Короткая выдержка это сколько: Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Первый из серии часто задаваемых вопросов по различным темам, но всегда относящийся к черно-белой фотографии. Коллекция вопросов, которые я получал за эти годы и на которые я всегда отвечал и продолжаю отвечать. Настало время опубликовать их в серии. Если вы хотите получить ответы на любые вопросы, которые, по вашему мнению, могут также помочь другим, просто запишите их в полях для комментариев / ответов ниже, я соберу их и опубликую ответы.Это часто задаваемые вопросы о долгой выдержке. Далее будут ответы на часто задаваемые вопросы о постобработке BW и ответы на часто задаваемые вопросы о постобработке с Silver Efex Pro 2. Далее будет еще больше, в зависимости от ваших вопросов.

Joel Tjintjelaar

FAQ — длинные выдержки.

— Зачем вам делать длинные выдержки вместо обычной?

Серьезно, это вопрос, который мне часто задают. И есть не только один ответ, но в моем случае это имеет отношение к созданию таинственной, сюрреалистической атмосферы.О визуализации невидимого. Длительное воздействие может открыть глазу то, что было видно только глазу ума. Вот почему я люблю снимать с большой выдержкой: я хочу показать то, что видит мой разум.

— Как найти отличные места для любого изображения архитектурных пейзажей? Живя далеко от побережья, я вынужден пользоваться только теми возможностями, которые предоставляются во время моей деловой поездки. Может быть, вы можете указать, как вы готовите свои съемки. Я думаю, вы уже знаете много замечательных мест, но как вы готовите съемки в местах, которые вы еще не знаете?

Хороший вопрос.Тщательная подготовка является важным аспектом моей фотографии, поскольку мое время очень ограничено, а характер длинной фотографии таков, что каждый снимок имеет значение. Обычно я занимаюсь поиском местоположения, которое мне особенно интересно, используя карты Google и / или Google Планета Земля, и просто увеличиваю и смотрю на него с разных точек зрения. В то же время я буду искать в Интернете фотографии окружающей среды и стараюсь найти как можно больше фотографий определенного объекта в этом районе. Но не только фотографии, я также пытаюсь найти другую информацию в Википедии или любом другом источнике определенной области или здания, которое я хочу снять.Я также никогда не забываю проверять приливы, если выхожу на съемки морских пейзажей. Тип местоположения, которое я нахожу особенно интересным, основан на моем предпочтении в определенный момент, часто вызванный фотографией, которую я только что видел в Интернете, или историей, которую я только что прочитал, вы называете это. Этот тип разведки и подготовки обычно занимает у меня несколько часов, иногда даже несколько дней, но к тому времени, когда я действительно прибываю в место, я просто знаю, куда идти, где стоять, каково идеальное положение.

Перед тем, как отправиться в запланированное место, обязательно ознакомьтесь с последними прогнозами погоды!

— Относительно навинчивания B + W в сравнении с системой держателей фильтров Lee: Я пока использую B + W, так как мне было гораздо легче достать.Система держателей фильтра Lees довольно сложна в приобретении. Поскольку вы используете одну и ту же систему, я хотел бы знать, есть ли у вас какие-то хитрости, чтобы рассказать о вашем рабочем процессе в полевых условиях? Я имею в виду привинчивание и отсоединение вашего фильтра, повторную компоновку, настройку фокуса и т. Д. Я всегда борюсь здесь, потому что боюсь уронить свой фильтр или случайно изменить любую настройку камеры / объектива.

Я знаю проблему и, к сожалению, у меня нет никаких специальных приемов. Боюсь, все дело в том, чтобы быть точным и дисциплинированным.И я предполагаю, что у меня такой же рабочий процесс, как и у любого другого фотографа LE:

• Тщательно составьте снимок — я не просто снимаю, но часто хожу по зданию, смотрю в него через видоискатель, шаг вперед, шаг назад, Посмотрите еще раз, сделайте несколько снимков с обычной экспозицией и т. д. Часто мне может потребоваться до часа, прежде чем я действительно начну настраивать штатив и камеру.
• Установите штатив и камеру — убедитесь, что все сначала выровнено. Затем сфокусируйтесь с автофокусом, переключитесь на ручную фокусировку и выполните дополнительную коррекцию фокуса.Я делаю это в режиме просмотра в реальном времени на моей камере, чтобы увеличить масштаб объекта.
• Переключитесь на лампочку, проверьте все настройки.
• Оставьте его на ручной фокусировке и начните очень осторожно завинчивать фильтр.
• Стреляй!

Однако в настоящее время я предпочитаю снимать с моими фильтрами Hitech IRND Prostop 2, которые, как и стопор Lee Big, представляют собой вставные фильтры, для которых требуется держатель фильтра. Если у вас есть держатель фильтра Lee, его также можно использовать для фильтров Hitech.Фильтры Hitech с 10 остановками являются моими предпочтительными фильтрами на данный момент, и я часто складываю их с 6-ступенчатым фильтром IRND Prostop 2 для достижения 16 остановок. В то время как мои старые и надежные черно-белые фильтры имеют теплый красный оттенок, фильтры Lee и Hitech имеют синий оттенок. Избавиться от этой цветовой гаммы в постобработке легко.

Так что вы не видите ничего особенного, просто постарайтесь быть настолько дотошным и дисциплинированным, насколько это возможно.

— мне сложно судить о времени экспозиции, когда свет быстро меняется, e.грамм. закат восход. Это просто опыт или какое-то правило о том, как увеличить или уменьшить время воздействия?

Это очень хороший вопрос. После того, как вы рассчитали время экспозиции, я всегда прибавляю время экспозиции от 30 до 50%, даже в более стабильных условиях освещения. Не вдаваясь в технические подробности, есть некоторые факторы, которые вы всегда должны принимать во внимание. Они описаны в одном из учебных пособий на этом сайте.

Но если свет быстро меняется, например, близко к закату, то часто я просто удваиваю время экспозиции.Например, мой выстрел с моста, исчезающего в тумане, рассчитан на 256 секунд, быстро темнеет и идет сильный туман. Так что я просто удвоил время экспозиции во время съемки. Я полагаю, что это вопрос опыта, особенно в условиях динамического освещения. Но для более стабильных условий освещения добавление времени экспозиции от 30 до 50% является хорошим эмпирическим правилом.

— Я смотрю на ваши фотографии и вижу в настройках EXIF, что вы иногда снимаете с f / 22, а некоторые снимаются с f / 3.5. Какая диафрагма лучше всего снимать?

На этот вопрос нет единого ответа, все зависит от ситуации, погодных условий, ваших личных предпочтений, типа фотографии, которую вы делаете, и того, что вы имеете в наличии в плане оборудования во время съемки. В моем случае все эти факторы играют роль в выборе диафрагмы. Но в целом, если вы снимаете пейзажи, вам не нужно иметь небольшую глубину резкости, поэтому вы должны выбрать меньшую диафрагму, например, любую выше, чем f / 8.И на самом деле f / 8 в целом даст вам лучшую резкость практически для любого объектива. Дело в том, что для съемки более длинных выдержек часто требуется снимать с меньшей диафрагмой до f / 22, чтобы увеличить время экспозиции и достичь желаемого эффекта. Мои лучшие снимки были сделаны между f / 8 и f / 16 со временем экспозиции до 4 минут. Именно поэтому я предпочитаю снимать, и я всегда ищу ситуации и условия, в которых я могу снимать с моими идеальными настройками. Съемка в режиме f / 22 выявляет слишком много сенсорной пыли и, кроме того, сам объект не такой острый, как хотелось бы.Съемка в f / 13 или f / 16 часто дает мне идеальный баланс в резкости объектов, глубине резкости и отсутствии сенсорной пыли и других шумов. Но это относится в основном к съемке морских пейзажей или пейзажей. Архитектурная фотография с большой выдержкой немного отличается. Тип облаков, который вам нужен, и вы в конечном итоге увидите на архитектурных фотографиях LE, как правило, другой тип, чем у морских пейзажей LE, поскольку вы обычно гораздо ближе к объекту и снимаете прямо до неба. Это приводит к различным движениям и эффектам в небе для архитектуры LE: более динамичным из-за угла.
Когда я снимаю архитектуру, я предпочитаю снимать с чем-нибудь более широким, чем f / 8, с еще более длительным временем экспозиции и с 16 стопами ND-фильтров в стопке.

Особенность архитектурной фотографии с длительной выдержкой в ​​том, что вам нужно:
1. Облака и голубое небо. Очень часто соотношение должно составлять 65% голубого неба и 35% облаков. Это дает мне наилучшие возможные результаты. Это также означает, что будет много солнечного света, и в большинстве случаев 10 остановок будет недостаточно.
2. Вы часто хотите снимать с диафрагмой шире, чем f / 8. Нет необходимости в небольших проемах для архитектуры.
3. Вам также нужны гладкие полосы облаков, которые выглядят не слишком толстыми и твердыми, но выглядят гладкими и неземными, но при этом очень узнаваемыми, как резкие полосы непрерывных облаков. Архитектурные фотографии с полосами облаков LE, которые прерываются из-за более короткого времени экспозиции, на мой взгляд, выглядят грязно и не эстетично. Вам нужно более длительное время экспозиции для достижения наилучших эффектов на небе с плавными, длинными и непрерывными эфирно выглядящими полосами облаков:> 5 мин.Я предпочитаю минимум 6 минут. Мое идеальное место для архитектуры LE — ок. f / 5,6, 16 ступеней, ISO 100 и 6 или 7 минут времени выдержки.

— В какое время суток, в каких погодных условиях вы обычно снимаете свои длинные выдержки?

Я обычно предпочитаю снимать свои морские пейзажи с большой выдержкой в ​​условиях плохой освещенности с большим количеством облаков и движением облаков, а не с голубым солнечным небом. Свет слишком яркий, и он будет отображаться на фотографиях с слишком резкими контрастами.Кроме того, я думаю, что при съемке под облачным небом свет более рассеянный и лучше контролируется фотографом. Это работает как софтбокс в студийной фотографии. Очень часто я снимаю близко к закату или около него, когда свет быстро исчезает, и я могу снимать на более длительных выдержках, чтобы добиться более эфирного эффекта. Я никогда не снимаю на рассвете, хотя условия освещения сравнимы с закатом. Зачем? Потому что мне просто лень рано вставать — я люблю фотографировать, но я люблю тепло своей постели рано утром, может быть, даже больше!

На мой взгляд, съемка архитектуры с большой выдержкой — это другое дело.В этом случае я хотел бы голубое небо с облаками, тонкие слои облаков еще лучше. Они приводят к более тонкому виду движения облаков. Я предпочитаю тонкую полосу облаков на снимках с длинной выдержкой, а не на взрывных облаках. Это все вопрос баланса в конечном результате. Я буду обсуждать эту тему в другом FAQ в другом месте в этой теме.

— Как узнать, какой должна быть правильная экспозиция? Хорошо, я могу посмотреть на одну из диаграмм с настройками экспозиции, чтобы найти ее, но я имею в виду следующее: могу ли я снимать 30 секунд на f / 16 или 2.5 минут на ф / 22. Что мне выбрать?

Это зависит от многих факторов: погодных условий, типа освещения, объекта, угла обзора, эффекта, которого вы хотите достичь, и т. Д. Слишком долгая выдержка, скажем, 3 минуты или дольше, не обязательно лучше чем более короткая выдержка в 45 секунд. Но это правда, что более длительная экспозиция, особенно при съемке морских пейзажей, придаст ей более неземной вид. Трудно объяснить, но это выглядит и выглядит более хрупким, более сюрреалистичным.Но если вы снимаете архитектуру и хотите получить эти динамично выглядящие полосы облаков, то очень часто более короткое время экспозиции, варьирующееся от 45 секунд до 2 минут, более чем достаточно, а более длительная экспозиция дает совершенно другой вид. И еще есть субъективный и очень личный фактор. В моем случае я предпочитаю иметь время экспозиции 3 минуты или более для морских пейзажей или ландшафтов и время экспозиции от 45 секунд до 2 минут для архитектуры. Вы можете использовать мои личные предпочтения в качестве ориентира, но, пожалуйста, проводите эксперимент!

— на днях я делал длинные снимки, и когда я вернулся домой, на левой стороне моей фотографии была странная темная полоса.Затем этот мистер Икс показал мне фотографию, портретную ориентацию, и действительно, с левой стороны была темная полоса. Затем он показал мне еще одну, тоже темную полосу на той же стороне. Итак, Джоэл, что с этим?

Ну, мистер Х. Возможно, вы случайно использовали градиентный фильтр или фильтр CP? Да, ответил мистер X. Итак, мистер X., когда вы сделали фотографию после поворота камеры на 90 градусов для съемки в портретной ориентации, вы также поворачивали фильтр? Хмммм ……… спасибо, Джоэл! (Реальная история!)

— Дорогой Джоэл, я наконец-то купил себе несколько фильтров ND после прочтения всех твоих замечательных статей (реальная история!) И вчера отправился на пляж после долгой поездки.Когда я вернулся домой и посмотрел свои фотографии на компьютере, то увидел на своем фото какие-то странные пурпурные / фиолетовые / розовые полосы. Я беспокоюсь, что испортил мой датчик или, возможно, время экспозиции слишком короткое. У вас есть идеи, что вызвало это?

Привет Дж., Чтобы быть уверенным, что я должен взглянуть на твою фотографию, но сейчас я предполагаю, что это вызвано утечкой света через фильтры или, что более вероятно, через видоискатель. Очень часто это является причиной появления пурпурно-пурпурных полос или полос на фотографии.В следующий раз, когда вы начнете снимать, не забудьте закрыть видоискатель, особенно когда солнце светит на заднюю часть камеры! Я также рекомендовал бы использовать бленду объектива. После того, как я посмотрел на фотографии, я понял, что это действительно было причиной. Дж. Подтвердил, что не закрывал видоискатель и что в тот день было очень солнечно. Если у вашей камеры нет встроенной крышки, просто используйте черную ленту или наденьте шляпу на видоискатель!

— при съемке на длинных выдержках я заметил, что некоторые из моих снимков содержат много шума.Ваши снимки выглядят такими чистыми и без шума. Как вы справляетесь с этим?

К сожалению, это основное и физическое правило, что шум будет увеличиваться при более длительной экспозиции. В Интернете имеется много литературы на эту тему, но в основном шум будет увеличиваться при плохом освещении в сочетании с более длительным воздействием. Однако есть разница в том, как шум обрабатывается современными DSLR по сравнению с более старыми моделями DSLR: современные DSLR просто лучше обрабатывают шум.Есть много сайтов, обсуждающих эту проблему с некоторыми замечательными примерами, и я, конечно, могу рекомендовать прочитать сайт Кена Роквелла на эту тему.

Как мне справиться с этим самостоятельно? Я думаю, что у меня хорошая камера, но все же в некоторых конкретных случаях (очень плохие условия освещения или съемка с 20 остановками) я не заметил повышенного шума на фотографиях. Я стараюсь этого избежать, снимая при самом низком ISO (100), и если шум остается, я просто избавляюсь от него с помощью программного обеспечения для уменьшения шума. Моим любимым программным обеспечением для этого является инструмент подавления шума DFine от NIK Software.Это прекрасно работает для меня: никакого шума вообще!

— Используете ли вы встроенное шумоподавление (NR) при съемке на длинных выдержках?

Краткий ответ: никогда.

Более длинная версия: я никогда не использую ее, так как думаю, и со мной, другие уважаемые писатели, обсуждающие эту тему в Интернете, гораздо эффективнее удалить шум при постобработке, например, с помощью Photoshop или DFine из Программное обеспечение NIK и управление всеми параметрами самостоятельно вместо камеры.Кроме того, и это самый срочный аргумент для меня: NR в камере удваивает время экспозиции, и, поскольку я обычно снимаю со временем экспозиции 3 минуты или дольше, это увеличило бы время экспозиции всего одного кадра до 20 минут! Я терпеливый человек, но я не люблю тратить свое время. Я не буду подробно обсуждать здесь, что делает NR в камере — я не техничный, но считаю себя фотографом изобразительного искусства — но в основном он делает еще один снимок сразу после обычной экспозиции с закрытой шторкой.В результате получается темная рамка с шумом или горячими пикселями от датчика изображения, которые вычитаются из исходного снимка и, таким образом, удаляют шум и горячие пиксели. Это называется вычитанием темных кадров, и вы можете прочитать об этом, например, на сайте Кена Роквелла: отличное объяснение с несколькими замечательными примерами, почему удаление шума в PP часто является лучшим вариантом.

— Я смотрел на твои фотографии и вдохновлялся на съемку с большой выдержкой сам. Я искал некоторые доступные, но хорошие ND-фильтры, но не знаю, что купить.Я нашел этот фильтр ND (показывает ссылку на веб-сайт), не могли бы вы порекомендовать его мне?

В наши дни очень много производителей фильтров ND, и вокруг них много плохого. Плохие вещи почти всегда очень дешевы. Хорошие фильтры почти всегда без исключения дороже. Я могу порекомендовать следующие три марки: ND-фильтры производства B + W (из оптики Schneider, которые я использую), фильтры Hitech IRND Prostop 2 или фильтры Lee. Singh-Ray также делает фантастические фильтры, но все они очень дорогие.B + W и Lee — отличные фильтры высокого качества, и я снимал оба. Разница между фильтрами B + W и Lee состоит в том, что B + W имеют только навинчиваемые фильтры, в то время как фильтры Lee требуют держателя, который необходимо прикрепить к объективу, и вы в основном помещаете фильтр в держатель. Некоторые фотографы предпочитают Lee, так как вам не нужно навинчивать фильтр на объектив, и вы рискуете изменить настройки. Другое отличие состоит в том, что съемка с использованием фильтров B + W вызовет красный оттенок, а съемка с Ли — синий.Лично я считаю, что синий оттенок — это фантастика, особенно когда вы ч / б фотограф. На данный момент я отложил свои старые надежные черно-белые фильтры и использую новые фильтры Hitech IRND Prostop 2, которые, как и фильтры Lee, представляют собой вставные фильтры, для которых требуется держатель фильтра, а также синий оттенок. Вы можете использовать держатель фильтра Lee для фильтров Hitech и наоборот. Лично я считаю, что фильтры Hitech лучше покупать, чем фильтры Lee, просто потому, что они легко доступны, и все 8 или более фильтров Hitech — это смоляные фильтры вместо стекла: их нельзя разбить, что является большим плюс ко мне! Пожалуйста, забудьте обо всех других марках, они просто не достаточно хороши для меня, но если вы хотите попробовать это или даже использовать сварочное стекло для длинных выдержек: не стесняйтесь, на самом деле я видел некоторые отличные примеры сняты со сваркой стекла в качестве фильтра.

— Совсем недавно я начал снимать длинные выдержки, чтобы добиться такого же эффекта с гладкой водой и резким небом, как на ваших изображениях. Я купил этот 6-ступенчатый фильтр, но мое время экспозиции не близко к вашему, и результат, который я получил с водой и небом, разочаровывает. Что я делаю не так?

Ну, для начала: 6-ступенчатые фильтры недостаточно сильны для очень продолжительных выдержек в дневное время. Под реальными длительными выдержками я подразумеваю что-нибудь больше, чем 1 минута, но для морских пейзажей я предпочитаю снимать с выдержкой в ​​3 минуты или более, чтобы добиться плавного эффекта в воде.Вам понадобится как минимум 10 стопов для съемки в дневное время с более длительной выдержкой, но даже тогда вы заметите, что 10 стопов недостаточно, особенно при съемке в яркие дни. Поэтому я часто собираю фильтры до 20 стопов (хотя я не рекомендую снимать с 20 стопами). Исходя из собственного опыта, я обнаружил, что наложение фильтров до 13 или 15 остановок дает наилучшие результаты в дневное время при времени экспозиции до 6 минут. Я бы порекомендовал купить другой набор фильтров ND: один 10 ступеней и один 3 ступени, чтобы вы могли варьировать от 10 до 16 ступеней с 6 ступенями, которые у вас уже есть.На данный момент Hitech создал 16-прототипный фильтр прототипа, и я провел с ним несколько тестов. Очевидно, что поскольку они являются прототипными фильтрами, они еще не готовы к ежедневному использованию, но я надеюсь, что в ближайшее время они придумают отличную финальную версию.

Тем не менее вы можете добиться отличных результатов с 6 остановками, только если вы снимаете в условиях плохой освещенности, например, закройте перед закатом, например, при выдержке до 4 минут или более, если она достаточно темная. Это то, что я предпочитаю делать в большинстве случаев: снимать в условиях плохой освещенности близко к закату (или около восхода солнца, но я не рано вставал), в густом тумане или между дождями и не использовать слишком много сложенных фильтров, так как виньетирование будет увеличить при наложении фильтров.

— Я начинаю снимать на длинных выдержках, поэтому я купил набор фильтров ND, что еще мне нужно сейчас и что бы вы порекомендовали? Любые советы, советы?

Для начала вам понадобится хорошая зеркальная камера. Любая современная DSLR начального уровня подойдет просто отлично. Убедитесь, что он имеет настройку «Лампа» для съемки со временем экспозиции, превышающим 30 секунд, и в случае любой современной цифровой зеркальной фотокамеры на начальном уровне у нее наверняка будет настройка «Лампа». Хороший объектив — еще один важный компонент для съемки хороших снимков.Если вы снимаете на длинных выдержках, вам часто понадобится хороший широкоугольный объектив. Инвестируйте в это, оно того стоит. Но в целом хорошая фотография сделана хорошим фотографом с хорошим набором глаз и, что более важно, способным визуализировать мысленным взором, а не дорогой камерой с дорогими объективами и плохим фотографом за видоискателем. Более того, вам понадобится пульт дистанционного управления с блокировкой затвора и хорошим штативом. Теперь хороший штатив необходим, если вам нравится снимать хорошие длинные выдержки в сложных погодных условиях.Не покупайте дешевый штатив, вы об этом пожалеете. Мне нравится использовать тяжелый штатив, так как я часто снимаю в суровых и ветреных погодных условиях. Конечно, не идеальный вариант для путешествий, но я предпочитаю резкие фотографии и больную спину и руки размытым фотографиям и, тем не менее, после съемки размытых фотографий сохраняю хорошую форму. Кроме того: вы не хотите, чтобы ваша камера с объективом и фильтром была разбита о землю и разбита на куски из-за внезапного порыва ветра? Это случилось со мной. Другим важным элементом является шаровая головка.Не тратьте деньги на дешевую головку, купите себе хорошую. Если вы посмотрите на мою страницу передач, вы увидите несколько примеров шаровых головок, которые я могу порекомендовать, например, швейцарские шаровые головки Arca.

— Если предлагаемое время измерения находится между двумя остановками, следует ли выбирать более длинную или короткую из двух?

Я всегда выбираю дольше, так как я всегда добавляю от 30 до 50% к расчетному времени воздействия. Так что лучшим вариантом для меня будет пойти на более длинный.

— Какая лучшая стратегия для стрельбы в пасмурную погоду? (Получение много таких здесь в последнее время.)

На самом деле я люблю пасмурные и тоскливые дни, но это зависит от типа облаков и движения облаков. Я полагаю, вы имеете в виду очень скучное небо без облаков. Ну, моя стратегия заключается в том, чтобы не снимать небо, а сосредоточиться на воде, или еще лучше: вообще не снимать длинные выдержки! Но это мой способ работы: если погодные условия не взаимодействуют, то я предпочитаю вообще не снимать на улице, а вместо этого делать какую-то студийную работу, например съемку натюрморта.

— Будут ли ваши уроки вообще входить в ваш натюрморт? Вы касаетесь этого в самом конце. Я хотел бы увидеть параграф или два об этом. Единственный другой вопрос, который у меня возник, я сам думаю, дурной ответ, но я поставлю его на всякий случай: этот мягкий эфирный взгляд на ваши фотографии в вашей архитектуре проистекает из правильной длительной выдержки? В последнее время я не снимал долго на улицах Чикаго, потому что для этого требуется штатив, и в этот день и возраст меня беспокоит безопасность, по крайней мере, если будет только один фотограф.Я могу смоделировать длинную выдержку в небе, используя радиальное размытие, но я не знаю другого способа, кроме как снимать длинную экспозицию, чтобы получить такой мягкий вид на самих зданиях, не прибегая к различным программным фильтрам NIK, таким как Glamour Glowor (которые я я не фанат). Есть ли метод, который вы используете для достижения этой цели, кроме ваших длительных видеоуроков? Если я нахожусь на озере Мичиган, мне удобно брать штатив и снимать с большой выдержкой. Мне также было бы интересно узнать, есть ли у вас какие-либо специальные разрешения, которые вы получаете при съемке архитектуры в наши дни.Может быть, ваши уроки тоже коснутся этого? Спасибо за возможность получить эти вопросы.

Да, мягкий эфирный вид частично Длительная экспозиция, поскольку, так сказать, рассеивает свет. И частично это — способ, которым я отправляю обработку своих изображений. И да, я могу получить этот вид с помощью моей черно-белой пост-обработки в зданиях. Без каких-либо фильтров, просто с помощью основных методов. Что касается разрешений: я никогда не спрашиваю разрешения, когда выхожу на съемку в одиночку. Но когда мы идем с группой на семинар, мы всегда будем уверены, что нам нужны какие-либо разрешения.Я попытаюсь придумать учебник, специально посвященный обработке черно-белых натюрмортов и тому, как создавать световые эффекты без студийного освещения в PP.

— Хорошо, возможно, один глупый вопрос, но я действительно понятия не имею: в чем именно разница между фильтром ND и фильтром IRND? ИК означает ИК-порт?

Совсем не глупый вопрос. Но я надеюсь, что объясню это правильно: фильтры ND — это просто фильтры нейтральной плотности, в то время как IRND (IR означает инфракрасный, что делает его фильтрами инфракрасной нейтральной плотности) не имеет определенной инфракрасной точки отсечки, но имеет даже затухание во всех путь от ультрафиолета, через видимый спектр, через ближний инфракрасный и инфракрасный.Это приводит к уменьшенному цветовому сдвигу в ND. Самый большой результат, однако, состоит в том, что черные выглядят красиво четкими и (что наиболее важно) черными, а не фиолетовыми или пурпурными.

Какова взаимосвязь между длительной экспозицией, временем экспозиции и выбором фильтра диафрагмы / ND. Какую диафрагму выбрать или время выдержки?

В общем случае вам всегда нужно 16 остановок, если вы серьезно создаете изображения с большой выдержкой. 10 остановок просто не делают.

Скорость затвора и выбор диафрагмы / фильтра ND

1. Обычно при длительной выдержке всегда используйте выдержку затвора более 3 минут.Я всегда предпочитаю что-то около 6 или 7 минут. Все, что дольше, приведет к горячим пикселям / шуму, что-то более короткое не даст вам необходимой гладкости на небе (и в меньшей степени гладкости в воде), это будет выглядеть контрастным и слишком жестким. Это, однако, не означает, что иногда медленная выдержка в 1 минуту не может выглядеть хорошо! Но это вопрос удачи.
2. Всегда используйте диафрагму между f / 5.6 и f / 8.0 -> f / 8.0 — это идеальная настройка.Не становитесь меньше, потому что это приводит к снижению качества. Критическая точка f / 13 и меньше. Так что если вам нужны меньшие апертуры (см. № 3), не уменьшайте диафрагму f / 13, так как вы также увидите пыль сенсора!
3. Принимая во внимание вышесказанное, вам нужно варьировать в зависимости от фильтров / остановок / следующим образом:
4. , если показание счетчика без фильтра говорит что-то примерно между 1/25 и 1/150 секундами, тогда годные к употреблению. Вы не можете идти с 10 остановками, это приведет к тому, что время экспозиции будет недостаточно продолжительным (<45 секунд), и вы не сможете пойти с 16 остановками, поскольку это приведет к> 7 минутам выдержки.Решение:
5. добавьте фильтр с 3 остановками к вашему снаряжению, чтобы вы могли ездить с 13 остановками.
6. уменьшить апертуру до f / 13 макс.
7. Если показание счетчика без фильтра показывает что-то между 1/20 и 1/2 секунды, то вы можете сделать 10 остановок. 1/4 было бы идеально, так что вы можете идти с 5 минут. 1/20 становится хитрым, в этом случае уменьшайте апертуру до 1/4 или 1/8
8. Если показание счетчика без фильтра показывает что-то между примерно 1/200 и 1/500 секунды, то переходите к 16 останавливается.1/400 было бы идеально для выдержки около 6 минут.

Короче:

— от 1/20 до 1/2 — 10 остановок -> 1/4 идеально подходит

— от 1/200 до 1/500 — 16 остановок — > 1/400 идеально.

— от 1/25 до 1/150 хорошо, только если вы уменьшаете диафрагму до 13 ступеней, но предпочтительно добавляете фильтр с 3 ступенями.

Связанные