Красивые фото на зеркалку: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

10 советов для создания качественных фото в путешествиях

Куда вы планируете отправиться этим летом? Неважно, чего именно вы хотите, — провести время на пляже, отдохнуть в городе, отправиться в поход или в путешествие на другой конец света — не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть эти особенные моменты и вернуть воспоминания о поездке домой.

Чтобы создавать более выразительные фотографии во время путешествий, ознакомьтесь с нашими советами по созданию эффектных кадров в путешествии. Мы поможем вам выбрать лучшие настройки камеры, чтобы вы могли делать еще более яркие снимки во время поездок и вызывать зависть у своих подписчиков в социальных сетях!

Что касается камеры, полнокадровая беззеркальная Canon EOS RP станет идеальным вариантом для творческой съемки в пути — в легком корпусе она сочетает датчик изображения 26,2 МП, мощный процессор DIGIC 8 и множество функций творческой съемки. Установите на EOS RP объектив RF из новой линейки EOS R или воспользуйтесь простым адаптером для установки объектива EF или EF-S без потери качества.

Камера Canon EOS 250D — это невероятно легкая цифровая зеркальная камера с поворотным ЖК-экраном, которая позволит вам фотографировать в любой точке планеты. Благодаря таким функциям, как автофокусировка со слежением и распознаванием лиц, а также интеллектуальному сценарному режиму это устройство поможет вам создавать прекрасные фотографии в различных ситуациях.

Если вы предпочитаете простые в использовании камеры со встроенным объективом, вам подойдет Canon PowerShot SX70 HS — она располагает 65-кратным оптическим зумом, оснащена датчиком изображения CMOS 20,3 МП и имеет ряд функций, которые помогут вам делать идеальные снимки, например адаптивную автофокусировку при слабом освещении.

1. Фотографируйте с необычного угла, используя поворотный экран

Новые ракурсы сделают ваши снимки особенными. Камеры Canon EOS RP, Canon PowerShot SX70 HS и Canon EOS 250D оснащены поворотными экранами, которые позволяют выбирать разнообразные углы съемки.

Держите камеру над головой или положите ее на землю, а затем поверните экран, чтобы получить возможность скомпоновать кадр в режиме Live View. Вытягивайтесь в струнку, приседайте и фотографируйте из самых разных положений, чтобы создать действительно уникальные фотовоспоминания о своей поездке.

2. Все любят животных!

Людям наверняка понравится, если вы будете фотографировать местных животных, особенно если они будут выглядеть милыми, гордыми или необычными. Для создания потрясающих портретов животных выберите на камере портретный режим и сфокусируйтесь на глазах объекта. Если вы используете компактную, но мощную камеру Canon EOS RP, вы можете на сенсорном экране выбрать необходимую точку фокусировки из 4779 доступных положений автофокуса. Попробуйте выбрать точку автофокусировки на ближнем к вам глазе животного для достижения максимального эффекта. Режим тихой съемки на Canon EOS RP также позволит вам фотографировать животное, не пугая его звуком срабатывания затвора.

Уберите из кадра все, что может отвлечь зрителя, кроме выбранного животного — если вы используете Canon PowerShot SX70 HS, ее впечатляющий 65-кратный оптический зум позволит вам обрезать кадр, даже не пугая животное своим присутствием.

практические советы / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Закат и рассвет — волшебное время! Приятно и просто понаблюдать за этими явлениями, а уж сделать красивый снимок — тем более.

Для фотографа закат и рассвет — «режимное время», период самого интересного освещения. Мастера фото любят и ценят то ощущение переломного момента, пробуждения или, наоборот, «засыпания» природы, которое можно показать на снимках.

Съёмка заката или рассвета — не такая уж простая задача, особенно если стоит цель сделать по-настоящему красивый и качественный кадр. В этой статье мы дадим несколько советов, которые пригодятся любому фотографу, который охотится за закатами и рассветами.

NIKON D850 / 18. 0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1 с, 18.0 мм экв.

Научитесь работать с динамическим диапазоном

Налицо нехватка динамического диапазона, когда мы, например, хотим снять красивый закат над лесной опушкой, а в итоге получается либо сочное небо и абсолютно чёрный лес, либо проработанные детали тёмного леса и белёсое, пересвеченное небо.

Динамическим диапазоном называется диапазон яркости тонов, отображаемых на фото. Чем он шире, тем лучше будут проработаны детали в тёмных и в светлых участках кадра. Фотоаппарат обладает ограниченным динамическим диапазоном и может запечатлеть на фото лишь строго определённый диапазон яркостей. Поэтому при съёмке заката или рассвета, как бы мы ни настраивали параметры экспозиции, неизбежно останутся либо слишком тёмные участки кадра, лишённые деталей, либо белые пятна на месте самых ярких областей. Но чтобы рассветный или закатный пейзаж получился качественным, выразительным, нам нужны детали и в ярких участках, и в тёмных.

Разные модели фотокамер способны воспринять различный диапазон яркостей.

Nikon Z 7 с объективом NIKKOR Z 14–30mm f/4 S

Nikon D610 — одна из самых доступных полнокадровых камер на рынке.

Зеркалки Nikon и беззеркалки семейства Nikon Z известны своим широким динамическим диапазоном. RAW-файлы, полученные из камер этого производителя, позволяют с минимальными потерями осветлить затенённые участки и даже «вытянуть» немного деталей из пересвеченных зон. Пожалуй, самым широким динамическим диапазоном обладают 45-мегапиксельные полнокадровые фотоаппараты Nikon D850 и Nikon Z 7. Но, к чести производителя, некоторые и более доступные фотокамеры почти не отстают в этом вопросе от флагманов. Например, полнокадровая модель Nikon D610 за счёт большой матрицы способна обеспечить великолепную резкость картинки и широкий динамический диапазон. И даже самая доступная зеркалка в актуальной линейке камер, Nikon D3500, имеет очень неплохой динамический диапазон. Она тоже позволяет делать отличные кадры с рассветным или закатным небом, для чего важно научиться выжимать максимум из своего творческого инструмента.

На Prophotos.ru опубликованы статьи, подробно рассказывающие о динамическом диапазоне и методах его расширения. Здесь же упомянем самое главное: для получения кадров с максимально широким динамическим диапазоном стоит использовать формат RAW.

Снимайте в RAW

Формат RAW обеспечивает большую гибкость в обработке. Можно практически без потерь в качестве корректировать яркость снимка (осветлять затемнённые на фото участки) и баланс белого. Именно формат RAW позволит получить максимальный для вашей камеры динамический диапазон на снимках. Освойте его!

Грамотно экспонируйте свои снимки

От того, как отработана экспозиция, будет зависеть не только яркость кадра, но и качество проработки деталей в его светлых и тёмных участках. В полевых условиях сложно настроить экспозицию идеально: могут мешать стресс, спешка, погода… Чтобы подстраховаться, можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Эта функция есть во всех аппаратах Nikon, кроме серии 3ххх. Суть её в том, что камера подряд делает кадры с разной экспозицией — пользователь заранее настраивает их количество и шаг экспозиции между ними. В итоге мы получаем несколько снимков с разной яркостью. Дома, в спокойной обстановке, можно выбрать из них кадр с самой удачной экспозицией, где проработано максимум деталей. Или же объединить все эти кадры в одно HDR-изображение.

Используйте минимальное ISO

Минимальная светочувствительность — это не только отсутствие на ваших фото цифрового шума, но ещё и самый широкий динамический диапазон, что позволяет получать кадры с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках. Минимальное значение ISO у разных моделей камер может различаться — 64, 100, 200…

Пожалуй, единственный повод поднять ISO — стремление получить более короткую выдержку, которая необходима, например, при съёмке на сильном ветру. Чтобы колышущиеся ветви и травы остались чёткими, лучше использовать выдержки не длиннее 1/125 с, для чего при утренней и вечерней съёмке ISO придётся всё же поднять.

Используйте штатив

Съёмка на минимальном ISO при слабом утреннем или вечернем освещении, работа с брекетингом экспозиции — для всего этого необходима надёжная фиксация камеры. Попробовав сделать кадр вечером на минимальном ISO, вы увидите, что выдержка стала слишком длинной для съёмки с рук (если она длиннее 1/60 секунды, уже можно получить смазанные кадры). То есть для получения качественного фото придётся ставить камеру на штатив. Если же говорить о съёмке с брекетингом, то его тоже удобнее делать со штатива, независимо от длины выдержки, чтобы все кадры были сняты из одного положения камеры. Это очень пригодится, если вы решите создать из серии, снятой с брекетингом, объединённое HDR-изображение — кадры, снятые с рук, могут просто не сойтись воедино. Штатив — лучший друг фотографа, снимающего пейзаж и архитектуру!

Используйте качественную оптику

Никому не хочется получать «мыльные» снимки с низкой детализацией, особенно если речь идёт о пейзаже. В принципе, современные «китовые» объективы из комплекта фотоаппарата вполне подходят для съёмки закатных или рассветных кадров. Они достаточно резкие, часто предоставляют подходящий угол обзора.

Но какой объектив выбрать, если «китовый» больше не удовлетворяет вашим запросам?

Помимо резкости, объектив для съёмки рассветов и закатов должен обладать ещё и надёжной защитой от яркого встречного света. Бликозащита — слабое место недорогой оптики и объективов прошлых поколений, которых много на вторичном рынке. Поэтому, если уж вы собираетесь менять «китовый» объектив на что-то другое, то лучше присмотреться к качественной современной «родной» оптике.

Поскольку съёмка закатов и рассветов чаще всего выполняется на коротком фокусном расстоянии с широким углом обзора, самым подходящим будет широкоугольный объектив. Он позволит сделать эффектные пейзажные снимки с солнцем в кадре. Большинство фото из этой статьи сделаны объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Это компактный, лёгкий, сравнительно доступный и очень резкий объектив.

Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor — широкоугольный зум-объектив для полнокадровых фотокамер.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке.

Избавьтесь от лишних бликов — протрите объектив, уберите ненужные светофильтры

И ещё немного о бликах. Конечно, если вы снимаете портреты или цветы на клумбе, красивый блик в кадре может оказаться желанным спецэффектом в вашем сюжете. Добавить блики при желании можно всегда, однако во время съёмки должна быть возможность получить технически качественную картинку без них.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Важно понимать, что если солнце находится в кадре, то бленда объектива нам никак не поможет избавиться от бликов. Имейте в виду, что лишние блики будут создавать все, даже самые качественные, светофильтры. Поэтому, если в кадре есть солнце, лучше снять с объектива все фильтры, включая защитный. Особенно охотно ловят «солнечных зайчиков» недорогие noname-светофильтры китайского производства. Их лучше вообще не использовать — они не дадут ничего, кроме проблем с резкостью, цветопередачей и теми же бликами.

Блики могут появляться и от загрязнений на передней линзе объектива. Поэтому перед съёмкой позаботьтесь о том, чтобы она была абсолютно чистой.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/250 с, 21.0 мм экв.

Есть один радикальный метод борьбы с бликами от солнца. Установив аппарат на штатив, делаем кадр с бликом. Не меняя настроек, закрываем солнце в кадре собственным пальцем перед объективом так, чтобы на фото получилась картинка с вашим пальцем вместо солнца. Надо найти такое положение пальца, чтобы он закрыл только солнце, но не пейзаж. Так мы получим второй кадр без бликов, но с пальцем. Останется лишь объединить эти два кадра в один в Adobe Photoshop. Отметим однако, что фотографу, использующему качественную оптику с хорошей бликозащитой, вряд ли придётся часто прибегать к этому методу.

Спланируйте съёмку, узнайте, где именно будет рассвет или закат

Удача — это следствие хорошей подготовки. Чтобы привезти со съёмки побольше хороших кадров, лучше её заранее спланировать. Продумайте ваш маршрут, а ещё лучше — отметьте его на карте. Важно заранее знать, где, собственно, будет рассвет или закат. Траектория Солнца в течение года меняется — место заката и рассвета будет чередоваться в зависимости от сезона. В планировании съёмок помогают современные технологии. Существуют сервисы, которые покажут, где будет солнце в тот или иной момент. Самый известный из них — The Photographer’s Ephemeris. Кроме того, большим подспорьем станет просмотр в интернете фотографий с выбранного вами места съёмки. Посмотрите, как другие фотографы снимают в данной точке. Вдохновитесь и подумайте, как избежать банальных кадров.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/2000 с, 35.0 мм экв.

Пользуйтесь прогнозом погоды

Чтобы в прямом смысле не сесть в лужу, сверьтесь с прогнозом погоды. Ведь эффектные закаты или рассветы бывают не каждый день. Этому событию может помешать пасмурная погода, дождь. Имейте в виду, что относительно точный прогноз можно получить не более, чем за 3−5 дней. Наилучший вариант для рассветных или закатных съёмок — переменная облачность. В такую погоду на небе будут красивые облака, которые в нужный час наполнятся красками заката. Ясная погода тоже подойдёт для подобной съёмки, но небо может оказаться «пустым», неинтересным.

Если пасмурная погода вас застала в поездке, не сдавайтесь! В моей практике было множество случаев, когда даже в самой безнадёжной ситуации солнце всё же проглядывало из-за туч, даря интересный свет. Для получения максимально объективных данных лучше пользоваться сразу несколькими источниками прогнозов.

Разведайте местность. Ищите не только виды, но и передние планы

Разведка — важный этап съёмки. Лучше приехать заранее, чтобы успеть обойти намеченные вами места съёмки в спокойном темпе, даже ничего не снимая. Посмотрите вживую на запланированные точки съёмки. Может быть, в ходе осмотра найдутся более выгодные позиции.

Важно снимать не столько само закатное небо, сколько сюжеты на его фоне. Небо — лишь фон для остальных вещей. Проявите ваше авторское видение, покажите зрителю что-то новое, необычное, впечатляющее.

Для этого важно найти не только красивые виды, но и эффектные передние планы. Это поможет, во-первых, лучше передать сюжет, атмосферу, настроение в вашем кадре. Во-вторых, красивый передний план — это возможность в одном кадре соединить небольшие детали ландшафта (цветы, камни, фактуры) и, собственно, красивые виды. Совет, актуальный для любого направления фотографии: сначала представьте свой кадр, а уж затем берите в руки камеру.

Снимайте на закрытой диафрагме для получения большой глубины резкости и «солнечных звёзд»

Если речь идёт о съёмке пейзажа на полнокадровую камеру или камеру с матрицей DX-формата, то почти всегда лучше снимать на диафрагмах, прикрытых до F8−14. На этих значениях объектив выходит на максимальный уровень детализации как в центре, так и по краям кадра. Да и глубина резкости увеличивается, что при грамотной фокусировке позволит сделать резким и задний, и передний планы.

Кроме того, на закрытых диафрагмах большинство объективов рисуют красивые лучи вокруг солнца — «солнечные звёзды» (sunstars). Эти лучи точно украсят ваш кадр! Пожалуй, единственный случай, когда не нужно закрывать диафрагму, — желание размыть передний или задний план, ведь съёмка с малой глубиной резкости требует открытой диафрагмы.

NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F5, 1/8000 с, 105.0 мм экв.

Смотрите по сторонам! Часто самое интересное может происходить сбоку или за вашей спиной.

Когда дневное светило оказывается в непосредственной близости к горизонту, фотографы зачастую вообще перестают смотреть по сторонам, снимая только кадры с солнцем. Но сделать качественный снимок с солнцем в кадре — задача технически сложная. У многих вместо красивого солнца получается большое белое пятно неправильной формы. Чтобы не допускать пересветов, опять же, нужно научиться работать с экспозицией и динамическим диапазоном.

Красный блик на горе от восходящего солнца

А главное, в момент заката или рассвета красота есть везде! Проявите внимание к природе, и она вас вознаградит необычными снимками. Так, по другую сторону от солнца могут оказаться красиво подсвеченные облака или горы. А при боковом освещении будут отлично выделяться все фактуры и объёмы снимаемых предметов.

Не уходите со съёмки раньше времени

«Закон подлости» — как только вы покинете место съёмки, обязательно настанет самый эффектный момент заката или рассвета. Поэтому даже в случае безнадёжно пасмурной погоды оставайтесь какое-то время на месте съёмки. В случае удачного света уходить раньше времени тем более не стоит. При закатной съёмке после заката солнца вас ждут «голубой час» и сумерки. В это время на небе будут оставаться красиво подсвеченные облака, а общая тональность освещения сместится в сторону холодных оттенков. В эти моменты можно сделать прекрасные снимки! А если в вашем кадре есть город или деревня с парой уличных фонарей, искусственное освещение от них может стать отличным дополнением. Когда вы снимаете городской пейзаж, то именно после заката, когда включится всё городское освещение, вы сделаете самые лучшие кадры. Терпение — одно из важнейших качеств фотографа. В борьбе за красивые фотографии побеждают самые терпеливые.

Как научиться делать красивые фотографии на зеркалку. Учебник фотографии

Итак, ты приобрел (или выпросил у родителей) свой первый серьезный фотоаппарат. Наши поздравления! Зачастую, когда щенячий восторг от всех этих крутящихся колесиков, загадочных кнопочек, интересных рычажков проходит, то следом тут же возникает вполне логичный вопрос: и что теперь я должен сделать, чтобы научиться красиво фотографировать? Где находится волшебный режим под названием «100% классный снимок». Как научиться делать крутые фотографии?

Чтобы не подпитывать твое смятение, вызванное зловещими словами: ИСО, аберрация, боке и диафрагма, мы решили облегчить тебе задачу по поиску нужной информации и собрали самые важные и полезные советы на тему: «как научиться хорошо фотографировать». А получившуюся у нас небольшую памятку посвящаем тебе, начинающий фотолюбитель.

Как понять, насколько хороша твоя фотография?

Прежде всего, нужно разобраться с понятиями. Как вообще отличить хорошую профессиональную фотографию от плохой? В первую очередь стоит обращать внимание на освещение. Не обязательно сразу же бежать в магазин за профессиональным студийным оборудованием. Твой главный союзник – это грамотно выбранный ракурс, время и место съемки, когда естественное освещение покажет себя с лучшей стороны. Из этого можно сделать вывод: объект съемки не так важен, как то, какую перспективу для этого объекта ты выбрал.

Если говорить о технике, то сделать красивую фотографию можно чем угодно, пускай даже телефоном, имеющим в своем арсенале лишь камеру в 1 мегапиксель, желание учиться – вот, что действительно важно. Хотя профессиональная фототехника сделает вашу жизнь гораздо проще.

И вот, у тебя есть новенький красивенький фотоаппарат с кучей кнопочек, в которых тебе не терпится разобраться. Ты должен понимать, что может твоя камера, какие у нее плюсы и как их можно выигрышно использовать. К примеру, годный портрет с отличной глубиной резкости никак не сделать с помощью мыльницы, но вот настроение снимка и композицию ты вполне сможешь передать.

Как же научиться фотографировать профессионально?

Практические советы

Совет № 1 . Первое, что нужно сделать, это подробно изучить инструкцию к вашему агрегату. Тебе необходимо разобраться во всех функциях, узнать, для чего нужна каждая из кнопок и что будет, если покрутить вон то колесико. Самый частый вопрос, возникающий у новичков это: какой режим нужно использовать, чтобы делать профессиональные фотографии? Увы и ах, но одного режима на все случаи жизни не существует. Для того чтобы научиться классно фотографировать, тебе нужно поближе познакомиться с выдержкой и диафрагмой. Знакомство с выдержкой сулит тебе волшебные снимки ночного города, а в диафрагму ты влюбишься, когда начнешь снимать людей.

Совет № 2 . Следующий немаловажный аспект, который ты должен освоить – это значение ISO (светочувствительность матрицы). Тебе нужно понять, что красивый пейзаж не запечатлеть на высоких значениях ИСО: непременно возникнут шумы. Ночью желательно фотографировать с упора или же со штатива. А если объект съемки находится в движении, а выдержка длинней некуда, то ИСО лучше всего слегка поднять, дабы кадр не смазался. Для съемки беспокойных детей и животных.

Совет № 3 .Объектив – также немаловажная составляющая фотографии. Не сложно догадаться, что каждый объектив имеет индивидуальные характеристики, которые так или иначе влияют на конечный результат. Если ты не знаешь, что обозначают буквы на твоем объективе (стыдоба какая), то незамедлительно приступай к изучению маркировки. Главным параметром любого объектива, который сильнее всего влияет на его стоимость, является светосила. Перед тем, как потратить лишние ассигнации на еще один объектив, разберись, действительно ли оно тебе нужно. Ты хочешь окунуться в таинственную глубину резкости или же просто получать удовольствие от хорошего фокуса? Знания – это сила, которая поможет уберечь твой кошелек от лишних приобретений.

Совет № 4 . В тех случаях, когда освещения недостаточно, приходится использовать вспышку. Имейте в виду, что уже имеющаяся в камере вспышка пригодна лишь для тех случаев, когда основной источник света находится сзади объекта или же при жестком дневном свете. Не стоит пытаться снимать со встроенной вспышкой в помещении, иначе гарантированно получишь блик на лице и не очень красивую тень на заднем плане. Хотя для того, чтобы достичь определенного настроения снимка можно нарушать все правила, главное, чтобы фотография получилась «с душой».

Совет № 5 . Не игнорируй баланс белого. От этого зависит цветопередача на твоем снимке. Если ты хочешь сфотографировать закат, способный собрать больше 100 лайков, то учись правильно настраивать эту функцию.

Совет № 6 . Если твои фотографии получаются нерезкими, то не стоит сразу обзывать свою камеру или объектив нелестными словами. Быть может, все дело в тебе? Посмотри, что ты делаешь не так, проверь настройки.

Совет № 7 . Не забывай о возможном появлении хроматических аберраций, которые любят вместе с солнцем влезать в кадр. Также помни о дифракции, которая может испортить резкость в режиме макросъемки. Принимай во внимание и дисторсию с широкоугольными объективами. Погугли все эти явления и выучи их определения «на зубок».

Совет № 8 . Помни про фильтры. Фильтр с градиентом позволит тебе получить невероятный эффект, «полярик» покажет истинную красоту синего неба, а защитный фильтр сможет уберечь твою линзу от всевозможных царапин и воды.

Соблюдая все эти правила, ты сможешь легко сделать «правильную» фотографию. Красота же зависит от эмоций, идеи, настроения, фантазии: их можно лишь развивать. Вдохновляться работами других фотографов, общаться с коллегами и, конечно же, учиться.

В нашей школе ты найдешь . Ты не только научишься делать красивые фотографии, но и освоишь ретушь, профессиональное оборудование и многие другие полезные штуки.

Первый способ — «от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке». Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.

Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку «с нуля». Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.

Однако у зеркалок есть один «творческий» недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы «незначительные» события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.

Как выбрать карту памяти

В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно «устоялись», бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.

Что еще нужно докупить к фотоаппарату

Если аппарат работает от «пальчиковых» аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.

Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Что снимать?

Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, «он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?» Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается «престижным». Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.

Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.

Использование автофокуса

Как правильно использовать автофокус зеркалки?

Как правило, автофокус может работать в двух режимах «захвата цели» — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.

В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:

Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.

Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.

Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим . Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус «сопровождает» его — готовность к съемке мгновенная!

Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.

Как правильно использовать автофокус мыльницы?

Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.

Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет иногда давать сбои при съемке в темном месте. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки: Они примерно отражают то, что «видит» автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость «вечерней» картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще.

Почему у зеркалки задний план получается размытым?

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:

1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.
2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8. 0 у зеркалки.
3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.

Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.

Как на мыльнице сделать задний план размытым?

Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.

Сюжетные программы и творческие режимы съемки

В каких режимах снимать?

Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Полностью автоматический режим (зеленая зона)

В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа «мы здесь были», где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.

Режим программируемой экспозиции (P)

Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу «доверяй, но проверяй». Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.

Портрет

Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.

Пейзаж

Работая по сюжетной программе «пейзаж», фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена.

Спорт

Сюжетная программа «спорт» предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой «спорт» фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

Ночной портрет

Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа «ночной портрет». Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.

Портрет на фоне пейзажа

По сути дела отличается от сюжетной программы «пейзаж» только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в «молочную реку».

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата».

Ручной режим

используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые «увидел» автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен «смаз» картинки.

Как правильно использовать вспышку

От чего зависит дальность действия вспышки?

Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40…55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается «вхолостую». Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67…-1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием «звездочки» (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются «по 1 шторке» и «по 2 шторке». При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

По первой шторке:

По второй шторке:

В чем преимущество внешней вспышки?

Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:

а так — с внешней

Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются «красные глаза» при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме «от потолка». Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег:). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Полезные функции фотоаппарата

Что такое гистограмма и для чего она нужна?

Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая «живая гистограмма». На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но «вытянуть» в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг , или эксповилка . Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

Как избежать смаза картинки

Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. «Безопасная» выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность «безопасной» выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз. Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает «безопасное» значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Как выбирать кадр? Типичные ошибки.

Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения .

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся «приятнуть» к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси:)

Если фотографируете ребенка, не снимайте «сверху вниз», не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

О фотосайтах

Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от «ширпотреба». Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют «медоносами». Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих «друзей по переписке», за что те им отвеч

«5 простых советов, как фотографировать …» — наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Третью часть нашей серии мы посвящаем фотографированию людей, созданию портретов. Этот аспект фотоискусства является особенно сложным, его, безусловно, можно отнести к элитной категории фотографирования. В отличие от двух других объектов фотографирования, о которых мы уже рассказывали ( и ), ваши модели для портретной съемки могут вам сообщить, что фотография, с их точки зрения, не удалась. Поэтому очень важно выбрать правильные настройки и знать некоторые тонкости создания фотопортретов. Наши пять простых советов помогут вам в этом.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Вовсе не обязательно снимать портреты в вертикальном «портретном» формате.

1. Используйте подходящую технику

Для съемки портретов наиболее подходящими фокусными расстояниями считаются 85 мм и 135 мм. Оба фокусных расстояния лежат в «теле-области», что обеспечивает корректное отображение пропорций. Неестественно выглядящие широкоугольные искажения почти не возникают. Большое фокусное расстояние требует большого значения открытия диафрагмы, например F1,8 или F1,4, чтобы фон получился размытым, а модель четко. Отличные портретные объективы по сравнительно невысоким ценам предлагают разные производители, например: Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.

Конечно же, вы можете поэкспериментировать и с другими фокусными расстояниями. Используйтесь, например, ультра широкоугольные объективы, из-за соответствующих искажений ноги модели будут казаться длиннее. Если хотите создать поясной портрет или сфотографировать человека целиком, то попробуйте поработать с фокусными расстояниями 35 или 50 мм. Поэкспериментируйте с очень длинными фокусными расстояниями, это приведет к искажению перспективы, и фон визуально станет ближе к модели.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Чтобы сфотографировать человека в полный рост, используйте широкоугольные и нормальные объективы.

2. Настройте камеру

Начнем с выдержки: люди — это довольно сложные объекты для съемки, они постоянно движутся, поэтому советуем вам работать с короткими выдержками 1/125 секунды и еще короче. Иначе даже небольшие движения модели могут стать причиной размытия изображения. В условиях плохого освещения можно повысить светочувствительность (ISO) или использовать вспышку.

При этом обратите внимание на скорость синхронизации вспышки, под этим подразумевается самая короткая стандартная выдержка при включенной вспышке. Если время свечения вспышки будет короче, а вспышка при этом не поддерживает высокоскоростную синхронизацию, то на изображении появится черная полоса — тень от шторки затвора. Если хотите, чтобы фон на портретном снимке был нерезкий, раскройте диафрагму на максимум.

Как фотографировать людей и создавать портреты: При съемке портретов особенно важна постановка света. Мягкий свет будет для вашей модели наиболее выигрышным.

3. Правильная подготовка

Важно! Поговорите со своей моделью. Наш основной совет — планируйте фотосессию заранее, объясните модели, что и как вы планируете фотографировать. Важно договориться даже о таких мелочах, как команды «направо», «налево» — чтобы ваша модель сразу понимала, имеете вы в виду справа от себя или от нее. Прорепетируйте заранее сложные моменты, попросите модель изобразить разные эмоциональные состояния (в зависимости от цели фотосессии), например, высокомерие, печаль или задумчивость. Если у вас достаточно времени, снимайте два кадра подряд, иначе (в худшем случае) может оказаться, что на одном снимке модель моргает, и фотография будет безнадежно испорчена. Профессионалы обычно заранее создают эскиз фотографии, на котором они изображают выражение лица, позу модели и постановку света.

Еще один важный аспект (вряд ли вас это удивит) — это свет. Небольшие источники света, такие как системные вспышки и солнце дают очень жесткий свет, который может подчеркнуть недостатки внешности. Поэкспериментируйте с искусственным светом, используйте рассеиватели света, например, студийный зонт или софтбокс. При fashion-съемке вы можете использовать рефлекторы для жесткого света, например, портретную тарелку Beauty Dish или обычный отражатель — выбирайте по своему вкусу. При съемке на открытом воздухе лучший мягкий свет солнце дает поздним утром или вечером. Можете провести фотосессию и при дневном освещении, например, в тени дерева, направляя свет большим складным отражателем.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Фрагментарное кадрирование по принципу «только лицо» концентрирует внимание зрителя именно на лице модели.

4. Правильно компонуйте кадр

Как и в любом направлении искусства в фотографировании людей нет «правильного» или «неправильного» — правда, если вы, не снимаете фотографии на паспорт. Съемка художественных портретов дает гораздо большую свободу творчества. Классический портрет принято снимать в вертикальном, «портретном» формате. Но горизонтальный формат (так называемая «альбомная ориентация») тоже вовсе не запрещен, он дает возможность лучше показать фон.

Но что важно в 99% случаев при съемке портретов — это правильный фокус. Всегда фокусируйтесь на глазах модели, или, по крайней мере, на ближайшем к зрителю глазе. Главное правило — изменяйте значение диафрагмы, пока все показатели не будут вас устраивать. Так как этот параметр зависит от ситуации, то есть фокусного расстояния и расстояния до объекта, то мы не сможем вам посоветовать точную величину. Просто поэкспериментируйте.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Взгляд камеры сверху вниз создает впечатление, что модель изображает покорность.

Одна из самых распространенных ошибок новичков — неправильное кадрирование: обрезанные локти, голени и пальцы выглядят странно, это касается и ситуации, когда модель держит руки в карманах. Предложите вашей модели, например, скрестить руки на груди (поза решительности), поднять руки на уровень лица (уязвленное выражение) или пусть он или она возьмет что-нибудь в руку.

Также важную роль играет перспектива. Если вы снимаете снизу вверх (съёмка с нижней точки), то ваша модель будет выглядеть доминирующе, а при съемке с верхней точке человек выглядит слабым и зависимым. По этой причине детей лучше фотографировать на уровне глаз, для этого можно опуститься на корточки.

В заключение мы ответим на еще один часто задаваемый вопрос: бывают ли фотогеничные люди? Если отвечать в двух словах, то — да, бывают. При съемке некоторых моделей кажется вообще неважным, какой источник света, какая перспектива — они на фотографиях получаются отлично в любом случае. Другие хорошо выглядят, если их снять в фас, фотографии в профиль получаются не очень. Фотогеничность — это уровень сложности поставленной задачи для фотографа, а задачи нужно уметь правильно решать. Начиная работать с новой моделью, попробуйте сфотографировать ее в разных позах с разным выражением лица. Создание красивого портрета полностью зависит от фотографа, то есть от вас.

Вот несколько основных поз для позирования и основных ошибок, которые совершают большинство из нас.

«Руки в боки» — это агрессивная поза. К тому же вы прячете кисти рук. Покажите ногти, а локти отведите назад. Немного поверните голову — и у вас уже интригующая поза, а не агрессивная.

Не сжимайте талию, это дает складки на одежде, которые портят ваш вид.

Следите за положением рук — избегайте напряженных или неестественных прямых рук, а также локтей, выставленных к фотографу. Помните, что ваши запястья должны быть свободными и гибкими.

Легкое прикосновение к лицу кончиками пальцев и приоткрытый рот могут сделать вас привлекательнее, если не увлекаться. Не давите на лицо, чтобы не получился «эффект зубной боли»

Да, руки должны быть свободными, но не должны висеть плетьми, вы не партизан на расстреле. Положите одну руку на талию и слегка (слегка!) поверните или наклоните голову, чтобы подчеркнуть красоту лица.

Не выпучивайте глаза, это выглядит слишком нарочито и неестественно. Слегка поверните голову, чуть раскройте губы, и можете прикоснуться к лицу — так будет женственно.

Не щурьте глаза, вы же не крот. Ваша естественная форма глаз является самой красивой.

Не прячьте лицо за руками. Посмотрите, в чем разница.

Красивые позы для фотосессии

Правильно используйте акценты руками. Где ваши кисти рук, там и внимание зрителя. Вместо рук на животе лучше подчеркните красоту талии. А плечи и грудь хорошо показывать более открытым жестом.

Взгляд исподлобья делает губы слишком большими. Лучше попробуйте разные ракурсы поворота головы. И не забывайте смотреть в камеру.

Если вы не жена вождя из африканского племени и у вас нет колец на шее, не задирайте подбородок.

Руки всегда должны быть расслаблены. Просто сравните эти две фотографии, и вы поймете, почему.

При съемке в полный рост нет никакого смысла искусственно нарушать естественную вертикальную линию. Любая поза, в которой вам приходится напрягаться, чтобы удержать равновесие, будь то приседание, или легкий наклон в сторону — сделает из вас на снимке сломанную куклу.

Как правильно фотографироваться? Вот маленький секрет позы для удачных ростовых фотографий: изгиб вашего тела должен напоминать букву «S»: станьте лицом к фотографу и переместите вес тела на одну ногу, а другую выставьте вперед. Помните, что руки должны быть расслаблеными, поза удобной, и подбородок слегка приподнят.

Хороших вам фотографий!

In our digital time, when there’s a camera installed almost everywhere, even in a matchbox, everything that is left is to enjoy ourselves in photos. But unfortunately the result is often frustrating. It seems that everything works towards a great photo: atmosphere, dress and make-up. But when you look at a camera screen the first thing you want to do is to delete the photo, and the second one – to cry.

Why does it happen? Why do we often look bad in photos?

We know how to eat and hold a spoon and a fork, we know how to drive a car and that we need to cross the road when green light is on. We have been learning this since we were born. But nobody taught us how to look good in photos, and this is a skill as well.

Those people, who look bad in photos again and again, tell themselves: “We’re non-photogenic”. But in fact, there are no photogenic and non-photogenic people. One should just learn how to look good in photos.

One of my specializations is to shoot individual portfolio. I work with people who are nowhere near model business and are often stand in front of a camera for the first time. I know almost everything that a person standing in front of the camera might tell me. And I work with this. And my work gets a lot of positive feedback.

I would like to share 9 tips, which will significantly improve photos of you. And it doesn’t matter whether you are going to a photo session of a professional photographer or a picture will be taken by your friend with an amateur camera.

1. There are 3 main pillars that create an image, and if you follow them, your picture will be really successful. One of them is proper clothes. In my work, I’m assisted by a stylist who chooses clothes for a model and if it’s necessary finds the clothes I need to create a complete image. But you don’t need a stylist to improve your appearance.

Put on clothes of neutral tones without conspicuous and extremely bright colours for a photo session. If, for example, you are wearing red top, a viewer will see this top first, and only then you.

Clothes should preferably have no patterns and stripes. So leave leopard dresses and tops with large patterns at home. Firstly, you’ll get lost in them, and secondly not all cameras can cope with complicated patterns of clothes.

And it is very important to complete your image with accessories. I always remind my models about accessories prior to photo session. Don’t forget to put on relevant pendant or a bracelet that will emphasise your appearance.

2. The second photography pillar is a background. Here advice is similar to that for clothes. No aggressive colours, patterns and stripes. The more homogeneous the background is the better. It’s mauvais ton to have a picture taken with a carpet behind. But you already know it.

Background shall match your image. If you put on a Victorian style dress, and choose to have a photo session in a hi-tech interior, it will look rather strange. The same is if you decide to have a photo session in a field of wheat while wearing your wedding dress. What sane bride will go to the country to have a photo session in a dusty dirty field?

That’s why choose a location in line with the idea you want to implement.

3. The third pillar to create your image is you, photographer’s model. And the next 7 tips are all about this.

There are no photogenic or non-photogenic people. There are people that like and respect themselves. Such people feel sure in front of the camera, they are as they are. That’s why first of all get to like yourself. I understand this is a piece of advice from psychological area, and you need more than 10 visits to a psychologist, but you shall try. Attend photographer’s consultation at least. Perhaps a photographer will dispel lots of your doubts. Because photo session in reality is a bit different from what you expect. For example, I try not to appoint a photo session without preliminary meeting.

There is one more trick that will set you up for the photo session and will help you loosen up. This trick was proposed by one New-York photo school and due to its efficiency it has quickly become very popular all over the world.

When you are home alone, stand in front of the mirror and say 100 times while stroking yourself: I’m the most beautiful. I’m the best. I love myself very much. If you can tell this 100 times without laughing, you can become an actress in Hollywood. And no photo session can frighten you then.

4. Preparation to a photo session is very important. As I’ve mentioned above, I always try to meet those, whom I’m going to shoot. This helps us to understand each other more quickly and not to waste time during the photo session. During the meeting I also try to find a reason, why a person comes to my photo studio and basing on this information we discuss a topic of our photo session. We also plan it.

Communicate with a photographer prior to your photo session. Half-hour talk several days before the photo session will save you couple of hours during the shooting.

5. The 5th tip is a make-up. Make-up is aimed at emphasising advantages and concealing disadvantages of your skin. Of course, lots can be done in Photoshop now, but believe me, it will be lower in cost to use services of a professional make-up artist, than of a professional retoucher.

6. Rest and general state. It’s important to sleep well prior to a photo session . Because sleep is a health itself. If you come to a photo session wishing that everything is finished as soon as possible, you’ll never get good pictures then. It’s impossible to conceal eye fatigue and lack of tonus in your muscles.

I also forbid alcohol both during a photo session and the day before it. The reason is the same as that for sleep. It may seem that alcohol can loosen you up, but it’s not so. It can liberate your thoughts, but not your body or poses. And very often, a person that has taken even 50 grams of alcohol looks rather funny.

7. In many cases, people are afraid of shooting, because they don’t know how to pose right. Here I’ll give you several pieces of advice that will help you to put your arms and legs to look good in the photo. But remember that the main posing is in your head. I’ve already mentioned this for the 3d tip, and I’ll talk about it later.

To conceal an extra weight you gained during holidays, stand in front of a photographer half-turned. This will conceal your figure and make your waist slimmer.

Remember, straight lines are forbidden in the poses. Bend your arms, legs and tilt your head a bit. Just a bit. But the joints shall be half-bent. Photographers call it Rule of Triangles. When you, so to speak, draw several triangles with your body.

Crossing elements, for example arms, always attract attention. This is an example of how to create mood in a photo with the help of a body.

Don’t hump your shoulders. This is a common mistake of many people. Crane you neck a bit. And lower a shoulder which is closer to a photographer.

Don’t lean towards a photographer. By this you’ll have a square-shaped figure and no waist.
These are just a few tips for posing. But in general, just trust your photographer. Seeing you through the lenses, a photographer knows better how you should stand.

8. Be natural. Forget about those broken poses from magazines. These poses are for professional models advertising clothes. And you have a photo session for yourself. That’s why be natural. Because the more natural you look, the better the picture is!

9. One more psychological tip to improve the way you look in the photo is to get into a character. How?

For example, you came to a studio to have a business portrait. Imagine that you’re the main and the most important person in your profession. You’re an idol for many newbies; magazines and newspapers write about you. People want to have your autograph. Imagine all this. Have you?

Or you want to have a picture for social networks to find a husband. Imagine that you love and are loved in return. Imagine the man, you want to have a photo for, imagine how he hugs you, gives you presents and kisses. How you spend time with him. Have you imagined?

Look, how you’ve straightened up, see the gleam in your eyes, you’re confident in yourself and you don’t have to think about your pose any more. Now you’re posing like a professional model. It’s very simple. And this is the most important of my tips.

And always ask yourself a question “Why?” This question will allow you to avoid lots of unnecessary and stupid photos. For example, if you come to a birch and embrace it, ask yourself “why am I doing this?” If you have no answer, then you should just give it up and try to find another story for your photo session.

15 советов при съемке в дождь: nikonofficial — LiveJournal

Друзья, долгожданная весна наконец дала о себе знать. Но весна – это не всегда только солнечные, но, зачастую, и дождливые дни. А вы готовы в непогоду выйти на улицу и начать съемки? Ведь фотографии, сделанные в дождь, смотрятся очень романтично, потому что непогода дает возможность запечатлеть тонкие нюансы света и цвета, а также неожиданные цветовые эффекты.

Но как фотографировать, чтобы не повредить технику и сделать хорошие снимки? Мы предлагаем вам узнать 5 способов, как снимать дождь, 5 приемов, как фотографировать в непогоду, и 5 вариантов того, как можно уберечь технику.

5 способов снимать дождь

1. Попробуйте передать на фотографии барабанную дробь дождевых капель и журчание ручейков. Это очень распространенный и художественный способ передать дождливое настроение.

2. Если вы снимаете портрет в дождь, то хорошо бы захватить людей в контексте того интересного, что происходит с ними. Это может быть ребячливая пробежка по лужам, романтичная прогулка под зонтом, или просто – взгляд через залитое дождем окно.

3. Сфокусируйтесь на дождевых каплях, отражении в реке, озере, в лужах. Задержитесь рядом с листьями растений – капли, собравшиеся на них, могут дать интересную фотографию.

4. Обычные здания и окрестности города могут с помощью водяной дымки превратиться в красивые абстрактные образы. Мягкий туман, образующийся во время или после дождя, также поможет сделать фото таинственным.

5. В дождь все стараются сидеть дома. Так что у вас появляется отличная возможность снять безлюдными те места, которые обычно заполнены людьми.

5 приемов при съемках в непогоду

1. Можно фотографировать дождь через окно дома или автомобиля. Наружный сюжет,
снятый сквозь слой воды на окне, будет выглядеть сюрреалистически. Сфокусируйте объектив на каплях, и пусть картина за ними будет нерезкой. Или сфокусируйте объектив на самом сюжете, и тогда смазанная пленка воды на переднем плане добавит картине размытость и загадочность.

2. Если сцена освещена равномерно, а вы хотите полностью передать настроение сумрачной погоды, недоэкспонируйте снимок на полступени или ступень.

3. Если вы хотите более размыть на снимке капли, используйте медленную скорость затвора — 1/30 или 1/60 секунды. Медленная скорость затвора также поможет передать колыхание веток. Однако имейте в виду, если использовать слишком медленную скорость, капли дождя исчезнут.

4. Если вы хотите получить больше четкости в изображении дождевых капель, то можете предпринять съемку на более высоких скоростях затвора. Чтобы полностью «заморозить» дождь, вам потребуется выдержка 1/1000 сек или еще быстрее, но даже в условиях яркого освещения вы можете обнаружить, что для получения резкого снимка вам придется установить ISO 400 или выше.

5. Чтобы избежать брызг, лучше держать камеру как можно дальше от предмета съемки, так что используйте длинное фокусное расстояние. Избежать брызг вам поможет объектив с гиперзумом. Используя его, вы избавитесь от необходимости менять во время съемки при дожде объективы. Если же вам всё равно необходимо поменять объектив, то лучше это делать, держа камеру байонетом вниз, прикрывая её плащом.

5 способов защиты фотоаппарата

1. Главная проблема при фотографировании под дождем — защита фотоаппаратуры. Следите, чтобы во время съемки капли дождя не попали на объектив или светофильтр, установленный перед ним. Они повлияют на резкость изображения. Простой, но не надежный способ защитить фотоаппаратуру, – держать аппарат под курткой и вынимать его только тогда, когда надо сделать снимок.

2. Попробуйте снимать под большим зонтом, если умеете фотографировать одной рукой или если у вас есть помощник, готовый подержать зонт над вами.

3. Также можно держать камеру под целлофановым пакетом большого размера. Простой способ для крепления такой защиты от дождя: собрать горловину пакета с помощью скотча вокруг объектива, а сам пакет надеть на камеру, также закрепив скотчем.

4. При съемке в дождь обязательно следует надевать на объектив обычную круглую бленду, которая сможет защитить его от капель дождя даже при порывах ветра.

5. И, пожалуй, самый дорогой и самый безопасный способ – поместить камеру в чехол для подводной съемки. Тут уж точно никакой дождь камеру не достанет.

И, конечно же, если на вашу технику все же попали капли воды, первым делом при заходе в помещение, мы рекомендуем вам позаботиться о камере и оставить ее при комнатной температуре сушиться.

Мы благодарим авторов, фотографии которых использовались для иллюстрирования нашего материала, а именно: Арсения Семенова, Алексея Зеленина, Владимира Харабарова, Helene Kostreckaya, Юрия Притиска, Сергея Машукова.

Если у вас есть свои советы по съемке в дождь, обязательно делитесь ими в комментариях. И не забывайте добавлять наш блог в друзья.

Как правильно фотографировать | Сайт Котовского

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно. Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, читайте мою статью.

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке.

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание : почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы, а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон.

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой. Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности. Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы: конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Добавлю лишь, что сьемка — это лишь первая часть фотографии. Нужно обязательно обрабатывать снимки, иначе будет выходить или унылая субстанция, или веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни другое неприемлемо. Если дойдут руки, я напишу заметку о базовой обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Как научиться красиво и правильно фотографировать зеркалкой изделия ручной работы (для начинающих)

Специально для рукодельниц, не знающих, как самостоятельно научиться правильно фотографировать изделия, сделанные своими руками, чтобы на фотографиях они выглядели достойными лучших рукодельных журналов, Татьяна Чурбакова и подготовила эту статью.

Татьяна сама научилась делать «вкусные» снимки своих работ (кто знаком с творчеством Татьяны, знает насколько красивые, мягкие, профессиональные фотографии своих работ она делает!).

А теперь Таня делится накопленными знаниями и опытом с читателями «Крестика»!

Все мы радуемся, когда в наших руках рождаются красивые вещи. И всем нам хочется поделиться с кем-то этой красотой, услышать похвалу, прочитать положительный комментарий, увидеть, что сотворенное нами нравится ещё кому-то. Поэтому мы выкладываем в соц. сетях и на форумах фотографии наших работ, мы гордимся ими и ждём «лайков», «репостов» и восторженных комментариев. Но даже безусловно прекрасное творение может остаться незамеченным, если не уметь его достойно преподнести.

С каждой поделкой в студию к профессиональному фотографу не набегаешься, поэтому нужно учиться самостоятельно снимать свои изделия на хорошем любительском уровне. Мало у кого из рукодельниц имеются дома специальные помещения с хорошим светом или набор осветительных приборов. Чаще всего нам приходится фотографировать в условиях недостаточного освещения, и в такой ситуации каким бы хорошим и дорогим ни был наш фотоаппарат, автоматический (или «интеллектуальный») режим съёмки не даёт хороших результатов. В этой статье мы научимся, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (зеркалкой), рассмотрим базовые понятия фотографии и научимся снимать в режиме приоритета диафрагмы.

Почему именно в этом режиме? Потому что от диафрагмы напрямую зависит глубина резкости, которая имеет очень большое значение в предметной съёмке.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами «А» или «Av». О том, как включить его именно на вашем фотоаппарате, можно узнать в инструкции к камере, которую очень не лишним будет прочитать 🙂

Обозначение режима приоритета диафрагмы на фотоаппарате Canon

Что же такое диафрагма? Это светонепроницаемая шторка из нескольких лепестков, которая регулирует размер отверстия, пропускающего поток света внутрь камеры.

Чем шире «дырочка» — тем больше света попадает на матрицу, соответственно, чем Уже «дырочка» — тем меньше света. Получается, что при полностью открытой диафрагме снимок будет более светлым, чем при максимально закрытой.

Степень открытия диафрагмы обозначается буквой F, дробью и числами от 1.4 до 22. Чем меньше число — тем больше отверстие диафрагмы, чем больше число — тем меньше отверстие. Это обратное соотношение часто вводит в ступор новичков в фотографии. Чтобы легче было понять суть и научиться правильно фотографировать, для начинающих специально сделала такую картинку:

Рисунок диафрагм

Диапазон значений диафрагмы может быть разным в зависимости от объектива. Обычные объективы регулируются в основном от F/1.8 до F/16.

На фотоаппаратах Canon значение диафрагмы отображается в верхней части дисплея и регулируется поворотом колесика. О том, как это делается на ваших камерах, Вы можете прочесть в инструкции к фотоаппарату.

Значение диафрагмы на дисплее фотоаппарата Canon

Управление диафрагмой на фотоаппарате Canon

Глубина резкости

От диафрагмы напрямую зависит ГРИП — глубина резко изображаемого пространства, проще говоря, глубина резкости. Это область пространства, в которой объекты получаются четкими. Она распространяется на некоторое расстояние впереди и позади точки фокусировки.

Чем шире открыта диафрагма, тем короче это расстояние, и соответственно чем сильнее закрыта диафрагма, тем длиннее глубина резкости.

На снимке ниже фокус располагается на головках булавок внутри игольницы. На первой фотографии (при полностью открытой диафрагме) глубина резкости совсем маленькая: даже замок фермуара, который чуть ближе к камере, чем булавки, уже слегка не в фокусе. И деревянная катушка, которая немного дальше от камеры, чем булавки, тоже уже размыта.

Диафрагма 1,8

На втором и третьем снимках (при средних значениях диафрагмы) и замок фермуара, и катушка уже становятся более чёткими, а на заднем плане начинают вырисовываться кирпичи.

Диафрагма 4

Диафрагма 5,6

А на последнем снимке (при максимально закрытой диафрагме) даже кирпичи стены на фоне уже вполне резкие.

Диафрагма 22

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии, и им просто необходимо научиться владеть, особенно когда речь идёт о предметной съемке, которой мы и занимаемся.

С помощью правильно подобранной глубины резкости мы можем акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки, скрыть огрехи фона, придать фотографии больше художественности и в результате научиться красиво фотографировать даже обычной зеркалкой.

Проверка возможностей вашей камеры

ГРИП во многом зависит от фокусного расстояния используемого объектива.

Для того, чтобы выяснить и оценить возможности именно вашей камеры и объектива, выполните простое упражнение: поставьте на столе несколько предметов наискосок — каждый следующий должен стоять чуть дальше и правее (или левее) от предыдущего. Установите крайнее значение диафрагмы (полностью открыта), и сделайте несколько кадров, с каждым снимком меняя значение диафрагмы на один шаг.

При этом фокусируйтесь всегда на одной и той же точке и не меняйте расстояние от камеры до объектов (используйте штатив или другую поставку).

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Итак, после того, как вы подобрали подходящее вам значение диафрагмы, то есть главный объект изображается резко, а всё остальное в достаточной степени размытости, может оказаться, что снимок получается слишком тёмным или наоборот слишком светлым.

Светочувствительность (ISO)

Исправить ситуацию можно с помощью регулировки светочувствительности (ISO) — чувствительности матрицы фотоаппарата к объёму получаемого света. Диапазон значений зависит от камеры и колеблется от 100 до 6400. На многих фотоаппаратах есть отдельная кнопка для регулировки ISO. О том, как настроить светочувствительность именно вашей камеры, можно узнать в инструкции к ней.

ISO на дисплее фотоаппарата Canon

Управление ISO нафотоаппарате Canon

Значение ISO отображается на экране фотоаппарата.

Чем оно меньше, тем темнее будет снимок, чем значение выше — тем снимок светлее.

Но чем выше светочувствительность матрицы, тем больше цифровых шумов (или «зернА») на фотографии, что и видно на следующих двух снимках. Ставить высокие значения ISO (1600 и выше) имеет смысл, если вы снимаете в условия сильного недостатка света. Чаще всего оптимальными являются значения 100–800.

ISO 100

ISO 6400

Экспозиция

Ещё один инструмент регулировки света на фотографии — экспозиция. То есть количество света, попадающего на матрицу фотокамеры для создания снимка. На фотоаппаратах Canon для настройки экспозиции обычно нужно удерживать нажатой специальную кнопку и вращать колёсико. Значения экспозиции отображаются на экране и обычно варьируются от -2 до +2.

Экспозиция на дисплее фотоаппарата Canon и управление ей

По умолчанию экспозиция равна 0. При отрицательных значениях экспозиции фотография становится темнее, при положительных — светлее.

Если Вы снимаете в условиях недостатка света, то смещение экспозиции в «плюс» может помочь Вам подтянуть яркость фотографии до приемлемого уровня. И наоборот: если освещение слишком яркое, и нет возможности его приглушить, то смещение экспозиции в «минус» немного затемнит снимок.

Однако следует помнить о том, что вместе со светлыми участками фотографии темнее становятся и тёмные участки, детали теряются, тени становятся глубже.

Экспозиция -2

Экспозиция -1

А при «пересвете» и без того светлые участки могут стать ослепительно белыми.

Экспозиция +1

Экспозиция +2

Поэтому при обычной предметной съемке, учитывая, что мы стремимся передать реальные цвета и детали нашей работы, а не создать сюрреалистическую картинку, использовать крайние значения экспозиции не следует.

Экспозиция 0

Выдержка

Когда мы снимаем в режиме приоритета диафрагмы и вручную настраиваем значения диафрагмы, светочувствительности и экспозиции, наши камеры автоматически подбирают время выдержки, позволяющее выполнить заданные нами условия.

Выдержка — это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет проникает в камеру.

Она измеряется долями секунды или секундами (бывает, конечно, и часами, но это не наш случай). На дисплее выдержка отображается либо дробью (например, 1/100), либо целым числом со значком секунд (1′). В первом случае выдержка равна одной сотой доле секунды (короткая), а во втором — целой секунде (длинная).

Выдержка на дисплее фотоаппарата Canon

При достаточно длинной выдержке (около секунды и больше) неизбежно возникает «шевелёнка» — смазывание кадра из-за дрожания рук. И есть два варианта решения этой проблемы.

Первый способ

Штатив и двухсекундная задержка спуска затвора. Со штативом, пожалуй, всё понятно, а настройка спуска обычно включается кнопкой со значком часов, после чего нужно выбрать режим 2s.

Таймер автоспуска 2 секунды на дисплее фотоаппарата Canon

Теперь для того, чтобы снять кадр, нужно нажать кнопку спуска затвора и убрать руки от фотоаппарата. Через две секунды неподвижная камера сделает хороший четкий снимок.

Второй способ

Изменение настроек экспозиции, чувствительности и диафрагмы. Если фотоаппарат выдает Вам слишком длинную выдержку, значит, для выполнения заданных вами настроек ему приходится долго держать затвор открытым, чтобы успеть впустить к матрице нужное количество света. Попробуйте уменьшить ISO, изменить экспозицию. Конечно, фото может стать темнее, и Вам придётся открыть пошире диафрагму, пожертвовав при этом глубиной резкости.

Тут мы и приходим к сути съёмки в ручном режиме:

Для того, чтобы достичь желаемого результата (передать реальные цвета или осуществить художественный замысел), необходимо подобрать оптимальное сочетание всех параметров фотоаппарата.

Теперь вы знаете, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат. Если же никак не удаётся подобрать такое сочетание настроек и сделать качественное фото, значит нужно работать над освещением, а об этом мы поговорим в следующей статье.

Прекрасных вам работ и удачных фотографий!

Автор статьи — Татьяна Чурбакова

ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂

Примеры фотографий с настройками камеры для каждого сценария

Посмотрим правде в глаза: научиться фотографии может быть непросто. Вам нужно не только запомнить все особенности и функции, на которые способна ваша камера, но вам нужно понять природу света, а также немного математики для хорошей оценки!

Другая проблема заключается в том, что люди учатся по-разному. Для некоторых людей чтение руководства — лучший способ усвоить новую информацию. Для других это увидеть, как что-то работает из первых рук.Скорее всего, если вас тянет к фотографии, вы визуальный человек и видите, для вас это значит верить.

Вот где мы надеемся, эта статья может помочь. Вместо того, чтобы просто писать о лучших настройках камеры для различных сценариев, в этой статье мы копались в нашем архиве изображений, чтобы найти некоторые из наших любимых изображений, которые иллюстрируют эффекты, которых можно достичь с помощью этих настроек.

Эти образцы фотографий с настройками камеры покажут вам, как мы снимали каждый снимок, будь то выдержка в доли секунды для остановки движения или высокое значение ISO при слабом освещении.

Конечно, помните, что эти настройки — только отправные точки. В те моменты это были лучшие настройки для нашей камеры, но, возможно, они не для вас. Но настройки камеры, которые мы предложили в этих примерах фотографий, дадут вам руководство, с помощью которого вы сможете соответствующим образом отрегулировать, пока не получите идеальную экспозицию.

Какие настройки камеры лучше всего подходят для разных сценариев?

Опять же, точные настройки будут варьироваться в зависимости от вкуса, но эти образцы фотографий с настройками камеры были сняты, чтобы получить достаточно близкую к хорошей экспозиции в каждом сценарии.Попробуйте эти настройки и выполните точную настройку в соответствии с освещением и вашими личными вкусами.

01 Лучшие настройки камеры для цветов

Fujifilm X-T3, 1/90 с при f / 3,6, ISO 160, 18-55 мм при 35 мм

Наша цель — изолировать цветок от других, поэтому мы использовали довольно широкую диафрагму, чтобы получить небольшую глубину резкости. Использование широкоугольного объектива означает, что мы можем видеть некоторый контекст.

02 Лучшие настройки камеры для высококонтрастных сцен

Canon EOS M6 Mark II, 1/80 с при f / 10, ISO 125, 15-45 мм f / 3.5-6,3 при 15 мм

При высокой контрастности сцены необходимо тщательно продумать экспозицию. Здесь нашей целью было сохранить некоторые детали облаков на небе, не делая тени под туннелем полностью черными.

03 Лучшие настройки камеры для съемки с высокоскоростной синхронизацией

Sony A7R III, 1/2000 с при f / 5,6, ISO 1600, 90 мм f / 2,8

Здесь требовалась короткая выдержка, чтобы заморозить капли воды и уловить любые брызги за доли секунды.Использование короткой выдержки со вспышкой означает необходимость использования режима высокоскоростной синхронизации.

04 Лучшие настройки камеры для проезжей части

Sony A7R III, 3,2 секунды при f / 6,3, ISO 100, 12-24 мм f / 4 при 12 мм

Использование длинной выдержки, в данном случае чуть более трех секунд, означает, что любое движение объекта, которое происходит при открытом затворе, записывается как размытие. Машины довольно темного цвета и движутся быстро, поэтому часто не видны на изображении, но их яркий свет записывает следы.

05 Лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки

Sony A7R III, 1/30 с при f / 5,6, ISO 20000, 12-24 мм f / 4 при 12 мм

При низком уровне освещенности необходимо увеличить чувствительность (ISO) и рассмотреть возможность использования более широкой диафрагмы и / или более длительной выдержки. В конечном итоге это вопрос баланса. Если вы знаете, что ваша камера дает приемлемые результаты при ISO 6400, но результаты при ISO 12800 немного ненадежны, попробуйте оставить ISO 6400 или меньше и увеличьте выдержку и / или откройте диафрагму.

06 Лучшие настройки камеры для спорта

Sony A7 III, 1/2000 с при f / 3,2, ISO 4000, 70-200 мм f / 2,8 при 200 мм

Спортивная фотография обычно предназначена для получения четких изображений движущихся объектов. По этой причине мы обычно используем короткую выдержку, в данном случае 1 / 2000сек. Этого достаточно, чтобы заморозить пловца и всплеск воды. Нам пришлось увеличить чувствительность (ISO) и использовать широкую диафрагму, чтобы обеспечить короткую выдержку.Преимущество широкой диафрагмы заключается в том, что объект съемки изолируется от фона, что особенно полезно, когда есть толпы сторонников или рекламные баннеры.

07 Лучшие настройки камеры для птиц в полете

Sony A9, 1/3200 с при f / 5,6, ISO 320, 70-200 мм f / 4 при 200 мм

Птиц сложно фотографировать в полете, но современные системы автофокусировки действительно помогают. Они также сложны, потому что вы фотографируете их на фоне яркого неба, которое может обмануть камеру и заставить ее недоэкспонировать снимок.В идеале снимайте в режиме ручной экспозиции и сделайте несколько пробных снимков неба, чтобы убедиться, что вас устраивает его яркость.

Используйте очень короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение птицы. Если вы снимаете в летний день, вам не нужно сильно увеличивать чувствительность (ISO), чтобы получить короткую выдержку.

Самая большая проблема при фотографировании птиц обычно заключается в том, что они находятся так далеко. Это означает, что вам нужно использовать длиннофокусный объектив. Фотографы-птицы часто используют объективы 500 мм или 600 мм, но мы довольно близко подошли к этому тупику, поэтому объектива 70-200 мм на конце 200 мм было достаточно.

08 Лучшие настройки камеры для дикой природы

Panasonic G9, 1/400 с при f / 2,8, ISO 200, 200 мм f / 2,8

Длинные телеобъективы обычно требуются для съемки дикой природы, но на самом деле это зависит от того, насколько близко вы подходите к дикой природе. Это изображение было снято с помощью объектива 200 мм, и в некоторые моменты гепарды слишком близко подходили к нашему джипу!

Скорость затвора 1/400 с является хорошей отправной точкой, так как она заморозит большую часть движения и не требует увеличения значения ISO.

09 Лучшие настройки камеры для портрета со вспышкой

Nikon D850, 1/160 с при f / 5,6, ISO 400, 24-120 мм f / 4 на 62 мм, Profoto A1

Большинство портретов снимаются с довольно широкой диафрагмой, однако использование очень большой диафрагмы, такой как f / 1.4, требует чрезвычайно точной фокусировки — вам нужно следить за тем, чтобы глаза были резкими, а не брови!

Диафрагма f / 5,6 — хороший выбор. Обычно это означает, что нос, глаза и уши объекта резкие на снимке головы и плеч.

Что касается выбора объектива, объективы с фокусным расстоянием 85 мм очень популярны среди профессиональных фотографов-портретистов, но зум-объектив удобен для быстрой смены композиции. Как правило, рекомендуется фокусное расстояние не менее 50 мм.

10 Лучшие настройки камеры для портретов на улице

Fujifilm X-T3, 1/1250 с при f / 2,8, ISO 160, 84 мм

Этот портрет был снят с помощью объектива 50–140 мм f / 2,8 на точке 84 мм. Это дает хорошую перспективу и удобное расстояние для съемки при использовании диафрагмы f / 2.8 размыл фон.

11 Лучшие настройки камеры для съемки Луны

Nikon D750, 1/1000 с при f / 8, ISO 1600, 600 мм f / 4

Если вы хотите заполнить кадр луной, вам понадобится длинный объектив. В данном случае на полнокадровой камере использовался объектив 600 мм. Уменьшение диафрагмы с максимума обеспечивает самые резкие результаты, а значение ISO 1600 является безопасным параметром для большинства современных камер — оно не приведет к слишком большому шуму.

12 Лучшие настройки камеры для лесного пейзажа

Phase One IQ3 100MP Trichromatic, 1/13 с при f / 16, ISO 400, 45 мм f / 3.5

Уровень освещенности может быть довольно низким в лесу, и, поскольку вы, вероятно, захотите использовать маленькую диафрагму, чтобы запечатлеть много резких деталей, вам придется уменьшить выдержку. Это означает, что вы должны поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

13 Лучшие настройки камеры для световой живописи

Canon EOS 800D / Rebel T7i, 20 с при f / 5,6, ISO 100, 18-55 мм f / 4-5,6 при 18 мм

Вам нужна длинная выдержка, чтобы дать вам время переместить свет и создать следы на вашем изображении.Держите светочувствительность (ISO) на низком уровне, чтобы минимизировать шум и включить длинную выдержку.

Делайте лучшие фотографии продуктов с этими настройками DSLR

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы начали фотографировать продукт, возможно, вы захотите активизировать свою игру. Переход от настроек камеры по умолчанию к индивидуальным настройкам вашей цифровой зеркальной камеры позволит вам сфокусировать и улучшить все, что является наиболее важным визуально в ваших продуктах.В вашем руководстве по эксплуатации показано, где находится каждая настройка на вашей конкретной камере.

Формат RAW

Из коробки ваша зеркалка будет снимать фотографии в формате JPEG. Следующий уровень фотосъемки на вашу зеркалку означает переход от изображений JPEG к RAW. Изображения RAW получаются именно такими, какими их видите вы и ваша камера. Никаких автоматических настроек, никакого сжатия файлов. Эти изображения записываются с максимально возможным размером изображения в зависимости от размера сенсора вашей цифровой зеркальной камеры. Изображения RAW более эффективно редактировать в таких программах, как Photoshop, Lightroom, iPhoto или Aperture, потому что у вас есть возможность работать с изображением, которое, по сути, является необработанным материалом.Изображения RAW содержат всю информацию, необходимую для внесения любых корректировок, необходимых для получения именно того изображения, которое вы хотите. Все рекомендуемые нами зеркалки дают вам возможность выбрать формат RAW.

Настройте диафрагму

Диафрагма зеркальной камеры — это размер отверстия объектива, через которое свет проходит к матрице камеры. Диафрагма регулируется, и ее часто называют «диафрагмой». Чем меньше значение диафрагмы для числа диафрагмы, тем больше диафрагма.Проще говоря, диафрагма f2 пропускает огромное количество света, а диафрагма f / 22 пропускает очень мало света.

В рекомендуемых нами зеркалках изменить диафрагму, как правило, несложно. В основном это включает установку колеса режимов камеры в положение «A» или «Av». Как только это будет сделано, для настройки диафрагмы потребуется повернуть другую ручку или колесико на ту диафрагму, которую вы хотите использовать. (В вашем руководстве по эксплуатации будет указано, как вы можете изменить диафрагму на вашей конкретной модели.)

Контроль. Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 5.6

Размер апертуры повлияет на окончательный результат вашего изображения. Очень большая диафрагма может привести к размытию фона. Очень маленькая диафрагма может сделать изображение слишком темным. Имея это в виду, всегда полезно сделать несколько тренировочных снимков с использованием нескольких значений диафрагмы, чтобы найти то, которое обеспечивает баланс между четкостью и светом для фотографий вашего продукта.

Значения

F / ступени обычно выгравированы на оправе объектива, а также отображаются на ЖК-экране камеры и в видоискателе во время фотосъемки.

Регулировка выдержки

Скорость затвора — это скорость, с которой ваша камера открывается, чтобы впустить свет, а затем снова закрывается. При съемке в режиме диафрагмы камера, как правило, устанавливает выдержку за вас. Снова измените диафрагму, и вы измените выдержку. Они также работают наоборот. Если вы установите камеру в режим приоритета выдержки, режим, который позволяет вам устанавливать выдержку, камера автоматически установит диафрагму за вас.Что действительно важно, так это вот что: если вы собираетесь держать камеру в руке для своих изображений, убедитесь, что выдержка не меньше 1/60 секунды.

Контроль. Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выдержка: 1/125, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выберите свой ISO

ISO, или международный стандартный выход, является мерой светочувствительности камеры. Во времена физических пленочных фотоаппаратов это называлось «светочувствительность».Установите более низкое значение ISO, иначе изображения могут быть очень зернистыми. Начните с настройки 100. Если ваши изображения должны быть ярче, установите значение 200 или 400.

Контроль. Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выдержка: 1/60, ISO: 200, Диафрагма: 2.8

Сохранить баланс белого автоматически

«Баланс белого» — это процесс удаления цвета с фотографии. Флуоресцентный или даже обычный солнечный свет может действительно повлиять на ваш белый фон.Лучше всего начать с выбора автоматической настройки баланса белого на вашей цифровой зеркальной фотокамере. Это одна из настроек, в которой цифровая зеркальная фотокамера сделает всю работу за вас.

Контроль. Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

WB: бело-флуоресцентный свет

Настройте компенсацию экспозиции

Экспозиция — это количество света, проходящего через камеру. С помощью всех вышеперечисленных настроек вы устанавливаете экспозицию.Если у вас есть камера, которая предлагает дополнительную компенсацию экспозиции, попробуйте установить экспозицию +1 или +1,5. Не все камеры могут выполнять эту настройку, и рекомендуется использовать ее в качестве последнего штриха, а не быстрого исправления.

Проверьте свои настройки

Различные комбинации диафрагмы, выдержки и ISO дадут разные результаты, и ни одна настройка не будет окончательной точкой принятия решения о том, как вы будете делать снимки. Вам нужно будет протестировать и настроить каждую из этих настроек, чтобы получить правильное настроение и настройки для ваших фотографий.

Исправить в сообщении

В частности, для продуктовых снимков на белом фоне, вероятно, потребуется значительное количество ретуши. На этом важно не экономить. После тяжелой работы, которую вы проделали, чтобы выбрать камеру и изучить расширенные настройки камеры, ретушь фотографий — последний шаг, который сделает ваши продукты профессиональными и привлекательными. Попробуйте такие программы, как Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, чтобы ваши изображения выглядели безупречно. Существует бесплатное программное обеспечение для редактирования, такое как GIMP, но в большинстве случаев стоит вложить средства, чтобы пойти по пути Adobe в плане удобства использования и мощности.

Создание собственных изображений — это большая работа, но вы будете гордиться, когда продукт будет продаваться. И, если в будущем вы решите передать всю фотосессию на аутсорсинг, вы будете больше ценить время, усилия и навыки, которые вкладываются в бюджет фотографии, который вы в конечном итоге утвердите.

Продать онлайн?

Если вы продавец в электронной коммерции, отличных фотографий продуктов являются ключом к увеличению продаж и сокращению возврата . Приятным дополнением к покупкам в Интернете может стать добавление фотографий ваших товаров помимо оформления заказа.С помощью программного обеспечения для доставки, такого как ShipStation, вы можете продвигать свой бренд и удивлять своих клиентов дополнительными местами, где могут быть размещены фотографии ваших продуктов, например, фирменной страницей отслеживания, электронными письмами с подтверждением доставки, упаковочными листами и т. Д. Если вы хотите использовать фотографии своих продуктов с максимальной выгодой и сэкономить время и деньги при доставке продуктов, попробуйте бесплатную подписку на ShipStation в течение тридцати дней.

9 советов, как делать красивые фото людей в Instagram

Прежде чем мы перейдем к этой статье, я знаю, о чем вы думаете, и да — это 100% статья, которую вы должны отправить своему парню, маме, лучшему другу или кому-либо еще еще, кто обычно делает для вас ваши фотографии в Instagram.

Если вы пережили:

• фото, где вы не в фокусе
• фото, где вы даже не полностью на кадре
• фото, где вы совершенно просто не были готовы

Очевидно не готов.

Освещение? Что это такое?

🙁

Я был там.

А пора.

Время, когда мы все научимся фотографировать друг друга.

Если вы пришли сюда, потому что хотите вывести свою ленту в Instagram на новый уровень или сделать лучшие фотографии тех, которые вам нравятся, вы попали в нужное место.

Я обратился к двум своим любимым фотографам-портретистам, Таре МакМаллен и Максу Пауэру, чтобы получить некоторые из их лучших и самых профессиональных советов по съемке людей.

И хорошая новость в том, что вам не нужна модная цифровая зеркальная фотокамера, чтобы улучшить свои фотографии.

Неважно, фотографируете ли вы моделей или себя на iPhone или камеру, вот несколько приемов, которые вы можете использовать, которые помогут улучшить качество вашей фотографии и, наконец, позволят вам сделать портреты в стиле «OMG-I-must-like-this-post» .

1. Снимайте фотографии с портретной ориентацией

Instagram предпочитает фотографии, снятые в портретном режиме — AKA, вертикальная ориентация.

Почему? Пост с портретом занимает больше места на мобильных телефонах, давая людям больше возможностей для просмотра, прежде чем они прокрутятся.

Вместо того, чтобы снимать в альбомной ориентации или обрезать фотографию до стандартного квадрата, максимально увеличьте время, в течение которого глаза будут находиться на ваших постах, используя портретную ориентацию.

2.Держите диафрагму широкой

Если вы снимаете на зеркалку, поднимите портреты на новый уровень, сохраняя широкую диафрагму. Установив камеру примерно на f / 2,8 — f / 5,6, вы получите размытый фон, который поможет выделить объект съемки.

Чтобы лучше контролировать глубину резкости на фотографии, снимайте в режиме приоритета диафрагмы. Это обеспечит правильную выдержку для правильной экспозиции.

3. Будьте терпеливы, если хотите исключительных фотографий

Фотографируя людей, нужно запастись терпением.

«Если вы снимаете откровенные моменты, я всегда советую фотографам подождать, пока эмоции не станут крещендо», — говорит Тара МакМаллен, фотограф из Торонто, специализирующаяся на свадьбах и портретной съемке.

Фотография Тары МакМаллен (@taramcmullenphoto)

«Подождите момент смеха, слез или реакции, а затем пройдите через всю дугу реакции».

Терпение — ключ к созданию отличной фотографии.

4.Познакомьтесь со своим предметом

Можно легко рассматривать фотографию как пассивное занятие. Тот, в котором вы просто бесконечно огрызаетесь на кого-то, кто принимает эффектную позу за позой.

Но правда в том, что фотография — это рассказывать истории.

Речь идет о раскрытии разных сторон вашего предмета — их игривости, застенчивости, любопытства.

И как фотограф — ваша работа — выделить из них эту индивидуальность.

Как?

Познакомившись с предметом!

Вот что говорит Макс Пауэр, международно издаваемый фотограф-портретист и фотограф приключений: «Погрузитесь в страну, культуру или просто мгновение во времени. Скажи привет. Прекратите наблюдать. Слушать. Утешайте себя тем, что заглянули на иностранный язык. ЕСТЬ. Смех! Привлекать. Выйди из своей зоны комфорта и ЗАТЕМ достань фотоаппарат ».

Фотография Макса Пауэра (@thisismaxpower)

5.Постройте раппорт

Если ваша модель неудобна, вы не получите потрясающих финальных фотографий.

«Портретная фотография на 90% — это налаживание связей», — говорит Макс. «Создайте обмен мнениями со своим объектом, и они поделятся частичкой своей души».

Фотография Макса Пауэра (@thisismaxpower)

Если вы заметили на улице кого-то интересного, подойдите к нему и представьтесь. Или, если вы встречаетесь с моделью для фотосессии, найдите время пообщаться с ней за чашкой кофе, прежде чем достать фотоаппарат.

«Если вы создаете портреты человека, который не привык находиться перед камерой, я всегда прошу их сделать очень глубокий глубокий вдох , и я сделаю это вместе с ними», — говорит Тара.

«Мы оба чувствуем себя более комфортно, разделив это снятие стресса вместе, и это напоминает людям дышать. Расслабленные предметы — это фотогеничные предметы ».

Начав съемку, не забудьте указать направление своей модели. Расскажите им, как вы хотите, чтобы они позировали, и делитесь кадрами между дублями, чтобы повысить их уверенность в себе.

6. Используйте правило третей для портретной фотографии

Включите линии сетки для камеры или смартфона. У вас будут две вертикальные и две горизонтальные линии, которые помогут вам создавать более интересные композиции.

Разместите объект по центру, слева или справа на фотографии, используя линии сетки. Вы также можете избежать кривого горизонта, используя горизонтальные линии для выравнивания изображения.

7. Любите снимать портреты в пасмурную погоду

Пасмурные дни идеально подходят для портретной съемки, потому что свет ровный.Как фотограф, вам всегда нужно равномерное освещение модели и фона.

Облака действуют как большой рассеиватель солнца, и это помогает избежать резких темных теней.

Это даст вам больше возможностей для размещения объекта, и вам не придется беспокоиться о потемнении одной части фотографии или темных тенях под глазами.

Фотография Тары МакМаллен (@taramcmullenphoto)

8. Не используйте широкоугольный объектив

Если вы снимаете портреты с помощью цифровой зеркальной камеры, откажитесь от широкоугольного объектива.

Искажет объект съемки и создаст нелестный сюрреалистический вид. Для достижения наилучших результатов избегайте портретной съемки с объективами шире 50 мм, если вы не делаете снимок с большого расстояния.

9. Игра с углами

Может возникнуть соблазн встать прямо перед объектом и резко щелкнуть. Но он также скучен и слишком часто используется.

Сохраняйте интерес, снимая модель с совершенно другой позиции.

Попробуйте сделать снимок выше, ниже или сбоку от объекта. Это даст вам возможность запечатлеть их особенности по-разному, а также поможет вашей ленте Instagram выделиться среди остальных.

---

Готовы продемонстрировать свой новый фотографический талант и расширить свой Instagram?

Если вы хотите получить еще больше практических советов, чтобы превратить Instagram в новый источник дохода для вашего бизнеса, у меня есть 🎁 БЕСПЛАТНЫЙ 🎁 мастер-класс по Instagram, который вам понравится.

В БЕСПЛАТНОМ мастер-классе в Instagram вы узнаете:

• Моя система публикаций в Instagram, которая * на самом деле * работает (даже если вы пробовали кучу других стратегий)
• Как увеличить количество подписчиков на тысяч — без рекламы и без прессы
• Советы по бегу удивительный, вовлеченных в Instagram аккаунт , когда у вас нет личного фотографа или тонн свободного времени

Начните с БЕСПЛАТНОГО мастер-класса прямо сейчас ⬇️

Как получить максимальную отдачу от своей новой цифровой зеркальной камеры

Итак, вы только что купили свою первую зеркальную камеру и заинтересованы в том, чтобы пополнить ряды создателей изображений во всем мире, которые находят удовольствие и творческий подход в документировании мира таким, каким они его видят.Что ты собираешься делать сейчас? Вы знаете, как настроить диафрагму? Или что такое ISO? Знаете ли вы, что DSLR означает Digital Single Lens Reflex? Это не имеет значения: вы точно знаете, что готовы отказаться от использования своей компактной камеры и создавать изображения, над которыми у вас будет больше контроля.

Цифровая зеркальная камера — отличный аппарат, который позволяет снимать в полностью автоматическом режиме, но также позволяет вручную управлять почти всеми элементами создания изображения. Достижения, достигнутые в последние годы даже в области зеркальных фотокамер начального уровня, поразительны, но для меня одно преимущество перед всеми остальными: это отличная камера, с помощью которой можно изучить основы фотографии.Это место для начала, потому что другого нет. Я благодарю вас за ваше решение, и в этой статье я постараюсь изложить некоторые основы экспозиции, композиции и управления камерой, которые помогут вам в вашем самопознании. Во-первых, все современные зеркалки имеют автоматический режим (или программный режим), в котором камера будет принимать большинство решений за вас. Я рекомендую вам использовать эту помощь до тех пор, пока вы не начнете работать и не сможете вносить изменения, улучшающие качество изображения.

Также помните, что одним из главных преимуществ цифровой фотографии является то, что ошибки почти ничего не стоят.Плата за обработку и печать не взимается, и вы можете практически сразу увидеть эффект от изменений ваших настроек. Цифровая камера — отличный инструмент для обучения, и вы бесплатно получите 36 цифровых изображений с разной диафрагмой, выдержкой или настройками баланса белого. Методом проб и ошибок — единственный выход!

Есть три основных фактора, когда дело доходит до правильной экспозиции кадра: диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, которую иногда называют «треугольником». Это взаимосвязанные факторы, работающие отдельно, но вместе, чтобы позволить нужному количеству света попасть в камеру, чтобы ваши изображения не были переэкспонированы, что означает, что в камеру попало слишком много света, а ваша фотография слишком яркая или даже полностью белая, или недоэкспонированная, Это означает, что ваши изображения слишком темные, чтобы правильно рассмотреть объект.

Диафрагма

Начнем с диафрагмы, что означает просто «открытие». В фотографии диафрагма — это круглое отверстие внутри объектива камеры, через которое свет попадает на пленку или цифровой датчик. Управление размером этого отверстия — это то, что мы называем «настройкой диафрагмы», а размеры отверстия представлены с помощью диафрагмы, например, f / 2,8, f / 8, f / 22 и так далее. Меньшее значение диафрагмы соответствует большему отверстию. Если мы перейдем от f / 2 к f / 2.8, от f / 4 к f / 5.От 6 до f / 8 мы делаем отверстие все меньше и меньше с шагом полной ступени, каждый из которых позволяет вдвое меньше света, чем предыдущая настройка.

Поскольку каждый рулон пленки или одинаково откалиброванный датчик одинаково реагирует на количество света, проецируемого на него, уловка с диафрагмой состоит в том, чтобы выяснить, сколько света должно попасть в камеру для правильной экспозиции. Если это очень солнечный день, вам нужно будет ограничить количество света, чтобы не слишком переэкспонировать ваше изображение, и это потребует закрытия отверстия или «остановки» диафрагмы.Если же, напротив, относительно темно, вы хотите приоткрыть диафрагму настолько, насколько это необходимо, чтобы впустить достаточно света. Здесь позвольте мне упомянуть, что того, что кажется достаточным для наших глаз, не всегда достаточно для камеры. Если вы находитесь в гостиной ночью и хорошо видите при включенном свете, этого недостаточно для правильной экспозиции кадра.

Открытие и закрытие диафрагмы также влияет на то, как будет выглядеть ваша фотография, и мы поговорим об этом подробнее в нескольких абзацах; однако, когда вы широко открываете диафрагму, вы можете фокусироваться только на объектах в небольшом диапазоне, «малой глубине резкости».«Но с меньшей диафрагмой вы можете сфокусироваться на более глубоком пространстве вашего изображения. Допустим, вы смотрите вниз на ряд банок. При небольшой диафрагме (более высокое значение f / число) все банки, ближайшие к дальней, должны быть в резком фокусе, но с широкой диафрагмой (скажем, f / 1,4), если вы сфокусируетесь на передней части, можно только передняя банка будет в фокусе, а остальное будет постепенно размываться. Ни один из этих подходов не обязательно лучше, это просто зависит от того, какой образ вы хотите. Некоторым людям нравятся пятнистые, округлые, мягкие не в фокусе блики за пределами оптимальных точек резкости; это называется «боке», от японского слова «дымка».Характер и ощущение боке во многом зависят от оптической конструкции объектива и количества металлических лезвий, которые создают степень округлости диафрагмы объектива.

Теперь вернемся к тому, как вы позволяете свету попадать в камеру. Мы видим, как меньшее или большее отверстие может пропускать меньше или больше света, но задача фотографа (или камеры в автоматическом режиме) — понять, сколько света правильно, и часто это вопрос съемки и проверки, правильно ли он выглядит. и попробуйте еще раз, если это не так.Конечно, есть инструменты, которые помогут определить правильную экспозицию. Большинство современных камер и, конечно же, новая зеркальная фотокамера, которую вы только что купили, имеют встроенные экспонометры, которые покажут вам правильное количество света. В «старину» и для фотографов, которым необходимо очень точно измерять освещенность, были и до сих пор существуют портативные экспонометры. Экспонометры различаются по степени сложности и по тому, измеряют ли они свет, отражаемый от объекта, или общий окружающий свет сцены, но суть в том, что они измеряют количество света в вашей сцене.И с помощью этого измерения вы можете соответственно установить диафрагму вашей камеры. Будь то на собственном опыте, с экспонометром, функцией автоматической экспозиции камеры или простым методом проб и ошибок, знание того, сколько света пропускать, и соответствующая установка диафрагмы — это самый простой и важный шаг в фотографии.

Выдержка

Давайте перейдем к выдержке, второму из трех факторов экспозиции. Затвор в фотоаппарате — это устройство, которое закрывается (и открывается!). Установив диафрагму на определенный размер, вы нажимаете спусковую кнопку затвора на камере, и затвор открывается, а затем закрывается, позволяя свету попадать на датчик (или пленку) в течение определенного периода времени.Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой. Обычно выдержка очень короткая, и хотя нам трудно распознать разницу между 1/1000 секунды и 1/30 секунды, с точки зрения того, сколько света попадает в камеру, эта доля секунды равна значительный и может легко переэкспонировать или недоэкспонировать ваше изображение или привести к тому, что изображение будет слишком размытым. Большинство зеркальных фотокамер предлагают диапазон выдержки от 1/4000 секунды до 30 секунд; однако некоторые увеличивают до 1/8000, а многие предлагают так называемую «ламповую» выдержку, с которой вы можете держать затвор открытым столько, сколько захотите.

Прежде чем мы поговорим о влиянии короткой или длинной выдержки, давайте вспомним, что настройки диафрагмы и выдержки работают рука об руку. Если ваша диафрагма широко открыта и пропускает большое количество света, вам необходимо соответственно установить выдержку. Например, если вы снимаете в ясный день с открытой диафрагмой, вам следует установить короткую выдержку, чтобы исключить попадание чрезмерного света в камеру и чрезмерную экспозицию изображения. И наоборот, если темно и вам нужно как можно больше света, вы открываете диафрагму и позволяете более длинную выдержку, чтобы у света было больше времени для проникновения.Здесь мы должны упомянуть о хороших и плохих характеристиках выдержки.

Если у вас медленная выдержка, а при медленной, скажем, от 1/30 секунды до целых секунд, то вы не только пропустите много света, но и будете двигаться, будь то движение вашего объекта или движение ваших собственных рук. Это движение создаст размытие, которое в большинстве случаев нежелательно. Идея состоит в том, чтобы найти такую ​​комбинацию настроек диафрагмы и выдержки, которая позволит вашему фотоаппарату достаточно света, не теряя при этом столько времени, чтобы вы испортили экспозицию дрожащей рукой.Это тонкий баланс, особенно при работе в помещении или при слабом освещении. К счастью, есть способы компенсировать эти факторы. Вы можете использовать штатив или пульт дистанционного управления, чтобы камера оставалась неподвижной, или используйте высокочувствительные настройки ISO для компенсации. Кроме того, поскольку вы приобрели новую комбинацию камеры и объектива, весьма вероятно, что камера или объектив оснащены системой стабилизации изображения, которая использует цифровые или оптические методы для компенсации эффекта дрожания камеры. Это отличный вспомогательный инструмент, но лучше не полагаться на него слишком сильно.Конечно, если ситуация кажется подходящей, вы также можете добавить больше света в свою сцену с помощью вспышки или другого источника света, но это часто полностью меняет характер вашего окончательного изображения.

Высокая скорость затвора	Низкая выдержка

И помните, что эффекты длинных выдержек часто бывают очень красивыми. Подумайте о том, как выглядит стремительная вода, когда она размывается над руслом ручья, или как выглядят крутые красные автомобильные огни, образуя длинные линии в темноте, или даже размытые изображения бесчисленных людей, проходящих через вокзал.Также помните, что размытие вашего объекта, которое может отображать движение, может быть большим, но размытие, вызванное дрожанием камеры, редко бывает привлекательным. Ранее я упоминал 1/30 секунды как длинную выдержку, и это для меня общее правило. Я чувствую, что на 1/30 я могу оставаться достаточно неподвижным, чтобы сделать снимок, иногда даже немного медленнее, но для других все, что ниже 1/60, и вы рискуете размыть, особенно когда фокусное расстояние вашего объектива увеличивается.

Здесь нет простого ответа, и многое зависит не только от вашей руки, но и от фокусного расстояния и качества вашего объектива, настройки ISO, а также от типа и цели вашего изображения.Часто используемое практическое правило — устанавливать выдержку на значение, равное или больше, чем 1 / фокусное расстояние вашего объектива. Чтобы получить оптимальную резкость, например, если вы снимаете с объективом 60 мм, самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, составляет 1/60 секунды. Если вы снимаете с объективом 250 мм, то самая длинная выдержка затвора, которую можно использовать, с рук, будет около 1/250 секунды и так далее. Это практическое правило применимо к камерам с полнокадровыми датчиками. Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру с датчиком размера APS-C или меньше, вам потребуется увеличить выдержку в зависимости от кроп-фактора этого датчика.

Пока мы говорим о выдержке и размытости, есть один отличный эффект, который может дать вам длинная выдержка, и это ощущение скорости на фотографии, когда объект резкий, а фон — размытый. Это можно сделать, установив выдержку примерно на 1/15 секунды и панорамируя при съемке. Если, например, лодка мчится по реке, вы начинаете панорамирование (следуя за объектом в видоискателе) с лодкой до того, как она достигнет желаемого фона, и снимаете по мере ее приближения, а затем продолжаете панорамирование, когда она выходит за пределы кадра.Медленная выдержка в сочетании с панорамированием должны размыть фон, и если ваша рука (или лучше штатив) стабильна во время съемки, центральный объект должен быть в фокусе и резким. Конечно, это не точная наука, вы должны быть готовы попробовать еще раз с отрегулированной выдержкой или более стабильным захватом, если снимок вам не нравится.

Короткая выдержка также позволяет создавать очень драматические фотографии, особенно при съемке спортивных состязаний или дикой природы, и вы можете запечатлеть этот застывший момент, останавливая время в идеальный момент.Однако в сочетании с открытой диафрагмой быстрая выдержка позволит вам делать красивые портреты или снимать крупным планом. Как я уже упоминал ранее, широко открытая диафрагма создает небольшую глубину резкости, при которой передний план очень резкий, а фон красиво размытый. Предположим, вы снимаете портрет крупным планом, на котором вы хотите, чтобы глаза вашего объекта были резкими, а остальная часть изображения постепенно размыта. Если вы снимаете при ярком дневном свете или при студийном освещении, когда открытый затвор пропускает слишком много света, установка более высокой скорости затвора может позволить вам работать с этой открытой диафрагмой, чтобы слишком много света не переэкспонировало ваш снимок и по-прежнему позволяло эффект неглубокой фокусировки.

ISO

Чувствительность

ISO — третий аспект экспозиции. Это относится к светочувствительности пленки или сенсора. Раньше вы покупали пленку в соответствии с ее чувствительностью и сохраняли эту настройку ISO, пока не закончили этот конкретный рулон пленки. С помощью цифровых датчиков вы можете регулировать чувствительность ISO после каждого снимка, если хотите (а современные камеры значительно расширили диапазон используемых значений чувствительности ISO). Если раньше почти все снимали на пленку с чувствительностью ISO 100-800 (хотя были доступны более высокие и более низкие значения), то теперь нередко можно увидеть цифровые датчики, которые могут быть установлены на значение 25600 или даже выше.В любом случае, если раньше чувствительность ISO была фиксированным числом, с которым вы работали, пока не сменили пленку, то с цифровыми датчиками его можно более широко использовать для регулировки экспозиции. Например, если вы установили ISO на относительно высокое значение 1600, вы сделали датчик более чувствительным к свету, который падает на него через объектив, и, следовательно, можете захватывать изображение с меньшим количеством доступного света. Это позволяет использовать более короткие выдержки для съемки изображений без размытия. Это особенно эффективно при съемке при слабом освещении или при съемке с очень длинными объективами, пропускающими меньше света.

ISO 800	ISO 6400

Проблема с повышением ISO заключается в том, что более чувствительные настройки создают изображения более низкого качества с большим «шумом». Шум можно охарактеризовать как обесцвечивание или зернистость изображения, и чем выше ISO, тем больше шума вы увидите. На определенных уровнях и при определенных типах снимков он может быть едва заметен, но по мере увеличения изображений, снятых с высоким ISO, вы начнете видеть шум, а границы между объектами и цветами будут нечеткими.В некоторых случаях и при съемке ночью высокая установка ISO позволит вам немного уменьшить диафрагму или увеличить выдержку, чтобы получить изображение без размытия, но это не идеальный метод и, конечно, когда это возможно, фотография снимок с более низким ISO будет богаче и лучше окрашен, чем снимок с более высоким ISO. Однако будут моменты, когда ваши творческие порывы будут побуждать вас установить диафрагму и выдержку таким образом, чтобы единственный способ сохранить четкость вашего снимка — это увеличить ISO, и в таких случаях вы будете счастливы. что ваша современная цифровая камера обладает высокой чувствительностью.

Собираем все вместе

ISO, возможно, был последним элементом, который мы обсуждали, но когда вы будете готовы приступить к своей первой съемке, сначала установите ISO в зависимости от количества света, с которым вы будете работать. Если сегодня яркий солнечный день, установите низкий уровень — 100–400. Затем вы можете установить диафрагму и выдержку в соответствии с требованиями каждого кадра. И помните, вам может потребоваться несколько попыток для каждого кадра, чтобы получить правильную экспозицию. Также обратите внимание, что на вашей камере у вас будет программный автоматический режим (P), ручной режим (M) для полного управления настройками, режим приоритета диафрагмы (A или Av), в котором вы устанавливаете диафрагму, а камера соответственно регулирует выдержку, и режим приоритета выдержки (S или Tv), в котором вы выбираете выдержку, а камера устанавливает наилучшую диафрагму.

Когда вы познакомитесь со своей камерой, вы поймете, когда лучше всего использовать эти режимы, но, поскольку вы все еще можете работать в программном режиме, есть одна окончательная настройка экспозиции, которая поможет вам сделать идеальный снимок. Это называется корректировкой компенсации (брекетинг экспозиции) и обычно обозначается кнопкой +/- или диском с +1, +2, -1, -2. Это можно рассматривать как корректировку экспозиции в последнюю минуту в долях «стопа». Если ваша камера автоматически устанавливает свои настройки, и вы видите в видоискателе или ЖК-дисплее, что изображение кажется немного темным или светлым (особенно в тени или ярких точках), вы можете настроить положительное значение, чтобы сделать его ярче, или отрицательное, чтобы сделать его немного темнее.Регулировки обычно производятся с шагом 1/3 ступени, и хотя они только «компенсируют» вашу экспозицию, на них полагаются фотографы всех уровней, чтобы получить желаемый снимок. Вы можете свободно играть с этой функцией при создании каждого изображения.

Баланс белого

При съемке цветных изображений есть еще один важный фактор, который следует учитывать с вашей новой камерой: баланс белого. Как и большинство настроек вашей новой камеры, баланс белого можно установить на автоматический, и камера будет настраиваться как можно лучше в зависимости от цвета света, который она видит.Многие фотографы предпочитают позволять камере управлять «ББ», в то время как они концентрируются на экспозиции и композиции. Однако, чтобы понять, как баланс белого влияет на ваше изображение, давайте кратко его обсудим.

Изображение без баланса белого	Изображение с балансом белого

На наш взгляд, большая часть света кажется белым или бесцветным, но каждый источник света имеет свой цвет, простой пример — зеленоватое свечение люминесцентных ламп по сравнению с теплым (желтым или оранжевым) цветом источника света накаливания. .Баланс белого в камере регулируется в зависимости от цвета света, в котором вы снимаете. В мире пленки баланс белого необходимо контролировать с помощью фильтров или различных типов пленок, но с цифровыми камерами все немного проще. Вы можете установить нейтральный баланс на своей камере, используя серую карту 18%. Вы просто делаете снимок карты в свете, в котором вы будете снимать; постарайтесь поместить всю карту в кадр, и в зависимости от вашей камеры расфокусировка может работать лучше.

После того, как вы сняли это изображение, перейдите к настройке пользовательского баланса белого в меню камеры и установите баланс белого в соответствии с этим изображением, настроив значения цвета так, чтобы оттенки серого совпадали как на изображении, так и в реальной жизни.Ни суеты, ни суеты. Еще более простой, хотя, возможно, и не такой точный способ установить баланс белого в вашей камере — это перейти к функции WB в меню камеры и настроить параметры баланса белого на дневной свет, облачно, лампы накаливания, флуоресценции и т. Д., А затем проверить приводит к просмотру в реальном времени или при съемке с этой настройкой. Если вам нравится, придерживайтесь этого. Баланс белого в большей степени субъективен, чем экспозиция. Вам может понравиться более прохладный оттенок кожи, а не более теплый, и если вы не снимаете что-то (продукт или модную вещь), требующее, чтобы ваше изображение выглядело так же, как и реальный предмет, цвет остается на ваше усмотрение.

Фокус

Наконец, когда вы знакомитесь со своей новой камерой, фокусировка важнее всего. Опять же, большинство объективов будут автофокусироваться до тех пор, пока коровы не вернутся домой, а автофокусировка — невероятно важный инструмент для большинства фотографов; однако бывают случаи, когда он неисправен, или времена, когда ручная фокусировка — лучший способ. Примеры случаев, когда автофокус может быть нежелательным, — это когда вы снимаете при слабом освещении или снимаете через что-то (окно) или снимаете движущиеся объекты. В этих случаях камера будет «охотиться» за объектом, на котором нужно сфокусироваться, и может не найти его вовремя, чтобы сделать снимок.Кроме того, хотя можно настроить точки фокусировки в кадре, а профессиональные камеры имеют множество точек автофокусировки, автофокус часто прикрепляется к тому, что находится в центре кадра, даже если вы предпочитаете, чтобы объект в фокусе находился в другом месте. часть кадра. Чтобы решить эту дилемму, на вашей камере есть кнопка блокировки автофокуса, обычно расположенная рядом с тем местом, где ваш большой палец опирается на заднюю часть камеры, часто рядом с видоискателем. После того, как вы установили фокус (вручную или автоматически) на том, что вы хотите сфокусировать, просто нажмите и удерживайте кнопку блокировки автофокуса и измените композицию изображения так, как вы хотите, а затем сделайте снимок.

Ваша цифровая зеркальная фотокамера, вероятно, будет иметь три режима фокусировки: ручной, покадровый автофокус и непрерывный автофокус. Непрерывный автофокус отлично подходит, когда вы снимаете несколько объектов или следите за движущимся объектом. Однако, опять же, в зависимости от качества вашего объектива и камеры, непрерывная автофокусировка может запутаться и перефокусироваться, когда вы этого не хотите. Блокировка автофокуса снова может быть вызвана для помощи. И, конечно, ручная фокусировка всегда под рукой, если она вам нужна, но как бы она ни была точна, она может быть такой же медленной и неточной, как и мы, люди.Практика обязательно поможет в этом. Идеальное сочетание автоматической и ручной фокусировки может быть лучшим из обоих миров, и в этом случае объектив с ручной коррекцией фокусировки — это инструмент для вас. Он будет автофокусироваться столько, сколько вам нужно, но позволит вам сделать окончательный критический фокус без необходимости менять режимы, или он просто позволит вам взять тубус объектива и сфокусироваться, если автофокус продолжит безуспешно.

Все ответы прямо у вас в руках. Вы можете настроить каждую из настроек и сразу увидеть их эффект.Вы можете стереть все свои ошибки и начать заново. Воспользуйтесь этим и стреляйте, пока не почувствуете себя комфортно. Кроме того, позвольте камере сделать свою автоматическую вещь и изучить, что она делает. Если вы хотите сделать быстрый снимок и у вас нет времени думать о ISO, сделайте снимок в автоматическом режиме, но потом проверьте настройки, чтобы увидеть, что выбрала камера, а затем посмотрите, как вы можете это улучшить. Но одно: продолжайте стрелять.

Советы по портретной фотографии — Canon — Come and See

Портретные фотографии легко снимать, но сложно совершенствовать.Мы подготовили несколько полезных базовых советов, которые помогут превратить ваши хорошие снимки в отличные — независимо от того, снимаете ли вы городских серферов или семью и друзей.

Снимать с разных точек зрения

Кого бы вы ни фотографировали, не бойтесь экспериментировать с разными позициями для съемки. Встаньте на колени или опуститесь на землю и попробуйте снять объект снизу. Или наберите высоту, осторожно встав на лестницу и снимая объект сверху. Если человек, которого вы фотографируете, занимается спортом, карабкается по стене или занимается серфингом в городской реке, приблизьтесь к месту действия, увеличив масштаб, и запечатлейте его выражение.Это добавит вашей фотографии индивидуальности и яркости.

Снимайте с широкой диафрагмой, чтобы пропускать больше света в

При портретной съемке на открытом воздухе лучше всего установить камеру на широкую диафрагму (низкое число f — около f / 2,8-f / 5,6). Это позволяет снимать небольшую глубину резкости, поэтому фон позади объекта будет красиво размытым. Это заставит их «выскочить» на вашей фотографии.

Используйте короткую выдержку, чтобы запечатлеть момент

Люди, как правило, много двигаются, даже зная, что их фотографируют.Обидно, когда хорошее фото портится из-за того, что кто-то моргает, хмурится или морщится.

Чтобы этого не произошло и предотвратить нежелательное размытие при движении на фотографиях, используйте короткую выдержку — не менее 1/125 секунды или меньше.

Заполните кадр вашим объектом

Подумайте, где вы собираетесь сфотографировать объект, прежде чем начать. Вы стремитесь к оживленной городской атмосфере, крутому минимализму или динамичному кадру? Увеличение изображения, чтобы заполнить кадр кем-то, может создать мощный снимок.

Размещение вашего объекта на одной стороне кадра и включение его окружения — например, уличного пейзажа, зеленого поля или его дома — также может дать отличные результаты.

Поиграйте с фоном

При всех портретных снимках человек на фотографии должен быть главным объектом внимания. Однако вы можете радикально изменить настроение кадра, изменив фон, чтобы выразить его личность или окружающую среду. Например, съемка кого-то на оживленной платформе метро будет иметь другое настроение, чем снимок того же человека на тихой скамейке в парке.Иногда неплохо работает и минималистичный фон, например, обычная стена или занавеска. Будьте смелыми и экспериментируйте с разными фонами, чтобы выбрать лучший.

Сохраняйте естественность портретов или принимайте позу

Сложные портреты иногда могут выглядеть дрянно, поэтому держите камеру под рукой, чтобы запечатлеть спонтанные улыбки, сосредоточенность или другие выражения лица вашего объекта.
Или, если вам нужен более постановочный портрет, попробуйте расположить объект слева или справа от кадра, чтобы добавить интереса.Попросите их отвести взгляд от камеры, чтобы добавить интриги.
Выражение лица вашего объекта может превратить хороший портретный снимок в отличный. Так что экспериментируйте с разными настроениями и эмоциями во время съемки.

5 простых настроек цифровой зеркальной камеры, которые должен знать каждый начинающий фотограф

Никакого выхода:

Если вы хотите снимать потрясающие фотографии, вам обязательно нужно основных настроек камеры .

К счастью, настройки камеры намного проще, чем думает большинство людей.Никакой математики. Да и технического материала тоже не так много.

Все, что вам нужно знать, это несколько основных инструментов.

И вы сразу же будете на пути к фантастическим фотографиям.

Об этом и вся эта статья:

Предоставляет вам пять основных настроек камеры, которые вам необходимо знать, чтобы вы могли создавать красивые фотографии каждый раз, когда включаете камеру.

Давайте нырнем.

Настройка # 1: выдержка

Создание потрясающих изображений начинается с выдержки.

Потому что, если вы не выберете правильную выдержку, вы не получите резких фотографий.

Вместо таких фото:

В итоге вы получите фотографии, полные размытия. Фотографии, которые выглядят некрасиво.

Фотографии, которые вам не нужны в портфолио.

Видите ли, ваша выдержка — это время, в течение которого ваша камера делает снимок.

Скорость затвора измеряется в секундах, хотя часто используется в долях секунды, например: 1/2, 1/100, 1/250 и т. Д.Выдержка может варьироваться от секунд (или даже минут) до 1/4000 или 1/6400 с и более.

А теперь базовое руководство по выдержке:

Чем короче выдержка, тем резче снимок и тем выше вероятность остановки движения. Поэтому, если вы фотографируете быстро движущийся объект, например бегущего человека, вам понадобится короткая выдержка, чтобы предотвратить размытие при движении.

Если вы используете длинную выдержку, вы просто настроите себя на неудачу.

Кроме того, более длинные выдержки вызывают не только размытость из-за движения в сцене.Они также вызывают размытие из-за дрожания камеры (то есть ваша камера очень слегка перемещается, когда вы делаете снимок).

В общем, рекомендуется держать выдержку выше 1/200 с. Для медленно движущихся объектов хорошая отправная точка — 1/500 с. А для быстро движущихся объектов 1/1000 с является минимумом, а 1/2000 и даже 1/4000 требуется для самых быстрых объектов, таких как птицы в полете.

Теперь вы можете спросить:

Почему бы просто не использовать все время короткую выдержку? Если длинная выдержка вызывает размытие, почему нельзя просто установить камеру на 1/4000 с и все готово?

Хороший вопрос.Ответ заключается в том, что более короткие выдержки пропускают меньше света, из-за чего ваши фотографии выглядят темнее (при прочих равных). Поэтому, если вы снимаете на 1/4000 в плохо освещенном месте, вы получите полностью черный снимок. Вместо этого вам придется использовать более длинную выдержку, чтобы фотография выглядела яркой, но меньшая выдержка приведет к размытию изображения.

Другими словами, выдержка включает в себя рассмотрение компромисса между яркостью и резкостью. Поэтому, хотя вы всегда должны выбирать самую короткую выдержку, необходимую для получения резких фотографий, не рекомендуется отказываться от этого; в противном случае вы получите слишком темное изображение, которое просто не будет работать.

Обратите внимание, что есть и другие способы компенсации слишком темного изображения. Поэтому, если вы снимаете быстро движущуюся птицу при слабом освещении, вы все равно можете использовать высокую скорость затвора, чтобы все выглядело ярким.

Один из этих методов компенсации работает через апертуру:

Настройка # 2: Диафрагма

Под диафрагмой понимается диафрагма (т.е. отверстие) внутри объектива камеры.

Настройка диафрагмы определяет, насколько велико отверстие диафрагмы — где большее отверстие пропускает больше света, а более узкое отверстие пропускает меньше света.

Диафрагма обозначается числом f, например: f / 2,8, f / 5,6, f / 11 и т. Д.

Обратите внимание, что чем меньше число f, тем шире диафрагма. Таким образом, диафрагма f / 1.2 чрезвычайно широкая, тогда как диафрагма f / 8 является средней, а диафрагма f / 16 очень узкая.

Каждый объектив имеет максимальную и минимальную диафрагму, обычно от f / 2,8 (максимум) до f / 22 (минимум).

И вы, как фотограф, можете выбрать, какую диафрагму использовать.

Как я уже упоминал выше, установка диафрагмы может компенсировать короткую выдержку. Широкая диафрагма сделает ваши фотографии ярче, а узкая диафрагма сделает ваши фотографии темнее.

Так что, если вы используете выдержку 1/2000 с, вы, вероятно, захотите использовать более широкую диафрагму (если только у вас нет потрясающего количества света для работы!).

К сожалению, как и скорость затвора, установка диафрагмы имеет второй фактор, который следует учитывать.

Потому что диафрагма не только определяет количество пропускаемого света.

Он также определяет так называемую глубину резкости .

Глубина резкости — это степень резкости фотографии. У такой фотографии малая глубина резкости, потому что в фокусе только полоска:

Это вызвано большой диафрагмой, например f / 2.8.

В то время как на этой фотографии большая глубина резкости, потому что она резкая по всему периметру:

Это вызвано узкой диафрагмой, например f / 11.

Обратите внимание, что не существует «лучшей» глубины резкости; вместо этого разные варианты глубины резкости подходят для разных объектов и разных стилей.

Итак, вы видите: диафрагма — это ключевая настройка камеры, которой вам абсолютно необходимо управлять.

Настройка № 3: ISO

ISO

— это третья и последняя часть так называемого «треугольника экспозиции».

Другими словами, ISO вместе с выдержкой и диафрагмой определяет общую яркость (т. Е. Экспозицию) ваших фотографий.

ISO записывается так:

ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т. Д.

Чем выше ISO, тем ярче будут ваши фотографии, потому что ISO — это светочувствительность камеры к свету .

Большинство камер имеют минимальное значение ISO около 100 или 200, и я рекомендую вам использовать этот параметр, когда это возможно. Если у вас достаточно света, нет необходимости повышать ISO.

Почему?

Потому что чем выше ISO, тем больше шума на ваших изображениях, что является неприятно выглядящими цветными пятнами на ваших фотографиях.

Таким образом, вы должны выбрать ISO, который обеспечит вам желаемую экспозицию, не создавая такого шума, что изображение должно быть испорчено.

На самом деле, я рекомендую вам выбирать только самое высокое значение ISO, которое вам абсолютно необходимо, и не подниматься выше. Потому что чем больше вы поднимаете ISO, тем больше вы создаете себе неприятностей.

Обратите внимание, что вы всегда можете уменьшить шум при постобработке. Но удаление шума снижает качество изображения ваших фотографий, делая их в целом менее резкими.

Вот почему я рекомендую максимально снизить уровень шума в камере!

Настройка # 4: режим приоритета диафрагмы

Теперь, когда вы открыли для себя три основных настройки экспозиции, пора взглянуть на самый полезный режим камеры:

Приоритет диафрагмы.

Доступ к

Aperture Priority осуществляется с помощью диска выбора режима на вашей камере, и он дает вам контроль над диафрагмой и ISO.

Таким образом, вы можете установить желаемую диафрагму. Вы можете набрать желаемый ISO.

И ваша камера автоматически установит выдержку, чтобы все выглядело красиво и ярко.

Aperture Priority чрезвычайно полезен, потому что он позволяет вам выбирать диафрагму, что является важным художественным выбором, и в ситуациях, когда вам нужно поддерживать максимально короткую выдержку, вы можете выбрать максимальную (самую широкую) диафрагму и позволить камера определяет самую короткую выдержку, которая вам может сойти с рук.

Затем, если выдержка слишком длинная для ваших целей, вы всегда можете увеличить ISO. Ваша камера будет следовать этому примеру с выдержкой, увеличивая ее, чтобы компенсировать увеличенное значение ISO.

Обратите внимание, что хотя ваша камера обычно хорошо справляется с экспозицией в режиме приоритета диафрагмы, она не идеальна. Бывают моменты, когда сцена будет слишком темной или слишком яркой на ваш вкус.

Когда это произойдет, вы можете использовать так называемую компенсацию экспозиции , которая позволяет вам переэкспонировать или недоэкспонировать изображение относительно того, что решит камера.Поэтому, если вы делаете снимок, и снимок получается слишком темным, вы можете использовать небольшую компенсацию экспозиции на следующем снимке.

Настройка # 5: AI-Servo (также известный как непрерывный автофокус)

Вот последняя настройка DSLR, которую вы должны знать:

AI-Servo.

Это настройка автофокусировки, которая определяет, как ваша камера фокусируется на разных объектах.

Видите ли, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, ваша камера фиксирует фокус на объекте.Но с покадровой автофокусировкой камера перестанет фокусироваться, как только сфокусируется.

В то время как с AI-Servo ваша камера будет настраивать фокус каждый раз, когда ваш объект движется. Поэтому, если ваша камера сфокусируется на собаке, но собака бежит вперед к объективу, ваша камера будет отслеживать ее — даже когда вы делаете фотографии собаки.

Теперь и AI-Servo, и автофокусировка One-Shot нашли свое место. Не рекомендуется использовать AI-Servo все время, потому что бывают ситуации, когда вы хотите заблокировать фокус, а затем переместить камеру, и вы не хотите, чтобы она снова фокусировалась в другом месте.

Например, при съемке портрета вы можете заблокировать фокусировку на глазах объекта, но затем изменить кадрирование, не заставляя камеру повторно фокусироваться на элементах фона, подбородке объекта и т. Д.

Вот что я сделал для этой фотографии собаки:

Но большинство новичков оставляют свою камеру на покадровой автофокусировке и никогда больше ничего не исследуют.

Вместо этого я рекомендую вам использовать AI-Servo при работе с ситуациями действия и One-Shot, когда вы работаете с неподвижными объектами.

Главное — помнить, что в вашем арсенале есть AI-Servo, и использовать его, когда он вам нужен!

Таким образом, вы получите потрясающие кадры боевых действий.

5 простых настроек цифровой зеркальной камеры, которые должен знать каждый фотограф (для получения потрясающих фотографий): заключение

Теперь вы должны быть знакомы с рядом основных настроек DSLR…

… который очень быстро превратит вас из новичка в более серьезного фотографа.

Я также рекомендую вам попрактиковаться в работе с различными элементами управления на камере, чтобы вы знали, как быстро их настраивать в полевых условиях.

Удачи и удачной стрельбы!

Какая диафрагма в фотографии?

Диафрагма — это диафрагма в объективе камеры, которая регулирует количество света, пропускаемого камерой, а также глубину резкости (т. Е. Количество резкости на фотографии).

Какая выдержка используется в фотографии?

Выдержка — это время, в течение которого вы фактически делаете снимок. Поэтому, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, выдержка определяет, будете ли вы делать длинную экспозицию или быстрый снимок.Чем выше скорость затвора, тем резче фотография, но более короткие выдержки также приводят к более темным фотографиям при прочих равных условиях.

Что такое AI-Servo?

AI-Servo — это режим автофокусировки, который непрерывно захватывает фокус, а не выполняет однократную фокусировку для фотографии и фиксирует точку фокусировки. Это идеальный режим для динамичной фотографии!

Каковы основные настройки в фотографии?

В фотографии есть пять основных настроек: выдержка, диафрагма, ISO, режим приоритета диафрагмы и AI-Servo.Если вы хотите делать отличные снимки, вы должны быть знакомы со всем этим и уметь легко использовать их в различных ситуациях.

Лучшие камеры для инстаграммеров (Руководство покупателя на 2021 год)

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для улучшения своей ленты в Instagram, — это получить лучшую камеру, вот лучших камер для Instagram .

С помощью смартфона можно делать фотографии и размещать их в Instagram. Но мы знаем, что многие пользователи перерастут свой смартфон и захотят, чтобы беззеркальная или зеркальная камера улучшила свой канал в Instagram.

Если вы приобретете камеру со сменными объективами, она также позволит вам изменять диафрагму, выдержку, ISO и множество других настроек для улучшения ваших фотографий.

После того, как вы приняли решение обновить камеру, может быть сложно выбрать идеальную камеру. Выбор высококачественной камеры может прослужить вам годы, мы собрали лучшую камеру для инстаграммеров .

Такие вещи, как вес, цена и функциональность, могут различаться в зависимости от камеры, поэтому обязательно ознакомьтесь со всеми нашими вариантами.Заплатив несколько сотен долларов сейчас, вы сможете продлить срок службы вашей камеры в будущем.

Лучшие камеры для Instagram

Прежде всего отметим самые большие различия между беззеркальными камерами и зеркалками . Выбор этого параметра очень важен, поскольку он повлияет на общее впечатление от камеры.

• Беззеркальный: Меньший по размеру, легкий, с более современными функциями и точным предварительным просмотром в видоискателе.
• DSLR: Больше, тяжелее, с лучшим временем автономной работы и лучшими системами автофокусировки.

Публикуете ли вы в Instagram, распечатываете фотографии или нуждаетесь в камере для социальных сетей, все эти камеры отлично подходят для съемки моментов ваших приключений. Если вы блогер, эти камеры также улучшат фотографии в вашем блоге.

Вот список лучших камер для Instagram :

Sony α6100 — Лучшая беззеркальная камера начального уровня

Sony a6100

Беззеркальные камеры Sony штурмом покорили рынок фотоаппаратов.Беззеркальные камеры Sony известны своим малым форм-фактором и отличным качеством изображения . Основной камерой Sony начального уровня на протяжении многих лет была α6000. Но теперь они улучшили его, выпустив α6100. Людям нравится съемка в формате RAW со скоростью 11 кадров в секунду, видео 4K и автофокусировка с обнаружением глаз, полученная камерой α6100.

Купите Sony α6100 на Amazon

Sony α6100 имеет фантастический экран для съемки в режиме live view, который упрощает переход от съемки со смартфона.Поскольку вы будете снимать фотографии с экрана, вы увидите, каким именно будет ваше фото. В отличие от зеркалок, которые используют зеркало при съемке через видоискатель, что может привести к неожиданным результатам для новичков.

Камера α6100 представляет собой идеальное сочетание цены, качества изображения и портативности. Он весит примерно так же, как бутылка воды, но позволяет получать фотографии профессионального качества по цене менее 700 долларов.
@thisisjamesj

Благодаря легкому весу и небольшому форм-фактору линейка камер Sony α6100 позволяет положить ее в сумку и всегда иметь под рукой, что делает ее идеальной камерой для путешествующего фотографа !

Камера α6100 включает наклонный ЖК-экран на задней панели.Наклонный экран идеально подходит для съемки фотографий высоко или низко над землей, не лежа на земле. Экран также переворачивается, чтобы вы могли делать селфи или снимать себя во время видеоблога.

Wifi также включен в корпус α6100, что упрощает захват изображений с камеры с помощью приложения Sony PlayMemories. Wi-Fi — отличная функция для новичков, которые знакомы с редактированием и публикацией со своего телефона. К сожалению, нет камер с загрузкой в ​​Instagram, поэтому придется иметь дело с Wi-Fi.Вот почему мы рекомендуем камеры с Wi-Fi, поскольку использование компьютера для загрузки может быть затруднительно. Возможность Wi-Fi также позволяет вам получать приложения через приложение PlayMemories для камеры, включая такие вещи, как длительная выдержка, замедленная съемка и ночная съемка. Кроме того, он имеет встроенный NFC для передачи фотографий на телефоны Android одним касанием.

Время автономной работы для α6100 составляет около ~ 380 снимков. Так что, как правило, его хватает на весь день во время путешествия, но батареи крошечные, поэтому вы можете положить несколько в сумку.Так что, если вы планируете покупать эту камеру, мы рекомендуем приобрести несколько дополнительных батарей. Кроме того, вы можете заряжать аккумулятор с помощью USB-кабеля (или адаптера переменного тока в комплекте), что прекрасно, поскольку вам не нужно класть в сумку еще одно зарядное устройство.

$$$ Если у вас большой бюджет, вы можете приобрести Sony α6300, α6400 или более дорогую модель α6500.

• Sony α6300 (февраль 2016 г.): В α6300 улучшена система автофокусировки по сравнению с α6000, а также улучшены характеристики ISO и видеосъемка 4k.Плюс к этому добавлен сенсорный экран.
• Sony α6500 (октябрь 2016 г.): Камера α6500 предлагает высококачественные функции, такие как стабилизация изображения в камере, которая может быть полезна в условиях низкой освещенности и для видео. Кроме того, он имеет улучшенные характеристики ISO и автофокусировку по сравнению с α6000. Кроме того, он включает в себя сенсорный экран.
• Sony α6400 (январь 2019 г.): Камера α6400 оснащена новейшими функциями Sony, такими как улучшенная система фокусировки (лучше, чем у α6300 и α6500), более широкий диапазон ISO, который лучше подходит для съемки при слабом освещении.В нем отсутствует внутренняя стабилизация, как у α6500, что является странным выбором Sony. Экран также поднимается вверх, чтобы вы могли видеть себя во время съемки, что идеально подходит для видеоблога, но будет заблокировано, если вы воспользуетесь микрофоном.
• Sony α6600 (август 2019 г.): α6600 — флагманская кадрированная беззеркальная камера Sony. Камера α6600 со встроенной стабилизацией и видео в формате 4k создана специально для любителей видеосъемки. Как и в α6400, вы можете перевернуть экран для видеоблога, но он будет заблокирован, если у вас есть микрофон на камере.

Sony α7 III — Лучшая камера для Instagram

Sony α7 III

Если вы более профессиональны и желаете максимально возможного качества , то Sony α7R IV и Sony α7 III — лучшие беззеркальные камеры для Instagram .

Серия Sony α7 оснащена полнокадровыми датчиками, которые позволяют создавать невероятные фотографии. Полнокадровые камеры обычно обладают улучшенными характеристиками при слабом освещении, лучшим динамическим диапазоном для редактирования и в целом обеспечивают высокое качество изображения.

Когда я решил купить камеру для «больших девочек», я выбрал Sony α7R II. Я тоже никогда не был разочарован. Камера α7RII имеет невероятно мощный 42-мегапиксельный сенсор, поэтому при съемке в формате RAW вы сможете увидеть каждую красочную деталь вашего изображения. Объективы G Master дорогие, но они того стоят. Мой любимый универсальный городской объектив — GM 16-35 мм. Это мой объектив, предназначенный для работы. Высокое значение ISO — безумно хорошее (я сделал 12800 ISO), а благодаря удивительному количеству пикселей, какой там может быть шум, скрыт.Видоискатель у него отличный, а саму камеру удобно держать. Он прочный и качественно сделанный. У меня ни разу не пожалел о выборе .
@dccitygirl

α7R II и α7R III — отличный выбор, если вам нужны массивные 42 мегапикселя , но для большинства путешествующих фотографов в Instagram более доступная по цене α7 III — лучшая из доступных камер . Благодаря невероятному качеству изображения, Wi-Fi и компактному корпусу вы никогда не захотите, чтобы эта камера покинула вас.Если вам нужна камера еще меньшего размера, вы также можете попробовать α7C, которая предлагает очень похожие функции в меньшем корпусе.

Кроме того, , если деньги — не цель , вы также можете приобрести недавно выпущенный Sony α7R IV , в котором есть сумасшедший 61-мегапиксельный сенсор . Камера α7R IV может даже снимать фотографии с разрешением 240 мегапикселей в режиме смещения пикселей, который позволяет фотографам-пейзажистам запечатлеть невероятную детализацию.

Объективы Sony: Sony также предлагает линейку высококачественных объективов под названием G Master (GM).Эти линзы в сочетании с полнокадровой матрицей обеспечат потребителям одни из самых качественных изображений. Объективы GM включают приводной механизм для оптимальной автофокусировки. Все линзы G Master также устойчивы к пыли и влаге, что может быть полезно во время путешествий в суровых условиях.

Многие фотографы, перешедшие с Canon на Sony, подберут переходник для преобразования своих объективов Canon на систему с байонетом Sony E. Некоторые компании производят адаптеры, такие как Metabones, но многие пользователи сообщают о некоторых проблемах с производительностью, что делает идеальным использование исключительно объективов Sony.

Sony α7 III также имеет водонепроницаемый корпус, поэтому такие вещи, как дождь или снег, не должны быть проблемой для камеры.

Камера Sony α7 III с 24,2 мегапикселями и потрясающим динамическим диапазоном удовлетворит все ваши потребности в фотографии в Instagram. Тем более, что вы можете быстро переносить фотографии (включая файлы RAW) с помощью Wi-Fi в мобильные приложения для редактирования, такие как Lightroom CC.

Камера смартфона (iPhone / Pixel)

iPhone XS в Капитолии США. 📸by @someguy

Это и ежу понятно, если вы в Instagram, у вас уже есть смартфон.Некоторые из лучших камер для смартфонов включают iPhone 12 Pro, Google Pixel 4 и Samsung S20. Все это отличный выбор на тот случай, если вы хотите обновить свою мобильную фотографию.

Plus с помощью камеры смартфона — это, конечно, самый простой способ делать фотографии и загружать их в Instagram. Можно загружать в Instagram с ПК или Mac, но нам нравится использовать приложение для публикации. Больше всего вы не хотите пропустить публикацию историй и использование прямых сообщений, что лучше всего делать с помощью собственного приложения Instagram.

Объективы для iPhone: Если вы хотите повысить уровень своей мобильной фотографии, объективы Moment просто невероятны. Это отличный способ установить на телефон широкоугольный или телеобъектив. Это также способ сделать ваши истории в Instagram более увлекательными, показав их аудитории в более широком смысле.

Приложения для редактирования: Некоторые приложения, которые мы рекомендуем для редактирования фотографий, включают Snapseed, Adobe Lightroom CC и VSCO. Кроме того, на этом этапе очень полезны инструменты и фильтры, встроенные в Instagram.Если вы хотите улучшить свою фотографию, начните с редактирования, так как этот навык применим к любой камере, которую вы используете. Если вы хотите узнать больше о мобильном редактировании фотографий, вы можете найти множество бесплатных видео на YouTube или структурированные курсы на Skillshare.

Съемка фотографий RAW на мобильном устройстве: Кроме того, вы можете лучше контролировать свою мобильную фотографию, снимая RAW с помощью таких приложений, как Lightroom CC или Halide на iOS. Съемка фотографий в формате RAW предоставит вам больше данных для работы при редактировании, а не телефон, который будет принимать все решения.Многие приложения для камеры также позволяют вручную управлять такими параметрами, как экспозиция, выдержка, ISO и диафрагма. Это может быть отличным выбором для изучения основ фотографии перед тем, как погрузиться в камеры.

Canon T6i — Лучшая цифровая зеркальная камера начального уровня

Canon T6i с откидным экраном

Людям нравятся камеры Canon из-за их большого выбора объективов и , а также фантастического качества изображения и науки о цвете. Canon T6i — отличное введение в экосистему Canon.Некоторые пользователи предпочитают использовать зеркалку, поскольку вы делаете фотографии через видоискатель, в котором используется зеркало.

Благодаря откидному экрану и сенсорному экрану он предоставит вам множество функций, которые вы привыкли использовать на смартфоне. Одним из недостатков является то, что фокусировка при съемке видео и использовании экрана (live view) может быть медленной, поскольку отсутствует двухпиксельная автофокусировка. Так что вы, скорее всего, будете использовать оптический видоискатель, чтобы насладиться его системой быстрой фокусировки. Многие новые камеры Canon оснащены двухпиксельной технологией, которая значительно ускоряет фокусировку с помощью экрана.

Если вы используете видоискатель (что является преимуществом цифровых зеркальных фотоаппаратов), вы получите около 450 фото заряда батареи. Если вы используете live view для съемки, время работы от батареи сократится до ~ 200 фотографий.

С другой стороны, T6i не включает некоторые новые функции Canon, такие как двухпиксельный автофокус, который можно найти в Canon 80D и M50. Двухпиксельная автофокусировка добавляет невероятную автофокусировку при использовании Live View, T7i предлагает двухпиксельную автофокусировку. Если вы планируете снимать много видео, мы рекомендуем брать камеру Canon с двухпиксельной автофокусировкой, поскольку видео можно снимать только в режиме live view.

Благодаря встроенному Wi-Fi в T6i вы сможете редактировать и загружать в Instagram на ходу. Вы можете делать снимки с любой камеры Canon с помощью приложения Canon Camera Connect, которое позволяет загружать изображения и делать фотографии на расстоянии.

Если вы хотите приобрести Canon T6, мы думаем, что дополнительные деньги стоят дополнительных функций Canon T6i. Эти улучшенные функции включают сенсорный экран, поворотный экран, 24 мегапикселя вместо 18 мегапикселей, лучшее качество изображения и улучшенную автофокусировку.

$$$ Если у вас большой бюджет, вы можете выбрать Canon T8i, Canon M50, Canon 80D или недавно выпущенный Canon 90D. Все это включает в себя фантастическую двухпиксельную систему автофокусировки Canon, которая делает съемку в режиме live view оптимальной.

• Canon T8i: Canon T8i отличается улучшенной системой автофокусировки при использовании видоискателя и Live View благодаря большему количеству точек автофокусировки и двухпиксельной автофокусировке. Кроме того, он включает в себя систему быстрой серийной съемки со скоростью 7 кадров в секунду, увеличенное время автономной работы и улучшенную производительность ISO.
• Canon M50: Если вы ищете камеру меньшего размера от Canon, M50 станет отличным выбором благодаря беззеркальному корпусу, съемке со скоростью 10 кадров в секунду, расширенному диапазону ISO и большому выбору объективов.
• Canon 80D: Canon 80D — это камера профессионального уровня с водонепроницаемым корпусом, невероятным ISO, временем автономной работы ~ 960 снимков и отличной автофокусировкой.
• Canon 90D : Canon 90D — одна из новейших камер Canon, предлагающая невероятные 32 камеры.5-мегапиксельный сенсор. Благодаря улучшенным возможностям фокусировки, времени автономной работы и производительности ISO по сравнению с 80D 90D станет мощной камерой для инстаграммеров.

Canon 5D Mark IV — Лучшая зеркальная камера для Instagram

Canon 5D Mark IV

Многие профессиональные фотографы используют Canon 1DX Mark III, это потрясающая камера, но она огромная и дорогая. Canon 5D Mark IV предлагает многие функции 1DX Mark II, но в меньшем корпусе. С широким набором функций и 30.4-мегапиксельный сенсор делает 5D Mark IV лучшей цифровой зеркальной камерой для путешествий.

Если у вас небольшой бюджет, Canon 6D Mark II — отличный выбор, плюс он имеет полностью шарнирный откидной экран, что делает его отличным вариантом для влогеров. 6D Mark II включает в себя 26,2-мегапиксельный сенсор и может записывать видео 4k.

Canon 5D Mark IV используется множеством инстаграммеров, которым нравятся 30,4-мегапиксельные фотографии, большой динамический диапазон и возможности Wi-Fi.

Многие пользователи обращаются к Canon, так как у них огромный выбор объективов из более чем 200 объективов.Включая уникальные предложения, такие как объективы со сдвигом и наклоном, которые позволяют контролировать глубину резкости и перспективу фотографии.

Линзы Canon высокого класса называются серией L, в частности, это те, которые имеют красное кольцо вокруг передней части объектива. Все линзы серии L защищены от атмосферных воздействий и предназначены для профессионального использования.

Линия 5D от Canon также имеет одни из лучших погодных условий среди всех производителей камер. Поэтому, если вы попадете под дождь или снег, вам не придется беспокоиться о повреждении камеры, поскольку она защищена от непогоды.

Кроме того, у Canon 5D Mark IV фантастическое качество видео . Это идеально подходит для загрузки в ваши истории, IGTV или даже в виде сообщений. Одна из моих любимых функций — возможность делать таймлапсы внутри камеры. Так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы объединить сотни изображений, поскольку камера сделает все за вас. Если вы хотите узнать больше о профессиональных таймлапсах, 5D Mark IV также включает в себя встроенный интервалометр, который будет делать снимки каждые X секунд, чтобы вы могли редактировать фотографии вместе на своем компьютере.

Если вы ищете высококачественную беззеркальную камеру от Canon , они также делают Canon EOS R , которая обладает большинством премиальных функций 5D Mark IV, но в меньшем беззеркальном корпусе. Компания Canon выпустила лишь несколько объективов для этой новой системы крепления RF, поэтому вы, вероятно, захотите выбрать адаптер EOS EF — RF , чтобы использовать все объективы Canon. Canon также выпустила Canon EOS RP , которая является фантастической ценой всего за 1300 долларов за полнокадровую беззеркальную камеру.Canon также выпустила высококачественную беззеркальную камеру под названием Canon EOS R5 , которая обеспечивает запись видео 8k, 4k 120fps и стабилизацию сенсора.

Корпус полнокадровой цифровой зеркальной камеры Canon EOS 5D Mark IV

• Новый полнокадровый датчик изображения CMOS с разрешением 30,4 мегапикселя для универсальной съемки практически при любом освещении с диапазоном ISO 100–32000; возможность расширения до 50-102400 (эквивалент ISO).
• Видео в формате 4K Motion JPEG (DCI cinema-type 4096 x 2160) с разрешением 30p или 24p; захват кадра в 4K 8.8-мегапиксельные изображения; несколько вариантов видео, включая Full HD до 60p и HD до 120p.

Fuji X-M1 — беззеркальная альтернатива

Как вариант, вы можете взять Fuji X-M1, если хотите чего-то особенного. Некоторые выдающиеся особенности включают Wi-Fi и датчик большего размера. За свою цену это отличный способ научиться основам фотографии, не ломая при этом денег.

X-M1 также включает в себя наклонный экран, встроенный Wi-Fi и большой датчик в очень маленьком корпусе.К тому же трудно устоять перед винтажным корпусом Fujifilm. Fuji X-M1 также поддерживает запись 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, что может пригодиться, если вы планируете снимать видео.

Некоторые отмечают, что автофокусировка может быть немного медленной по сравнению с другими беззеркальными камерами, а некоторые диски расположены неудобно. Помимо этих минусов, X-M1 предлагает отличное качество изображения, низкий уровень шума при высоких значениях ISO, быстрый запуск и наклонный ЖК-экран.

$$$ Обновление Если у вас более высокий бюджет, Fujifilm X-T100 с его поворотно-откидным экраном, сенсорным экраном и 24-мегапиксельным сенсором также является отличной альтернативой X-M1.Кроме того, Fujifilm X-T20 также является отличным выбором с более современными функциями.

Беззеркальная цифровая камера Fujifilm X-T100 с объективом XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ — темно-серебристый

• Датчик размера APS-C 24,2 мегапикселя с технологией цветопередачи, усовершенствованной за 80 лет. Художественное выражение становится проще с x-t100 с имитацией пленки и расширенными режимами фильтрации
• Обладает сверхбыстрой автофокусировкой и множеством автоматических функций, включая усовершенствованный автоматический режим SR +, который позволяет распознавать объекты вместе с обычным распознаванием сцен

GoPro HERO9 — Лучшая экшн-камера для Instagram

GoPro HERO9 Black (фото TechRadar)

Если вам предстоит более суровое путешествие, и вы не можете превзойти качество изображения, размер, стабилизацию и водонепроницаемость GoPro HERO9 Black.

Лучше всего, что вы можете передавать свои фото и видео на телефон с помощью встроенного Wi-Fi. В приложении GoPro есть легкие функции редактирования, позволяющие редактировать ваши видео вместе. К тому же, если вы хотите серьезно редактировать свои фотографии, на HERO9 Black будут сниматься необработанные фотографии.

GoPro HERO9 Black Характеристики:

• Цветной передний ЖК-экран: Впервые для GoPro теперь у вас есть цветной дисплей, обращенный к камере, который идеально подходит для селфи и видеоблогов.
• HyperSmooth 3.0 Стабилизация видео: Имитирует стабилизацию, подобную кардану, и все это без кардана, чтобы сделать ваши кадры сверхгладкими во всех режимах съемки.
• Режим супер фото: HERO9 автоматически применяет HDR, отображение тонов и шумоподавление для создания оптимального снимка; все в камере.
• Голосовое управление: Используйте свой голос, чтобы делать фотографии, начинать запись и т. Д.
• Видео 5K30 / 4K60 FPS + 20MP Фото: Благодаря потрясающему качеству видео 5K и 20-мегапиксельным кадрам все ваши кадры будут отлично смотреться в Instagram.HERO9 также включает улучшенный микрофон и новые аксессуары, которые делают его идеальным для ведения видеоблога на YouTube.
• Водонепроницаемость: GoPro HERO9 спроектирована так, чтобы быть максимально прочной, а ее водонепроницаемый корпус делает ее идеальной для походов на пляж. Кроме того, HERO9 имеет крепление, встроенное прямо в основание.

Посмотрите некоторые из лучших фотографий GoPro в Instagram-аккаунте GoPro. Даже если вы не планируете делать приключенческие фотографии, широкоугольные фотографии с GoPro предоставят вам широкие творческие возможности для вашей ленты.

Еще одна отличная экшн-камера — DJI Osmo Action. Эта экшн-камера дешевле GoPro, но имеет очень похожие функции. Кроме того, если у вас уже есть дроны DJI, это может быть вам знакомый продукт.

Выбор первого объектива

Если вы только начинаете, комплектные линзы (линзы, идущие в комплекте с камерой) обычно хорошего качества. Обычно они предлагают большой диапазон фокусных расстояний для всех типов фотографии.

После изучения того, как работает камера с комплектным объективом, мы настоятельно рекомендуем установить постоянное фокусное расстояние 50 мм (отлично подходит для портретов!).Обычно вы можете купить его примерно за 100 долларов, и большинство компаний, производящих камеры, выпускают доступные 50-миллиметровые камеры для своих камер. Объективы с постоянным фокусным расстоянием обеспечивают более низкое значение ступени f , поэтому вы лучше контролируете глубину резкости на своих фотографиях. Малая глубина резкости часто используется в художественных фотографиях, особенно при съемке портретов. К тому же, если вы соедините небольшую глубину резкости с уникальным светом, таким как сказочные огни, вы сможете добиться некоторых интересных эффектов.

Как только вы определитесь со своим стилем и тем, что вам нравится снимать, покупка большего количества объективов может улучшить направление, в котором вы движетесь. Широкоугольные объективы (~ 16 мм) отлично подходят для съемки пейзажей и городских пейзажей, а телеобъективы (~ 50 мм) идеально подходят для портретов .

Кстати, без адаптеров объективы не взаимозаменяемы между компаниями. Это нужно учитывать, прежде чем делать серьезные инвестиции в бренд камеры.

Факторы кадрирования: Обратите внимание: все указанные выше фокусные расстояния предполагают, что вы используете полнокадровую камеру (35 мм). Чтобы вычислить фокусное расстояние до кадрированного сенсора, вы можете использовать дубль, например mmCalc.Так, например, 16-миллиметровый объектив на камере с микро 4/3 на самом деле будет 32 мм, так что это то, что нужно учитывать при поиске линз. Мы рекомендуем прочитать обзоры линз, чтобы полностью понять, что вы собираетесь получить.

Другая фотография для инстаграммеров

Купив фотоаппарат, фотографы используют популярные предметы для размещения своих фотографий в Instagram. Сюда входит штатив, который необходим для фотографий с длительной выдержкой, рюкзаки и интересные реквизиты для ваших фотографий.

• Штатив: Если вы планируете много снимать ночью, штатив будет необходим для съемки с длинной выдержкой и обмена снимками в ночное время.При покупке штатива обязательно проверьте максимальную нагрузку, и если ваша камера меньше максимального веса.
• Рюкзак: Когда вы приобретаете дополнительные линзы, очень важно иметь сумку, в которой можно носить все ваше снаряжение. Множество компаний производят сумки для фотоаппаратов, но Peak Design пользуется популярностью у многих фотографов.
• Реквизит Instagram: Популярные элементы Instagrammers, размещающие на своих фотографиях, включают шар линзы, призмы, сказочные огни и лунный свет. Они стали очень популярными в Instagram, их используют такие крупные фотографы, как @brandonwoelfel.

---

Одна камера не будет лучшим вариантом для всех, но баланс размера, бюджета и функций всех этих камер позволит делать фантастические фотографии. Надеюсь, эти камеры и оборудование улучшат вашу ленту в Instagram.

Если вы все еще пытаетесь улучшить свои фотографии, мы рекомендуем проверить Skillshare и посмотреть бесплатные видео на YouTube. Если вы научитесь совершенствовать свое редактирование, это также может значительно улучшить ваши фотографии.

Дайте нам знать, что вы думаете и о чем снимаете, в комментариях!

Статьи по теме .

Красивые фото на зеркалку: основы цифровой фотографии — Ferra.ru