Как сделать снимок с короткой выдержкой. Остановка движения
В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.
Короткие выдержки
При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.
Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки‘ движения на фотографиях – это использовать короткие выдержки затвора. Короткая выдержка означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой выдержки – снимать в режиме приоритета выдержки. Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку.
Пример на короткой выдержке
Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой светосилой. Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.
Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.
Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию авто ISO для режимов P, A, S, M.
Авто ISO. На камере я выставил значение выдержки 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке
Но если функции авто ISO для режимов P, A, S, M нет, например, как на моем Canon 350D, то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера экспозиции показывал нулевое отклонение от нормы.
Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной экспозиции при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.
Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.
Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета диафрагмы и в ручном режиме, и в программном режиме.
Я без проблем могу использовать все 4 продвинутых режима для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:
- В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
- В режиме А (AV, приоритет диафрагмы), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
- В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
Воробей в полете на короткой выдержке. Значение диафрагмы почему-то не отображается в EXIF.
Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки. Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды.
Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя внешняя вспышка Nikon SB-910 имеет длительность светового импульса при полной мощности 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить мощность вспышки равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего
Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду.
Вспышка и камера в ручном режиме управления.
А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.
Огонь замораживать проще простого
На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:
Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении
Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения.
Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды
Выводы:
Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.
Нажмите на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Выдержка для начинающих
Выдержка – отличный инструмент для совершенствования экспозиции, регулирования размытия и создания интересных эффектов. Откройте для себя что это такое и как этим пользоваться.
Существует такое мнение, что в освоении фотографии следует концентрироваться на развитии креативных навыков, а не на изучении технической стороны. Тем не менее, существуют некоторые важные технические элементы, освоить которые просто необходимо для получения хороших фотографий. Выдержка – один из таких элементов.
Выдержка является одним из трех элементов (наряду с диафрагмой и числом ISO), которые определяют экспозицию. Выдержка определяет насколько яркой получится ваша фотография, а также позволяет внести в фотографию множество креативных эффекторов. Давайте посмотрим, что же представляет собой выдержка, почему она так важна и как ее можно использовать.
Выдержка является важным инструментом в фотографии и ее необходимо изучить.
Что такое выдержка?
Затвор фотоаппарата – это небольшая шторка, которая находится непосредственно перед матрицей внутри вашей камеры. Когда вы фотографируете, эта шторка открывается и закрывается, как бы впуская свет, который воздействует на матрицу, формируя тем самым изображение.
Короткая выдержка указывает нам на то, что шторка открывается на короткий промежуток времени; длинная выдержка – на долгий промежуток.
В чем измеряется выдержка?
Выдержка измеряется в секундах или в долях секунды. Например, выдержка 1/100 означает 1/100-ю секунды, или 0,01 секунды. Выдержку еще называют временем экспозиции, поскольку выдержка показывает период времени, в течение которого свет воздействует на матрицу.
Большинство камер имеют широкий диапазон выдержек – от одной тысячной секунды до нескольких секунд. SLR камеры (однообъективные зеркальные камеры) имеют также режим ‘Bulb’, при котором затвор будет открыт так долго, как вы того захотите.
Наилучшая выдержка
В автоматическом режиме камера старается подобрать наилучшую выдержку, для того чтобы запечатлеть сцену, которую вы хотите. К сожалению, это ей не всегда удается, и фотографии могут получиться недоэкспонированными (темными) или смазанными.
Наилучшим выходом будет перевести камеру в ручной режим и самому определять выдержку, принимая во внимания следующее.
Дрожание камеры
Дрожание камеры случается, когда вы держите камеру в руках. Неважно, что вы думаете, что держите ее устойчиво, поскольку идеальной устойчивости добиться все равно нельзя. Следствием этого являются смазанные или нечеткие фотографии.
Фотографирование с рук вызывает дрожание камеры и смазывание неподвижных объектов.
Компенсировать дрожание камеры можно короткой выдержкой. Это наиболее заметно при использовании объективов с большими фокусными расстояниями – чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка для компенсации дрожания камеры.
Есть правило, в соответствии с которым самая длинная выдержка должна быть равна 1/фокусное расстояние объектива. Например, для 200 мм объектива следует использовать выдержку не длиннее 1/200 сек.
При этом учитывается эффективное фокусное расстояние объектива, которое определяется умножением фокусного расстояния на кроп-фактор камеры.
Размытие движения
Размытое движение случается, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегуна. Если вы используете длительную выдержку, то бегун будет двигаться вдоль кадра, пока шторка открыта, и на финальном изображении получится размытая полоса.
Используйте короткую выдержку для исключения размытия, либо длинную, для того чтобы передать движение более креативно.
Вы можете исключить размытие из фотографии, сделав короткую выдержку. Это будет означать, что объект будет меньше двигаться, пока затвор будет открыт, снижая тем самым эффект размытия. С достаточно короткой выдержкой размытие становится не видно и действие кажется «замороженным».
Но прежде чем занижать выдержку следует задуматься, действительно ли вы хотите исключить размытие.
Ведь это прекрасный способ передать скорость и движение. Вы также можете сделать панорамный кадр, т.е. вести камеру вслед за объектом, сохраняя его в фокусе, а фон делая размытым.
Экспозиция
Необходимо также убедиться, что установлена правильная экспозиция. Более длинная выдержка впускает больше света, нежели чем короткая. Задача состоит в том, чтобы подобрать такую выдержку, которая позволит впустить именно столько света, сколько нужно, чтобы изображение не было слишком ярким (переэкспонированным) или слишком темным (недоэкспонированным), а все важные места сцены были достаточно освещены.
Выбор правильной выдержки важен для получения идеальной экспозиции с хорошей проработкой светлых мест и теней.
Но не забывайте, что экспозиция – это не только выдержка, но еще и диафрагма и число ISO. Хорошей практикой является выбор выдержки, которая дает желаемую степень размытия (если это требуется), а затем подбор соответствующей диафрагмы и ISO, чтобы получилась правильная экспозиция.
Креативные эффекты
Используя очень короткие, или очень длинные выдержки, вы можете добиться интересных креативных эффектов.
Фотографирование на очень больших выдержках (от нескольких секунд до нескольких минут) позволяет сделать, например, эффект размытых облаков, придавая движущейся воде эффект тумана, или получить световые следы от движущихся машин или звезд.
Очень долгая выдержка используется для получения интересных абстрактныхэффектов, таких как туманная мягкая вода.
И наоборот, если использовать очень короткую выдержку, можно «заморозить» такие красивые движения, как, например, полет птиц, спортсмена во время занятий спортом, или брызги воды. Для того чтобы научиться делать такие кадры, нужно много тренироваться и учиться на ошибках, но когда эта техника освоена, фотографии выглядят просто потрясающе.
Для того чтобы заморозить движение, используйте очень короткую выдержку.
Эффектов, которые можно получить, варьируя выдержкой, — несчетное количество. Не бойтесь экспериментировать и использовать настройки, которыми никогда не пользовались – никогда заранее не знаешь, что привнесет свежесть в обычные повседневные объекты.
Лучший способ изучить выдержку – это перевести вашу камеру в ручной режим или режим приоритета выдержки и тренироваться. Обращайте внимание как те или иные выдержки влияют на фотографию, какие эффекты они привносят в изображение, чтобы затем использовать этот опыт для выведения ваших фотографий на принципиально новый уровень креативности.
Источник
Перевод: Александр Кимлык
При перепечатывании статьи ссылка www.profotovideo.ru обязательна
!!! Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<
|
||||||
Уровень I
Какова взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO?
На количество света, поступающее в камеру и попадающего на датчик формирования изображения, влияют два параметра — значение диафрагмы и выдержка. Значение ISO определяет, сколько света необходимо для создания правильной экспозиции.
Диафрагма (апертура)
Апертура объектива – это диафрагма, которая располагается в самом объективе или сразу же позади его. Она влияет на количество света, проходящего через объектив, и обычно представляет собой набор лепестков, которые открываются или закрываются в зависимости от выбранной настройки диафрагмы. Настройка диафрагмы обычно выражается в значениях f, и имеет определенную числовую последовательность, например, F5.
6, F7.1, F8, F11 и так далее. Чем меньше значение f (например, F5.6), тем больше открыта диафрагма, и тем больше света проходит через объектив. С другой стороны, более высокие значения f (например, F11) соответствуют меньшему отверстию диафрагмы, при котором через объектив поступает меньше света.
ВАЖНО: Изменение диафрагмы также влияет на глубину резкости .
Выдержка
Выдержка также может влиять на количество поступающего в камеру света, потому что определяет, насколько долго будет оставаться открытым затвор камеры. Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света попадает в камеру; для этого используются настройки длинной выдержки (например, 1/60). Если затвор камеры остается открытым в течение более короткого времени, внутрь камеры попадает меньше света; для этого используются настройки короткой выдержки (например, 1/250 или даже короче). Продолжительность открытия затвора может изменяться от долей секунды до нескольких секунд.
ВАЖНО: Изменение выдержки также влияет на смазывание изображения движущихся объектов .
Чем больше выдержка, тем вероятнее смаз от движения объекта или камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Между выдержкой и диафрагмой имеется обратная связь. Одно и то же количество света можно получить, изменяя значения настройки выдержки и диафрагмы на определенные величины. Например, выдержка 1/30 при F5.6 – это то же самое, что выдержка 1/8 при F11. Таким образом, используя короткую выдержку с открытой диафрагмой можно обеспечить подачу на датчик изображения такого же количества света, как при использовании длинной выдержки с закрытой диафрагмой.
ISO
ISO определяет чувствительность датчика формирования изображения камеры к свету. Повышение значения ISO увеличивает чувствительность; это означает, что для создания правильной экспозиции потребуется меньше света. Понижение значения ISO снижает чувствительность и требует больше света для создания правильной экспозиции. Следовательно, в условиях хорошего освещения следует использовать более низкое значение ISO (200 или ниже). При съемке в условиях слабого освещения рекомендуется использовать более высокое значение ISO (400 или выше).
Также может потребоваться использовать более высокое значение ISO при съемке с узкой диафрагмой или маленькой выдержкой – так как зажатая дифрагма и малая выдержка снижают количество света, попадающего на датчик изображения.
Мастерская творчества
Введение
Большинство фотоснимков, которые миллиардами делаются каждый день, выполняются устройствами, далеко превзошедшими даже самые смелые представления пионеров фотографии о фотоаппаратах. Фотография, идя в ногу с ритмом жизни мира, ускорилась, и в наши дни редко можно встретить фотографа со штативом. Хотя ещё не так уж давно по историческим меркам трёхногая конструкция была практически обязательным атрибутом не только профессионала, но и любителя. Казалось бы, спринтерский бег технического прогресса должен уже скоро отправить «ноги» и подобные им конструкции в небытие. Однако фотография — дело тонкое. Легко воспринимая всевозможные новинки, она не расстаётся с корнями и традициями. В первую очередь потому, что некоторые приёмы, с которых всё начиналось, не заменить ничем другим.
Один из таких приёмов — длинная выдержка, о которой мы и поговорим в этой статье.
Что же такое выдержка вообще?
Догадываясь, что некоторые из читателей, особенно те, кто присоединился к Canon Club недавно, могут быть не очень хорошо знакомы с терминологией, им я обязан некоторыми разъяснениями.
Итак, выдержка — это не только полезное свойство человеческого характера. В фотографии этим словом называется время, на протяжении которого открыт затвор аппарата, или, проще говоря, получается снимок. По-другому, это то время, в течение которого на матрицу или пленку фотоаппарата поступает изображение.
Выдержка — это одна из трёх основных вещей, вокруг которых строится фотографическая техника. Две другие — это диафрагма и светочувствительность. Чем выше светочувствительность и/или чем более открытая диафрагма — тем короче нужна выдержка. И наоборот. Именно сочетание выдержки, диафрагмы и светочувствительности определяет техническую пригодность любого фотоснимка, чёрно-белого или цветного.
В прошлом и позапрошлом веках затвор закрывал от внешнего мира сначала фотопластинки, потом фотоплёнку (от которой, впрочем, не спешат отказываться в рентгеновских кабинетах и воздушной разведке… но это совсем другая история). В самом конце XX века плёнку в абсолютном большинстве фотоаппаратов заменили цифровые матрицы (они же сенсоры). С одной стороны, развитие электроники позволило в прямом смысле снять чёрную кошку в тёмной комнате, не прибегая к специальным средствам. С другой — расширило рамки классической фотографии, придав новый импульс приёмам, отточенным за 175 лет.
Если нет специальных задач, то длинная выдержка сейчас требуется в условиях плохой освещенности — в темное время суток, во время сумерек или перед рассветом, в помещениях — когда использование вспышки испортит фотографию, засветив передний план и затемнив задний. А для многих особых случаев, о которых я упомяну в этой статье, без неё не обойтись никак.
Немного истории
Выдержка самого первого сохранившегося изображения, которое сделал француз Нисефóр Ньепс в октябре 1826 года, составляла целых восемь часов, почти полный световой день.
За это время удалось запечатлеть контуры дома, очертания дерева и линию горизонта. Отцом фотографии, однако, считается его соотечественник, Луи Жак Дагéр, которому первому удалось поставить светохимический процесс получения изображения на поток и коммерческие рельсы. Это случилось в январе 1839 года. Выдержки у Дагера были уже покороче — порядка двадцати минут, причём в яркий солнечный день. Этого было достаточно для того, чтобы запечатлеть неподвижные объекты, но плохо подходило для людей. Весьма известен снимок Дагера с видом парижского бульвара Капуцинов, места весьма людного и сейчас, и 170 лет назад, на котором можно разглядеть всего двух человек. Причина проста: даже неторопливые пешеходы двигались слишком быстро для того, чтобы оказаться запечатлёнными на серебряной фотопластинке при помощи примитивного объектива, больше напоминающего плохонькую подзорную трубу. Поэтому в историю из всей толпы, гулявшей по бульвару в те полчаса, вошли только два человека — мальчишка с гуталином и некий господин в грязных ботинках.
Чистильщик обуви на снимке получился без рук, а его клиент — без головы, потому что руки одного и голова другого двигались.
Разглядывая фотокарточки девятнадцатого века, можно заметить, что люди, животные и повозки на них обычно стояли на месте, а если двигались, то оказывались смазанными. Это происходило именно потому, что выдержка была достаточно длинной. Собственно, первое время снять хоть что-то можно было только с длинной выдержкой. Однако технологии химии, оптики и освещения, а позже электроники, совершенствовались, фотокамеры становились меньше и легче, объективы — всё лучше. И всё равно фотографы, отдавая должное короткой выдержке, магниевым (а потом и электрическим) вспышкам, а с недавних пор — и возможностям снимать ночью теми же способами, что и на тропическом пляже в полдень, отправлять на пенсию длинную выдержку не спешат. Так зачем же она нужна, если новые камеры с современной оптикой в состоянии с высочайшим качеством сфотографировать что угодно за доли секунды?
Ответ прост: некоторые вещи (особенно некоторым образом) можно запечатлеть только в случае, если затвор камеры открыт на протяжении секунд, минут или даже часов.
Каким образом можно творчески применить длинную выдержку, и какие возможности предоставляет для этого фототехника Canon, я расскажу далее.
Какая выдержка длинная?
Для начала, однако, стоит определиться, какую выдержку считать длинной. Как правило, у каждого фотографа есть своя точка зрения на этот счёт, которая в немалой степени зависит от его манеры съёмки. Для кого-то и 1/60 секунды слишком долго, а кому и минуты мало. Кроме того, это зависит от того, что именно мы снимаем: если неподвижные и неохраняемые предметы готовы терпеть сколько угодно, то в случае с движущимися объектами важна скорость их перемещения. Причём относительно фотоаппарата тоже (далеко летящий самолёт требует обычно менее короткой выдержки, чем бегающий в трёх метрах от камеры ребёнок). Но оставим пока детей и самолёты за кадром, и ограничимся, скажем, пейзажами, архитектурой, городскими сюжетами и… светом.
Здесь длинной стоит считать уже ту выдержку, на которой становится сложно получить кадр без смаза, снимая с рук без дополнительных приспособлений.
Чем длиннее объектив, тем короче будет эта выдержка. В целом вполне действует правило, при котором можно с гарантией снять что-то неким объективом, если выдержка — это единица, делённая на его фокусное расстояние, или около того. То есть с объективом 16 мм можно сделать кадр без смаза на выдержке 1/15 секунды, с телеобъективом 200 мм лучше, чтобы выдержка была 1/200 секунды и короче.
Но, опять же, все фотографы разные. У кого-то руки «железные», а кто-то едва может держать камеру. Инженеры долго ломали голову, как облегчить жизнь вторым и дать ещё больше возможностей первым. И решение нашлось, ещё в «плёночные» времена.
Оптический стабилизатор изображения
В 1996 году Canon представила объектив с оптическим стабилизатором (Image Stabilizer, IS). Не слишком вдаваясь в сложные технические тонкости, его работу можно описать так: в объективе со стабилизатором есть особая подвижная группа линз, «подвешенная» на гироскопах (как главный компас на корабле), которая компенсирует дрожание рук фотографа.
Сначала стабилизатор применялся только в «длинных» объективах, потом его стали встраивать и в широкоугольники, и даже в самые недорогие компактные фотоаппараты. Первое поколение стабилизаторов Canon позволяло «сэкономить» только одну ступень выдержки (то есть снять несмазанную картинку, скажем, на 1/30 секунды там, где без стабилизатора нужна 1/60). Нынешние стабилизаторы позволяют выгадать уже до четырёх ступеней (то есть получить выдержку порядка 1/8-1/10 секунды вместо 1/60). Если с телеобъективами это позволяет просто не использовать штатив или монопод, то с широкоугольными, не говоря уж о компактных камерах, можно при желании сделать идеально чёткий кадр с выдержкой в полсекунды. Из компактных фотоаппаратов, позволяющих делать исключительно интересные и техничные кадры при помощи стабилизатора, можно отметить PowerShot G1X Mark II, PowerShot G16 и PowerShot S120. Среди объективов системы EOS это позволяют широкоугольные новинки: EF 16-35mm f/4L IS USM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF 24mm f/2.
8 IS USM. Что же касается телеобъективов, то я в работе ежедневно использую EF 70-200mm f/2.8L IS USM, и, честно сказать, уже не представляю себе телеобъектив без стабилизатора. Выдающиеся результаты также демонстрирует специальный объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Этот кадр снят на PowerShot SX600 HS. Выдержка здесь 1/40 секунды, вполне обычная и без стабилизатора, хотя многим людям и она доставляет сложности. Как видно, всё идеально резкое, кроме воды: она течёт достаточно быстро, а поскольку это движение — это не дрожание камеры, то стабилизатор на него никак не влияет. Кстати, текущая вода — один из самых популярных сюжетов для длинной выдержки.
Штатив
Позволяя несколько удлинить выдержку, стабилизатор не может, тем не менее, полностью застраховать от смаза, во всяком случае пока. Поэтому главный друг и товарищ фотографа, желающего использовать выдержки длиннее, скажем 1/10 секунды независимо от камеры и объектива — это штатив. Выше я упомянул моноподы, которые, за исключением некоторых моделей, не могут стоять без опоры на человека. Ими пользуются в основном те, кто снимает супертелеобъективами (300 мм и длиннее), и скорее для того, чтобы руки уставали меньше — держать камеру и объектив общим весом в 4-8 килограммов даже непродолжительное время очень утомительно, несмотря на то, что фотокорреспонденты, а также любители качественно снимать живность и авиацию — публика тренированная.
Главное преимущество штатива — это возможность не держать камеру в руках, надёжно её зафиксировав. Штативы бывают самых разных размеров — от гигантов высотой под три метра, на которых можно едва ли не сидеть (для самых тяжёлых телекамер), до, в буквальном смысле брелоков из пластика, предназначенных для маленьких и лёгких компактных камер. Дешёвые штативы, даже если и выглядят солидно, отличаются ненадёжностью конструкции и низким качеством материалов, поэтому их лучше избегать.
Если у вас есть надёжный штатив и земля под ним не дрожит, то о смазанной движением камеры картинке беспокоиться не стоит, и можно говорить о выдержках действительно длинных.
В младших компактных аппаратах PowerShot режим «длинная выдержка» позволяет открыть затвор на время от 1 до 15 секунд. Для камер EOS стандарт — 30 секунд. В принципе, для большинства возможных задач не только любителя, но и профессионала достаточно и 30 секунд, и 15.
Этот кадр снят с выдержкой 13 секунд на PowerShot N100:
Из других сюжетных программ, которые требуют штатива, стоит упомянуть также режим «фейерверк». В аппаратах Canon его выдержка обычно две секунды. Это то время, которое можно, в общем, обойтись и без штатива, просто упором, но лучше, когда штатив есть.
Собственно, красивый и яркий фейерверк можно снимать просто так. Разницу между «почти короткой» выдержкой в 1/15 секунды (выше) и умеренно длинной 4-секундной (ниже) можете попробовать определить сами (хотя это весьма разные кадры):
Тем, кто различий не заметил, подскажу: за 4 секунды частицы фейерверка пролетают куда большее расстояние, чем за 1/15 секунды, и вместо множества точек на фотографии получаются линии.
Оба снимка сделаны на EOS 5D Mark III с объективом EF 16-35mm f/2.8L II USM, но на самом деле, если не нужна качественная крупноформатная печать, то аналогичный результат можно получить даже самой простым и недорогим компактным аппаратом. Это я и демонстрировал весной и летом в обзорах PowerShot G1X Mark II и D30.
Кстати, выдержки в несколько секунд — это истинный секрет старинных фотопортретов. Не одежда, не пожелтевшая бумага, не тонирование в сепию (коричневое) и даже не мягкий свет. Дело в том, что совсем неподвижно, как статуя, человек сидеть, стоять и даже лежать не может — из-за дыхания кожа всё равно чуть-чуть движется. В итоге за несколько секунд она получается чуть-чуть размытой — ровно настолько, чтобы скрылись микродефекты кожи и разгладились самые мелкие морщинки.
Ещё «почти длинные» выдержки полезны при съёмке с проводкой, которая активно применяется в спортивной, автомобильной и авиационной фотографии. Если двигать границы кадра с такой скоростью, что движущийся снимаемый объект будет в кадре на одном месте, можно получить занятный эффект: быстро движущийся объект резкий, а вот неподвижный задний план смазан.
Съёмка с проводкой используется в основном для того, чтобы подчеркнуть движение объекта:
Вернёмся к совсем длинным выдержкам.
Думаю, всем знакома ситуация, когда вы снимаете, например, достопримечательность или пейзаж, а перед объективом вдруг проходит человек или проезжает машина. С короткой выдержкой кадр будет, вероятно, испорчен. Но чем выдержка длиннее, тем меньше шансов на то, что вид испортит даже толпа людей. Пока я снимал ночную картинку с домом в швейцарском Фрибуре, по газону пробежали три кошки. Но на картинке их нет — они двигались слишком быстро.
Это одна из причин, по которой длинную выдержку любят вдумчивые туристы, пейзажные и архитектурные фотографы — быстрое и ненужное кадр не испортит.
На пейзажах стоит остановиться несколько подробнее.
Зачем длинная выдержка в пейзажной фотографии?
Строго говоря, для того, чтобы запечатлеть пейзаж так, как его видит человеческий глаз, длинная выдержка вроде бы и не нужна.
У фотопейзажей есть несколько особенностей, часть которых зарождения фотографии.
Во-первых, пейзаж подразумевает, что объекты неподвижны или двигаются достаточно медленно: деревья, амбары и горы ходят только в сказках и шутках. Для фотографов XIX века, особенно любителей, пейзаж был, по сути, основным занятием именно поэтому. Во-вторых, кроме неподвижности объектов, пейзаж, как правило, требует большой глубины резкости и высокой детализации. Чем выше детализация и техническое качество изображения, тем лучше.
Однако условия освещения бывают разные, и нередко запечатление самого красивого света представляет изрядную техническую сложность. Безусловно, цифровая техника и компьютерные программы для обработки изображений могут многое, но некоторые вещи остаются неизменными.
Например, детализация изображения тем выше, чем ниже чувствительность. На низкочувствительной плёнке менее заметно зерно эмульсии, а на цифровых кадрах — так называемый цифровой шум, особенно на компактных аппаратах с сенсорами небольшого размера.
Следовательно, для наилучшего качества нам нужна самая низкая светочувствительность. А для большой глубины резкости — основательно прикрытая диафрагма.
В старые времена фотоматериалы имели весьма низкую чувствительность, а объективы редко отличались и высоким качеством, и большой светосилой. Чтобы компенсировать низкую чувствительность и большие значения диафрагмы при недостаточной освещённости, есть два способа: либо добавить света искусственно (что научились делать нормально только к концу XIX века, с распространением магниевых вспышек и изобретением ярких дуговых ламп), либо… правильно, удлинить выдержку.
Как я писал в начале статьи, на заре фотографии один снимок делался десятки не секунд, а минут. Даже и затворов тогда ещё не было, их роль играли крышки объективов. Сейчас практическая надобность в этом есть редко, но при помощи сверхдлинных выдержек можно получить весьма интересные художественные эффекты.
Казалось бы, с развитием техники можно о длинной выдержке забыть.
Но нет другого способа избавиться от «лишних» движущихся объектов. Кроме того, летящие облака, вода, огни транспорта и даже звёзды выглядят совсем не так. Для получения таких, почти фантастических, изображений, нужно использовать очень длинные выдержки, о которых я расскажу ниже. Здесь же осталось упомянуть о том, что есть один случай, когда длинные выдержки в пейзаже не слишком полезны. Если вы снимаете на длинной выдержке лес или хотя бы одно дерево, и дует достаточно сильный ветер, то листья (или иголки) от ветра будут шевелиться и смажутся… вплоть до того, что роща или лес могут превратиться в странного цвета кашу на чёрно-белых палках.
Этот кадр снят в сумерках с выдержкой 15 секунд. Вода же странного цвета не из-за длинной выдержки, а потому, что алтайская река Мажой несёт очень много частиц глины и песка, и плюс в ней немного отражается вечернее небо.
Есть и ещё один случай, когда в пейзаже, городском или природном, длинная выдержка необходима: это съёмка молний.
Здесь причина проста: нажать кнопку одновременно со вспышкой молнии не поможет даже самая быстрая реакция, поэтому для того, чтобы получить красивый снимок с эффектной ветвящейся молнией (которая, как известно, ещё и очень яркая), лучше всего снизить чувствительность, прикрыть диафрагму и запастись терпением. Этот кадр фотограф Пол Сиура сделал с выдержкой 13 секунд.
Молнии бывают и рукотворными — например, в лабораториях или на представлениях с генератором Теслы (тут выдержка покороче, 1/6 секунды, но и снимал я это без штатива, с коленки):
Сверхдлинная выдержка
Вы спросите: а как получать выдержку длиннее полуминуты? Владельцев большинства компактных камер я разочарую — у них такой возможности нет. 15 секунд для них — максимум. А вот все камеры серии EOS, даже самые простые, имеют для этого все возможности. Если нужна выдержка более 30 секунд — пожалуйста, есть режим BULB, он же произвольная выдержка. У аппаратов серий EOS 5D, EOS 6D и EOS 7D есть отдельное положение кольцо выбора режима BULB (у профессиональных камер серии EOS-1D режимы переключаются иначе, и там слово BULB отображается на верхнем дисплее).
Владельцам камер с двумя, тремя и четырьмя цифрами в номере модели нужно выбрать режим М (ручная экспозиция) и крутить верхнее колёсико выбора влево до конца: после значения 30″ на дисплее появится слово bulb.
В режиме произвольной выдержки затвор будет открыт ровно столько времени, сколько нажата кнопка спуска затвора. И тут, казалось бы, есть проблема: держать нажатой кнопку дольше нескольких секунд некомфортно. Решение впервые появилось раньше… сама кнопка спуска. У первых затворов кнопок не было, а их роль играл спусковой тросик с фиксатором. С приходом камер, управляемых электроникой, тросик изменился и превратился в небольшой пульт с кабелем и специальным разъёмом (впрочем, фотографы продолжают такие пульты называть тросиками). У Canon есть несколько моделей проводных пультов — для большинства любительских аппаратов это RS-60E3, для профессиональных и серьёзных любительских моделей — RS-80N3. Главная ценность этого аксессуара — даже не то, что при нажатии на его кнопку камера останется совершенно неподвижной, а в том, что у него есть фиксатор кнопки.
Заблокированная кнопка остаётся нажатой сколько угодно времени, хоть часы и дни.
Вот так выглядит RS-80N3, младшая модель отличается формой корпуса и разъёмом.
Съемка лазера. Чтобы луч на фотографии был лучом, нужно некоторое время, т.к. в воздухе всегда есть пыль, и за несколько секунд её набирается достаточно, чтобы даже не слишком мощный луч на фотографии можно было увидеть (на дискотеках со сценическим дымом всё немного иначе, чем в научной лаборатории… собственно, дым там как раз затем, чтобы лазер был виден). На этот лазерный луч мне хватило одной секунды, хотя и на открытой диафрагме и с невысокой чувствительностью.
Помимо необычных снимков (например, у известного американского фотографа Майкла Кенны выдержки нередко длятся многие часы), сверхдлинная выдержка пригодится также для случая, когда нужно что-то очень-очень тёмное снять с максимальным качеством и на низкой чувствительности, чтобы не был заметен цифровой шум, а детализация была бы наилучшей.
Или просто сразу убить двух зайцев.
Этот кадр экспонировался семнадцать минут, за это время вечерняя дорожная пробка на набережной Москвы-реки успела частично разъехаться, а небо изрядно потемнеть.
Кроме того, длинные и сверхдлинные выдержки можно получить даже там, где света слишком много: для этого существуют нейтрально-серые фильтры. Они бывают и отдельными различной плотности (которая измеряется в ступенях экспозиции), и переменной плотности (что удобнее — один фильтр заменяет несколько разных). Если использовать самый плотный нейтральный фильтр и самую низкую чувствительность, а также основательно прикрыть диафрагму, то можно снять, скажем, оживлённую городскую площадь ярким днём так, что на ней не будет ни людей, ни машин, ни даже теней — всё это движется достаточно быстро, чтобы не остаться на кадре, снимаемом несколько часов.
Движение и длинная выдержка. Рисование светом
Как видно на предыдущем снимке с видом на Устьинский мост и Кремль в Москве, всё подвижное на длинных выдержках смазывается, а оно недостаточно ярко освещено, то просто исчезает.
Однако то, смажется объект или нет, зависит не только от выдержки, но и от скорости его перемещения. Я не буду вас утомлять длинным и сложным объяснением понятия «угловая скорость», и сведу его к простому примеру: ребёнок или котик, бегущий на расстоянии трёх метров от камеры со скоростью 10 километров в час, движется для фотоаппарата быстрее, чем самолёт, летящий в километре от камеры со скоростью 300 километров в час. В некоторых случаях, смаз возникает даже на очень коротких выдержках, особенно это заметно в спорте (карате, хоккей, футбол фехтование, гимнастика…). Чем ярче объект, тем заметнее он будет на снимке. Как, скажем, огни автомобилей при съёмке дороги.
В этой серии снимков я совместил сразу несколько приёмов: длинную выдержку, съёмку с проводкой и движущиеся источники света, в роли которых выступили подсвеченные светодиодами струи «танцующего» фонтана. Люди смазаны ровно настолько, насколько я успевал вести за ними камеру, и насколько равномерно они двигались.
Сама выдержка была длинной только относительно — пол-секунды. Можно было бы сделать и длиннее, но в этом случае мне бы пришлось поставить камеру на тележку и бежать, толкая её, вдоль фонтана параллельно объектам съёмки.
Здесь мы подошли к ещё одному направлению фотографии, которое не может существовать без длинной выдержки — рисованию светом. В обиходе российских фотографов оно называется «фризлайт» (дословно «морозить свет», freeze light), хотя носители английского этого слова не знают, предпочитая собственно «рисование светом» (light painting). Напомню, что и само слово «фотография» переводится с греческого как «светопись».
Первые опыты рисования светом, ещё со свечами, относятся к концу XIX века, однако фотографы и художники начали активно использовать этот приём позже, когда фототехника и материалы стали стандартными и предсказуемыми. На этом кадре знаменитого когда-то Гьёна Мили, снятом в 1949 году, Пабло Пикассо сменил карандаш и бумагу на карманный фонарик в воздухе.
Сам художник «растроился» потому, что за время рисования фигуры он дважды менял позы, в которых оставался достаточно продолжительное время, а сбоку на него светила другая лампа.
Однако расцвет рисования светом случился совсем недавно, когда стали доступны не только качественные цифровые камеры, но также недорогие и разнообразные источники света —маломощные лазеры и разноцветные светодиоды. Но стоит помнить, что даже если вы хорошо рисуете от руки на бумаге, при рисовании фонариками вам понадобится очень хорошее пространственное воображение или хотя бы объект, который можно аккуратно обвести. Если же с этим беда, то лучше ограничиться геометрическими фигурами и светодиодными светильниками разных форм, как сделали авторы снимков ниже.
Все про выдержку в фотографии.
Автор: Лаури Веерде
При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка.
Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров — выдержку.
Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое выдержка, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.
Если коротко, то…Выдержка — это промежуток времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.
Если подробнее, то…Затвор
Для того чтобы матрица фотоаппарата, которая чувствительна к свету, не записывала изображение все время, ее закрывает специальный затвор. Когда фотограф нажимает на кнопку спуска, на самом деле он тем самым открывает этот затвор и дает свету из объектива попасть на светочувствительный материал матрицы. Матрица сохраняет информацию, и затвор закрывается. Интервал времени между открытием и закрытием затвора называется выдержкой.
Когда вы делаете обычные фотографии, то затвор открыт на протяжении доли секунды. В отдельных случая выдержка может продолжаться несколько секунд, минут или даже часов. Посмотрите, например, на фотографии Линкольна Харрисона (Lincoln Harrison), который снимал ночное небо с выдержками до двух часов. Звезды, которые движутся, за два часа рисуют на небе цветные узоры. Смотрите фотографии тут.
Время выдержки и движение на фотографииКонечно, не стоит забывать, что время выдержки влияет на яркость фотографии. Выдержка влияет также на то, как будет выглядеть движение на фотографии. Быстрая выдержка останавливает время. Затвор открыт на протяжении одной тысячной секунды, и за это время матрица не успевает сохранить движение. Бегущий спортсмен или гоночная машина выходят четкими на фотографии.
Короткая выдержка. Чтобы движущийся объектив получился четким на фотографии, его следует снимать с выдержкой в 1/125 секунды или короче.
Эта лошадь с наездницей были сняты с быстрой выдержкой в 1/500 секунды. Так как с такой выдержкой затвор открыт совсем недолго, то снимать лучше при хорошем освещении. Так как на матрицу попадает довольно мало света, то скорость затвора можно компенсировать максимально открытой диафрагмой и высоким ISO. Технические данные фотографии: f/4, 1/500 s, ISO 2500. Canon EOS 7D + EF 70-200мм f/2.8L USM IS. Элари Аабойа.
Благодаря длинной выдержке мы можем увидеть на фотографии движение объекта. Затвор открыт на протяжении секунды, или даже нескольких, и все это врем матрица записывает все, что «видит». Длинная выдержка «размывает» траекторию движения, и на фотографии можно будет увидеть довольно интересный эффект. Такие фотографии очень динамичные.
Длинная выдержка.В то время, когда открыт затвор, матрица сохраняет все, что видит. Если в кадре происходит движение, тогда на фотографии оно будет выглядеть как нечеткая траектория.
На верхней фотографии детскую площадку освещали только уличные фонари. Для того, чтобы фотография не получилась слишком темной нужно было использовать длинную выдержку — 1,6 секунды. Так как с собой не было штатива я поставил фотоаппарат на сумку и старался держать его настолько неподвижно, насколько это было возможно. В результате земля и все, что на заднем фоне, получилось довольно четким. Траектория движения Пауля на качели получилась довольно эффектной и динамичной. Технические данные фотографии: f/4, 1,6 s, ISO 1600. Canon EOS 550D + EF 24-105мм f/4L IS USM. Лаури Веерде.
Выдержка измеряется в секундах. Фотограф выбирает выдержку по ступеням, которые определены производителем камеры. Эти ступени называются стопами. Обычно стопы начинаются с 30 секунд и заканчиваются 1/4000 секунды. Стопы выдержки между 1 секунд и 1/1000 секунды могут быть следующими:
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (секунды)
В современных дигитальных зеркальных камерах выдержку можно настроить намного точнее.
Для более точной настройки выдержку можно сделать длиннее или короче на половину или на треть стопа:
| Полный стоп | 1/4 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | ||||||||||
| 1/2 стопа | 1/4 | 1/6 | 1/8 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/30 | 1/45 | 1/60 | 1/90 | 1/125 | |||||
| 1/3 стопа | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/8 | 1/10 | 1/13 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | 1/100 | 1/125 |
Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку.
Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).
Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.
Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.
Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.
Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“. На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.
На камерах Canon
. | . |
1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).
2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Nikon
| . | . |
1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).
2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды.
Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Pentax
| . |
1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)
2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды. Выдержку можно менять вращением колесика на задней части корпуса камеры. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Sony
. |
1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).
2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
Выдержка и стопы.
Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.
На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.
Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект.
Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.
- При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
- В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
- Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы. Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.
Что такое выдержка в фотоаппарате? короткая, длинная, настройка
Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка.
Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.
Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.
Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.
Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.
Что такое выдержка или скорость затвора?
Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается.
Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.
Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.
Измерение выдержки?
Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки.
Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb».
В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.
Как выбрать оптимальную выдержку?
Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным.
Картинка может получиться смазанной.
Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:
Дрожание камеры
При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.
При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.
Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким.
Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше.
Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.
Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки
Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения.
Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.
Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп
Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.
Экспозиция снимка
Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).
Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.
Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.
Использование творческих эффектов
Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.
Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.
Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.
Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта.
Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.
Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.
Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.
Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.
Copyright by TakeFoto.ru
Источник: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/925_korotkaya_i_dlinnaya_vyiderjka_v_fotografii
Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров?
Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога.
С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.
Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.
Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.
Итак, начнём.
Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата
Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет.
Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.
Для чего нужна выдержка?
Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.
Классификация
Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.
Если говорить официально, то существует множество значений выдержки.
Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000.
Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.
Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.
Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.
Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».
Пример из жизни
На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.
На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением.
Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.
В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.
Историческая справка о выдержке
Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.
Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой.
Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.
С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.
Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).
Что зависит от выдержки помимо времени получения света?
Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении.
Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.
Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.
Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.
Управление выдержкой – улучшение качества фотографий
«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров.
Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO).
Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.
На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки.
Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую.
Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.
Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.
Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!
Примеры использования выдержки известными фотомастерами
Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar
На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:
- Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
- Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.
В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.
Пример 2
Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра.
На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.
Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.
Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman
Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.
Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас.
Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в х, мне тоже очень интересно.
Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок.
Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать.
А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.
Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/chto_takoe_viderzhka_v_fotoapparate.html
Как выставить выдержку фотоаппарата — Уроки фотографии
Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата.
Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.
Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.
Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.
Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки.
Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.
Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е.
управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.
А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.
Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.
Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.
Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.
Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете.
Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.
Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.
Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.
ru
По-прежнему жду вопросов по теме статьи в х внизу.
Удачных вам снимков!
Источник: https://studyfoto.ru/kak-vystavit-vyderzhku-fotoapparata/
Что такое выдержка в фотоаппарате, как настроить выдержку, виды
Выдержка (скорость затвора) используется не только для обеспечения большей или меньшей экспозиции фотографий. Возможно, на более обычных фотографиях, таких как пейзажи или портреты, скорость затвора не стоит на первом месте. Однако в других типах фотографий выдержка является ключом к достижению хороших результатов.
Что такое выдержка
Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.
Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.
е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.
Как обозначается выдержка
Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv.
Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки.
Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.
ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.
Как настраивать выдержку
Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д.
Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив.
Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.
Что происходит при уменьшении выдержки
Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры.
Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм).
Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды.
Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.
Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате
Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.
Как устроен и как работает зеркальный фотоаппарат
Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.
Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.
Виды выдержки и их применение
Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.
Замораживание движения
Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.
Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.
Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек. для велосипедов и 1/250 сек. для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.
Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию. Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.
Длинная выдержка
Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.
Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.
Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.
Эффективное использование настроек iso в фотоаппарате
Обычно используются скорости 1/70 или 1/50 секунды, хотя вы можете рисковать и осмеливаться фотографировать с частотой 1/30 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше эффект.
Зум
Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.
Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки.
Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон.
Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.
Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.
Дрожание
Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.
Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости.
Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек.), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.
Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.
В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно.
Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться.
Поэтому постарайтесь использовать выдержку около 1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.
Эффект шелка
Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море).
Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.
Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.
Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.
Облака в движении
Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.
Правила эксплуатации зеркального фотоаппарата кэнон
Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).
Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.
Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния
Световая живопись
Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом.
Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.
Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым.
Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.
Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.
Вспышка
Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом.
Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени.
Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.
ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.
Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.
Преимущества стабилизатора изображения
Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру.
В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации.
Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.
Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений.
Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.
Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.Источник: https://tehnofaq.ru/kak-vybrat-vyderzhku-na-fotoapparate/
Что такое выдержка
Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки.
Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива.
Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.
Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина
Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы.
Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется.
Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.
Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения
В чем измеряется выдержка
Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды.
Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с.
Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.
Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю
Как настроить выдержку в камере?
Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме.
Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени).
Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.
Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало
Выдержка бывает разная
Бывает очень короткая (быстрая) выдержка
Источник: https://radojuva.com/2012/02/what-is-shutter-speed/
Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?
Все, что нужно знать о выдержке в зеркальной камере
Выдержка – это одна вершина в треугольнике экспозиции.
Таких вершины три: iso, выдержка и диафрагма.
Что мы понимаем под этим понятием? Как те или иные значения выдержки влияют на экспозицию?
Далее мы получим ответы на эти вопросы.
За выдержку в фотоаппарате отвечает затвор. Когда фотограф нажимает до упора кнопку затвора, тот мгновенно открывается и на матрицу воздействует направленный поток света.
Затем затвор автоматически закрывается. Время открытого затвора и называют выдержкой.
Условно выделяют следующие типы выдержки: Принято считать, что выдержка короче одной секунды – короткая, а больше одной секунды – длинная. — 1/4000 секунды: короткая выдержка. Ее еще называют «минимальная выдержка» или «маленькая выдержка». На стандартных любительских зеркальных камерах это обычно минимально возможное значение. — 1/60 секунды: средняя выдержка. Обычно ее достаточно для того, чтобы можно было фотографировать в стандартных условиях освещения неподвижные объекты с рук и не получать эффекта шевеленки. — 1 секунда: длинная выдержка. Такие выдержки часто используют в условиях низкой освещенности для фотографирования неподвижных объектов со штатива, если нет возможности использовать светосильный объектив.
Также такие выдержки часто используют для получения творческих эффектов.
Также существует понятие «Ручная выдержка». В режиме ручной выдержки при съемке затвор продолжает быть открытым до тех пор, пока фотограф не снял палец с кнопку спуска. Так как долгое время держать палец на кнопке очень утомительно и может привести к шевелению устройства, существуют специальные пульты управления затвором с фиксирующееся кнопкой, что позволяет управлять выдержкой в ручном режиме на расстоянии.
Но любители, как правило, не часто используют этот режим. Профессионалы тоже)
Кстати, если между двумя значениями выдержки разница в два раза, то эту разницу называют ступенью (или стопом). Например, между выдержкой в 1/10 и 1/20 разница одна ступень (или один стоп).
А между выдержкой в 1/20 и 1/80 – две ступени (или два стопа).
Как выдержка влияет на снимок? Существует два параметра, от которых при равном значении ИСО зависит экспозиция – выдержка или диафрагма.
Значения для выдержки и диафрагмы по-разному настраиваются в разных режимах.
Рассмотрим свойства разных значений выдержки по ее длительности. Короткая выдержка. Это выдержка, которая обычно значительно короче 1/60 секунды. Чаще знаменатель значения короткой выдержки достигает нескольких сотен или даже тысяч.
Человеку даже сложно представить себе, насколько короткий это промежуток времени. Такая выдержка позволяет фотографу получать невероятно четкие кадры с высоким уровнем детализации даже без использования штатива и при съемке быстро движущихся объектов.
Благодаря короткой выдержке даже гоночный автомобиль может как бы «замереть» на треке.
Для большинства снимков это как раз то, что нужно. Поэтому может показаться, что нужно в настройках камеры поставить самое низкое значение для выдержки и забыть про нее навсегда. Однако не все так просто. Дело в том, что от выдержки зависит количество света, которое успеет получить матрица.
Чтобы было проще понять, представьте себе, что вам нужно налить в стакан воду из под крана. Если вы откроете кран, и не будете закрывать его долго, то можно набрать полный стакан воды. Но если открыть воду и сразу же ее закрыть, то в стакан успеет попасть лишь несколько капель воды.
То же самое можно сказать и о выдержке. Если затвор находится в открытом состоянии очень короткий промежуток времени, то матрица получает меньше света. Поэтому снимок может получиться слишком темным.
Как добиться правильной экспозиции при маленькой выдержке, подробно описывается в статье «Настройка правильной экспозиции». Итак, основные особенности короткой выдержки: + Можно снимать без штатива; + Получаются четкие снимки без шевеленки; + Можно снимать даже быстро движущийся объект; + Можно снимать в условиях излишней освещенности на светосильный объектив; — Матрица получает меньше света, из за чего снимок может оказаться слишком темным. Средняя выдержка. Как уже было описано выше, нет четких границ, какую выдержку можно считать средней.
Обычно средней воспринимают выдержку от 1/250 до 1/30 или около того. Выдержка 1/30 считается самой короткой из тех, что позволяют снимать с рук. Но лучше всего для такой съемке годится выдержка 1/60. Как правило, этих значений достаточно для фиксации событий в стандартных условиях освещения.
Многие современные объективы имеют встроенную функцию стабилизации изображения.
Моторчик стабилизатора слегка компенсирует легкие колебания аппарата в руках человека, но полностью их не устраняет, так как сам совершает небольшие движения.
Стабилизатор лучше всего справляется со своей задачей на выдержках от 1/60 до 1/30. При съемке со штатива или с неподвижной поверхности его лучше отключить, чтобы избавиться от колебаний его моторчика.
Длинная выдержка. Длится от 1/40 секунды и дольше. Такой большой выдержки достаточно, чтобы получить много света на матрицу. Поэтому она идеально подходит в условиях низкой освещенности.
В сумраке можно выставлять значения до нескольких десятков секунд и даже больше, чтобы получить красивые пейзажные фотографии.
Такая выдержка требует обязательного наличия хорошего тяжелого штатива. Ведь при съемке на природе даже небольшое дуновение ветра может заставить фотоаппарат на штативе слегка двигаться, что испортит будущий кадр.
Штатив должен быть способен выдерживать тяжелый вес фотоаппарата с объективом и легкие порывы ветра.
Итак, основными особенностями длинной выдержки являются: + Возможность съемки неподвижных предметов в условиях плохой освещенности даже с темным объективом; + Возможность получать красивые творческие эффекты; — смазывание движущихся объектов и эффект «шевеленки» при съемке с рук. Как работает выдержка в разных режимах зеркальной камеры Первый режим, наиболее популярный среди фотографов-любителей – это режим P – программный автоматический. В этом режиме камера подбирает наиболее подходящую экспопару так, чтобы выдержка была настолько короткой, насколько позволяют обстоятельства съемки.
Камеры заточены исходя из того, что съемка ведется без штатива в руках, что оказывает влияние на выбор выдержки.
В случае, если вам некогда выставлять все необходимые настройки и экспериментировать с разными значениями выдержки, это идеальный вариант.
Следующий режим – это режим с приоритетом выдержки S. В этом режиме удобно работать, когда точно знаешь, какая выдержка тебе нужна. Например, если нужно смазать движение воды в ручейке, камера устанавливается на штатив, далее фотографом выставляется правильная выдержка, и камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы для получения хорошей экспозиции.
Идеальный вариант для ситуаций, когда решающий фактор в получении нужного эффекта играет именно выдержка.
Следующий режим – это режим с приоритетом диафрагмы A. Этот режим не дает возможность фотографу регулировать время работы затвора. Он используется в тех ситуациях, когда большое значение имеет именно диафрагма. Например, если нужно получить размытый или резкий фон, а также более тонко настроить глубину резкости снимка.
В таком случае камера сама подберет наиболее подходящее значение в зависимости от выбранной диафрагмы.
Следующий режим – ручной M. В этом режиме ручным способом подбирается выдержка с диафрагмой и iso. Но у него появляется потребность выбрать и наиболее подходящее значение диафрагмы. Ведь при низких значениях iso и выдержке возникает потребность значительно увеличить диафрагму.
Полный контроль над двумя этими составляющими хорошей экспозиции возможен только в том случае, если фотограф достаточно хорошо разбирается в теме составления экспопар и умеет пользоваться таблицей для выдержки и диафрагмы.
Выдержка и ее определение. Это время, в течении которого открыт затвор и матрица подвергается воздействию светового потока. Значение этого параметра оказывает влияние на резкость снимка. Короткие выдержки используют при съемке с рук, при съемке движущихся объектов для «замирания» движения. Небольшое значение влияет на затемнение снимка, что нужно компенсировать повышением значения диафрагмы или светочуствительности у матрицы.
Длинные выдержки требуют съемки со штатива или с неподвижной поверхности и используются для получения эффекта «смазанности» движения, повышения светлости кадра при съемке неподвижных предметов и для решения других творческих задач.
Для получения красивых, художественных фотографий, советуем использовать фототехнику SIGMA линейки ART. Она собирается исключительно в Японии и оптимальна по соотношению цена/качество. Можете совершенно бесплатно её протестировать в Минске! Хотите узнать как? Спросите у фотографа в чате!
Удачных Вам снимков!
Если ещё остались вопросы по выдержке фотоаппарата, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь! E-mail: sales@sigma-foto.by
Источник: https://sigma-foto.by/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-zerkalnoj-kamere/
10 правил спортивной фотографии для новичков
Спортивная фотография — это увлечение или профессия для самых отъявленных болельщиков.
Запечатлеть движение, динамику и самые яркие моменты спортивного мероприятия, будь то футбольный или хоккейный матч, регби, бег или теннис, не так просто, как может показаться поначалу. Если вы когда-нибудь обращали внимание на фотографов на футбольном стадионе — их оборудование может вызвать как зависть, так и удивление — огромные объективы, которые требуют собственный штатив, множество аксессуаров и непрерывное отслеживание каждого движения.
Но прежде чем выдвигаться в премьер-лигу фотографов, нужно научиться и лучший способ — это небольшие матчи и мероприятия, где можно поупражняться в съемках.
Мы подобрали 10 лучших советов и рекомендаций, которые смогут помочь любому фотографу сделать шаг к спортивным съемкам, и возможно, окажется, что кто-то заинтересуется ими настолько, что захочет сделать из этого карьеру. Ну что ж, на старт!
Что вам понадобится?
Для того, чтобы снимать спортивные мероприятия, конечно понадобится камера. Зеркалка, это, конечно, хорошо, но современные беззеркальные камеры порой бывают шустрее в серийной съемке.
Это конечно, происходит от отсутствия необходимости постоянно поднимать зеркало. Поэтому значение fps у беззеркалок всегда выше. Главная необходимость, однако, это возможность выставлять вручную выдержку. Поскольку вам нужно будет снимать быстро и получать четкие резкие снимки.
По прибытии на место соревнования, не забудьте поинтересоваться и тем, можно ли снимать. Лучше всего всегда запастись разрешением, ну а после — переходите к съемкам.
-
Объектив должен иметь фокусное расстояние как минимум 200мм
Фокусное расстояние вашего объектива — это принципиально важное значение. Поскольку вы не можете снимать, находясь непосредственно в центре событий, прямо на поле, вам понадобится телеобъектив. Да-да, именно поэтому у профессиональных фотографов по периметру стадионов такие огромные объективы. В данном случае чем больше — тем лучше. Но оптимальная длина — это именно 200мм. Вы сможете достаточно увеличить изображение, выделить объект съемок из окружения и конечно же, при необходимости снять что угодно — от портрета до групповой композиции.
Оптимальные варианты для камер Nikon — это Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX или Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor.
Для камер Canon подойдет Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM или вариант дешевле — Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM.
-
Забудьте об авторежиме
Более-менее профессиональным фотографам о таком напоминать не принято, но всегда стоит отметить, что в фотографии крайне редко на помощь приходит автоматический режим, да и неспроста нам предложена масса ручных настроек. Чтобы понимать, как и что работает, первое, что нужно сделать — это ознакомиться с инструкцией к камере. Тогда вы сможете разобраться с каждым показателем в отдельности, и вовсе не станете пугаться понятий ISO, апертура (или диафрагма), баланс белого и т.д. Поэтому забудьте об автоматических режимах, даже если они названы Sports или Action. Нам понадобится ручной режим.
-
Используйте короткую выдержку
Это обязательное правило, о котором забывать совершенно не стоит.
Вам предстоит снимать быстрые стремительные действия, поэтому совершенно логично, что нам понадобится короткая выдержка, чтобы получить четкость и избежать теней и размытых кадров. Минимум 1/500 сек. будет достаточно, чтобы зафиксировать движущийся объект, если поставить выдержку дольше, как раз проявятся все сопутствующие риски.
-
Используйте режим приоритета диафрагмы
Для начала посмотрим на классические режимы съемки, которые предлагает нам среднестатистическая зеркалка или беззеркалка. Помимо автоматического и ручного, имеются и такие режимы как приоритет выдержки (Shutter Priority), и приоритет диафрагмы (Aperture Priority).
Апертура — это значение, обозначаемое как А или AV, измеряется оно в f/, или в шагах, а означает то, сколько света пропускается через диафрагму непосредственно на матрицу. Если выставить настройки в приоритет диафрагмы, камера самостоятельно выставит выдержку. Это — идеальный режим для съемок в солнечный день, да и используется он многими профессионалами в спортивных съемках.
Но что именно нужно сделать для того, чтобы правильно настроить диафрагму? Нам нужно выставить высокое значение, то есть цифра должна быть наоборот, ниже. К примеру, f/2.8 или f/4. Так максимум света попадет на матрицу, а для правильной экспозиции камера самостоятельно выставит короткую выдержку.
-
Не забывайте про ISO
Понятно, что важна выдержка и апертура, а вот третье важное значение экспозиции — это ISO или светочувствительность. Когда мы снимаем в полуавтоматических режимах, будь то приоритет диафрагмы или выдержки, ISO нам приходится выставлять вручную. Для этого мы учитываем место и погодные условия, и даже время. Например, в дневное солнечное время достаточно ISO 400, а вот если небо затянуто тучами, ISO нужно выставлять в пределах 800-1200. Более подробно об этом значении можно узнать разумеется, из инструкции.
-
Если недоступен режим приоритета апертуры, выбирайте режим приоритета выдержки
Если вы снимаете не на зеркалку, а на камеру, которая позволяет оперировать лишь настройками выдержки, придется работать именно с этим режимом.
Даже тревел-камеры, как правило, позволяют это сделать, хотя в современных фотоаппаратах имеется тенденция к расширению возможностей. И все же отметим несколько деталей.
Вместо того, чтобы указывать камере, сколько света пропускать, мы сразу укажем какую выдержку ставить — 1/500 секунды будет достаточно. Но не забудьте сделать несколько тестовых снимков, чтобы понять на ходу, правильно ли выставлено значение, при условии окружения.
-
Используйте быстрый автофокус и режим серийной съемки
Чтобы камера успевала отслеживать быстрые движения спортсменов, лучше всего выставить продолжительный фокус на объект или объекты съемки, а не фокусироваться на одной точке. Кроме того, обязательно выставить режим серийной съемки. Сколько кадров в секунду вы сможете снять — покажет значение Burst измеряющееся в fps (буквально кадр в секунду). Чем больше значение fps, тем лучше. Поэтому, если вы хотите начать с любительских съемок, но планируете и дальше заниматься фотографией спортивных мероприятий, лучший выбор — это беззеркалка.
Беззеркальные камеры, как мы уже отметили, позволяют снимать большое количество кадров в секунду и зеркалки в этом плане от них значительно отстают.
-
Выберите удобную точку съемки
Самая удобная точка, как правило та, где солнце находится за вами. Таким образом пространство съемки будет хорошо освещено. Конечно, не повредит и хорошее понимание вида спорта, который вы собираетесь снимать. Так вы сможете предсказать и действия, и игру, соответственно, будете точно знать, куда нужно направить объектив, чтобы не упустить важный кадр. То, что происходит в общем кадре поля все видят и так, а ваша задача — приблизиться к игрокам и сделать те кадры, которые невозможно рассмотреть с трибун.
-
Снимайте как можно больше
Это правило практически золотое. Вам, конечно, понадобится большая карта памяти и хорошая батарея камеры, но задача заключается в том, чтобы сначала снимать, а потом выбирать.
Сама суть соревнований, будь то футбольный турнир или теннисный матч, заключается в динамике и скорости. Так вот, именно эти качества придется перенять и фотографу. Результаты можно посмотреть позже, ровно как и выбрать лучшие кадры. Снимая в формате RAW вы сможете исправить некоторые из них при пост-обработке, главное — успеть снять самые эффектные моменты.
Именно поэтому для спортивного фотографа вполне привычно уходить домой с более чем 2000 сырыми кадрами, публиковаться же из них будет от силы 50.
-
Снимайте с низкого угла (с высоты колена) и используйте штатив
Чем же важен удобный низкий угол? Он придает кадру больший драматизм, создает дополнительное настроение, кроме того, вы не просто сможете снять игрока на фоне травы, вы сможете снять трибуну, небо или софиты, что тоже позволяет получить интересные ракурсы. Таким приемом частенько пользуются профессионалы, и это — именно то, что нужно перенимать у них сразу.
Штатив понадобится для того, чтобы стабилизировать и сбалансировать камеру, когда вы снимаете с разных углов и ракурсов, особенно с низкой высоты. Поэтому озаботьтесь тем, чтобы минимальная высота штатива была удобной.
Штатив Cullmann Concept One 628M OT38 удобен тем, что минимальная рабочая высота его составляет всего 27 см, максимальная же 189 см. Сочетание цены и качества не оставит сомнений в том, что он идеально подойдет для съемки спортивных мероприятий.
Fujifilm X-T20 — это отличная камера для спортивной съемки, обладающая всеми доступными настройками и впечатляющим показателем 14fps, она сможет стать отличным спутником на спортивные мероприятия. Кроме того, камера оснащена продолжительным фокусированием, снимает в формате RAW и возможностями съемки 4К видео.
Длинная и короткая
Инвесторы и их советники нервничают. Акции колеблются около рекордных максимумов, в то время как доходность облигаций немного превышает рекордные минимумы.
Один из ответов инвесторов, как организаций, так и частных лиц, заключался в снижении их рисков за счет увеличения их ассигнований на длинные / короткие стратегии. Это основная причина, по которой хедж-фонды увидели, что активы под управлением превысили 2,3 триллиона долларов, что является новым максимумом, несмотря на их низкую эффективность по сравнению с S&P 500.По данным Morningstar Inc., в 2013 году резко вырос спрос на ликвидные альтернативные фонды, механизмы, сочетающие низкие минимумы паевых инвестиционных фондов и ежедневную ликвидность с возможностями коротких продаж хедж-фондов, при этом активы выросли почти на 44% за год до 132 миллиардов долларов.
Поскольку воспоминания о 2008 году все еще свежи для многих, снижение риска должно быть таким же важным, как получение вознаграждения. Даже если это означает получение более низкой доходности в конкретном году, многие инвесторы предпочли бы иметь более плавный профиль доходности, чем кататься на американских горках рынка.
Истинные длинные / короткие стратегии хеджирования потенциально могут снизить зависимость от основных временных решений для перераспределения активов и могут быть одним из наиболее эффективных способов минимизировать мучительные провалы и обеспечить разумную прибыль в пределах временного горизонта большинства инвесторов.
Длинные / короткие стратегии теперь доступны практически для каждого сектора финансовых рынков. Однако, когда дело доходит до активно управляемых фондов, не все менеджеры по длинным / коротким позициям созданы равными. Короткое замыкание — редкий и сложный навык.Я говорю по собственному опыту. Я наблюдал многих менеджеров, которые могли справиться с техническими деталями, исследованиями и психологическими требованиями, возникающими при работе на короткой стороне рынков, и многих очень способных менеджеров, торгующих только длинными позициями, которые не могли. Проведение небольшой комплексной проверки может помочь отделить опытных от неквалифицированных и определить, на какой риск вы идете.
Я бы начал с понимания истории и опыта менеджера. Это относится как к фондам с одним управляющим, так и с фондами с несколькими управляющими. Затем я бы углубился в характеристики конкретных фондов, начиная с их чистой подверженности.
Проще говоря, чистый риск — это разница между длинными и короткими позициями фонда. Если 60% фонда — длинные, а 40% — короткие, общая подверженность фонда составляет 100% (60% + 40%), а его чистая подверженность составляет 20% (60% -40%), при условии, что фонд не использует кредитное плечо. .
В качестве примера, один из наиболее эффективных хедж-фондов акций в 2013 году продемонстрировал прибыль на 27,7%, а его средняя чистая подверженность риску составила 72%. Этот фонд использовал минимальное кредитное плечо или вообще его не использовал. При отсутствии кредитного плеча средний чистый размер риска 72% означает, что в среднем 86% его портфеля было длинным и только 14% было коротким.Эта чистая подверженность риску показывает, что менеджеры фонда, вероятно, имели оптимистичный прогноз на 2013 год.
Если менеджеры считают, что рынки пострадают в 2014 году, они, скорее всего, увеличат свои короткие позиции и сократят чистую подверженность риску. Изучение того, как чистая подверженность риску менялась на протяжении многих лет и ее влияние на доходность, дает хорошее представление о приверженности и опыте менеджеров короткой стороне, а также о вероятной подверженности фондов колебаниям на рынке.
Еще один способ оценить навыки менеджеров — определить, действительно ли отдельные выбранные ценные бумаги на длинной и короткой сторонах повлияли на результативность фонда.Были ли длинные и короткие позиции лучше, чем индексы, по которым они измерялись?
При рассмотрении длинного / короткого фонда важно понимать инструменты, которые менеджеры используют для создания хеджирования. Сегодня существует множество способов короткой позиции по портфелю, от отдельных ценных бумаг до покупки пут или продажи опционов колл на ценные бумаги и индексы до более сложных подходов с использованием свопов на дефолт по кредиту и других производных инструментов.
Эти технические детали имеют разную степень риска, требуя от менеджеров навыков и опыта.
Наконец, комплексная проверка может определить, сколько менеджеры займут для увеличения долговой нагрузки на длинной стороне. Фонд с кредитным плечом не обязательно является хедж-фондом, хотя его часто классифицируют как таковой. Если кредитное плечо не компенсируется соответствующим хеджированием, оно может просто увеличивать прибыли и убытки на растущих и падающих рынках. Определение волатильности, возможных потерь, которые менеджеры готовы терпеть, становится реальной проблемой, если инвестор может не иметь такой же степени терпимости.
Длинные / короткие фонды — мощные инструменты для снижения риска и получения прибыли, и я считаю, что они будут иметь особую ценность на рынках, которые мы, вероятно, испытаем в течение следующих нескольких лет. Эти средства могут сыграть важную роль в достижении целей по рискам и доходности. Но успешное инвестирование в них требует от менеджеров конкретных ответов на поставленные выше вопросы.
Не стесняйтесь искать эти ответы.
Джек Л. Ривкин — главный инвестиционный директор Altegris
Определение чистой экспозиции
Что такое чистый риск?
Чистый риск — это разница между длинными и короткими позициями хедж-фонда.Выраженное в процентах, это число является мерой степени подверженности торгового портфеля фонда колебаниям рынка.
Ключевые выводы
- Чистый размер риска — это разница между короткими и длинными позициями хедж-фонда, выраженная в процентах.
- Более низкий уровень чистой подверженности снижает риск влияния рыночных колебаний на портфель фонда.
- В идеале чистую подверженность риску следует рассматривать вместе с валовой подверженностью фонда.
Основы чистой экспозиции
Чистая подверженность риску отражает разницу между двумя типами позиций в портфеле хедж-фонда. Например, если 60% фонда — длинные, а 40% — короткие, общая подверженность фонда составляет 100% (60% + 40%), а чистая подверженность — 20% (60% — 40%), при условии, что фонд не использует кредитное плечо (подробнее об этом ниже). Валовой риск относится к абсолютному уровню инвестиций фонда или сумме длинных и коротких позиций.
Фонд имеет чистую длинную позицию, если процентная сумма, инвестированная в длинные позиции, превышает процентную сумму, инвестированную в короткие позиции, и имеет чистую короткую позицию, если короткие позиции превышают длинные позиции. Если процент, инвестированный в длинные позиции, равен сумме, инвестированной в короткие позиции, чистый размер риска равен нулю.
Управляющий хедж-фондом корректирует чистую подверженность риску в соответствии со своим инвестиционным прогнозом — бычьим, медвежьим или нейтральным. Чистая длинная позиция отражает бычью стратегию; чистая короткая, медвежья.Чистая подверженность риску 0% является нейтральной для рынка стратегией.
Валовой и чистый риск
Чтобы сказать, что фонд имеет чистую длинную позицию в 20%, как в нашем примере выше, можно отнести к любой комбинации длинных и коротких позиций, например, рассмотрим:
- 30% длинных и 10% коротких равняется 20% длинных
- 60% длинных и 40% коротких равняется 20% длинных
- 80% длинных и 60% коротких равняется 20% длинных
Низкая чистая подверженность риску не обязательно указывает на низкий уровень риска, поскольку фонд может иметь значительную долю заемных средств.По этой причине следует также учитывать общую экспозицию (длинная экспозиция + короткая экспозиция).
Валовая подверженность указывает процент активов фонда, которые были задействованы, и то, используются ли кредитные средства (заемные средства). Если общий размер риска превышает 100%, это означает, что фонд использует кредитное плечо или занимает деньги для увеличения прибыли.
Эти два показателя вместе дают лучшее представление об общей открытости фонда. Фонд с чистой длинной позицией 20% и валовой позицией 100% полностью инвестирован.Такой фонд будет иметь более низкий уровень риска, чем фонд с чистой длинной экспозицией 20% и валовой экспозицией 180%, т. Е. Длинная позиция на 100% меньше короткая позиция 80%, поскольку последний имеет значительную степень левериджа. .
Чистая подверженность и риск
Хотя более низкий уровень чистой подверженности риску действительно снижает риск влияния рыночных колебаний на портфель фонда, этот риск также зависит от секторов и рынков, составляющих длинные и короткие позиции фонда.В идеале длинные позиции фонда должны расти, в то время как короткие позиции должны снижаться в цене, что позволяет закрывать как длинные, так и короткие позиции с прибылью. Даже если и длинная, и короткая позиции перемещаются вверх или вниз вместе — в случае широкого роста или падения рынка соответственно — фонд все равно может получать прибыль от своего общего портфеля, в зависимости от степени его чистой подверженности риску.
Например, чистый короткий фонд лучше работает на нисходящем рынке, потому что его короткие позиции превышают длинные, поэтому ожидается, что доходность коротких позиций во время широкого падения рынка превысит убытки по длинным позициям.Однако, если длинные позиции падают в цене, а короткие — увеличиваются в стоимости, фонд может понести убыток, величина которого снова будет зависеть от его чистой подверженности риску.
ПлюсыИзмеряет квалификацию управляющего фондом, результативность
Указывает на уязвимость фонда к волатильности
Реальный пример чистой подверженности риску
Анализ того, как чистая подверженность фонда изменению в течение месяцев или лет и его влияние на доходность, дает хорошее представление о приверженности и опыте менеджеров короткой стороне, а также о вероятной подверженности фонда колебаниям на рынке.
2018 год, с его волатильными движениями на фондовом рынке, был тяжелым для хедж-фондов. Средний фонд за этот период потерял 7%. Однако, согласно исследованию Goldman Sachs, многие компании сдержали ущерб, снизив чистую подверженность риску с 80% в январе до примерно 60% к ноябрю.
Валовые риски также снизились, отражая сокращение использования кредитного плеча для увеличения доходности. Один фонд, Suvretta Capital Management, сохранил чистую подверженность риску на уровне 50%, но в октябре сократил совокупную подверженность риску со 160% до 60%, что указывает на то, что он не хочет иметь большой долг на своих бухгалтерских счетах — иначе падение рынка приведет к тому, что этот долг станет гриб.
Определение общего воздействия
Что такое общая подверженность риску?
Валовая подверженность — это абсолютный уровень инвестиций фонда. Он учитывает стоимость как длинных, так и коротких позиций фонда и может выражаться в долларовом или процентном выражении. Валовая подверженность — это мера, которая указывает на общую подверженность финансовым рынкам, таким образом давая представление о сумме риска, которую берут на себя инвесторы. Чем выше общий размер риска, тем больше потенциальный убыток (или прибыль).
Общее представление о воздействии
Валовая подверженность — это особенно актуальный показатель в контексте хедж-фондов, институциональных инвесторов и других трейдеров, которые могут продавать и продавать активы, а также использовать кредитное плечо для увеличения прибыли. Эти типы инвесторов иногда более искушены и обладают большими ресурсами, чем обычные инвесторы, имеющие только длинные позиции.
Например, хедж-фонд A имеет капитал в 200 миллионов долларов. Он размещает 150 миллионов долларов в длинных позициях и 50 миллионов долларов в коротких позициях.Таким образом, общая сумма рисков фонда составляет: 150 миллионов долларов + 50 миллионов долларов = 200 миллионов долларов.
Поскольку в этом случае валовая подверженность риску равна капиталу, валовая подверженность как процент от капитала составляет 100%. Если общая сумма риска превышает 100%, это означает, что фонд использует кредитное плечо — другими словами, он занимает деньги для увеличения прибыли. В качестве альтернативы валовая подверженность риску ниже 100% указывает на то, что часть портфеля инвестируется наличными.
Ключевые выводы
- Валовой риск измеряет общую подверженность инвестиционного фонда финансовым рынкам, включая длинные и короткие позиции и использование кредитного плеча.
- Более высокая валовая подверженность риску означает, что фонд имеет большую сумму на кону на рынках.
- Валовая подверженность — это особенно актуальный показатель в контексте хедж-фондов, институциональных инвесторов и других трейдеров, которые могут продавать и продавать активы, а также использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.
Валовая экспозиция по сравнению с Чистая экспозиция
Подверженность инвестиционного фонда также может быть измерена в чистом выражении. Чистая подверженность риску равна стоимости длинных позиций за вычетом стоимости коротких позиций.
Например, чистая подверженность хедж-фонду A составляет 100 миллионов долларов. Это рассчитывается путем вычитания 50 миллионов долларов, суммы капитала, связанного с короткими позициями, из 150 миллионов долларов длинных позиций.
Если чистый размер риска равен валовому, это означает, что у фонда есть только длинные позиции. С другой стороны, если чистая подверженность риску равна нулю, это означает, что процент, инвестированный в длинные позиции, равен инвестициям в короткие позиции, что также известно как нейтральная к рынку стратегия.
У фонда есть чистая длинная позиция, если процентная сумма, инвестированная в длинные позиции, превышает процентную сумму, инвестируемую в короткую позицию.Аналогичным образом, он имеет чистую короткую позицию, если короткие позиции превышают длинные.
Предположим, что хедж-фонд B также имеет капитал в размере 200 миллионов долларов, но использует значительный кредитный рычаг. В результате у него 350 миллионов долларов по длинным позициям и 150 миллионам долларов по коротким позициям. Таким образом, общий размер риска в этом случае составляет 500 миллионов долларов (т. Е. 350 миллионов долларов + 150 миллионов долларов), а чистый размер риска составляет 200 миллионов долларов (то есть 350-150 миллионов долларов).
Валовая подверженность как процент от капитала для хедж-фонда B = 500 миллионов долларов ÷ 200 миллионов долларов = 250%.Более высокая совокупная подверженность фонда B означает, что у него на рынках больше денег, чем у фонда A. Использование кредитного плеча фондом B увеличит убытки, а также прибыль.
Особенности
Валовая подверженность обычно используется в качестве основы для расчета комиссий за управление фондом, поскольку она учитывает общую подверженность инвестиционным решениям как в длинной, так и в короткой стороне. Совместные решения управляющих портфелем будут иметь прямые последствия для результатов деятельности фонда и, следовательно, для распределения его инвесторам.
Дополнительный метод расчета риска — это риск с поправкой на бета, который также используется для инвестиционных фондов или портфелей. Это вычисляется путем взятия средневзвешенного риска портфеля инвестиций, где вес определяется как бета каждой отдельной ценной бумаги.
Понимание чистой подверженности риску — насколько открыт ваш менеджер по длинным / коротким позициям?
СКАЧАТЬ PDF>
Если ваше внимание привлекло название статьи, вы, вероятно, делаете ставку на одного или нескольких менеджеров длинных / коротких позиций.И при этом я собираюсь пропустить общий случай для длинных / коротких позиций, за исключением того, что скажу, что если вы действительно используете длинный / короткий капитал, это, вероятно, частично связано с оценками (высокими), процентными ставками (низкими и растущими. ), уровни маржи (высокие и, вероятно, будут падать) и политика ФРС (она становится менее приспособительной).
Если этот вывод верен, и вы еще не знаете, какое влияние на рынок использует ваш менеджер для получения прибыли, пора присмотреться к нему поближе.
В то время как большинство менеджеров, занимающихся только длинными позициями, остаются полностью инвестированными, за исключением фрикционных денежных средств, менеджеры по длинным / коротким позициям сильно различаются как по своим чистым рискам, так и по своим бета (которые могут существенно отличаться от того, что может подразумевать чистая подверженность, из-за различных профилей бета для длинных и коротких книг).Кроме того, многие менеджеры по длинным / коротким позициям со временем меняют свои чистые риски. В некоторых случаях существенно.
Сделано хорошо, это, безусловно, может быть значимым источником альфа-тестирования. Но давайте будем честными, это форма рыночного выбора времени — или, по крайней мере, сопряженная с таким же риском — даже если это результат постоянно меняющихся возможностей для длинных и коротких книг. Создать альфа-версию длинной книги сложно. Сложнее создать альфа-версию короткой книги. И генерация альфы с любой последовательностью путем варьирования чистой подверженности риску может оказаться самым сложным делом, которое может сделать менеджер.
Подробнее: Добавление альфа-клиентов и сохранение инвестированных клиентов
Нам было любопытно, сколько менеджеров существенно меняют свои чистые риски с течением времени и как фонды обычно располагаются на этой стадии цикла. Мы изучили данные на уровне холдингов * для длинных / коротких фондов акций за последние десять лет, включая как существующие, так и устаревшие фонды. Хотя мы предупреждаем, что набор данных временами неоднороден, вот что мы обнаружили:
- Средняя чистая подверженность фондам за 10-летний период составила 60% (медиана 61%)
- Средняя минимальная чистая позиция фонда была было 32% (медиана 34%)
- Средняя максимальная чистая подверженность фонда составила 88% (медиана 91%)
- Диапазон между минимальной и максимальной подверженностью фондам с течением времени увеличился с 1% до 253%
Этот последний пункт раскрывает суть вопроса: насколько активны менеджеры в изменении своих чистых рисков? Ответ: довольно активно.
Мы сегментировали фонды в соответствии с их минимальным и максимальным диапазоном с шагом 20%. Например, если бы у Фонда X была минимальная чистая подверженность риску 47% и максимальная подверженность 77%, он попал бы в корзину, охватывающую диапазон 20-40%. Вот результаты:
| Количество средств | Макс.-мин. Диапазон |
| 38 | 0-20% |
| 31 | 20-40% |
| 28 | -60%|
| 30 | 60-80% |
| 35 | Более 80% |
Источник: Morningstar
Удивительно, но данные показывают, что фонды, которые поддерживают относительно статичную чистую экспозицию являются исключением, а не правилом.А это затрудняет жизнь распределителям активов. Как узнать, каков будет ваш уровень риска, когда рынок развернется, если чистая подверженность риску может колебаться, например, между 62% и 120%?
Возможно, именно поэтому отчисления в длинные / короткие фонды имеют тенденцию быть небольшими (часто слишком маленькими, чтобы оказать какое-либо заметное влияние), и почему инвесторы часто используют нескольких менеджеров. Хотя такое осторожное поведение можно понять, инвесторы должны отдавать предпочтение менеджерам, которые последовательно генерируют альфу как по длинной, так и по короткой книге, сохраняя при этом довольно узкую чистую подверженность риску.Это позволяет выделять меньше и больше (и меньше затрат на текущую комплексную проверку). Таким образом, они могут лучше оценить профиль риска фонда на различных этапах рыночного цикла, устраняя при этом догадки, которые могут привести к бессонным ночам.
Наконец, для тех, кто задается вопросом, по-разному ли менеджеры позиционируют портфели из-за опасений по поводу оценки и т. Д., Доказательства неоднозначны. Средняя чистая подверженность риску по всем существующим фондам в настоящее время составляет около 64%, что выше долгосрочного среднего показателя в 60%.Это говорит о том, что менеджеры могут пойти на больший риск, чтобы не отставать от длинных индексов. Но максимальный размер риска в 104% намного ниже среднего максимального риска в 135%, а это означает, что менеджеры, которые могут использовать заемные средства, менее заинтересованы в этом в этой среде.
Независимо от того, как действуют менеджеры как группа, инвесторы в длинные / короткие фонды должны точно знать, какой размер вложений в акции они принимают, чтобы оценить свой истинный риск по акциям в своих диверсифицированных портфелях.Поговорите со своим менеджером; вы будете рады, что сделали.
Узнайте о 361 стратегии длинных / коротких акций>
Goats and Soda: NPR
Ужин на свежем воздухе в Бонне, Германия. По мнению экспертов, ужин в помещении более рискованный, чем на открытом воздухе. Наружный воздух может разрушить вирусные частицы, которые были выпущены. Андреас Рентц / Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Андреас Рентц / Getty ImagesУжин на свежем воздухе в Бонне, Германия.По мнению экспертов, ужин в помещении более рискованный, чем на открытом воздухе. Наружный воздух может разрушить вирусные частицы, которые были выпущены.
Андреас Рентц / Getty ImagesКаждую неделю мы отвечаем на «часто задаваемые вопросы» о жизни во время кризиса с коронавирусом. Если у вас есть вопрос, который вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели в будущем сообщении, напишите нам по адресу goatsandsoda@npr.org с темой: «Еженедельные вопросы о коронавирусе.»
Как долго вам нужно находиться в контакте с кем-то с COVID-19, прежде чем вы подвергнетесь риску заражения?
Вопрос был поставлен на первый план на этой неделе после того, как Белый дом объявил, что будет отслеживать контакты только для люди, которые провели более 15 минут в пределах 6 футов от президента Трампа, который 1 октября дал положительный результат на коронавирус. Это «правило 15 минут» является рекомендацией Центров по контролю и профилактике заболеваний для определения тесного контакта инфицированного человек.
Но эксперты говорят, что риск заражения намного более тонок, чем может предполагать это руководство.
Правило 15 минут не обязательно подвергает вас нулевому риску, если ваше общение с инфицированным человеком было более коротким. «Это не означает, что вы отказываетесь от шлепков, как и« правило шести футов », — говорит доктор Джошуа Барокас, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Бостонского университета.
«Когда дело доходит до расстояния или продолжительности, не существует волшебного числа», — говорит Эмили Герли, эпидемиолог и эксперт по отслеживанию контактов из школы общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса.
Коронавирус распространяется, когда инфицированный человек выделяет инфекционные частицы во время разговора, кашля, пения, чихания или даже просто дыхания. Некоторые из этих частиц выделяются в виде капель, которые обычно падают на землю в пределах нескольких футов от человека, который их выдыхал. Вот откуда берется 6-футовый ориентир — хотя это всего лишь ориентир, а не щит непроницаемости.
Человек может также изгнать более мелкие инфекционные частицы, которые задерживаются в воздухе в течение минут или даже часов и перемещаются на расстояние более 6 футов в комнате, отмечает Барокас. В плохо вентилируемом замкнутом пространстве эти более мелкие частицы могут со временем накапливаться в воздухе. Если вы находитесь в переполненном помещении, где разговаривает множество людей без масок, «будь вы [в контакте] 15 минут или в пределах 6 футов, на самом деле это может быть не так важно, потому что в воздухе так много вируса», — говорит Барокас.
Герли говорит, что в некоторых юрисдикциях средства отслеживания контактов также ищут так называемые непосредственные контакты — людей, которые находились в закрытой комнате с инфицированным человеком на расстоянии более 6 футов, — хотя они не считаются близкими контактами под руководством CDC.
Так откуда взялась эта 15-минутная часть инструкции? Герли говорит, что это основано на более ранних данных из Китая о том, кто был инфицирован и как произошло заражение. «Даже когда они обнаружили множество очень случайных, быстрых контактов, они не видели доказательства передачи», — говорит она.
Вместо этого, по ее словам, инфекции происходили, когда люди имели «значимое» количество близких контактов, таких как путешествия, обеды или совместное проживание, которые имели более высокую вероятность передачи инфекции. По ее словам, 15-минутное руководство — это способ помочь трейсерам контактов количественно определить, какие типы взаимодействий были достаточно продолжительными, чтобы иметь смысл в данном контексте.
Но опять же, это всего лишь инструкция, а не жесткое правило. «У нас нет убедительных доказательств того, какова именно правильная дистанция или правильная продолжительность, иначе мы бы использовали это», — говорит Герли.
Эксперты говорят, что на риск заражения в результате тесного взаимодействия может влиять множество переменных.
«Конечно, если вы находитесь в очень тесном контакте с кем-то, кто распространяет много вируса, и вы случайно получили каплю на руку, а затем вытерли нос, это может занять гораздо меньше 15 минут», чтобы заразить вас — говорит Анжела Расмуссен, вирусолог из Школы общественного здравоохранения им. Почтальона Колумбийского университета.
То, как вы общались, также имеет большое значение, — говорит Барокас.Например, кашлял ли инфицированный? Был ли человек одет в маску, которая может помочь удержать много инфекционных частиц, которые кто-то может выдыхать? Находились ли вы в помещении или на улице, где поток воздуха быстро рассеивал бы любые инфекционные частицы, которые человек мог выдохнуть? Насколько заразным был этот человек во время взаимодействия? (Исследования показали, что люди с коронавирусом наиболее заразны непосредственно перед и в первые несколько дней после того, как у них начнут проявляться симптомы.) Если инфицированный человек закашлялся бы на вас, проходя мимо, это было бы взаимодействием с высоким риском — даже если это было кратко, говорит он.
«Все эти [факторы] входят в то, что я считаю совокупной вероятностью или совокупной вероятностью» заражения, — говорит Барокас.
И наоборот, не каждый тип длительного взаимодействия одинаково опасен, говорит он. По его словам, разговор на открытом воздухе на пляже в ветреный день более 15 минут с кем-то, у кого в это время нет симптомов, будет меньшим риском.
Хотя внутренние помещения, как правило, более опасны, чем наружные, контекст является ключевым, говорит Расмуссен.Внутренний бар, где люди пьют, что требует разоблачения и, возможно, криков, чтобы их слышали в громкую музыку (таким образом, они выделяют больше частиц во время разговора), будет более рискованным, чем поездка в парикмахерскую, где все в масках и только ограниченные количество клиентов, находящихся в комнате одновременно.
«Пару недель назад я наконец-то сделал свою первую стрижку в связи с пандемией», — отмечает Расмуссен. «И я был там два часа». Но она не станет обедать в помещении, говорит она, потому что в маске нельзя есть.
Расмуссен говорит, что, поскольку на риск передачи может влиять очень много переменных, важно сосредоточиться на том, чтобы делать все, что, как мы знаем, может снизить риск заражения — носить маску, мыть руки, держаться на расстоянии, стараться общаться на открытом воздухе как можно больше, избегая скопления людей и плохо вентилируемых помещений. По ее словам, вы не всегда сможете делать все это все время, но чем больше вы сможете делать одновременно, тем меньше вы снизите риск заражения.
Об экспозиции
Что такое экспозиция?
Выдержка контактная. Независимо от того, насколько опасно вещество или действие, без воздействия оно не может причинить вам вреда.
Сумма воздействия
Более 400 лет назад один ученый сказал: «… ничто [не] без ядовитых качеств. Только доза делает вещь ядом». Доза — это количество вещества, которое попадает в человека или контактирует с ним. Важным фактором, который следует учитывать при оценке дозы, является масса тела.Если ребенок подвергается воздействию того же количества химического вещества, что и взрослый, ребенок (который весит меньше) может пострадать в большей степени, чем взрослый. Например, детям дают меньшее количество аспирина, чем взрослым, потому что доза для взрослых слишком велика для массы тела ребенка.
Чем большее количество вещества подвергается воздействию человека, тем выше вероятность его воздействия на здоровье. Большие количества относительно безвредного вещества могут быть токсичными. Например, две таблетки аспирина могут помочь облегчить головную боль, но прием целого флакона аспирина может вызвать боль в желудке, тошноту, рвоту, головную боль, судороги или смерть
Пути воздействия
Существует три основных способа, с помощью которых токсичное вещество может контактировать с телом или проникать в него.Это так называемые пути воздействия.
- Вдыхание (вдыхание) газов, паров, пыли или туманов — распространенный путь воздействия. Химические вещества могут попасть в нос, дыхательные пути и легкие и вызвать раздражение. Они могут откладываться в дыхательных путях или абсорбироваться через легкие в кровоток. Затем кровь может переносить эти вещества в остальную часть тела.
- Прямой контакт (прикосновение) к коже или глазам также является путем воздействия. Некоторые вещества всасываются через кожу и попадают в кровоток.Сломанная, порезанная или потрескавшаяся кожа облегчит проникновение веществ в организм.
- Проглатывание (глотание) еды, напитков или других веществ — еще один путь воздействия. Химические вещества, попавшие в пищу, сигареты, посуду или руки, можно проглотить. Дети подвергаются большему риску проглотить вещества, обнаруженные в пыли или почве, потому что они часто засовывают пальцы или другие предметы в рот. Свинец в стружках краски — хороший тому пример. Вещества могут всасываться в кровь, а затем переноситься в остальную часть тела.
Путь воздействия может определить, оказывает ли токсичное вещество эффект. Например, вдыхание или проглатывание свинца может иметь последствия для здоровья, но прикосновение к свинцу обычно не опасно, поскольку свинец не особенно хорошо всасывается через кожу.
Продолжительность воздействия
Кратковременное воздействие называется острым воздействием . Долгосрочное воздействие называется хроническим воздействием . Любой из них может нанести вред здоровью.
Острое воздействие — это кратковременный контакт с химическим веществом.Это может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Например, может потребоваться несколько минут, чтобы очистить окна нашатырным спиртом, использовать жидкость для снятия лака или распылить баллончик с краской. Пары, которые кто-то может вдохнуть во время этих действий, являются примерами острого воздействия.
Хроническое воздействие — это непрерывный или повторяющийся контакт с токсичным веществом в течение длительного периода времени (месяцев или лет). Если химическое вещество используется каждый день на работе, воздействие будет хроническим. Со временем в организме могут накапливаться некоторые химические вещества, такие как ПХД и свинец.
Хроническое воздействие также может происходить дома. Некоторые химические вещества в бытовой мебели, ковровых покрытиях или чистящих средствах могут быть источниками хронического воздействия.
Чувствительность
Не все люди одинаково чувствительны к химическим веществам, и они не влияют на них одинаково. Существует много причин для этого.
- Тела людей различаются по способности поглощать, расщеплять или устранять определенные химические вещества из-за генетических различий.
- У людей может развиться аллергия на химическое вещество после воздействия.Тогда они могут реагировать на очень низкие уровни химического вещества и иметь другие или более серьезные последствия для здоровья, чем неаллергические люди, подвергшиеся воздействию того же количества. Например, люди, страдающие аллергией на пчелиный яд, имеют более серьезную реакцию на укус пчелы, чем люди, у которых нет.
- Такие факторы, как возраст, болезнь, диета, употребление алкоголя, беременность и употребление медицинских или немедицинских наркотиков , также могут влиять на чувствительность человека к химическому веществу. Маленькие дети часто более чувствительны к химическим веществам по ряду причин.Их тела все еще развиваются, и они не могут избавиться от некоторых химикатов так же хорошо, как взрослые. Кроме того, дети поглощают в кровь большее количество некоторых химических веществ (например, свинца), чем взрослые.
Для получения дополнительной информации
Центр гигиены окружающей средыИнформационно-образовательная группа
Эмпайр Стейт Плаза-Корнинг Тауэр, комната 1642
Олбани, Нью-Йорк 12237
518-402-7530 или 800-458-1158
Смягчение кратковременного воздействия: учимся на чужих ошибках
У инвесторов, предпочитающих покупать и держать, есть целый ряд букваров, прокладывающих путь к богатству.
Просто следуйте по стопам писем Уоррена Баффета к акционерам Berkshire Hathaway, «Маржа безопасности Сета Клармана: стратегии инвестирования в ценность без риска для вдумчивого инвестора » или другого выбора из канона стоимостного инвестирования.
Движение по дороге требует значительной дисциплины, но сам маршрут прост и неподвластен времени.
Короткие продавцы, с другой стороны, не так хорошо прошли курс, намеченный для них. Это оставляет нам два варианта: делать собственные ошибки или учиться у тех, кто их уже совершил.Я обнаружил, что последний подход намного дешевле.
Имея это в виду, я собрал коллекцию полезных идей от некоторых из наиболее известных медведей и менеджеров длинных / коротких портфелей о том, как определять шорты, управлять рисками и, что наиболее важно, избегать требований к марже.
Размер их Маленький
Из-за присущей ей асимметрии риска короткая позиция требует более частого обслуживания, чем инвестиция по принципу «купи и держи». Когда акции движутся против вас, они становятся большей частью вашего портфеля, занимая не только финансовый, но и ценный умственный капитал.
Самые успешные продавцы коротких позиций, будь то Джим Чанос, Джон Хэмптон, Дж. Кайл Басс или Энтони Бозза из Лейквуда, проповедуют одно и то же: открывайте короткие позиции не более чем на 2–3% и будьте готовы покрыть более 5%. Зачем? В какой-то момент в карьере каждого медведя 5% -ая короткая позиция удваивается и становится 10% -ой позицией. Стресс, связанный с управлением короткой позицией такого размера или более, приведет к перегрузке вашего финансового капитала, поскольку маржа может быть недоступна для более привлекательных коротких позиций. Более того, он выжимает каждую унцию вашего умственного капитала, поскольку вы пренебрегаете остальной частью своего портфеля.
Вывод: каждый раз оставляйте деньги на столе. Сконцентрируйте свое внимание и свои средства на длинной стороне, где ваш риск ограничен только вложенным капиталом.
- «Внутри страны 50 наименований. Как правило, ни одна позиция не может превышать 3% или 4% портфеля ». — Джим Чанос
- «Мы устанавливаем размер наших позиций между 5% макс. И мин. 1/2% (иначе не стоит проводить исследования и преодолевать проблемы с короткими). Когда позиция становится слишком большой, мы уменьшаем ее, чтобы сохранить ее в соответствии с предполагаемым % От суммы капитала.»- Джим Чанос
- «Есть причина, по которой наши шорты многочисленны и маленькие. Когда ты ошибаешься, это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО больно. До сих пор у нас не было слишком много ошибок (и наша короткая доходность зашкаливает), но так будет не всегда. Решение: сделайте 50 с лишним — все маленькие — и тогда один плохой не будет иметь значения. Потери в 4,5 раза больше ваших первоначальных инвестиций — это настоящая короткая катастрофа, но если ваша начальная позиция составляет 1 процент — и вы теряете ее в течение двух лет, это вряд ли имеет значение ». — Джон Хэмптон
- Дж.Кайл Басс сказал об этом лучше всего: «Никогда не готовьтесь к нокаутирующему удару».
Обратите внимание на кредитное плечо
Распространенная ошибка инвесторов — как в длинной, так и в короткой стороне — состоит в том, что они сосредотачиваются исключительно на рыночной капитализации, игнорируя стоимость предприятия. Это гораздо более опасная ошибка с короткой стороны по понятным причинам.
Если у вас короткие позиции по капиталу с кредитным плечом, а рост бизнеса увеличивается, вы можете потерять, в несколько раз больше инвестированного капитала. Чаще всего это происходит с нефтегазовыми запасами и запасами основных материалов — предприятиями, которые часто имеют смертоносное сочетание высоких эксплуатационных расходов и финансового рычага.
- Слова Чаноса применимы к длинным инвесторам, но уроки те же самые для коротких продавцов: «Если вы продаете в шорт компанию с кредитным плечом, с 90% капитализации в долге и 10% в собственном капитале, падение акций на 50%. цена уничтожает только 5% общей капитализации. Вы должны смотреть на общую капитализацию. В некоторых из этих случаев общая капитализация снижается лишь немного, а денежный поток — на 75%. Это причина того, что некоторые инвесторы попадают в ловушки стоимости.Они смотрят на акции, но не на общую капитализацию. Они не осознают, что долговое бремя вечно, то есть оно не уменьшается, тогда как капитализация капитала может колебаться на рынке. Если денежные потоки резко снизили способность компании обслуживать долг, то падение акций вдвое ничего не значит. Вы по-прежнему можете рисковать потерять весь [свой] капитал ».
Never Go Net Short
Интеллектуальная и психологическая привлекательность коротких продаж хорошо задокументирована, но есть две неоспоримые рыночные истины:
- Фондовый рынок США со временем вырос.
- Колбасная машина с Уолл-стрит существует, чтобы поднять акции.
Почти каждый известный хедж-фонд стремится поддерживать чистую подверженность риску в диапазоне от 20% до 50% в зависимости от риска и вознаграждения отдельных позиций и, возможно, для некоторых менеджеров, макро-оверлея.
- «На практике у нас больше длинных позиций, чем коротких, потому что наши короткие позиции имеют большую чувствительность и волатильность рынка, чем наши длинные. Кроме того, рынок имеет тенденцию расти со временем, и мы хотим участвовать.”- Дэвид Эйнхорн
- «Я думаю, что зарабатывание денег на длинной стороне является более плодотворным занятием, но с точки зрения управления портфелем короткие позиции дают вам возможность выдержать тяжелые рыночные условия. В идеальном мире вы должны иметь возможность зарабатывать как на длинных, так и на коротких позициях в долгосрочной перспективе ». — Дэниел С. Леб
- «Учитывая недостатки коротких продаж, мы в Maverick хотим иметь долгую предвзятость, но эта предвзятость должна быть достаточно низкой, чтобы наша доходность не коррелировала с рынком, а также достаточно низкой, чтобы мы могли зарабатывать деньги на падающих рынках.»- Ли С. Эйнсли III
- «Наша короткая позиция достигается за счет продажи отдельных акций, что, на мой взгляд, становится все более необычным в наши дни. Но для нас это очень важно, потому что мы хотим повысить ценность как длинной, так и короткой стороны. Если вы используете рыночные индексы для создания коротких позиций, это по определению не принесет никакой пользы ». — Ли С. Эйнсли III
- «Самый прибыльный вид инвестирования — это долгосрочное инвестирование. Вы должны выделить время, которое может потребоваться, потому что вы не знаете, когда рынок завоюет популярность.Если вам удастся найти бизнес с хорошим менеджментом, с хорошими отраслевыми основами, которые помогут ему развиваться, у вас будет хорошая возможность и вы сможете сэкономить на налогах ». — Ли Лу
- «Короткая позиция не может быть принципиально долгосрочной позицией. В длинной игре потенциал роста неограничен. Ваш недостаток — 100%. Короче наоборот. Шорт — это также, по сути, заимствование, поэтому вам нужны деньги и время. Если время не на вашей стороне, вы можете быть правы, но потеряете все свои деньги. В лучшем короткометражке обычно присутствует какое-то мошенничество.В таких ситуациях руководство намерено не допустить мошенничества. . . . Таким образом, шорт — это краткосрочная игра. Когда эти позиции идут против вас, появляется огромное преимущество, которое может вас полностью раздавить ». — Ли Лю
- «Теоретически длинная / короткая позиция — это нормально, но если вы торгуете все время, вам нужно быть в курсе всего, что движет рынком. Ни один из них не может иметь принципиального значения для реального бизнеса. Итак, вы проводите все свое время в погоне за шумом, [а не изучая долгосрочные ситуации. Если вы не можете сконцентрироваться на долгосрочной перспективе и тратить все свое время на размышления о краткосрочной перспективе, вы не сможете выработать те виды идей, которые необходимы для определения хороших инвестиций.»- Ли Лю
- «Время от времени вы теряете деньги на бумаге. Но это всего лишь часть игры. Вот почему я закрыл длинную / короткую позицию. Вы знаете, я прошел через три пузыря. Азиатский финансовый кризис, Интернет-пузырь и последний финансовый кризис. Самая большая ошибка, которую я совершил, — это то, что я не смог выбрать недооцененные компании, в которых у меня было уникальное понимание, но которые были связаны со всей этой длинной / короткой вещью. Деньги, которые я оставил на столе, продолжают расти. Я все еще плачу за эти ошибки.»- Ли Лю
Цитата Дж. П. Моргана говорит сама за себя:
«Помни, сын мой, что любой человек, который не боится будущего этой страны, разорится. Могут быть времена, когда в Америке все темно и пасмурно, когда неопределенность заставит одних не доверять, а других подумает, что слишком много производства, слишком много строительства железных дорог и слишком много развития на других предприятиях. В такие времена и всегда помните, что великий рост этой огромной страны позаботится обо всех.”
Хотя короткие продажи могут быть полезным упражнением и сбалансировать вашу длинную книгу, никогда не забывайте, что в Forbes 500 нет коротких продавцов. Большие деньги всегда делают длинные.
Если вам понравился этот пост, не забудьте подписаться на Enterprise Investor .
Все сообщения являются мнением автора. Как таковые, они не должны толковаться как инвестиционный совет, и высказанные мнения не обязательно отражают точку зрения CFA Institute или работодателя автора.
Изображение предоставлено: © Getty Images / fandijki
Грег Блотник, CFA
Грег Блотник, CFA, является основателем и управляющим партнером Brattle Street Capital. Brattle Street Capital — это частное инвестиционное партнерство, ориентированное на возможности в секторе потребительских товаров и розничной торговли. Блотник имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере длинных / коротких акций в качестве отраслевого специалиста и работал аналитиком в некоторых крупнейших хедж-фондах отрасли, включая Citadel и Schonfeld.Блотник имеет степень магистра делового администрирования Колумбийской школы бизнеса и степень бакалавра финансов в Университете Лихай.
.