Ночь – смартфонам не помеха, или почему мобильные камеры стали так хорошо снимать в темноте — android.mobile-review.com
22 ноября 2019
Константин Иванов
Вконтакте
Google+
По материалам Androidauthority
Начиная с P20 Pro флагманы компании Huawei стали одними из лучших, если не лучшими смартфонами, снимающими в условиях недостаточного освещения. Новейший Mate 30 Pro хвалят за то, что он пошел дальше в этом направлении, но его первенство оспаривает новое детище Google, Pixel 4, который также превосходно снимает при недостаточном свете.
Хорошие снимки при недостаточном освещении позволяют делать и флагманы Galaxy от Samsung, и значение этой возможности для общей оценки камеры смартфона продолжает расти. Ведь на свету сделать приличный кадр может уже практически любое устройство. Давайте посмотрим, что делают компании, чтобы их смартфоны достойно справлялись с нехваткой света при фотографировании.
Все начинается с «железа»
Ключ к тому, чтобы делать классные кадры в темноте, в том, чтобы сенсор камеры мог улавливать как можно больше света. В случае с маленьким сенсором мобильной камеры в сравнении с зеркалкой это проще сказать, чем сделать. За улавливание света в любом модуле камеры отвечают три ключевых компонента: качество и апертура объектива, размер сенсора и его пикселей и, конечно, экспозиция. И для каждого показателя у производителей смартфонов есть свои хитрости.
Шире диафрагма = больше света
Первое и главное – это широкая диафрагма (большая апертура). В Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro этот показатель был f/1.8, а в P30 Pro и Mate 30 Pro диафрагма была еще шире – f/1.6. В Samsung Galaxy Note 10 диафрагма изменяемая, f/1.5-2.4, а в Google Pixel 3 – f/1.8, тогда как в Pixel 4 перешли к f/1.7. В iPhone 11 диафрагма f/1.8.
Большее раскрытие объектива позволяет большему количеству света достичь сенсора. Но высококачественные широкие объективы маленького размера очень трудно создать так, чтобы избежать искажений. Вот почему не все производители предлагают настолько широкую диафрагму. Также широкая диафрагма обеспечивает более мягкий эффект глубины резкости, и за счет этого такие камеры отлично справляются с макросъемкой, но не дают лучшего результата при фокусировке в пейзажных снимках.
Диафрагма – это только один из факторов, и потому смартфоны, которые не уступают по этому критерию Huawei, такие как OnePlus 7 Pro, не настолько хорошо снимают при недостаточном освещении. Есть еще и такой фактор, как размер сенсора.
Huawei P20 Pro f/1.8 Huawei Mate 30 Pro f/1.6Большие сенсоры и пиксельный биннинг
Когда на камеру воздействует больше света, лучшая возможность уловить этот свет – это сенсор большего размера. Тут уместнее всего будет аналогия с ведром. Чем оно шире, тем больше можно собрать за меньшее время, а значит, в нашем случае тем лучше будут кадры, снятые при недостаточном освещении. Иными словами, возвращаясь к фото, вы можете получить более короткую экспозицию и более низкое значение ISO, а в итоге – менее мутные и шумные кадры даже при недостаточном свете.
Huawei по показателю размера сенсора впереди планеты всей. Два последних поколения линеек P и Mate оснащены 1/1.7-дюймовым сенсором. Это значительно больше, чем у многих конкурентов компании, таких как Apple, Google и Samsung с их 1/2.55-дюймовыми сенсорами. В Huawei утверждают, что их сенсор улавливает на 137% больше света, чем iPhone 11 Pro Max. И если это так, этот фактор оказывает большое влияние на количество света, которое улавливается в темноте.
Однако сенсор от Huawei – 40-мегапиксельный, тогда как у ее конкурентов это обычно 12 МП. А это значит, что каждый отдельный пиксель имеет размер 1 мкм против 1.4 мкм у конкурентов с меньшим сенсором. И конкуренты Huawei, таким образом, должны делать снимки с меньшим уровнем шума при недостаточном освещении. Впрочем, в сенсоре от Huawei используется технология, известная как пиксельный биннинг (или четверной фильтр Байера). И в реальности это не 40 МП сенсор с размером пикселя 1 мкм, это скорее улучшенные 10 МП с размером пикселя 2 мкм.
Популярность пиксельного биннинга в камерах растет. Эта технология применена во флагманах Huawei и OnePlus, смартфонах среднего и бюджетного сегмента брендов Realme и Honor. В теории, она должна объединять лучшее от двух миров – режим высокого разрешения для дневного света и пиксели большего размера для недостаточного освещения. Однако на деле такие камеры не позволяют сохранять качество снимка при переключении на максимально возможное разрешение.
Что действительно имеет значение, так это размер отдельных пикселей. Apple, Google и Samsung остановились на 1.4 мкм и достигают отличных результатов. Huawei пошла дальше со своими большими 2 мкм пикселями, хоть и в комплекте с фильтром Байера.
Экспозиция как искусство
Основу для нынешних технологий съемки в условиях недостаточного освещения заложила Google в своем первом Pixel. Режим HDR+ объединяет в себе множество вариантов экспозиции, улучшая детализацию светлых участков как при хорошем, так и при недостаточном освещении. В свою очередь, Huawei в своем P20 Pro представила технологию «one-shot HDR», которая также полезна для съемок при плохом свете. Она предполагает, что информация о цветах берется из 10 МП кадра с пиксельным биннингом, а для информации об экспозиции берутся 40 МП. Половина пикселей используются для длинной экспозиции, а вторая половина – для короткой. Затем эти данные об освещении объединяются для создания всего лишь одного HDR снимка, а не нескольких.
В том же году Huawei и Google представили свои ночные режимы с длинной экспозицией. В этой технологии объединяются кадры, снятые с длинной и короткой экспозицией, чтобы в итоге получить более динамичные и хорошо освещенные ночные снимки. Все, что вам нужно, – это неподвижно держать смартфон несколько секунд.
Многократная экспозиция и ночные режимы – это мейнстрим в нынешних приложениях камеры. Это больше не привилегия флагманов, и вы можете встретить те же самые идеи во множестве недорогих устройств. Однако результаты будут различаться в зависимости от качества камеры и программных алгоритмов. Ночной режим не поможет камере, которая плохо снимает в темноте. Но сносные кадры он может превратить в исключительные. И возможно, лидером здесь является Google с ее режимом астрофотографии в Pixel 4.
OnePlus 7 Pro с отключенным ночным режимом OnePlus 7 Pro с включенным ночным режимом Ночной режим в Huawei Mate 30 Pro Ночной режим в iPhone 11 Ночной режим в OnePlus 7TНовые технологии для сенсоров
Все вышеупомянутые технологии, так или иначе, присутствуют во множестве устройств, а вот следующая является эксклюзивом от Huawei.
В линейке P30 компания заменила традиционную технологию фильтра RGGB новым фильтром RYYB SuperSpectrum, разработанным для того, чтобы собирать больше информации об освещении. Вкратце, сенсор SuperSpectrum от Huawei заменяет традиционный фильтр RGB (красный-зеленый-синий) на фильтр RYB (красный-желтый-синий). Этот тип фильтра улавливает больше света, но использует цветовые фильтры, отличные от тех, которые будут применены для создания конечного изображения.
Ключ к пониманию технологии в том, что желтые фильтры собирают информацию и о зеленом, и о красном цветах. И поэтому в итоге улавливают свет более широкого спектра. Правда, в качестве издержки мы получаем необходимость восстановления алгоритмом данных о зеленом цвете из желтого света. Это выполнимо, но процесс сложный, и не всегда в итоге цвета передаются правильно. Huawei значительно усовершенствовала технологию между выходом P30 и Mate 30 Pro.
Эта технология не является незаменимой для создания хороших кадров при плохом освещении. Однако именно она позволяет смартфонам линеек Huawei P30 и Mate 30 снимать исключительно яркие и детализированные кадры при нехватке света без использования ночного режима. И большой плюс в том, что уменьшается риск получить смазанный кадр из-за дрожания рук или движущихся объектов.
Заключение
Для получения отличных снимков в условиях плохой освещенности требуется сочетание аппаратных средств и специализированного программного обеспечения. Производители смартфонов совершенствуют свои камеры в этом отношении, предлагая превосходные объективы и сенсоры. Программные алгоритмы также играют огромную роль, управляя экспозицией, уменьшая шумы не в ущерб детализации, улучшая качество снимков в ночном режиме с многократной экспозицией.
Флагманские смартфоны, особенно от Google и Huawei, преуспели почти во всех этих областях технологии, им удаются отличные кадры в далеко не идеальных условиях съемки. Некоторые производители все еще пытаются решать проблемы, связанные со съемкой при недостаточном свете, но не удивляйтесь, если мы скоро увидим технологический скачок и в бюджетном сегменте. Похоже, съемка в условиях недостаточного освещения останется главным полем битвы для камер смартфонов в течение следующего года и даже дольше.
android.mobile-review.com
как правильно установить настройки фотоаппарата для ночной съемки?
Поделиться статьёй:
Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.
Содержание статьи:
Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно. Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.
Значения диафрагмы
Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.
Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.
Длинная выдержка для красивого размытия
Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.
Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.
Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!
Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.
Подробнее о чувствительности
Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.
Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.
Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.
Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.
Что такое цифровой шум?
Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.
Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.
Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов
Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.
Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.
Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.
Ручная настройка баланса белого
Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.
- Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
- Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
- Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.
Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.
Настройки для съемки луны на зеркалку
Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.
Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.
Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.
Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.
Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.
Поделиться статьёй:
top100photo.ru
App Store: Ночная Камера: Ночные съемки
Благодаря возможности ручной настройки длительности экспозиции до 1 секунды, отдельному усилению остаточного света и ISO, Night Camera идеально подходит для съемки в условиях темноты или недостаточной освещенности. Даже в дневное время ваши фотографии станут более четкими и будут содержать с меньшим количеством искажений из-за увеличения времени экспозиции.
Независимо от того, делаете ли вы ночные, пейзажные или прочие фотографии, вас приятно удивит качество изображения, которого удастся добиться при помощи Night Camera.
Вы можете без труда одновременно отрегулировать резкость и экспозицию при помощи нажатий. После выбора нужной настройки вы можете с легкостью зафиксировать ее, чтобы предотвратить ее изменения во время движения.
Только в этом приложении вы можете просматривать в режиме реального времени гистограммы освещенности, светосилы и сочетания цветов RGB, чтобы увидеть, в какие моменты имеет место переэкспонирование и недоэкспонирование.
Автоспуск, который необходим для ночной съемки, позволяет устранить размытость фотографий.
Кнопки громкости используются следующим образом: вы можете снимать фотографии кнопкой увеличения громкости (+), а также скрывать или отображать на дисплее элементы интерфейса кнопкой уменьшения громкости (-).
Конечно же, также можно отдельно заблокировать баланс белого и при необходимости изменить его.
Стандартные форматы изображений (4:3, 3:2, 1:1, 16:9 и 3:1) можно редактировать в режиме реального времени. Для изображений узких форматов активируется полноэкранный режим, что позволяет по максимуму использовать дисплей. Эта функция также может быть отключена.
И, наконец, в данном приложении имеются различные цветофильтры, которые можно применять в режиме реального времени.
Наиболее важные функции:
— Управление выдержкой
— длительность экспозиции до 1 секунды *
— ручная настройка ISO
— усиление остаточного света
— Luminance гистограмма
— Luminosity гистограмма
— RGB гистограмма
— Автоспуск
— фотосъемка кнопкой «Увеличить громкость» (+)
— скрытие панели кнопкой «Уменьшить громкость» (-)
— 6-кратное цифровое «живое» масштабирование
— наводка на резкость нажатием
— регулировка экспозиции нажатием
— блокировка баланса белого
— Ручной баланс белого
— Ручная экспозиция
— Соотношения сторон: 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 и 3:1
— Полноэкранный режим
— Эко-режим
— применение разнообразных цветофильтров
— съемка фотографий высокой четкости
— пейзажный и портретный режимы
— поддержка передней и задней камеры
— поддержка освещения постоянно включенной LED-вспышкой
— поддержка данных EXIF
*) на поддерживающих ее устройствах
Впечатлите друзей, поймав кого-нибудь на горячем или просто показав красивые ночные фото.
Чтобы получить максимальное качество изображения, нужны хорошая камера и мощный процессор.
—————————-
For ad-free please try our professional camera app «Night Camera HD» for low light photography with much more features.
—————————-
Все представленные снимки были сделаны с помощью iPhone и iPad и являются подлинными!
Обратите внимание, что iPhone, iPad и iPod touch не оснащены инфракрасной камерой, устанавливаемой на стандартных устройствах ночного видения, поэтому фотографии невозможно делать в полнейшей темноте – необходимо минимальное количество света, которое будет уловлено сенсорами камеры. В режиме экспозиции предварительный просмотр идет с задержкой. Также камера должна находиться в стабильном положении на время выдержки.
—————————-
Follow us: http://twitter.com/CLIDOapps
Visit us: http://www.clidoapps.com
apps.apple.com
Как снимать на смартфон ночью: 5 советов опытного фотографа
В этом материале поговорим про съемку в самых сложных условиях, то есть ночью. А заодно посмотрим, на что способен смартфон Honor 20 при сильном недостатке света, и дадим несколько общих советов о том, как выжать из его камеры максимум в таких ситуациях.
1. Сконцентрируйтесь и никуда не торопитесь
Ночная фотография – во многом очень медитативный процесс. Здесь ни в коем случае не нужно никуда торопиться и, особенно, пытаться снять что-то динамичное. На это способны даже не все традиционные фотокамеры, а уж мобильные телефоны и подавно. Поэтому для начала стоит сконцентрироваться на статичных сюжетах – тех же пейзажах, например.
При этом ни в коем случае не забывайте о том самом главном правиле, про которое мы уже говорили: держим смартфон ровно и уверенно, стоя при этом на обеих ногах и ни на что не отвлекаясь. Плюс, конечно, обязательно помогаем автоматике, вручную указывая точку фокусировки. Это особенно важно, если в смартфоне нет оптической стабилизации. Впрочем, для смартфонов с оптическим «стабом» совет звучал бы аналогично.
Снято на Honor 20
Также не забывайте, что после выбора точки фокусировки даже в автоматическом режиме съемки у вас остается возможность корректировать экспозицию. Кадр слишком темный? Слегка проведите пальцем вверх, и станет светлее. И наоборот, только свайпать нужно уже вниз.
Если следовать этим очень несложным правилам, то даже при сильном недостатке освещения смартфон удивит вас отличными фотографиями.
Снято на Honor 20
2. Используйте ночной режим и искусственный интеллект камеры
В списке основных режимов камеры Honor 20 есть режим – «Ночь», и это одна из первых «фич», которую стоит освоить сразу после покупки смартфона. Работает он следующим образом. Сначала вы компонуете кадр и выбираете точку фокусировки. Затем жмете на виртуальную кнопку спуска и держите смартфон на одном месте, пока камера делает серию кадров с разной экспозицией. Затем еще пара секунд ожидания, и на экране появляется удивительный кадр без провалов в светлых и ярких участках. Например, такой, как вот эти снимки.
Снято на Honor 20
Здесь есть нюансы, которые на всякий случай стоит учитывать. Для начала вновь напомним про «пункт 1» из нашего сегодняшнего списка. Да, чем неподвижнее телефон и чем меньше у вас дрожат руки в процессе мультиэкспозиции, тем лучше будет итоговый результат. Не лишним будет опереться на что-то (скажем, фонарный столб или стену здания) или куда-то смартфон поставить и аккуратно его придерживать.
Второй нюанс заключается в том, что время мультиэкспозиции и количество создаваемых в процессе кадров автоматика определяет самостоятельно. Чем темнее кадр, тем дольше и больше соответственно. Бывает так, что оно может доходить до 15 и более секунд. Разумеется, ни один живой человек столько времени камеру ровно держать не сможет – смаз непременно появится. Но отчаиваться не стоит – просто выберите другую точку фокусировки: такую, чтобы максимально уравнять баланс между яркими и темными областями кадра. Вы же помните, что одновременно с выбором точки фокуса Honor 20 определяет и экспозицию? После этого нехитрого действия время мультиэкспозиции должно сократиться.
Снято на Honor 20
3. Не бойтесь отключать ИИ и снимать в ручном режиме
В этом пункте начнем с того, что посмотрим на два кадра, снятых на Honor 20 с одного и того же ракурса. На левом выбран режим «Ночь» и включен искусственный интеллект. Правый сделан в обычном режиме «Фото», а ИИ отключен.
Снято на Honor 20
Наверняка большинство из вас отметило, что правый кадр выглядит гораздо естественнее, и это правда. И сразу следом еще один пример, только в нем уже кадр в режиме «Ночь» и с активным ИИ (он опять слева) выглядит лучше – нет провалов в тенях, в результате чего можно рассмотреть гораздо больше деталей.
Снято на Honor 20
Все это написано к тому, что не нужно бояться отключать автоматику смартфона, если вы видите, что готовый результат вас не устраивает или вы чувствуете, что кадр можно сделать лучше. Мобильная фотография – это творчество, а смартфон – ваш инструмент, который не должен решать все за вас. Главный здесь фотограф, то есть вы, соответственно, именно вы определяете правила игры вплоть до перехода в полностью ручной режим съемки. Он в Honor 20, как вы помните, тоже есть, и ночью его использовать никто не запрещает.
Снято на Honor 20
4. Используйте зум и широкоугольный объектив только тогда, когда света много
Как вы помните, у Honor 20 есть две суперсилы: возможность снимать с двухкратным гибридным зумом и делать широкоугольные кадры с углом обзора 117 градусов. Днем обе можно использовать практически без ограничений, но ночью с ними нужно быть очень аккуратным.
Дело в том, что вспомогательный объектив, отвечающий за измерение глубины снимаемой сцены, улавливает меньше света, чем объектив основной камеры. А объектив камеры широкоугольной почти не отличается по светосиле, но под ним расположена менее крупная матрица, которая содержит большее количество пикселей. С одной стороны – это более высокое разрешение, но обратная сторона медали – меньшая светочувствительность и большее количество шумов на кадрах при недостатке света.
Кроме того, если при съемке ночью в обычном режиме просто очень важно, чтобы руки фотографа не дрожали, то при съемке ночью с двухкратным зумом это важнее примерно в те же самые два раза.
Общий совет универсален и для съемки с увеличением, и для съемки с широким углом: активируйте эти режимы только тогда, когда света достаточно много. В первом случае это могут быть ярко подсвеченные фасады зданий или фрагменты улиц, хорошо освещенных фонарями. Во втором случае – архитектурные объекты с подсветкой. При таком подходе результаты точно не разочаруют.
Снято на Honor 20
5. Специальный штатив – идеальный компаньон для смартфона
Помимо ночного режима в Honor 20 есть еще одна интересная «фича», также основанная на использовании мультиэкспозиции – дополнительный режим «Свет». В одном из алгоритмов своей работы он позволяет фиксировать следы быстро движущихся по улицам города автомобилей. Нужно просто скомпоновать кадр, зафиксировать смартфон, нажать на виртуальную кнопку спуска, и в режиме реального времени на экране телефона начнет формироваться световой рисунок. Когда вы решите, что все выглядит достаточно эффектно, то съемку нужно будет остановить. Кадры получаются очень интересные – обратите внимание, кстати, как какой-то не очень хороший водитель бодро развернулся через две сплошные в самом центре Москвы.
Снято на Honor 20Но и здесь тоже есть нюанс: вот конкретно в этом режиме фотографировать с рук почти невозможно. Кадр выше появился только благодаря тому, что телефон удалось зафиксировать вплотную прислонив к стеклу моста над дорогой. Разумеется, такие удобные подручные средства есть далеко не всегда и далеко не везде. Если же снимать с рук, то на кадре неизбежно появляется «смаз», вот такой:
Учитывая это и явную склонность Honor 20 к эффектному использованию мультиэкспозиции, наш сегодняшний заключительный совет звучит так: чтобы получить ещё более качественные снимки и расширить фотовозможности аппарата, используйте специальный маленький штатив для смартфона. Это может быть полезно и в специальных режимах, и в обычной ночной фотографии статичных сюжетов. Поставив смартфон на штатив, вы, например, сможете в ручном режиме выбирать низкое значение ISO в сочетании с очень длинной выдержкой. Впрочем, почти все фотографии в этой статье сняты на Honor 20 с рук — и получилось отлично.
www.ixbt.com
Советы по съемке в ночной городе без штатива
Не так давно мы делились опытом насчет ночной съемки со штатива. Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.1. Выдержка — самое главное
Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке. Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.
Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.
Резкий кадр без шевеленки.
Нерезкий кадр с шевеленкой. Видно, что изображение лошадки как-будто размазали: это произошло из-за съемки на слишком длинной выдержке.
А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре, без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.
2. Следите за ISO
При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.
ISO 640. Цифровых шумов немного.
ISO 6400. Цифровых шумов много.
Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).
3. Ищите для съемки хорошо освещенные места
Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни, фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.
4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!
Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.
5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила
Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.
6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении
Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
7. В каком режиме снимать?
В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.
Настройки автоматического ISO в меню фотокамеры Nikon D5300. Можно выбрать максимальное допустимое ISO и даже настроить максимальную выдержку. Это полезно, если вы снимаете не в режиме S, а в режимах P или A (где выдержкой управляет автоматика).
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.prophotos.ru
Совершенствуем знания • Урок №7. Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью
Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.
Условия съемки в ночное время
Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.
Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5) по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.
Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.
Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.
Где можно фотографировать ночью?
Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.
Особенности съемки ночью
Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.
Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.
Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.
В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.
Подготовка к съемке
Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.
Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.
Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.
Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).
Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.
Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.
Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.
И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.
Фотосъемка
Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.
Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.
Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.
Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.
Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.
Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.
Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.
Съемка с длительной выдержкой на штативе
Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.
Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?
1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.
2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.
3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.
Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.
4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.
Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.
5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.
Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.
Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.
6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).
Съемка статичных звезд
Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.
Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.
Съемка звездных треков
Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.
Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).
Съемка с короткой выдержкой без штатива
1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.
2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.
Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.
3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.
На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.
Заключение
Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.
dphotoworld.net
Ночное видеонаблюдение – выбираем камеру для ночи
Установка видеонаблюдения для охраны, слежения или мониторинга обстановки на охраняемом объекте является популярным явлением. Ведь это помогает вовремя принимать соответствующие меры для недопущения различного рода посягательств на чужое имущество. Видеонаблюдение ночью играет особую роль, ведь человеческий глаз не в силах также хорошо отслеживать происходящее, как и днём. В этой статье вы найдёте требования к камерам и другому оборудованию, которое должно безотказно работать в ночное время суток, а также некоторые особенности выбора того или иного устройства.
Какими должны быть камеры
Учитывая то, что на дворе 2016 год, рассматривать аналоговые камеры даже не станем. Это связано с тем, что они уже отжили своё и ушли в прошлое. Конечно, не без того, что их до сих пор продолжают устанавливать из-за низкой стоимости.
Итак, цифровые камеры, которые помогут следить за объектом в тёмное время суток должны обладать следующими параметрами:
- Чёрно-белая съемка, ПЗС матрица.
- Наличие инфракрасной (ИК) подсветки.
Как можно понять, в идеальном варианте, при организации ночного видеонаблюдения требуются такие камеры, которые способны «видеть» при абсолютном отсутствии какого-либо света. Для этой роли лучше всего подходят именно чёрно-белые камеры либо те, которые осуществляют съёмку в таком режиме без потери качества картинки.
Но сразу стоит отметить, что цветные цифровые камеры, которые также хорошо работают в ночное время, как и чёрно-белые, стоят на порядок дороже. Это связано с тем, что простые камеры, ведущие съемку в цветном режиме, являются абсолютно не чувствительными к ИК-излучению. Выгоднее отказаться от цветной картинки в ночное время, выиграв на качестве изображения.
Если есть финансовая возможность, то лучше приобрести камеры видеонаблюдения день ночь. Принцип их работы заключается в двух режимах: дневном и ночном. Ночью камера автоматически переключается в чёрно-белый режим съёмки и включает ИК-светодиоды (при наличии). В светло же время суток устройство переходит в обычный режим, передавая качественное цветное изображение.
Однако нужно знать, что при отсутствии хорошего механического фильтра, картинка при смешанном освещении будет низкого качества. Стоимость камер, которые оснащены таким компонентом, значительно превышает обычные.
Также стоит обратить внимание и на наличие ИК подсветки. Она позволяет фиксировать изображение даже в кромешной тьме. А если речь идёт о ночном слежении, то без неё просто не обойтись.
На какие характеристики стоит обращать внимание?
В интернете и магазинах можно найти самые разные видеокамеры, которые могут снимать в тёмное время суток. При выборе той, которая подойдёт конкретно в вашем случае, нужно внимательно отнестись к следующим моментам:
- количество пикселей, фокус, качество съёмки;
- рабочая температура и климатические условия;
- радиус действия ИК-подсветки.
Для организации видеонаблюдения с ночным видением от камер требуется большая чувствительность и качество съёмки. Расстояние фокусировки, количество эффективных пикселей и прочие параметры, отвечающие за чёткость записываемой картинки, должны соответствовать месту, в котором расположена камера.
К примеру, камеру планируется установить на улице. Первым делом определяется конкретное место монтажа и то место, которое она должна захватить. От этого зависит, нужна ли камера, способная двигаться либо подойдёт с минимальным углом обзора.
Такая камера должна обязательно обладать прочным корпусом, который защитит её от влияния погоды. Прочными и долговечными являются камеры с классом защиты уровня IP66, IP67. Они хорошо работают при температурах от -20 до +40 градусов по Цельсию, а также выдерживают влажность до 80%.
Фактически от радиуса действия ИК-подсветки зависит расстояние от камеры до конца видимого изображения. Средние по качеству устройства способны фиксировать расстояние в 20-30 метров.
Какое может потребоваться оборудование
В зависимости от условий, где ведётся уличное видеонаблюдение ночью, может потребоваться и дополнительное оборудование.
К такому можно отнести:
- ИК-прожекторы.
- Датчики движения или уровня шума.
Если встроенные светодиоды в камере не позволяют рассмотреть объект ночью на необходимом расстоянии, то можно купить специальный ИК-прожектор. Это устройство по цене может доходить до стоимости средник камер.
ИК-прожекторы: что нужно знать
При этом стоит внимательно отнестись к вопросу правильного питания прожектора. Для среднего по мощности устройства необходимо 10-12 вольт. Примечательно, что при падении напряжения хотя бы на 2 пункта, дальность подсветки снижается до 5 раз.
Из школьного курса физики следует, что напряжение на выходе будет падать в зависимости от того, какое сечение кабеля и уровня шума. К примеру, если на выходе подаётся 10 вольт, а длина кабеля сечением 0,5 мм составляет 100 метров, то на выходе будет подаваться ток напряжением в 5-6 вольт.
Поэтому, чтобы ИК-прожектор действительно улучшил качество и глубину картинки, которую будет передавать камера ночью, нужно позаботиться о подаче достаточно напряжения.
Дополнительные датчики
Круглосуточная работа камер, особенно при использовании специальных прожекторов, является энергетически затратной. Этого можно избежать, если установить на камеры датчики движения или шума.
Смысл состоит в том, что камера включается в работу и запись только в том, случае, когда на территории охраняемого объекта передвигается какой-либо объект или же уровень шума превышает допустимую норму. Это позволит сэкономить электроэнергию, а также место на винчестере.
В каких случаях необходимо ночное видео наблюдение
Современные технологии разрешают отказаться от охранника, который ночью один раз в 30 минут должен прожектором освещать доверенную ему территорию.
Использование камер с ИК-подсветкой позволяет вести наблюдение даже тогда, когда источники света полностью отсутствует. Если нужно следить за достаточно большим участком, то стоит дополнительно подключать ИК-прожектора, которые «подсвечивают» территорию на расстояния до 100 метров.
Однако, в каждом отдельном случае необходимо подходить индивидуально к закупке оборудования для организации видеонаблюдения. Так как одна и та же камера может показывать абсолютно разные по качеству изображение, в зависимости от уровня и угла падения света, места установки, количества объектов, а также других факторов.
Такое оборудование не заменимо на больших уличных автомобильных стоянках, складах, аэропортах, при организации частного круглосуточного видеонаблюдения и т. п.
videokontroldoma.ru