Как вставлять пленку в фотоаппарат: Как вставить заново пленку в фотокамеру Lomography Simple Use — Polaroid STORE — купить кассеты для полароида, пленочные фотоаппараты и фотоплёнку по доступной цене

Как вставить пленку в фотоаппарат самсунг

Работаем с пленкой: заправка и сматывание

Если вы только начинаете свой путь пленочного фотографа, то с одним из первых моментов с которым вы столкнетесь – это заправка пленки и ее последующее извлечение. В данной статье я расскажу, как это происходит на примере фотоаппарата “Зенит-122К” с ручным механизмом.

Основной процесс для любого пленочного фотографа – это, конечно же, заправка пленки в фотоаппарат. Сделать это довольно просто, если внимательно следовать инструкции ниже.

Заправка пленки

1 шаг

Берем фотоаппарат в руки задней стороной к себе и на верхнем торце слева замечаем механизм обратной перемотки пленки:

Аккуратно поднимаем ручку перемотки пленки и тянем наверх, после чего произойдет открытие задней крышки.

2 шаг

Открыв крышку, мы наблюдаем следующую картину:

Теперь берем нашу пленку и, приподняв рычажок обратной перемотки (как в первом шаге), аккуратно вставляем нашу кассету с пленкой в гнездо.

Обратите внимание, что из пленки обязательно должен торчать “язычок” в 2-3см, чтобы ее можно было протянуть дальше. Если такого не наблюдается (а это бывает крайне редко), то для извлечения пленки может потребоваться специальный инструмент.

Вставив пленку, опускаем наш рычажок обратно и тем самым фиксируем нашу кассету в фотоаппарате:

3 шаг

После установки кассеты берем “язычок” пленки и протягиваем его до катушки справа – как на фото ниже:

Для того, чтобы правильно намотать пленку нам необходимо протащить ее в приемную катушку, промеж движущих элементов. Я обычно немного загибаю “язычок”, чтобы ему было проще выйти с другой стороны.

Вставляем край пленки в отверстие на приемной катушке и начинаем взводить затвор на правом верхнем торце:

Обратите внимание, что зубцы должны четко попасть в перфорацию на самой пленке. Зачастую это делается само, но никогда не мешает в этом убедиться.

Заправив пленку в фотоаппарат, закрываем заднюю крышку (нажимаем до щелчка) и прощелкиваем два кадра (взводим затвор и жмем на курок), чтобы обнулить счетчик кадров. Выставляем на левом диске чувствительность нашей пленки (она указана на самой кассете и упаковке от нее) и готово!

Извлечение пленки из фотоаппарата

Отщелкав пленку нам необходимо смотать ее обратно в кассету и извлечь из фотоаппарата. Обратите внимание, что не надо сразу после снятия последнего кадра открывать крышку и пытаться достать пленку – тем самым вы просто засветите кадры.

1 шаг

Для сматывания пленки нам необходимо найти на верхнем торце справа кнопку “RF”, нажать на нее (а лучше зажать, ибо она частенько выскакивает):

Аккуратно поднимаем рычажок обратной перемотки на верхнем торце слева:

2 шаг

Начинаем проворачивать рычажок по часовой стрелке (также, для удобства на самом рычажке есть стрелочка, указывающая направление). Вращаем до тех пор, пока не услышим характерный щелчок (после него, как правило, рычажок начинает вращаться без особых усилий) и убедившись, что пленка смоталась тянем рычажок вверх, тем самым открыв крышку, где должна наблюдаться примерно следующая картина:

Достаем нашу кассету с пленкой из фотоаппарата, приподняв рычажок. Закрываем крышку (или сразу заправляем новую пленку) и несем кассету на проявку (если вы читаете эту статью, то я сомневаюсь, что проявкой и дальнейшим сканированием пленки вы будете заниматься самостоятельно).

В целом, процесс заправки и вытаскивания пленки из фотоаппарата примерно одинаков на большинстве фотоаппаратов. За исключением возможных особенностей некоторых фотоаппаратов по местоположению кнопки обратной перемотки и т.д. – это все можно прочесть в инструкции к вашему фотоаппарату (найти ее можно в интернете даже на очень старые модели).

Если после этого вы планируете проявлять пленку самостоятельно, но у вас при обратной перемотке пленка полностью ушла внутрь кассеты (без привычного язычка) и вы не знаете, как ее вытащить в домашних условиях без специальных инструментов, то советую ознакомиться с этой статьей.

Обзор на фотоаппарат “Зенит-122К” (использовался в примере) можно прочитать здесь.

Также, периодически я выпускаю обзоры фотоаппаратов на которые снимаю и в рамках данных статей освещаю моменты по работе с пленкой на них. Например, на фотоаппарат ФЭД-5В.

Как заправлять фотопленку в фотоаппарат

Этот небольшой пост подготовлен для тех, кто только собрался фотографировать на пленку. Вы сможете наглядно увидеть как заправить фотопленку в фотоаппарат. Принцип процесса одинаков почти для всех пленочных фотокамер, в данной статье взят за основу легендарный фотоаппарат СССР Зенит Е. Открываем заднюю крышку фотоаппарата оттянув вверх защелку. Вытаскиваем головку обратной перемотки в верх. Извлекаем пленку из коробки.

Заложив кассету в гнездо опускаем вниз головку обратной перемотки и фиксируем ее поворотным движением. Далее фотопленку аккуратно вставляем в приемную катушку и поворотом затвора закрепляем так, чтобы она ровно легла между полозками фильмового канала.Закрываем крышку, еще раз взводим затвор и нажимаем кнопку спуска.

Выставляем счетчик кадров на цифру «0» . Все готово можно фотографировать.

Когда вы заметили путем счетчика, что пленка кончилась, то нужно вновь поднять головку обратной перемотки до середины.

Зажав кнопку обратной перемотки, необходимо перемотать пленку обратно в кассету.

Вот и все , осталось только высвободить кассету из гнезда. Ничего сложного. Надеюсь информация была полезной.

Как правильно вставлять пленку в фотоаппарат?

Протолкните одну или две пленки в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленках перевернутыми при просмотре с верхней стороны. Примечание: Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее.

Можно ли доставать пленку из фотоаппарата?

Извлечение пленки из фотоаппарата

Отщелкав пленку нам необходимо смотать ее обратно в кассету и извлечь из фотоаппарата. Обратите внимание, что не надо сразу после снятия последнего кадра открывать крышку и пытаться достать пленку – тем самым вы просто засветите кадры.

Как понять что пленка засвечена?

Если вы открыли заднюю крышку камеры до окончания перемотки пленки, свет попадет на пленку, и она окажется засвеченной. Засветка ведет к потемнению, обесцвечиванию, появлению полос и даже к полному уничтожению отснятых изображений.

Как перемотать пленку в ручную?

Снимите пленку с корпуса камеры. Используйте выступающий конец катушки с кассетой, чтобы перемотать пленку обратно в кассету. Не наматывайте его полностью в кассету. Оставьте язычок лидера вне кассеты, если вы хотите закончить съемку рулона пленки после того, как проблема с камерой будет решена.

Какой стороной класть пленку в сканер?

Для всех пленок и сканеров общее то, что пленку следует размещать эмульсионной стороной к сенсору сканера. Отсканированные изображения, полученные при такой ориентации пленки, не требуется переворачивать и отображать зеркально в процессе последующей обработки.

Как заряжать пленку в пленочный фотоаппарат?

Шаг первый: откроем крышку фотоаппарата и поднимем вверх головку обратной перемотки(не на всех фотоаппаратах нужно ее поднимать). Шаг второй: вставляем пленку и опускаем головку. Шаг третий: вставляем пленку в пазы приемника который находится справа и оттягиваем взвод, тем самым мы протягиваем пленку на один кадр.

Как правильно вытащить пленку?

1. Отрежьте от ненужной вам пленки небольшую полоску (10-15 см должно хватить). .
2. Аккуратно вставьте полоску пленки концом со скочтем в контейнер так, чтобы сторона со скотчем была снизу (иначе вы не сможете подцепить ей пленку в контейнере).

Как понять Использованная пленка или нет?

Если пленка использовалась, то при вытягивании заправочного кончика на пленке будут видны мелкие ласины. На заправочном конце может быть своеобразный залом (в зависимости от способа зацепления пленки в конкректном фотоаппарате).

Что означают цифры на пленке?

В аналоговой фотографии ISO показывает то, насколько чувствительна пленка к свету. ISO измеряется в цифрах (вы наверняка обращали внимание на цифры на коробочке для пленки – 100, 200, 400, 800 и т. д.). Чем меньше число, тем ниже чувствительность пленки.

Как правильно вставить пленку в фотоаппарат?

Откройте крышку объектива (7), чтобы включить фотоаппарат. Отодвиньте замок задней крышки (10) по стрелке, чтобы открыть заднюю крышку (21) (рис. 4). Установите кассету с пленкой в отсек для пленки (15), вытяните конец пленки до отметки и положите его на принимающую катушку (11) (рис.

Как перемотать пленку в Зените?

Достать пленку из зенита очень просто. Кнопка спуска имеет сдвоенную конструкцию. Юбка, которая опоясывает кнопку спуска, может продавливаться вниз. Нажмем на юбку ногтем, и кнопка провалится на 2-3 мм в корпус.

Как вытащить пленку из фотоаппарата Olympus?

1. Откройте крышку аппарата «1», «2».
2. Зарядите в аппарат кассету с плёнкой «3», при этом следите за тем, чтобы края плёнки небыли помяты 4. …
3. Вытяните плёнку до заправочной пометки «5» и закройте крышку фотоаппарата.
4. Отодвиньте крышку объектива.

Как правильно достать пленку из фотоаппарата?

Извлечение пленки из фотоаппарата

Отщелкав пленку нам необходимо смотать ее обратно в кассету и извлечь из фотоаппарата. Обратите внимание, что не надо сразу после снятия последнего кадра открывать крышку и пытаться достать пленку – тем самым вы просто засветите кадры.

Как открыть пленку для фотоаппарата?

Отрежьте от ненужной вам пленки небольшую полоску (10-15 см должно хватить). Наклейте на одну сторону пленки кусочек двустороннего скотча. Аккуратно вставьте полоску пленки концом со скочтем в контейнер так, чтобы сторона со скотчем была снизу (иначе вы не сможете подцепить ей пленку в контейнере).

Плёночная фотография. Практика съёмки на плёнку 35 мм.

Вот наш цикл «Плёночная фотография» и подошёл к самому интересному — практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру — Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией — помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив — максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет — у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов — только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива — 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация — редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические — самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере — ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света — всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных — всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B.Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки — воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

С этими элементами камеры цифровые фотографы не знакомы. Крышечка отсека для карты памяти — это вам не задняя крышка зеркалки, на которую возложена очень важная функция в процессе съёмки. Задняя крышка открывает нам доступ к отсеку, в котором находится плёнка во время съёмки, и именно она защищает светочувствительную плёнку от губительного для неё паразитного света.

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки — прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа — приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку — есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне — это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия — ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Заряжать камеру плёнкой не рекомендуется под ярким солнечным светом. Зайдите в тень или хотя бы повернитесь спиной к солнцу.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается — внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке — очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, — лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10—20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку — камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится — плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету — можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната — всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав — незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей — наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо — камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро — 5—10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции — только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр — залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер — идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра — слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть — экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо — стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами — от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу — всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M — ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер — штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции — пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках — центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель — важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки — это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах — практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя — яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле — матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого — круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный — за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована — можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример — облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

• Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
• Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
• Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
• Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками — тут без красного фильтра никак не обойтсь.
• Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
• Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
• Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный — падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора — явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае — силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N. B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится — можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет — всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Всё.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

Вопрос: Вам интересно прочитать статью по проявке и фотопечати в условиях домашней фотолаборатории?

Быстрая зарядка пленки в фотоаппараты типа Зоркий и ФЭД · Lomography

5 5

Не надо работать ножницами и резать бесценную пленку, чтобы заправить свой фотоаппарат снизу. Маленькая хитрость поможет сделать это буквально на ходу.

Читая обзоры, я наткнулся на статейку про фотоаппарат ФЭД, в которой говорилось, что лучше бы производители не копировали эту особенность фотоаппарата Leica – заправка пленкой снизу. В статье была даже картинка-шаблон того, как надо подрезать пленку, чтобы заправить ее в камеру. Действительно, даже в советской инструкции говорится о том, что нужен подрезанный хвостик длиной около 10 сантиметров. Но я с этим категорически не согласен. Во-первых, это просто неудобно – всегда нужны ножницы и этот шаблон. На ходу зарядить фотоаппарат не получится. А во-вторых, эти 10 сантиметров лучше потратить на потрясающие фотографии, нежели просто превратить в засвеченный кусок фотоматериала. Решение есть!

Все мною проделанные операции были осуществлены на набережной Воробьевых гор буквально за 2 минуты. Итак, что нужно делать.

Сначала нужно открутить объектив фотоаппарата и отложить его в сторону.

Затем выставляем ручную выдержку – переключаем колесо выдержек на B.

Взводим затвор фотоаппарата, нажимаем кнопку спуска и, не отпуская кнопки, фиксируем ее, немного провернув против часовой стрелки, затем отпускаем. Тем самым мы открыли шторки, и теперь можно увидеть заднюю стенку фотоаппарата.

Теперь в дело вступает пленка. Заправочный хвостик до упора вставляем в приемную катушку.

Теперь открываем нижнюю крышку фотоаппарата и вставляем обе катушки. Не нужно прикладывать много силы, чтобы не повредить пленку: вставляем ее до тех пор, пока она не встретит сопротивления.
Переворачиваем фотоаппарат и смотрим сквозь открытые шторки – будет что-то похожее на это:

Теперь сквозь отверстие под объектив аккуратно двигаем пленку вверх до тех пор, пока перфорация на пленке не попадет на зубчатое колесо внутри фотоаппарата. Вместе с этим подправляем катушки снизу. Пленка вставлена, когда получилось как на фото ниже, а если посмотреть внимательно на фотоаппарат снизу, то можно будет увидеть, как отверстия на пленке легли на зубчатое колесо.

Можно немного перемотать, чтобы убедиться в том, что пленка выходит из катушки без затруднения.

Закрываем нижнюю крышку, закрываем шторки (отпускаем кнопку спуска), накручиваем обратно объектив, выставляем нужную выдержку. Взводим фотоаппарат, нажимаем на кнопку спуска – мы промотали засвеченную пленку на катушку. Теперь камера готова к съемке.

Этот совет кажется немного громоздким, но поверьте, описание занимает куда больше времени, чем те действия, которые вам потребуется осуществить. Пользуясь этой малюсенькой хитростью, вы сэкономите много времени, нервов, а главное – бесценной фотопленки =)

written by meeshootkin on 2013-06-20 #gear #tutorials #film #fed #zorki #tipster # # # # #

More Interesting Articles

• Around the World in Analogue: Philippines

  written by eloffreno on 2022-10-07 #gear #people #places

  LomoAmigo Yameen transports us to his trip in the Philippines where he shot LomoChrome Metropolis film. Let’s take a look at his results and hear about his tips for traveling with film!

  2

• Dhan Limwattana — Eye-Popping Portraits and Electrical Street Photography

  written by permanent_vacation on 2022-10-07 #gear #places

  Photographer Dhan Limwattana took the Neptune Art Lens System to Thailand and put it to the test for us. Find the eye-catching results and his thoughts on this exceptional art lens system here.

  1

• Large Format Portraiture With Sarah Stellino

  written by alexgray on 2022-10-06 #people

  In this interview Wisconsin based photographer Sarah Stellino talks to us about her ongoing large format photography project, Queering Rural Spaces, and the ways in which it has allowed her to connect with her subjects.

  6

• Shop News

  The Fisheye Baby is Back

  Whilst the Fisheye Baby 110 is small and simple, don’t let that fool you – it delivers truly breathtaking Lomographic snapshots full of vignettes, light leaks and good old analogue charm.

• Analogue Culture: Cycling and Film Photography Around the World

  written by rocket_fries0036 on 2022-10-06 #culture #places

  Blending film photography and cycling, we take a look at stories from around the world to see how Lomographers capture cycling culture.

  6

• A Visual Diary in Paris With Beatrice Granados and Lomography Redscale Film

  written by melissaperitore on 2022-10-05 #gear #people

  Beatrice Granados Lafuente has been exploring Paris with our Lomography Redscale XR film. Check out her stunning shots!

  2 15

• Expand Your Creative Photographic Skills With Lumen Prints

  written by eparrino on 2022-10-04 #gear #tutorials

  How can we express meanings in ways that a picture taken with a conventional camera cannot? Alternative techniques such as lumen printing can be effective instruments.

  5 14

• Shop News

  La Sardina Camera & Flash Acapulco Caleta

  Capture the captivating coastline in ultra-wide-angle snaps and enjoy effortless experimentation with the La Sardina Caleta, dressed in a one-of-a-kind striped fabric design!

• The Film Cypher is Bringing the Ohio Analogue Community Together

  written by eloffreno on 2022-10-04 #culture

  Ohio-based photographer Jamie Ceasar recently started a film photography collective page and also hosted a Lomography inspired photowalk.

  2 7

• Playfully Commanding — Julia Skopnik and the LomoChrome Metropolis

  written by permanent_vacation on 2022-10-03 #gear #people #places

  Visual artist and psychologist Julia Skopnik, aka zweifellosmondbetont, tested the LomoChrome Metropolis for us. You can find the beautiful series «this ain’t Metropolis, Magdeburg» and an interview with the artist here.

  1 7

• Poetic double exposures by Charles Schneider with the Lomography Redscale 120

  written by florinegarcin on 2022-10-02 #gear #people

  Dive into a poetic pictorial universe with these ruby toned portraits created by Charles Schneider using our medium format redscale film.

  1 7

• Shop News

  Bring a New Look To Your Creative and Experimental Instant Snapshots

  An awesome accessory for the analogue adventurer, this brand-new instant camera was inspired by the sweeping plains and diverse flora and fauna of the Serengeti National Park. Featuring a textured brown leather design and golden embossed detailing, no safari is complete without this advanced instant camera. Featuring a textured brown leather design and golden embossed detailing, no safari is complete without this advanced instant camera.

• Dear Young Shutterbugs, Don’t Think, Just Shoot! — A Letter from @eva_eva

  written by sylvann on 2022-10-02 #people

  Anyone who’s been around long enough surely remembers Malaysian film photographer @eva_eva, her bright and colorful photos and personality! We asked her to reminisce about her Lomography journey and her advice to film photographers, which include this, plain and simple: don’t think, just shoot!

  6 13

• A Visual Diary With Inti Gajardo Gonzalez and Lomography Films

  written by melissaperitore on 2022-10-01 #gear

  Barcelona-based photographer Inti Gajardo Gonzalez tried out our LomoChrome Metropolis and Berlin Kino films for the first time. Check out her first impressions.

  6

• Instant Films as Summer Mementos — A Photo Album by @fisheyemary

  written by sylvann on 2022-10-01 #people #places

  We caught up with Lomographer Maria Georgiadou (@fisheyemary) to chat about her summer and the stories behind some of her favorite instants taken during a trip to Greece this year.

  8 13

• Find Out More About

Загрузка пленки в 35-мм камеру

Дом > Фотооборудование > Фотооборудование и аксессуары > Камера > Загрузка пленки в 35-мм камеру

Перейти на мою страницу ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ВАШЕЙ КАМЕРЕ Следующая информация относится к большинству 35-мм камер. Ваша камера может быть спроектирована таким образом, что для нее требуется другой метод загрузки. Мы рекомендуем вам просмотреть раздел руководства по эксплуатации вашей камеры, посвященный загрузке и выгрузке пленки. Рекомендуется сделать это, даже если вы считаете, что приведенные ниже инструкции применимы к вашей камере, поскольку они могут содержать важные советы или функции, позволяющие сэкономить время, характерные для вашей камеры. ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КАМЕРЫ Убедитесь, что в камере нет рулона пленки. Вы не хотите открывать заднюю часть камеры и подвергать ее воздействию света. Если ваша камера оснащена небольшим окошком подтверждения пленки сзади, загляните в него, чтобы узнать, есть ли в камере кассета с пленкой. (Некоторые картриджи с пленкой могут быть темными, например те, которые используются людьми, загружающими пленку самостоятельно. Если вы используете такой картридж, его может быть трудно увидеть через окошко.) Ваша камера может иметь ЖК-панель, на которой отображается номер кадра. Возможно, вам придется включить камеру, чтобы осветить панель, или она может отображать информацию, даже когда камера выключена. Убедитесь, что он показывает «0» или «Пустой» или просто «E» для пустого. В старых камерах проверьте счетчик кадров пленки. Если он показывает число, отличное от «0», в камере может быть пленка. Если он отображает «S» для «старта» или просто находится на первой отметке, камера может быть пустой. Если ваша камера управляется вручную, другой способ проверить наличие пленки — осторожно повернуть рукоятку перемотки пленки, как если бы вы собирались перемотать пленку, но сделать это, не нажимая кнопку перемотки или фиксатор блокировки перемотки. Вы почувствуете сопротивление, если ваша камера загружена пленкой. Не поворачивайте рукоятку дальше, чтобы не порвать пленку. Если вы все еще не уверены, есть ли в камере пленка, вы всегда можете включить камеру и сделать снимок. Если ваша пленка продвигается автоматически, держите камеру подальше от себя, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и следите за ручкой перемотки пленки. Если крутится, значит в камере есть пленка. Некоторые автоматические камеры имеют индикатор движения пленки в верхней части камеры. Если ваша камера должна перемещаться вручную, сначала поверните рукоятку перемотки, чтобы устранить провисание пленки, а затем нажмите затвор. Следите за ручкой перемотки пленки по мере перехода к следующему кадру. Если он поворачивается, в вашей камере есть пленка. В качестве последней меры предосторожности вы можете просто предположить, что в камере есть пленка, и перемотать ее. Вы можете потерять несколько неэкспонированных кадров, но сохраните все сделанные снимки. Прежде чем открывать камеру, убедитесь, что в ней еще нет пленки. Опытные фотографы всегда загружают и разгружают камеру при приглушенном свете. НАГРУЗКА В ПРИГЛУШЕННОМ СВЕТЕ Большинство производителей пленки рекомендуют всегда заряжать и разряжать камеру при слабом освещении, особенно с высокочувствительной пленкой, чтобы избежать попадания яркого света через прорезь в кассете с пленкой. Риск заключается в том, что это может вызвать запотевание или появление полосы на первом или втором кадре. Если вы находитесь на ярком солнце и нет удобного тенистого места, куда можно было бы шагнуть, повернитесь спиной к солнцу и установите камеру в тени, отбрасываемой вашим телом. ОТКРЫТЬ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ КАМЕРЫ Откройте заднюю часть камеры, чтобы загрузить новую пленку. Обычно это достигается путем поднятия ручки перемотки вверх или нажатия переключателя сбоку камеры. С некоторыми камерами, особенно с теми, с которыми вы не знакомы, открытие задней крышки может вызвать недоумение. Сначала ознакомьтесь с руководством по эксплуатации камеры. Если у вас его нет под рукой, вам, возможно, придется поэкспериментировать, потянув за ручки или кнопки, которые выглядят так, как будто вы выглядите, или нажимая кнопки, пока задняя часть не откроется. Проверьте нижнюю часть камеры, чтобы увидеть, есть ли устройство блокировки задней панели камеры, возможно, такое, которое поднимается и поворачивается. Ищите такие маркировки, как «O» для «открыто» и «C» для закрытия, или просто ищите слова «Open», «Lock» или стрелку, указывающую направление, в котором должен быть сдвинут переключатель. На передней панели может быть кнопка, которая делает свое дело, или две кнопки или переключателя, которые нужно удерживать одновременно. Когда вы все перепробовали и все еще не можете открыть заднюю часть, отнесите камеру в надежный фотомагазин и попросите, чтобы вам показали, как ее открыть. ЗАГРУЗИТЕ КАРТРИДЖ С ПЛЕНКОЙ ПРАВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ В некоторых камерах кассету с пленкой можно установить неправильно. Гнездо картриджа должно быть направлено в сторону приемной катушки камеры, которая обычно находится с правой стороны, когда камера направлена ​​от вас. Эмульсионная сторона пленки, имеющая более светлый тон, должна быть обращена внутрь камеры. Убедитесь, что кассета с пленкой правильно установлена ​​в камере. Потяните поводок настолько, чтобы его можно было вставить в прорезь на приемной катушке. ЗАГРУЗКА РУЧНОЙ КАМЕРЫ Если у вас камера с ручной загрузкой, поместите кассету с пленкой на место в камеру для пленки, нажмите кнопку перемотки вниз (если вам пришлось потянуть ее вверх, чтобы открыть заднюю крышку). Это удержит кассету на месте. Аккуратно потяните поводок пленки через заднюю часть камеры ровно настолько, чтобы можно было вставить конец поводка в прорезь приемной катушки камеры. Медленно перемещайте рычаг подачи пленки, чтобы убедиться, что перфорация пленки на обеих сторонах пленки входит в зацепление со звездочками, а края пленки проходят параллельно направляющим для пленки. Закройте заднюю часть камеры и заблокируйте ее, если она оборудована запирающим устройством. Если есть какое-то сопротивление, и задняя часть не закрывается легко, не заставляйте ее. Картридж с пленкой может быть установлен неправильно или его необходимо повернуть так, чтобы его прорезь была направлена ​​в сторону приемной катушки. Продвиньте пленку вперед и сделайте два пустых кадра, чтобы избавиться от первых нескольких дюймов пленки, подвергшихся воздействию света во время загрузки. При этом следите за ручкой перемотки, чтобы убедиться, что она вращается во время продвижения пленки, указывая на правильную загрузку на приемную катушку. Аккуратно поворачивайте рукоятку перемотки, пока не почувствуете легкое сопротивление. Это натягивает пленку, компенсируя любую слабину в картридже с пленкой, и обеспечивает ровное прилегание пленки к прижимной пластине. Наконец, проверьте счетчик кадров в окне. Он должен быть на «0». Продвиньте пленку еще на один кадр, установите экспонометр камеры на скорость используемой пленки, и вы готовы сделать первый снимок с только что загруженной пленкой. Если ваша камера оснащена держателем для заметок на задней панели, вы можете вставить в него концевой клапан упаковки пленки в качестве напоминания о типе пленки, которую вы загрузили. КАМЕРЫ С АВТОЗАГРУЗКОЙ Установив кассету с пленкой в ​​отсек для пленки, аккуратно вытащите поводок, пока его конец не совпадет с меткой или линией (часто красной линией), обычно расположенной на нижней направляющей. (Возможно, будет полезно держать камеру так, чтобы большой палец левой руки удерживал картридж с пленкой на месте.) Убедитесь, что звездочки подачи пленки входят в перфорацию пленки и что пленка лежит ровно. Если нет, и вы вытащили слишком много поводка, вам, возможно, придется вручную перемотать часть пленки обратно в картридж, подняв картридж и повернув конец катушки. Будьте осторожны, чтобы не перемотать его полностью в картридж. Закройте заднюю часть и нажмите кнопку спуска затвора. Камера автоматически переместит пленку на первый кадр. Убедитесь, что счетчик кадров показывает «1» на ЖК-панели или счетчике кадров. Некоторые камеры отображают сообщение «ERR» (для «ошибки») или что-то подобное, что пленка расположена неправильно. Откройте заднюю часть камеры и правильно загрузите пленку, когда после загрузки пленки появится этот сигнал. Если вам необходимо вручную установить экспонометр камеры, сделайте это сейчас, и вы будете готовы сделать первый снимок на новой пленке. Многие камеры, которые загружаются автоматически, практически надежны. Вы вставляете кассету с пленкой и закрываете заднюю часть.

Как загрузить 35-мм пленочную камеру? И ответы на 12 общих вопросов

Когда вы берете в руки свою первую 35-мм пленочную камеру, возникает множество вопросов. Эти машины не часто поставляются с инструкцией по эксплуатации, и их может быть трудно понять на ощупь. Я помню, как задавал все эти вопросы, когда только начинал, и у меня есть друзья, которые только начинают снова задавать эти вопросы сегодня.

Вот самые популярные вопросы, которые задают начинающие фотографы, и несколько полезных руководств о том, как начать снимать на пленку с помощью вашей самой первой 35-мм камеры. Если у вас есть какие-либо вопросы, на которые здесь нет ответа, или если вы хотели бы увидеть аналогичное руководство, ориентированное на камеры среднего формата, дайте мне знать в комментариях внизу!

1. Как узнать, есть ли в моей камере пленка?

Если диск слева вращается при протягивании пленки, значит, внутри камеры находится пленка.

Самый простой способ узнать, есть ли еще пленка в вашей камере, — это сделать снимок и передвинуть пленку. Если у вас более современная версия камеры с автоматическим намотчиком пленки, вам может потребоваться вставить новую батарею, а затем спустить затвор.

Если это все механическое, то самый простой способ увидеть, есть ли в камере катушка с пленкой, — это посмотреть в верхний левый угол камеры, где находится ручка перемотки. Если эта ручка перемотки вращается, пока вы продвигаете рычаг пленки, в камере будет пленка. Если он остается неподвижным, то вы можете быть уверены, что в камере нет пленки.

2. Сколько фотографий я потеряю, если случайно открою камеру, когда внутри есть пленка?

Это случается с каждым в тот или иной момент. Могу сказать, что я испортил несколько снимков, случайно открыв камеру в неподходящий момент. Если вы быстро откроете и закроете камеру, вы можете потерять только от 4 до 8 кадров в зависимости от того, насколько вы открыли заднюю часть и сколько изображений вы сделали на этом рулоне.

К счастью, антиореольные слои, нанесенные на обратную сторону пленки, по большей части защищают рулоны от света. Края пленки будут обожжены на пару слоев вглубь. Но большинство кадров будут безопасными — если не держать камеру открытой 5-10 секунд. В этот момент каждый выстрел, которого не было в канистре, скорее всего, испорчен.

3. Как проверить, работает ли камера?

Если вы впервые берете камеру в руки, лучший способ узнать, работает ли она, — это открыть заднюю часть камеры, взвести затвор и дать ему спуститься. Проверьте это с несколькими разными значениями выдержки, и если оно покажется точным, то камера, скорее всего, работает.

Однако, если он не обслуживался какое-то время, всегда лучше обратиться к профессионалу для CLA. Этот процесс будет стоить немного денег, но оно того стоит, чтобы камера не сломалась, когда вам это нужно больше всего.

Узнайте больше о тестах, которые вы можете провести при покупке пленочной камеры, здесь.

4. Как перемотать пленку, когда рулон закончится?

Как перемотать пленку. Большинство пленочных фотоаппаратов с ручкой перемотки имеют кнопку спуска затвора в нижней правой части.

Во-первых, убедитесь, что вы не перетянули пленку, чтобы получить последний кадр. Как бы он ни был близок к концу, не стоит портить всю пленку растяжками из-за того, что захотелось лишнего кадра.

Но как только пленка закончена, вы можете найти кнопку перемотки в нижней части камеры, обычно на одной линии с затвором. Нажмите эту кнопку, чтобы ослабить натяжение приемной катушки, а затем перемотайте пленку с помощью ручки перемотки вверху справа.

Совет от профессионалов: слушайте и чувствуйте момент, когда пленка сходит с катушки. Если вы сможете вынуть пленку из камеры до того, как язычок войдет в канистру, вам будет намного проще загрузить пленку на катушки проявления. Пирамида киностудий. Portra 400 и Tri-X — самые покупаемые кинопленки.

5. Какую пленку купить для первого рулона?

Как правило, для начала подойдет любая пленка 400 ISO. Пленки с этим ISO являются наиболее гибкими и обеспечивают хорошие результаты практически при любом сценарии освещения.

Если вы планируете проявлять пленку в лаборатории, то любая цветная пленка или хромогенная черно-белая пленка, такая как Ilford XP2, может быть проявлена ​​в любой лаборатории. Проявка других черно-белых пленок иногда дороже или их невозможно проявить в некоторых коммерческих лабораториях.

XP2 на самом деле невероятная пленка с самым широким диапазоном экспозиций на рынке, что делает ее наиболее щадящей пленкой для начинающих фотографов. Он выдерживает 2 ступени недодержки и невероятные 6 ступеней передержки и по-прежнему дает хорошие негативы, даже когда все эти значения снимаются на одном рулоне. Найдите этот фильм по лучшей цене на Amazon здесь.

Если вам нужна цветная пленка, Kodak Ultramax — идеальная пленка для начала. Этот фильм более зернистый, чем Portra и Ektar, но он настолько насыщен, что придает всему, что вы смотрите, красивое теплое свечение. Скорость 400 делает его идеальной съемкой при дневном свете с невероятным диапазоном на восходе и закате. Если вы хотите, чтобы все ваши кадры выглядели так, как будто они сняты на калифорнийском пляже, этот фильм для вас.

Если вы планируете самостоятельно проявлять пленку дома, Ilford HP5 или Kodak Tri-X — идеальное место для начала.

Если вы хотите узнать, как выбрать черно-белую пленку, я написал здесь обширную статью обо всех самых популярных из них.

6. Как загрузить пленку?

Как загрузить пленочную камеру Pentax

Процедура загрузки каждой камеры немного отличается, но все 35-мм камеры следуют одним и тем же общим правилам.

Вид сзади камеры: дверца пленки откроется с защелкой с левой стороны, где контейнер с пленкой будет вставлен на катушку перемотки, нижняя сторона контейнера обращена вверх.

Затем возьмите пленку и вытащите ее, оставив достаточно места, чтобы пройти через приемную катушку с правой стороны.

Некоторые камеры имеют приемную катушку с крючком, в то время как другие имеют место для продевания пленки через катушку. После того, как вы правильно вставили пленку, продвиньте пленку один раз с помощью рычага или два раза с помощью диска подачи пленки, чтобы убедиться, что пленка надежно удерживается на катушке.

Если пленка закреплена ненадежно, она может не продвигаться вперед, что приведет к тому, что рулон выйдет пустым.

7. Как узнать, какую выдержку использовать?

Выбор правильных настроек камеры без экспонометра может быть затруднен с самого начала. Самый простой способ, не требующий никаких

дополнительных инструментов, — использовать правило Sunny 16.

Правило таково: в яркий солнечный день установите диафрагму на 16, а затем сопоставьте выдержку с ISO фотопленки. Таким образом, если вы снимаете с ISO 400, то выдержка от 1/500 до 1/250 обеспечит правильную экспозицию пленки.

Если небо покрыто облаками, уменьшите диафрагму до f/11, а если совсем облачно или ранним вечером, уменьшите до f/8. Позже, на закате, идеально подходит f/4.

Пленка имеет очень широкий диапазон экспозиций и легко переносит небольшую недодержку и большую передержку. Таким образом, при использовании этого правила обычно получается хорошо выставленное изображение. Но всегда безопасно ошибиться в сторону передержки. Экспонометр Reveni Labs на моем дальномерном фотоаппарате Zorki.

Какие приложения/экспонометры вы рекомендуете?

Приложение, которое я считаю самым надежным, — это инструменты Lightmeter — пробная версия на Android. Приложение не так стабильно, как некоторые из наиболее часто обновляемых приложений, но это единственное, что я нашел с точечным измерителем, который также учитывает использование фильтра нейтральной плотности.

Если вы хотите, чтобы к вашей камере был добавлен надежный экспонометр, Reveni Labs — одна из последних компаний, предлагающих на рынке новые и доступные экспонометры. Дизайн инновационный и практичный.

8. Как долго я могу ждать до проявления пленки?

Чем раньше, тем лучше, и вот почему:

Когда пленка подвергается воздействию света, скрытое изображение сохраняется возбужденными электронами, перемещающимися в другое место на зерне, называемое дыркой. Если достаточное количество электронов доберется до отверстий на зерне, то это зерно станет пригодным для развития.

Если оставить скрытое изображение на долгое время, эти электроны могут мигрировать. Это означает, что некоторые зерна, которые ранее были способны развиваться, могут стать неразвивающимися, и наоборот.

Этот эффект особенно опасен в тенях, где меньше зернистости.

Тем не менее, можно только догадываться, насколько силен этот эффект. Современные пленки предназначены для обеспечения стабильности скрытого изображения и, вероятно, могут храниться в течение 6 месяцев или более без заметной потери деталей в тенях.

Долго говорить, чем раньше, тем лучше, но если вам придется подождать какое-то время, чтобы проявить большую партию пленки, это не будет концом света. Заметили, как пленка хранится в полиэтиленовых пакетах? Это правильный, хотя и менее удобный способ хранения пленки в мини-холодильнике. Фото Джека Бэти/Flickr Creative Commons.

9. Как хранить пленку?

Цветную пленку следует хранить в холодильнике или в морозильной камере, если вы планируете хранить ее более 6 месяцев. С другой стороны, черно-белая пленка может храниться при комнатной температуре.

Это связано с тем, что непроявленные цветные слои пленки разрушаются первыми.

Держите пленку вдали от обычных бытовых чистящих и чистящих средств, таких как средства для мытья стекол, шарики от нафталина и средства для полировки мебели, так как эти продукты могут выделять пары, разрушающие пленку.

10. Как хранить проявленные негативы и как долго они сохраняются?

Проявленные негативы следует хранить в бескислотных архивных упаковках. Лучшее место для хранения негативов — коробка с микроперфорацией, через которую будет проходить воздух. Контейнеры, которые задерживают воздух, такие как жестяные контейнеры или огнеупорные сейфы, могут фактически ускорить разложение пленки, поскольку она улавливает любые кислоты, которые выделяют газ, когда начинается разрушение.

Ацетатная пленка обычно служит 40 лет, после чего начинает разрушаться при температуре 20°С и относительной влажности 50%. Более высокая влажность приведет к тому, что пленка разрушится раньше.

Когда пленка начинает разрушаться, она начинает пахнуть уксусом. Если вы почувствуете этот запах, немедленно удалите негативы из коллекции, которые выделяют этот запах, так как это может ускорить процесс разрушения других негативов вокруг него.

Для получения дополнительной информации о том, как долго держится пленка и какие из них держатся дольше всего, я написал здесь обширную статью, используя исследования ведущих ученых в этой области.

11. В чем разница между дальномером и зеркальным фотоаппаратом?

Самый простой пример: дальномер имеет два экрана спереди — фокусировочный и видоискатель. Где SLR имеет только один видоискатель и зеркало, которое отражает изображение вверх.

Дальномер — это круто, просто, легко, бесшумно, компактно и интересно в использовании. Все это есть у SLR, но они требуют меньше обслуживания и в целом немного шумнее из-за зеркала. Зеркальные камеры стали самыми доминирующими камерами на рынке, потому что они были наиболее надежными при фокусировке и имели то преимущество, что отображали фактическое изображение так, как оно будет выглядеть на пленке.

Самыми недорогими пленочными камерами на рынке будут зеркальные фотокамеры. Хорошие, надежные дальномеры часто продаются по высокой цене.

12. Где я могу найти хороший пленочный фотоаппарат?

Надежный пленочный фотоаппарат по низкой цене проще всего найти на чердаке у родителей. В противном случае в комиссионных магазинах и во многих магазинах фотоаппаратов все еще есть пленочные камеры. Однако они становятся все дороже и дороже.

Если вы знаете, какая камера вам нужна, поиск на таком сайте, как KEH, может дать вам душевное спокойствие, зная, что существует гарантированная политика возврата в течение 15 дней, если что-то пойдет не так. Проявить пленку в домашних условиях на удивление легко.

13. Проявлять пленку дома или в лаборатории?

Если вы новичок в пленочной фотографии, возможно, лучше сначала проявить свои рулоны в лаборатории. Таким образом, вы, скорее всего, получите хорошие изображения без необходимости вкладывать средства в сканер и другое оборудование.

Но если вы уверены, что хотите заниматься этим в долгосрочной перспективе, есть много дешевых способов заняться проявкой пленки дома. Процесс на удивление щадящий и простой.

Тем не менее, домашняя проявка дешевле только в том случае, если вы снимаете более 20 рулонов в год. Если меньше, то в целом будет лучше, если их разработают в лаборатории.

By Daren

Дарен — журналист и свадебный фотограф из Ванкувера, Британская Колумбия. Он снимает личные и профессиональные фотографии на пленку с 2017 года и начал проявлять и печатать свои собственные фотографии после того, как захотел большего контроля, чем то, что могли предложить местные лаборатории.

Как летать с пленкой

В этом разделе нашей серии из трех статей о путешествии с пленкой мы поговорим о наиболее опасном способе путешествия для пленочных фотографов: полете. В доцифровые времена летать с пленкой было несложно; вы можете упаковать свое оборудование для камеры и купить всю необходимую пленку в пункте назначения (и, возможно, там же проявить ее). Сегодня пленку труднее найти, а безопасность в аэропортах жестче (и потенциально более опасна для пленки), поэтому фотографам, работающим на аналоговых камерах, приходится немного больше планировать.

(Обратите внимание, что информация в этой статье касается авиаперелетов в Соединенных Штатах. В других странах могут и, скорее всего, будут действовать другие правила и процедуры.) Как путешествовать с пленкой по суше и по морю

Вот большая проблема для бортовых пленочных фотографов: сканеры и рентгеновские аппараты, используемые для досмотра багажа, производят световую энергию, к которой чувствительна пленка. Эти машины потенциально могут «затуманить» вашу пленку, вызывая появление темных пятен или волн на негативах (или светлых пятен на слайдах), как если бы пленка подвергалась воздействию света. Таким образом, задача во время полета состоит в том, чтобы свести к минимуму или избежать ситуаций, которые потенциально могут повредить вашу пленку.

Обратите внимание, что повреждению подлежит только непроявленная пленка. Проявленные негативы, слайды и отпечатки больше не чувствительны к свету и не могут быть повреждены оборудованием службы безопасности аэропорта.

Можно ли вообще избежать рентгеновских лучей?

В зависимости от пункта назначения можно вообще не проносить пленку через аэропорт. Если вы едете в большой город, вы можете купить фильм на месте. Если вы остановились в дорогом отеле с консьержем, они могут даже купить для вас фильм (но остерегайтесь высоких цен и сборов). Вы также можете заказать пленку по почте и получить ее прямо к себе домой; сначала свяжитесь с администрацией, чтобы узнать, могут ли они получить посылки (и принесите пару рулонов на случай, если ваша посылка потеряется или задержится). Точно так же, если вы используете обработку пленки по почте, подумайте о том, чтобы отправить пленку для проявления из места назначения, прежде чем отправиться домой.

Никогда не кладите пленку в зарегистрированный багаж

Никогда не кладите неэкспонированную или непроявленную пленку в зарегистрированный багаж . Сканеры, используемые для зарегистрированного багажа, более мощные, чем те, которые используются для ручной клади, и, скорее всего, они запотеют на вашей пленке. Пленочные и заряженные фотоаппараты всегда следует брать в ручную кладь.

Всегда носите пленку с собой на борт. Чтобы избежать потенциально разрушительного воздействия рентгеновского или компьютерного томографа, поместите (предпочтительно) неоткрытую пленку в прозрачный пластиковый пакет и попросите «ручной осмотр» у службы безопасности. Dan Bracaglia

Похожие: Возвращаемся к кино? Вот что изменилось

Дополнительное примечание: при бронировании авиабилетов остерегайтесь билетов «Базовый эконом-класс», которые не всегда разрешают провоз ручной клади, кроме небольшой личной вещи. Покупатели этих билетов часто садятся последними, когда ручная кладь заполнена, и иногда им приходится регистрировать свой багаж (за огромную плату), где он может быть подвергнут вредоносному сканированию на остановках. Если вы путешествуете с пленкой, убедитесь, что ваш авиабилет позволяет взять с собой ручную кладь, и упакуйте пленку (и фотоаппараты) в сумку, достаточно маленькую, чтобы ее можно было взять с собой в салон.

Пленка в ручной клади: запросите «ручной досмотр»

Управление транспортной безопасности (TSA) сообщает, что рентгеновские аппараты, которые оно использует для ручной клади, безопасны для фотопленки до ISO 800*. У нас было более медленное сканирование пленки без каких-либо побочных эффектов, но мы также понимаем, что эффекты являются кумулятивными и что многократное сканирование может вызвать запотевание. (Мы спросили TSA, можем ли мы провести несколько тестовых сканирований в нашем местном аэропорту; они вежливо отклонили нашу просьбу, сославшись на соображения безопасности.)

К счастью, есть один хороший способ гарантировать, что ваша пленка не будет повреждена: попросите, чтобы вашу пленку проверили вручную, независимо от ее скорости.

*Обратите внимание, что в некоторых аэропортах TSA устанавливает более мощные компьютерные томографы для ручной клади, которые могут повредить даже низкоскоростную пленку.

Руководство по ручной проверке

PopPhoto

Во-первых: мы рекомендуем проявлять терпение и вежливость с агентами TSA. Помните, что их главная обязанность — это безопасность, а не обслуживание клиентов, а также то, что они подвержены большому количеству разочарований со стороны измученных пассажиров. Нет необходимости показывать верность; простая вежливость и вежливость помогут вам в этом.

Пленочная фотография достаточно популярна, поэтому большинство агентов TSA должны быть знакомы с запросами на ручное сканирование, но это замедляет их рабочий процесс. Путешествуя с пленкой, мы всегда даем дополнительные десять-пятнадцать минут на проверку безопасности (запас, который нам редко нужен).

Мы рекомендуем носить пленку в прозрачном пластиковом пакете с застежкой-молнией, с которым хорошо знакома служба безопасности США. По возможности оставляйте роллы в пластиковых контейнерах и/или запечатанной упаковке. Мы стараемся не загружать наши камеры, чтобы они могли проходить через рентгеновский аппарат, но загруженные камеры также можно сканировать вручную. Все, что вы хотите проверить вручную, должно храниться в легкодоступном месте; рюкзак предпочтительнее чемодана, который необходимо расстегивать.

Перед тем, как повесить наш багаж на ремень, мы снимаем пленку и заряженные камеры, ловим взгляд ближайшего агента TSA и говорим: «У меня есть пленка (и камеры), которые я хотел бы проверить вручную, пожалуйста.» Если нас спросят, соответствует ли пленка ISO 800, мы либо ответим «нет», либо (чтобы избежать обмана) скажем им, что она будет сдвинута и снята на более высокой скорости. (Они могут не знать, что это значит, но, как правило, принимают это.) 

Лучше не загружать камеры пленкой, пока вы не доберетесь до места назначения. Getty Images

Пройдя через сканеры, мы пытаемся встать где-нибудь на видном месте, не загораживая поток пассажиров. Пленка обычно проверяется теми же агентами, которые проверяют сумки, которые были вытащены для вторичной проверки, поэтому может быть ожидание. Проверка обычно состоит из взятия тампона с отдельных валков, а затем помещения тампона в машину, которая проверяет наличие следов взрывчатых веществ. Время от времени нас просили открыть коробки, и мы всегда соглашались (если они не вытаскивают вашу пленку из канистры или не разматывают ваши 120 рулонов, все будет в порядке). Как только машина даст агенту зеленый свет, вас, скорее всего, отправят в путь.

Отправляясь домой: проверьте всю пленку вручную

После того, как ваша пленка была снята, она по-прежнему чувствительна к свету и может быть повреждена сканерами, поэтому обязательно проверьте всю свою пленку, снятую или нет, вручную. Мы должны повторить: Не кладите непроявленную пленку в багажные сумки .

Если вы проявили свою пленку во время отпуска, вам не о чем беспокоиться — как мы упоминали ранее, проявили пленку , негативы, отпечатки и слайды не чувствительны к свету. Вы можете спокойно положить их через сканеры или в зарегистрированный багаж.

Как насчет пакетов из свинцовой пленки?

Некоторые производители предлагают пакеты из пленки со свинцовой подкладкой, которые, как утверждается, защищают пленку от рентгеновских лучей. (Мы не знаем, защищают ли эти пакеты от компьютерных томографов.) Мы не пробовали их в последние годы, но если пакеты действительно блокируют рентгеновские лучи, они, скорее всего, будут отображаться в виде больших темных пятен при сканировании системы безопасности, что вероятно, вызовет вторичную проверку. Нам проще просто запросить ручную инспекцию и избежать неудобств, связанных с распаковкой наших сумок сотрудниками TSA.

Рекомендации для других стран

Хотя нам никогда не отказывали в ручном сканировании в США, нам отказывали в Европе, и мы не знаем, было ли это связано с процедурами безопасности или языковым барьером. По этой причине, если вы путешествуете с аналоговыми камерами за границей, подумайте о том, чтобы взять с собой пленку с более низкой скоростью, которая, скорее всего, переживет сканирование без каких-либо побочных эффектов. Тем не менее, мы понимаем, что некоторые европейские страны также внедряют компьютерные томографы для ручной клади, которые гораздо чаще запотевают.