mm на 24mm и улицу в солнечный с небольшой облачностью день (Typical scene in hazy sunlight (soft shadows)) — это будет около 14 EV. Проследим черную наклонную линию от 14EV до красной линии. Получится точка f/8, 1/250. Это и будет экспозиция при данной освещенности и данном объективе на данном фокусном расстоянии. Пользователь может покрутить главный диск управления и тогда рабочая точка сместится по диагональной линии вверх и влево или вниз и вправо (например, вместо f/8 и 1/250 у нас получится f/4 и 1/1000).
На нижнем графики видно, что красная линия имеет два излома — это связано с тем, что пределы изменения диафрагмы не бесконечны и вы не сможете открыть диафрагму больше чем f/3.5 или закрыть ее больше чем f/22.
Также вы можете спросить, а почему же красная линия на верхнем графике проходит правее, чем на нижнем? Это связано с тем, что на 50mm фокусного расстояния вероятность «шевеленки» (смаза от дрожания рук) выше чем на 24mm и камера будет по возможности выбирать более короткие выдержки, при этом сильнее открывая диафрагму. Если использовать наш пример, то 14EV на объективе 50/1.4 приведет уже к другой экспопаре: f/4. 5 и 1/800. Т.е. камера будет предпочитать более открытые диафрагмы при более коротких выдержках.

Пару слов об экспокорреции
Зеркальные камеры дают возможность «подгонять» автомат под конкретные условия. Делается это нажатием на кнопку +/- и вращением главного диска управления. При этом камера будет стараться делать снимок более светлым (при экспокоррекции в «плюс») или более темным (при коррекции в «минус»). Дело в том, что автоматика не всегда нормально справляется со своей задачей идеально и в сложных условиях (например, когда в кадр попадает много яркого неба или снега — на «нуле» фотография может получиться «недодержанной») и ваш объект окажется слишком темным (ведь камера не знает где главный объект вашей съемки). В таких случаях ей нужно помочь, и очень просто: после съемки смотрите на получившийся кадр и если вам кажется что в таких условиях результат вас не очень устраивает по яркости — подвиньте экспокоррекцию в нужную сторону).
Тут я бы хотел сделать еще одну оговорку: экспокоррекция не всегда одинаково влияет на коррекцию мощности вспышки. Например, Olympus E-420 (который был у меня до Никонов) при экспокоррекции не менял мощность вспышки. Это приводило к тому, что снимки сделанные в помещении со вспышкой были примерно одинаковыми как бы я не изменял экспокоррекцию (т.к. основную часть света в данном случае давала именно вспышка не чувствительная к экспокорреции). На Олимпусе нужно было отдельно корректировать мощность вспышки. У Никона сделано получше: экспокоррекция учитывается и вспышкой, однако же, мощность вспышки можно корректировать отдельно, так же как было и у Олимпуса.

Осталось решить: каким же режимом пользоваться?

Режим M — практически безальтернативный вариант для съемки в студии, или в других случаях, когда подавляющая часть света создается импульсным источником (накамерной или студийными вспышками). В таких случаях для подбора экспотройки (не забываем еще и про ISO) вам нужно будет действовать либо методом проб и ошибок, либо применить флеш-метр, который при выдаче тестового импульса света даст вам диафрагму, которую следует выставить на камере для нормальной экспозиции (выдержку в студии почти всегда следует ставить чуть длиннее выдержки синхронизации, допустим, 1/100).
В иных случаях (когда свет исходит от постоянных естественных или искусственных источников света) режим M использовать не целесообразно: потому, что количество этого света будет постоянно и в очень широких пределах меняться и вам придется выполнять за автомат его работу и в некоторых случаях — довольно быстро. Однако, чувствительность ISO тоже влияет на экспозицию, а большинство камер позволяют включить ISO в автоматический режим (при этом камера будет сама подбирать ISO под экспозицию и выбранную вами экспопару). Но следует сделать одну оговорку:

На что еще влияют значения экспотройки (выдержка, диафрагма и ISO), кроме собственно экспозиции
Выдержка влияет на «заморозку» движения объекта. Иногда смаз может быть полезен, что бы придать кадру динамики (например, при съемке движущегося автомобиля), но в большинстве бытовых случаев смаз от длинной выдержки вреден. Таким образом, чем короче выдержка — тем меньше смаз. Диапазон выдержек обычно от 30 секунд до 1/4000 (у обычных камер) или 1/8000 у продвинутых. Смаза можно избежать где-то от выдержки 1/30 (сильно зависит от наличия стабилизатора, фокусного расстояния и скорости движения объекта). Таким образом диапазон регулирования с помощью выдержки примерно 8 ступеней (!!!) (1/30 разделить на 1/8000)
Диафрагма может весьма сильно изменить характер изображения, т.к. во-первых чем больше диафрагма (меньше число f) — тем уже будет зона резкости (ГРИП). Узкая зона резкости хороша для портретов (в некоторых пределах, конечно, ибо в пределе вы можете получить портрет на котором один глаз будет резким, а другой — нет) и вредна для пейзажей или съемки небольших предметов с близкого расстояния. Во-вторых изображения, получаемое объективом будет разным по контрастности и резкости в зависимости от диафрагмы (для примера, посмотрите как ведет себя Nikon AF 50mm f/1.4D, покрутив внизу линейку «Aperture»). Другими словами, для объектива существует некий диапазон в пределах которого он работает нормально. У разных объективов это по-разному, но до f/4 большинство объективов мылят из-за оптических аберраций, а после f/11 уже из-за дифракции. Получается, что диафрагмой относительно безобидно можно регулировать экспозицию в пределах всего 3 ступеней (и при этом еще надо помнить про ГРИП).
Повышение чувствительности ISO — главный виновник шумов и многостраничных споров в интернете. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше. Для получения «глянцевого» снимка не желательно повышать ISO выше 400, для репортажного или для выкладки фото в интернете — не более 800…3200 (это уже в зависимости от модели камеры). Таким образом, с помощью ISO можно регулировать экспозицию в пределах 2, максимум 5 ступеней (впрочем, бывают камеры, с ISO 50, тогда к 2-5 ступеням можно добавить еще одну).

Режим S (Tv у Canon)
Как говорилось выше, в режиме S (Tv) вы выбираете выдержку, а камера для обеспечения нужной экспозиции выбирает диафрагму. Однако, пределы безопасного, с точки зрения качества получаемого изображения, изменения диафрагмы весьма ограничены (всего около 3 ступеней). Именно по-этому я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ бы использовать режим S (Tv) для повседневного использования.

Режим A (Av у Canon)
Именно режим A (Av), по моему мнению, является наиболее удобным. Во-первых, при этом регулирование экспозиции осуществляется самым гибким параметром (выдержкой, которую можно изменять в очень широких пределах: 8 ступеней — не проблема!). Во-вторых, вы прямо управляете самым существенным с точки зрения качества изображения параметром — диафрагмой (надо портретик — открыли диафрагму, пейзаж — закрыли, надо бритвенно резко — поставили f/5.6). И наконец, скомбинировав диапазон безопасного изменения выдержки с авто ISO вы получите еще несколько ступеней как бы в подарок! (некоторые камеры позволяют автоматически поднимать ISO только при удлинении выдержки больше некоторого придела, а некоторые — еще и с учетом фокусного расстояния!)

Почему я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ режим P (Program)?
Во-первых в этом режиме камера беспардонно управляет диафрагмой (очень чуткий к характеру изображения параметр), причем по тупому алгоритму: больше света — меньше диафрагма. При этом на ярком солнце у вас запросто может получиться совершенно странная экспопара вроде f/16 1/1250. Т.е. объектив уже будет довольно заметно мылить, гораздо лучше в этом случае смотрелась бы экспопара f/9 1/4000. Обратные проблемы могут начаться в условиях недостаточного освещения: когда выдержка итак довольно длинная, камера все равно будет поджимать диафрагму. Вы же не хотите постоянно следить за автоматом и править его корректором режима P? Зачем тогда такой автомат?
Во-вторых, этот режим очень близок к полному автомату, по-этому вы в этом случае не будете совершенствоваться в качестве фотографа.

Вот и вся сказка, ребята!

Если вам понравилась статья, буду признателен за ретвиты, репосты  и прочие лайки: вам не сложно, а мне — приятно! 🙂

чем он хорош и в чем его назначение

Добрый день, постоянные посетители и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не хочу вас томить долгим предисловием. Но скажу: об этом нельзя не знать хорошему фотографу! Тема важная, но несложная, она из категории навыков работы с собственной техникой.

Сегодня вместе с вами мы поймем, чем примечателен режим приоритета диафрагмы на фотокамере, как с ним взаимодействовать, когда включать и так далее. Начнем!

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

  • Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
  • Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:
  1. Программный: Вы контролируете ISO.
  2. Приоритет диафрагмы.
  3. Приоритет выдержки.
  • Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Работа с диафрагмой

Ваш фотоаппарат сложно устроен. В своей структуре он имеет много механизмов, предназначенных единой цели – сделать цифровое изображение.

Диафрагма является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.

Это один из трех главных “китов” любой фотографии (диафрагма, выдержка, исо), обеспечивающий, как и остальные, прохождение потока света в фототехнику — может как увеличить, усилить его, так и ограничить.

В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.

Как пользоваться режимом (А или Av)?

Совсем несложно. Например, на Nikon 3100 или более поздней модели Nikon 5100 вы сначала переключаете режимное колесо на соответствующие буквы.

Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип баланса белого. То есть все, кроме выдержки.

Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.

Итак, этот режим, как и остальные, выделен на фототехнике неслучайно, именно он в каких-то ситуациях оказывается наиболее оптимальным. А обстоятельства съемки могут быть следующими:

  • Эффектное боке. Заметное размытие появится в случае, если f имеет очень низкую величину – 3,5, 2 и т.д. Такие возможности зависят от уровня оптики: светосильный и поэтому дорогой объектив сделает главный объект очень четким и детальным, а все другие элементы изображения оставит в зоне нерезкости. Боке незаменимо для портретов, а также творческих съемок различных предметов.

  • Высокий параметр ГРИП. Всегда, когда нужно включить в кадр не одного, а группу людей или энное количество вещей, поработайте с апертурой. Если в пункте выше нужно было открывать, то здесь – закрывайте ее. При этом не увлекайтесь максимумом: показатель 8-10 вполне справится с текущей задачей. Хорош режим А и при съемке природных объектов, ландшафтов и городской архитектуры.

  • Меняющееся освещение. При неизменном объекте, но в процессе установления разного рода света очень удобно и быстро можно подстроиться под условия, выставляя лишь параметр f. Это подойдет и для уличного освещения, и студийного, особенно импульсного, где выдержка обычно должна быть строго определена.
  • Статичный объект. По сути, большая или малая диафрагма никак не повлияет на движение в кадре. Получается, ее величина не поможет вам при фотографировании бегущего человека или мчащийся автомобиль, так как это забота выдержки. Апертура же важна для запечатления объекта при, как уже было сказано, необходимости изменения света, увеличения глубины пространства и включения других предметов, а также размытия фона вокруг модели.

Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только ручной режим (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.

Уверяю, что когда вы научитесь работать с любой настройкой камеры, то необходимость гнаться за полностью ручным управление уйдет сама собой.

Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.

Но лично я, да и многие знакомые фотолюбители делают прекрасные фото на и на приоритете выдержки или диафрагмы. О последнем способе фотографирования подробно рассказано в данной статье, после прочтения которой, я полагаю, вы смогли оценить его сильные стороны.

Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.


Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм. Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее количество света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как использовать этот режим.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример – путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

  • Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
  • Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:
  1. Программный: Вы контролируете ISO.
  2. Приоритет диафрагмы.
  3. Приоритет выдержки.
  • Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

  • Выдержки.
  • Диафрагмы.
  • ISO( или светочувствительности).
  • Работы вспышки.
  • Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

  • P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
  • A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
  • S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
  • M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5. 6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы создать размытие движения на снимке. На рынке в Бали было очень мало света. Было очень раннее утро и солнце только что взошло. Здания, окружавшие рынок, блокировали много света от восходящего солнца. Таким образом, вместо замораживания движения я стал снимать с размытием движения, применяя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут камеру по направлению его движения, прежде чем сделать снимок). В режиме приоритета диафрагмы я закрыл ее до f/18, в результате получив выдержку 1/13 с. Таким образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинная выдержка дала мне возможность следовать камерой за человеком с овощами. Таким образом, он будет резким, а окружающий фон немного размоется, кроме того, будет соблюден баланс экспозиции между объектом и фоном. Если бы я использовал открытую диафрагму, то выдержка была бы слишком короткой и фон бы не размылся и не был бы таким красочным.

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Справочник: режимы p, s, a и m/режим m (ручной) 51

Страница 63

  • Изображение
  • Текст

Справочник: Режимы P, S, A и M/Режим M (ручной) 51

Длительное экспонирование

Для создания снимков движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков с длительной выдержкой можно использовать выдержки «bulb» и «—». Чтобы избежать смазывания

изображения,

рекомендуется

использовать

штатив

и

пульт

дистанционного управления ( 123) (приобретается дополнительно) или тросик ( 123) (приобретается дополнительно).

Чтобы исключить возможность разрядки батареи при открытом затворе, рекомендуется использовать полностью заряженную батарею или блок питания (приобретается дополнительно). При съемке с длинной выдержкой возможно появление шума. Перед началом съемки следует установить значение Вкл.

для параметра
СШ длинной выд.
в меню съемки ( 83).

Выдержка

Описание

Затвор остается открытым, пока нажата спусковая кнопка затвора. Необходимо дополнительное устройство дистанционного управления ML-L3 ( 123). Установите режим

M

, выберите выдержку «bulb», а затем выберите режим

спуска с задержкой или быстрого спуска ( 38). Затвор откроется при нажатии спусковой кнопки на пульте дистанционного управления. Он будет оставаться открытым в течение тридцати минут.

Выдержка:35с, Диафрагма:f/25

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я снимаю театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне «открыть глаза» камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: как научиться правильно их использовать

Полуавтоматические режимы приоритетов выдержки и диафрагмы вы найдете в каждой зеркалке. Они позволяют фотографу вручную установить ISO и выдержку затвора или же ISO и размер диафрагмы, и затем камера автоматически рассчитает недостающую часть настройки экспозиции. Рассмотрим, какой режим и когда использовать, как с ними работать и в каких случаях все-таки стоит выбирать мануальный режим съемки.

Приоритет выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы сами устанавливаете время выдержки и ISO, с которыми хотите работать. Затем встроенный экспонометр устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы изображения были правильно экспонированы.

Классическим примером использования приоритета выдержки является панорамирование.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35:24 мм)

Панорамная съемка является классической примером использования приоритета выдержки и данное панорамное фото это демонстрирует. С помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную экспозицию и следуете камерой за объектом, вы можете размыть фон и показать быстрое движение. Вы можете, к примеру, получить преимущество от режима приоритета выдержки для «замораживания» быстро движущихся объектов. Просто установите достаточно короткое время выдержки затвора.

И еще вы можете действовать наоборот — установить длительное время выдержки затвора. Вы получите изображения с выразительно размытой водой в движении или облаками, плывущими по небу.

Если в первом случае фотограф работает со временем порядка сотых или даже тысячных секунды, во втором случае устанавливается время в несколько секунд или несколько десятков секунд. Также можно использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне основной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей такой прием позволяет легко избавиться от движущихся туристов.

При использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями своей камеры или, точнее, объектива.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-stop, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 mm 1:1.8 Art, 1/4000 s, f/1.8, ISO 100, focal length 35 mm (EQ 35:56 mm)

При съемке экспозиций длительностью всего лишь в тысячные доли секунды часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом существует риск, что фотографии получатся недоэкспонированы, поэтому нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество изображений, ведь они будут иметь больший шум.

Это может быть компенсировано с помощью съемки в формат RAW, который сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы сможете легко улучшить экспозицию фотокадра в программе-фоторедакторе.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Тут для того, чтобы справиться с отсутствием света, был включен режим автоматического ISO. Таким образом камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, эта фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

С другой стороны, при съемке с чрезвычайно длительным временем экспозиции (десятки секунд) даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика. Вы должны помочь себе посредством фильтра нейтральной плотности (ND) или поляризационного фильтра.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Для этого было установлено максимальное время выдержки затвора. Таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком f-stop и минимальном значении ISO установленное время экспозиции все еще коротко, и капля видна. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. С учетом того, что встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, была установлена компенсация экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило установить время 0,6 с, и это настолько долго, что вы действительно не видите каплю, виден только след от нее. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Камера была настроена так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью размыть движение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Из-за описанных выше недостатков, связанных с экстремальным временем срабатывания затвора, приоритет не часто используется на практике.

Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете такие диафрагму и ISO, которые хотите, а затем камера выбирает правильную выдержку.

Классический образец для демонстрации приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило размыть фон. Canon EOS 7D, 70-200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35:216 мм)

Настройками диафрагмы вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы решаете, что будет четким на снимке, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости. Это очень эффективный способ отделить объект от фона (например, на портретах) или же наоборот — получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра (например, для фотосъемки с натуры, архитектурной или продуктовой фотографии).

Городской пейзаж, который требует полностью закрытой диафрагмы. Кадр очень резкий, получился интересный эффект — использование максимально малой величины диафрагмы превратило источники света в «звездочки». Canon EOS 5D MkII, 70-200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35:200 мм)

Ручной режим камеры

Ручной режим — это просто король режимов экспозиции камеры. В этом режиме все ваши фотографические параметры полностью вами управляются. Переходите к ручному режиму, когда у вас есть время на установку параметров съемки вручную. Тут рекомендуется использовать экспонометр. Встроенный экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от сцены съемки, и результат его измерения может быть искажен слишком темными или светлыми объектами в кадре. Ручной экспонометр напрямую измеряет свет, падающий на сцену съемки.

В репортажной фотографии ручной режим будет полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены съемки не меняется, например, в интерьерах с искусственным освещением. Это дает возможность выполнить серию последовательно экспонированных снимков и не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

При этом, когда вы снимаете со вспышкой в студии, лучше использовать только ручной режим.

Автоматическая настройка ISO

Современные зеркалки позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом режиме фотокамеры. Для репортажной фотографии тут хорошо подходит сочетание приоритета диафрагмы и автоматической ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с съемки перед церковью. Вы устанавливаете нужную диафрагму, а камера автоматически устанавливает время срабатывания затвора, которое является довольно коротким из-за яркого наружного освещения. Далее, когда вы войдете в темный интерьер церкви, рассчитанное время выдержки станет слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. В этом случае ваша камера реагирует автоматически: она не изменяет выдержку. Вместо этого она начинает повышать чувствительность ISO, давая возможность сделать правильно экспонированные, четкие снимки без необходимости изменения настроек камеры.

Приоритет диафрагмы — это именно то, с чем вы столкнетесь на практике

Приоритет выдержки вы не будете слишком часто использовать. Вы будете отдавать предпочтение режиму приоритета диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в моменты репортажа события развиваются быстро, и у вас не хватит времени для ручной настройки параметров экспозиции. Но благодаря режиму приоритета диафрагмы вы сможете контролировать качество своих фотографий.

Учтите, что для съемки статичных объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме камеры. Тут все под контролем, и вы не привязаны к автоматическим системам камеры, которые не являются непогрешимыми.


Зачем фотографу штатив

Я предложил использовать штатив? Для чего? Может это шутка? Вы же пока не собираетесь снимать портреты в студии, зачем же вам штатив? Нет это не шутка, в некоторых случаях штатив просто необходим…

Я сам редко пользуюсь штативом. В большинстве случаев штатив не нужен, но иногда ваша камера просто «кричит» что вам нужен штатив, мигая вот таким значком Если вы правильно

держите фотокамеру и
правильно
нажимаете кнопку спуска затвора вы можете не обращать внимание на эти «вопли», пока выдержка не будет длиннее 1/15 секунды.

При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры. Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора».

Использование штатива при сравнительно длинной выдержке поможет вам сделать чёткие кадры, но только в том случае, если фотографируемый объект неподвижен!


Фотосъёмка со штативом при длинной выдержке

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

И всё же, в некоторых видах фотосъёмки без штатива не обойтись!

Качественная панорамная фотосъёмка невозможна без штатива. Да и макросъёмка (фотографирование мелких объектов крупным планом с близкого расстояния) определённо улучшится при использовании фотоштатива. А ещё красивая ночная фотосъёмка невозможна с рук. Так что, решите сами, что вы будете снимать чаще всего. Панорамная фотосъёмка, ночная съёмка, съёмка пейзажей требует большого штатива. А вот для макросъёмки вам очень поможет маленький компактный штатив, например гибкий штатив —

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

  • Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
  • Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
  • Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

В каком режиме лучше фотографировать

Меня периодически спрашивают в каком режиме лучше фотографировать, либо, в каком режиме я предпочитаю снимать что, по сути, одно и то же. Сегодня под тегом «ликбез» несколько важных моментов для тех, кто только начинает фотографировать. Мною весьма уважаемый Антон podakuni Мартынов даёт в своём FAQ два варианта ответа — короткий и длинный, и я последую его примеру.

Короткий ответ: лучше всего фотографировать в наиболее подходящем режиме, а чаще всего я снимаю либо в «приоритете диафрагмы» (Av на Canon и Pentax, A на Nikon, Olympus, Sony), либо в приоритете выдержки, либо в полностью ручном режиме, но не брезгую и остальными.

Развёрнутый ответ под катом и он длинный. И он для начинающих фотографов, поэтому всё объясняется с сильным упрощением. Если вы гуру, имейте снисхождение 😉 Итак:

Для начала давайте зададимся другим вопросом. Если я спрошу чем, прежде всего, зеркалка отличается от «мыльницы» или камеры смартфона, что лично Вы ответите? Большинство, я думаю, скажет что сменной оптикой, кто-то ответит что большим сенсором, иной пошутит про размеры. Этот ответ неправильный. Прежде всего зеркалка отличается от мыльницы тем, что позволяет фотографу контролировать как камера производит съёмку. Остальное это уже нюансы процесса. Большой сенсор опосредованно позволяет контролировать глубину резкости, размеры разместить больше органов управления на корпусе. Тот же сменный объектив это лишь один из параметров контроля — заменяя его вы можете выбрать, в каждый конкретный момент, использовать ли универсальную линзу, объектив с высочайшей светосилой, макро-объектив или иной специализированный. И это точно такой же кирпичик в системе контроля, как изменение выдержки, чувствительности, диафрагмы, принципов работы системы экспозамера, цветовых профилей, шумоподавления, системы сжатия динамического диапазона и так далее-далее-далее.

Сколько раз используя неплохой смартфон как фотоаппарат я бился о стену: «вот же почти идеальный кадр, вот ещё бы чуть-чуть, ну самую малость, вот бы выдержку поменять или экспокоррекцию бы внести, сделать чтобы было чуть темнее или чуть светлее и никакой бандуры-зеркалки не нужно». И каждый раз понимал, что практически ничего не могу сделать.

Но, вернёмся к режимам. Большинство зеркальных камер имеет некий диск управления, вращая который можно выбрать режим съёмки. Некоторые камеры вместо диска оснащены кнопками (самые старшие Canon) или позволяют изменить режим через меню на экране (Sony NEX и многие другие компактные камеры). Главное, что у серьёзных фотоаппаратов всегда есть выбор между режимами PASM, полностью автоматическим режимом и всевозможными «сюжетными программами», такими как «ночной портрет», «дети», «спорт», «животные», «салют», «закат», «кружка кофе в семь утра», «зелёные человечки на фоне пирамид Майа». Количество сюжетных программ может быть огромным до бесконечности в одних камерах и полностью отсутствовать в других, самых старших, например.

То что на скриншоте называется «зона автоматических режимов» с пиктограммами лежит вне сегодняшнего материала. Там и так всё понятно — «спорт» чтобы снимать спорт, «макро» для цветочков. Это режимы для начинающих фотографов, фактически «макросы». Так режим «спорт», например, говорит фотоаппарату:

  • Мы сейчас будем снимать что-то очень быстро движущееся, поэтому установи максимально короткую выдержку. А чтобы выдержка была короткой, может понадобиться использовать высокую чувствительность сенсора (ISO) и широко открытую диафрагму, а также нам может пригодиться следящий автофокус (под спортом подразумевается активное движение сюжетно-важных элементов в кадре, но никак не шахматы или поедание пельмешек на спор)

Получив такую команду фотоаппарат перенастраивается и действует согласно сюжету. Точно также в режиме «портрет» ему даётся команда стараться как можно больше размыть фон, для чего нужно шире всего открыть диафрагму, постаравшись удержать в разумных пределах ISO и выдержку. Ну и так далее — обо всём этом обычно неплохо пишут в инструкциях. Помимо «сюжетных программ» у камеры всегда есть полностью автоматический режим. На скриншоте выше он слишком сложно назван «интеллектуальный сценарный режим». По сути это полный-полный автомат, в котором ваша навороченная зеркалка думает своими не очень навороченными (если сравнивать с опытным фотографом) мозгами «что у нас тут есть и как это лучше сфотографировать». Более современные камеры могут использовать при этом данные с огромного количества датчиков и, в принципе, во многих случаях давать неплохой результат. В ещё большем числе случаев они будут жутко лажать.

Просто представьте, что перед камерой пейзаж, она его видит и выбирает режим «пейзаж». Но она же не знает, что через долю секунды этот «пейзаж» превратится в «спорт», потому что стоявшая неподвижно машина рванёт с места. Или, камера видит что приличную часть кадра занимает лицо. Она переходит в режим «снимаю портрет» и начинает размывать фон. Но она же не знает, что вы снимаете не просто портрет, а портрет на фоне Спасской башни, и вам нужно не размывать фон, а наоборот, сделать глубину резкости как можно больше, чтобы видны были куранты.

Поэтому, для самых начинающих фотографов правильным ответом будет использовать «сюжетные программы», но постараться как можно быстрее понять, какие режимы «творческой зоны» (PASM) требуются в какой ситуации. При этом нужно стараться не использовать совсем автоматический режим, так как он не умеет ещё предсказывать будущее.

Теперь немного повысим планку и поговорим про режимы PASM.

PASM это не аббревиатура, а скорее просто названия режимов, собранные «в кучу». Я уже писал, что каждая серьёзная камера их поддерживает. Означают буквы следующее:

  • P (Programmable auto) — программируемый автомат или программная автоэкспозиция — почти то же самое что полностью автоматический режим, но можно изменять ручками целый ряд параметров. Как правило чувствительность (ISO), вносить экспокоррекцию (сделать темнее/светлее), выбирать режим экспозамера, балансировать между важностью для снимка глубины резкости или выдержки. Грубо говоря всё решает камера, но вы ей подсказываете.
  • A (иногда Av, Aperture priority) — приоритет диафрагмы или автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы. Это когда вы говорите камере какую диафрагму использовать при съёмке, а она сама выбирает необходимую выдержку. При этом можно регулировать массу параметров — ISO, экспокоррекцию, режим экспозамера и некоторые другие вещи.
  • S (иногда Tv, ShuTter priority) — приоритет [затвора — shutter, но так не говорят] выдержки или автоэкспозиция с приоритетом выдержки. Это когда вы говорите какую выдержку установить, а камера сама подберёт диафрагму, ISO и так далее.
  • M (Manual) — ручной режим или ручная экспозиция. Здесь вы сами выбираете и выдержку, и диафрагму, а камера может как подбирать автоматически правильное ISO, так и не подбирать ничего вообще, лишь показывая что вы попадаете в нужную экспозицию или нет.

Вы наверняка обратили внимание, что в трёх режимах из четырёх есть фраза «автоэкспозиция«. Экспозиция это (мудрёно в Вики) количество света, получаемого матрицей камеры. Если дать света слишком много кадр будет пересвечен. Слишком мало и он будет тёмный, то есть, окажется недосвечен. И пересвечен и недосвечен это «неправильная экспозиция». Встроенный в камеру очень мудрёный экспонометр (прибор для вычисления параметров экспозиции) помогает мозгам фотоаппарата сделать так, чтобы ваш кадр не был ни пересвечен, ни недосвечен. На основе его данных камера в автоматических и полуавтоматических режимах может сама выбирать чувствительность/диафрагму/выдержку вместе или по отдельности.

Как вы понимаете, режим M позволяет наплевать на экспонометр совершенно и выставить то, что фотограф, а не мозги камеры, считает нужным.

Экспокоррекция — поправка в работу экспонометра камеры. Нужна в случаях, когда камера смотрит в книгу, а видит фигу. Тут всё просто — камера не знает что она снимает. Для неё практически нет принципиальной разницы между невестой в белом платье на фоне бежевого полога и тёмно-серой дверью в чёрной стене. И когда камера видит невесту, она думает примерно так: «упс, кажется настройки выставлены такие, что дверь получается слишком яркая, надо бы сделать потемнее». В итоге на снимке вы получаете не белое платье, а серое, и стена уже не бежевая, а тёмно-коричневая. И снимали как будто ночью. Это если упрощённо и утрированно. Для камеры нет разницы и между чёрным выключенным телевизором и серой дверью. Когда камера видит чёрный телевизор, она думает что это та же самая серая дверь, но только настройки неправильные и нужно их подкорректировать. Вы делаете снимок и видите, что экран телевизора вдруг стал серый, а всё что вокруг жутко пересвечено. Опять же, утрируя. В таких случаях понадобится экспокоррекция.

На камерах Canon класса 60D она делается задним диском, класса 600D основным диском с удержанием специальной кнопки с [Av +/-]

На Nikon D3100 эта кнопка расположена сверху (около кнопки спуска):

Отступление про автоэкспозицию и экспокоррекцию я сделал не просто так. Теперь давайте постараемся понять что и как регулируют два основных параметра — диафрагма и выдержка.

Что: и диафрагма, и выдержка, регулируют количества света, которое попадает на матрицу камеры.

Диафрагма: лепестки в объективе. Чем сильнее она свёрнута, тем меньше света попадает на матрицу.

Выдержка: в камере есть затвор, это такая шторка, которая на некоторое время открывается, чтобы свет попал на матрицу. В некоторых камерах затвор совсем электронный, даже виртуальный, а не механический или электромеханический, как в современных зеркалках (не шторка) — это когда сенсор включается, «ловит свет» и выключается за некий заданный промежуток времени, и нет никакой механики. А промежуток очень короткий. Так устроен затвор в смартфонах, например. Если у вас камера без зеркала, но при съёмке что-то внутри щёлкает (и это не звук из динамика), то это может быть и затвор, впрочем, скорее это может быть диафрагма, которая также звуки издавать может. Количество попадающего на матрицу света он регулирует скоростью своего открывания. Грубо говоря, затвор может открыться на целую секунду или даже минуту, а может на одну сотую часть секунды (1/100). Если затвор открылся на 1/50 секунды, то света на сенсор попадёт в два раза больше, чем если он откроется на 1/100 секунды.

Опять вернёмся к диафрагме. Чем больше она свёрнута (закрыта), тем больше глубина резкости и тем меньше размыт фон. И тем больше цифра, показываемая на камере. Скажем f/3.5 это довольно широко (для некоторых объективов на максимум) раскрытая диафрагма, а f/22 это очень сильно закрытая — практически как на фото диафрагмы выше.

На следующем скриншоте в меню камеры показано, что выдержка «одна сто двадцать пятая секунды» (1/125), а диафрагма «пять шесть» (F5.6 — точку не произносят):


Также здесь показано что «экспокоррекция ноль» (там где от минус двух до плюс двух шкала), чувствительность сенсора 400 единиц, режим съёмки «программируемый автомат». Остальное не слишком важно.

Последнее про ISO: это единица измерения чувствительности матрицы. При всех равных параметрах если ISO в два раза выше (400 вместо 200), то матрица успеет ухватить в два раза больше света. Тут важно понять — не света попадёт на матрицу больше, ведь солнце не стало светить в два раза сильнее, а именно матрица его увидит. Это как люди, хорошо видящие в темноте — света вы с ними видите одинаково, но они явно лучше различают предметы. Знаю что пример дурацкий, но какой в голову пришёл 😉

Вот вам и три основных параметра, которые нужно регулировать: выдержка, диафрагма, ISO.  И ещё вы можете объективы менять, потому что если выдержка (работа затвора) определяется самим фотоаппаратом, то «диафрагма» (относительное отверстие объектива, если сложнее) может прямо зависеть от типа используемого объектива. Скажем, известный фотофетишистам Canon 24-70 F/2.8L позволяет «установить диафрагму» только 2.8, в то время как намного более дешёвый «полтиник» Canon 50mm F/1.4 уже целых 1.4 (что даже в названии видно). Света на сенсор камеры он пропустит не в два, а в четыре (!) раза больше. Вот здесь я это объяснял. А если света стало в четыре раза больше, то в темноте камера больше увидит при всех прочих равных.

И да, вся эта гора информации действительно нужна для того, чтобы понять в каком режиме лучше фотографировать 😉

Ещё раз повторим:


  • Выдержка — как быстро камера откроет матрицу и закроет — чем короче выдержка, тем более быстрый объект в кадре замрёт
  • Диафрагма — сколько света пропускает объектив на диафрагму — чем шире диафрагма, тем лучше камера видит ночью и тем больше размыт фон
  • ISO — чувствительность матрицы к свету — чем больше, тем лучше камера видит слабый свет, и тем больше «зерна» на снимке
А теперь включаем не только память, но и голову. Возьмём за неизменный фактор что кадр у нас всегда будет экспонирован правильно. Он не будет ни пересвечен, ни недосвечен, а сделан ровно тютелька в тютельку, какую бы настройку мы не поменяли.

Мы берём и меняем выдержку. Если затвор откроется на одну секунду, то всю эту секунду сенсор будет фиксировать всё, что происходит в кадре. За секунду собака успеет из кадра убежать, кошка упадёт с дерева а колесо провернётся. Они попросту размажутся. Если мы уменьшим выдержку до 1/1000 (одной тысячной) секунды, то собака не успеет моргнуть, кошка «залипнет» в падении, а колесо окажется замороженным. То есть чем выдержка короче, тем более быстрое движение вы сможете заморозить. Скажем, на самой короткой выдержке вашей камеры можно увидеть снаряд, вылетающий из дула танка:

Теперь мы оставляем в покое выдержку и меняем диафрагму:

На диафрагме 1.4 фон за зайчиком превращается в красивые пятна, называемые «бокэ»:

А вот что будет происходить с водокачкой, если вы будете закрывать и закрывать диафрагму от f/2.8 до f/16:


И тут вступает в действие чувствительность матрицы, измеряемая в ISO. Если у нас неизменная выдержка, но мы закрываем диафрагму, то чтобы кадр был экспонирован правильно, нужно чтобы сенсор успевал увидеть больше света. При каждом увеличении диафрагменного числа в 1.4 раза ISO нужно (при равной выдержке) увеличивать в два раза. То есть изменив диафрагму с 1.4 до 2.8 нужно изменить ISO с 200 до 800 (!). Не буду повторяться, всё это описано в посте «выдержка, диафрагма, ISO». Точно также, при неизменной диафрагме делая выдержку короче (1/100 -> 1/200) вы тоже должны будете добавлять ISO.

«Твою же за ногу, в каком режиме снимать» вежливо скажете вы. Голова уже включена по полной? Следите за логикой (именно за логикой!!!) отталкиваясь от чего как нужно выбирать режим. Логику даю жирным. Цифры могут отличаться, в зависимости от ваших условий.

  • сфотографировать портрет — вам не очень важно какая будет выдержка, но гораздо важнее как будет размыт фон. Ставьте режим A (Av) и выбирайте нужную диафрагму — так чтобы размытие побольше (2.8) или поменьше (10…)
  • сфотографировать пейзаж со штатива — тоже Av, ведь пейзаж никуда не убегает, а глубина резкости должна быть большой. Закрыли диафрагму до, например, F/8 и сняли.
  • сфотографировать пейзаж из окна машины, без штатива — тут нужно и чтобы глубина резкости была большой, и чтобы выдержка была короткой — ваша машина едет, трясётся, с длинной выдержкой вы всё размажете. Ставьте режим M, выбирайте выдержку 1/300 и F/8 и снимайте.
  • сфотографировать ребёнка — это портрет, но он дико жестикулирует, бегает — как и с пейзажем ставьте M, и имейте ввиду — людей лучше не снимать с выдержкой длиннее 1/60 секунды — они размазываются. А на ребёнка может и 1/300 не хватить — зависит от его скорости. Диафрагму подберёте по ситуации, в зависимости от того, нужна ли комната/улица размытой или резкой
  • пейзаж ночного города — очень темно, очень мало света, здания никуда не убегают, нужна большая глубина резкости — Av (f/8) и штатив — камера может установить вам в ответ выдержку в 30 секунд и никакой стабилизатор её не вытянет
  • ночной город и люди, идущие по улице — очень темно, очень мало света, люди движутся, нужна большая глубина резкости — режим M, выдержку покороче (1/60), диафрагму поуже (f/8) и очень-очень сильно придётся задрать ISO. Картинка будет зернистой, но вы ухватили ночной город и не размазали людей. Если глубина резкости не очень важна, можно максимально открыть диафрагму, это позволит снизить ISO.
  • роллеров, велосипедистов, автогонки — очень быстрое движение в кадре, его нужно заморозить — режим S (Tv) — приоритет выдержки. Установим выдержку 1/500 секунды и всё замрёт, а при 1/4000 просто замёрзнет. Только не забываем, что при 1/4000 света на сенсор попадёт в 64 (!) раза меньше, чем при 1/60 секунды. Вы уверены что вам не придётся задирать ISO, и что солнце действительно очень яркое?
  • котёнка, идущего по лужайке вам навстречу — он быстро движется, он самый главный в сцене (нужно размыть фон), фокусировка на мордочку —  S (Tv) — приоритет выдержки, установить что-то типа 1/300 секунды. Желательно ещё включить «следящий фокус» вместо «обычного покадрового» — потому что пока вы наведётесь в обычном режиме фокусировки, да ещё при широко открытой диафрагме на морду идущего к вам котёнка, может получиться снимок, когда вместо резких глаз и усов вы получите резкую середину спины. В режиме следящего фокуса камера будет непрерывно следить где находится объект, за которым вы следите, и сдвигать зону фокусировки, в том числе предсказывая где котёнок окажется в следующий миг.

Это первая часть логики. Вторая часть логики формируется исключениями. Здесь будет понятнее, почему я часто использую совсем ручной режим, чаще всего с автоматической установкой ISO, а в запущенном случае с ручной.

Вот кадр из музея, он сделан с диафрагмой 9.0 и выдержкой 1 секунда, с рук, без штатива. Так можно было бы снять в режимах S (Tv) или M. Люди получились размазанными. Зачем? Затем, что я хотел передать что они не замерли у фотографий, а идут-идут-идут, и только некоторые стоят и внимательно смотрят, замерев.

Вот ещё кадр. 1/15 секунды и диафрагма 6.3 — так можно было снять в A (Av) или M. Машины не размазаны, потому что они стояли на месте. Выдержка 1/15 секунды (рискованная) позволила получить не очень шумную картинку (ISO 1250 ночью это хорошо), а диафрагма 6.3 позволила переднюю группу автомобилей уместить в глубину резкости.

Кадр «с проводкой» — выдержка 1/15 секунды, диафрагма 5.6 при ISO 250. Казалось бы мне нужно было заморозить транспортное средство, но… тогда я бы получил не снимок несущегося бронированного монстра с размазанными от вращения колёсами и поплывшим фоном, а снимок «бронемашина стоит на асфальте». Чтобы машина оказалась не смазанной я как-бы «вёл её в прицеле» камеры и в какой-то момент, не прекращая движения объектива, нажал на спуск камеры.

Противоположный эффект:

Здесь я никуда не вёл камеру, а выдержка 1/20 секунды. Из той же серии:

Здесь выдержка 1/3 секунды при диафрагме 5 и ISO 320. Длинная выдержка позволила размазать всё вокруг, кроме машины, с которой мы ехали на одинаковой скорости. Этим достигнут эффект движения. Фактически, эта машина была неподвижна относительно фотографа, и потому не размазалась.

Так в каком же режиме лучше фотографировать? Как и сказал, в том, который больше всего подходит под ситуацию. Если ценность кадра определяется «движением» в нём, то логично контролировать всё в режиме S (Tv). Если ценность в глубине резкости (малой или большой), то в A (Av). Если же нужно учесть и то и другое, то конечно M.

Главное всегда думайте — а что сейчас происходит. Слишком всё быстро движется? Маловато света? Слишком большая глубина резкости? Что НУЖНО чтобы снять вот ЭТО, СЕЙЧАС, КРАСИВО. И понимая логику в кадре вы поймёте какой режим здесь и сейчас лучше подходит — A, S или M.

Ну а что может режим P прочитайте в инструкции к камере. В ряде случаев он может заменить и Av, и Tv, и M. Но очень часто не может. Потому что снимает не камера, снимает фотограф. Потому что он контролирует параметры тогда, когда самая умная камера сдаётся и хочет выдать очередные неудачные снимки.

Также рекомендую прочитать ещё полезные для начинающих посты:

Режимы приоритета выдержки и диафрагмы

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам. По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно. Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется. Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне. Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Ручной режим М (F8, 1/80c)

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей. Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции. Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки  — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама. Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку. Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц. В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800. Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции. Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15. То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5.6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете. Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему. Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому. Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера. Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Использование режима приоритета выдержки (1/800c)

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение. Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться. Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом. В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию. Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с  режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения. Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки. Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек. Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата. Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета. Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

Учимся стрелять в ручном режиме

Это эссе предназначено для любителей, которые уже давно стреляют и испытывают желание выйти за рамки возможного, перейдя в ручной режим. Я уважаю и поддерживаю ваш выбор для тех, кто является преданным автострелкам и никогда не хочет меняться, и желаю всем удачной стрельбы в мире. Но это эссе не для вас, поэтому вам не нужно читать дальше. Зачем нужен ручной режим? Что ж, для этого есть несколько очень веских причин. Я считаю, что все самое интересное — это ручная съемка, и я также верю, что вы можете раскрыть свой творческий потенциал, используя ручную съемку.

NIKON D810 @ 100 мм, ISO 250, 1/400, f / 4.0

Я снимал в формате JPEG больше лет, чем должен был, потому что мне почему-то показались пугающими настройки камеры. Я не знаю, что я себе представлял, если бы я установил формат файла камеры на RAW, а диск управления на «M». У меня был друг-фотограф, который часто советовал мне попробовать ручной режим, и я обещал сделать это, но почему-то так и не сделал. До одного дня я просто это сделал и никогда не оглядывался назад. Я был мгновенно и навсегда увлечен. Так что, если вы сами так себя чувствуете, я ходил в этих туфлях и точно знаю, как вы себя чувствуете!

Пять настроек, которые нужно освоить для съемки вручную:
ISO камеры, выдержка, диафрагма, баланс белого и метод замера.Кусок торта, правда? Ха! В каком-то смысле это так. Главное то, что вам просто нужно привыкнуть к этим настройкам. Вы можете сделать это, имея базовое представление о них и о том, как они влияют на вашу фотографию.

NIKON D810 @ 55mm, ISO 400, 1/25, f / 6.3

Насим и его команда написали десятки статей обо всех этих настройках, о том, что они означают и как их использовать. Эти статьи важны, и если вы их не читали, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, так как они помогут понять, как работает каждая из них по отдельности.Кроме того, не забывайте, что у Photography Life есть большая библиотека отличных советов по фотографии для начинающих, поэтому, если вы чувствуете, что хотите многому научиться, просмотрите все статьи — там есть множество знаний.

NIKON D810 @ 52 мм, ISO 250, 1/160, f / 6.3

Переведите камеру в ручной режим

Теперь мы можем перейти к тому, с чего начать. Это немного похоже на украшение вашего дома — нужно с чего-то начинать. Выберите цвет стены, цвет ковра, цвет мебели и продолжайте работу.В фотографии вам нужно выбрать настройку для начала, а все остальное — оттуда. Итак, для начала установите камеру в ручной режим. Сделать это очень просто. У большинства камер есть диск «PASM» в верхней части камеры, с которого вы можете изменить режим камеры. Просто поверните циферблат до буквы «M», как показано на рисунке слева. Вот и все — ваш первый шаг сделан!

NIKON D810 @ 85 мм, ISO 500, 1/500, f / 6.3

Установите баланс белого

Далее я помогу вам с некоторыми настройками фона.Они, вероятно, не изменятся во время съемки, если только что-то не изменится в вашем окружении. Когда вы освоите съемку в ручном режиме, вы сможете решить, когда необходимо изменение. Мы начнем с баланса белого (ББ), который имеет отношение к цвету света. Настройки вашего датчика должны соответствовать цвету света, который вы снимаете. Я дам вам один для начала, но баланс белого — это исключительно вопрос личного вкуса. Нет неправильных настроек баланса белого. Фактически, когда вы какое-то время снимаете вручную, вы сами начнете видеть цвет света и начнете понимать, что вам нужно изменить баланс белого в зависимости от того, что вы видите.Позвольте мне привести вам пример этого. В гостиной моей сестры были золотые обои, которые делали свет в комнате очень золотистым. Каждое Рождество у моих картин был уродливый желтый (золотой) оттенок, и я никогда не понимал, почему. Пока однажды я не понял, что мой баланс белого может повлиять на эти изображения, и не выяснил правильную настройку для желтого света и бинго! Мои фотографии выглядели нормально.

Установить баланс белого очень просто. Вы можете сделать это с помощью специальной кнопки баланса белого на камере или перейти в меню камеры, чтобы найти настройки, подходящие для вашей среды.

Баланс белого очень важен, но есть общие настройки, которые могут работать во многих обычных сценариях на открытом воздухе. Поэтому для начала установите для WB что-то вроде 5260 (дневной свет), и по мере того, как вы обнаружите, нравится вам этот параметр или нет, вы можете установить его на что-то большее по своему вкусу. Позже, если вы хотите, чтобы ваши изображения выглядели немного голубее, установите для параметра WB меньшее значение, например 5000. Если вы хотите перейти к более теплым тонам, установите для параметра WB большее значение, например 5860. По мере того, как вы привыкаете к WB, вы начнете понимать это и не будете бояться этого.И когда вы будете использовать свои настройки баланса белого, вам захочется начать читать все об этом, чтобы лучше понять, что затем поможет вам лучше устанавливать различные балансы белого. Если у вас проблемы с балансом белого и вы хотите разобраться в нем подробно, ознакомьтесь с отличной статьей PL Understanding White Balance для получения дополнительных сведений.

NIKON D800 @ 150 мм, ISO 100, 1/160, f / 9,0

Установите режим замера

Следующей настройкой фона является режим замера. Это также может измениться во время съемки, но обычно вы разрабатываете любимый метод замера и придерживаетесь его, пока обстоятельства не потребуют другого.Для новичка хорошим общим методом замера является «Матричный» замер, который отлично справляется с оценкой всей сцены и дает вам довольно точные показания замера. В статье Насима «Измерение для начинающих» все это объясняется и объясняется, почему это хороший общий метод. Так что пока установите метод измерения на «Матрица». Однако, если вы изменяете настройки на основе экспонометра камеры и объекты выглядят слишком темными или слишком яркими, вам может потребоваться переключиться на другой режим замера, например «Точечный», чтобы ваш объект оставался правильно экспонированным.

NIKON D800 @ 34 мм, ISO 100, 1/250, f / 8,0

Экспозиция камеры

Теперь мы переходим к настройкам без фона. Это «большая тройка»: диафрагма, выдержка и ISO. Все они взаимозависимы, но, как я уже говорил, нужно с чего-то начинать, поэтому возникает необходимость выбрать одно и идти оттуда.

Установите ISO камеры

Я собираюсь посоветовать вам начать с ISO вашей камеры. Вы должны выбрать ISO в зависимости от условий освещения того места, где вы собираетесь снимать.Так, например, возьмите камеру и выйдите через парадную дверь. Оцените свет. Яркий солнечный день? Сегодня пасмурный день? День мрачный и хмурый? Допустим, сегодня яркий солнечный день. В этом случае установите для ISO наименьшее значение, например ISO 100. Если сегодня облачный день, вам может потребоваться установить более высокое значение ISO, например ISO 400, а если сегодня темный и пасмурный день, вам может потребоваться увеличить ISO до ISO 800 или даже ISO 1600. Это просто цифры, с которых нужно начинать, пока вы не освоите ISO самостоятельно.Если условия остаются неизменными на протяжении всей съемки, вы можете установить ISO и забыть об этом. Итак… один проиграл.

NIKON D810 @ 200 мм, ISO 100, 1/200, f / 6,3
Установите диафрагму

Затем выберите диафрагму вашего объектива. Хотите снимки крупным планом с красивым размытым фоном со странным названием боке? Вам нужны четкие изображения спереди назад? Вы хотите что-то среднее? Допустим, вам нужен снимок крупным планом с красивым боке. Установите диафрагму на самое низкое значение диафрагмы, которое есть у вашей камеры, например, f / 2 или f / 3.5. Вы хотите получить красивую резкую пейзажную фотографию? Для начала установите диафрагму на f / 5,6 или f / 8. Вы хотите что-то среднее между этими двумя? Установите диафрагму на средний диапазон, возможно, f / 4. Вы уловили идею. А пока не пытайтесь использовать диафрагму f / 16 или меньше… пока. Вместо этого начните с чего-то вроде f / 5.6.

Диафрагма может немного сбить с толку новичков, потому что небольшое число, такое как f / 2, означает большую диафрагму, тогда как большое число, например, f / 16, означает меньшую диафрагму. Прочтите статью об апертуре, которую я связал ранее, чтобы узнать, почему это так.

Возможность контролировать степень фокусировки важна, и вы можете прочитать о глубине резкости более подробно, чтобы понять, как различные переменные влияют на ваши изображения. Самое главное, не стоит недооценивать расстояние от камеры до объекта — это самая большая переменная из всех!

NIKON D810 @ 300 мм, ISO 100, 1/200, f / 6.3
Установите выдержку

Третья и последняя из большой тройки — выдержка. Этот параметр всегда следует устанавливать последним, так как он зависит от других параметров.И ISO, и диафрагма камеры, которые вы установили ранее, сообщили вашей камере, сколько света пропускать через объектив и как его улавливает сенсор камеры. Теперь вам нужно управлять этим светом, задавая скорость открытия и закрытия затвора камеры, когда вы делаете снимок. Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, индикатор выдержки будет отображаться в видоискателе в виде набора маленьких вертикальных линий, разделенных пополам с одной большой вертикальной линией прямо посередине (на некоторых камерах полосы измерения будут отображаться на других сторонах экрана. видоискатель):

Есть также маленькие огоньки, которые сообщают вам, если вы выбираете подходящую экспозицию, но в данный момент мы не будем обращать на это внимание.Если вы читали другие статьи о выдержке, вы знаете, что все маленькие линии слева сделают ваше изображение темнее, потому что выдержка выше и ограничит свет, попадающий на датчик. Маленькие линии справа сделают ваш снимок ярче, потому что скорость затвора меньше, и на матрицу попадет больше света. Я хочу, чтобы вы установили выдержку по центру по вертикали. Это даст вам хорошие возможности для начала. По мере того, как вы будете практиковаться все больше и больше, вы сможете решить, как вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели, и сможете с возрастающей уверенностью уходить от центра.Три полных!

NIKON D800 @ 200 мм, ISO 400, 1/320, f / 5,6

Собираем все вместе

Итак, вот и все настройки для вашей камеры, готовые для вас, чтобы попробовать сделать снимок вручную. Выберите для начала солнечный день. Напомним, что мы выбрали баланс белого 5260, матричный замер, ISO 100, диафрагму f / 5,6 и выдержку по центральной вертикальной линии. В этот солнечный день выдержка может быть около 500 (технически это 1/500 секунды), но она может быть больше или меньше по величине.Все зависит от того, снимаете ли вы тени или яркий свет, темные деревья или светлые тона. Пока не стреляйте ни во что белое — это слишком рано. Съемка белых объектов — это особая задача, когда вы можете переэкспонировать или недоэкспонировать, поэтому выберите что-нибудь еще, на что вы хотите прицелиться.

Сделайте глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Готовы, ставим, фокусируемся и стреляем!

NIKON D810 @ 170 мм, ISO 100, 1/200, f / 5,6

Как у вас дела? Если получилась ужасная картина, не отчаивайтесь. Разработка цифровых фотографий бесплатна.Просто попробуйте еще раз.

Еще кое-что. Вы должны снимать в формате RAW, чтобы вы могли корректировать свои фотографии, когда делаете ошибки. Если у вас нет программного обеспечения для постобработки, я рекомендую использовать собственное программное обеспечение вашей камеры для корректировки экспозиции (например, Capture NX-D). Оттуда вы сможете выполнять базовые изменения, такие как обрезка, выравнивание изображения или настройка цветов, а также преобразование в формат файла JPEG. Тем, кто думает, что постобработка — это PITA (боль в заднице), вы должны знать, что исправление ошибок в публикации — это то место, где происходит все обучение.Постобработка делает вас лучшим фотографом. Допустим, вы постоянно снимаете в темноте и постоянно должны делать снимки светлее. В конце концов, вы поймете, что нужно уменьшить выдержку в камере или настроить ISO камеры, чтобы изображение выглядело ярче. Скажем, вы продолжаете снимать фотографии не по центру. Постоянная обрезка фотографий научит вас лучше составлять картинки. Скажите, что ваши фотографии всегда получаются слишком синими. Вы поймете, откорректировав баланс белого в посте, какой баланс белого попробовать в камере, который будет более приятным для вашего глаза.Постобработка — ваш друг, и вы скоро поймете ее ценность как инструмент, позволяющий вам стать лучшим фотографом, которым вы можете быть. Так что, пожалуйста, всегда снимайте в формате RAW и учитесь постобработке!

Этот метод подойдет. Просто проявите настойчивость и откройте для себя удовольствие от руководства по стрельбе. Через некоторое время вы обнаружите, что потеряли весь свой страх. Все эти настройки станут для вас второй натурой, и вы действительно научитесь выбирать, какие настройки вам нужны для любой ситуации, в которой вы окажетесь при съемке.Просто продолжай стрелять и не останавливайся. И веселиться! Прежде чем вы это узнаете, вы перестанете думать о себе как о любителях и начнете думать о себе как о продвинутом фотографе, или полупрофессионале, а может быть, когда-нибудь даже профи!

Хорошая сделка!

Выбор режима съемки

Введите условие поиска и щелкните.

Выберите режим съемки в соответствии со сценой или типом объекта.


S [ADVANCED SR AUTO]

Когда диск выбора режимов повернут в положение S, камера автоматически оптимизирует настройки в соответствии с сюжетом.

Камера автоматически выбирает сцену в соответствии с типом обнаруженного объекта.

Сцена
[АВТО] [МАКРОС]
[ПОРТРЕТ] [НОЧНОЙ ПОРТРЕТ]
[ПЕЙЗАЖ] [ПОРТРЕТ С ПОДСВЕТКОЙ]
[НОЧЬ]

Выбранный режим может зависеть от условий съемки.Если режим и объект не совпадают, выберите режим [P] или выберите [SP] и выберите сцену вручную.

Программа AE ([P])

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, дающие такую ​​же экспозицию, можно выбрать с помощью программного сдвига.


Поверните диск выбора режимов на [P] .

[P] появится на дисплее.

Смена программы

Поверните передний диск управления, чтобы выбрать желаемую комбинацию выдержки и диафрагмы (программный сдвиг).

A Выдержка

B Апертура

Смена программы недоступна при следующих обстоятельствах:

  • Со вспышками, поддерживающими автоматический TTL
  • Если для F [НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ] выбрана опция, отличная от P [ПОДАВЛЕННАЯ ВСПЫШКА]
  • Если для H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ] выбран параметр «Авто» > [ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]

Чтобы отменить программный сдвиг, выключите камеру.

Автоэкспозиция с приоритетом выдержки ([S])

Выберите выдержку и дайте камере настроить диафрагму для получения оптимальной экспозиции.

  1. Поверните диск выбора режимов на [S] .

    [S] появится на дисплее.

  2. Используйте передний диск управления, чтобы выбрать выдержку.

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма будет отображаться красным цветом.

Время ([T])

Выдержка 1 с или меньше называется «длительной выдержкой». Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

Таймер обратного отсчета будет отображаться во время экспозиции.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длительной выдержке, выберите [ВКЛ] для H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ] > [ШУМ ДЛЯ ДЛИННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ] . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Дистанционный спуск может использоваться для длительных выдержек. При использовании дополнительного дистанционного спуска RR-100 или электронного спуска сторонних поставщиков подключите его к разъему дистанционного спуска камеры.

Используйте адаптер стороннего производителя с 2,5 мм на 3,5 мм при подключении дополнительного дистанционного выпуска RR-100.

При подключении удаленного выпуска отображается диалоговое окно подтверждения; нажмите [MENU] / [OK] и выберите n [REMOTE] для [MIC / REMOTE RELEASE] .

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы ([A])

Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать выдержку для оптимальной экспозиции.

  1. Установите диск выбора режима на [A] .

    [A] появится на дисплее.

  2. Используйте передний диск управления, чтобы выбрать диафрагму.

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом.

Ручная экспозиция ([M])

Изменить экспозицию по сравнению с выбранной камерой.

  1. Поверните диск выбора режимов на [M] .

    [M] появится на дисплее.

  2. Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку, и передний диск управления, чтобы выбрать диафрагму.

    Дисплей ручной экспозиции включает индикатор экспозиции, который показывает, насколько изображение будет недоэкспонировано или переэкспонировано при текущих настройках.

    Выдержка

    Диафрагма

Предварительный просмотр экспозиции

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите вариант, отличный от [ВЫКЛ] для D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА] > [ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР EXP./WB В РУЧНОМ РЕЖИМЕ] .

Выберите [ВЫКЛ] при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция может измениться во время съемки.

Лампа ([B])

Для съемки с выдержкой поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку [BULB] .Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

Затвор остается открытым до 60 минут или 1 секунду при использовании электронного затвора.

Таймер обратного отсчета будет отображаться во время экспозиции.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длительной выдержке, выберите [ВКЛ] для H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ] > [ШУМ ДЛЯ ДЛИННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ] . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Дистанционный спуск может использоваться для длительных выдержек. При использовании дополнительного дистанционного спуска RR-100 или электронного спуска сторонних поставщиков подключите его к разъему дистанционного спуска камеры.

Используйте адаптер стороннего производителя с 2,5 мм на 3,5 мм при подключении дополнительного дистанционного выпуска RR-100.

При подключении удаленного выпуска отображается диалоговое окно подтверждения; нажмите [MENU] / [OK] и выберите n [REMOTE] для [MIC / REMOTE RELEASE] .

u [ПАНОРАМА]

Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать панораму (aPanoramas).

[SP] [ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ] / M / N / O

Камера предлагает выбор «сюжетов», каждая из которых адаптирована к конкретным условиям съемки или определенному типу объекта.

  1. Поверните диск выбора режимов на [SP] ( [SCENE POSITION] ).

  2. Нажмите [MENU] / [OK] , пока отображается описание режима.

    Если вид через объектив отображается на ЖК-мониторе, нажмите [MENU] / [OK] и выберите A [НАСТРОЙКА СЪЕМКИ] > [ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ] в меню съемки.

    Диск функций можно использовать для выбора сцены на экране съемки.

  3. Выделите одну из следующих опций и нажмите [MENU] / [OK] .

    Сцена Описание
    h [ПОРТРЕТ] Выберите для портретов.
    Z [УЛУЧШИТЕЛЬ ПОРТРЕТА] Выберите для получения эффекта гладкой кожи при портретной съемке. Вы можете выбрать уровень улучшения портрета в сенсорном меню.
    H [НОЧЬ (ШТАТИВ)] Выберите этот режим для длинных выдержек при ночной съемке.
    p [ФЕЙЕРВЕРК] Медленная выдержка используется для захвата расширяющейся вспышки света от фейерверка.
    Q [ЗАКАТ] Выберите этот режим для записи ярких цветов восходов и закатов.
    R [СНЕГ] Выберите для получения четких, четких снимков, которые запечатлевают яркость сцен, в которых преобладает сияющий белый снег.
    с [ПЛЯЖ] Выберите для получения четких снимков, запечатлевающих яркость залитых солнцем пляжей.
    f [ПОД ВОДОЙ] Уменьшает синий оттенок, обычно связанный с подводным освещением.
    U [СТОРОНА] Снимайте фоновое освещение в помещении в условиях низкой освещенности.
    V [ЦВЕТОК] Эффективно для получения более ярких снимков цветов.
    W [ТЕКСТ] Делайте четкие снимки текста или рисунков при печати.
    j [МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ] Создайте фотографию, состоящую из двух экспозиций (aMultiple Exposures).
    k [LIGHT TRAIL] Сделайте фотографии, на которых кажется, что за источниками света, такими как автомобильные фары или восходящий фейерверк, следуют световые следы.

    Режимы M, N и O

    Следующие сцены можно выбрать непосредственно с помощью диска выбора режимов:

    Сцена Описание
    M [ПЕЙЗАЖ] Выберите для съемки зданий и пейзажей при дневном свете.
    N [СПОРТ] Выберите при фотографировании движущихся объектов.
    O [НОЧЬ] Выберите для плохо освещенных сумеречных или ночных сцен.

[Расширенный] [РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР]

Делайте фотографии с эффектами фильтров (Advanced Filters).

Как вручную установить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при видеосъемке на ILME-FX3

ВАЖНО: Эта статья применима только к определенным продуктам и / или операционным системам. Перед выполнением этих действий ознакомьтесь с разделом Применимые продукты и категории этой статьи.

Если для параметра Тип Ctrl для экспозиции установлено значение

Гибкая эксп.Режим (настройка по умолчанию)

Функция переключения Авто / Ручной устанавливается на Пользовательские кнопки для выдержки, диафрагмы и ISO соответственно.
Вы можете переключаться между автоматическим и ручным режимом, нажав и удерживая кнопку.
Если установлено значение «Вручную», настройку можно изменить с помощью указанного диска.

Кнопки управления (в настройках по умолчанию) и диски управления выглядят следующим образом.

Авто / Ручной Swt.Установленный. (Настройка по умолчанию) Диск настройки
Выдержка Нижняя сторона колесика управления (Затвор) Колесо управления
Диафрагма Кнопка C1 (Iris) Передний диск
ISO Кнопка C3 (ISO) Задний диск

In Flexible Exp. В режиме вы можете установить экспозицию, как в режиме P / A / S / M, не переключая режим съемки, комбинируя Авто / Ручной.

9 0600 Manual
Выдержка Диафрагма ISO
Настройки при использовании аналогично режиму P (автоматическая регулировка экспозиции) Авто Авто Авто Авто / Ручной
Настройки при использовании в режиме, эквивалентном A-режиму (автоматическое управление экспозицией) Авто Вручную Авто / Вручную
Настройки при использовании в режиме, эквивалентном S-режиму (автоматический контроль экспозиции) Ручной Авто Авто / Ручной
Настройки при использовании аналогично M-режиму (автоматическое управление экспозицией) Вручную Вручную Авто
Настройки при использовании аналогично M Mode Manual Manual

Если для параметра Тип экспозиции установлено значение

Режим P / A / S / M

Вы можете установить диафрагму с помощью переднего диска и выдержку с помощью заднего диска.(Настройка по умолчанию)
Чтобы изменить ISO, выберите в меню Экспозиция / Цвет Экспозиция Чувствительность ISO и измените настройку.
Вы также можете зарегистрировать Чувствительность ISO в меню «Пользовательская клавиша» или «Fn».
ПРИМЕЧАНИЕ. C3 (ISO) не работает, потому что он предназначен не для чувствительности ISO, а скорее как функция, используемая в Flexible Exp. Режим называется L. Нажмите ISO Auto / Manual .

Как снимать в ручном режиме. Наконец-то узнайте, как на самом деле использовать… | by Adam Geitgey

Благодаря современным технологиям, высококачественная цифровая зеркальная камера так же проста в использовании, как и камера мобильного телефона.Просто установите камеру на Auto , наведите и снимайте! Обо всем остальном камера позаботится автоматически. Довольно здорово, правда?

Но если вы читали что-нибудь в Интернете о том, как делать более качественные снимки, вы наверняка слышали о таинственном ручном режиме . Вы, вероятно, также слышали, что это «лучше, чем автоматически» по каким-то неопределенным и неопределенным причинам.

Есть ли что-нибудь в этом ручном режиме чуши? Если ваша камера может автоматически делать отличные снимки, зачем пытаться ее перехитрить?

Оказывается, разница огромная. Нет ничего более важного, чтобы стать лучше в фотографии, чем научиться снимать в ручном режиме. И этому нетрудно научиться!

Система автоматической экспозиции вашей камеры преследует одну цель — убедиться, что на сенсор камеры попадает ровно столько света, чтобы получить изображение, которое не выглядит явно ужасным. Недостаточно света или слишком много света испортят изображение.

Камера может управлять количеством света, улавливаемым на изображении, тремя способами:

  1. Регулируя настройку чувствительности датчика изображения ( ISO, ).
  2. Держа затвор камеры открытым дольше или короче.
  3. При открытии отверстия в объективе (называемого диафрагмой ) шире или уже.

В автоматическом режиме ваша камера за доли секунды решит, насколько широко открыть ее апертуру, как долго держать ее открытой и насколько чувствительным должен быть датчик для правильного захвата изображения.

Проблема в том, что изменение каждой из этих переменных резко меняет окончательный вид вашего изображения!

Расширение диафрагмы приводит к тому, что фон изображения становится не в фокусе.Если держать затвор открытым слишком долго, изображение становится размытым. Слишком большое увеличение чувствительности сенсора добавляет к изображению некрасивый шум.

В автоматическом режиме вы позволяете камере решать, как делать этот выбор. Другими словами, вы позволяете камере решать, как будет выглядеть ваше изображение. Вот почему при использовании автоматического режима вы получаете кучу снимков общего вида.

Немного попрактиковавшись, вы сможете научиться использовать ручной режим, чтобы делать снимки, которые намного интереснее, чем то, что камера предлагает по умолчанию.

Простые изображения ваших домашних животных могут быть намного интереснее и выразительнее, если вы можете контролировать, какая часть изображения находится в фокусе, а не оставлять это на камеру.

Как фотограф, у вас ровно две работы:

  • Техническая часть: Во-первых, вы должны сделать снимок, который не выглядит слишком темным или слишком ярким, чтобы люди могли его увидеть.
  • Художественная часть: Во-вторых, вы должны сделать интересный снимок, используя все возможности вашей камеры, чтобы ваша фотография рассказывала историю.

В автоматическом режиме ваша камера полностью выполняет техническую работу за вас (и очень хорошо!). Проблема в том, что выполнение первого задания требует, чтобы камера принимала все решения за вас, а мешает вам выполнить вторую работу .

В ручном режиме вы контролируете, как фотография выглядит и ощущается. Например, вы можете сделать так, чтобы дождь на переднем плане оставался в фокусе на таком снимке, или вы можете заставить его исчезнуть, просто изменив диафрагму.

Давайте рассмотрим все способы, которыми вы можете управлять количеством света, попадающего в камеру. У каждого метода есть побочные эффекты, которые изменяют окончательный вид вашего изображения. Это будут ваши основные инструменты, чтобы изменить внешний вид вашего изображения.

Элемент управления №1: светочувствительность (число ISO)

В вашей цифровой камере есть датчик изображения. Этот датчик изображения и записывает изображение — это цифровая версия пленки.

Датчик изображения внутри камеры Canon 5D mkII

Как и ручка громкости на вашем телевизоре или радио, этот датчик изображения имеет регулятор «громкости», который регулирует количество записываемого света.Чем выше вы увеличиваете чувствительность, тем меньше света вам нужно, чтобы сделать снимок. Однако более высокие уровни чувствительности доводят вашу камеру до предела и добавляют уродливый «шум» к вашему изображению.

Чувствительность камеры измеряется по запутанной шкале, называемой шкалой ISO. История названия шкалы запутана, но все, что вам нужно знать, это то, что меньшие числа означают, что датчик менее чувствителен, а более высокие числа означают, что датчик более чувствителен. Обычно значение ISO 100 является наименее чувствительным.Наиболее чувствительная настройка зависит от возможностей вашей камеры.

Вот пример того, как изображение выглядит ярче при более высоких настройках ISO:

Шкала ISO удваивается каждый раз, когда изображение становится вдвое ярче. Таким образом, ISO 1600 всего в два раза ярче, чем ISO 800, а не на 800% ярче.

Обратите внимание, что более высокие значения ISO на ухудшают внешний вид окончательного изображения за счет добавления шума, который появляется в виде уродливых точек на конечном изображении. Более дорогие камеры обычно могут работать с более высокими уровнями чувствительности без почти такого же шума.Это одна из причин того, что одни цифровые фотоаппараты стоят 5000 долларов, а другие — всего 400 долларов. Более дорогие модели часто позволяют снимать качественные снимки при гораздо меньшем количестве света.

Элемент управления №2: как долго затвор камеры открыт (выдержка)

Следующая переменная, которую вы можете контролировать, — это то, как долго отверстие камеры остается открытым. Отверстие в объективе вашей камеры закрыто шторкой. Когда вы нажимаете кнопку на камере, чтобы сделать снимок, на короткое время открывается затвор. Чем дольше он остается открытым, тем больше света попадает в камеру.

Скорость затвора измеряется в очень простой шкале — доли секунды. Таким образом, выдержка 1/50 означает, что камера остается открытой в течение одной пятидесятой секунды. Похоже, что это совсем не какое-то время, но на самом деле это довольно долгий срок с точки зрения фотографии. Все, что движется при открытом затворе, на конечном изображении будет выглядеть размытым. Используя более короткую выдержку, вы можете «заморозить» действие. Но чтобы использовать более короткую выдержку, вам нужно больше света, потому что затвор не был открыт так долго, и на датчик изображения попало не так много света.

Обратите внимание, как эти птицы появляются при разной выдержке.

Движущаяся птица выглядит довольно размытой на 1/50 секунды. Но на 1/800 секунды летящая птица очень резкая. Это потому, что даже летящая птица не сильно перемещается за 1/800 секунды, поэтому на снимке кажется, что она «неподвижна».

В большинстве случаев требуется, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы изображение получилось без размытия. Тем не менее, есть много интересных эффектов, которые можно сделать, если держать затвор открытым в течение длительного времени, когда камера закреплена на штативе.Например, движущаяся вода приобретет гладкий, мечтательный эффект, если вы оставите ставни открытыми на долгое время.

Обратите внимание, как вода в океане на этом снимке выглядит гладкой и плоской. Для этого нужно было держать затвор открытым в течение 30 секунд, чтобы размыть движение воды.

Элемент управления № 3: Размер диафрагмы

Третий способ контролировать свет, попадающий в камеру, — это изменить размер отверстия в объективе камеры. Это отверстие, называемое апертурой , является местом, где свет попадает в камеру.Очевидно, что отверстие большего размера пропускает больше света, чем отверстие меньшего размера.

Но здесь все усложняется. Из-за того, как работает фокусировка света, большее отверстие приводит к размытию фона изображения. Небольшое отверстие позволяет сфокусировать больше фона.

Шкала, используемая для измерения размера отверстия (также называемого апертурой), представляет собой шкалу «f-числа». Это звучит намного сложнее, чем есть на самом деле. Есть только одна хитрость — меньшее число означает, что отверстие больше .Масштаб f-числа — это то, что математик назвал бы геометрической последовательностью. Если вы не математик и не знаете, что означает «степенная последовательность квадратного корня из 2», вы можете просто запомнить это: f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f /5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Вот диаграмма, которая показывает, насколько размытым фон получается при больших настройках и резким при малых:

На каждом вашем объективе будет написано число, например «F4» или «F1.8». На линзе написано самое большое отверстие , с которым может справиться объектив.Объектив всегда может сделать отверстие меньше, чтобы пропускать меньше света. Объективы с маленькими числами, такими как F1.4 или F1.2, более дороги, потому что для поддержки больших отверстий требуется больше оптики внутри объектива. Это также может утяжелить линзы.

Поскольку объектив F1.8 может открываться шире, чем объектив F4, он также может сильнее размывать фон. Вот почему для портретов часто предпочтительны объективы с низким числом f (и, следовательно, большим отверстием). Портреты обычно хорошо смотрятся на размытом фоне. Этот эффект размытого фона называется «боке».

Этот снимок был сделан с объективом, установленным на F2.0. Это означает, что объектив был открыт очень широко и пропускал в камеру много света. Размытие фона отлично подходит для минимизации отвлекающих факторов.

Конечно, это не означает, что каждый портрет должен автоматически иметь размытый фон. Вы можете уменьшить диафрагму, чтобы все было в фокусе. Это полезно, если фон является ключевой частью изображения.

Это фото было снято с объективом F11, поэтому отверстие объектива было узким.Это позволяет держать все в фокусе от передней до задней части изображения.

Но когда вы впервые изучаете ручной режим, попробуйте использовать большую диафрагму для портретов крупным планом. Затем, когда вы освоите «вид» размытого фона, попробуйте поэкспериментировать и с другими образами.

Когда вы делаете пейзажную фотографию, вам обычно не нужна большая диафрагма. Это потому, что вы хотите, чтобы весь пейзаж был в фокусе спереди назад. Это противоположность портретов.

Пейзажи обычно выглядят лучше, когда все в фокусе.Этот пейзажный снимок был сделан при F / 11, чтобы все было в фокусе. На F1.8 некоторые горы и океан были бы не в фокусе, что, вероятно, выглядело бы не лучшим образом.

Но, как и с портретами, не стесняйтесь экспериментировать с другими образами. Вы можете использовать размытый фон, чтобы сосредоточить внимание зрителя на одной области пейзажа.

Я уверен, что вы уже знаете, как делать снимки в автоматическом режиме:

  1. Установите камеру в автоматический режим.
  2. Направьте камеру на что-нибудь.
  3. Нажмите кнопку спуска затвора!

Съемка изображения в ручном режиме — это всего четыре дополнительных шага:

  1. Установите камеру в ручной режим.
  2. Установите подходящее значение чувствительности ISO — ISO 100 для солнечного дня, от ISO 800 до ISO 3200 для внутри здания (в зависимости от того, сколько света у вас в комнате).
  3. Направьте камеру на что-нибудь.
  4. Установите выдержку или диафрагму, которую вы хотите создать.
  5. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Это приведет к срабатыванию экспонометра камеры. Он подскажет, будет ли ваше изображение слишком темным или слишком светлым.
  6. В зависимости от того, что показывает экспонометр, установите диафрагму или выдержку (какую бы вы не установили на шаге 5), пока экспонометр не покажет вам, что экспозиция находится прямо посередине.
  7. Нажмите кнопку спуска затвора!

Все эти шаги кажутся сложными? Это действительно совсем не плохо. Вам просто нужно потренироваться! Возьмите камеру прямо сейчас и попробуйте снимать в ручном режиме! Помните, экспонометр на вашей камере — ваш друг.Это поможет вам получить правильную экспозицию. Слушайте его, и он направит вас в правильном направлении.

Когда вы привыкнете быстро настраивать выдержку и размер диафрагмы, переходите к последнему разделу этого руководства.

По мере того, как вы практикуетесь в стрельбе в ручном режиме, вы начнете видеть закономерность. Вы устанавливаете либо размер диафрагмы, а затем регулируете выдержку, чтобы она соответствовала, либо вы устанавливаете выдержку, а затем регулируете размер диафрагмы для соответствия.

Вот секрет: Большинство профессиональных фотографов не снимают в ручном режиме вне студии! Вместо этого они снимают в «режиме приоритета диафрагмы» или «режиме приоритета выдержки».

Режим приоритета диафрагмы — это то место, где вы устанавливаете размер диафрагмы, а затем ваша камера автоматически устанавливает выдержку.

Режим приоритета выдержки — это то место, где вы устанавливаете выдержку, а затем ваша камера автоматически устанавливает размер диафрагмы.

Оба режима сэкономят вам много времени при съемке. Теперь, когда вы освоили руководство, попробуйте их оба. Большинство фотографов используют режим приоритета диафрагмы. Режим приоритета выдержки чаще используется для съемки дикой природы или спортивной фотографии, где очень важно замораживание движения.

Большинство камер также добавили опцию «Автоматический ISO», которая позволяет камере автоматически регулировать уровень ISO при каждом снимке. Это замечательно, когда вы быстро перемещаетесь между разными локациями с разным освещением.

Наслаждайтесь!

Как получать неизменно великолепные фотографии в ручном режиме

Вы изо всех сил пытаетесь добиться желаемого результата при съемке в автоматическом режиме? Оставьте все разочарование из-за несовместимых фотографий, работая в ручном режиме!

При съемке в автоматическом режиме часто получаются слишком темные фотографии в одну минуту и ​​слишком светлые в следующую.Это произойдет, даже если вы не измените ни одной настройки камеры. В большинстве случаев это может не быть проблемой, но иногда вы можете упустить важный кадр, который не можете воссоздать. Не волнуйтесь, вы не делаете ничего плохого. Иногда наши камеры ошибаются при считывании условий освещения вокруг вас и слишком или недостаточно компенсируют это. Итак, сегодня мы научим вас работать в ручном режиме.

Что такое ручной режим на камере?

Ручной режим (M) — это настройка вашей камеры из автоматического (A / Auto), приоритета выдержки (Tv / S) и приоритета диафрагмы (Av / A).Эти режимы позволяют блокировать или управлять различными настройками камеры. Автоматический режим позволяет вашей камере делать все настройки экспозиции за вас. Режим приоритета выдержки дает вам контроль над выдержкой и ISO, но блокирует другие настройки. Точно так же приоритет диафрагмы дает вам возможность управлять диафрагмой и ISO. Ручной режим дает вам контроль над всеми настройками ваших камер. Вы можете выбрать, насколько быстрым будет ваш затвор, сколько света попадает в вашу камеру через диафрагму и насколько чувствительна ваша матрица к свету через ISO.Не пугайтесь этих терминов, особенно если вы с ними не знакомы. У нас есть множество статей, в которых подробно объясняется каждая из них. Если вам не терпится читать эти статьи, следующий раздел для вас.

Что означают все эти аббревиатуры в фотографиях?

Что такое диафрагма, ISO и выдержка в ручном режиме?

Диафрагма

Как упоминалось в предыдущем разделе, диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру. Он действует как отверстие для булавки.Чем больше ваше отверстие, тем больше света проходит через отверстие в камеру и тем ярче будут ваши фотографии. Важно помнить, что большие отверстия представлены меньшими числами (например, 2,8), что означает большее «точечное отверстие». Итак, как вы можете использовать это в ручном режиме? Давайте возьмем пример съемки на открытом воздухе в полдень, при ярком солнечном свете и без облаков на небе. Если вы ищете четкий объект с размытым фоном, вам нужно будет установить диафрагму на максимальное значение, которое позволяет объектив камеры.Однако теперь у вас будет слишком яркое фото. Так как же это исправить?

Все еще не знаете, какая диафрагма? Прочтите эту статью, чтобы познакомиться поближе.

ISO

Вам нужно будет изменить настройку ISO в ручном режиме. ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету. Чем меньше число ISO, тем оно менее чувствительно к свету. Итак, в приведенном выше примере вам нужно будет установить ISO на минимально возможное значение (100), чтобы избежать передержки фотографии.К сожалению, при ярком полуденном солнце фотографии все равно получаются переэкспонированными. Таким образом, вам нужно изменить выдержку, чтобы полностью решить проблему с экспозицией.

Узнайте больше с ISO

Выдержка

Скорость затвора влияет на то, как долго матрица камеры подвергается воздействию света. Чем больше дробь (например, 1/50 — большая, а 1/500 — маленькая), тем меньше выдержка и тем больше света попадает в камеру. Чтобы избежать слишком ярких фотографий на солнце, вам нужно увеличить выдержку (примерно 1/2000), чтобы уменьшить время, необходимое для попадания света в камеру.

Если вы находитесь в более темном помещении, вам следует выполнить настройки, противоположные приведенному выше примеру, за исключением диафрагмы. Вам нужно, чтобы ваша диафрагма была большой (например, 2,8), чтобы пропускать как можно больше света, чтобы избежать темных и зернистых фотографий. Ваш ISO также будет больше (например, 1600), а скорость затвора уменьшится (1/125). Эти числа являются отправной точкой, и вам нужно будет отрегулировать их в зависимости от окружающего освещения в вашей комнате.

Выдержка 101: полное руководство для начинающих

Всегда ли нужно снимать в ручном режиме?

Да, но тоже нет.Когда вы учитесь снимать в ручном режиме, вам может быть неприятно определять, когда и насколько настраивать диафрагму, ISO и выдержку. В таких случаях нет ничего постыдного в том, чтобы вернуться в более знакомый вам режим. Когда вы находитесь в ситуации, когда у вас не будет возможности переделать фотографии, если они не получились правильными (например, съемка первого поцелуя на свадьбе), можно не снимать в ручном режиме. Снимайте в удобном и уверенном режиме, чтобы правильно уловить неповторимый момент.

Подробнее о том, когда полностью ручной режим может принести больше вреда, чем пользы

Однако по возможности вам следует практиковаться в стрельбе в ручном режиме. Вы не сможете поправиться без большой практики. Ручной режим обеспечивает максимальную согласованность изображений, в отличие от всех других режимов, которые часто дают вам две совершенно разные экспозиции, несмотря на то, что съемка производится с одинаковыми настройками в одном месте и в одно и то же время суток.

Как начать снимать в ручном режиме?

Ручной режим может показаться сложным для начинающих фотографов, у которых нет опыта экспериментов с диафрагмой, ISO и выдержкой.Таким образом, лучший способ легко переключиться в ручной режим — это фактически полагаться на то, что ваша камера сообщит вам настройки. В вашей камере есть экспонометр, который измеряет и рекомендует настройки в зависимости от окружающего освещения. Когда вы посмотрите в видоискатель, вы заметите сцену перед собой плюс черную рамку. На черной рамке будут измеренные числа, подсказывающие, какие настройки использовать. Теперь вы вводите эти настройки в ручном режиме и при необходимости корректируете. Это поможет вам привыкнуть угадывать, какие настройки использовать в каких ситуациях.Даже фотографы, имеющие опыт использования ручного режима, по-прежнему делают несколько снимков и корректируют свои настройки перед тем, как приступить к съемке фотографий.

Почему мои фотографии размыты в ручном режиме?

Самым распространенным разочарованием при съемке в ручном режиме является получение размытых фотографий. Не расстраивайтесь, если это случится с вами. Наиболее вероятная причина размытых фотографий — слишком длинная выдержка. Обычно это происходит при фотографировании маленьких детей и спортсменов в действии или при слабом освещении.Более короткие выдержки означают, что у объекта меньше времени, чтобы двигаться до закрытия затвора. Для быстро движущихся детей и спортсменов вам понадобится минимальная выдержка 1/500 с. Когда вы изменяете выдержку в ручном режиме, вам также необходимо отрегулировать диафрагму или ISO, чтобы компенсировать уменьшенное количество света. Я рекомендую по большей части оставить свою диафрагму в покое и отрегулировать ISO для компенсации.

Как получить резкие изображения в ручном режиме?

Четкие изображения начинаются с достаточно короткой выдержки, но иногда это не решает проблему с недостаточно резкими фотографиями.Следующее, что нужно проверить, — это ваш автофокус на объективе. У многих объективов есть переключатель на боковой стороне, позволяющий включать или выключать автофокус. Случайное отключение автофокуса помешает получению резких фотографий.

Следующий шаг по устранению неполадок — определить, правильно ли вы используете точку фокусировки. Вы можете указать своей камере, на какой точке сцены вы хотите сфокусироваться. Если ваша точка фокусировки находится не в том месте, ваша камера может сфокусироваться на дереве позади вашего объекта, а не на вашей модели.Если выбрана правильная точка фокусировки, ваше изображение должно быть резким. Точно так же, фотографируя группу людей, вы должны сосредоточиться на человеке, который находится ближе всего к камере. В небольших группах все должны стоять на одинаковом расстоянии от камеры, поэтому попросите их встать в линию. При работе с большими группами, когда им приходится стоять в несколько рядов, уменьшите диафрагму, чтобы сфокусировать внимание как можно большего количества людей. Возможно, вам придется снимать с диафрагмой 8,0, а не 4,0, чтобы все были в фокусе.

Если это по-прежнему не работает для вас, убедитесь, что вы не слишком близко к объекту съемки.Объектив вашей камеры должен находиться на минимальном расстоянии от объекта, прежде чем он сможет сфокусироваться на нем. Если вы подойдете слишком близко к объекту, ваше изображение не будет резким. Сделайте шаг или два назад, чтобы снова сфокусировать объект.

Так много нужно узнать

Не волнуйтесь, если вам вдруг покажется, что нужно многому научиться. Принимайте его небольшими порциями. Постарайтесь сохранить все настройки ручного режима одинаковыми и настраивайте только одну из трех настроек экспозиции за раз. Переходите от светлых участков к темным и посмотрите, как должна измениться выдержка вашей камеры, чтобы это компенсировать.Прежде чем вы узнаете, что вся практика окупится, вы можете войти в темный концертный зал и знать, прежде чем поднимать камеру, что ваш ISO должен быть не менее 3200, чтобы получать правильно освещенные фотографии!

Зачем нужно изучать ручной режим

Последнее обновление: 18 октября 2020 г., 02:02

Съемка в ручном режиме — большая и пугающая тема для многих начинающих фотографов (а также для более опытных фотографов!).

Но действительно нет причин опасаться ручного режима.

Фактически, изучив ручной режим, вы получите гораздо больший контроль над тем, что делает ваша камера, и, как следствие, у вас будет повышенная способность делать лучшие фотографии.

Это не означает, что научиться стрелять в ручном режиме — это то, чем вы можете заниматься днем ​​…

Вместо этого вам нужно практиковаться, и со временем вы обнаружите, что ручной режим не так хорош. страшно, как вы когда-то думали.

Вот несколько причин, по которым вам нужно изучить ручной режим.

Совет редактора: создание великолепных фотографий не заканчивается нажатием кнопки спуска затвора. Узнайте, как превратить свои фотографии в репродукции произведений искусства, достойных стены.

Использование ручных настроек камеры поможет вам получить лучшую экспозицию

В некоторых случаях вы можете получить высококачественный снимок с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки или программным режимом. Черт возьми, даже полностью автоматический режим иногда дает хорошую экспозицию.

Но когда вы научитесь снимать в ручном режиме, вы будете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO, а по мере того, как вы будете практиковаться в управлении этими настройками, вы узнаете, какие настройки необходимо изменить и насколько сильно в различных условиях освещения. .

Другими словами, ручной режим дает вам возможность адаптировать настройки к любой ситуации освещения.

Итак, если ваша камера не может определить экспозицию самостоятельно, лучше всего использовать ручную съемку.

Например, когда вы сталкиваетесь с задней подсветкой, когда свет попадает в сцену из-за объекта, ваша камера обычно настраивает свои настройки для яркого фонового света.

В этом случае объект полностью недоэкспонирован или слишком темный.Другими словами, вы получаете силуэт.

Как Майк Браун демонстрирует на видео выше, вы можете обойти это, управляя настройками камеры в ручном режиме.

Это включает использование компенсации экспозиции и изменение режима замера экспозиции, используемого камерой, с матричного или оценочного на точечный.

Верно и обратное.

Если объект очень ярко освещен на очень темном фоне, ваша камера может выставить снимок на темные области, а не на объект.В результате объект сильно переэкспонирован.

Еще одна проблема с экспозицией, с которой ваша камера будет бороться сама по себе, — это съемка при слабом освещении.

В зависимости от устройств, ваша камера, скорее всего, попытается сработать вспышкой при недостаточном освещении, а свет от вспышки, безусловно, не очень хороший вид.

Однако, когда вы используете ручной режим в таких ситуациях, вы почти гарантируете, что сможете получить правильно экспонированную фотографию.

Вот простой трюк в ручном режиме: поднять ISO.

Если вы снимаете при слабом освещении, вы можете увеличить ISO, что сделает сенсор камеры более чувствительным к свету.

А с такой повышенной чувствительностью вам не понадобится вспышка, в результате получается хорошо экспонированная фотография без резких бликов и теней, создаваемых встроенной вспышкой.

Подробнее:

Съемка в ручном режиме позволяет проявить больше творчества

Ручной режим удобен для фотографов еще по одной причине — вы можете быть более креативными.

То есть диафрагма, выдержка и ISO — все это оказывает творческое влияние на снимаемые вами изображения в дополнение к управлению экспозицией:

  • Диафрагма частично определяет глубину резкости или размер снимка. фокус. Чем больше диафрагма (чем меньше число f), тем более размытым будет фон.
  • Скорость затвора определяет появление движения в кадре, например, если движение застыло или размыто. Более короткие выдержки с большей вероятностью остановят движение.
  • ISO контролирует цифровой шум — чем выше ISO, тем более зернистым будут выглядеть ваши изображения.

Итак, понимая творческие элементы, которыми управляют эти настройки, вы можете использовать ручной режим для увеличения визуальной привлекательности ваших фотографий.

Например, если вы снимаете портрет и хотите получить красивый размытый фон позади объекта, вы можете использовать ручной режим, чтобы установить желаемое значение диафрагмы, а затем отрегулировать выдержку и ISO, чтобы получить хорошее качество изображения. экспонированное изображение.

Точно так же, если вы хотите зафиксировать движение движущегося объекта, вы можете установить короткую выдержку, а затем управлять диафрагмой и ISO, чтобы получить хорошую экспозицию.

Чтобы подробнее узнать о настройках экспозиции и о том, как вы можете использовать их творчески, посмотрите видео от 52Things выше.

Совет редактора: готовы обновить камеру, но у вас нет средств? Продайте свой старый фотоаппарат и вложите вырученные средства во что-нибудь новое.

Ручной режим позволяет вам быть более последовательным

Проблема со съемкой в ​​полностью автоматическом режиме заключается в том, что вы не можете контролировать действия камеры.

Но в ручном режиме вся ответственность ложится на ваши плечи. И хотя поначалу это может быть обузой, как только вы освоитесь, вы никогда не выйдете из ручного режима!

Это отчасти потому, что вы можете получить более стабильные результаты от кадра к кадру и от прогулки до прогулки, потому что вы меняете настройки камеры, а не камера делает это за вас.

Ваши глаза бесконечно более чувствительны к изменению условий освещения, чем ваша камера, поэтому, удалив предположения камеры из уравнения и взяв на себя управление диафрагмой, выдержкой и ISO, вы можете настроить поведение камеры в текущей ситуации.

Это означает, что с практикой вам не придется задаваться вопросом, будет ли снимок переэкспонирован или недоэкспонирован. Вместо этого вы можете положиться на свой опыт съемки в ручном режиме и выбирать правильные настройки для каждого кадра.

Кроме того, чем более стабильно хорошие результаты вы можете получить в камере, тем меньше времени у вас будет на попытки исправить такие вещи, как передержка и передержка при постобработке.

Лично я предпочитаю проводить больше времени за камерой на свежем воздухе, чем за компьютером, редактируя фотографии в моем офисе!

Я знаю, что ручной режим может пугать, но когда-то вождение автомобиля тоже было пугающим.Вам просто нужна практика, и со временем вы сможете стать мастером ручного режима!

Подробнее:

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

режимов камеры — настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?

В этой статье я расскажу о различных режимах камеры и объясню, что делает ваша камера в ручном режиме, в режимах диафрагмы и приоритета выдержки.В некоторых случаях съемка в ручном режиме является лучшим выбором, но в других случаях — нет.

Это моя любимая мозоль.

Мои ученики говорят мне, что другие преподаватели фотографии настаивают на том, что они ДОЛЖНЫ снимать в ручном режиме, только если они хотят, чтобы их считали «настоящими» фотографами. На что я говорю: «Фуей!»

Итак, если вам когда-либо говорили, что вам нужно снимать вручную под руководством инструктора, пора пересмотреть этот совет. У каждого режима есть причина, и все они имеют свои преимущества.

Знание того, какой режим использовать в различных ситуациях, поможет вам добиться большего успеха в получении лучших экспозиций, помимо других бонусов. Стоит узнать обо всех из них, так что давайте перейдем к делу!

Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме — НЕЛЬЗЯ!

Итак, вы уже знаете мои мысли по этому поводу, но позвольте мне объяснить, почему я считаю ошибкой думать таким образом и следовать этому совету.

1 Ручной режим может быть чрезвычайно сложным для новичка

Когда вы уже нервничаете, пытаясь понять, как пользоваться камерой, добавление режима съемки в ручном режиме похоже на обучение вождению автомобиля с механической коробкой передач!

Поступать маленькими шажками и учиться по одному — гораздо лучший план действий.

Вы так смотрите, пытаясь понять, как снимать в ручном режиме? Не волнуйтесь, есть помощь, просто продолжайте читать. Фото Джареда Райса на Unsplash

Сначала разберитесь с основами, некоторое время двигайтесь в автоматическом режиме (каламбур) и делайте шаг за шагом. Может быть, перейти к следующей программе, а затем перейти к одному из полуавтоматических режимов, описанных ниже.

Затем, когда вы освоитесь с основными функциями камеры и используете ее некоторое время, вы готовы перейти к ручному режиму.

Механическая коробка передач предназначена для более опытных водителей, а ручной режим — для более опытных фотографов. Не волнуйтесь, если сразу не поймете. Фото Кенни Луо на Unsplash

2 Ручной режим — не всегда лучший выбор!

Хотите верьте, хотите нет, но большинство профессионалов, включая меня, НЕ всегда снимают в ручном режиме. Вместо этого мы выбираем лучший режим съемки, подходящий для объекта , который мы фотографируем.

Я объясню это более подробно ниже, когда буду рассматривать каждый режим ниже, но краткий ответ о том, когда использовать каждый из них, звучит так:

  • Используйте приоритет диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости (я использую этот режим 95% времени, когда гуляю, занимаюсь уличной фотографией или путешествую).
  • Используйте приоритет выдержки, если хотите управлять движением (замораживание или размытие — я редко использую этот режим, за исключением, возможно, панорамирования).
  • Используйте ручной режим, если у вас достаточно времени, чтобы снять , проверить экспозицию и при необходимости произвести повторную съемку, освещение и объект не меняются, ИЛИ вы используете штатив (когда я использую штатив, моя камера почти всегда находится в ручном режиме).
Когда ваша камера установлена ​​на штативе, и вы можете не торопиться, это прекрасная возможность использовать ручной режим.

Ручной режим и ручная фокусировка — НЕ одно и то же!

Я видел, как многие новички совершали эту ошибку и путались между съемкой в ​​ручном режиме и ручной фокусировкой. Некоторые приходили ко мне с просьбой дать совет, как сфокусироваться в ручном режиме.

Легко запутаться, потому что у них очень похожие названия. Но они НЕ делают то же самое.

  • Ручной режим — это об экспозиции, и в этом режиме вы должны установить все три части треугольника экспозиции; ISO, выдержка и диафрагма.
  • Ручная фокусировка — так ваша камера достигает резкости на объекте.
    • При активированной автофокусировке камера попытается сфокусироваться за вас, и если вы выберете правильные настройки, она обычно неплохо справится.
    • Ручная фокусировка означает, что ВЫ должны повернуть кольцо на объективе, чтобы добиться резкости. Чрезвычайно сложно обойтись без какой-либо помощи, такой как использование функции масштабирования на ЖК-экране (невозможно для движущегося объекта или без штатива) или помощи при фокусировке / усилении фокусировки, если у вас есть беззеркальная камера.
Точки автофокусировки в видоискателе. Выделенный — это то место, где камера будет фокусироваться — вы можете контролировать, из скольких точек она выбирает и какие из них. Так что позвольте камере делать свое дело и настройте ее для достижения успеха.

Итак, пожалуйста, поймите, что эти два понятия НЕ исключают друг друга.

Это означает, что если вы снимаете в ручном режиме, вы все равно можете использовать автофокусировку, а если вы снимаете в автоматическом режиме, вы можете использовать ручную фокусировку (но зачем вам — позволить камере выполнять свою работу).

Режимы съемки камеры

Это показывает шкалу режимов на фотоаппарате Nikon. Ваш может выглядеть немного иначе. Те, которые находятся внутри белого овала (M, A, S, P), — это те, которые вы хотите использовать или постепенно переходите к ним, если вы сейчас находитесь на другой стороне циферблата.

На большинстве фотоаппаратов предусмотрено пять основных режимов съемки.

Некоторые камеры, такие как Pentax, имеют несколько дополнительных режимов (Sv и TAv), но я просто расскажу о режимах, которые вы, вероятно, найдете в своей камере. Их:

  1. Полностью автоматический режим (обычно отображается в виде зеленого квадрата или прямоугольника на шкале режимов)
  2. Программный режим (обычно отображается как P на вашем циферблате, и нет, это не означает «профессиональный режим»)
  3. Режим приоритета диафрагмы (отображается как A или Av на циферблате)
  4. Режим приоритета выдержки (обычно отображается как S на циферблате или на телевизоре для Canon)
  5. Ручной режим (M на вашем циферблате)
Если вы снимаете Fuji, как я, вы не увидите шкалу режимов, как на Nikon выше.Автоматический — это когда вы устанавливаете ISO, объектив и выдержку на A. Режим диафрагмы — это когда ISO и выдержка находятся в автоматическом режиме, режим затвора — наоборот (ISO и объектив находятся в автоматическом режиме), а в ручном режиме ни один из них не установлен на A. Прочтите руководство, если не знаете, как настраивать различные режимы.

По сути, разница между каждым из этих режимов заключается в том, сколько работы камера делает за вас, и сколько настроек вы выбираете сами. Вот разбивка, которая может вам помочь:

Щелкните здесь, чтобы загрузить эту шпаргалку в формате PDF, чтобы вы могли распечатать ее или сохранить на своем мобильном устройстве и иметь под рукой, когда она вам понадобится.

Полностью автоматический режим (A или Auto или зеленая рамка)

Full Automatic — это часто зеленая рамка или опция на вашем циферблате, как показано здесь.

В этом режиме ваша камера принимает ВСЕ решения за вас, и все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку.

Он не только выбирает все настройки экспозиции, но также устанавливает режим и точки фокусировки, баланс белого, режим протяжки и т. Д. Он выбирает все за вас. Так что у вас нет вариантов, но обычно это дает вам приличную экспозицию без особых хлопот.

Так может выглядеть шкала режимов Canon. Квадрат будет зеленым, это полный автоматический режим.

Параметры на той же стороне циферблата, отмеченные маленькими графическими значками, например, леди, гора, цветок, бегун и т. Д., Являются вариантами и вариантами полностью автоматического режима. Они просто используются по-особенному в зависимости от объекта, который вы фотографируете (на что указывает изображение значка — например, женщина для портретов, гора для пейзажей).

НЕ думайте, что с вами что-то не так, если вам нужно использовать эти режимы! Это вполне приемлемо.Прочтите руководство к камере, чтобы узнать, что они делают, и при необходимости используйте их.

Однако эти автоматические режимы могут не давать изображения с желаемым видом или эффектом. Так что, если вы готовы взять на себя немного контроля, давайте перейдем к следующему варианту — Программа.

Программный режим (P)

Программный режим — это следующий шаг по сравнению с полностью автоматическим. Вы можете увидеть это внизу на циферблате как «P».

Обратите внимание, что все остальные режимы, которые мы рассмотрим, находятся в той же серой зоне, что и P.Это все полуавтоматический и ручной режимы. Это те, к которым вы хотите в конечном итоге перейти, когда почувствуете себя более уверенно с настройками.

В программном режиме камера выберет три настройки, которые управляют экспозицией за вас; ISO, диафрагма и выдержка. Но это позволит вам установить другие параметры, такие как баланс белого, режим фокусировки и режим движения.

Вы также можете выбрать желаемую настройку, например, диафрагму f / 4, и камера отрегулирует другие настройки, чтобы получить хорошую экспозицию.Так что это действительно полезный способ узнать об экспозиции.

Используйте программный режим как средство обучения. Позвольте камере выбрать экспозицию, затем посмотрите, что она выбирает, и самостоятельно установите те же настройки, используя ручной режим для практики.

Возвращайтесь к программе в любое время, когда вам нужно быстро сделать снимок и у вас нет времени возиться с настройками. Если свет меняется слишком быстро, если у вас есть движущийся объект, который вы можете пропустить, если потратите слишком много времени, это хорошее время для использования программы, если вы не знаете, что делать.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Как я уже сказал выше, я редко использую этот режим.

Даже когда мне нужна короткая выдержка для замораживания движущегося объекта, я почти всегда использую режим приоритета диафрагмы (подробнее об этом ниже).

Итак, когда следует использовать приоритет выдержки? Я рекомендую использовать его в нескольких различных сценариях:

  1. При панорамировании и съемке движущегося объекта
  2. Когда вы снимаете со вспышкой в ​​помещении и хотите запечатлеть как можно больше естественного света (но это продвинутая фотография, поэтому не беспокойтесь об этом прямо сейчас).

Номер один выше довольно прост. Если вы, например, снимаете велосипедиста или движущуюся машину и хотите размыть фон с помощью панорамирования, вам нужно использовать режим приоритета выдержки и установить низкую выдержку.

Велогонка, на которую я наткнулся на Кубе. Этот был снят при ISO 400, f / 4.0 на 1/5000 секунды. Байкеры заморожены, но фон действительно занят. Поэтому, используя приоритет выдержки, устанавливая низкую выдержку и панорамируя байкеров камерой (следуя за движением) во время съемки — вот итоговый эффект.Настройки здесь были ISO 100, f / 22, 1/60 секунды.

Использование приоритета выдержки позволяет выбрать выдержку, а камера выберет диафрагму, необходимую для правильной экспозиции.

ОДНАКО… остерегайтесь предупреждений и ограничений!

Имейте в виду, что приоритет выдержки позволит вам получить плохую экспозицию! Есть две ситуации, когда вы можете столкнуться с проблемами при использовании этого режима.

  1. Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете (как я был выше), и вы выбираете слишком длинную выдержку.Например, если бы я установил выдержку для велосипедистов на 1/15, она пропускала бы слишком много света, и камера не могла бы опускаться ниже ISO 100 или ниже f / 22. Изображение получилось бы переэкспонированным (слишком ярким).
  2. Во-вторых, верно и обратное. Если вы находитесь в темной комнате или в сцене и выбираете очень короткую выдержку, камера может максимально увеличить ISO (самое высокое) и открыть объектив до максимальной диафрагмы, и вот и все. Ей больше некуда деваться, чтобы получить больше света на датчик.Изображение будет недодержанным (слишком темным).

В любом из этих сценариев ваша камера каким-то образом попытается привлечь ваше внимание. Обычно в видоискателе что-то мигает, или вы видите сообщение об ошибке или предупреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемка в ручном режиме НЕ устранит ни одну из этих проблем! Если вы пытаетесь снимать на ярком солнце при 1/15, ISO 100 и говорите f / 8 — неважно, какой режим вы используете, изображение будет передержано!

Посмотрите в инструкции к вашей камере, как ваша камера предупредит вас и заметит.Если вы видите предупреждение, это означает, что вам нужно изменить настройки.

Щелкните это фото, чтобы узнать больше о панорамировании.

Для таких вещей, как водопады, длинные выдержки для автомобильных трасс и ночная съемка в целом, я рекомендую использовать ручной режим.

Но, если вам еще не комфортно, используйте приоритет выдержки.

Просто не забывайте следить за предупреждениями, которые камера может отправлять вам!

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Это режим, который я использую чаще всего.

Я снимаю с приоритетом диафрагмы 95% времени, когда снимаю с рук (без штатива). Это дает возможность просто снимать без постоянного контроля уровней экспозиции для каждого кадра.

Это идеальное время для съемки в режиме приоритета диафрагмы. Я сделал этот снимок во время нашего недавнего фототура в Индию, как раз перед тем, как наш джип спустился по крутому склону (вспомните американские горки). Некогда было думать о настройках, просто сделай снимок, сделай глубокий вдох и держись!

Лично это причина номер один, почему я НЕ рекомендую ручной режим для всего.В ситуациях, когда вы перемещаетесь и переходите из затененной области к яркому солнцу или когда свет меняется быстро, слишком сложно получить правильную экспозицию на лету.

Даже для меня !!! А снимаю я давно, так что дело не в опыте.

Это и еще одна вещь, о которой нужно думать во время обучения. Вы уже должны продумать композицию, проверить освещение и другие вещи, например, дерево, растущее из головы вашего друга. Добавление экспозиции в этот микс еще больше усложняет ситуацию.

Сделайте перерыв и установите автоматический режим ISO и режим приоритета диафрагмы и сосредоточьтесь на всех других аспектах получения хорошего снимка.

Я почти готов поспорить, что вы увидите, что ваши фотографии улучшатся, просто сделав это одно.

Это было снято на параде. Я использовал режим приоритета диафрагмы, потому что свет постоянно менялся. Я выбрал здесь большую диафрагму (f / 4), чтобы размыть фон.

Дайте себе время подумать об изображении, а НЕ об экспозиции!

Ручной режим (M)

Хорошо, теперь вы можете спросить: « Когда тогда мне следует использовать ручной режим?»

Краткий ответ: используйте ручной режим, когда ваша сцена не меняется быстро, и у вас есть время , чтобы поиграть с настройками.Обычно это происходит, когда ваша камера установлена ​​на штативе.

Итак, если вы возьмете за правило использовать штатив, который снимаете в ручном режиме, вы будете на правильном пути.

Используете штатив? Если да, то самое время снимать в ручном режиме! Фото Федерико Боттоса на Unsplash

Вот краткий список вещей, которые я снимаю в ручном режиме:

  • Ночная съемка
  • Длинные экспозиции (водопады, автомобильные тропы, звездные тропы)
  • HDR (изображения в скобках для последующего объединения)
  • Построенные портреты (если освещение не меняется, объект не движется и камера не движется)
  • Макросъемка
Это комбинация четырех разных изображений, снятых с 30-секундной выдержкой с использованием штатива и скомбинированных в Photoshop.Снято во время нашего недавнего фототура по Вьетнаму.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что вам не обязательно всегда снимать в ручном режиме. Если кто-то говорит вам обратное, благодарите его за совет и делайте свое дело.

Вы должны найти то, что вам подходит.

Если это Программа, пусть будет так, примите ее. Если вы умеете работать в ручном режиме, сделайте это — КОГДА это уместно и не заставляет вас работать больше, чем нужно.

Сделайте вашу жизнь проще и сделайте фотосъемку более увлекательной.

Мне нравится мой маленький Fuji X100F, потому что он такой маленький, имеет отличные возможности для высоких ISO и даже снимает отличные файлы JPG (да, иногда на семейных мероприятиях я так делаю!). Но больше всего мне это нравится, потому что это снова делает фотографию УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Смотрите, я не могу не получать удовольствие от этой камеры! Ладно, может быть, это тоже антенны, а может я просто тупица, LOL.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть слишком сложной. Наслаждайтесь и продолжайте снимать!

Ура,

.
Как снимать в режиме м: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх