Короткая выдержка на фотоаппарате: как измеряется и какой бывает выдержка — Главная

Содержание

Выдержка 30 секунд как обозначается. Короткая и длинная выдержка в фотографии. Глобальная ликвидация ошибок

Выдержка (скорость затвора) — это количество времени, в течение которого затвор остается открытым и свет попадает на пленку или цифровой сенсор . Правильное сочетание настроек экспозиции — выдержки, диафрагмы и светочувствительности — позволяет получить насыщенные, четкие и контрастные снимки. Научитесь выставлять нужную скорость затвора, и качество ваших фотографий возрастет.

Шаги

Часть 1

Выбор значения выдержки

Выберите выдержку, при которой неподвижные объекты не будут смазанными. Главное, чего вам нужно добиться при фотосъемке, — избежать сотрясения камеры. Используйте короткую выдержку, чтобы изображение не вышло размытым. Для такого типа фотографий попробуйте установить ее на уровне хотя бы 1/60. С твердой рукой и умением удержать камеру неподвижно хороший результат возможен и при выдержке 1/30.

В этом случае изменение скорости затвора не сыграет принципиальной роли, помимо изменения настроек экспозиции в целом, если только во время экспонирования не произойдет движение, из-за которого изображение смажется хотя бы на пиксель. Но даже тогда снимок получится лишь чуть менее резким. По-настоящему разница будет видна только при заметном движении (сотрясении).

Встроенный в объектив или камеру стабилизатор изображения позволит на шаг или два снизить скорость затвора при съемке с рук. Этому же способствует более крепкий захват камеры .
Установив камеру на штатив или другую неподвижную опору, вы избавитесь от сотрясения, что особенно актуально при съемке с длинной выдержкой.

Выберите короткую выдержку, чтобы остановить момент движения в кадре. Чтобы установить скорость затвора, нужно определиться с тем, какой объект вы снимаете — неподвижный или движущийся. Для съемки объекта в движении выдержка должна быть краткой.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Фотограф Розалинда Луцки советует: «Чтобы понять, что есть выдержка, представьте, что фотографируете водопад. Чтобы запечатлеть отдельные капли воды, понадобится короткая выдержка, а чтобы снять движение воды в целом и сгладить его, понадобится более длинная выдержка».

Используйте длинную выдержку, чтобы добиться эффекта размытия в движении. Когда вы фотографируете движущийся объект, низкая скорость затвора смазывает изображение, создавая иллюзию движения в кадре. Этот прием особенно подходит для спортивной фотографии. При длинной выдержке фон получается размытым.

Устанавливайте выдержку в зависимости от освещения. Свет влияет на экспозицию кадра. От его источника зависит, какую скорость затвора выбрать. Если вы «впустите» слишком много света, снимок выйдет переэкспонированным (передержанным, высветленным). Если света будет слишком мало, снимок будет недоэкспонированным (недодержанным, затемненным).

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Розалинд Лацки занимается фотографией в качестве хобби с 2010 года. Снимала портреты, работала концертным фотографом, занималась пленочной фотографией, но больше всего любит фотографировать природу.

Фотограф

Розалинда Луцки добавляет: «Когда я фотографирую звезду, я часто устанавливаю выдержку на 30 секунд, а когда освещение слабое — больше минуты. Для закрепления камеры используйте штатив или что-нибудь другое. Однажды для этой цели я использовала камень, так что будьте креативны и в этом!»

Часть 2

Что такое выдержка

Разберитесь, что такое затвор и выдержка. Затвор — это устройство в камере, регулирующее попадание в нее света. Когда вы фотографируете, он на короткое время открывается, и на сенсор камеры попадает определенное количество света. Затем затвор снова закрывается, создавая свету препятствие.
- Выдержка — это то время, в течение которого затвор остается открытым. Иными словами, это отрезок времени, в течение которого свет падает на сенсор камеры. Обычно он равен лишь доле секунды.
Узнайте, как измеряется выдержка. Выдержку измеряют в секундах и их долях. Ее значение может варьировать в диапазоне от 1/8000 до нескольких секунд. Чаще всего используют выдержку от 1/60 и короче.
Поймите разницу между короткой и длинной выдержкой. Чтобы правильно выбрать значение скорости затвора в той или иной ситуации, вам, в первую очередь, необходимо знать, что такое короткая и длинная выдержка (высокая или низкая скорость затвора). Значение 1/60 обычно считается пограничным.
Найдите в настройках режим приоритета выдержки.
Большинство камер позволяют снимать с приоритетом выдержки. Это значит, что вы выбираете скорость затвора в зависимости от условий съемки и художественного замысла, а соответствующее ему значение диафрагмы камера подбирает автоматически.
Учитывайте фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше чувствительность к сотрясению. Поэтому его нужно принимать в расчет при выборе скорости затвора. Если вы снимаете длиннофокусным объективом, то следует использовать меньшую выдержку.

Ваш фотоаппарат — это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто. На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены. Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, — это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы. Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма (или апертура) — это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k — ее коэффициенты.

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах. Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше. Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один — светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше — тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями — буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

Ходьба, медленный бег — 1/125-1/250 секунды.
Хоккей, бокс и др. — 1/250-1/500 сек.
Авто-, мотоспорт — около 1/1000 сек.
Фотография с ведением за объектом — не больше 1/30-1/60 сек.

Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека. Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры — можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу.

Эксперименты с длительной выдержкой

Меняя значение всего лишь одного параметра — это выдержка на фотоаппарате — можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.

Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи — перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени — минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт. Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.

Золотая середина

По мнению профессионалов, светочувствительность сенсора, диафрагма, или апертура, и выдержка на фотоаппарате — это “три кита фотографии”. Их различные комбинации обусловливают на выходе четкость фотографируемых элементов, яркость красок, степень освещенности объектов, размытость заднего плана и т. д. Умелое обращение с настройками позволит снимать практически в любых внешних условиях и с любыми эффектами. Изучение специализированной литературы и, непременно, личная практика помогут в освоении многогранного искусства фотографии.

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы.

Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры . Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

степень освещенности кадра;
четкость изображения;
появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет

встроенный затвор , открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

механические;

электронные.

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

центральные;
шторно-щелевые.

Располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях . Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

Из статьи вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата . Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M . И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата , перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата , а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать , т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте сайт

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

Обновлено 08.08.2019 Просмотров 4317 Комментариев 45

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Длинная выдержка на фото | Как стать профессиональным фотографом с нуля самостоятельно

Длинная выдержка на фото. Интересно звучит, не правда ли? Может быть, правильнее сказать — длительная? А что означает, тогда, короткая выдержка? И чем она отличается от выдержки ручной, которую сумели приручить некоторые фотографы? Так что такое выдержка в фотоаппарате?

Действительно. Что за термин в фотографии такой, странный?
Это — характеристика, которой должен обладать фотограф?

Или это качество, которым обладает вино?

А ещё говорят, что длинная выдержка чем-то отличается от длительной.
И, вроде бы, существует выдержка короткая, каким-то образом связанная с выдержкой ручной.
Кроме того, все они сочетаются, взаимосвязаны, имеют приоритет, значение и вдребезги не дают понять, как научиться фотографировать.

Как тут разобраться начинающему фотографу? Да и не только начинающему. А надо бы начать.
Поэтому, прямо сейчас. Мы с Вами отложим все дела. И овладеем этой терминологией!

Разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и почему фото с длинной выдержкой Вами созданные, для зрителя оказываются более интересными.

Что такое выдержка?

Это — термин, который используется в фотографии.

Это длительность, или интервал времени, в течение которого изображение, проходящее сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.

Время, в течение которого рождается фотография.

Вы нажимаете кнопку спуска затвора фотоаппарата и слышите щелчок. Затвор фотоаппарата сработал и открыл доступ изображения к матрице. Затвор — это устройство, задача которого — преградить путь изображения, «прошедшего» проходит сквозь объектив фотоаппарата, к матрице.

Представьте, насколько технически совершенным является фотоаппарат, если он обеспечивает доступ изображения на время, например, равное 1\4000 сек. В течение одной четырёхтысячной доли секунды матрица фотоаппарата «видит» свет, отражённый от объекта, который фотографируете Вы!
А после этого — запоминает полученное изображение и превращает его в цифровую фотографию.

Длительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу, и называется выдержкой.
Она может определяться Вашим фотоаппаратом автоматически.
Вы можете перейти в ручной режим и регулировать длительность выдержки самостоятельно.

Видите, как просто?
Выдержка — это длительность. Это количество времени.
Это — важнейший инструмент фотографа.

Значение выдержки

На жидкокристаллическом экране фотоаппарата, в видоискателе или на рычаге переключателя фотоаппарата значение выдержки, обычно, отображается так: «2”5», «2», «0”8», «60», «125», «250».

И это, на самом деле, значит: 2.5, 2, 0.8, одна шестидесятая (1/60) и одна сто двадцать пятая (1/125) доля секунды.

Уменьшить или увеличить время выдержки Вы сможете только ступенчато.
Перед Вами часто применяемые величины выдержки, принятые в фотографии: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. От одной до одной четырёхтысячной доли секунды.

Каждая смежная её величина отличается от соседней на одну ступень.
То есть, увеличивается или уменьшается в два раза. Длиннее или короче в два раза.

Мы не будем, в этой статье, рассматривать некие «промежуточные» значения выдержки.

Такие, как 1/90, 1/180, 1/350, 1/750 и т.д. По неким, известным мне, соображениям. Договорились?

Длинная выдержка

Много лет тому назад в обиходе фотохудожников существовал такой термин – длительная выдержка.

Откуда пришёл этот — «длинная выдержка», мне не известно.
Видимо, этот термин придумали ныне «модные» фотографы.
Те, кто называют диафрагму (апертуру) дыркой, корпус фотоаппарата — телом (body), а объектив — стеклом.
Те, кто постигли самую тайную тайну фотографии: «Как сделать длинную выдержку».

А коли в социуме, кем-то, принято говорить на «модном» ныне языке фотографии, попрощаемся с гордыней и будем называть то, что нас окружает и в этой статье, принятыми сейчас именами.

Так вот.
Что такое длинная выдержка?
У профессиональных фотографов, разбирающихся в классической терминологии, длительной принято считать выдержку, которая больше 1 секунды.

Итак. Перед Вами художественная фотография, снятая на длинной выдержке.

Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
Всё очень просто. Вот для чего нужна длинная выдержка!

Сожалею, но у меня нет дубля этого фотоснимка.
Поэтому, не могу показать Вам, как использование короткой выдержки, в этом сюжете, поможет снять обычную, никому не интересную фотку.

Короткая выдержка

Короткими принято считать выдержки длительностью меньше одной секунды.

Именно без них не обойтись при фотосъёмке движущихся объектов и динамичных сюжетов.
Например, когда Вам нужно сфотографировать детей. И, тем более, когда они увлечены чем-то, например, танцами.

Эта фотография — пример эффективного и разумного использования короткой выдержки при фотосъёмке.
Неплохо получилось, правда?

Фото с короткой выдержкой поможет Вам решить ещё одну задачу. Избежать «шевелёнки».
То есть, «смазывания» фотоснимка из-за сотрясения фотоаппарата. Или из-за того, что человек уже успел убежать из кадра. До того, как его «запомнила» матрица.

Такая скорость работы затвора фотоаппарата нужна Вам, чтобы остановить, «заморозить» движение бегущего человека.

Это — классический пример фотографии с короткой выдержкой.
Удачно подобранная скорость работы затвора фотоаппарата позволит Вам решить главные задачи: передать динамику события и живость происходящего.

Выдержка в фотографии

Выдержка может быть настолько длительной, насколько это необходимо Вам. В зависимости от поставленной фото задачи.
Более подробно об этом читайте в статье «Для чего нужна серая карта?».

В фотографии применяются короткая и длинная выдержка. Что лучше?

Вот вам пример, как можно фотографировать.
Чтобы сделать фотоснимок ночного неба, примените длинную выдержку в фотосъёмке.
Значение выдержки может составлять 2 секунды. А, возможно, больше тридцати. Здесь нужны дубли.

Длительность экспозиции для создания фотоснимка Вы устанавливаете в зависимости от уровня освещённости деревьев и интенсивности свечения неба. И того, как Вы желаете показать звёзды.

Важнейшими факторами в такой фотосъёмке являются величина диафрагмы и чувствительность матрицы.

Фотосъёмка в автоматическом режиме здесь не поможет потому, что автоматика фотоаппарата не в состоянии понять, что именно фотографу нужно показать на снимке.

Другая крайность в выборе — красавицы, стремительно летящие в танце.

Автоматика фотоаппарата и здесь бессильна. Если быть точным, передать динамику такого сюжета поможет скорость работы затвора 1/250.

Выдержка и диафрагма

Вы уже знаете, как называется период времени, в течение которого фотографируемый объект «попадает» на матрицу. И разобрались, что диафрагма — это регулируемое отверстие объектива, через которое изображение попадает внутрь фотоаппарата.

Управляя одной величиной — скоростью работы затвора фотоаппарата, Вы регулируете время, в течение которого изображение попадает на матрицу.
Управляя другой — диафрагмой объектива, регулируете яркость (интенсивность) света.

Управляя одной, или обеими величинами, Вы увеличиваете, или уменьшаете интенсивность воздействия света, отражённого от объекта фотосъёмки, на матрицу.

Для создания технически правильной фотографии Вам нужно сделать правильный экспозамер.
Чтобы определить, какими должны быть диафрагма и выдержка.
При светочувствительности, которую Вы уже установили.
Чтобы должным образом подобрать экспопару, включающую в себя длительность воздействия и количество света.

И только после этого появится возможность придать Вашей фотографии другие качества.
Ведь, технически грамотно исполненная фотография, по большому счёту…

Да, не интересен никому такой городской пейзаж!
Зрителям Вашим будут интересны фотографии, наполненные эмоциями.

Как сделать фотопортрет?

В ручном режиме фотосъёмки, конечно же:

Откройте апертуру объектива (увеличьте количество света открытием диафрагмы объектива).
Установите правильный баланс белого.
Если освещённость недостаточная, увеличьте ISO (светочувствительность матрицы).
Сделайте замер по серой карте и установите нужную выдержку.
Создайте, наконец, портрет!

Пока Вашей крошечной фотомодели не надоели все эти экспозамеры. В портретной фотографии, как Вы уже заметили, целесообразнее применять открытую диафрагму. Исходя из её величины Вы и определяете нужную выдержку.
Надеюсь, Вы уже знакомы с технологией создания фотопортретов.

Секрет фотографии

Существует фотография тайная.
Мастера фотографии говорят, что:

бесспорно
однозначно
чрезвычайно
и весьма полезно…

Создавать фотографии с длинной выдержкой! Почему, спросите Вы? А Вы не ошарашены этим утверждением, — спрошу я? Мы поговорим об этом. Не сейчас. В одной из будущих моих статей.
Где Вы узнаете о том, как фотографируют Учителя фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

В этом виде фотосъёмки закрывайте диафрагму. Увеличивая, тем самым, глубину резкости.
Для повышения качества фотографии применяйте формат RAW.
Старайтесь снимать со штатива.
И, что вновь может показаться странным, снимайте на длинной выдержке!

Для чего нужна выдержка?

Во время знакомства с фотографией, или когда сюжет не является важным, Вы можете перейти в автоматический режим и просто фотографировать.

А когда создаёте фотографию осознанно, стараясь придать ей то или иное настроение, перейдите в ручной режим фотосъёмки.
И регулируйте параметры в соответствии с задачей, которую Вы поставили перед собой.
Ведь, выдержка в фотографии художественной — важнейший параметр, без которого не обойтись.

Съёмка на длинной выдержке может оказаться наилучшей для создания красивого пейзажа.
На длинной выдержке, например, Вы сможете сфотографировать воду именно такой, как нравится Вам.
А такие фотографические приёмы, как тональная перспектива, ракурсная фотосъёмка и эффективное применение оптики, лишь помогут улучшить фотографию, сделать её более красивой.

Применение этих приёмов позволит Вам создать ощущение объёма и иллюзию пространства на фотографии.

А буквально через несколько минут, возможно, Вам придётся снимать на короткой выдержке.

Чтобы, применив на практике свои знания о том, что такое выдержка в фотоаппарате, снова получить великолепный результат. Фотографию, на которой удалось передать многоплановую композицию, эмоции и глубину пространства.

Длинная выдержка на фото. Привычно звучит, не правда ли? Фотографии на длинной выдержке созданные, принесут Вам больше удовлетворения. Это проверено практикой фотосъёмки. Желаю Вам много практики.

Автор: Виталий Гребенников, сайт «Русская фотография»

Фотография с большой выдержкой.

Пример из жизни. Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности

Съемка с длинной выдержкой — одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке , а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы — скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции — это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент — фильтр нейтральной плотности . Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор — 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой — дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света — это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Теперь поговорим про второе базовое понятие в теории фотографии – про время выдержки . Что это такое, какие бывают выдержки и что зависит от выставленного значения выдержки? Давайте разберемся.

Для понимания сути выдержки в фотографии я простыми словами объясню, что это такое. Выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым. То есть в течение этого времени свет проходит через объектив и попадает на матрицу фотоаппарата, рисуя изображение. Таким образом, значение выдержки напрямую влияет на количество света, прошедшего через объектив. Именно поэтому выдержка, так же как и является основным понятием в фотографии.

Время выдержки обозначается в виде дроби и обозначает доли секунды. Большие выдержки длительностью более 1 секунды выражаются в виде целых чисел. Для примера приведем пример шкалы значений выдержки, которая используется в современной цифровой фотографии. Некоторые промежуточные значения выдержек пропущены.

1/1000 (1/1000 c)

1/500 (1/500 с)

1/250 (1/250 с)

1/125 (1/125 с)

2’’ с и т.д.

Запоминаем закономерность: при условии неизменных параметров съемки, чем больше выдержка, тем фотография получится светлее; если сократить выдержку, фотография получится темнее. Поэтому в темных помещениях приходится выставлять большую выдержку, а в яркий солнечный день – короткую.Примеры фотографий с разными значениями выдержки и изменением при этом яркости фотографий иллюстрирует картинка ниже.

Что еще зависит от времени выдержки при съемке? Изменяя значение выдержки, вы можете показать движение в кадре – либо заморозить движущиеся объекты в кадре («остановить» движение), либо наоборот сделать движущиеся объекты немного размытыми. Если в кадр попадают движущиеся объекты, то за тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата, они успевают переместиться из одной точки в другую.

Чем короче выдержка, тем статичнее получается фотография. Если выставить длинную выдержку , то движущийся объект размажется в кадре в направлении своего движения. Это происходит, потому что за время выдержки движущийся объект успевает проэкспонироваться или «проявиться» в разных точках кадра. Поэтому прием с длинной (большой) выдержкой часто применяют для творческой съемки..

Примеры съемки с разными значениями выдержки смотрите на фотографии внизу. Это классический пример со съемками движущейся воды.

Длинная и короткая выдержка.

Вам часто приходится слышать такие понятия как «длинная выдержка» и «короткая выдержка» . Какую выдержку считать длинной, а какую – короткой? Все относительно. Вот, например, 1 секунда. Вам кажется, что это очень быстро, но для фотографа 1 секунда – это долго. Такая выдержка считается длинной.

В обычных условиях съемки статичных объектов нормальными, рабочими значениями выдержки являются 1/80 – 1/320. Заморозить быстрое движение (брызги воды, бегущего человека) можно на выдержках от 1/500 и до сверхкоротких выдержек в 1/1000-1/8000, например. Выдержки на отрезке от 1/50 и примерно до 1 с используются для отображения движения – текучести воды, например. Длинные выдержки менее 1/50 также применяются для съемок ночного пейзажа, фризлайта и стробизма. Подробнее об этих понятиях читайте скоро в моих статьях. Сверхдлинные выдержки позволяют запечатлеть, например, движение звезд на ночном небе.

Более подробно о маленьких хитростях и «фишечках» по использованию выдержки я буду рассказывать в своих видеокурсах. Скоро готовится к выпуску Базовый курс для начинающих фотографов, следите за обновлениями.

Необходимые настройки

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Особенности выдержки

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

Ходьба, медленный бег — 1/125-1/250 секунды.
Хоккей, бокс и др. — 1/250-1/500 сек.
Авто-, мотоспорт — около 1/1000 сек.
Фотография с ведением за объектом — не больше 1/30-1/60 сек.

Эксперименты с длительной выдержкой

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Золотая середина

Выдержка – это время, в течение которого фиксируется изображение камерой. При съемке световой поток проходит через объектив фотоаппарата и попадает на матрицу. В то время, когда процесс фото еще не начался, затвор находится в закрытом состоянии.

В процессе съемки он открывается на определенное время, и это время, когда он находится в открытом состоянии, называется выдержкой. Время выдержки определяется в долях секунды, и обозначается так:

1/8000 с;
1/1000 с;
1/125 с;
1 с, 2 с и т.д.

Короткая и длинная выдержки

Сначала о короткой выдержке. Она используется для съемки динамических сцен, праздников, спортивных событий, то есть объектов, находящихся в движении. Если даже фотограф движется, то он тоже использует короткую выдержку. Она позволяет получать кадры без смазывания, даже несмотря на то, что объекты находятся в движении. При более длинной выдержке движущиеся объекты будут смазанными.

Длинная выдержка часто используется в условиях недостаточной освещенности. В данном случае выдержка отчасти связана с таким параметром как ISO, хотя сейчас не об этом. При длинной выдержке на матрицу камеры в течение всего времени открытого затвора падает свет, и та фиксирует все происходящее и «сливает воедино». Часто применяется длинная выдержка при съемке в помещении с плохим освещением, съемки в ночное время.

Часто длинная выдержка используется фотографами для получения эффекта шлейфа движущегося объекта. Вот простые примеры на фотографиях ниже, которые достигаются исключительно с помощью длинной выдержки:

Если использовать нейтральный фильтр (читайте о фильтрах для фотоаппаратов ), можно сделать прекрасные снимки морского прибоя с помощью той же длинной выдержки. При значении ¼ получаются прекрасные снимки проливного дождя – это, кстати, весьма известный прием фотографии.

Настройка выдержки и синхронизация вспышки

Если у Вас зеркальная камера, то там есть разные режимы. Устанавливать значение пользователь может в режимах M и Tv. Для этого нужно перейти в один из этих режимов и найти на дисплее поле со значением выдержки. В этих режимах это поле будет активным, поэтому значение выдержки можно изменить и установить нужный параметр. В зависимости от модели камеры настраивается выдержка всегда по-разному, но режимы M и Tv – для всех камер.

Некоторые любительские зеркальные камеры (и не только зеркальные) сталкиваются с проблемой синхронизации выдержки. Есть проблема: при съемке с короткой выдержкой момент открывания затвора и вспышка могут не совпадать. Это банально портит все фотографии. Простые любительские камеры дают синхронизацию вспышки и выдержки до 1/200 с, не более. Дорогие – 1/500 с. Учтите: даже дорогие и хорошие фотоаппараты часто не дают полной синхронизации на очень коротких выдержках, если только в этой камере нет специального режима быстрой синхронизации.

Часто решение проблемы синхронизации осуществляется студийной или внешней вспышкой.

Отправить ответ

Что такое выдержка | Иди и снимай

Содержание страницы

Выдержка это — параметр, который определяет, сколько времени будет открыт затвор фотоаппарата для засветки матрицы или пленки фотоаппарата.

Общая информация

Чем короче выдержка, тем быстрее срабатывает затвор, и меньше засвечивается матрица фотокамеры. Выдержка входит в треугольник экспозиции, а вместе с диафрагмой и светочувствительностью составляет общую сеть параметров. В частности, выдержкой дозируется количество поступающего света. Классический затвор фотокамеры во время простоя закрывает пленку или матрицу фотоаппарата, защищая ее от засветки.

Современные фотокамеры обладают целым рядом возможных выдержек, причем, это варьируется от модели фотоаппарата. Наиболее распространенный диапазон работы затвора и, соответственно, набор выдержек, это 30 секунд — 1/8000 секунды. Шаг изменения — от стопа (или ступени, когда значение увеличивается в два раза) до 1/2 и 1/3 стопа. Типичный пример фотоаппарата с шагом выдержек в один стоп — любой Зенит.

Выдержка затвора измеряется в долях секунды, секундах, минутах, часах. Например, значение «1/8000 сек.» будет читаться, как «одна восьмитысячная доля секунды». «Доля секунды» здесь — это так, для понимания. Произносить вслух не обязательно.

Длинные выдержки обычно имеют рядом с цифрой знак секунды — как пример, 1″. Минута будет отображаться со знаком минуты — 1′, на фотоаппаратах обычно дело ограничивается тридцатью секундами и дальше идет параметр работы затвора «от руки» (см. далее).

Настройка выдержки

Выдержка в камере настраивается обычно селектором на корпусе фотоаппарата, либо через меню. При этом, конкретного совета по использованию выдержки не может дать даже инструкция к фотоаппарату — выдержка подбирается под конкретные условия съемки.

В цифровых фотоаппаратах для управления параметром выдержки затвора есть несколько режимов и возможностей:

Ручной режим съемки. Это режим, в котором вы имеете полное право изменять все доступные параметры экспозиции основываясь на ситуации и своем опыте\умении. В этом режиме камера может только подсказать оптимальный параметр.
Режим приоритета выдержки, в котором вы выбираете выдержку, а остальные параметры по программе настраивает камера, исходя из условий освещения.
Брекетинг экспозиции. Косвенно относится к управлению затвором, зависит от реализации функции брекетинга в камере. В этом режиме камера будет делать три снимка — темнее, нормальный, светлее. В некоторых моделях камер для сдвига экспозиции может применяется еще и регулировка диафрагмы со светочувствительностью матрицы.
Скорость затвора может изменяться при внесении поправки в параметры камеры (компенсация экспозиции) в режимах приоритета диафрагмы, программном полуавтомате.
Режим работы затвора «от руки». В этом режиме вы сами можете управлять выдержкой. Нажатая кнопка спуска — открывает затвор, а ее отпускание затвор закрывает.

Режим работы фотоаппарата выбирается диском на корпусе.

Выдержка синхронизации

Эту возможность можно использовать в условиях недостаточного освещения. Выдержка синхронизации при работе с электронными вспышками позволяет подсвечивать объекты, используя открытое положение затвора (одна шторка уже ушла, а вторая еще только начинает движение). В предверии этого момента вспышке подается сигнал, и она выдает импульс.

В эру шторных затворов выдержка синхронизации приходилась в основной своей массе на значения до 1/60 секунды, что было приемлемо не всегда. При этом выдержка синхронизации на диске управления затвором помечалась как X, или как X-значение выдержки (например, X-60). Со временем усовершенствовались и конструкции вспышек, и конструкции затворов. На ЦЗК Canon EOS 60D выдержка синхронизации встроенной вспышки — до 1/250 секунды, а с внешней электронной вспышкой в режиме высокоскоростной синхронизации покрывается весь диапазон работы затвора (до 1/8000 секунды). Что примечательно, высокоскоростную синхронизацию можно использовать при съемке в контровом свете, чтобы выбить тени объекта:

Применение выдержки

Выдержка применяется в разных условиях. Короткая выдержка используется при съемке движущихся объектов (птицы в полете, бегущий человек, проезжающий автомобиль), и при избыточном освещении (солнечный день). Длинная выдержка используется для съемки при недостаточном освещении, чтобы «собрать больше света». Без длинной выдержки например, не получится сделать фотографию звездного неба. Длинная выдержка используется в технике рисования светом, фризлайте:

При съемке на светосильный объектив солнечным днем, нам понадобится очень высокая скорость затвора, чтобы не пересветить кадр. В темное время суток нам придется использовать значения длиннее 1/15 секунды — 1, 2, 4, 8 секунд и так далее. Пример использования длинной выдержки:

При использовании выдержек длиннее, чем 1/(единица, деленная)на фокусное расстояние объектива, следует применять дополнительные средства стабилизации, как: штатив, предварительный подъем зеркала, спусковой тросик. Встроенный стабилизатор (если он есть) сможет компенсировать только мелкую дрожь от рук, и то, до определенного порога.

Фотография на длинной выдержке

Выдержек шкала

(от латинского scala — лестница)
устройство, служащее для индикации установленной скорости действия фотографических затворов. На шкале нанесены буквенные и цифровые обозначения, буква «B» (Bulb) означает выдержку «от руки», все цифры до индекса «B» означают выдержки в секундах, за ним — в долях секунды.

Bulb (B)

Режим спуска затвора «от руки»

Time-Value (Tv)

Режим работы фотоаппарата с приоритетом выдержки. Пользователь выставляет необходимую выдержку, электроника выстраивает экпозицию, опираясь на значение выдержки.

/2013/11/zatvor-fotokameryi/

/2017/12/semka-na-dlinnoj-vyderzhke-dnem-nejtralnye-filtry/

/2017/12/fotografiruem-salyut/

Заключение

Выдержка является важным параметром в фотосъемке. Не забывайте о том, на что влияет этот параметр, особенно при съемке при недостаточном освещении. Длинные выдержки требуют больше опыта в обращении с фотоаппаратом, а также применения дополнительных стабилизирующих средств, или вспышки. Короткую выдержку используйте для съемки движущихся объектов в хороших условиях освещения.

Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

Как выставлять и фотографировать с выдержкой

6 10 557 0

Когда человек создает новый кадр, он в первую очередь должен думать о самой идее, и атмосфере, которую желает реализовать. А уже потом о том, как передать тот или другой настрой с помощью техники. Это и количество света, и чувствительность камеры, и диафрагма. Ну и, конечно же, одной из ключевых составляющих удачной и качественной фотографии является скорость срабатывания затвора, другими словами – выдержка. Это уникальный инструмент для каждого фотографа. Благодаря этой функции, можно представить, зарисовать и запечатлеть одну и ту же ситуацию совершенно по-разному. На самом деле правильно использовать выдержку не так просто, как вы думаете. Вы можете испортить сотни фотографий, не зная как сфотографировать с выдержкой. Разберемся?

Как сделать выдержку на фотоаппарате?

Короткая выдержка

Выдержка – это отрезок времени при съемке, на протяжении которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии.

Короткая выдержка способна остановить даже малейшее движение в течение тысячной доли секунды. Ей по силе абсолютно любые быстро двигающийся объекты – люди, транспорт, капли воды и даже движения самой быстрой птички в мире – колибри. Правда, есть вероятность, что при съемке подобного плана на матрицу попадет очень небольшое количество света и ваша картинка будет темной. Как в таких случаях делать выдержку? Во избежание подобной ситуации, открывайте диафрагму как можно шире – это метод действует на все 100%.
Также нужно рассчитать время выдержки. Если вы снимаете простой пейзаж, ничего особенного не произойдет. В случае съемки движущегося объекта, к примеру, птички, учитывайте тот факт, что за сотую долю секунды она пролетит 10-15 сантиметров. Чтобы четко заморозить движение, устанавливайте короткую выдержку. 1/500 или 1/1000 будет идеальным вариантом.

Длинная выдержка

Не менее красочные фотографии получаются благодаря длинной выдержке. Но в таком случае вам понадобится дополнительная техника, вернее штатив. Все мы люди, и практически у каждого фотографа руки могут дрогнуть. Штатив предотвращает подобные случаи. Желательно, чтобы он был тяжелым.

Непосредственно, во время самого процесса съемки, советуем вам устанавливать выдержку длиннее и закрывать диафрагму до 8-11.

Нажмите на пусковую кнопку и включите автоспуск с задержкой в 10 секунд. Таким образом, у вас должны получиться удивительные и неописуемые изображения пейзажа.
Попробуйте заснять движущиеся объекты без остановки, к примеру, спортсмена или автомобиль на ночной дороге. И тогда вы получите любопытнейшие траектории их движения. Затянутое движение подчеркнет скорость всех происходящих событий.

Почитать в тему:

Ночная съемка

Ночные фотографии – это отдельная тема. Полыхание огней, сумрачные мерцания и яркие вспышки – нет такого фотографа, который хотя бы раз в жизни не пробовал бы снимать ночные пейзажи. Первый опыт у всех одинаковый – смазанные цвета полностью размытое изображение.

Соответственно, многих начинающих фотографов волнует один вопрос – как выставлять выдержку в ночное время?

Основная загвоздка здесь в том, что через недостаток света ночью, у нас получаются темные или смазанные фотографии. Для начала, чтобы сделать четкий и качественный снимок, нужно исключить любое движение фотоаппарата. Как мы говорили ранее, для таких случаев понадобится штатив либо другая надежная опора. И, конечно же, вы должны использовать только режим длинной выдержки – это два основных правила съемки ночью.

Не забывайте о том, что подобный вариант добавляет шумы. Во избежание этого, применяйте самое меньшее значение ISO.

Если камера в состоянии самостоятельно сделать фотографию с хорошей фокусировкой – хорошо. В противном случае, используйте ручной режим фокусировки.

Как контролировать выдержку

Для начала, необходимо знать несколько простых правил.

Случай №1 – при уменьшении количества света, выдержка будет увеличиваться.
Случай №2 – при увеличении чувствительности ISO, выдержка станет короче, а при снижении – дольше.
Случай №3 – при открытии диафрагмы шире, вы пропустите больше света. В таких случаях прикрывайте диафрагму, и выдержка будет длиться немного дольше.

Если вы будете соблюдать эти элементарные принципы, то сможете полностью контролировать значение выдержки.

Каждый уважающий себя фотограф, должен наизусть знать все тонкости того, как фотографировать с выдержкой. Безусловно, это лишь часть “искусства” фотографий, и впереди вас ждет еще много чего интересного! И чем дольше вы это самое искусство будете познавать, тем больше удовольствия оно вам будет приносить. Желаем вам успехов в этом нелегком, но чертовски увлекательном и приятном деле!

Если вы увидели ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась инструкция?

6 Да Нет 2

Что такое резкость, фокус, и как его поймать — Алексей Гвоздев на vc.ru

Как сделать так, чтобы резкость всегда была, и фотографии получались четкими? Придется ответить на этот вопрос чуть более пространно, нежели хотелось. (продолжаю серию статей по обузданию фотоаппаратов)

37 просмотров

1) Про выдержку

Объект нарочито статичен,выдержкау всех нормальная

Итак, сначала давай про выдержку. Не ту, которая обеспечивает твой бесконечный энтузиазм, а та, которой управляешь ты на фотоаппарате. Это те самые шторы, которые дозируют свет при фотосъемке на матрицу или пленку твоего фотоаппарата. Так вот. Если шторы открыты дольше, чем надо (длинная выдержка), то скорее всего и объект съемки, и окружающее его пространство будет размазано. Объект — от движения, окружающий его мир — от тряски камеры.

Света тем не менее, не должно поступать так много, чтобы фотоаппарат ослеп. Ты же, например, в солнечный день не можешь посмотреть против солнца с широко открытыми глазами? Вот и фотоаппарат не может. Не мучай его, а выставь выдержку покороче. Прикрой шторы ровно на столько, сколько требуется для нормального освещения будущего кадра. Как это определить на глаз?

Стоит отснять пару тысяч кадров, чтобы сходу начать понимать примерное соотношение скорости затвора к окружающей среде (нет) . Фотоаппарат обычно подсказывает, какая выдержка была бы корректной в тех условиях, в которых ведется съемка. У тебя же много практики, я не сомневаюсь. Простые советы:

длинную выдержку использовать вместе с серийной съемкой. Тогда шанс влияния тряски от рук уменьшается. Хоть и незначительно. Обычно выдержку уменьшают в условиях недостаточной освещенности. Но об этом в другой раз.
короткую выдержку использовать стоит при достаточном освещении и для заморозки движущихся объектов. Как пример — бегающий по игровой площадке на улице ребенок. Тут еще попробуй уследи для начала. Отличный, кстати, объект для тренировки.
не снимай против солнца, так как выдержку придется уменьшить, чтобы объект, который ты снимаешь был отчетливо различим….если ты, конечно, не делаешь это специально. Иначе — получишь почти черное оконтуренное пятно, и проработанный задний план.
при недостатке освещения, например, в помещении (квартире) фотоаппарату будет не хватать света от ламп, и придется выбирать между увеличением выдержки с размытием движущихся частей модели, либо замораживать модель в ущерб качеству картинки. С короткой выдержкой мы получаем кадры темнее, потому что света мало, так еще мы его меньше пропускаем к матрице фотоаппарата.
Минимальным значением выдержки, при котором гарантированно не смажешь кадр, является 1/фокусного расстояния объектива. Это число нарисовано на объективе. Например, у китового объектива Canon — эти значения колеблются от условных 1/18 до 1/55 (на корпусе нарисовано 18-55мм). Таких значений, конечно, не выставить, но приближенные можно подобрать.
Короткая выдержка 1/4000c <——1/125c ———> 1c Длинная выдержка

2) Пусть фотоаппарат сделает все сам, я столько денег отвалил за него

А не сделает. Только человек может определить достаточно точно, что он хочет от инструмента. Инструменту без разницы, он и полежит на полке неплохо. Переключи фотоаппарат в режим приоритета выдержки (Tv, Sv) и поиграй с настройками.

Режим приоритета выдержки на фотоаппаратах Canon

Фотоаппарат в автоматических режимах отрабатывает по заданной в нем на заводе программе, и зачастую эти программы на самом деле, так себе, ведь идеальных условий съемки не бывает) Чувствуешь эту божественную силу? Теперь ты можешь диктовать свою волю инструменту, а не наоборот. Тут не очень много нюансов, на самом деле. Я все их расскажу, мне от тебя таить нечего. Бесплатно, без регистрации и смс.)

Попробуй определить, какая выдержка выставлена в настройках на этом скриншоте, короткая, или длинная. И если с этим понятно, пойдем дальше.

Выдержки явно недостаточно для фиксации объектов. Но какая атмосфера…)

3) Про шевеленку и тремор

Еще одна, но далеко не последняя вещь, влияющая на резкость кадра — это шевеленка. Да, легкий тремор присутствует не только у заядлых алкоголиков, или на утро после тех самых излияний, но и просто от того, что ты — живое существо. Если держать фотоаппарат как попало и не сосредотачиваться во время съемки, особенно при недостатке освещения и на низкой скорости затвора, мы рискуем смазать изображение. Держать фотоаппарат крепко и желательно не дышать во время съемки (произносить про себя 22, во время нажатия кнопки спуска затвора) — отличные помощники в съемке при недостатке освещения. Ну и не надо давить на кнопку спуска со всей силы — она достаточна чувствительна к легким нажатиям. А фотоаппарат лучше всего держать двумя руками, и еще лучше, если корпусом или руками мы найдем какую-то опору для себя.

4) Как и что видит фотоаппарат во время фокусировки

Обратите внимание на картинку ниже. Это условное изображение того, как происходит наведение на резкость.

При этом, оказывается, есть разница, куда направлять фотоаппарат. На которой из картинок правильно и неправильно осуществлена фокусировка по лицу? В любом случае мы видим это так:

Датчик, который отвечает за фокусировку маленький, сидит в самом низу камеры за линзами

Он видит это так:

Датчики старых типов в зеркалках сидят там же, но видят похуже:

А типов самих датчиков несколько. Горизонтальные, вертикальные, крестовые. И чем мощнее этот датчик, тем лучше он видит резкость.

Но даже в случае самого продвинутого в этом примере, крестового датчика, видимость в случае с неправильной точкой фокусировки для сенсора будет околонулевая. Вообще, датчики изображены излишне схематично. В каждом модуле датчика имеется светоулавливающая ячейка:

Для них важен так называемый «контрастный переход». Датчики фотоаппарата видят все немного иначе, чем мы, и вот там, куда мы целимся, обычно должен быть перепад. Перепад света, цвета, — контрастный переход. Именно по границам площадей фотоаппарат без проблем сможет сфокусироваться. А вот если мы будем пытаться сфокусироваться в точку, у которой ровная поверхность, то фотоаппарат ничего не увидит.

Фокусировка через видоискатель зеркального фотоаппарата имеет явное преимущество в скорости, но далеко не всегда это работает точно. Особенно, когда фокусировка (а чаще всего так и есть) происходит на открытой диафрагме в режиме автофокуса. В этот момент работают следующие вещи, от которых зависит точность фокусировки не меньше, чем от наших рук. Есть в этом фотографическом мире такое понятие, как допустимый кружок резкости, попав в который, фотоаппарат всегда будет думать, что все ок, а ты — не всегда.

Это пятно имеет определенные допуски именно для того, чтобы максимально быстро поймать примерную резкость, и выдать подтверждение остальным частям электроники, чтобы фотоаппарат сообщил о готовности сделать кадр. И все бы хорошо, если бы не несколько но, которые обычно влияют на точность этого процесса

5) Фокусируемся самостоятельно

В случае, если фотоаппарату отдана на откуп фокусировка, то мы вообще можем не добиться адекватного результата. Согласно его логике, он обязательно найдет за что зацепиться, так как он выполняет инструкцию, согласно которой в точке или группе точек должна быть резкость и эта резкость должна иметь определенный уровень. Поэтому, первое, что необходимо сделать — это вручную определить область фокусировки фотоаппарату.

Хорошим примером на первое время может служить фокусировка по центру с помощью группы точек, либо центральная точка фокусировки. Так мы точно будем знать, в какой области пытается сфокусироваться фотоаппарат, и точно будем знать, куда смотреть для проверки фокусировки после съемки. К тому же, многие фотоаппараты поддерживают несколько режимов установки положения точек для портретного и ландшафтного режима фотосъемки.

Так как мы явно указали фотоаппарату, по какой точке фокусироваться, то теперь можем попробовать поснимать что-нибудь с помощью этой точки. Если мы выбрали портрет, то давайте сфокусируемся по глазам. Фокусируемся в ближайший нам глаз, и делаем кадр.

6) Фазовый и контрастный автофокус

У зеркалок и фотоаппаратов, использующих фазовые датчики фокусировки, есть такое понятие, как «допустимое пятно нерезкости». Условно говоря, это диапазон, попав в который, фотоаппарат будет считать фокусировку завершенной. При этом на дисплее картинка будет резкой, а потом при просмотре на мониторе окажется, что резко там, где нам не надо. И это ужасно. Конечно, на это накладывается еще и зазоры в механизме фокусировки объектива и камеры. И на походившем аппарате подобное может встречаться чаще, чем на новом. Как предупредить этот недуг? Очень просто — делаем несколько кадров с перефокусировкой в той же точке. Обычно это помогает получить из серии 10 кадров, допустимо резкими для нашего глаза штук 5-7.

Такой болезнью не страдает камера смартфона и фотоаппарата, которая использует контрастный, либо гибридный фазово-контрастный метод фокусировки. В зеркалках он включается в режиме LiveView, а в беззеркалках и смартфонах используется по умолчанию. Этот метод точнее, но медленнее. Хотя в современных фотоаппаратах уже по скорости он догнал фокусировку по фазе. В общем, и в том и другом случае, фотоаппарат будет фокусироваться по контрасту в точке\области фокусировки.

На самом деле, обычно у зеркалок центральная точка фокусировки самая чувствительная, и позволяет фокусироваться даже при плохом освещении.

Боковые точки чувствительны, но не так хорошо. Поэтому, я и рекомедую поработать с центральной точкой. Потом можно будет попробовать и другие, либо комбинации.

Всей группой точек рекомендуется пользоваться тогда, когда необходимо включать слежение за объектом. В таком случае, нам важнее получить какое-никакое резкое изображение, чем не получить его вообще. Хотя, некоторые фотоаппараты делают это совсем непредсказуемо, фокусируясь как по кайфу на чем угодно, кроме того, что надо.

При этом в видоискателе зеркального фотоаппарата кроме подтверждения фокусировки вы можете напрячься и увидеть глубину резкости. У беззеркалок же, есть такие штуки как фокус-пикинг, включая которые мы можем увидеть резкость как в видоискателе, так и на дисплее. Фокус-пикинг (Focus-Peaking) подчеркивает резкие контуры объектов дополнительным цветом, чтобы было понятно без увеличения картинки, в каком месте мы сфокусировались. Очень полезная штука при фокусировке как вручную, так и в авторежиме с доводкой руками.

А теперь подойдем к более сложной части вопроса. Которая больше зависит от не от нас, а от физики, и как эту физику пытаются победить разработчики.

7) Конструкция привода автофокуса объектива

Есть более точные механизмы, типа USM в Кэнон, есть менее точные, типа (ныне считающегося архаизмом) , традиционного шестеренчатого привода, который и катает стекло по внутренностям. В случае использования такого старого механизма, точность зависит от крупности шестерен привода, а также его изношенности. Типичные проблемные в этом плане объективы:

Canon EF 50mm f/1.8 II
Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 III DC
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
Canon EF-s 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Sigma 17-50mm f/2.8 AF EX DC OS HSM
Tamron SP AF 17-50mm f/2.8
Yongnuo YN 50mm f/1. 8
Yongnuo YN 35mm f/2.0

И прочее барахло ультра-нижнего ценового сегмента. В случае увеличеного износа, фотик попасть в фокус конечно может, и даже выдаст подтверждение, но люфт в механизме даже в полмиллиметра на выходе дает приколы по разбросу фокусировки.

Либо недолет, либо перелет. Оно конечно всегда так работало до появления гибридов в системах фокусировки, правда на свежих родных объективах это было не так заметно. Можно попробовать понажимать кнопку спуска с перефокусировкой в одной точке, и потом на результатах увидеть, как это работает. Будет и перелет, и недолет, и попадание в цель. Но на это уходит время, а время как известно, если не деньги, то хотя бы, не пустая его трата.

Моменты с перелетами и недолетами особенно очевидны и бесят, когда снимаем (особенно после зумов) на объективы с фиксированным фокусным и широкими диафрагмами типа f1.8. На открытой и так глубина резкости маленькая, а тут еще и всякие особенности. В общем, сейчас конечно с этим делом обстоятельства складываются многим лучше, чем ранее, в фотоаппаратах с гибридной системой фокусировки, однако некоторые производители в целях экономии все еще не торопятся подтягивать низы к уровню топовых обьективов.

Всегда фотоаппараты нижнего ценового сегмента давали разброс на открытых диафрагмах, даже если использовались зумы, в которых конструктивно в принципе глубина резкости должна позволять стрелять от бедра, особо не заморачиваясь. В общем, если с руками все в порядке, требуется учитывать и эту особенность систем.

Но и это еще не все.

8) Размеры датчиков

Как оказывается, точность AF при фокусировке еще зависит от размеров датчиков (мы рассматриваем зеркалки) которые отвечают за точность фокуса. А путь света к этим датчикам лежит не только через объектив, но еще и через тракт фотоаппарата, в котором обычно за основным зеркалом стоит дополнительное зеркало, которое отправляет часть света на эти датчики.

Датчики мало того, что разные, (крестовые, диагональные, и горизонтальные/вертикальные) еще и оказывается, важен их размер. Так на пример, на камерах с большими матрицами, имеет место быть площадь датчиков, увеличенная значительно, по сравнению с фотоаппаратами нижнего ценового сегмента. Точность AF может зависеть еще и от изношенности механизмов привода этого самого зеркала. Дополнительный люфт даже в долю миллиметра и все, на выходе тонна брака. Фотик скажет, что все ок, и ему без разницы, попал он или нет, на самом деле, он свою работу по инструкции выполнил.

Но и это еще не все. Оказывается, резкость может не зависеть от автофокуса, даже на старых мануальных механических камерах. Ой, ли. Да-да. Физика она такая.

9) Зависимость от схемы объектива

А прикол заключается в том, что при проектировании оптики инженеры сталкиваются с задачами, которые требуют компромиссов, в зависимости от того, что требуется получить на выходе. Есть такое понятие «сферическая ошибка объектива и ее коррекция». Это когда ты вроде выкрутил, как положено, получил резкость на открытой, а потом перед сьемкой закрыл диафрагму, иииии, на выходе брак. Так вот, в оптике точность фокусировки зависит еще и от того, скорректирована ли эта самая сферическая ошибка объектива, или нет. А корректировать много ошибок изображения это обычно долго, дорого и без гарантии. Давайте этот косяк оптики наложим на остальные зависимости, и получаем…. Что в определенный момент фокусировка, как ты фотик и объектив не юстируй, не появляется сразу же после нажатия на кнопку.

Схемы объективов обычно состоят из нескольких (десятков) элементов. В 60х ввели такое понятие, как «плавающие элементы» для того, чтобы максимально скорректировать возможные косяки получаемого изображения. В объективах есть собирающая часть и рассеивающая. Эти части комбинируют между собой с использованием различного вида стекол, имеющих разное преломление. Почему надо корректировать? Потому, что, собирающая часть дает ужасное качество на входе, и собирает обычно какая линза? Правильно, выгнутая наружу. Собирает она явно больше, чем нужно, и остальной частью схемы пытаются компенсировать то, что насобирала передняя часть, и не всегда успешно. Видели фотографии с монокля? Ну так вот, ТруЪ монокль это собирающая линза, и все. Не очень качественная картинка.

Сферическая ошибка объектива корректируется более-менее успешно всегда прижатием диафрагмы. От того, например, для повышения точности фокусировки при использовании современных гибридных контрастно-фазовых датчиков, беззеркалки регистрируют изображение и производят фокусировку на действующей диафрагме. Современные зеркалки, хоть их путь и остался недолог, пытаются делать тоже самое.

10) Зависимость от окружающей температуры

Но и это еще оказывается не все) на точность работы механизмов автофокуса и фокуса в принципе, сказывается окружающая температура. В механизмах есть зазоры, и эти зазоры гуляют в разной степени от природного изменения агрегатного состояния вещества — расширение зазоры уменьшает и повышает точность по идее, а дополнительное сжатие (на холоде) зазоры увеличивает. Спасибо прогрессу за то, что теперь почти об этом думать не приходится, но иметь в виду, для общего понимания, стоит.

11) Может, в сервис?

Хорошая мысль, и она часто посещает тех, у кого разброс фокусировки сужается до постоянного несоответствия изображения предполагаемой зоне резкости. Происходить постоянный недолет или перелет может как из-за неисправности, закравшейся в механизмы, обеспечивающие доставку изобрадения до датчика фокусировки, так и индивидуальных ошибок отдельных узлов, как то:

узел подтверждения фокусировки
зеркало, отправляющее участок изображения на датчики АФ
перекос каких-либо плоскостей в механизмах обьектива или фотоаппарата
неисправность дополнительных датчиков фокусировки в самом объективе, если они есть
неисправности, связанные с повреждениями фотоаппарата или объектива после неудачного, или удачного падения

Как правило, увеличившиеся в результате эксплуатации люфты механизмов, все равно, так или иначе, используя метод повторной фокусировки в одной точке, дадут хотя бы 30 процентов нормальных кадров. Если фотоаппарат постоянно мажет в одну сторону, то скорее всего «что-то сломалось».

Для подстройки к индивидуальным особенностям объективов некоторыми производителями на некоторых моделях фотоаппаратов предусмотрена программная коррекция перелета или недолета по автофокусу, прямо из меню.

А такие задоруки типа Сигмы, для некоторых моделей объективов выпустили специальную док-станцию, с использованием которой (естественно, за дополнительную плату) можно корректировать положение AF объектива, дома на коленке.

Я намеренно не указываю еще всякие тонкости, связанные с прошивками, шлейфами и прочей электроникой, потому что простыня получилась и так немаленькая.

Итог

При съемке портретов лучше целиться в ближний к нам глаз модели, а при съемке групповых портретов — на ближайшего человека к нам. Попадание в резкость можно улучшить, если снимать на прикрытой диафрагме (достаточно стопа-двух) . При этом, зеркалка, например, будет бить все равно как по кайфу, в пределах своих допусков, но увеличенная глубина резкости будет это компенсировать.
Кадрирование можно производить после фокусировки. Например, когда нам не нужна центральная композиция в кадре, мы можем зафиксировать полунажатием кнопки спуска область фокусировки, а затем, не открывая палец от кнопки, перекадрируем изображение. Этим часто занимаются фотографы, чтобы не переключать постоянно точки фокусировки. Фотоаппарат останавливает объектив там, где была закончена фокусировка и ждет команды на спуск. Ну так действительно, быстрее и удобнее.
В условиях низкой освещенности и малоконтрастных сценах, можно применять дополнительное освещение, или накамерную вспышку с подсветкой автофокуса. Обычно, если подсветка разрешена, то вспышка дополнительным фонарем проецирует сетку, или подсвечивает объекты при фокусировке. Также в некоторых моментах может срабатывать стробоскоп (вспышка мигает несколько раз для фотоаппарата во время фокусировки) . Очень удобная вещь.
Ну и естественно, контролируем выдержку)

Поиграйте с режимами фокусировки, снимая динамику — проезжающие мимо автомобили, пробегающих собак, скейтеров, или просто людей. Потренируйтесь в понимании процесса фокусировки для получения резких кадров.

Больше коротких выдержек или меньше длинных — что лучше? — ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОФОТОГРАФИЯ= Домой

Когда я впервые начал снимать глубокое небо, я тоже хотел знать ответ на этот вопрос. Будет ли больше коротких выдержек или меньше длинных выдержек лучшим способом для съемки глубокого космоса? Было так много разных мнений, в зависимости от того, кого я спрашивал, и в то время я думал, что никогда не докопаюсь до сути!! В конце концов, после выполнения некоторой домашней работы и множества исследований, мне в конце концов удалось получить ответы, которые я искал. Поэтому я решил составить следующую статью, чтобы у всех, кто интересуется тем же, тоже был ответ!

Например, вы можете взять 12 сабвуферов по 10 секунд каждый, что даст общее время экспозиции 120 секунд. Или вы можете получить такое же общее время экспозиции, используя меньше длинных выдержек, например. 2 сабы по 60 секунд каждая (всего 120 секунд). Итак, простой вопрос заключается в следующем: какой метод даст вам наиболее полное изображение с наибольшей детализацией и наименьшим шумом?

Сначала я расскажу о нескольких основных моментах, объяснив, как изображение на самом деле формируется на сенсоре камеры во время сеанса визуализации. Это поможет вам понять, как мы приходим к окончательному ответу (не обманывайтесь, пропуская до конца!).

Когда мы говорим о шуме, мы имеем в виду элементы изображения, записанные датчиком (чипом) камеры, которые нам не нужны. В идеальном мире мы хотели бы получать только чистые фотоны света от объекта и все! К сожалению, реальность такова, что в это же время будет записана и другая информация (шум). Когда это смешивается с хорошей информацией (сигналом), это ухудшает изображение. Этот шум бывает трех основных форм: фотонный шум, шум чтения и темновой шум.

Фотонный шум или «дробовой шум» на самом деле создается самим объектом. Это связано с тем, что фотоны, принимаемые чипом камеры, поступают со случайными интервалами. Другими словами, в течение установленного периода времени количество полученных пакетов фотонов по своей природе фактически будет меняться по количеству, поскольку они путешествуют в пространстве и достигают вашей камеры. Это означает, что каждая субмарина, снятая в течение одного и того же промежутка времени, получила немного разное количество фотонов. Эта случайность полученных фотонов создает этот тип шума.

Шум при чтении вызван внутренней электроникой камеры. Это связано с рядом процессов, которые происходят между чипом, принимающим фотоны, и их преобразованием в окончательное цифровое значение, которое формирует изображение.

Тепловой шум, иногда называемый темновым шумом или темновым током, создается тепловыми вариациями в чипе камеры. Это значительно увеличится при использовании неохлаждаемой цифровой зеркальной камеры. В то время как охлаждаемые ПЗС-камеры удаляют почти весь этот тип шума.

Вот основные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы удалить значительное количество этого нежелательного шума.

Например, тепловые шумы в основном можно удалить, сделав темные кадры. Эти темные кадры должны быть сняты с установленным объективом камеры или крышкой прицела, чтобы свет не попадал на чип камеры. Они должны иметь то же время выдержки и температуру, что и снятые световые кадры (субмарины). Затем информация, записанная с этих темных кадров, может быть вычтена из светлых кадров в процессе суммирования. Это эффективный метод, но трудно поддерживать правильную температуру во время сеанса визуализации.

Как вы можете себе представить, сеанс, продолжающийся, например, в течение 2 часов, может привести к довольно сильным колебаниям температуры. В идеале было бы брать темную субмарину сразу после каждой светлой субмарины, но это потеряет ваше драгоценное время ясного неба! По этой причине многие люди склонны делать темные кадры в конце сеанса визуализации.

Главное, что мы можем сделать для уменьшения эффекта шума, — это записывать больше сигнала в процессе визуализации. Чем дольше время экспозиции, тем меньше общий процент шума будет присутствовать (более высокий сигнал к шуму или SNR). Это из-за так называемого правила квадратного маршрута. По мере увеличения сигнала с более длительным временем экспозиции шум будет увеличиваться до значения квадратного корня сигнала.

Другими словами, если сигнал экспозиции увеличится в 100 раз, шум увеличится в 10 раз — квадратный корень из увеличения сигнала (что дает увеличение шума на 10%). Где, например, если сигнал увеличится в 400 раз — шум увеличится в 20 раз, квадратный корень из сигнала увеличится (что дает только увеличение сигнала на 5%). Здесь вы можете видеть, что, несмотря на то, что количество шума выше, в процентах от общего сигнала это соотношение намного ниже! Это, в свою очередь, дает гораздо лучший результат изображения.

Следующее, на что следует обратить внимание, это процесс укладки. Помимо вычитания плохих данных из темных кадров, плоских кадров и кадров смещения. Снимая несколько экспозиций и складывая их вместе, вы, в основном, достигнете двух целей. Повышенное отношение сигнал/шум и расширенный динамический диапазон.

Причина, по которой суммирование увеличивает отношение сигнал/шум, заключается в том, что все снимки содержат случайные показания шума. Тот факт, что все они являются случайными, позволяет программному обеспечению стекирования усреднять большую часть этого шума, тем самым сглаживая или разбавляя его.

Проще говоря, динамический диапазон — это разница между самыми яркими и самыми тусклыми значениями, записанными в пикселе на чипе камеры. Каждый из этих пикселей получит определенное количество фотонов за время экспозиции. Именно накопление этих фотонов и дает яркость. Действие объединения нескольких изображений объединяет все эти значения вместе, увеличивая значения пикселей и, следовательно, увеличивая уровни яркости, что приводит к тому, что изображение показывает более тусклые области.

После завершения процесса наложения изображение необходимо обработать. Именно на этом заключительном этапе обработки будут раскрыты все скрытые данные или «сигнал». Это известно как растяжение изображения, в основном путем настройки параметров кривых и уровней в любом программном обеспечении, которое вы используете. Проблема здесь в том, что вы будете выводить не только весь «сигнал», но и «шум».

Выполнение всех вышеописанных процессов позволит свести этот шум к минимуму. Таким образом, чем меньше шума, тем больше вы сможете растянуть изображение, не испортив конечный результат. Сохранение красивого и гладкого изображения с минимальными эффектами зернистости — вот что мы ищем здесь!

Мы уже говорили, что более длительные выдержки приводят к более высокому отношению сигнал/шум, что по причинам, изложенным выше, более полезно для получения плавного и детального изображения. Это позволит вам больше растянуть изображение, вытягивая этот прекрасный сигнал без ухудшения конечного результата из-за слишком большого количества шума, показывающего его уродливую голову!

Следующее, что мы можем сказать, это то, что использование более короткого времени экспозиции даст вам ограниченный сбор сигнала. Другими словами, более слабые части объекта не будут зарегистрированы чипом камеры. Это связано с тем, что у чипа не было времени собрать достаточное количество фотонов, испускаемых этими частями объекта, и, следовательно, создать достаточно сигнала для регистрации. Таким образом, независимо от того, сколько изображений вы затем складываете, ноль, умноженный на любое количество сабвуферов, все равно будет нулевыми данными! Я слышал, как люди говорят: «данные есть, просто они очень слабые»… Ответ на это просто в том, что кремниевый чип, принимающий сигнал от объекта, имеет свои ограничения и всегда будет иметь какой-то отсутствующий сигнал.

Также существует так называемый «абсолютный порог чувствительности». Это когда полученный сигнал (количество фотонов) эквивалентен количеству шума. Только сигнал выше этого порога будет полезен вам и изображению. Эффект меньшего количества принимаемого сигнала и низкого отношения сигнал/шум также приведет к потере точности цветопередачи изображения, так как на этой неделе сигнал будет перекрыт повышенным шумом.

Надеюсь, я объяснил достаточно хорошо, и теперь вы видите очевидный ответ: чем меньше длительная экспозиция, тем лучше результаты!

На двух изображениях ниже показаны быстрые и грязные неуправляемые вспомогательные стеки M101 Galaxy без каких-либо темных, плоских или смещенных кадров. Общее время выдержки одинаковое, с использованием 800 ISO, и я выполнил несколько прямых растяжек в Photoshop, пытаясь вытянуть как можно больше деталей на обоих изображениях.

Вы можете ясно видеть, что 2 подверсия имеет больше деталей, и хотя оба изображения очень шумные, на этом изображении меньше шума.

Очевидно, что эти изображения выглядят очень грубо, так как 2-минутной общей выдержки с использованием немодифицированной цифровой зеркальной камеры недостаточно для получения приличного изображения. Помните, что вам нужно убедиться, что вы принимаете как можно больше сабвуферов, чтобы получить наилучшие возможные результаты.

Конечно, существуют ограничения на то, как долго вы сможете подвергаться воздействию. Все это зависит от типа вашей камеры, точности отслеживания, типа объектов, которые вы фотографируете, оптических прицелов/объективов и т. д. свет от определенных частей изображения или слишком много теплового шума. Вам нужно будет найти золотую середину, чтобы получить наилучшие результаты. Помните, что «сигнал» — король! Просто убедитесь, что эти сабвуферы достаточно длинные, чтобы собрать достаточно сигнала без буквального «переваривания» вещей!

Надеюсь, эта статья показалась вам полезной и в ней есть четкий ответ на этот вопрос. Может быть, в следующий раз кто-нибудь спросит вас, что лучше: больше коротких выдержек или меньше длинных. Вы сможете объяснить или даже указать их на эту статью

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте комментарий, и я отвечу, насколько смогу.

Пусть ваши длинные выдержки будут обильными и долгими!

О……и я упоминал, не забудьте поделиться, ясное небо!.

Снимайте ночные дороги лучше с помощью этого трюка с короткой выдержкой

Наверняка вы уже видели такое фото — ночной вид на большую городскую дорогу, усеянную светлыми следами от проезжающих машин. Похоже, использовалась очень длинная выдержка. Но было ли это? Есть альтернативный подход, который дает лучший контроль над результатами.

В этой статье я покажу вам, как использовать эту альтернативу, вместе с рекомендациями, которые могут упростить вашу работу.

Чтобы эти световые дорожки выделялись, нужно получить темный фон, снимая ночью. Но ночью машин меньше, поэтому нужно время, чтобы «собрать» достаточно машин. Это неизбежно, но следующий трюк сделает это менее болезненным. Хитрость заключается в следующем: вместо одной длинной выдержки используйте несколько коротких выдержек, которые затем соединяете вместе.

Вот как выглядели исходные снимки:

Серия снимков.

Перво-наперво: мои «короткие» выдержки на самом деле были довольно длинными — от 10 до 30 секунд. Но это все же удобнее, чем одна 15-минутная экспозиция.

Есть несколько причин для выбора этого маршрута вместо одной экспозиции:

Легко найти общую яркость сцены. Вы можете просто сделать образец полуминутного снимка и быстро настроить диафрагму, если это необходимо, на его основе. Настроить 15-минутную экспозицию сложнее.
В зависимости от интенсивности движения вы даже можете снимать отдельные автомобили. А затем использовать только те, которые «подходят». В моем случае я исключил автомобили, которые во время съемки меняли полосу движения, образуя пунктирные линии поворотников, переплетающиеся с полосы на полосу.
Даже если автомобиль нельзя отделить, есть возможность удалить ненужные части исходного изображения. Как, я расскажу об этом ниже.

Стационарная съемка

Что касается самой съемки, вам следует следовать обычным правилам съемки с длинной выдержкой. Прежде всего, поместите камеру на хороший штатив и держите ее неподвижно между кадрами. Так что в идеале вам понадобится удаленный триггер. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, вам нужно включить блокировку зеркала, чтобы свести к минимуму дрожание.

Тогда просто начинайте фотографировать автомобили и точно настраивайте выдержку. Ничто не заставляет вас каждый раз сохранять одну и ту же длину выдержки; у каждого кадра может быть свой. Но вы захотите компенсировать изменения экспозиции, отрегулировав диафрагму, чтобы каждый снимок оставался с одинаковой яркостью. Все равно если какие-то кадры чуть темнее или ярче, не беда. Окончательное изображение будет таким же ярким, как и самая яркая из ваших исходных фотографий. Более темные еще пригодятся для заливки автомобилей.

Необходимое время экспозиции зависит от местности и видимости. В идеале вы хотите, чтобы каждая выдержка была достаточно длинной, чтобы запечатлеть все движение одной машины, и достаточно короткой, чтобы, когда появится следующая машина, это был новый кадр. Конечно, если машины не едут одна за другой, то эти две потребности столкнутся, и поэтому придется идти на компромиссы. Но вы можете работать с этими компромиссами позже.

Редактирование Вернуться на главную

У вас есть исходные изображения, и теперь пришло время их обработать. Если у вас их много, вы можете выбрать только те, которые соответствуют вашим потребностям, и забыть об остальных. Вот как сделать само редактирование:

Начните с открытия первого изображения в редакторе Zoner Photo Studio.

Первое исходное фото без изменений.

Добавьте фотографию поверх этой, нажав кнопку Добавить слой в разделе Слои правой панели, а затем нажав Вставить из файла .

Затем появляется фотография, полностью закрывающая последнюю, а это не то, что вам нужно. Один кажущийся вариант — установить Opacity на 50%, но это плохой вариант, потому что, хотя фон остается идеальным, каждый новый слой подавляет световые следы в слоях под ним, в конечном итоге скрывая их полностью.

Непрозрачность слоя 50 % — плохое решение: огни автомобилей подавляются с каждым новым слоем и со временем могут стать невидимыми.

Гораздо лучше оставить Непрозрачность на 100% и установить режим наложения слоя на Осветление . Этот режим сравнивает слой с тем, что находится под ним, и сохраняет только самые яркие пиксели.

Lighten — идеальный выбор для режима; он сравнивает новый слой с тем, что находится под ним, и сохраняет самые светлые пиксели.

Таким образом, фон будет соответствовать вашему самому яркому исходному изображению, а световой след от каждого комбинированного изображения будет сохраняться с полной интенсивностью:

Легкий режим идеален.

Когда вы закончите с одним исходным снимком, вы можете добавлять другие один за другим, пока не будете удовлетворены своей работой.

Использование только части изображения

Что делать, если одно из изображений содержит неполный световой след, блики или другие элементы, которые не будут хорошо смотреться на окончательном изображении? Возьмем этот пример:

Машина продолжала движение, но выстрела не произошло.

Резко обрезанные фары на финальном снимке отвлекали бы внимание, как вы можете видеть ниже:

Использование нового изображения без его настройки.

Для достижения лучших результатов используйте тот же подход, что и обычно, при вставке в слой исходного снимка, но перед тем, как перейти к следующему, выделите ненужные места с помощью Selection Brush и удалите их, нажав клавишу Delete . (Чтобы активировать эту кисть, нажмите Shift+Q или откройте Инструменты выделения на правой панели, а затем щелкните Кисть выделения .)

Естественно, просто полное стирание конца следа создаст только новый конец, поэтому вместо этого используйте кисть очень осторожно, чтобы создать постепенный переход от полного следа к полностью удаленному следу. В идеале в параметрах кисти у вас должен быть большой диаметр и размытие, а также низкая плотность.

Параметры, которые я использовал для кисти выделения (Shift+Q).

Это дает вам гораздо лучший вид:

Новое изображение после его настройки.

Это не идеальный пример — с достаточно длинными выдержками вы можете избежать этой проблемы прямо в своих источниках. Но это хороший пример того, как исправить любые подобные проблемы, которые вы найдете на исходных фотографиях.

Грандиозный финал

После смешивания исходных фотографий вы получите дорогу с несколькими автомобилями, едущими по ней:

После соединения.

Это не должно быть концом. Если вы хотите быть тщательным, используйте восстанавливающую кисть (J) и клонирующий штамп (S), чтобы удалить отвлекающие элементы, такие как провода над дорогой и рекламу в окрестностях. Здесь я также попытался смягчить желтый тон в последнюю минуту и внести небольшие изменения в цвет, поэтому мой окончательный результат был таким:

Окончательная версия.

Я мог бы быть более осторожным; оглядываясь назад, я вижу некоторые ошибки в своем творении. Я уверен, что вы будете работать лучше! И эти советы могут вдохновить вас попробовать что-то подобное в совершенно другом собственном проекте.

Время воздействия | Баслер

74 b290720 / 896000 ^a0 / 896000 ^a0 /8960000 /8960000 /896000 ^{799111111111111111111111111111111110 11111111117. 0172} Время ультракороткой выдержки 39 0 Режим стандартной выдержки: 0 1000171 34/40 ^b 9
2 9 параметр ExposureTime недоступен0182 Режим затвора 19 Сброс 1
980 ^b
0171 boA4096-93cc
0170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170н. / 5 / 6 / 10 / 10 / 14 ^k
Ультракороткая выдержка: 1 ^l 6 / 1 2 Стандартная выдержка: 1 / 1 6 1 2 / 1 1 / 5 Стандартный режим экспозиции: 5 2 / 1 1 / 5 ^k
Ультракороткая выдержка: 1 ^l Параметр ExposureTimeMode недоступен0172

A2A1920-51GCBAS	Стандартный режим времени экспозиции: 19 Ультра-короткое время воздействия. -51gcPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ultra Short
A2A1920-51GMBAS	Стандартное время воздействия Режим: 1 Режим времени Exproviode. Короткий
a2A1920-51gmPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ultra Short
A2A1920-160UCBAS	Стандартное время воздействия. Короткий
a2A1920-160ucPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ultra Short
A2A1920-160UMBAS	Стандартное время воздействия. Короткий
a2A1920-160umPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Standard Ultra Short
a2A2448-23gcBAS	10/11 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2448-23gcPRO	10/11 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2448-23gmBAS	10/11 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2448-23gmPRO	10/11 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2448-75ucBAS	10/11 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2448-75ucPRO	10/11 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен0172	10/11 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2448-75umPRO	10/11 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2448-105g5cBAS	11/10 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2448-105g5mBAS	11/10 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2590-22gcBAS	10	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2590-22gcPRO	10	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2590-22gmBAS	10	999999	Стандартный Ультракороткий
a2A2590-22gmPRO	10	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2590-60ucBAS	10	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2590-60ucPRO	10	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2590-60umBAS	10	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2590-60umPRO	10	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2600-20gcBAS	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2600-20gcPRO	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2600-20gmBAS	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2600-20gmPRO	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2600-64ucBAS	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2600-64ucPRO	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2600-64umBAS	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2600-64umPRO	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2840-14gcBAS	10/12 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2840-14gcPRO	10/12 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2840-14gmBAS	10/12 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2840-14gmPRO	10/12 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2840-48ucBAS	10/12 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен0172	10/12 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2840-48umBAS	10/12 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2840-48umPRO	12/10 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2840-67g5cBAS	12/10 i	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A2840-67g5mBAS	10/12 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A3840-13gcBAS	12	999999	ExposureTimeMode parameter недоступен
a2A3840-13gcPRO	12	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A3840-13gmBAS	12	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A3840-13gmPRO	12	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A3840-45ucBAS	12	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A3840-45ucPRO	12	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A3840-45umBAS	12	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A3840-45umPRO	12	999999	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4096-9gcBAS	13/15 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4096-9gcPRO	13/15 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4096-9gmBAS	13/15 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4096- Параметр ExposureTimeMode недоступен0279	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4096-30ucPRO	13/15 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4096-30umBAS	13/15 ⁱ	10000000	параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4096-30umPRO	13/15 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4096-44g5cBAS	13/15 ⁱ	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4096-44g5mBAS	13/15 ⁱ	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4200-12gcBAS	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4200-12gcPRO	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4200-12gmBAS	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4200-12gmPRO	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4200-40ucBAS	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4200-40ucPRO	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4200-40umBAS	2	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4200-40umPRO	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4504-5gcBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4504-5gcPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4504-5gmBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4504-5gmPRO	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4504-18ucBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4504-18ucPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4504-18umBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4504-18umPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4504-27g5cBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A4504-27g5mBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5320- 7gcBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5320-7gcPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5320-7gmBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5320-7gmPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5320-23ucBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5320-23ucPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5320-23umBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5320-23umPRO	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5320-34g5cBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5320-34g5mBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5328-4gcBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5328- 4gcPRO	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5328-4gmBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5328-4gmPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5328-15ucBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5328-15ucPRO	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5328-15umBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5328-15umPRO	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
a2A5328-22g5cBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5328-22g5mBAS	16	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA640-90gc	17	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA640-90uc	17	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA640- 121 г	Режим стандартной выдержки: 22/23 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 13	Standard Ultra Short
acA640-300gc	80	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA640-300gm	80	10000000	ExposureTimeMode parameter недоступен
acA640-750uc	59	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-750um	59	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA720-290gc	Standard exposure time mode: 22/20 ^b Ultra Shot exposure time mode: 1	Standard exposure time режим: 10000000 Режим времени экспозиции Ultra Shot: 13	Стандартный Ультракороткий
acA720-290gm	Стандартный режим времени экспозиции: 22/20 ^b Режим времени экспозиции Ultra Shot: 1	Стандартный режим времени экспозиции: 10000000 Режим времени экспозиции Ultra Shot: 13	Стандартный Ultra Short
acA720-520uc	0 Режим стандартного времени экспозиции Ультракороткая экспозиция: 1	Стандартная экспозиция: 10000000 Ультракороткая экспозиция: 13	Стандартная Ультракороткая
acA720-520um	Стандартная экспозиция 4:0278 b Ultra Short exposure time mode: 1	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 13	Standard Ultra Short
acA800-200gc	80	10000000	ExposureTimeMode parameter недоступен
acA800-200gm	80	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA809-510172	59	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA800-510um	59	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1280-60gc	15	896000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1280-60gm	15	896000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-60gc	10 / 15 ^a		ExposureTimeMode parameter not available
acA1300-60gm	10 / 15 ^a		Параметр exposuretimemode недоступен
ACA1300-60GMNIR	10/15 ^A		9		9
acA1300-75gc	80	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1300-75gm	80	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1300-200uc	59	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-200um	59	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1440-73gc	Режим стандартной выдержки: 22 / 23 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000	7
acA1440-73gm	Режим стандартной выдержки: 22 / 23 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки 9: 10172	Стандартный Ультракороткий
acA1440-220uc	Режим стандартной выдержки: 21/20 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 1	Стандартный Ультракороткий
acA1440-220um	Стандартный режим времени экспозиции: 21/20 ^b Ультракороткий режим времени экспозиции: 1	Стандартный режим времени экспозиции 00 1000165 Ultra Short exposure time mode: 13	Standard Ultra Short
acA1600-20gc	25	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1600-20uc	25	10000000	ExposureTimeMode parameter недоступен
acA1600-60gc	10/35 ^a	840000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1600-60gm	10/35 ^a	840000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-25gc	35	999985	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-25gm	35	999985	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-25uc	35	99999720 1 ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-25um	35	9999990	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-40gc	34/40 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-40gm	34/40 ^b	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-40uc	34/40 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-40ucMED	34/40 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-40um	34 / 40 ^b	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-40umMED	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-48gc	137	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-48gm	137	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-50gc	24/27 ^b	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-50gm	24/27 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-150uc	105	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-150um	105	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-155uc	20/21 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-155ucMED	20/21 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA1920-155um	20/21 ^b	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-155umMED	20/21 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2000-50gc	24	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2000-50gm	24	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2000-165uc	28 ^c	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2000-165um	28 ^c	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2040-25gc	24	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2040-25gm	24	10000000	ExposureTimeMode параметр недоступен
acA2040-25gmNIR	24	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
ACA2040-35GC	Стандартный режим времени воздействия: 26 Ультра-короткое время экспозиции: 2	Стандартный режим Время воздействия: 10000000 Ультра. -35 г	Режим стандартной выдержки: 26 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ultra Short
ACA2040-55UC	Стандартное время воздействия: 27 Ультра короткое время воздействия.
acA2040-55um	Режим стандартной выдержки: 27 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Standard Ultra Short
acA2040-90uc	28 ^c	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2040-90um	28 ^c	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2040-90umNIR	28 ^c	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2040-120uc	Режим стандартной выдержки: 21/20 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14
acA2040-120um	Режим стандартной выдержки: 21/20 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ultra Short
ACA2440-20GC	Стандартное время воздействия Режим: 28 Ультра. Короткий
acA2440-20gm	Режим стандартной выдержки: 28 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ultra Short
ACA2440-35UC	Стандартное время воздействия. Short
acA2440-35ucMED	29	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2440-35um	Standard exposure time mode: 29 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 14	Standard Ultra Short
acA2440-35umMED	29	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2440-75uc	Режим стандартной выдержки: 21/20 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 14	Standard Ultra Short
acA2440-75ucMED	21/22 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2440-75um	Standard exposure time режим: 21/20 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2440-75umMED	21/22 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-14gc	35	999985	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-14gm	35	999985	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2500-14uc	35	9999990	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-14um	35	9999990	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-20gc	137	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500 -20gcMED	137	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2500-20gm	137	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-20gmMED	137	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-60uc	81	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-60um	81	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
ACA3088-16GC	Режим застрявшего затвора: 25 .	Режим скользящего затвора: 25 Общий сброс Режим спуска затвора: 625	Режим скользящего затвора: 10000000 Общий сброс Режим спуска затвора: 10000000	Параметр expoSureTiMemode недоступен
ACA3088-57UC	Режим затвора.
acA3088-57ucMED	Режим скользящего затвора: 8 Общий сброс Режим скользящего затвора: 200	Режим скользящего затвора: 10000000 Общий сброс Режим спуска затвора: 10000000	Параметр exposuretimemode недоступен
ACA3088-57UM	Режим затвора.
acA3088-57umMED	Режим «роллинг-шаттер»: 8 Общий сброс Режим спуска затвора: 200	Режим «роллинг-шаттер»: 10000000 Global Reset Release shutter mode: 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3800-10gc	35 ^f	1600000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3800-10gm	35 ^f	1600000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA3800-14uc	35 ^f	1600000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3800-14um	35 ^f	1600000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4024-8gc	Rolling Shutter mode: 35 Global Reset Release shutter mode: 1260	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA4024-8gm	Режим Rolling Shutter: 350172	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4024-29uc	Rolling shutter mode: 10/12 ^b Global Reset Release shutter mode: 360/432 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4024-29um	Режим скользящего затвора: 10/12 ^b Общий сброс Режим спуска затвора: 360/432 ^b	10000000 100000000172	Параметр exposuretimemode недоступен
ACA4096-11GC	Стандартное время воздействия. Стандартный Ультракороткий
acA4096-11gm	Режим стандартной выдержки: 38 Режим сверхкороткой выдержки: 2 ^j	Режим стандартной выдержки: 10000000 Ультракороткая экспозиция: 16	Стандартная Ультракороткая
acA4096-30uc	Стандартная экспозиция: 30 режим: 16	Стандартный Ультракороткий
acA4096-30ucMED	30	10000000	Параметр ExposureTimeMode0 недоступен 79
acA4096-30um	Standard exposure time mode: 30 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-30umMED	30	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA4096-40uc	Стандартный режим времени экспозиции: 26/27 ^b 9016 Режим короткого времени экспозиции: Ultra 20172	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-40ucMED	26/27 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4096-40um	Режим стандартной выдержки: 26/27 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 16	Standard Ultra Short
acA4096-40umMED	26/27 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4112-8gc	Standard exposure time mode: 38 Ultra Short exposure time режим: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 16	Стандартный Ультракороткая
acA4112-8gm	Режим стандартной выдержки: 38 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 16	Стандартный Ультракороткий
acA4112-20uc 7 Стандартный режим выдержки 112uc 900 160172	30	10000000	Параметр exposureTimemode
ACA4112-20um	Стандартное время Экспозиции. 16	Стандартный Ультракороткий
acA4112-20umMED	30	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA4112-30uc	Режим стандартной выдержки: 26/27 ^b Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 16
acA4112-30ucMED	26/27 ^b	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4112-30um	Standard exposure time mode: 26/27 ^b Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4112-30umMED	26/27 ^b	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA4600-7gc	35 ^f	1460000
acA4600-10uc	35 ^f	1460000	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-5gc	Rolling shutter mode: 49/55 ^b Global Reset Release shutter mode: 1764/1980 ^b	10000018	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA5472-5gm	Режим рольставни: 49/55 Общий ^b	10000018	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-17uc	Rolling shutter mode: 13/16 ^b Global Reset Release shutter mode: 468/576 ^b	10000003 / 10000000 ^b	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA5472-17ucMED	Режим скользящего затвора: 13/16 ^b Общий сброс Режим спуска затвора: 468/5760278 b	10000003 / 10000000 ^b	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-17um	Rolling shutter mode: 13/16 ^b Global Reset Release shutter mode: 468/576 ^b	10000003 / 10000000 ^b	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-17umMED	Rolling shutter mode: 13/16 ^b Global Reset Release shutter mode: 468/576 ^b	10000003 / 10000000 ^b	ExposureTimeMode parameter not available
boA1936-400cc	Standard exposure time mode: 7/7/8 ^g Ultra Short exposure time mode: 1 ^l	Режим стандартной выдержки: 8000000 Режим сверхкороткой выдержки: 4	Стандартный Ультракороткая выдержка
boA1936-400cm	Режим стандартной выдержки: 7/7/8 ^g Ultra Short exposure time mode: 1 ^l	Standard exposure time mode: 8000000 Ultra Short exposure time mode: 4	Standard Ultra Short
boA2448-250cc	Standard exposure time mode: 5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14 ^k Ультракороткая выдержка: 1 ^l	Стандартная выдержка: 8000000 Ультракороткая выдержка: 2	Стандартная Ультракороткая
boA2448-250cm	Режим стандартной выдержки (биннинг сенсора отключен): 5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14 : 8000000 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Стандартный Ультракороткая
boA2832-190cc	Стандартный режим выдержки: 5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14 Режим сверхкороткой выдержки 60 k 90 : 1 ^l	Режим стандартной выдержки: 8000000 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Стандартный Ультракороткая
boA2832-190cm	5 5 5 Режим стандартной выдержки 10 / 10 / 14 ^k Ультракороткая выдержка: 1 ^l	Стандартная выдержка: 8000000 Ультракороткая выдержка: 2	Стандартная Ультракороткая
Режим стандартной выдержки: 21/21/23 ^г Режим сверхкороткой выдержки: 2/2/2 ^г	Режим стандартной выдержки: 8000000/80000000 59 г 0080 Ультракороткая выдержка: 16/16/16 ^г	Стандартная Ультракороткая
boA4096-93cm	Стандартная выдержка: 21/21/23 ^г	2 Ультракороткая выдержка: 9016 /2/2 ^г	Стандартный режим времени экспозиции: 8000000/8000000/8000000 ^G Ультра короткометражный режим времени экспозиции: 16/16/16 ^G	Стандарт Ultra Short
Стандартная выдержка: 8000000 Ультракороткая выдержка: 2	Стандартная Ультракороткая
0170	boA4096-180cm	Режим стандартной выдержки (биннинг сенсора отключен): 5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14 ^k Ультракороткая выдержка: 1 ^l	Стандартная выдержка: 00 800 Ультракороткая экспозиция: 2	Стандартная Ультракороткая
boA4112-68cc	Стандартная экспозиция: 21/21/23 ^г Ультракороткая экспозиция: Ультракороткая экспозиция: 2/7/2 г	Режим стандартной выдержки: 8000000/8000000/8000000 ^g Ultra Short exposure time mode: 16/16/16 ^g	Standard Ultra Short
boA4112-68cm	Standard exposure time mode: 21/21/23 ^g Ultra Short exposure time mode: 2/2/2 ^g	Standard exposure time mode: 8000000/8000000/8000000 ^g Ultra Short exposure time mode: 16/16/16 ^g	Standard Ultra Short
боА4500-45куб. см	Стандартный режим времени экспозиции: 100 Режим короткого воздействия: 20	Стандартный режим времени экспозиции: 8000000 Режим короткого воздействия: 100	Стандартный Короткий
BOA4500-45CM172
111710172
11717172
111717172
1171. Короткая выдержка: 20	Стандартная выдержка: 8000000 Короткая выдержка: 100	Стандартная Короткая
boA4504-100cc	/ 15 ^k Ultra Short exposure time mode: 1 ^l	Standard exposure time mode: 8000000 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard Ultra Short
boA4504-100cm	Standard exposure time mode ( объединение датчиков отключено): 5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15 ^k Режим сверхкороткой выдержки: 1 ^l	Режим стандартной выдержки: 8000000 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Стандартный Ультракороткий
boA5320-150cc	Режим стандартной выдержки: 5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15 : 8000000 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Стандартный Ультракороткая
boA5320-150cm	Стандартный режим выдержки (биннинг датчика отключен): 5 / 6 / 6 / 11 909 90 / 78 85 Режим сверхкороткой выдержки: 1 ^l	Стандартный режим экспозиции: 8000000 Ультракороткий режим экспозиции: 2	Стандарт Ультракороткая
boA5328-100cc	Стандартная выдержка: 8000000 Ультракороткая выдержка: 20172	Режим стандартной выдержки (биннинг датчика отключен): 5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15 ^k Режим сверхкороткой выдержки: 1 ^l	Режим стандартной выдержки: 8000000 Ультракороткая выдержка режим: 2	Стандартный Ультракороткий
boA6500-36cc	Режим стандартной выдержки: 100 Режим короткой выдержки: 20	Режим стандартной выдержки: 80000000 Режим короткой выдержки: 10172	Стандарт Short
BOA6500-36CM	Стандартное время воздействия.	boA8100-16cc	Режим стандартной выдержки: 100 Режим короткой выдержки: 45	Режим стандартной выдержки: 8000000 Режим короткой выдержки: 100	Стандартный Short
BOA8100-16CM	Стандартный режим времени экспозиции: 100 . 520uc	18 / 18 / 20 ^g	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA720-520um	18 / 18 / 20 ^g	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1280-54uc	10 ^d ^e	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1280-54um	10 ^d ^e	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
daA1440-220uc	18 / 18 / 200172	ExposureTimeMode parameter not available
daA1440-220um	18 / 18 / 20 ^g	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1600-60uc	10 ^d	850000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
daA1600-60um	10 ^d	850000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
daA1920-15um	10 ^d	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920-30uc	10 ^d	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920- 30um	10 ^d	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
daA1920-160uc	19/ 19 / 20 ^g	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920-160um	19 / 19 / 20 ^g	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA2448-70uc	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA2500-14uc	10 ^d	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA2500-14um	10 ^d	1000000	ExposureTimeMode параметр недоступен
daA3840-45uc	26 ^d ^h	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
daA3840-45um	26 ^d ^h	999999	ExposureTimeMode parameter not available
puA1280-54uc	10 ^d ^e	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1280-54um	10 ^d ^e	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
puA1600-60uc	10 ^d	850000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1600-60um	10 ^d	850000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1920-30uc Параметр ExposureTimeMode недоступен0279	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA2500-14uc	10 ^d	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA2500-14um	10 ^d	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен. меньше света и уменьшить экспозицию, делая изображение темнее, но уменьшая размытость. Меньшие значения диафрагмы пропускают меньше света и уменьшают экспозицию, делая изображение темнее, но увеличивая глубину резкости. Один из способов представить экспозицию как качели. Когда один ребенок поднимается на определенное расстояние на качелях, другой опускается на такое же расстояние. Их среднее расстояние от земли всегда одинаково. Когда ваша камера настроена на автоматическую экспозицию, когда вы меняете диафрагму или скорость затвора, чтобы пропустить больше или меньше света, другие настройки изменяются в противоположном направлении, чтобы поддерживать постоянную экспозицию. Некоторые цифровые камеры имеют диск выбора режимов, который используется для выбора режимов экспозиции. Вы или система автоматической экспозиции камеры управляете экспозицией, используя скорость затвора и диафрагму камеры. Оба влияют на экспозицию, общее количество света, попадающего на датчик изображения, и, таким образом, управляют яркостью или темнотой изображения. Выдержка определяет продолжительность времени, в течение которого датчик изображения подвергается воздействию света, а диафрагма определяет яркость этого света. Затвор Выдержки затвора указываются в секундах или долях секунд. Традиционные выдержки (см. иллюстрацию слева) устроены таким образом, что каждая из них в два раза короче следующей самой быстрой и в два раза короче следующей самой медленной в последовательности. Переход с одной скорости на другую представляет собой изменение одной ступени и, в зависимости от того, в каком направлении вы ее меняете, удваивает или уменьшает вдвое свет, попадающий на датчик изображения. Скорость затвора — это самый важный элемент управления тем, как движение запечатлено на фотографии. Чем дольше открыт затвор, тем выше вероятность того, что вы получите размытие из-за движения объекта или камеры. В студийной фотографии, когда объект редко двигается, а камера установлена на штативе, это обычно не проблема, поэтому вы можете использовать короткую или длинную выдержку. Единственная причина не использовать очень длинные выдержки заключается в том, что камера может автоматически увеличить настройку ISO. Если это так (а иногда даже если это не так), ваше изображение будет иметь больше шума, чем в противном случае, и это ухудшит качество изображения. Скорость затвора обычно колеблется от 1/2000 до 8 секунд или около того, а некоторые камеры предлагают ручную настройку. Bulb удерживает затвор открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. По мере уменьшения экспозиции объект становится темнее. В этой серии экспозиция изменялась на одну ступень между каждым снимком в ручном режиме экспозиции. Изображение в середине сетки имеет правильную экспозицию. Те, что светлее, переэкспонированы, а те, что темнее, недоэкспонированы. При настройках выдержки менее 1/15 секунды проверьте, есть ли в вашей камере шумоподавление. Если это так, включите его. Диафрагма Настройки диафрагмы, называемые диафрагмой, указывают размер отверстия диафрагмы внутри объектива. Традиционные апертуры (см. иллюстрацию слева) пропускают вдвое меньше света, чем следующее большее отверстие, и в два раза больше света, чем следующее меньшее отверстие. По мере увеличения значения диафрагмы (например, от f/8 до f/11) размер диафрагмы уменьшается. Это может быть легче запомнить, если представить число f в виде дроби: 1/11 меньше 1/8, так же как размер отверстия объектива f/11 меньше размера отверстия f/8. . Диафрагма определяет глубину резкости — область в установке от переднего плана до фона, которая будет резкой на фотографии (стр. 10). Чем меньше диафрагма, которую вы используете, тем большая область установки будет резкой. Для некоторых изображений вам может потребоваться меньшая диафрагма для максимальной глубины резкости, чтобы все было четким. В других случаях вы можете использовать большую диафрагму, чтобы уменьшить глубину резкости, чтобы некоторые детали были четкими на более мягком фоне. Насколько широко вы можете открыть диафрагму, зависит от максимальной диафрагмы объектива. Например, объектив с максимальной диафрагмой f/1,8 открывается шире, чем объектив с максимальной диафрагмой f/2,6. Большая диафрагма лучше подходит для фотографирования при тусклом свете, а также позволяет получить меньшую глубину резкости. У большинства зум-объективов максимальная диафрагма изменяется по мере увеличения объектива. Он будет больше при уменьшении до широкого угла и меньше при увеличении для увеличения объекта. Одной из желательных особенностей объектива является малая апертура. Наименьшая апертура некоторых цифровых камер составляет f/8 или f/11. На пленочных 35-мм камерах это может быть f/16 или даже f/32. Меньшие апертуры позволяют получить большую глубину резкости, а также расширить диапазон освещения. Если вы не можете использовать достаточно маленькую диафрагму, некоторые мощные студийные источники света сделают ваши изображения переэкспонированными и слишком светлыми. В этом случае вам остается только отодвинуть источники света от установки, что может быть сложно сделать в маленькой комнате, и это также меняет качество света. Совместное использование затвора и диафрагмы Вы или система автоэкспозиции камеры можете сочетать короткую выдержку (чтобы пропустить свет на короткое время) с широкой диафрагмой (чтобы пропускать яркий свет) или медленную выдержку (длительное время) с малой диафрагмой (тусклое освещение). легкий). Говоря только об экспозиции, нет никакой разницы, какая из комбинаций используется. Но в других отношениях это имеет значение, и это просто разница что дает вам некоторые творческие возможности. Вы всегда уравновешиваете движение камеры или объекта с глубиной резкости. Это связано с тем, что изменение одного приводит к изменению другого. Давайте посмотрим, почему. Каждая настройка экспозиции находится на расстоянии 1 ступени от следующей и пропускает вдвое или вдвое больше света, чем следующая настройка. (Многие цифровые камеры фактически позволяют регулировать настройки с шагом в одну треть для более точного управления). Выдержка 1/60 пропускает вдвое меньше света, чем 1/30, и в два раза больше света, чем 1/125. Диафрагма f/8 пропускает вдвое меньше света, чем f/5.6, и в два раза больше света, чем f/11. Если вы уменьшите скорость затвора на 1 ступень (впуская на 1 ступень больше света) и уменьшите диафрагму на 1 ступень (впустив на 1 ступень меньше света), в камеру попадет такое же количество света, поэтому экспозиция не изменится. Однако меньшая диафрагма немного увеличивает глубину резкости, а более медленная скорость затвора увеличивает вероятность размытия. В студии, где ни объект, ни камера вряд ли будут двигаться, мы обычно думаем в основном о настройке диафрагмы из-за ее влияния на глубину резкости. В режиме приоритета диафрагмы при изменении значения диафрагмы камера автоматически меняет выдержку затвора, чтобы сохранить постоянную экспозицию. Все, что вам нужно сделать с выдержкой, это следить за ней. Если выбранная вами диафрагма приводит к скорости затвора менее 1/15 секунды или около того, вы можете включить шумоподавление, если ваша камера имеет эту функцию и она не включается автоматически. Режимы экспозиции Чтобы творчески использовать выдержку и диафрагму, вы должны изменить режим экспозиции камеры. Давайте взглянем на режимы, к которым у вас обычно есть доступ. Автоматический или программный режим устанавливает выдержку и диафрагму без вашего вмешательства. Этот режим позволяет вам снимать, не обращая внимания на настройки, чтобы вы могли сосредоточиться на композиции и фокусировке. Для многих студий этот режим работает очень хорошо. Сюжетный режим имеет настройки, предназначенные для конкретных ситуаций, таких как пейзажи, спорт и макросъемка. В настольной фотографии единственная из этих настроек, которая вас заинтересует, — это настройка макросъемки. Режим приоритета диафрагмы — наиболее полезный режим для студийной фотографии. Он позволяет вам выбрать диафрагму (отверстие объектива), необходимое для получения желаемой глубины резкости, а система экспозиции автоматически устанавливает скорость затвора, чтобы обеспечить вам хорошую экспозицию. Вы выбираете этот режим всякий раз, когда глубина резкости наиболее важна, как это часто бывает при съемке на рабочем столе. Чтобы быть уверенным, что все четко, выберите маленькую диафрагму. Чтобы фон или какая-либо другая часть установки оказалась не в фокусе, выберите большую диафрагму. Режим приоритета выдержки позволяет выбрать скорость затвора, необходимую для стоп-кадра. или преднамеренно размыть камеру или движение объекта, и камера автоматически установит диафрагму, чтобы дать вам хорошую экспозицию. Вы выбираете этот режим, когда изображение движения наиболее важно. В цифровой настольной фотографии, когда камера установлена на штативе, а объект обычно не движется, этот режим не имеет большого значения. Ручной режим позволяет выбирать как выдержку, так и диафрагму. Обычно вы используете этот режим только тогда, когда другие режимы или компенсация экспозиции не могут дать вам желаемых результатов, например, когда вы используете стробоскопы. Однако у этого режима есть одно большое преимущество перед другими режимами. Когда вы перемещаете или поворачиваете объект, экспозиция камеры не меняется при изменении отражательной способности объекта. Это означает, что экспозиция фона будет оставаться неизменной на протяжении всей серии снимков. Это очень важно при предметной фотосъемке или фотосъемке любой серии, где изображения будут показаны вместе. Диафрагма, время выдержки, ISO – их понимание и прочтение Уровень:Продвинутый Anwendung:Practice Три верных спутника для тех, кто делает шаг за пределы полного автоматического режима камеры, быстро объясняются: что они означают, как вы можете читать их на камеру и как они влияют на внешний вид ваших фотографий. стартовая страница об экспозицииследующая глава Диафрагма, время экспозиции, ISO — нестареющие и фундаментальные Источник: Википедия, отредактированная Я не зря назвал троих вышеперечисленных «верными товарищами»: Они всегда существовали в фотографии, еще до появления цифровой фотографии. Если бы вы хотели превратить простую деревянную коробку с объективом в камеру, вам нужно было бы как минимум как-то вставить пленку или установить датчик изображения и знать, насколько он чувствителен к падающему свету просверлить отверстие = отверстие за объективом и решить, как долго вы будете открывать отверстие = установить время экспозиции. Они как никогда актуальны в цифровой фотографии. Посмотрите на дисплеи профессиональных или начинающих камер; вы всегда будете видеть этих троих. Даже если вы новичок в съемке в полностью автоматическом режиме и не можете повлиять на них, ваша камера, вероятно, все равно будет отображать тройку. Они оказывают заметное влияние на ваши изображения во многих ситуациях съемки. Как только вы выйдете за рамки полностью автоматического режима, они всегда будут рядом с вами. С ними стоит подружиться. Общее правило Одно правило применяется ко всем приведенным на этой странице числовым значениям диафрагмы, времени выдержки и ISO и имеет основополагающее значение для понимания экспозиции: Изменение экспозиции происходит за счет многократного удвоения или уменьшения вдвое количества света. Таким образом, увеличение в 2, 4, 8 раз и т. д. или уменьшение до ¹ ⁄ ₂, ¹ ⁄ ₄, ¹ ⁄ _{7 8 8 8 уменьшение вдвое на единицу значение экспозиции или один стоп . Для этой страницы важна логика чисел – повторяющееся удвоение или деление пополам.} Помня об этом правиле, вам будет легче ознакомиться со следующей серией чисел и позже понять, как взаимодействуют диафрагма, время экспозиции и ISO. Диафрагма Пояснение \| Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет падает на датчик изображения, экспонируя фотографию. В объективах без электронного управления диафрагмой имеется небольшой металлический штифт, который перемещает механизм диафрагмы. Посмотрите на картинку, как камера использует его для открытия и закрытия диафрагмы. Номера \| Размер апертуры указывается номером апертуры; простое число без единицы. Обычно он украшен буквой f и также называется f-number или f-stop. Обычные значения диафрагмы указаны в таблице и требуют некоторой практики для начинающих: Меньшие значения апертуры означают большую апертуру = больше света и наоборот. Вы обнаружите удвоение числа диафрагмы, например 2–4–8 и т. д., с каждым значением секунды . Это связано с тем, что апертура имеет примерно круглую форму, и для удвоения проходящего через нее света диаметр необходимо увеличить всего лишь примерно в 1,4 раза. Двойной диаметр пропускает в 4 раза больше света, поэтому вам нужно промежуточное значение, чтобы удвоить или уменьшить вдвое количество света. Серия показывает полные диафрагмы, однако камеры используют более точное деление, в основном 1/3 диафрагмы, то есть два дополнительных значения между каждым из показанных диафрагм. Диапазон настройки \| Наименьшее достижимое значение диафрагмы зависит от вашего объектива; чем он меньше, тем лучше. 1 встречается очень редко, 1.8 или 2.8 уже считаются светосильными, длиннофокусные телевик и зум-объективы часто не опускаются ниже 4 или 5.6. Наибольшая достижимая апертура также ограничена, например, камеры с маленьким сенсором могут иметь наименьшую достижимую апертуру всего 11. Смартфоны почти всегда имеют фиксированную апертуру в основном от 1,8 до 2,8. Влияние на имидж \| Наиболее важным эффектом диафрагмы является ее влияние на глубину резкости. Кроме того, есть два более слабых эффекта, на которые нужно обратить внимание: Аберрации объектива уменьшаются по мере уменьшения диафрагмы. При очень малых значениях диафрагмы достижимая резкость снижается из-за эффектов дифракции. Время экспозиции Пояснение \| Время экспозиции или скорость затвора — это время, в течение которого свет падает на матрицу цифровой камеры для экспонирования вашей фотографии. Что именно происходит, немного сложнее. Для начала достаточно представить, что небольшая заслонка открывается мгновенно, остается открытой в течение времени экспозиции, пропуская свет на датчик, и так же резко закрывается снова. Номера \| Начиная с одной секунды, время экспозиции всегда удваивается или уменьшается вдвое и немного округляется. В результате получается ряд, показанный на графике. Камеры используют дополнительные значения времени экспозиции между показанными полными шагами экспозиции; что касается апертуры, то обычны два промежуточных значения. Диапазон настройки \| Время экспозиции имеет наибольшую свободу действий с хорошими камерами; ¹ ⁄ ₈₀₀₀ с обычно используется как самая короткая, а 30 с как самая длинная выдержка, и при правильной настройке возможны выдержки любой длины. Смартфоны хорошо справляются с короткой выдержкой, ¹ ⁄ ₂₀₀₀ с или короче не проблема, но они ограничивают максимальное время экспозиции. Я несколько раз замечал, что ¹ ⁄ ₄ с — это конец. Влияние на имидж \| Время экспозиции определяет, возникает ли размытие движущихся объектов при движении и насколько велик риск размытия из-за движений камеры. Чувствительность ISO Пояснение \| Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительно камера реагирует на падающий свет. Технически это мера усиления сигналов, записанных датчиком изображения. Думайте об этом как о чем-то вроде дополнительного регулятора громкости для яркости. Номера \| Общие значения ISO получаются из стандартного значения 100 путем удвоения, на графике показаны обычные значения. Обычно перед номером ставится аббревиатура ISO, пожалуйста, скажите, например, «ИСО 100». С таким заявлением, как «100 ISO», вы показываете себя новичку в опытных руках. Более высокие значения ISO означают большее усиление сигналов, регистрируемых датчиком изображения, они действуют как более высокая светочувствительность. Диапазон настройки \| 100 — это самое низкое значение ISO для большинства камер, но оно также может быть ниже при ISO 50 или 64. Максимальное значение ISO снова зависит от камеры; камеры с датчиками большего размера позволяют использовать более высокие значения ISO, и с годами максимально возможная чувствительность ISO увеличилась. Для смартфонов или камер с небольшими датчиками максимальное значение ISO 3200 или 6400 кажется обычным. Полнокадровые камеры могут работать с ISO 51200 или 102400, а топовые модели идут на несколько ступеней дальше. Имейте в виду, однако, что из-за постоянного удвоения между, скажем, ISO 6400 и 102400, несмотря на большую разницу в числах, удвоение происходит только в 4 раза. Изменение с ISO 6400 на ISO 102400 действует как открытие диафрагмы на 4 ступени по шкале, показанной выше, или как увеличение ISO 100 до ISO 1600. Камеры также часто используют два промежуточных значения для более точной градации чувствительности ISO. Влияние на имидж \| По мере увеличения чувствительности ISO увеличивается и шум изображения. Дисплеи камеры Вот два типичных показателя диафрагмы, времени экспозиции и ISO с разных камер. Несколько замечаний о том, как интерпретировать то, что вы видите: Если вы заметили f или F, число рядом с ним — это номер диафрагмы; помните, что это также называется числом f. Время воздействия иногда указывается без дроби, например простое «125» означает ¹ ⁄ ₁₂₅ секунд. Если ваша камера показывает время выдержки без дробной черты, к целым секундам добавляется второй знак ″, т.е. 2″ за 2 секунды. Значение ISO (надеюсь) легко узнать по наклейке «ISO». Однако может случиться так, что нет числового значения, кроме «АВТО» — для значения ISO, автоматически выбираемого камерой. Если ваша камера не отображает числовые значения диафрагмы, времени экспозиции, ISO, вам придется изменить отображаемую информацию. Для этой цели может быть кнопка «DISP» или «DISPLAY», возможно, также помеченная i или info… если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры. Не ждите таких дисплеев от смартфона; они могут иметь режим PRO для несколько продвинутой фотографии, но обычно не отображают диафрагму, время выдержки и ISO, как в примерах. Hier sind zwei typische Anzeigen von verschiedenen Kameras für Blende, Belichtungszeit und ISO. стартовая страница об экспозицииследующая глава Как сделать снимок с короткой выдержкой. Транспортная остановка Эта статья о том, как использовать камеру для «остановки времени» на фотографиях. Короткая выдержка При фотографировании движущихся объектов есть возможность с помощью фотосъемки «остановить» их и увидеть всю динамику движения на «стоп-паузе». Такие снимки почти всегда выглядят очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно увидеть в стоп-кадре. Самый простой способ получить «заморозку» или « стопов» или «» движения на фотографиях — это использовать короткие выдержки затвора. Короткий отрывок означает, что объект фиксируется на один короткий момент. Самый простой способ добиться коротких отрывков — снимать в приоритетном режиме отрывки. Обычно это обозначается как «S» или «TV». Для максимального эффекта остановки времени просто выберите минимально возможную экспозицию . Для современных зеркальных камер такая выдержка чаще всего составляет 1/4000 с или 1/8000 с. В этом режиме задается время в долях секунды, в течение которого изображение будет зафиксировано. Пример с короткой выдержкой Такой простой метод работает очень хорошо, когда много света и/или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на изображении выше ISO 100 и F/1.8 хватило, чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего не мало света, значит у объектива не высокая светосила. Поэтому для достижения эффекта остановки времени следует увеличить значения ISO. Движение в данном случае было остановлено повышением чувствительности ISO до 1250. В данном случае использовался ‘темный’ объектив с F/5.6. Легче заморозить движение, если камера имеет автоматическое управление ISO в режиме приоритета выдержки. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию авто ISO для режимов P, A, S, M. В режиме приоритета выдержки камера будет выбирать минимальную чувствительность ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой выдержке скорость. Например, на фото ниже я снимал в этом режиме. Авто ISO. На камере я выставил значение выдержки 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы можно было получить правильно экспонированный снимок с такой короткой выдержкой Но если функции авто ИСО для режимов P, A, S, M нет, как на моем Canon 350D, то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы экспозиция датчика замера показывала нулевое отклонение от нормы. Голубь в полете. Выбранное вручную значение ISO 1800 для правильной экспозиции при использовании очень короткой выдержки 1/8000 секунды. Наиболее выраженный эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на фотоаппарате. Например, 1/4000 с или 1/8000 с. Короткую выдержку в режиме приоритета диафрагмы можно получить как в ручном, так и в программном режиме. Я могу без проблем использовать все 4 продвинутых режима для достижения короткой выдержки, но это требует очень длинного описания. Вкратце скажу, что мне очень легко получить короткую выдержку: В режиме М (ручной режим) с использованием максимальной диафрагмы и авто ИСО В режиме A (AV, приоритет диафрагмы) с использованием максимальной диафрагмы и автоматического значения ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды. В режиме P (режим программы) с помощью функции автоматическое значение ISO, для которого устанавливается максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды. Воробей с короткой выдержкой в полете. Значение диафрагмы почему-то не отображается в EXIF. Еще один простой способ остановить время — использовать вспышку . Со вспышкой очень легко остановиться при съемке в условиях низкой освещенности. В этом случае не нужно использовать короткие выдержки камеры, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание движущегося объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Продолжительность вспышки вспышки очень и очень короткая. Например, моя внешняя вспышка Nikon S имеет длительность светового импульса на полной мощности 1/1, равную 1/880 секунды. А если установить мощность вспышки равной 1/128 от общей мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунд . С увеличением мощности вспышки увеличивается длительность светового импульса. Поскольку при съемке в условиях недостаточной освещенности практически весь свет исходит только от вспышки, вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоти до 1/40 000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой техники можно делать невероятно интересные снимки с остановкой времени. Замораживание мгновенной воды в условиях низкой освещенности. Несмотря на длинную выдержку (1/80 с), очень короткая продолжительность вспышки позволила воде полностью замерзнуть. Вспышка и камера в ручном режиме управления. Но в условиях нормальной освещенности вспышка будет практически бесполезна для остановки времени. В условиях хорошего освещения выдержка играет ключевую роль. И даже если вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, ничего особенного из этого не получится. Если вникать в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, 1/4000 секунды с использованием режима скоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только испортиться. Заморозить огонь легко На самом деле сверхкороткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16000 с нужны не всегда. Короткая выдержка на фотоаппарате: как измеряется и какой бывает выдержка Навигация по записям Как снимать натюрморт в домашних условиях: Уроки по фотографии для карантина: Съемка натюрморта Как добавить четкости в фотошопе: Увеличение резкости изображения в Фотошопе Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Найти: Рубрики Canon Nikon Pentax Sony Вспышка Кадр Композиц Композиция Лайфхак Начинающ Начинающим Нович Обзор Обзоры Объектив Объективы Портрет Разное Рекомендации Секрет Секреты Совет Советы Съёмк Съёмка Тест Урок Уроки Фотограф Фотография Фотосъёмк Фотосъёмка Штатив Штативы © Фотошкола ЮУрГУ, 2005 - 2019. Все права защищены. Все размещенные на сайте материалы являются собственностью их владельцев. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Карта сайта Главная Фотосъёмка Начинающим Фотография Кадр Композиция Портрет Уроки Блог Найти: