Короткая выдержка это сколько: Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Содержание

Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование коротких выдержек остаётся загадкой. Фотографы нечасто работают с выдержками порядка 1/1000 секунды. Разумеется, короткая выдержка является необходимостью лишь в определённых обстоятельствах. Каких именно? И как эффективно использовать короткую выдержку? Давайте разберёмся.

Что такое выдержка?

Для правильной экспозиции мы должны использовать все три элемента треугольника экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Читайте также: Экспозиция в цифровой фотографии

Чувствительность ISO влияет на качество изображения и чувствительность плёнки или сенсора камеры к падающему на них свету.

Значение диафрагмы отвечает за то, сколько света — больше или меньше — проходит в отверстие между лепестками диафрагмы. Что, в свою очередь, влияет на глубину резкости снимка, позволяя большей или меньшей части сцены попадать в фокальную плоскость.

Выдержка — это период времени, в течение которого свет падает на плёнку или сенсор камеры. Другими словами, это период времени, в течение которого происходит экспонирования кадра.

Длинная (в сравнении с обычной) выдержка позволяет объективу камеры пропускать больше света в течение более длительного периода времени. Короткая же выдержка фиксирует доступный свет за доли секунды.

Выдержка обозначается в долях секунды. 1/250 означает, что затвор вашей камеры будет открыт в течение отрезка времени, равного одной двести пятидесятой секунды.

Вот более доступное объяснение. Если вы разделите одну секунду на 250 равных частей, то при выдержке в 1/250 секунды, свет на сенсор вашей камеры (или на плёнку) будет попадать только в течение одной из этих 250 частей.

То есть при выдержке в 1/30 секунды сенсор камеры запишет больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.

В моей статье «Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии» вы можете узнать о том, какая выдержка лучше всего подходит для той или иной фотографии.

Что такое короткая выдержка?

Короткой называется любая выдержка, короче 1/500 секунды. Этот диапазон будет включать в себя, например, выдержку в 1/1000, 1/2000 и 1/4000 секунды. Насколько короткая выдержка доступна вашей камере вы можете узнать из руководства пользователя к ней. Для камер начального уровня минимально доступная выдержка обычно составляет 1/2000 или 1/4000 секунды.

Читайте также: Рейтинг лучших зеркальных камер начального уровня

Например, Sony А9 при использовании механического затвора способна обеспечить выдержку до 1/8000 сек.

Используя электронный затвор можно получить выдержки до 1/32000 сек.

Когда использовать короткую выдержку

Длинная выдержка позволяет фиксировать движение. Она — именно тот инструмент, который вы бы использовали, чтобы превратить бушующую или текущую воду в мистическую гладь синего цвета.

Короткая выдержка делает всё наоборот. Она выхватывает мгновение движения, фиксирует его, делая статичным. Короткая выдержка «замораживает» движущийся объект, так словно вы нажимаете на паузу при просмотре записи спортивной программы. Чем быстрее движется объект съёмки, тем короче нужна выдержка для его «заморозки».

Длина выдержки также зависит и от того, насколько вы близки к объекту съёмки. Движущийся объект ускоряется по мере вашего приближения к нему. То есть, чем ближе вы к движущемуся объекту, тем короче выдержку вам нужно использовать для «заморозки» его движения.

Спортивная фотография — один из самых подходящих жанров для использования короткой выдержки. В спортивной фотографии короткая выдержка позволяет захватывать спортсменов в движении. Футболисты, спринтеры, лыжники, а также гоночные автомобили, мотоциклы и велосипеды, замирают на фотографиях, сделанных с использованием короткой выдержки.

Фотосъёмка животных и дикой природы — ещё один жанр, где можно использовать короткую выдержку. Например, чтобы запечатлеть птицу в полёте, или бегущего гепарда, фотограф должен использовать короткую выдержку. Так можно сфокусировать внимание зрителя именно на снимаемом животном или птице.

Короткие выдержки могут пригодиться и в уличной фотографии, поскольку они дают возможность быстро снимать какие-то сцены, без необходимости останавливаться и не теряя при этом резкость изображений.

Некоторые фотографы используют короткую выдержку для съёмки капель воды, а также других природных явлений, например, снега, дождя или молний.

Если вам доводилось делать фотографии в условиях низкой освещённости, то вы, наверное, замечали, что в таких условиях на качество фотографии может оказать влияние дрожание камеры. Этот негативный фактор может быть легко устранён путём сокращения выдержки. Но имейте в виду, что сокращение выдержки уменьшит и количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Поэтому для правильного экспонирования снимаемой сцены вам потребуется изменить (увеличить) значение ISO или диафрагмы.

Для получения контроля над значением выдержки, рекомендую вам использовать ручной (мануальный) режим или режим приоритета выдержки. Если первый режим даёт вам контроль над всеми параметрами треугольника экспозиции, то во втором вы можете задать выдержку и чувствительность ISO, а камера автоматически с учётом заданных вами параметров подберёт наилучшую диафрагму.

В одной из следующих статей я обязательно рассмотрю вопрос о креативном использовании выдержки. Следите за обновлениями!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография - страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

Какая должна быть выдержка? - Уроки фотографии

 IMG_7887[1]Теперь поговорим про второе базовое понятие в теории фотографии – про время выдержки. Что это такое, какие бывают выдержки и что зависит от выставленного значения выдержки? Давайте разберемся.

Для понимания сути выдержки в фотографии я простыми словами объясню, что это такое. Выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым. То есть в течение этого времени свет проходит через объектив и попадает на матрицу фотоаппарата, рисуя изображение. Таким образом, значение выдержки напрямую влияет на количество света, прошедшего через объектив. Именно поэтому выдержка, так же как и диафрагма является основным понятием в фотографии.

Время выдержки обозначается в виде дроби и обозначает доли секунды. Большие выдержки длительностью более 1 секунды выражаются в виде целых чисел. Для примера приведем пример шкалы значений выдержки, которая используется в современной цифровой фотографии. Некоторые промежуточные значения выдержек пропущены.


1/1000 (1/1000 c)

1/500 (1/500 с)

1/250 (1/250 с)

1/125 (1/125 с)

1/60 (1/60 с)

1/30 (1/30 с)

1/15 (1/15 с)

1/13 (1/13 с)

1/10 (1/10 с)

1/8 (1/8 с)

1/6 (1/6 с)


1/5 (1/5 с)

1/4 (1/4 с)

1/2 (1/2 с)

1’’ с

2’’ с и т.д.

exposures[1]Запоминаем закономерность: при условии неизменных параметров съемки, чем больше выдержка, тем фотография получится светлее; если сократить выдержку, фотография получится темнее. Поэтому в темных помещениях приходится выставлять

большую выдержку, а в яркий солнечный день – короткую.Примеры фотографий с разными значениями выдержки и изменением при этом яркости фотографий иллюстрирует картинка ниже.

Что еще зависит от времени выдержки при съемке? Изменяя значение выдержки, вы можете показать движение в кадре – либо заморозить движущиеся объекты в кадре («остановить» движение), либо наоборот сделать движущиеся объекты немного размытыми. Если в кадр попадают движущиеся объекты, то за тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата, они успевают переместиться из одной точки в другую.

Чем короче выдержка, тем статичнее получается фотография. Если выставить длинную выдержку, то движущийся объект размажется в кадре в направлении своего движения. Это происходит, потому что за время выдержки движущийся объект успевает проэкспонироваться или «проявиться» в разных точках кадра. Поэтому прием с длинной (большой) выдержкой часто применяют для творческой съемки. Об этом подробнее читайте в следующих статьях на сайте studyfoto.ru.

Примеры съемки с разными значениями выдержки смотрите на фотографии внизу. Это классический пример со съемками движущейся воды.

shutter-speed-1[1]

Длинная и короткая выдержка.

Вам часто приходится слышать такие понятия как «длинная выдержка» и «короткая выдержка». Какую выдержку считать длинной, а какую – короткой? Все относительно. Вот, например, 1 секунда. Вам кажется, что это очень быстро, но для фотографа 1 секунда – это долго. Такая выдержка считается длинной.

f4ab936513a9[1]В обычных условиях съемки статичных объектов нормальными, рабочими значениями выдержки являются 1/80 – 1/320. Заморозить быстрое движение (брызги воды, бегущего человека) можно на выдержках от 1/500 и до сверхкоротких выдержек в 1/1000-1/8000, например. Выдержки на отрезке от 1/50 и примерно до 1 с используются для отображения движения – текучести воды, например. Длинные выдержки менее 1/50 также применяются для съемок ночного пейзажа, фризлайта и стробизма. Подробнее об этих понятиях читайте скоро в моих статьях.

Сверхдлинные выдержки позволяют запечатлеть, например, движение звезд на ночном небе.

Более подробно о маленьких хитростях и «фишечках» по использованию выдержки я буду рассказывать в своих видеокурсах. Скоро готовится к выпуску Базовый курс для начинающих фотографов, следите за обновлениями.

ВЫДЕРЖКА в фотографии - PhotoDzen.com

23 Февраля 2015

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент (будь то матрица или пленка). Выдержка – это характеристика фотокамеры, а не объектива.

Выдержка измеряется в долях секунды, секундах, минутах…и даже часах и днях. Дни/часы/минуты – это очень длинные выдержки и используются они крайне редко и для весьма специфических задач. В основном, в фотографии используются выдержки, длительностью от доли секунды до нескольких секунд. Обозначаются следующим образом:

  • дробные числа 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 и так далее. Это доли секунды. То есть при значении выдержки, например, в 1/1000, затвор открывает доступ света к матрице всего на время в 1000 раз короче секунды (одна тысячная секунды).
  • целые числа 1, 2, 3 и более, обычно до 30. Это целые секунды.

На экране и в меню камеры дробные числа обычно не пишутся – обозначение идет целыми числами 1000, 500, 250, 125, но нужно понимать, что подразумевается дробь (1/1000, 1/500, 1/250, 1/125). Если числа дополняются кавычками «”», то это обозначение целой секунды.1” – это 1 секунда, 2” – это 2 секунды и так далее.

Выдержка бывает короткой – в доли секунды и длинной – секунда, две, три, тридцать. Это, конечно, очень условное деление. На самом деле, нередко выдержка даже в 1/60 секунды уже может считаться длинной. Все зависит от того, в каких условиях и что вы фотографируете.

В современных цифровых фотоаппаратах существуют определенные ограничения длинны выдержки. Короткая выдержка ограничивается значениями 1/4000 или 1/8000 секунды. Некоторые камеры, в основном современные беззеркальные фотоаппараты, могут снимать с минимальной выдержкой до 1/16000 секунды. Длинная выдержка обычно ограничивается значением – 30 секунд. Но если нужна более длинная выдержка, можно задействовать режим “B” BULB (Ручная выдержка)

, который тоже есть практически во всех совреме

О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
О выдержке для начинающих NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким. NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним. NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним. NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним. На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв. Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу. NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

  • Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
  • Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
  • Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
  • Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.

Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.

Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.

Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива.

Съёмка телеобъективом со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

Как настроить выдержку фотоаппарата. Руководство для начинающих

Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии, две других диафрагма и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов. Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все, что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке.

пример длинной выдержки

Скорость затвора на этой фотографии: 1/30

Что такое затвор камеры?

Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.

Что такое выдержка?

Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.

Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.

пример длинной выдержки

пример длинной выдержки

Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.

Выдержка 5 секунд

Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)

С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.

Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

Как измеряется выдержка

Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.

Как выдержка влияет на экспозицию

Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.

Влияние выдержки на экспозицию

Влияние выдержки на экспозицию

Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.

Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости. Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.

Короткая или длинная выдержка

Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.

Выдержка: 1/2000

Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)

Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.

Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук. Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.

Как установить нужное значение выдержки

В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:

  1. Установив камеру в режиме « Приоритет выдержки» (S), вы выбираете выдержку, а камера автоматически подбирает диафрагму.
  2. Установив камеру в «ручной режим» (M – Manual), вы выбираете выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.

В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.

Где находится значение выдержки в фотоаппарате

Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):

Nikon D90 Верхняя панель – выдержка

Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.

На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.

Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.

 

Автор: Nasim Mansurov

Источник: photographylife.com

Перевод: Fimpuls.ru

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

 

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

 

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума. 

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.  NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

- стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
- идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
- бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
- лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

 


Источник: prophotos.ru

Шпаргалка выдержек фотоаппарата

Шпаргалка выдержек для фотографа Для того, чтобы ваше мастерство в фотографии вышло на следующий уровень, важно понимать как правильно настраивать выдержку фотоаппарата и её связь с экспозицией экспозиции. Однако, что еще более интересной и сложной использует выдержку как художественный инструмент для достижения потрясающих эффектов.

Если вы хотите освоить выдержку как часть треугольника экспозиции или использовать его художественно, то шпаргалка выдержек фотоаппарата делает этот процесс намного проще!

Полный стоп, 1/2 стопа,  1/3 стопа

Зависимости между экспозицией и выдержкой экспозиции на 1-стоп. Тем не менее, с приходом цифровых камер все изменилось с больше не ограничивая, насколько мы можем изменить скорость затвора. Некоторые камеры позволяют изменять скорость затвора на половину или даже треть стопа. Используйте шпаргалку выдержек, чтобы помочь вам оценить и рассчитать экспозицию.

Безопасная скорость затвора

Использование правильной выдержки имеет жизненно важное значение для съемки движущихся объектов. Посмотрите на шпаргалку выдержек, чтобы увидеть, как она напрямую влияет на резкость изображения.

Простота использования

Шпаргалка показывает, как быстрее скорость затвора означает, что меньше света достигает датчика камеры и больше скорость затвора означает, что больше света достигает датчика.

Использование параметров выдержки для композиции кадра

Птицы в полете 1/2000

Фотографы натуралисты обычно используют 1/2000 секунды скорость затвора, чтобы обеспечить резкие снимки птиц. В конечном счете, вы можете уменьшить скорость до 1/400, чтобы дать птице резкое тело и размытые крылья.

Выдержка при фотографии спорт

Скорость затвора имеет решающее значение для быстро движущихся видов спорта, как футбол и футбол, где выдержка от 1 /500 и 1/1000 замораживает действие, позволяя создать четкие и резкие изображения.

Уличная фотография 1/250 — 1/500

Большинство городов находятся в постоянном движении, везде снуют пешеходы и транспортные средства. Именно поэтому значение выдержки имеет решающее значение для получения правильной экспозиции и помогает избегать мягких или размытых фотографий.

streetphoto

Streetphoto 1 / 250, F/8, ISO 100.

Пейзажи 1/125 лет со дня — ¼

Выдержка варьируется в зависимости от типа пейзажей и методов фотосъемки. При использовании штатива, более медленная скорость затвора 1/8 или ¼ секунды является предпочтительной. Тем не менее, чтобы исключить смазывание изображения при съемке с рук, вам нужно использовать более короткую выдержку.

Шпаргалка выдержек для фотографа Пейзаж 1/125, F / 8, ISO 100.

Автомобиль в движении 1/15 — 1/60

Художественный эффект размытия фона при фотографировании транспорта с проводкой создается при небольшой выдержке 1/15 до 1/60. Это позволяет автомобилю оставаться резким в то время как его окружение полностью размыто.

Водопады 1/8 — 2 секунды

Фотографирование быстро движущейся воды с более длинной выдержкой создает визуальный эффект размытия движения, который не существует в реальности.

Водопад 1/6, F/20, ISO 100.Водопад 1/6, F/20, ISO 100.

Размытие воды 1/2 — 5 секунд

Для медленно текущей воды, как океан, озера, и реки необходимо использовать более длинную выдержку, чем полсекунды, чтобы создать замечательные пейзажи водной глади.

4 секунды, F / 6.3, ISO 100.4 секунды, F / 6.3, ISO 100.

Фейерверк 2-8 секунды

Захватив фейерверк может быть исключительно трудным. Меньшая выдержка дает пятнышко света, пролетающего через темное небо, а длинная выдержка создает расплывчатый передержанный кадр. 

Звезды 15-25 секунд

Как и в случае фейерверка, фотографирование звездного неба требует более длинных выдержек. Более быстрая скорость затвора даст крошечные и тусклые звезды, но более длинная выдержка (более 30 секунд) производит эффект размытости. Для получения наиболее ярких и ярких звезд, попробуйте выдержку от 15 до 25 секунд.

Фотография шлейфа у звезд

Фотография шлейфа у звезд Воспользовавшись движением земли вокруг своей оси, делая выдержку длиннее вы можете захватить звездный след. Это часто делается за 15 минут или более длинным временем экспозиции. Тем не менее, вы можете создать такой же эффект в цифровом виде, принимая серию фотографий (100+) с экспозицией 30 секунд каждый кадр. Позже можно совместить изображения вместе, используя программное обеспечение для редактирования, чтобы создать великолепный эффект следа звезды.

Более длительные экспозиции по сравнению с несколькими более короткими экспозициями

Что лучше: много коротких или меньше длинных? 120 x 1 минутная экспозиция или 10 x 12 минутная экспозиция? Вопросы, подобные этому, задают очень часто, и они, вероятно, получают разные ответы. Люди говорят о камере, слабости сигнала, сглаживании, суммировании, загрязнении света и т. Д. И т. Д. В обсуждение вступает так много факторов, что рано или поздно это покажется личным выбором, почти вопросом мнения.Это действительно вопрос мнения и / или сложный? Или мы можем найти какой-то однозначный ответ на вопрос, лучше ли более короткое воздействие, чем меньшее?
На самом деле, оказывается, что, хотя существуют формулы для идеального (теоретического!) Времени воздействия, личные предпочтения, а также мнение и практичность вступят в игру в реальности при определении воздействия, которое вы хотите использовать.
Знание того, как время субэкспозиции повлияет на SNR вашего сложенного изображения, поможет вам определить время экспозиции, которое вы решите использовать.Пожалуйста, потерпите меня, пока мы исследуем способ определения этого оптимального времени экспозиции, которое будет включать немного математики. Я обнаружил, что изучение математики и вычисление SNR для нескольких различных сценариев очень помогает в моем понимании этого вопроса. Поэтому я призываю вас следовать за математикой. Для тех, кто больше всего интересуется ключами, я начну с краткого изложения, прежде чем углубляться в детали и дальнейшую математику.

Ключ забрать

Когда вы снимаете изображения под легким загрязненным небом, вам не следует беспокоиться о времени экспозиции.Если вы используете субэкспозиции 30 секунд, это будет иметь очень мало значения. или 3 минуты. Важно общее время интеграции.
Если вы снимаете в темном небе, вы получите выгоду от более длинных выдержек с точки зрения SNR. Однако не стоит идти на крайние меры и учитывать стоимость выбрасывания субэкспозиции, например, из-за плохого отслеживания. Увеличивайте время экспозиции только в том случае, если вы можете точно и точно отслеживать это время.
Если вы не используете затемнение и / или хотите использовать интеграцию дрейфующих дрейфующих (байеровых), убедитесь, что вы получаете не менее 10-15 субэкспозиций.

Теперь, когда мы научились не беспокоиться о времени субэкспозиции под слегка загрязненным небом и дать приоритет времени субэкспозиции под темным небом, давайте посмотрим, почему это так, и как мы пришли к этим выводам.

Считайте шум и фоновый поток неба

Чтобы определить оптимальную экспозицию, в основном сводится к этим двум факторам; читать шум и фоновый поток неба.
Шум чтения - это шум, который возникает в электронике камеры, когда мы преобразуем электроны, поступающие от датчика, в цифровые блоки (ADU) и сохраняем их.Фоновый поток неба - это сигнал, исходящий от светового загрязнения, лунного света и / или воздушного свечения. Фон никогда не бывает полностью черным, а значением фонового сигнала является фоновый поток неба.

Если шум чтения затоплен фоновым шумом неба, он становится неактуальным и не имеет значения, как долго наши субэкспозиции составляют

Если бы у нас не было шума при чтении, не было бы значения, если бы мы взяли одну очень длинную экспозицию или много более коротких экспозиций с тем же общим временем интеграции.Если бы у нас не было фонового шума неба, но был бы шум при чтении, более длинная экспозиция всегда имела бы лучшее SNR, чем многие более короткие экспозиции.
На самом деле нам всегда приходится иметь дело с какой-то смесью этих двух сценариев. Всегда будет некоторый фоновый шум неба, и шум чтения всегда является фактором, который следует принимать во внимание. Специально для нас, пользователей DLSR. Итак, как мы должны принять во внимание эти два фактора? Ну, это сводится к определению точки, где фоновый шум неба сделает шум чтения несущественным.Всякий раз, когда это так, больше не имеет значения, если мы берем много более коротких или меньших выдержек.
Итак, если вы снимаете в условиях сильного светового загрязнения, это, вероятно, относится к вам. В качестве альтернативы, если вы используете узкополосное изображение и / или если вы находитесь под действительно темным небом, достичь этой точки будет практически невозможно, и поэтому более длинные выдержки всегда будут лучше.
Теперь давайте посмотрим, почему это так, и посмотрим на некоторые результаты тестов;

Добавление нескольких экспозиций и SNR

Давайте посмотрим, что именно происходит с SNR, когда мы добавляем несколько экспозиций и когда мы выставляем дольше.Мы углубимся в некоторую математику, и я постараюсь сделать это шаг за шагом и как можно яснее. Я знаю, что во многих статьях будут пропущены шаги и переписаны формулы без объяснения того, как или почему я буду стараться избегать.

SNR - это просто сигнал, деленный на шум. Звучит просто, но с разными источниками шума нам нужно погрузиться немного глубже и посмотреть, как мы добавляем шум. Но сначала давайте точно определим термин «Сигнал»: S = сигнал в секунду (с) * время экспозиции (t) * количество экспозиций (N).Итак,
Чтобы быть ясным; это общее количество сигнала, записанного за несколько экспозиций.
Далее давайте рассмотрим источники шума, с которыми мы здесь имеем дело: шум объектного выстрела, шум неба (выстрела), темновой шум и шум чтения. Всякий раз, когда мы имеем дело с обнаружением фотонов, мы имеем дело с шумом выстрела. Этот шум выстрела является квадратным корнем числа фотонов. Этот шум также накапливается со временем, как сигнал. Таким образом, с точки зрения шума выстрела объекта, это шум, связанный с сигналом объекта (ов), который мы визуализируем, и является квадратным корнем сигнала.

Для шумов неба - это квадратный корень фонового сигнала, поступающего с неба с течением времени.

Для шума темнового тока это квадратный корень теплового сигнала (темнового тока).

Шум чтения отличается в том смысле, что он не накапливается со временем, но он возникает один раз для каждой экспозиции. Это важно понимать. Общий шум считывания (RonTot):

Мы можем суммировать случайные некоррелированные шумы, сложив их квадратично, чтобы мы получили следующую формулу для общего количества шума:

Помните тот факт, что шум выстрела является квадратным корнем источника сигнала.Таким образом, если мы добавим это квадратично, мы можем переписать шум с точки зрения сигнала следующим образом:

Так как количество выдержек (N) присутствует в каждом члене, мы можем переписать это как:

или

Итак, формула для SNR:

Обратите внимание, что у нас есть N в качестве термина, присутствующего в обеих частях подразделения. Поскольку мы можем переписать приведенную выше формулу в:

Теперь мы записали формулу для SNR в этом полезном формате, и мы можем исследовать, как влияет фоновый поток неба и шум чтения на SNR.

Сценарий без шума чтения

Может быть, теперь вы начинаете видеть то, что мы говорили ранее; если бы мы не читали шум, это не имело бы значения, как долго мы выставляемся, пока общее время воздействия одинаково. Давайте просто уберем шум чтения (RN) из приведенного выше уравнения. Без шума чтения SNR будет:

Так как мы теперь присутствуем в каждом семестре, мы можем сгруппировать его:

, который совпадает с

и, как мы видели раньше, мы можем записать это как

Теперь мы можем видеть, что для SNR не имеет значения, как мы заполняем значения для N и t, пока N * t = одно и то же значение.Таким образом, имеет значение только общее время экспозиции (N * t), а не то, как мы делим его на субэкспозиции.
Но подождите, а как же слабый сигнал? Тебе не нужны очень длинные выдержки для этого? Ну, не в том случае, когда мы не читали шум. Вам просто нужно (очень) долго общее время выдержки . Если мы посмотрим на приведенную выше формулу, это ясно, но если мы подумаем о суммировании и посчитаем, что усредняем там, это может показаться менее интуитивным внезапно. Потому что среднее значение для нескольких электронов, собранных многими кадрами, меньше, чем среднее значение для нескольких электронов в одном кадре, верно? Ну, конечно, это правильно, конечно.Однако это только с учетом сигнала. И бесполезно говорить только о сигнале, нам всегда нужно говорить о SNR. Это само по себе определяет, обнаружите ли вы сигнал, который будет выделяться на изображении или нет.
И если мы примем во внимание тот факт, что SNR = просто сигнал / шум, вы поймете, что не имеет значения, во сколько кадров мы обнаружили сигнал, так как в конечном итоге мы разделим оба члена деления, которое не изменяется что-нибудь ((a * b) / (a ​​* c) = (a / a) * (b / c) = 1 * (b / c) = (b / c))
Так что да, это правда, что если шум чтения не будет существовать, не имеет значения, какое время экспозиции вы используете и сколько экспозиций вы берете, все, что имеет значение, это общее время интеграции.И даже с шумом чтения, включенным в формулу, вы можете видеть, что как только другие значения будут намного больше, чем шум чтения, будет применяться то же самое; шум чтения становится (почти) неактуальным, и мы остаемся в ситуации, когда не имеет значения, какое время экспозиции вы используете.

, как только другие значения шума намного больше, чем шум чтения, шум чтения становится (почти) неактуальным, и мы остаемся в ситуации, когда не имеет значения, какое время экспозиции вы используете.

Сценарий с небольшим или нулевым шумом неба

В качестве альтернативы рассмотрим сценарий, в котором мы находимся под действительно темным небом без светового загрязнения, без лунного света и лишь небольшого свечения неба; у нас очень слабый фоновый сигнал неба (Sky_s).Давайте снова рассмотрим формулу SNR:

Теперь допустим, что DarkCurrent_s = 0,15e- / sec (который я нашел для Nikon D7000), Sky_s = 1e- / sec и чтение шума = 3e- (Nikon D7000 @ ISO200). Если мы возьмем очень слабый сигнал, который похож на поток неба, мы увидим следующие значения SNR для различного количества времен экспозиции, но при этом общее время экспозиции:
Давайте сравним сценарии с общим временем интеграции 120 минут и сравним 120x1min и 12x10min.

120x1мин:

12x10мин:

Хорошо, значит, SNR действительно выше, чем ожидалось.Что если мы возьмем это до крайности и просто сделаем 1 снимок за 120 минут?

1x120 минут:

.
Часто задаваемые вопросы о воздействии асбеста и асбеста

На высокоскоростном обучении мы гордимся тем, что можем предоставить учащимся онлайн-тренинг по осведомленности об асбесте. Нам часто задают множество вопросов по асбесту, поэтому мы сделали все возможное, чтобы собрать некоторые наиболее часто задаваемые вопросы для вас здесь.

asbestos protection man removing asbestos asbestos protection man removing asbestos


Когда использовался асбест?

Асбест широко использовался в качестве строительного материала в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.В большинстве стран, включая Великобританию, США и Австралию, асбест начал использоваться в промышленности, на предприятиях и в домах с 1940 года. Есть данные, что асбест использовался древними греками, римлянами и египтянами, но считается, что он начал использоваться чаще использовался в индустриальную эпоху, охватывающую 18 и 19 вв.


Когда перестал использоваться асбест?

Асбест перестал использоваться в 55 странах мира.Асбест перестал использоваться в следующие годы:

  • Великобритания: 1999
  • Австралия: 2003
  • Ирландия: 2000
  • Франция: 1997
  • Норвегия: 1984
  • Италия: 1992
  • Чили: 2001
  • Германия: 1993
  • Дания: 1986
  • Швейцария: 1989
  • Саудовская Аравия: 1998

where-asbestos-no-longer-used where-asbestos-no-longer-used


Асбест все еще используется сегодня?

В Великобритании нет. Асбест стал незаконным и был запрещен для использования в Великобритании в ноябре 1999 года.Любой материал, изготовленный после этой даты, не может содержать асбест по закону.

Однако, хотя асбест больше не используется в 55 странах мира (включая Австралию, Францию ​​и Чили), он все еще широко используется во многих других странах, таких как США, Китай, Индия, Россия и Канада.


Почему использовался асбест?

Асбест широко использовался в производстве, потому что он обладает многими идиллическими свойствами. Асбест это:

  • Сильный
  • Негорючий
  • щелочестойкий
  • Термостойкий
  • Дешевые
  • Кислотостойкий
  • Звукопоглотитель
  • Устойчив к электрическому току
  • Способен контролировать конденсацию
  • Универсальный

Для чего использовался асбест?

Благодаря своим идиллическим свойствам асбест часто использовался в качестве строительного материала для широкого спектра продуктов.Асбест в настоящее время запрещен во многих странах, но по-прежнему широко распространен в зданиях и изделиях, произведенных до 2000 года. Обычные предметы, для которых используется асбест:

  • Цемент и гипс
  • Текстиль и ткани
  • Автозапчасти
  • Крыши
  • Электрические кабельные покрытия
  • Трубы
  • Изоляция
  • Бумага, картон и упаковка
  • аэрозольные покрытия
  • Плитка

asbestos-roof-tiles asbestos-roof-tiles


Где можно найти асбест?

В Великобритании асбест обычно можно найти в любом материале, который был изготовлен до ноября 1999 года.Это включает в себя все строительные и строительные материалы, упаковочные материалы, автозапчасти, ткани и текстиль. Они известны как асбестосодержащие материалы (АСМ).


Является ли асбест искусственным?

Нет, асбест не создан человеком. Это природный волокнистый минерал, добываемый во многих странах мира. Большая часть асбеста добывается в России, Казахстане, Бразилии, Южной Африке, Канаде и Китае.


Насколько опасен асбест?

Асбест является опасным веществом, которое причиняет вред здоровью любому, кто нарушает его или повреждает, а затем вдыхает содержащиеся в воздухе асбестовые волокна.Асбест опасен только в том случае, если он поврежден или нарушен, например, во время сноса или технического обслуживания, или из-за износа материала с течением времени. Если оставить его в покое, асбест не опасен. Воздействие асбеста опасно только в том случае, если переносимые по воздуху волокна вдыхаются регулярно или в течение длительного периода времени: во-первых, короткое воздействие вряд ли может причинить большой вред.


Может ли асбест вызвать рак легких?

Асбест является канцерогеном 1 категории, что означает, что он вызывает рак.Вдыхание вредных асбестовых волокон в течение длительного периода времени может привести к мезотелиоме, асбестозависимому раку легкого, асбестозу и незлокачественному заболеванию плевры. Симптомы воздействия асбеста могут проявиться не раньше, чем через 30 лет после первоначального воздействия.

asbestos-lung-cancer asbestos-lung-cancer


Является ли асбест огнеопасным?

Нет. Асбест является негорючим и негорючим материалом, даже при очень высоких температурах, поэтому он широко использовался в качестве строительного материала в 20 веке.Поскольку асбест не воспламеняется, его нельзя утилизировать путем сжигания.


Можно ли сжечь или похоронить асбест?

Материалы, содержащие асбест (ACM), никогда не следует сжигать, так как это может привести к выбросу в воздух вредных волокон асбеста в виде дыма. Когда дым вдыхается, эти волокна невероятно вредны для здоровья. Асбест не является легковоспламеняющимся и не будет легко гореть, но если его положить на огонь, он сломается и выпустит вредные волокна.

Асбест классифицируется как опасные отходы и не должен быть захоронен.Он должен быть утилизирован безопасным и уполномоченным предприятием.

asbestos-lung-cancer asbestos-lung-cancer asbestos-lung-cancer asbestos-lung-cancer

Видны ли асбестовые волокна?

Нет, асбестовые волокна не видны невооруженным глазом. Их можно увидеть только под микроскопом. Асбестовые волокна имеют ширину около 3–20 мкм: в 10 раз меньше ширины человеческого волоса. Асбестовые волокна высвобождаются только тогда, когда материал поврежден или поврежден; если их оставить в покое, они не будут освобождены и не причинят вреда.


Оседают ли асбестовые волокна?

Поскольку волокна асбеста очень малы (они невидимы невооруженным глазом), они часто остаются в воздухе в течение длительного периода времени, прежде чем осесть.Более крупные асбестовые волокна оседают быстрее всего, но большинство из них находится в воздухе или в воде до тех пор, пока они в конечном итоге не осядут.


Смывается ли асбестовое волокно с одежды?

Если ваша одежда загрязнена асбестовыми волокнами из-за того, что вы работали с асбестосодержащими материалами (АСМ), их следует очень тщательно чистить, желательно в специализированной прачечной. В идеале одежда должна быть утилизирована. Одежда, загрязненная асбестовыми волокнами, не должна помещаться в обычную стиральную машину, поскольку она может загрязнить другую одежду или волокна могут попасть в воздух.

asbestos-laundry asbestos-laundry


Асбест имеет запах?

Нет, асбест не имеет запаха, и волокна, которые он выделяет, не видны невооруженным глазом. Асбестосодержащие материалы (АСМ) выглядят и пахнут так же, как и неасбестосодержащие материалы.


Асбест вызывает у вас зуд?

Нет, если вы вступите в прямой контакт с волокнами асбеста, вдыхая их в воздухе, они не заставят вас кашлять, чихать или зудеть. Непосредственные симптомы воздействия асбеста очень редки.Симптомы воздействия асбеста часто не проявляются в течение многих лет после первоначального воздействия.


Асбест подпадает под COSHH?

Хотя асбест является опасным веществом, он не подпадает под действие Положения о контроле за веществами, опасными для здоровья (COSHH) 2002 года. Это связано с тем, что асбест имеет свои собственные положения: Положения о контроле за асбестом 2012 года.


Как вы тестируете асбест?

Только лицензированные HSE подрядчики могут брать образцы и тестировать асбест.Если у вас есть какие-либо материалы, которые, как вы подозреваете, содержат асбест (ACM), вы должны немедленно прекратить работу и связаться с лицензированным подрядчиком перед началом любых работ по сносу или техническому обслуживанию.


У меня дома асбест, что мне делать?

Если асбест в вашем доме находится в хорошем состоянии (то есть не поврежден, не нарушен и не поврежден), то он не представляет опасности для здоровья и безопасно оставлять его в покое. Никогда не пытайтесь удалить асбест самостоятельно. Асбест становится вредным для здоровья только тогда, когда он поврежден или нарушен, а волокна попадают в воздух.Если вы подозреваете, что в вашем доме содержится асбест, или знаете, что асбест присутствует и находится в плохом состоянии, вы должны сообщить об этом в местные органы власти и договориться о том, чтобы материал был проверен и / или удален лицензированным подрядчиком.

asbestos-attic asbestos-attic


Как удаляется асбест?

Асбест должен удаляться только лицензированной компанией по удалению асбеста. Никогда не пытайтесь самостоятельно удалить асбест, так как это очень опасная работа.


Есть ли асбест в Артексе?

Асбест использовался в текстурированных поверхностных покрытиях, таких как Артекс, преимущественно в 1970-х и 1980-х годах.Любой Artex, который был установлен до 2000 года (когда асбест был запрещен для использования в Великобритании), может содержать асбест и с ним следует обращаться осторожно. Артекс больше не содержит асбеста.


Был ли асбест использовался в гипсокартоне?

Асбест широко использовался в качестве строительного материала на протяжении 20 -го века. Одним из его многочисленных применений был гипсокартон из-за его универсальных свойств: асбест был дешевым, прочным, огнестойким и способен контролировать конденсацию. В Великобритании асбест не использовался с 1999 года, и поэтому только гипсокартон, изготовленный до этой даты, будет содержать асбест.


Опасны ли асбестовые дренажные трубы?

Асбестовые дренажные трубы опасны для здоровья только в том случае, если они повреждены или повреждены, так как это позволяет вредным волокнам асбеста попадать в воздух. Если дренажные трубы находятся в хорошем состоянии и не повреждены, они не опасны для здоровья.

asbestos-drain-pipes asbestos-drain-pipes


Безопасны ли асбестовые резервуары для воды?

Асбестовые резервуары для воды обычно изготавливаются из асбестоцемента, который вряд ли будет вреден для здоровья, если он находится в хорошем состоянии.Баки с асбестовой водой становятся небезопасными только в том случае, если цемент поврежден и асбестовые волокна попадают в воздух. Если вы не уверены, безопасен ли ваш резервуар для воды из асбеста, рекомендуется обратиться в лицензированную компанию по удалению асбеста.


Дополнительные ресурсы:

asbestos-lung-cancer asbestos-lung-cancer ,
Акции Robinhood для коротких продаж. Как продать Short 2020

Можете ли вы продать на Robinhood?

Покупая рынок или акцию, мы делаем ставку на снижение цены этого инструмента. Для создания коротких позиций доступны разные инструменты, каждый из которых имеет свои преимущества. В этой статье будут рассмотрены различные способы достижения кратковременного воздействия и какие из них поддерживаются в Robinhood.

Пожалуй, самый прямой способ шортить определенную акцию - это просто продать ее шорт.Чтобы это было возможно, ваш брокер будет на самом деле позволит вам заимствовать акции, которые вы хотите приобрести (за небольшую плату), и тогда вы просто продадите эти заемные акции в магазине. Когда вы хотите покрыть, вы просто выкупаете проданные вами акции (возможно, по более низкой цене) и разницу в цене это ваша прибыль / убыток. Robinhood в настоящее время не поддерживает короткие продажи (еще один брокер с нулевой комиссией, Webull, предлагает короткие акции).

Webull Promotion


Открыть счет в WeBull

Опционы пут на Robinhood

Другой популярный способ достижения короткой позиции - покупка пут-опционов, которые представляют собой чувствительные ко времени ценные бумаги, которые дают владельцу право (но не обязательство) продать X количество акций базовой акции по заранее определенной цене, известной как цена исполнения, до определенной даты в будущее.

Robinhood недавно добавил торговлю опционами на свою платформу; однако инвесторы должны быть уверены, что они полностью понимают многочисленные аспекты и факторы, влияющие на его цену. Чтобы получить прибыль с опционами пут, вы должны правильно угадать не только то, что акция пойдет вниз, но и сколько и в какое время.

Как купить путы на Robinhood

Шаг 1

Как только вы окажетесь на экране акций, на который вы хотите купить ценную бумагу и нажмете кнопку «Торговля», вы увидите всплывающую кнопку с надписью «Опции торговли» - нажмите эту.Далее вы попадете на экран с доступными вариантами покупки или продажи.

Шаг 2

В верхней части экрана у вас будет возможность выбрать дату погашения, на которую вы хотите торговать опционами. Прямо ниже, что вы хотите затем выберите «Buy» и «Put», чтобы указать желаемую сделку. Затем на экране отобразятся все доступные варианты размещения на эту дату погашения, вместе с их последней ценой и ценой исполнения.Экран также покажет вам текущую цену безубыточности для каждого контракта, которая просто цена, до которой акция должна упасть, чтобы вы вернули уплаченную вами премию.

WeBull Продвижение


Открыть счет в WeBull

Шаг 3

После выбора конкретного пут-контракта, который вы хотите заключить, вы перейдете на этот последний шаг, чтобы указать, сколько контрактов вы бы хотели нравится покупать (один контракт представляет 100 акций) и максимальную цену, которую вы готовы заплатить.Robinhood затем отображает вашу торговую стоимость, и просто Как и в случае с акциями, приложение попросит вас в последний раз просмотреть сделку с опционами перед отправкой.

Robinhood Обратные ETFs

Другой популярный и, возможно, более простой способ создать короткую позицию - это обратные ETF, которые также поддерживаются в Robinhood. Обратный ETF - это то, на что это похоже, это ETF, который пытается имитировать ежедневную производительность базового индекса с переключенным знаком.Например, в то время как QQQ является ETF, который отслеживает ежедневную производительность Nasdaq 100, его обратный двоюродный брат ETF (PSQ) отслеживает ежедневную производительность того же индекса, умноженную на отрицательную (-1).

Краткая информация о сводных показателях

Короче говоря (без каламбура), самый прямой способ шортить определенную акцию - это продать ее шорт, что вы в настоящее время не можете сделать на Robinhood. Платформа.

Robinhood поддерживает покупку пут-опционов, что является еще одним, более многомерным способом шортить определенную акцию.Этот подход может быть одинаково эффективен как короткие продажи при условии, что инвестор понимает все факторы, влияющие на ценообразование опционов.

Наконец, если вы просто хотите шортить широкий рыночный индекс, покупка обратного ETF является одним из самых простых вариантов.

Robinhood Обзор и рейтинг

Промоушен Робинхуд



Продолжить чтение

,
часто задаваемых вопросов о длительной экспозиции

Первый из серии часто задаваемых вопросов по различным темам, но всегда относящийся к черно-белой фотографии. Коллекция вопросов, которые я получал за эти годы и на которые я всегда отвечал и продолжаю отвечать. Настало время опубликовать их в серии. Если вы хотите получить ответы на любые вопросы, которые, по вашему мнению, могут также помочь другим, просто запишите их в полях для комментариев / ответов ниже, я соберу их и опубликую ответы.Это часто задаваемые вопросы о долгой выдержке. Далее будут ответы на часто задаваемые вопросы о постобработке BW и ответы на часто задаваемые вопросы о постобработке с Silver Efex Pro 2. Далее будет еще больше, в зависимости от ваших вопросов.

Joel Tjintjelaar

FAQ - длинные выдержки.

- Зачем вам делать длинные выдержки вместо обычной?

Серьезно, это вопрос, который мне часто задают. И есть не только один ответ, но в моем случае это имеет отношение к созданию таинственной, сюрреалистической атмосферы.О визуализации невидимого. Длительное воздействие может открыть глазу то, что было видно только глазу ума. Вот почему я люблю снимать с большой выдержкой: я хочу показать то, что видит мой разум.

- Как найти отличные места для любого изображения архитектурных пейзажей? Живя далеко от побережья, я вынужден пользоваться только теми возможностями, которые предоставляются во время моей деловой поездки. Может быть, вы можете указать, как вы готовите свои съемки. Я думаю, вы уже знаете много замечательных мест, но как вы готовите съемки в местах, которые вы еще не знаете?

Хороший вопрос.Тщательная подготовка является важным аспектом моей фотографии, поскольку мое время очень ограничено, а характер длинной фотографии таков, что каждый снимок имеет значение. Обычно я занимаюсь поиском местоположения, которое мне особенно интересно, используя карты Google и / или Google Планета Земля, и просто увеличиваю и смотрю на него с разных точек зрения. В то же время я буду искать в Интернете фотографии окружающей среды и стараюсь найти как можно больше фотографий определенного объекта в этом районе. Но не только фотографии, я также пытаюсь найти другую информацию в Википедии или любом другом источнике определенной области или здания, которое я хочу снять.Я также никогда не забываю проверять приливы, если выхожу на съемки морских пейзажей. Тип местоположения, которое я нахожу особенно интересным, основан на моем предпочтении в определенный момент, часто вызванный фотографией, которую я только что видел в Интернете, или историей, которую я только что прочитал, вы называете это. Этот тип разведки и подготовки обычно занимает у меня несколько часов, иногда даже несколько дней, но к тому времени, когда я действительно прибываю в место, я просто знаю, куда идти, где стоять, каково идеальное положение.

Перед тем, как отправиться в запланированное место, обязательно ознакомьтесь с последними прогнозами погоды!

- Относительно навинчивания B + W в сравнении с системой держателей фильтров Lee: Я пока использую B + W, так как мне было гораздо легче достать.Система держателей фильтра Lees довольно сложна в приобретении. Поскольку вы используете одну и ту же систему, я хотел бы знать, есть ли у вас какие-то хитрости, чтобы рассказать о вашем рабочем процессе в полевых условиях? Я имею в виду привинчивание и отсоединение вашего фильтра, повторную компоновку, настройку фокуса и т. Д. Я всегда борюсь здесь, потому что боюсь уронить свой фильтр или случайно изменить любую настройку камеры / объектива.

Я знаю проблему и, к сожалению, у меня нет никаких специальных приемов. Боюсь, все дело в том, чтобы быть точным и дисциплинированным.И я предполагаю, что у меня такой же рабочий процесс, как и у любого другого фотографа LE:

  • Тщательно составьте снимок - я не просто снимаю, но часто хожу по зданию, смотрю в него через видоискатель, шаг вперед, шаг назад, Посмотрите еще раз, сделайте несколько снимков с обычной экспозицией и т. д. Часто мне может потребоваться до часа, прежде чем я действительно начну настраивать штатив и камеру.
  • Установите штатив и камеру - убедитесь, что все сначала выровнено. Затем сфокусируйтесь с автофокусом, переключитесь на ручную фокусировку и выполните дополнительную коррекцию фокуса.Я делаю это в режиме просмотра в реальном времени на моей камере, чтобы увеличить масштаб объекта.
  • Переключитесь на лампочку, проверьте все настройки.
  • Оставьте его на ручной фокусировке и начните очень осторожно завинчивать фильтр.
  • Стреляй!

Однако в настоящее время я предпочитаю снимать с моими фильтрами Hitech IRND Prostop 2, которые, как и стопор Lee Big, представляют собой вставные фильтры, для которых требуется держатель фильтра. Если у вас есть держатель фильтра Lee, его также можно использовать для фильтров Hitech.Фильтры Hitech с 10 остановками являются моими предпочтительными фильтрами на данный момент, и я часто складываю их с 6-ступенчатым фильтром IRND Prostop 2 для достижения 16 остановок. В то время как мои старые и надежные черно-белые фильтры имеют теплый красный оттенок, фильтры Lee и Hitech имеют синий оттенок. Избавиться от этой цветовой гаммы в постобработке легко.

Так что вы не видите ничего особенного, просто постарайтесь быть настолько дотошным и дисциплинированным, насколько это возможно.

- мне сложно судить о времени экспозиции, когда свет быстро меняется, e.грамм. закат восход. Это просто опыт или какое-то правило о том, как увеличить или уменьшить время воздействия?

Это очень хороший вопрос. После того, как вы рассчитали время экспозиции, я всегда прибавляю время экспозиции от 30 до 50%, даже в более стабильных условиях освещения. Не вдаваясь в технические подробности, есть некоторые факторы, которые вы всегда должны принимать во внимание. Они описаны в одном из учебных пособий на этом сайте.

Но если свет быстро меняется, например, близко к закату, то часто я просто удваиваю время экспозиции.Например, мой выстрел с моста, исчезающего в тумане, рассчитан на 256 секунд, быстро темнеет и идет сильный туман. Так что я просто удвоил время экспозиции во время съемки. Я полагаю, что это вопрос опыта, особенно в условиях динамического освещения. Но для более стабильных условий освещения добавление времени экспозиции от 30 до 50% является хорошим эмпирическим правилом.

- Я смотрю на ваши фотографии и вижу в настройках EXIF, что вы иногда снимаете с f / 22, а некоторые снимаются с f / 3.5. Какая диафрагма лучше всего снимать?

На этот вопрос нет единого ответа, все зависит от ситуации, погодных условий, ваших личных предпочтений, типа фотографии, которую вы делаете, и того, что вы имеете в наличии в плане оборудования во время съемки. В моем случае все эти факторы играют роль в выборе диафрагмы. Но в целом, если вы снимаете пейзажи, вам не нужно иметь небольшую глубину резкости, поэтому вы должны выбрать меньшую диафрагму, например, любую выше, чем f / 8.И на самом деле f / 8 в целом даст вам лучшую резкость практически для любого объектива. Дело в том, что для съемки более длинных выдержек часто требуется снимать с меньшей диафрагмой до f / 22, чтобы увеличить время экспозиции и достичь желаемого эффекта. Мои лучшие снимки были сделаны между f / 8 и f / 16 со временем экспозиции до 4 минут. Именно поэтому я предпочитаю снимать, и я всегда ищу ситуации и условия, в которых я могу снимать с моими идеальными настройками. Съемка в режиме f / 22 выявляет слишком много сенсорной пыли и, кроме того, сам объект не такой острый, как хотелось бы.Съемка в f / 13 или f / 16 часто дает мне идеальный баланс в резкости объектов, глубине резкости и отсутствии сенсорной пыли и других шумов. Но это относится в основном к съемке морских пейзажей или пейзажей. Архитектурная фотография с большой выдержкой немного отличается. Тип облаков, который вам нужен, и вы в конечном итоге увидите на архитектурных фотографиях LE, как правило, другой тип, чем у морских пейзажей LE, поскольку вы обычно гораздо ближе к объекту и снимаете прямо до неба. Это приводит к различным движениям и эффектам в небе для архитектуры LE: более динамичным из-за угла.
Когда я снимаю архитектуру, я предпочитаю снимать с чем-нибудь более широким, чем f / 8, с еще более длительным временем экспозиции и с 16 стопами ND-фильтров в стопке.

Особенность архитектурной фотографии с длительной выдержкой в ​​том, что вам нужно:
1. Облака и голубое небо. Очень часто соотношение должно составлять 65% голубого неба и 35% облаков. Это дает мне наилучшие возможные результаты. Это также означает, что будет много солнечного света, и в большинстве случаев 10 остановок будет недостаточно.
2. Вы часто хотите снимать с диафрагмой шире, чем f / 8. Нет необходимости в небольших проемах для архитектуры.
3. Вам также нужны гладкие полосы облаков, которые выглядят не слишком толстыми и твердыми, но выглядят гладкими и неземными, но при этом очень узнаваемыми, как резкие полосы непрерывных облаков. Архитектурные фотографии с полосами облаков LE, которые прерываются из-за более короткого времени экспозиции, на мой взгляд, выглядят грязно и не эстетично. Вам нужно более длительное время экспозиции для достижения наилучших эффектов на небе с плавными, длинными и непрерывными эфирно выглядящими полосами облаков:> 5 мин.Я предпочитаю минимум 6 минут. Мое идеальное место для архитектуры LE - ок. f / 5,6, 16 ступеней, ISO 100 и 6 или 7 минут времени выдержки.

- В какое время суток, в каких погодных условиях вы обычно снимаете свои длинные выдержки?

Я обычно предпочитаю снимать свои морские пейзажи с большой выдержкой в ​​условиях плохой освещенности с большим количеством облаков и движением облаков, а не с голубым солнечным небом. Свет слишком яркий, и он будет отображаться на фотографиях с слишком резкими контрастами.Кроме того, я думаю, что при съемке под облачным небом свет более рассеянный и лучше контролируется фотографом. Это работает как софтбокс в студийной фотографии. Очень часто я снимаю близко к закату или около него, когда свет быстро исчезает, и я могу снимать на более длительных выдержках, чтобы добиться более эфирного эффекта. Я никогда не снимаю на рассвете, хотя условия освещения сравнимы с закатом. Зачем? Потому что мне просто лень рано вставать - я люблю фотографировать, но я люблю тепло своей постели рано утром, может быть, даже больше!

На мой взгляд, съемка архитектуры с большой выдержкой - это другое дело.В этом случае я хотел бы голубое небо с облаками, тонкие слои облаков еще лучше. Они приводят к более тонкому виду движения облаков. Я предпочитаю тонкую полосу облаков на снимках с длинной выдержкой, а не на взрывных облаках. Это все вопрос баланса в конечном результате. Я буду обсуждать эту тему в другом FAQ в другом месте в этой теме.

- Как узнать, какой должна быть правильная экспозиция? Хорошо, я могу посмотреть на одну из диаграмм с настройками экспозиции, чтобы найти ее, но я имею в виду следующее: могу ли я снимать 30 секунд на f / 16 или 2.5 минут на ф / 22. Что мне выбрать?

Это зависит от многих факторов: погодных условий, типа освещения, объекта, угла обзора, эффекта, которого вы хотите достичь, и т. Д. Слишком долгая выдержка, скажем, 3 минуты или дольше, не обязательно лучше чем более короткая выдержка в 45 секунд. Но это правда, что более длительная экспозиция, особенно при съемке морских пейзажей, придаст ей более неземной вид. Трудно объяснить, но это выглядит и выглядит более хрупким, более сюрреалистичным.Но если вы снимаете архитектуру и хотите получить эти динамично выглядящие полосы облаков, то очень часто более короткое время экспозиции, варьирующееся от 45 секунд до 2 минут, более чем достаточно, а более длительная экспозиция дает совершенно другой вид. И еще есть субъективный и очень личный фактор. В моем случае я предпочитаю иметь время экспозиции 3 минуты или более для морских пейзажей или ландшафтов и время экспозиции от 45 секунд до 2 минут для архитектуры. Вы можете использовать мои личные предпочтения в качестве ориентира, но, пожалуйста, проводите эксперимент!

- на днях я делал длинные снимки, и когда я вернулся домой, на левой стороне моей фотографии была странная темная полоса.Затем этот мистер Икс показал мне фотографию, портретную ориентацию, и действительно, с левой стороны была темная полоса. Затем он показал мне еще одну, тоже темную полосу на той же стороне. Итак, Джоэл, что с этим?

Ну, мистер Х. Возможно, вы случайно использовали градиентный фильтр или фильтр CP? Да, ответил мистер X. Итак, мистер X., когда вы сделали фотографию после поворота камеры на 90 градусов для съемки в портретной ориентации, вы также поворачивали фильтр? Хмммм ……… спасибо, Джоэл! (Реальная история!)

- Дорогой Джоэл, я наконец-то купил себе несколько фильтров ND после прочтения всех твоих замечательных статей (реальная история!) И вчера отправился на пляж после долгой поездки.Когда я вернулся домой и посмотрел свои фотографии на компьютере, то увидел на своем фото какие-то странные пурпурные / фиолетовые / розовые полосы. Я беспокоюсь, что испортил мой датчик или, возможно, время экспозиции слишком короткое. У вас есть идеи, что вызвало это?

Привет Дж., Чтобы быть уверенным, что я должен взглянуть на твою фотографию, но сейчас я предполагаю, что это вызвано утечкой света через фильтры или, что более вероятно, через видоискатель. Очень часто это является причиной появления пурпурно-пурпурных полос или полос на фотографии.В следующий раз, когда вы начнете снимать, не забудьте закрыть видоискатель, особенно когда солнце светит на заднюю часть камеры! Я также рекомендовал бы использовать бленду объектива. После того, как я посмотрел на фотографии, я понял, что это действительно было причиной. Дж. Подтвердил, что не закрывал видоискатель и что в тот день было очень солнечно. Если у вашей камеры нет встроенной крышки, просто используйте черную ленту или наденьте шляпу на видоискатель!

- при съемке на длинных выдержках я заметил, что некоторые из моих снимков содержат много шума.Ваши снимки выглядят такими чистыми и без шума. Как вы справляетесь с этим?

К сожалению, это основное и физическое правило, что шум будет увеличиваться при более длительной экспозиции. В Интернете имеется много литературы на эту тему, но в основном шум будет увеличиваться при плохом освещении в сочетании с более длительным воздействием. Однако есть разница в том, как шум обрабатывается современными DSLR по сравнению с более старыми моделями DSLR: современные DSLR просто лучше обрабатывают шум.Есть много сайтов, обсуждающих эту проблему с некоторыми замечательными примерами, и я, конечно, могу рекомендовать прочитать сайт Кена Роквелла на эту тему.

Как мне справиться с этим самостоятельно? Я думаю, что у меня хорошая камера, но все же в некоторых конкретных случаях (очень плохие условия освещения или съемка с 20 остановками) я не заметил повышенного шума на фотографиях. Я стараюсь этого избежать, снимая при самом низком ISO (100), и если шум остается, я просто избавляюсь от него с помощью программного обеспечения для уменьшения шума. Моим любимым программным обеспечением для этого является инструмент подавления шума DFine от NIK Software.Это прекрасно работает для меня: никакого шума вообще!

- Используете ли вы встроенное шумоподавление (NR) при съемке на длинных выдержках?

Краткий ответ: никогда.

Более длинная версия: я никогда не использую ее, так как думаю, и со мной, другие уважаемые писатели, обсуждающие эту тему в Интернете, гораздо эффективнее удалить шум при постобработке, например, с помощью Photoshop или DFine из Программное обеспечение NIK и управление всеми параметрами самостоятельно вместо камеры.Кроме того, и это самый срочный аргумент для меня: NR в камере удваивает время экспозиции, и, поскольку я обычно снимаю со временем экспозиции 3 минуты или дольше, это увеличило бы время экспозиции всего одного кадра до 20 минут! Я терпеливый человек, но я не люблю тратить свое время. Я не буду подробно обсуждать здесь, что делает NR в камере - я не техничный, но считаю себя фотографом изобразительного искусства - но в основном он делает еще один снимок сразу после обычной экспозиции с закрытой шторкой.В результате получается темная рамка с шумом или горячими пикселями от датчика изображения, которые вычитаются из исходного снимка и, таким образом, удаляют шум и горячие пиксели. Это называется вычитанием темных кадров, и вы можете прочитать об этом, например, на сайте Кена Роквелла: отличное объяснение с несколькими замечательными примерами, почему удаление шума в PP часто является лучшим вариантом.

- Я смотрел на твои фотографии и вдохновлялся на съемку с большой выдержкой сам. Я искал некоторые доступные, но хорошие ND-фильтры, но не знаю, что купить.Я нашел этот фильтр ND (показывает ссылку на веб-сайт), не могли бы вы порекомендовать его мне?

В наши дни очень много производителей фильтров ND, и вокруг них много плохого. Плохие вещи почти всегда очень дешевы. Хорошие фильтры почти всегда без исключения дороже. Я могу порекомендовать следующие три марки: ND-фильтры производства B + W (из оптики Schneider, которые я использую), фильтры Hitech IRND Prostop 2 или фильтры Lee. Singh-Ray также делает фантастические фильтры, но все они очень дорогие.B + W и Lee - отличные фильтры высокого качества, и я снимал оба. Разница между фильтрами B + W и Lee состоит в том, что B + W имеют только навинчиваемые фильтры, в то время как фильтры Lee требуют держателя, который необходимо прикрепить к объективу, и вы в основном помещаете фильтр в держатель. Некоторые фотографы предпочитают Lee, так как вам не нужно навинчивать фильтр на объектив, и вы рискуете изменить настройки. Другое отличие состоит в том, что съемка с использованием фильтров B + W вызовет красный оттенок, а съемка с Ли - синий.Лично я считаю, что синий оттенок - это фантастика, особенно когда вы ч / б фотограф. На данный момент я отложил свои старые надежные черно-белые фильтры и использую новые фильтры Hitech IRND Prostop 2, которые, как и фильтры Lee, представляют собой вставные фильтры, для которых требуется держатель фильтра, а также синий оттенок. Вы можете использовать держатель фильтра Lee для фильтров Hitech и наоборот. Лично я считаю, что фильтры Hitech лучше покупать, чем фильтры Lee, просто потому, что они легко доступны, и все 8 или более фильтров Hitech - это смоляные фильтры вместо стекла: их нельзя разбить, что является большим плюс ко мне! Пожалуйста, забудьте обо всех других марках, они просто не достаточно хороши для меня, но если вы хотите попробовать это или даже использовать сварочное стекло для длинных выдержек: не стесняйтесь, на самом деле я видел некоторые отличные примеры сняты со сваркой стекла в качестве фильтра.

- Совсем недавно я начал снимать длинные выдержки, чтобы добиться такого же эффекта с гладкой водой и резким небом, как на ваших изображениях. Я купил этот 6-ступенчатый фильтр, но мое время экспозиции не близко к вашему, и результат, который я получил с водой и небом, разочаровывает. Что я делаю не так?

Ну, для начала: 6-ступенчатые фильтры недостаточно сильны для очень продолжительных выдержек в дневное время. Под реальными длительными выдержками я подразумеваю что-нибудь больше, чем 1 минута, но для морских пейзажей я предпочитаю снимать с выдержкой в ​​3 минуты или более, чтобы добиться плавного эффекта в воде.Вам понадобится как минимум 10 стопов для съемки в дневное время с более длительной выдержкой, но даже тогда вы заметите, что 10 стопов недостаточно, особенно при съемке в яркие дни. Поэтому я часто собираю фильтры до 20 стопов (хотя я не рекомендую снимать с 20 стопами). Исходя из собственного опыта, я обнаружил, что наложение фильтров до 13 или 15 остановок дает наилучшие результаты в дневное время при времени экспозиции до 6 минут. Я бы порекомендовал купить другой набор фильтров ND: один 10 ступеней и один 3 ступени, чтобы вы могли варьировать от 10 до 16 ступеней с 6 ступенями, которые у вас уже есть.На данный момент Hitech создал 16-прототипный фильтр прототипа, и я провел с ним несколько тестов. Очевидно, что поскольку они являются прототипными фильтрами, они еще не готовы к ежедневному использованию, но я надеюсь, что в ближайшее время они придумают отличную финальную версию.

Тем не менее вы можете добиться отличных результатов с 6 остановками, только если вы снимаете в условиях плохой освещенности, например, закройте перед закатом, например, при выдержке до 4 минут или более, если она достаточно темная. Это то, что я предпочитаю делать в большинстве случаев: снимать в условиях плохой освещенности близко к закату (или около восхода солнца, но я не рано вставал), в густом тумане или между дождями и не использовать слишком много сложенных фильтров, так как виньетирование будет увеличить при наложении фильтров.

- Я начинаю снимать на длинных выдержках, поэтому я купил набор фильтров ND, что еще мне нужно сейчас и что бы вы порекомендовали? Любые советы, советы?

Для начала вам понадобится хорошая зеркальная камера. Любая современная DSLR начального уровня подойдет просто отлично. Убедитесь, что он имеет настройку «Лампа» для съемки со временем экспозиции, превышающим 30 секунд, и в случае любой современной цифровой зеркальной фотокамеры на начальном уровне у нее наверняка будет настройка «Лампа». Хороший объектив - еще один важный компонент для съемки хороших снимков.Если вы снимаете на длинных выдержках, вам часто понадобится хороший широкоугольный объектив. Инвестируйте в это, оно того стоит. Но в целом хорошая фотография сделана хорошим фотографом с хорошим набором глаз и, что более важно, способным визуализировать мысленным взором, а не дорогой камерой с дорогими объективами и плохим фотографом за видоискателем. Более того, вам понадобится пульт дистанционного управления с блокировкой затвора и хорошим штативом. Теперь хороший штатив необходим, если вам нравится снимать хорошие длинные выдержки в сложных погодных условиях.Не покупайте дешевый штатив, вы об этом пожалеете. Мне нравится использовать тяжелый штатив, так как я часто снимаю в суровых и ветреных погодных условиях. Конечно, не идеальный вариант для путешествий, но я предпочитаю резкие фотографии и больную спину и руки размытым фотографиям и, тем не менее, после съемки размытых фотографий сохраняю хорошую форму. Кроме того: вы не хотите, чтобы ваша камера с объективом и фильтром была разбита о землю и разбита на куски из-за внезапного порыва ветра? Это случилось со мной. Другим важным элементом является шаровая головка.Не тратьте деньги на дешевую головку, купите себе хорошую. Если вы посмотрите на мою страницу передач, вы увидите несколько примеров шаровых головок, которые я могу порекомендовать, например, швейцарские шаровые головки Arca.

- Если предлагаемое время измерения находится между двумя остановками, следует ли выбирать более длинную или короткую из двух?

Я всегда выбираю дольше, так как я всегда добавляю от 30 до 50% к расчетному времени воздействия. Так что лучшим вариантом для меня будет пойти на более длинный.

- Какая лучшая стратегия для стрельбы в пасмурную погоду? (Получение много таких здесь в последнее время.)

На самом деле я люблю пасмурные и тоскливые дни, но это зависит от типа облаков и движения облаков. Я полагаю, вы имеете в виду очень скучное небо без облаков. Ну, моя стратегия заключается в том, чтобы не снимать небо, а сосредоточиться на воде, или еще лучше: вообще не снимать длинные выдержки! Но это мой способ работы: если погодные условия не взаимодействуют, то я предпочитаю вообще не снимать на улице, а вместо этого делать какую-то студийную работу, например съемку натюрморта.

- Будут ли ваши уроки вообще входить в ваш натюрморт? Вы касаетесь этого в самом конце. Я хотел бы увидеть параграф или два об этом. Единственный другой вопрос, который у меня возник, я сам думаю, дурной ответ, но я поставлю его на всякий случай: этот мягкий эфирный взгляд на ваши фотографии в вашей архитектуре проистекает из правильной длительной выдержки? В последнее время я не снимал долго на улицах Чикаго, потому что для этого требуется штатив, и в этот день и возраст меня беспокоит безопасность, по крайней мере, если будет только один фотограф.Я могу смоделировать длинную выдержку в небе, используя радиальное размытие, но я не знаю другого способа, кроме как снимать длинную экспозицию, чтобы получить такой мягкий вид на самих зданиях, не прибегая к различным программным фильтрам NIK, таким как Glamour Glowor (которые я я не фанат). Есть ли метод, который вы используете для достижения этой цели, кроме ваших длительных видеоуроков? Если я нахожусь на озере Мичиган, мне удобно брать штатив и снимать с большой выдержкой. Мне также было бы интересно узнать, есть ли у вас какие-либо специальные разрешения, которые вы получаете при съемке архитектуры в наши дни.Может быть, ваши уроки тоже коснутся этого? Спасибо за возможность получить эти вопросы.

Да, мягкий эфирный вид частично Длительная экспозиция, поскольку, так сказать, рассеивает свет. И частично это - способ, которым я отправляю обработку своих изображений. И да, я могу получить этот вид с помощью моей черно-белой пост-обработки в зданиях. Без каких-либо фильтров, просто с помощью основных методов. Что касается разрешений: я никогда не спрашиваю разрешения, когда выхожу на съемку в одиночку. Но когда мы идем с группой на семинар, мы всегда будем уверены, что нам нужны какие-либо разрешения.Я попытаюсь придумать учебник, специально посвященный обработке черно-белых натюрмортов и тому, как создавать световые эффекты без студийного освещения в PP.

- Хорошо, возможно, один глупый вопрос, но я действительно понятия не имею: в чем именно разница между фильтром ND и фильтром IRND? ИК означает ИК-порт?

Совсем не глупый вопрос. Но я надеюсь, что объясню это правильно: фильтры ND - это просто фильтры нейтральной плотности, в то время как IRND (IR означает инфракрасный, что делает его фильтрами инфракрасной нейтральной плотности) не имеет определенной инфракрасной точки отсечки, но имеет даже затухание во всех путь от ультрафиолета, через видимый спектр, через ближний инфракрасный и инфракрасный.Это приводит к уменьшенному цветовому сдвигу в ND. Самый большой результат, однако, состоит в том, что черные выглядят красиво четкими и (что наиболее важно) черными, а не фиолетовыми или пурпурными.

Какова взаимосвязь между длительной экспозицией, временем экспозиции и выбором фильтра диафрагмы / ND. Какую диафрагму выбрать или время выдержки?

В общем случае вам всегда нужно 16 остановок, если вы серьезно создаете изображения с большой выдержкой. 10 остановок просто не делают.

Скорость затвора и выбор диафрагмы / фильтра ND

  1. Обычно при длительной выдержке всегда используйте выдержку затвора более 3 минут.Я всегда предпочитаю что-то около 6 или 7 минут. Все, что дольше, приведет к горячим пикселям / шуму, что-то более короткое не даст вам необходимой гладкости на небе (и в меньшей степени гладкости в воде), это будет выглядеть контрастным и слишком жестким. Это, однако, не означает, что иногда медленная выдержка в 1 минуту не может выглядеть хорошо! Но это вопрос удачи.
  2. Всегда используйте диафрагму между f / 5.6 и f / 8.0 -> f / 8.0 - это идеальная настройка.Не становитесь меньше, потому что это приводит к снижению качества. Критическая точка f / 13 и меньше. Так что если вам нужны меньшие апертуры (см. № 3), не уменьшайте диафрагму f / 13, так как вы также увидите пыль сенсора!
  3. Принимая во внимание вышесказанное, вам нужно варьировать в зависимости от фильтров / остановок / следующим образом:
  4. , если показание счетчика без фильтра говорит что-то примерно между 1/25 и 1/150 секундами, тогда годные к употреблению. Вы не можете идти с 10 остановками, это приведет к тому, что время экспозиции будет недостаточно продолжительным (<45 секунд), и вы не сможете пойти с 16 остановками, поскольку это приведет к> 7 минутам выдержки.Решение:
  5. добавьте фильтр с 3 остановками к вашему снаряжению, чтобы вы могли ездить с 13 остановками.
  6. уменьшить апертуру до f / 13 макс.
  7. Если показание счетчика без фильтра показывает что-то между 1/20 и 1/2 секунды, то вы можете сделать 10 остановок. 1/4 было бы идеально, так что вы можете идти с 5 минут. 1/20 становится хитрым, в этом случае уменьшайте апертуру до 1/4 или 1/8
  8. Если показание счетчика без фильтра показывает что-то между примерно 1/200 и 1/500 секунды, то переходите к 16 останавливается.1/400 было бы идеально для выдержки около 6 минут.

Короче:

- от 1/20 до 1/2 - 10 остановок -> 1/4 идеально подходит

- от 1/200 до 1/500 - 16 остановок - > 1/400 идеально.

- от 1/25 до 1/150 хорошо, только если вы уменьшаете диафрагму до 13 ступеней, но предпочтительно добавляете фильтр с 3 ступенями.

Связанные

.
Короткая выдержка это сколько: Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх