Какое освещение подходит для съемки. 6 источников света
В каждой второй статье пишут, что снимать при солнечном свете самый лучший вариант. И пересматривая результат очередной фотосъемки, стоит заметить, что наиболее выигрышными (у нас по крайней мере)получаются фотографии на улице, когда солнце только только встает или наоборот заходит. Так называемые «два золотых часа» фотосъемки… А вот при освещении недорогой энергосберегающей лампой фотографии получаются, скажем так, не очень…
Но поскольку я теоретик, я всегда стараюсь найти объяснение каждому факту или совету. Вот, что я нашел (эта статья скорее информативная, практики тут нет).
Как я уже писал, наш взгляд имеет способность анализировать и обобщать то, что мы видим. То есть, если мы знаем, что цвет белый, мы видим, что цвет белый. На самом деле это не так, поэтому техника, коей является наш фотоаппарат, фиксирует отттеннок именно таким, какой он есть на самом деле.
И если ваш фотоаппарат снимет в режиме RAW, выдавая сырую матрицу, есть шанс выправить баланс белого в фоторедакторе. Если в режиме JPG, когда фотоаппарат сам обрабатывает кадр и выдает нам конечный результат — все грустно и сложно.
Схема спектра солнечного света:
То есть газы и разные элементы, которые присутствуют в короне солнца светятся и полностью заполняют спектр — как видимый, так и в ультрафиолетовом участке.
Для нас это означает, что так как спектр равномерный и без провалов, любой предмет, освещенный солнечным светом будет восприниматься техникой как одинаково интенсивный, соответственно и цветопередача будет наилучшей. Конечно стоит учитывать настройки камеры, которые тоже вносят свою лепту в этот творческий процесс, но если цвет изначально без «примесей», то и работать с фотографией и настройками будет легче.
Далее фотовспышка. В колбе используют газ ксенон, спектр которого выглядит вот так:
Видим, что спект тоже линейный, есть небольшие провалы, но они незначительны, так что принято считать, что спект условно линейный. Холодную синюю часть спектра отсекают специальным желтоватым покрытием (наносят на колбу вспышки). Поэтому профессиональные вспышки и принято считать колориметрически корректным источником света.
Лампа накаливания. Как ни странно, но эти лампы тоже дают ровный, неприрывный спектр.
Проблема в том, что здесь превалирует красно-желтый участок спектра и явно не хватает синего. Наши глаза быстро адаптируются и компенсируют этот недостаток, а фотоаппарат фиксирует все так, как есть на самом деле. Частично компенсировать это можно в фоторедакторе, сдвинув все цвета в холодную часть спектра.
Итак, эти три источника света дают ровный линейный спектр и сохраняют пропорции цветов в целом, хотя и могуьт сдвигаться в теплую или холодную область. То есть цветовая температура почти полностью характеризует оттенок и цветопередачу при фотосъемке. И в это случае мы можем такой «сдвиг по спектру» компенсировать настройками балланса белого при съемке (в режиме jpg) или при постобработке (в режиме RAW).
Теперь о рассмотрим дешевую энергосберегающую люминесцентную лампу:
И как вам? Нет, цвета тут все-все присутствуют и при наложении дают белый цвет с точки зрения глаза человека. А техника фиксирует то, что «видит» — провалы, затемнения в узких областях и наоборот, высветление в ярких учатках спектра. Кстати, поэтому так часто при освещении люминисцентными лампанм хорошо видны дефекты — градиента переходов практически нет, зато есть резкие перепады по интенивности.
Возьмем энергосберегайку подороже:
Как бы получше немного, но провалы все равно есть (в этих областях цвет будет сто процентно искажен), градиента переходов цветов практически нет (итог — резкие перепады в интенсивности и оттенках). Тут даже настройка ББ не поможет.
Светодиодные лампы:
В целом спекр линейный. Есть небольшой провал, но он незначителен. Еще один плюс — светодиодные лампы работают от постоянного тока, а значит свет постоянный, без скачков ББ и цветоввых искажений.
Вот так. Это конечно очень коротко, более подробно можно найти уйму информации в интернете, особенно по светодиодным лампам, по спектру и температуе света. Но я не прфессиональныйфотограф, просто стараюсь создать условия для создания фотографии с точной передачей цвета.
Повторюсь, здесь я писал только об одном очень важном факторе — об источнике света. Оттенки и цвета на фото зависят от нескольких факторов (те же настройки камеры), но гораздо проще и удобнее работатьс с фотографией, на которой хотя бы свет не дает погрешностей.
Неудержусь, напоследок:
снято под энергосберегающей лампой:
при солнечном свете:
Творческих вам успехов!
www.livemaster.ru
Почему дешевые люминесцентные лампы плохо подходят для фотосъемки (+ немного теории о спектре): dmitry_novak — LiveJournal
Газоразрядные трубки (люминесцентные лампы) используются повсеместно. Раньше мы только работали и учились при таком свете, а сегодня государство позиционирует энергосберегающие лампы как стандарт и для домашнего освещения.
Это прискорбно, потому что многие такие лампы не только пульсируют с частотой полупериода переменного тока (в силу малой инерционности свечения), но и обладают прерывистым спектром, что в совокупности утомляет зрение и не обеспечивает корректной цветопередачи.
Сегодня многие фирмы предлагают фотографам комплекты для предметной съемки на основе энергосберегающих ламп. И можно со 100%-й уверенностью сказать, что используемые там лампы не являются полноспектральными высококачественными источниками света с колориметрической точки зрения.
Почему это важно и зачем вообще я завел речь о спектре?
Многие считают, что если свет источника визуально белый, а серая карта после тыканья пипеткой становится нейтрально серой, то мы имеем точную цветопередачу. Но это заблуждение.
Давайте оттолкнемся от нашего главного, эталонного светила.
В природе существует лишь один естественный источник света, достаточно яркий и неизменный во времени в рамках существования человека как вида, чтобы можно было считать его эталонным — это Солнце.
Вот спектр солнечного света (здесь и далее спектры схематичны):
Смесь раскаленных элементов и ионизированных газов, из которых состоит Солнце и его корона, своим свечением заполняет видимый спектр и даже выходит за его пределы в ультрафиолетовом участке.
С точки зрения колориметрии и цветовосприятия это означает, что предметы любых цветов, лежащих в пределах этого спектра, и освещенные солнечным светом, будут восприниматься как одинаково интенсивные (естественно, в отрыве от особенностей психологии восприятия цвета, которая изначально наделяет одни цвета более темным «характером», а другие — более светлым). Теоретически это обеспечивает спектральную линейность в системе «Солнце — предмет – глаз (камера)».
Это во многом объясняет то, что большинство фотокамер обеспечивает наилучшую цветопередачу при солнечном освещении (и не забываем, что на матрице еще байеровская мозаика фильтров со своими кривыми характеристиками).
Близка к солнечному свету фотовспышка. В их колбах обычно используется газ ксенон, имеющий вот такой спектр:
Спектр линейчатый, но линии достаточно часты и равномерны, чтобы считать его условно непрерывным. Избыток холодной синей части спектра частично отсекается специальным покрытием желтоватого цвета, нанесенным на колбу вспышки. Кстати сказать, качество вспышки можно легко определить именно по качеству этого покрытия и по точности цветовой температуры.
В результате получается почти непрерывный спектр, очень близкий к солнечному. Поэтому вспышку можно также приближенно считать колориметрически корректным источником света.
Лампы накаливания считаются практически стопроцентными по показателю CRI (Color Rendition Index). Вот спектр лампы накаливания:
Он также непрерывен, но в нем преобладает желто-красное излучение и не хватает синего. Цветовая адаптация зрительного аппарата человека позволяет это частично компенсировать, хотя цвета от фиолетовых до зеленых будут восприниматься темнее и теплее, чем они есть в действительности. В фотографии низкая цветовая температура легко компенсируется при обработке пропорциональным сдвигом всех цветов в холодную часть спектра.
Можно использовать и конверсионные светофильтры. Важно, что при этом все равно диапазон воспроизводимых цветов остается непрерывным, как и при солнечном освещении.
Итак, мы рассмотрели три источника, каждый из которых дает условно непрерывный спектр и потому сохраняет отношения, пропорции цветов в целом(хотя они все вместе могут сдвигаться в теплую или холодную сторону). Для таких источников света цветовая температура полностью или почти полностью характеризует оттенок и то, какое влияние они будут оказывать на цветопередачу при просмотре или при фотосъемке.
Соответственно, такой спектральный сдвиг легко компенсируется настройкой баланса белого (а именно — цветовой температуры). Разумеется, это может сделать более заметными фотонные шумы, но данный вопрос лежит уже в совершенно иной области, и сегодня мы об этом не будем говорить.
А теперь давайте посмотрим, к какому свету нас хотят приучить экологи и государство (а также изготовители дешевых наборов постоянного света для фото и видео).
Итак, барабанна дробь! Дешевая энергосберегающая люминесцентная лампа:
Странная картина, не правда ли?
Излучаемый свет кажется белым, потому что действительно при сложении цветных полос в спектре получится белый. Но представьте себе, что мы освещаем таким светом фотографируемую сцену — получится, что многие цвета в ней вообще не будут освещены, банально «выпадут». Между прочим, именно этим обусловлено то, что под люминесцентными лампами так заметны дефекты кожи на портретах — просто как бы теряются промежуточные участки градиентов, яркие линии спектра «высвечивают» узкие области оттенков, а провалы затемняют такие же узкие области.
Возьмем энергосберегайку подороже:
В целом ситуация лучше, но все равно спектр имеет почти глухие провалы, где цвет будет искажен, а переходы потеряют пластичность.
Причем эти провалы невозможно исправить настройкой баланса белого, здесь даже профилирование толком не поможет.
Понятно, что для качественной съемки такие источники света использовать нельзя. И что-то мне подсказывает, что и для глаз они как минимум некомфортны.
Впрочем, есть очень качественные и очень дорогие люминесцентные лампы, которые имеют ровный спектр и высокий показатель CRI и используются например как эталонное освещение в полиграфии. Качественные лампы ставят и в качестве подсветки в дорогих мониторах. Но это скорее исключение, чем правило.
Еще одним серьезным недостатком люминесцентных ламп является то, что они имеют низкую инерционность свечения и при этом питаются переменным током, а значит в большей или меньшей степени «моргают» с частотой полупериода осветительной сети. Во-первых, это вредно для глаз. Во-вторых, это создает два неприятных эффекта. Первый из них — строб при видеосъемке, когда частота развертки матрицы приближается к частоте сети, и на изображении появляются бегущие полосы или мерцание. Второе явление — это «прыгающий» баланс белого между соседними кадрами, обусловленный тем, что выдержка может быть короче, чем период пульсации и захватывать момент угасания свечения, при котором цветовая температура сильно отличается от исходной.
Недавно в широкой продаже появился и еще один очень перспективный вариант — светодиодные лампы:
Спектр у них почти сплошной, хотя есть небольшой провал, но в целом вполне адекватно.
Многое зависит от производителя, но в целом этот вид источников света представляется очень перспективным, особенно учитывая малую потребляемую мощность и, как следствие, возможность экономичного питания от батарей на выезде.
Серьезным преимуществом светодиодных ламп является то, что, в отличие от люминесцентных, они работают от постоянного тока в силу своего принципа действия и потому не пульсируют полупериодом переменного тока, а значит свет их постоянен и подходит для видеосъемки без эффекта строба, а также нет проблемы с различным балансом белого от кадра к кадру, как у люминесцентных ламп.
UPD: Настоятельно рекомендуется прочитаться и вот этот аддендум, где я разъясняю некоторые возникшие вопросы.
<br><br>
dmitry-novak.livejournal.com
Как я фотографирую при искусственном освещении
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Впервые в мои руки зеркалка попала где-то год назад. Мне нужно было сфотографировать игрушку для конкурса. Зеркалка была не моя, а арендована на время у друзей. Если память мне не изменяет, это был Canon 400d. Уж не помню по каким причинам, но при дневном свете я снимать не могла и оставалось мне только при искусственном — при лампах накаливания. Первый вечер я разбиралась с тем, что и где находится — та еще задача! Разобралась, что-то настроила и отсняла несколько кадров. Когда я записала фото на комп, то оказалось, что они все… просто ужасные и никакой фотошоп исправить это не мог! Следующие 2 дня я перелопатила весь интернет и форумы по фотографии. После этого фото стали лучше, но… действительно хорошие кадры (которые мне действительно очень нравились) у меня получились лишь спустя 6 месяцев! За это время я приобрела свою зеркалку, купила к ней объективы, штатив, стол для съемок и недавно — вспышку. Я постоянно училась — изучала фотографии профессионалов, читала книги, форумы, и, конечно, экспериментировала с настройками. Я не могу похвастаться, что сейчас у меня идеальные кадры — на некоторых есть «пересветка», на других — «замыленность» кадра … Конечно, многое бы можно избежать, снимая я днем при дневном свете, но расположение квартиры и отсутствие времени (днем я работаю) не позволяет мне снимать в идеальных условиях. Поэтому я практически всегда снимаю при искусственном освещении.
Возможно, если бы тогда, когда я первый раз взяла в руки зеркалку, мне попалась бы эта статья, некоторых ошибок удалось бы избежать… И я очень надеюсь, этот мастер класс поможет всем девочкам, у которых есть зеркалка и они хотят научиться снимать на нее не в режиме «авто», а также всем тем, кто задумывается о покупке, но по ряду причин боится ее покупать.
Кстати, я развею вам один миф, который в свое время не позволил мне купить зеркалку. Бытует мнение, что зеркалка — для профессионалов, что в ней сто-о-олько функции и что там так все сложно, что проще купить мыльницу или гибрид :). Я так тоже считала много лет и ровно до тех пор, пока в руках не оказалась моя зеркалка. 🙂 На самом деле, пользоваться ею легче, чем мыльницей. Количество удачных кадров будет на порядок выше, а о качестве я молчу! Помню, первые 2 дня мы с мужем как сумасшедшие носились с камерой и фотографировали все, что попадалось в кадр и восклицали «Как же это круто!!!» :)))) Сейчас я не представляю свою жизнь без моей камеры :).
Итак, ЦЕЛЬ данного МК: Сделать качественные, четкие снимки, передающие реальные цвета вещи или игрушки.
ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ: Мое оборудование — это тело Canon 60d и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Это тело считается любительским высокого уровня (полу-профессиональным), а объектив — штатный для профессионального Canon MARK II и III. Но по сути, не важно какое именно у вас тело и объектив — принцип заданных параметров у них у всех одинаков.
Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!
УСЛОВИЯ СЪЕМКИ: Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.
Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:
- Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
- Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
- Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.
НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА:
Итак, место выбрано, предмет установлен (в моем случае — моя последняя куколка — Ника), фотоаппарат на штативе и теперь мы приступаем к его настройкам.
В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.
Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.
Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:
Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.
Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5… 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?
Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.
Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или«точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.
Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:
Но тут на самом деле 2 варианта — или «лампы накаливания», или «флуоресцентные лампы». Но если по каким-то причинам ни один из этих вариантов не подойдет, то тогда — ручная настройка баланса белого.
Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:
Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.
Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.
И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.
После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c
Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:
НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.
Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.
Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.
Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.
А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будетглубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.
Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.
Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.
Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.
ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.
Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:
ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c
Фокус был на туфельках:
Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:
ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c
Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-… (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).
СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА
Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.
Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?
Вот такой кадр:
ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c
Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным!!! Видите, какой кадр при ISO 3200?
При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c
Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.
Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.
И получим такой кадр:
ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c
Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.
Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100
И получаем такой кадр:
ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c
Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.
И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.
www.livemaster.ru
3 варианта освещения для съемки видео
Уже давно известно, что грамотно подобранный, хороший свет для видеосъемки может заставить даже бюджетную видеокамеру или смартфон снимать значительно лучше.
И для этого не всегда требуется покупать дорогостоящее оборудование.
Давайте рассмотрим основные правила и способы видеосъемки в домашних условиях, которые позволят вам получить вполне качественную картинку.
Способ №1 — естественный свет
Первый вариант самый известный и бесплатный — свет от окна. Лучше всего, чтобы он падал на объект съемки под углом в 45 градусов.
В этом случае на вашем лице появляется некий объем. Если же вы будете сидеть прямо к окну, то лицо будет выглядеть плоским.
Однако с другой стороны, так можно убрать морщины.
Для женщин видеоблогеров, это может быть существенный момент.
Также никогда не садитесь к окну под углом в 90 градусов. Иначе получите глубокую и некрасивую тень на второй половине лица.
Если придвинуться к окну поближе, то вы создадите еще и цветовой контраст. То есть, задний фон будет немного темнее вас. Это хорошо притягивает внимание зрителя к лицу.
И вообще каждый раз при съемке, старайтесь располагаться как можно дальше от заднего фона (стена, шкаф и т.п.). В противном случае получается плоский и скучный кадр.
Помимо этого, ваша тень будет падать на эту поверхность и отвлекать зрителя.
Это проявляется не только на солнечном свете, но и при искусственной подсветке.
Однако при всей простоте такого освещения, есть здесь свои проблемы и сложности. Свет за окном часто меняется и вы эти изменения не в состоянии контролировать.
Солнышко может в любой момент спрятаться за тучку, а потом опять выглянуть наружу. Моментально перестроить кадр под эти изменения невозможно.
Способ №2 — естественный свет + лампа
Чтобы сделать картинку чуть более интересной и профессиональной, поиграйте со своими источниками света, которые присутствуют в квартире (торшер или настольная лампа).
Добавьте их в комбинацию к солнечному свету.
В этом случае с одной стороны у вас появится блик, а с другой будет свет от окна. Это дает уже совсем другую картинку.
Также можно собрать все переносные осветительные приборы, которые есть в доме и подсветить себя только ими. Но это наихудший вариант, и он редко заканчивается успехом.
Во-первых, такой свет получается жестким и не рассеянным.
Если кто не знает, свет для съемки бывает мягким и жестким. Для девушек больше подходит мягкий вариант.
Для парней можно использовать оба. Жесткий свет сильнее подчеркивает фактуру кожи и делает резкие, глубокие тени.
При необходимости это создает отличный художественный эффект. Мягкий же свет, заполняет все ямки на коже и она выглядит красивее и сглаженнее.
Не забывайте, что мягкость и жесткость также зависит от размера источника света. Чем он больше, тем более мягкий свет вы получите.
Но в то же время, чем дальше вы его поставите, тем более жестким он будет становиться.
Второй отрицательный момент подсветки от переносных домашних светильников — разнородность ламп.
Если лампочки в них будут разными (мощность, цветовая температура), то вся картинка будет выглядеть совсем плохо и по любительски.
Стандартная схема подсветки
Вообще большинство начинающих видеоблогеров используют стандартную схему освещения. Она состоит из 3-х источников:
- рисующий свет
Рисующий — это основной источник, который освещает всю сцену. В самом первоначальном варианте это может быть свет из окна.
При этом за окном не всегда должно быть ясно и солнечно. Наоборот, при относительно пасмурной погоде, может получиться очень мягкий и холодный свет.
В этом случае, разница между светом и тенью будет нивелироваться. А переход между освещенной частью лица и неосвещенной, получается не ярко выраженным.
Что касается заполняющего света, то при бюджетном варианте, опять же можно использовать естественное освещение. Как это сделать?
Очень просто. Воспользуйтесь стандартным рефлектором или отражающей поверхностью.
Они стоят гораздо дешевле софтбоксов. Поэкспериментировав с расстоянием и углом, можно запросто подсветить теневую сторону объекта съемки.
Если у вас нет заводского рефлектора, сделайте его сами, воспользовавшись пенопластом и фольгой.
Далее, чтобы отделить объект от заднего фона, переходим к контровому источнику света. Здесь подойдет обычная переносная стандартная лампа.
Лучше взять модель на прищепке. Ее без проблем получится приспособить в самые разные места.
Вкручиваете в нее светодиодную или энергосберегающую лампочку с температурой 5000-6500К, и цепляете позади объекта съемки за любой высокий предмет (вешалка, полка шкафа). Только так, чтобы она не попадала в кадр.
Этот контровой свет должен располагаться сзади «актера», примерно напротив рисующего света из окна. Он поможет отделить его от общего заднего фона.
Наглядно трехточечная схема при комбинировании естественного и искусственного освещения, будет выглядеть следующим образом.
Лампочки для видеосъемки
Какие лампы лучше выбрать для подсветки при фото и видеосъемке? Идеальным вариантом считаются энергосберегающие с температурой 5500 Кельвин.
Но они продаются в основном в специальных магазинах с фотооборудованием. Кроме того, они большие, дорогие, не совсем удобные и небезопасные.
Их очень легко разбить. При этом не забывайте, что внутри таких изделий находится ртуть.
Поэтому профессионалы советуют выбирать светодиодные лампы известных фирм Philips, Osram.
У них более стабильное качество по цветопередачи и заявленной цветовой температуре, чем у многих других фирм. Продаются они в обычных супермаркетах.
Подбирайте самые мощные модели 12-14Вт с индексом цветопередачи CRI от 85% и выше. Чем больше, тем лучше.
Разница между CRI больше 90 и гораздо меньшими значениями, весьма существенна и видна даже невооруженным глазом. Не говоря уже о камере.
Старайтесь никогда не использовать для фото и видеосъемки дешевую китайскую светотехническую продукцию. Даже к светодиодным Led панелям, которыми завален Али Экспресс относитесь с опаской.
Они зачастую дают зеленоватый оттенок. Поэтому лучше брать проверенные бренды.
Цветовая температура домашних ламп для видеосъемки должна быть минимум 4100К. Эти же лампочки можно использовать в софтбоксах.
Для подсветки кожи человека они вполне подходят. 5500К дороже и их сложнее найти.
Многие эксперты советуют также покупать накамерный свет. Это такие прямоугольные или круглые лед панели на 160 или 216 светодиодов.
Однако такой свет является больше оперативным, а не стационарным. Даже с рассеивателем он дает жесткий и не особо хороший результат. Если вы в качестве оператора выезжаете в час ночи на съемку ДТП, то вам такой вариант отлично подойдет.
Он мобильный и яркий. Но это не свет для видеоблога, которым стоит постоянно освещать лицо. Его можно использовать только для подсветки фона.
При направлении на человека, такая лед панель будет еще и слепить, заставляя прищуриваться.
Кстати, продаются и увеличенные варианты таких панелей на 600 светодиодов, с возможностью регулировки яркости.
Это уже более приемлемый вариант, за исключением одного НО. Они дорогие. И это никак не попадает в категорию бюджетного света.
Также будьте осторожны с регулировкой яркости при помощи диммеров.
Из-за них даже на хороших лампочках может получиться эффект стробоскопа.
Светодиодные лампы при уменьшении яркости начинают мерцать и пульсировать. Причем невооруженным глазом, это может быть и не заметно.
Есть вообще модели светильников, которые длительное время способны отработать на компактных батарейках.
С ними вы не будете зависеть от удаленности розеток и путаться в проводах переносок. Но здесь опять встает вопрос цены.
Освещение софтбоксами
А теперь поговорим о самом оптимальном варианте. Это конечно же софтбоксы.
Обычно они приобретаются комплектами по 2шт. У тех же китайцев можно найти действительно хорошие и не совсем дорогие варианты.
Подробнее
Если пока не хватает средств, сделайте их самостоятельно из подручных материалов. Ничего сложного в их изготовлении нет.
Единственный минус софтбоксов — они занимают немало места.
Как лучше выставить свет
И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?
Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.
Если вам нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то размещайте основной свет сбоку.
Второй источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в кадре.
Когда накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать «голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство зарубежных блогеров. Вот она.
По центру стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45 градусов.
Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.
Это самая главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто обычными лампочками, а именно флуоресцентными.
Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.
Такую же схему можно применить и для хромакея.
Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.
Если с освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.
Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.
Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.
Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.
svetosmotr.ru
Свет в фотостудии. Урок 4
На цветопередачу в снимке влияет цветовая температура источника освещения, а также выставленный баланс белого в момент съемки или при обработке в графическом редакторе.
Цветовая температура света — это характеристика, определяющая цветовую тональность, присущую конкретному источнику освещения. Так, по цветовой температуре обычно различают холодный, теплый и нейтральный свет. Для измерения этой характеристики света существует специально разработанная шкала, где за единицу измерения приняты тысячи Кельвинов (К).
Сгруппируем основные источники освещения на три большие группы согласно их цветовой температуре:
1. Теплый свет, которому соответствует низкое значение цветовой температуры в Кельвинах (1500 К — 3500 К):
— пламя свечи — 1800−2000 К
— лампы накаливания (60−100 Вт) — 2600−2800 К
— солнечный свет в режимное время (закат или восход) — 3300−3500 К2.
2. Нейтральный свет, которому соответствуют средние значения цветовой температуры в Кельвинах (4500−6500 К)
— дневной свет в ясную погоду (4500 — 5000 К)
— дневной свет в полдень, когда на небе появились кучевые облака (5500 К)
— вспышка (5500−5600 К)
3. Холодный свет, которому соответствуют высокие значения цветовой температуры в Кельвинах (6500−20 000 К)
— дневной свет в пасмурный день, высокая облачность (6500К-7500К)
— сумерки (7500К-8500К)
— ясное голубое небо зимой — 15 000К
Чтобы адекватно отображать цвета на фотографии, необходимо выставить такой важный параметр съемки как баланс белого. В цифровой фотографии именно этот параметр отвечает за цветопередачу изображения.
При помощи баланса белого определяется соответствие цветовой гаммы полученного изображения (фотографии) реальной цветовой гамме объекта съемки в момент получения снимка. Установка определенного значения баланса белого — один из методов цветокоррекции цифровой фотографии.
При выставлении значения цветовой температуры (регулировке баланса белого) можно либо отдать предпочтение реалистичности цветопередачи (приоритет — соответствие цветов изображения натуральным цветам), либо субъективно подбирать баланс белого, при котором снимок выглядит максимально привлекательно. Так, первый метод выставления баланса белого обычно используется в репортажной съемке, а второй — в художественной фотографии.
Существует несколько способов выставления баланса белого для достижения нормальной цветопередачи:
Выставление баланса белого в настройках фотоаппарата перед началом съемки. Возможен выбор из предустановленных настроек камеры (дневной свет, вспышка, лампа накаливания и проч.) или же ручной ввод конкретного значения цветовой температуры в Кельвинах.
Корректировка баланса белого в графическом редакторе. При таком способе максимальной точности можно достичь только при съемке в формате RAW, т. е. при получении необработанной информации об изображении. Так, например, при корректировке баланса белого в программе Adobe Lightroom при работе с фотографиями RAW, баланс белого можно изменять без потери качества картинки и без искажения снимка.
Выставление баланса белого по нейтрально-серой карте. Этот способ считается наиболее точным, так как позволяет достоверно идентифицировать нейтрально-серый цвет на изображении. Метод заключается в следующем: перед съемкой рядом с главным объектом устанавливается нейтрально-серая карта и делается тестовый снимок. Затем проводится съемка, а при цветокоррекции в графическом редакторе (например, лайтруме) баланс белого выставляется по серой карте на первом снимке (ее изображение принимается за нейтрально-серый цвет, а все остальные цвета корректируются под эти настройки). Затем полученные настройки баланса белого переносятся на все снимки из серии. Обращаю внимание, что снимки должны быть сделаны в формате RAW. Также некоторые камеры позволяют перед съемкой выполнить регулировку баланса белого по серой карте прямо в настройках самого фотоаппарата.
Если вы снимаете в формате RAW, то можете не задумываться насчет правильности предустановленного баланса белого в вашем фотоаппарате. Его всегда можно скорректировать или изменить при обработке фотографии на компьютере. Предварительные настройки баланса белого в этом случае нужны больше для адекватного представления изображения на экране фотоаппарата в режиме предпросмотра.
Если вы снимаете в формате JPG, следите за правильностью выставленного значения баланса белого. Потому что фотографии, сжатые в формат JPG не поддаются такой глубокой обработке, как RAW-файлы. Также следите за настройками баланса белого при изменении условий освещения в течение съемочного дня. Меняйте настройки баланса белого при изменении места съемки (на улице или в помещении), при изменении характера освещения (яркий день или закатное солнце), при включении или отключении вспышки.
На следующем уроке мы начнем рассматривать различные световые схемы расположения источников освещения в студии для портретной съемки.
Источник: http://photonews.ru
photoprocenter.ru
Постоянный свет в съемке портретов
Обычный постоянный свет также может дать хорошие результаты при съемке портретов. Но просто иметь хороший комплект света недостаточно. Только зная, как разместить источники света и настроить соотношение мощностей, можно получить профессиональный результат. В этом уроке рассматривается использование одного основного источника света с отражателем для заполняющего света и использование второго софтбокса в качестве заполняющего источника. В обоих случаях используется постоянный свет вместо импульсного света.
Рассматриваются следующие темы:
- Настройка света
- Основной свет с отражателем
- Основной свет и заполняющий свет
- Лампы накаливания против люминесцентных ламп
- Расположение основного источника
- Расположение заполняющего источника
Осветительное оборудование:
- Большие софтбоксы
- Отражатель 39х72 дюйма белый/золото
- Отражатель 39х72 дюйма белый/серебро
На рисунке ниже показан вид съемочного места сверху. Большой софтбокс установлен справа, а белый отражатель 39х72 дюйма слева. В качестве источника света использованы лампы накаливания. Вентиляционные отверстия на софтбоксе открыты, чтобы обеспечить отвод тепла от ламп накаливания, так как они сильно нагреваются.
Существует четыре основных способа настройки баланса белого для профессиональных и продвинутых любительских камер. Вы можете использовать автоматический баланс белого (AWB), выбрать баланс «Лампы накаливания», выбрать конкретную цветовую температуру (в данном случае 3200 К), а также установить пользовательский баланс белого. В некоторых случаях хорошо работает автоматический баланс белого, но это зависит от цвета фона и одежды модели. Наиболее точный способ – выполнить пользовательскую настройку баланса белого. Для этого нужно снять серую карту или лист белой бумаги и выбрать его в камере как источник для установки пользовательского баланса белого. При этом важно, чтобы карта или лист бумаги полностью заполняли кадр, так как посторонние элементы могут вызвать погрешность в установке баланса белого.
Основной источник. Рабочее расстояние.
Расстояние от источника света до объекта съемки определяет направленность и качество света, который попадает на лицо и тело. Этот свет определяет, насколько объемным будут светотеневой рисунок. Здесь мы использовали большой софтбокс. Расстояние от софтбокса до объекта также меняет качество света. Общее правило при работе с софтбоксом – чем ближе он к объекту, тем мягче свет. Другим фактором при использовании непрерывного света является количество света, определяющего экспозицию. При изменении расстояния в два раза, интенсивность света изменится уже не в два, а в четыре раза (прим.переводчика: закон обратных квадратов). Одним из недостатков непрерывного света на лампах накаливания является большое выделение тепла. То есть модели может стать жарко, если источник расположен близко. Нормальное рабочее расстояние для среднего или большого софтбокса с непрерывным светом составляет примерно 36 – 48 дюймов, в зависимости от размеров и условий помещения. Это расстояние позволяет перемещать источник вокруг объекта для изменения светотеневого рисунка на лице портретируемого.
Настройка с учетом расстояния до фона.
Если вы не используете фоновое освещение, то расстояние от основного источника света до фона очень важно. На фон в любом случае будет попадать часть света от основного источника. Лучше всего выбрать такое расстояние, когда основной свет не отбрасывает видимых теней на фон за объектом съемки, но света еще хватает, чтобы фон не стал слишком темным. Расстояние от объекта до фона в пределах 36 – 48 дюймов обычно достаточно в случае использования среднего или большого софтбокса.
Настройка экспозиции
Использование портативных экспонометров поможет вам быстро выбрать точную экспозицию для съемки. Для измерения света от непрерывного источника важно разместить прибор там, где будет лицо модели. С экспонометром вы измеряете падающий, а не отраженный от объекта свет. Убедитесь. что вы не блокируете свет от источника своим телом.
При работе с постоянным светом важное значение приобретает выбор выдержки, чтобы не допустить смазывания объекта из-за дрожания камеры и небольших движений самого объекта съемки. Поэтому лучше использовать штатив. Результаты измерений получились следующие: для ISO 400 и выдержки 1/60 секунды диафрагма составила f/8.4. Такая же экспозиция получится при другой экспопаре, 1/125 с и диафрагме f/5.6.4. Именно эти значения мы и использовали для съемки портрета с лампами накаливания и отражателем. Помните, что использование меньшей выдержки позволит уменьшить размытость изображения, а более широкая диафрагма позволит сократить глубину резкости.
Установка основного света. Высота и положение.
После определения экспозиции, следующим шагом будет определение высоты и положения основного источника света. Одной из наиболее эффектных световых схем является схема короткого света с поворотом в 2/3. При коротком освещении камера находится с теневой стороны лица. Обратите внимание, что лицо человека также обращено к основному источнику света, поэтому его и называют поворотом в 2/3. Обратите внимание также на положение тени от носа. Источник основного света нужно устанавливать так, чтобы поймать блик в глазах на уровне 2:00 часов по воображаемому циферблату.
Отражатель – расположение и выбор ткани.
Отражатель может быть использован для создания заполняющего света в теневых областях. Свет для заполнения получается за счет отражения света основного источника. Угол и расстояние до отражателя будут определять качество отраженного света. Также оказывает влияние и материал отражателя. В этом примере использован белый отражатель 39х72 дюйма. Основной источник расположен, чтобы создать короткое освещение, а отражатель добавляет заполняющий свет в теневые области. Наблюдение, как меняется светотеневой рисунок на лице при перемещении источника и отражателя, очень важно для создания хорошего портрета. При каждой съемке фотограф должен подбирать положение осветителей, чтобы наилучшим образом подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Прелесть использования постоянного света в том, что вы сразу видите результат таким, каким его впоследствии зафиксирует камера.
Белая ткань на отражателе создает мягкий и нейтральный заполняющий свет
Обратите внимание на увеличение количества заполняющего света и контраста при использовании серебряного отражателя. Расстояние и положение отражателя при этом не менялось. В отличие от белой ткани, серебристый материал отражателя дает более сильный и жесткий свет.
Золотой отражатель при использовании его в качестве заполняющего источника дает теплый оттенок. Как и при использовании серебряного отражателя, свет получается сильнее, чем от белой ткани, при том же расположении отражателя.
Вот сравнение трех различных материалов для отражателя.
Использование второго софтбокса для заполняющего света.
Для следующей части урока мы заменили отражатель вторым большим софтбоксом. При добавлении второго источника общая экспозиция будет увеличиваться, поэтому нужно дополнительно произвести измерение экспонометром. В идеале экспозиция для заполняющего света должна быть ниже основного на 1-2 ступени, чтобы наилучшим образом передать объем на фотографии. Фотограф сам должен принять решение о соотношении мощностей источников, исходя из объекта съемки, какое освещение наиболее подходит для него. Опять же, с непрерывным светом можно сразу увидеть результат всех изменений и манипуляций с источниками.
Это вид съемочного места с двумя источниками сверху. Справа по-прежнему установлен основной свет, слева заполняющий.
На этом снимке можно увидеть, что основной источник установлен выше заполняющего. Более низкое расположение заполняющего света позволяет смягчить тень под подбородком модели.
Здесь измеряется только заполняющий свет, основной источник выключен. Прибор показал f/8.2 и 1/15 сек. на ISO 400. Вы можете видеть, что заполняющий свет слабее, чем основной.
На этом снимке измеряется только основной свет, а заполняющий выключен. Мы получили f/8.4, 1/60 сек при ISO 400.
Теперь мы включили оба источника. Получили значения f/8.7, 1/60 сек при ISO 400. Для съемки мы можем использовать более короткую выдержку, уменьшив значение выдержки на одну ступень и открыв диафрагму также на одну ступень. Это даст нам значения f /5.6.7 и 1/125 сек при ISO 400.
Вот сравнительные снимки для основного и заполняющего света
Увеличение общей экспозиции получилось порядка 1/3 ступени. Имейте ввиду. что это может измениться. если вы переместите заполняющий свет ближе или дальше. Разница между основным и заполняющим светом здесь составила около 2 ступеней. Ниже показан снимок нашей модели в другой одежде, но с сохранением тех же параметров света.
Меняем лампы накаливания на люминесцентные
При замене ламп накаливания люминесцентными лампами сохраняются те же принципы настройки освещения. Вам нужно будет заново настроить баланс белого, так как лампы CoolStar 150W CFL имеют цветовую температуру 5600 К, в отличие от 3200 К для ламп накаливания. Необходимо также заново измерить экспозицию, так как люминесцентные лампы дают около 1-1/3 меньше света.
Замена ламп занимает несколько минут, но важно. чтобы лампы накаливания остыли перед тем, как их выкручивать.
Чтобы усилить поток света, можно снять внутреннюю рассеивающую панель софтбокса. Свет по-прежнему будет мягким, но вы получите дополнительно полступени или около того.
Повторяем настройку баланса белого
Замер экспозиции показал f/5.6.6 и 1/60 с при ISO 400. Это эквивалентно 1-1/4 ступени.
По сути, разницы между лампами накаливания и люминесцентными лампами нет, если экспозиция и баланс белого скорректированы.
Лампы накаливания против люминесцентных ламп. Плюсы и минусы.
Основные отличия между лампами накаливания и люминесцентными лампами – в мощности и количестве света. Лампы накаливания выделяют больше тепла, что может быть недостатком при съемке в небольшом помещении. Тем не менее, они дают больше света, чем люминесцентные лампы. Качество света при использовании софтбокса является одинаковым.
Простое освещение = классические портреты.
Как вы заметили, можно легко добиться красивых портретов с простым освещением. Одним из преимуществ использования постоянного освещения является то. что вы сразу видите результат, точно такой же, какой будет при съемке камерой. С помощью базовой схемы, приведенной в этом уроке, легко настроить освещение под свои нужды. Не забывайте экспериментировать и получать удовольствие!
photo-monster.ru
Светодиодные лампы для фотосъемки
Руководство по использованию LED светильников
Фотографируя в помещении, означало, до недавнего времени, установку баланса белого в цифровой камере для ламп накаливания. Кто пользовался лампами накаливания при съемке, знает, что с ними довольно непросто снимать, т.к. их цветовая температура не всегда позволяет правильно настроить камеру. Некоторые из дешевых LED (Light Emitting Diode) светильников, доступных на рынке, могут дать весь необходимый цветовой спектр. Порой, то что вы видите в мониторе камеры и в реальном времени отличается друг от друга.
Используйте с любым светом, который Вам нравится Сейчас мы избалованы большим выбором цифровых фотокамер и освещением для них. Светодиодные лампы для фотосъемки изменили наше представление о видео-фотосъемке. В то время как вместе с пленочными камерами покупались специальные эмульсии для каждого типа света – разные и это был долгий и трудоемкий процесс преобразования снимков с специальными светофильтрами. Сейчас же мы просто можем настроить баланс белого на камере для определенной ситуации: солнце, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка и.т.д. В некоторые случаях можно вручную установить необходимую цветовую температуру, например, между 2000 и 1000 Кельвин.
Это означает, что, по крайней мере, в теории, Вы можете использовать любой тип света и получать результаты близкие к реальным условиям съемки. Но для этого необходимо знать температуру света, который Вы используете. Съемки, сделанные в RAW формате, всегда можно исправить в постобработке, но Вы должны помнить, что на ЖК-дисплее снимки показываются в JPEG формате, поэтому лучше проверить цветовую температуру Вашего источника освещения. Это сократит время постобработки на компьютере.
Сейчас так много типов света, что делает выбор подходящего Вам очень непростым. Раньше фотографы использовали освещение, которое было под рукой, чаще всего, лампы накаливания. С цифровой камерой Вы можете установить баланс белого на «лампы накаливания» и фотоаппарат просто уберет все «желтизну» на фото. На данный момент, лампы накаливания применяются очень редко и их заменили светодиодные лампы для фотосъемки. Такие лампы стоят немного дороже, но энергопотребляемость и долговечность их в разы дольше, чем у ламп накаливания. Это означает, что фотографы должны подстраиваться под такой тип ламп и для этого есть множество причин.
Выбирайте лампы с умом
Светодиодные лампы дают такой же свет как вольфрамовые, но с меньшими затратами энергии. С LED лампами так же проще работать, потому что они не получаются таким же теплыми как вольфрамовые. Так же светодиодные лампы меньше перегорают.
Существует ошибочное мнение, что светодиодные лампы менее мощные, потому что имеют меньше ватт, но это неправда. Все светодиодные лампы имеют «реальную мощность» и «эквивалентную мощность» указанную на упаковке. Реальная мощность указывает фактическое количество электроэнергии, в то время как эквивалент мощности показывает мощность самой лампы. Например, 5W LED имеет эквивалентную мощность 30 Вт. Это означает, что использование их в своей фото студии будет дешевле, но вы все равно получите тот же свет, как и 30W лампы накаливания. 
В первую очередь при покупке светодиодной лампы следует смотреть ее мощность. Второе, на что нужно обратить свое внимание, это цветовая температура. Например свет с температурой 3500 К называется «теплым»,и имеет мягкий желто-оранжевый оттенок а с 6000 К или больше «холодным», и имеет голубовато-белый оттенок. Текущий стандарт LED – это теплый белый (3000 К) и холодный белый (6000 К). Один из примеров в этой статье, имеет температуру 4000 К. Другой пример — имеет температуру 3000 К.
fototronika.ru