Как высветлить фото в фотошопе: Как осветлить фото в Photoshop без потери качества

1 день 19 часов назад

447 просмотров

11 дней 4 часа

• дизайн
• баннер
• рисунок
• фотошоп
• иллюстрация
• векторная графика
• фотография
• обработка фото
• графический дизайн
• обработка фотографий
• Adode Photoshop
• иллюстрации и рисунки
• Photoshop обработка

Осветление и затемнение

09 Дек 2014

Главная  »  Обработка фото   »   Осветление и затемнение

Всегда хорошо иметь возможность сделать все изображение светлее или темнее, но, кроме того, бывает необходимо делать такие изменения локально в одном или двух местах, для чего служат операции локального осветления или затемнения.

Возможность изменять экспозицию очень важна, но как поступить, когда надо затемнить или осветлить какой-то участок фотографии, а остальное оставить без изменений? Сделать это можно несколькими способами, но, возможно, самый удобный в программах Photoshop или Elements –использование инструментов Dodge и Burn.

Эти загадочные инструменты получили свое название из практики традиционной фотографии, когда изображение с пленки проецировалось на светочувствительную бумагу. Фотограф должен был дать большую экспозицию (затемнение) или меньшую (осветление) некоторым участкам отпечатка, чтобы осветлить или затемнить их. Это заключалось обычно в экранировании требуемого участка фотобумаги непрозрачными кусками картона или просто рукой. К счастью, современный эквивалент такой операции намного легче и более воспроизводим.

Инструменты Dodge и Burn находятся в той же палитре инструментов программы Photoshop. Щелкайте соответствующую клавишу и удерживайте ее, чтобы сменить одну операцию на другую. Когда операция активирована, курсор мыши меняет кисть, и вы можете закрашивать участки изображения, которые хотите сделать темнее или светлее. Вам доступно изменение как размера, так и жесткости кисти в палитре (Window > Brushes) или с помощью клавиш ] и [для размера и} и { для жесткости. Вы обнаружите, что лучше работают для большинства задач кисти среднего размера с мягкими краями.

Эффективность затемнения или осветления может изменяться движком в полосе опций Options bar вверху экрана. Полезнее чем использовать кисти на полную эффективность, выбирать примерно 4-10% и работать по участкам постепенно одной и той же кистью, пока не получите желаемого результата. Для такой работы удобен графический планшет.

Инструменты Dodge и Burn часто работают лучше на монохромном изображении, возможно, по наследству классической фотографии. Не бойтесь внедряться в черно-белые пейзажи, чтобы внести в них требуемое настроение.

Попикселное редактирование RAW-файлов в программах Lightroom или ACR не так легко, как для изображения, открытого в программе Photoshop. Тем не менее здесь тоже операции осветления и затемнения работают очень хорошо. Настройка кисти здесь применяется обычной настройкой для RAW-файла к части изображения, которую вы обрабатываете.

Размер, мягкость и прозрачность кисти может настраиваться экранными органами. Настройки усиливаются возможностью работы в зависимости от характера самой настройки впоследствии. Просто снова открываете движки и делаете необходимые коррекции.

Установив – 0,5 на шкале экспозиции и около -1 для движка яркости, получите наиболее удобный для работы режим при операции затемнения, а для осветления настройте +0,5 экспозиции и +1 яркости. Вы можете всегда вернуться и изменить настройки потом.

Tags:обработка изображений, обработка фотографий (метка), осветление и затемнение в фотографии, работа с программой Photoshop

low light — Как сделать звезды ярче в фотошопе?

Прежде всего, когда речь идет об астрофотографии, для улучшения SNR (и, следовательно, улучшения сигнала) — стек! Стек, стек, стек. Общее время интеграции, общее время экспозиции для всех собранных вами субкадров имеет первостепенное значение для улучшения качества изображения в астрофотографии. Большинство новичков уклоняются от получения необходимого минимального времени интегрирования, чтобы уменьшить шум до приемлемого уровня, и это первое, что я рекомендую улучшить.

По крайней мере, при съемке с очень темного участка (скажем, 21,5маг/кв. дюйм, что является самым темным из темных участков, доступных большинству людей в пределах часа или двух езды), требуется не менее пяти часов времени интегрирования. требуется для получения минимально приемлемого «качественного» изображения без необходимости применения обширного (и повреждающего детали) шумоподавления.Около двух с половиной часов — это абсолютный минимум, ИМХО, для получения минимально приемлемого результата С обширным шумоподавлением. серьезные астрофотографы будут работать не менее 10 часов, а формирователи изображений с ПЗС часто собирают 20, 40, 60 часов полной интеграции.

Интегрировать! Вы хотите получить как можно больше сабвуферов, чтобы снизить уровень шума до минимума. Почему это важно? Когда вы начнете «растягивать» свои изображения, шум будет усиливаться вместе с остальной частью изображения. Кроме того, некоторые виды обработки, иногда такие простые, как увеличение насыщенности, также увеличивают шум (например, насыщение может значительно усилить цветовой шум). Вам нужно подумать о том, сколько шума будет в конечном изображении после растяжения на , и использовать это для управления визуализацией.

Теперь съемка в условиях очень темного неба имеет множество преимуществ. При темном небе, если вы можете получить пять часов интеграции, вы можете создавать довольно удивительные изображения с умеренным количеством шума. Чем ближе вы подходите к источникам светового загрязнения, тем больше общее время интегрирования вам потребуется, чтобы получить то же количество фотонов объекта . Я использую термин объектные фотоны здесь явно, поскольку фотоны, собранные под засветкой неба, будут включать в себя фотоны светового загрязнения, а также фотоны объектов глубокого космоса. Поскольку динамический диапазон камеры ограничен, в городе вам придется выставлять экспозицию короче, чем на загородном ранчо. Большая часть фотонов, которые вы улавливаете при таких коротких выдержках, также будет световым загрязнением или «небесным туманом», как мы это называем, астрофотографы, а не фотонами объектов. Чтобы получить такое же количество объектных фотонов в городе, как и на сельском ранчо, вам может понадобиться от 10 до 1000 раз больше «общего времени интеграции». Если вы находитесь в центре города, вместо 5 часов вам может понадобиться 500 часов. Если вы находитесь в пригороде, вам может понадобиться 50 часов вместо 5, которые вам нужны в темном месте. Фильтрация, такая как фильтр IDAS LPS или Astronomik CLS, может сократить необходимое время интеграции, однако это лишь частичное решение.

Чтобы действительно выделить свои звезды, если у вас есть возможность, вы хотите посетить темное место. Сельское небо может быть в 6-10 раз темнее городского, и эта темнота станет вашим лучшим другом. Это позволит вам выставлять более длительную экспозицию для каждого подкадра, что само по себе улучшит яркость ваших звезд по сравнению с шумным фоновым небом. Будет гораздо меньше потерянных фотонов небесного тумана, а это означает, что больше ваших экспозиций будут полезными, пригодными для использования данными. Затем интегрируйте. Интегрируйте как можно больше и как можно дольше, чтобы после суммирования с помощью алгоритма усреднения ваше окончательное изображение имело более низкий уровень шума и более высокое отношение сигнал/шум. Используйте такой инструмент, как DeepSkyStacker, чтобы выполнить калибровку и укладку за вас.

Если вы не можете посетить темное место во время астрофотографии, возможно, вам стоит воспользоваться фильтром светового загрязнения. IDAS производит фильтры с хорошим цветовым балансом (LPS-P2 и LPS-D1), которые пропускают много света и блокируют только основные полосы светового загрязнения (линии излучения натриевых и ртутных ламп). Фильтры IDAS P2 и D1 блокируют не все световые загрязнения, но многое. Если вы находитесь в городе, а не только в пригороде, вы, вероятно, захотите изучить более сильный широкополосный фильтр, такой как IDAS LPS-V4 или Astronomik CLS. Последний имеет версию с клипсой, которую можно вставить прямо в цифровую зеркальную камеру Canon APS-C, что делает его очень простым в использовании и совместимым с любым объективом Canon, который вы захотите использовать. Предупреждение о широкополосных фильтрах светового загрязнения… они блокируют большинство желтых и зеленых тонов. Для широкоугольных снимков Млечного Пути это приведет к неправильному цветовому балансу. Широкополосные фильтры лучше всего подходят для усиления туманности. Фильтры IDAS P2 и D1 имеют много полос пропускания и отфильтровываются только узкие полосы. Они по-прежнему не приведут к идеальному цветовому балансу, но для изображения Млечного пути из города или пригорода их может быть достаточно.

Как осветлить портреты всего за 2 минуты в Photoshop

Знаете, говорят, что нужно недоэкспонировать изображения, чтобы защититься от пересветов…

Но иногда вашим фотографиям требуется небольшая помощь, чтобы восстановить часть их яркости, потому что недодержка вышла из-под контроля.

К счастью, отфотошопить портреты, чтобы вернуть им немного яркости, — это быстрая и простая задача. На самом деле, вы можете сделать это всего за пару минут.

Вы можете узнать, как сделать портреты ярче в видео выше от PHLEARN.

Пошаговый обзор процесса см. ниже.

^{Скриншот YouTube/PHLEARN}

Первый шаг в создании портретов в Photoshop — это дублирование фонового слоя, чтобы вы могли работать неразрушающим образом.

Затем перейдите в Image > Adjustments > Shadow/Highlights и начните работать с тенями.

Подняв тени (на всех трех ползунках — «Количество», «Тон» и «Радиус»), вы можете мгновенно осветлить изображение.

Вы также можете добавить немного больше цвета в том же диалоговом окне, сдвинув ползунок цвета вправо.

При сравнении изображения «до» выше и изображения «после» ниже вы можете увидеть огромную разницу, которую эти простые корректировки привносят в снимок.

Скриншот YouTube/PHLEARN

• Как удалить что-либо с фотографии в Photoshop
• Лицом к лицу: Lightroom против Photoshop

Скриншот YouTube/PHLEARN

Когда вы осветляете портрет в Photoshop, вы можете потерять часть контраста из-за поднятия теней.

Чтобы немного вернуть этот контраст, вы можете добавить корректирующий слой Кривые (Curves Adjustment Layer), чтобы немного больше поработать с бликами и тенями.

Просто перейдите в Layer > New Adjustment Layer > Curves и, как показано на снимке экрана выше, возьмите линию Curves и перетащите ее вверх, чтобы сформировать дугообразную кривую.

Скриншот YouTube/PHLEARN

Затем инвертируйте маску слоя, нажав CMD/CTRL-I, и закрасьте объект белым цветом.

Как вы можете видеть на скриншоте выше, это значительно осветляет кожу модели.

Затем, чтобы сфокусировать эти изменения только на светлых участках, дважды щелкните слой Кривые.

Затем нажмите ALT или OPTION, щелкнув и перетащив ползунок нижнего слоя вправо.

Скриншот YouTube/PHLEARN

Результат внесения этих изменений показан выше. Мы приближаемся к финальному изображению!

Скриншот YouTube/PHLEARN

Последний шаг в обучении тому, как сделать портреты ярче, — увеличить насыщенность изображения, чтобы защитить тона кожи от размытия.

Для этого перейдите в меню «Слой» > «Новый корректирующий слой» > «Цветовой тон/Насыщенность» и используйте ползунок «Насыщенность», чтобы увеличить цвет в кадре.

Скриншот YouTube/PHLEARN

Затем вы хотите нацелить увеличение насыщенности на тона кожи модели, и для этого вы выбираете «Слой» > «Новый корректирующий слой» > «Выборочный цвет».

В соответствующем всплывающем окне выберите красные тона и немного увеличьте их, а также немного ослабьте желтые тона.

Скриншот YouTube/PHLEARN

Как вы можете видеть, изображения до и после выше и ниже показывают, насколько мощными на самом деле являются эти простые настройки.

Скриншот YouTube/PHLEARN

Если вы хотите узнать больше об обработке портретов в Photoshop или корректировке других типов фотографий при постобработке, обязательно ознакомьтесь с нашими учебными пособиями по постобработке и посетите канал PHLEARN на YouTube.