«Красота — это мужество быть собой»
Питер Линдберг начал заниматься фотографией случайно, а в результате стал одним из величайших фэшн-фотографов современности. Более 30-ти лет Питер снимал для крупнейших глянцевых журналов. Благодаря ему мир узнал о Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и других легендарных супермоделях. Он совершил революцию в мире фэшн-индустрии, отстояв право женщины быть собой в объективе его камеры.
Из этой статьи вы узнаете:
- о молодости Питера Линдберга;
- о начале работы с Vogue и феномене «супермоделей»;
- о работе с Vogue Italy и фотоисториях;
- о съемках актрис для календаря Pirelli;
- о проекте «Завет»;
- об отношении Питера к моде и красоте;
- о том, как снимал Линдберг.
Питер Линдберг: «Красота — это мужество быть собой».
Детство
Питер Бродбек родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Через 2 месяца из-за войны его семья покинула страну: родители, младенец Питер, его брат и сестра проехали 2500 км на двухколесной повозке, запряженной лошадью.
Никто из его родных не занимался творчеством. Отец работал продавцом сладостей, а мать была домохозяйкой, которая мечтала петь в опере, но не могла исполнить свою мечту из-за забот по дому. Фотографии для семьи Питера значили много: книг в доме почти не было, и поэтому по выходным все родственники собирались и пересматривали старые фотоальбомы.
Первым источником вдохновения для Питера стали картины Поля Гогена и домашняя энциклопедия. Однажды он наткнулся на фотографию африканской женщины с обвисшей грудью и ребенком на руках — этот документальный снимок надолго запомнился Питеру.
От Бродбека к Линдбергу: поиск себя
Академия искусств, Ван Гог, жизнь в Испании
В 14 лет Питер бросил школу и занялся оформлением витрин в Карштадте.
Декораторы приводили его в восторг: они казались ему самыми красивыми людьми в городе. Они стояли в витринах, украшая их посудой, одеждой, цветами, а прохожие останавливались, засматриваясь на них.
Когда пришло время военной службы, Питер укрылся от нее в Швейцарии, но через 9 месяцев вернулся в Германию и поступил в Академию изящных искусств. Вскоре он разочаровался в учебе: ему хотелось заниматься настоящим авангардным искусством, а вместо этого его заставляли писать пейзажи, пока он не достигнет в этом совершенства. В тот период Питер вдохновлялся Ван Гогом, его оригинальным видением, ожесточенным и яростным творчеством. Возмущенный перспективой всю жизнь рисовать пейзажи, он оставил учебу и поехал автостопом в Арль, чтобы понять, как Ван Гог стал Ван Гогом.
У Питера очень быстро кончились деньги, и он решил попроситься жить на фермах. Ему дали ночлег и питание в обмен на работу. Днем он трудился, а вечером писал картины — они получались плохие, но ему все же удавалось иногда продавать их на главной площади Арля.
Питеру повезло жить недалеко от места, где Ван Гог писал мост Лангуа: на одной из картин даже видно крышу дома, в котором Питер ночевал. Это было своего рода творческое паломничество, попытка вдохновиться тем же, чем вдохновлялся Винсент. Но у Питера ничего не получалось. Кроме того, он обнаружил, что в Арле такие ветра, что писать на улице практически невозможно, потому что ветер разметывал бумагу. Через 8 месяцев он так же автостопом уехал в Испанию.
Питер был опьянен свободой. В родном Дуйсбурге он не видел выставок и не читал книг, поэтому во время своего битничества впитывал все, словно губка. Гулял по улицам, ходил в музеи, много думал и читал. Спал Питер на пляжах, иногда курил травку. В тот же период он прочитал эссе Олдоса Хаксли об изменениях в восприятии и попробовал ЛСД. Уже в зрелом возрасте Линдберг вспоминал этот опыт и сравнивал его с тем, как если бы человек однажды посмотрел в окно и увидел за ним нечто невероятное. Это было для него как прозрение — он даже сделал заметки, в которых среди прочего записал: «Я есть все».
Султан, концептуальное искусство и первые снимки
После 2-х лет странствий, наблюдений и размышлений Питер вернулся в Германию уже другим человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в школе искусств в Крефельде. Это был период расцвета американского концептуализма, который вмиг захватил воображение Питера. Он был поражен инсталляцией Джозефа Кошута «Один и три стула», его сильным и простым посланием.
Галерея Ганса Майера, выставка с картинами СултанаТогда же, в 1969 году, Питер познакомился с Гансом Майнером, и тот предложил ему выставку. Дебютом Питера были «монотипии» — аллюминиевые квадратные пластины, покрытые черно-белыми узорами, которые комбинировались между собой разными способами. Свои работы он подписывал псевдонимом «Султан». Его первая выставка, проходившая в галерее Denise Rene в Париже, с треском провалилась. Тогда Питер Бродбек понял, что концептуальное искусство слишком интеллектуально для него. «Кошут и Вайнер разрушили мою тихую жизнь художника!» — со смехом вспоминал он о своей неудавшейся карьере.
Когда Питер в очередной раз пытался понять, чем ему теперь заниматься, он обнаружил для себя фотографию. У его брата появились дети и тот попросил Питера поснимать их. Питер пришел в восторг от непосредственности и честности детей перед объективом: «Маленькие дети просто великолепны — они открыты и целиком отдаются процессу. Они еще не выстроили стену вокруг себя и не представляют, как хотят выглядеть для остальных». Позже Питер понял, что взрослые уже не могут быть такими естественными, потому что оценивают себя со стороны. Этот опыт лег в основу его особого отношения к портрету.
Профессионально заниматься фотографией он начал почти чудом: от друзей друзей он узнал, что в Дюссельдорфе рекламному фотографу Гансу Люксу требуется помощник. Питер с радостью согласился на эту работу. Фотографировать для него оказалось гораздо легче, чем пытаться угнаться за развивающимся концептуальным искусством.
«Я так же легко мог быть пекарем или работать в цветочном магазине»
Ганс Люкс не был гениальным фотографом и не подавлял своего помощника.
Благодаря этому Питер за полтора года обучился всему необходимому и открыл свою собственную студию. Тогда же он поменял фамилию на «Линдберг» : оказалось, что в Дюссельдорфе уже есть рекламный фотограф Питер Бродбек. Новая фамилия ему очень нравилась, он считал ее удачной и даже отчасти определяющей. «Если бы я взял фамилию Альтбек, кто знает, сидел бы я здесь сегодня?» — говорил Линдберг в одном из интервью.
Взлётная полоса
Первыми глянцевыми журналами, которые еще в начале 80-х заметили талант Питера, были немецкие издания Twen и Stern, затем работу предложили Marie Clare и Vogue USA. Однако совершить громкую революцию в модной фотографии Линдбергу удалось только в 1990 году.
Стереотипы и American Vogue
Редакторы американского Vogue неоднократно предлагали Питеру Линдбергу снимать для них, но он всякий раз отказывался. На это обратил внимание креативный директор Condé Nast Александр Либерман и пригласил Питера в свой офис. Когда Линдберг пришел, Либерман спросил фотографа, почему он не хочет снимать для американского Vogue.
Питер выбрал несколько молодых и малоизвестных тогда моделей. Они поехали на пляж в Санта-Монике, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию. Девушки в обычных белых рубашках, с растрепанными волосами и естественным макияжем по-детски непосредственно резвились на песке. Довольный своей работой, Питер принес снимок в офис к Либерману. Люди из редакции не оценили новаторство Линдберга по достоинству: лишь мельком взглянув на фотографию, они указали Питеру на дверь.
Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, 1988.
Разбирая содержимое ящиков в своем кабинете, она нашла те самые фотографии смеющихся девушек в белых рубашках и тут же позвонила Питеру Линдбергу. «Это новая современная женщина» — сказала Винтур. Она дала Питеру 20 страниц и свободу решать, кого, как и где снимать.Обложка следующего, ноябрьского Vogue 1988 года шокировала даже редакцию самого журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку в пиджаке от кутюр и обычных синих джинсах. Изначально это должен был быть костюм из пиджака и юбки, но модель поправилась и юбка ей уже не подходила. Снимок выглядел нетипично для того времени — никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза, растрепанные волосы. Анна Винтур позже сказала, что она посмотрела на этот снимок и почувствовала «ветер перемен».
British Vogue и начало эпохи «супермоделей»
Через год главный редактор британского Vogue Лиз Тилберис попросила Линдберга снять обложку январского номера так, как он представляет себе «дух 90-х». И Питер поступил в согласии со своими убеждениями: на фотографии его любимые модели смело и прямо смотрели в объектив камеры.
Минималистичные топы и джинсы, естественные прически, никакой ретуши и яркого макияжа — ничего, что могло бы отвлечь от внимание от самих девушек.
Героини с обложки мгновенно стали звездами: после выхода журнала Джордж Майкл позвал девушек сняться в клипе на песню «Freedom! ’90», их приглашали на светские вечеринки и модные показы. Этот снимок послужил началом эпохи «супермоделей» — впервые девушки с фотографий были не просто «вешалками» для модной одежды, теперь они были сильными личностями со своими взглядами и убеждениями.
Любовь Питера к сильной женщине действительно стала «духом времени». После этой революционной обложки Линдберг стал самым популярным фотографом моды. Более 30-ти лет он снимал для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare и Vanity Fair.
Съемки моды
Портреты
Питер Линдберг регулярно работал для крупных глянцевых журналов, снимая рекламу одежды от кутюр.
Редакторы журналов предоставляли ему абсолютную свободу: он сам выбирал стиль съемки, место и, главное, моделей. Линдберг искал в моделях интеллект, индивидуальность, смелость и чувство юмора. Интерес к таким женщинам он испытывал еще в юности. «Мне нравились девушки, которых я встречал в художественной школе. Они носили теннисные туфли и у них была цель. Они были независимы и могли говорить сами за себя.»
Находя интересных девушек для съемок, Питер работал с ними десятилетиями — они становились для него друзьями, и он с радостью и порой с отеческой нежностью следил за их взрослением. Некоторые из них были совсем юными: в начале работы с Питером Милле Йовович было 15 лет, а Наоми Кэмпбэлл — 18. Они в буквальном смысле росли вместе с Линдбергом.
Помимо моделей, Питер с удовольствием работал с известными актрисами. В таких съемках была своя специфика: пускай актрисы и привыкли к камере рядом, но смотреть в объектив и быть при этом собой для них оставалось непростой задачей.
И хотя фотограф работал для мира моды, эта индустрия его не интересовала: порой он даже не знал, для какого бренда одежды он снимает.
Главной целью для Питера Линдберга было освободить женщин от навязанных стандартов красоты. Он регулярно боролся против ретуширования фотографий и со временем даже включил в свои контракты запрет на изменение его снимков — без этого журналы автоматически редактировали снимок, стирая все то, что не попадало под их понимание «красивого».
Чаще всего Линдберг делал черно-белые фотографии — он полагал, что цвет отвлекает от лица. Питер пришел к такому видению, когда в юности смотрел на отчеты американских фотографов во времена Великой депрессии. Но черно-белой плёнки, отсутствия ретуши и умной девушки было недостаточно для того, чтобы сделать хороший портрет. Самым важным было построить теплые и доверительные отношения с тем человеком, который находится перед объективом камеры.
«Фотография — это не один человек, документирующий другого человека.
Это фотография тех отношений, которые у вас были в момент съемки.»
Это фотография тех отношений, которые у вас были в момент съемки.»Стремление к естественности в фотографии пронизывало всю работу Питера Линдберга. Перед каждой съемкой он садился и записывал, как и что планирует снимать, но делал это лишь для того, чтобы «спать ночью». Как правило, в процессе все начинало идти совсем не по плану, и самым сложным было прекратить цепляться за изначальную идею. В своей работе Линдберг старался сохранять открытость новому и не боялся свернуть не туда.
Съемки-истории
Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000 Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000 Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000 Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000Помимо черно-белых эмоциональных портретов Питер Линдберг снимал серии фотографий, объединенных одним сюжетом.
Он называл их «историями». Чаще всего он делал их для итальянского Vogue — его главным редактором была Франка Соззани, с которой он был знаком с 80-х годов. Она давала ему по 45 страниц в выпуске, которые Питер мог заполнить так, как ему хотелось.
С помощью таких съемок Питер проявлял свой талант к драматургии и кинематографичным съемкам. Он создавал как фантастические сюжеты, где люди сталкивались с пришельцами, а по улицам Нью-Йорка бродили ангелы,так и бытовые сюжеты о семейных драмах или непростой жизни двух сестер, оставшихся без родителей. Такие снимки Питера больше напоминали кадры из фильмов.
Для реализации своих идей Линдбергу приходилось привлекать массовки и договариваться с Франкой Соззани об увеличении бюджета. Так, однажды для съемки истории про одинокого пришельца Питеру не хватало восемь тысяч долларов. Это была невероятная сумма и Соззани резко отказала ему.
«Я точно помню, что она сказала: “Иди к черту, Питер! Нам не нужны инопланетяне в Vogue.
” Но вы знаете, кто в итоге добился своего.»Вдохновение для своих сюжетов фотограф черпал из простых наблюдений за жизнью людей, из фильмов, или же вообще находил идеи случайно: та самая первая фотоистория про пришельца случилась из-за забытых кем-то в приемной дантиста изображений НЛО и инопланетян. Позднее Линдберг неоднократно возвращался к этой теме, глядя на нее под различными углами.
Календарь Pirelli
До сих пор для работы над легендарным календарем Pirelli c 1964 года привлекаются лучшие фотографы и модели. Он выпускается небольшим тиражом, а потому представляет особую ценность в мире фотографии. Чаще всего в съемках участвуют полуобнаженные модели. Питер Линдберг — единственный, кто трижды работал для календаря, и всякий раз его снимки были вызовом текущему статусу женщины.
Его третий и последний календарь, приуроченный к 2017 году, снова совершил революцию в мире, где красота обязательно тождественна молодости.Для этого выпуска Питер Линдберг сфотографировал 14 актрис разных возрастов, как всегда не используя ретушь и яркий макияж.
Твердый в своих убеждениях, он отстаивал право женщины быть неидеальной, иметь морщины и оставаться при этом прекрасной.
«Обязанностью фотографов сегодня должно стать освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.»
Помимо актрис для календаря снялась преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова, с которой Питер познакомился в 2016 году и пообещал, что он сфотографирует ее, если его еще раз позовут снимать для календаря.
Проект «Завет»
В 2013 году Питер Линдберг занялся своим личным проектом, который назвал «Завет». Для него Питер изучил несколько десятков дел тюремных заключенных и разослал им письма с предложениями о съемке. Целью проекта было снять непредвзятый портрет человека. Четверо преступников согласились участвовать в проекте, но лишь только один из них был по-настоящему искренен перед камерой — Элмер Кэрролл.
На тот момент он 21 год отбывал заключение за изнасилование и убийство 10-тилетней девочки.
Питер со своей командой приехали в тюрьму и установили камеру на уровне глаз Элмера, между ним и камерой было зеркало. Заключенный молчал, его руки и ноги были скованы наручниками. Лицо Элмера было мертвенно-бледным и покрытым красными пятнами.
Преступник должен был молча смотреть в камеру в течение получаса. После этого свет и камера выключались, и у Элмера Кэрролла оставалось 4 минуты, чтобы сказать то, что ему хочется. Все материалы Линдберг обещал передать дочери Элмера, с которой он виделся, когда той было 3 года. Во время съемки Питер и его команда находились за зеркалом. Элмер Кэрролл был казнен через два месяца после съемки. 30-тиминутный «Завет» показывали в музеях в отделенных шторами комнатах.
Философия Линдберга
Как и в юности, когда Питер без единого гроша бродил по испанским улицам, он черпал вдохновение в реальном мире. Линдберг сетовал на современных фотографов, которые сидят в своих офисах, пролистывают глянцевые журналы и решают делать что-то подобное.
Такую работу Линдберг считал не творчеством, а слепым подражанием, в котором нет оригинальности. Творчество, согласно убеждениям Питера, всегда должно исходить из самого человека.
Еще одной важной составляющей философии Линдберга было понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой. Питер более 25 лет занимался медитацией, чтобы научиться принимать себя и окружающий мир. Отчасти благодаря этим практикам люди на его снимках были настолько естественными: он позволял им быть собой.
«Творчество — это резервуар внутри вас, и он должен быть наполнен всем, что вы чувствуете, видите, думаете. Это основной материал, который вам нужен, чтобы творить.»
Как снимал Линдберг
- Предпочитал пленочный Nikon 35 mm
- Не использовал ретушь, максимум — убрать прыщики
- Слегка расфокусировал объектив
- Любил людей и давал им быть собой
- Не стремился к идеальной композиции
- Действовал по ситуации: если все идет не по плану, значит нужно отбросить план.
Интересные факты
- Со своей женой Петрой Линдберг познакомился на Гоа, где она работала поваром в отеле
- Спустя 48 лет после поездки в Арль, Линдберг купил там дом
- Линда Евангелиста некоторое время была женой лучшего друга Питера
- В 18 лет Питер был барабанщиком в малоизвестной джазовой группе. Рядом с местом, где они репетировали, находилось кладбище и иногда юные музыканты помогали соседям с похоронами
- Первым и самым вдохновляющим фильмом, который посмотрел Линдберг, был «Метрополис» Фрица Ланга
- Другие работы Питера Линдберга
Если после черно-белых фотографий вам захотелось цвета, то предлагаем прочитать биографию Сола Лейтера — пионера цветной фотографии.
Так же рекомендуем биографии других фотографов на нашем сайте:
— Энни Лейбовиц. Жизнь с фотокамерой
— Анри Картье-Брессон — легенда уличной фотографии
— Вивиан Майер: самый загадочный фотограф XX века .
Также следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропускать новые материалы: Вконтакте, Facebook, Telegram — @loskomag, Instagram. Если вы цените свой и чужой труд, то всегда можете поддержать нас финансово на Patreon.
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) фотограф в мире моды
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности. Детство Петера прошло именно в этом городе.
Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.
Маленький Петер с удовольствием помогал дяде и проводил большую часть времени на природе. Контрастность окружающей его действительности удивляла его: с одной стороны Рейна можно было любоваться поразительными зелеными пейзажами почти не тронутой цивилизацией природы, на другом берегу громоздились многочисленные фабрики и корабельные доки. Эту контрастность будущий мастер фотографии пронес через все свое творчество. Как отметил историк фотографии Мартин Харрисон, «противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.
По окончании школы Линдберг продолжил обучение в Институте искусств Крефелда, где изучал живопись. В 1969 году он даже выставил свои работы в«Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Однако живопись не давала молодому человеку полного удовлетворения, и он решил обратиться к фотографии.
Впервые Питер Линдберг взял в руки фотокамеру лишь в возрасте 27 лет. Два года он работал помощником фотографа Ханса Лукса. В 1973 году Линдберг переехал в Дюссельдорф и начал работать самостоятельно в качестве независимого рекламного фотографа.
Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность. Эта публикация послужила началом мировой славы. Спрос на работы Линдберга начал расти, фотограф стал получать заказы от самых известных изданий мира. Линдберг переехал в Париж и продолжил свою деятельность во Франции. В Париже фотограф полностью сконцентрировался на моде. Он снимал известных топ-моделей и актрис. Он работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями.
Фотографии Линдберга публиковались практически во всех специализированных журналах мод, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие. В 1992 году издательство журнала Harper’s Bazaar совершило беспрецедентный в то время ход – был подписан контракт с Питером Линдбергом. В течение последующих пяти лет большинство работ фотографа публиковалось именно в Harper’s Bazaar. В течение последующих десяти лет и по сегодняшний день Питер Линдберг снимал рекламные кампании для известных модельеров мира. Он с успехом работал с Прада, Жоржи Армани, Келвином Кляйном, Хьюго Боссом и многими другими.
На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain.
В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды.
В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна – главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.
В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
С 1996 года фотографии Питера Линдберга стали доступны коллекционерам. Они активно выставляются в международных галереях и на выставках фотографии. Его фотографиям присуща повествовательность, реалистичность и откровенность, и, как и на раннем этапе своего творчества, Линдберг отдает предпочтение черно-белым снимкам, которые занимают в его творчестве более 60 процентов.
Параллельно с фотографией Питер Линдберг начал заниматься кинематографом.
В 1992 году появился его первая документальная работа – «Модели», в котором снимались Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Через 7 лет Линдберг выпустил еще одну документальную киноленту под названием «Внутренние голоса», посвященную Ли Страсбергу и его актерской студии. На счету Линдберга, как телевизионного коммерческого директора, ряд рекламных роликов с участием выдающихся топ-моделей.
В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась «Ten Women» и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени. Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.
Источник: creativestudio.ru
2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…
Уже во второй раз музей Эрарта знакомит посетителей с фотографиями, созданными специально для календаря Pirelli.
Увидевший свет в 1964 году The Cal™ быстро завоевал статус культурного феномена. Для фотографов предложение поработать с Pirelli стало синонимом официального признания, а суперзвезды почитают участие в съемках проекта за честь.
Экспозиция в Эрарте объединяет фотографии, сделанные Питером Линдбергом для 44 выпуска календаря, а также лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, авторами которых выступили Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц, Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Карл Лагерфельд, Брюс Вебер, Ник Найт и другие признанные мастера в области модной фотографии. Собранные вместе, эти работы отражают эволюцию фотоискусства на протяжении трех последних десятилетий — и иллюстрируют, как с течением времени менялся образ женщины в нем.
Питер Линдберг — единственный на данный момент фотограф, который получал предложение о сотрудничестве от Pirelli трижды. Впервые он работал над календарем в 1996 году в пустыне Эль-Мираж (Калифорния), затем 6 лет спустя проводил съемки для нового выпуска на студии Paramount (Лос-Анджелес).
Кроме того, в 2014 году Линдберг вместе с Патриком Демаршелье участвовал в создании специального издания, посвященного полувековому юбилею The Cal™.
Разрабатывая концепцию календаря Pirelli 2017 года, Питер Линдберг, совершивший революцию в мире fashion-индустрии и отстоявший право женщины быть собой в объективе его камеры, остался верен себе. Он назвал серию черно-белых портретов «Запечатленные эмоции»: это название подчеркивает стремление автора показать не идеальные обнаженные тела, а чувства и ощущения, обнажающие душу модели.
Воплотить идею естественной красоты и женственности в жизнь Линдбергу помогли 14 всемирно известных актрис: Шарлотта Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Ума Турман, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Руни Мара, Лупита Нионго, Леа Сейду, Алисия Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью проекта стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.
«В эпоху, когда женщины представлены в СМИ и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, — раскрывает замысел фотограф, — для меня было важно напомнить каждому, что есть и иная красота, более реальная и аутентичная, чем насаждаемые стандарты.
Красота как индивидуальность, смелость быть собой и выражать свои эмоции».
Гений обложки — Bird In Flight
Съемки вдесятером
Линдбергу повезло. Заказчики дают ему свободу, не давят и не требуют исполнения своих желаний. Питер даже не интересуется, какой наряд ему надо рекламировать, — для него это реквизит, снимает он модель. «Мне все равно, что они (заказчики. — Прим. ред.) подсунут, пока одежда может интегрироваться с картиной, которую я хочу сделать. Но если это не подходит, то мне наплевать на гонорары», — откровенничает Линдберг.
Он признает, что сейчас трудно оставаться творческой личностью в фешн-фотографии. Менеджеры, стилисты, рекламные агентства и заказчики не оставляют шанса на самореализацию фотографа. «Девяносто процентов модной фотографии сегодня бессмысленны и не представляют никакого интереса и содержания, кроме как помогать индустрии моды продавать одежду. Есть лишь несколько замечательных исключений».
Линдберг с печалью вспоминает времена, когда фотографировал на пленку: «Проблема работы с цифровой камерой заключается в том, что процесс съемки стал коллективным усилием. Я нахожусь перед объектом, и каждый раз, когда я снимаю картинку, эта картинка появляется на экране в другой комнате, где ее смотрят десять человек и судят мою работу, дают советы. Этот способ съемки полностью разрушает близость между фотографом и объектом. Меня интересуют отношения, потому что именно отсюда и получаются потрясающие фотографии, а цифровая съемка не дает мне этих особых отношений».
Все его работы равносильны, равношедевральны: у него почти нет проколов. Питер работает как вол, ни на секунду не останавливаясь, постоянно заботясь о самосовершенствовании. Он любит читать, смотрит кино, ходит в музеи. Но секретом своего успеха считает трансцендентальную медитацию, которой занимался в течение сорока лет. Он говорит, что благодаря ей понял, кем является и куда ведет его путь. Начинающим творческим личностям он советует делать то же самое: начать с себя, постараться понять, кто ты, откуда ты, куда ты идешь.
Все его работы равносильны, равношедевральны: у него почти нет проколов.
Фотограф Питер Линдберг умер на 75-м году жизни
Питер Линдберг. Кадр из фильма «Питер Линдберг. Женские истории». Режиссер Жан-Мишель Вечит. 2019, Германия. Фото: Courtesy of TANR Film Festival
Фотограф моды Питер Линдберг, своей работой повлиявший на создание феномена супермоделей в 1990-х годах, скончался на 75-м году жизни.
«С глубоким сожалением сообщаем, что Питер Линдберг умер 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в официальном инстаграм-аккаунте фотографа, сотрудничавшего с самыми крупными глянцевыми журналами и снимавшего всех топ-моделей и известных актеров. Мы уже сообщали, что фильм «Питер Линдберг. Женские истории» 11 и 14 сентября будет показан в программе третьего фестиваля фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL. Эти планы остаются в силе, но, к сожалению, теперь премьера пройдет в память о легендарном мастере.
Один из самых его знаменитых снимков с неизвестными на тот момент моделями Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Татьяной Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд стал обложкой британского Vogue в 1990 году и вывел девушек в ранг супермоделей, а также вдохновил Джорджа Майкла на клип к песне Freedom. Сейчас снимок открывает сентябрьский, фестивальный номер The Art Newspaper Russia.
Питер Линдберг. Итальянский Vogue. Март 1989. Фото: © Peter Lindbergh
«Питер Линдберг. Женские истории». Режиссер Жан-Мишель Вечит. 2019, Германия. Фото: Courtesy of TANR Film Festival
Фильм «Питер Линдберг. Женские истории». Фото: Peter Lindbergh
Жизнь Питера Линдберга была неразрывно связана с искусством: когда он учился в Берлинской академии искусств, куда поступил в начале 1960-х годов, его кумиром был Винсент ван Гог.
«Я предпочитал искать источники вдохновения ван Гога, а не писать портреты и пейзажи так, как это преподавалось в художественных школах», — говорил Линдберг. Под влиянием творчества голландского живописца будущий фотограф переехал на год в Арль, где ван Гог написал некоторые из самых известных своих полотен. Позже Линдберг посещал классы рисунка в Колледже искусств в Крефельде. В 1969 году его пригласили представить работы в авангардной Galerie Denise René — Hans Mayer, на тот момент он уже был поклонником творчества Джозефа Кошута и концептуального искусства. Вскоре, после переезда в Дюссельдорф и работы ассистентом фотографа Ханса Люкса, он открыл собственную студию и стал публиковаться в Stern вместе с другими фотографами — Хельмутом Ньютоном и Ги Бурденом, а в конце 1970-х переехал в Париж. С этого времени и до последних дней Линдберг сотрудничал с модными брендами и журналами, включая Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar US, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W.
Он также рекордные три раза становился автором легендарного календаря Pirelli.
Он принимал участие во множестве выставок, последние проекты были связаны с творчеством скульптора Альберто Джакометти и показаны в цюрихском Кунстхалле, Галерее Гагосяна в Лондоне и Институте Джакометти в Париже. Работы Линдберга хранятся в крупнейших мировых музеях, в том числе Виктории и Альберта, Центре Помпиду, Метрополитен-музее и ГМИИ им. А.С.Пушкина.
Умер фэшн-фотограф Питер Линдберг, положивший начало эре супермоделей
Автор фото, Andreas Rentz/Getty Images
Во вторник скончался известный немецкий фотограф Питер Линдберг, ему было 74 года. Информация о его смерти появилась в его аккаунте в «Инстаграме».
Линдберг был одним из самых влиятельных современных художников. Он сотрудничал с такими крупными изданиями как Vanity Fair, Vogue, Harper’s Bazaar и многими другими.
Он работал в рекламе и фэшн-съемке и отдавал предпочтение черно-белым снимкам.
«Питер Линдберг был по-настоящему великим фотографом. Его творческий взгляд сформировал целую фэшн-индустрию. Его художественные образы, в которых сочетаются элегантность и романтика, уникальны. Он был одержим удивительным и редким даром рассказа историй», — написала в журнале Harper’s Bazaar главный редактор издания Жюстин Пикарди.
В сентябре его фотографии появились на обложке британской версии журнала Vogue. В качестве приглашенного редактора над ним поработала супруга принца Гарри Меган. На обложку номера вместо топ-моделей попали 15 женщин, совершивших прорыв в разных областях. Среди них — премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шведская школьница-активистка экологического движения Грета Тунберг, актрисы Сельма Хайек, Джейн Фонда и звезда сериалов — трансгендер Лаверна Кокс, а также адвокаты, балерина, писательница и несколько топ-моделей.
Автор фото, Peter Lindbergh
Линдберг рассказал фэшн-изданию, что съемки фотографий с обложки проходили на трех континентах.
Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул отметил умение фотографа увидеть прекрасное. «Питер видит красоту в реальных людях, в реальных ситуациях. С ним все чувствуют себя великолепно», — сказал он.
Питер Линдберг родился в 1944 году на территории Польши, оккупированной Германией. В подростковом возрасте он занимался оформлением магазинных витрин в Дуйсбурге. Получив известность в Германии в качестве фотографа, он начал работать на журнал Stern.
В 1990 году он сделал фотографию для британской версии Vogue, запечатлев молодых моделей Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Считается, что эта фотография дала начало эре супермоделей.
Фотограф принимал участие в создании календаря Pirelli — в 1996, 2002 и 2017 году. За 50-летнюю историю календаря он единственный фотограф, работавший над ним три раза.
Линдберг пытался показать естественную красоту, используя минимум косметики на моделях и не ретушируя свои снимки.
«Красота говорит о личности, об убежденности быть самой собой и о собственной чувствительности — именно так я определяю современную женщину», — сказал Линдберг на одной из пресс-конференций.
Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие фото супермоделей работы Питера Линдберга
Питер Линдберг родился в оккупированной Польше и за свои почти 75 лет видел крайности: и полную нищету в детстве, и роскошный мир супермоделей, кинозвезд и высокой моды. Окончив Берлинскую академию искусств, он много путешествовал, экспериментировал с живописью и даже принял участие в выставке авангардной галереи Ханса Майера в 1969 году. Фотографией он увлекся в самом начале 1970-х: проработал два года ассистентом Ганса Люкса, открыл собственную студию и начал снимать для знаменитого немецкого журнала Stern — вместе с Хельмутом Ньютоном и Ги Бурденом. А потом и для самых престижных американских изданий, включая Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wall Street Journal, Interview и W.
Многие из его журнальных съемок теперь находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых лондонский Музей Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен-музей и парижский Центр Помпиду. Линдберг — единственный фотограф, которого трижды приглашали снимать ежегодный календарь Pirelli: он возглавлял съемочный процесс в 1996 году, 2002-м и в 2017-м, а в 2014-м — создавал специальное издание, посвященное полувековому юбилею календаря, вместе с Патриком Демаршелье.
В истории моды именно Питера Линдберга считают родоначальником феномена супермоделей 1990-х годов. Его снимки не просто делали из них звезд, но и совершили негласную революцию в модной фотографии. Линдберг одним из первых стал тщательно выстраивать нарративные съемки, отказался от обилия макияжа и одежды, сместив фокус на лица моделей. В 1988-м он начал сотрудничать с американским Vogue: только что занявшая должность главного редактора Анна Винтур доверила Линдбергу обложку своего первого номера. В конце 1980-х Линдберг организовал фотосессию с тогда очень юными Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц.
Кадр, помещенный на обложку январского Vogue UK, стал эпохальным.
Питер Линдберг. TASCHEN Книги
Покойный фотограф Питер Линдберг был первым, кто сфотографировал оригинальные супермодели , первым, кто трижды снял календарь Pirelli, и первым, кто встал за фотоаппарат для обложки американского журнала Vogue Анны Винтур. Именно эти выдающиеся достижения удерживали его на вершине мировой моды и мира знаменитостей на протяжении всей своей карьеры. Но помимо этого великолепного списка первопроходцев, Линдберг также известен тем, что создал убедительные повествования о непреходящей красоте.Его проницательные портреты, выполненные в фирменном монохромном стиле, прославляют красоту в бесчисленных обличьях, особенно во времени и возрасте. Линдберг начал свою карьеру в качестве декоратора витрин в универмагах Karstadt и Horten в Дуйсбурге. После путешествия и учебы в Берлинской академии изящных искусств он присоединился к семье журнала Stern вместе с фотографами Хельмутом Ньютоном, Гаем Бурденом и Хансом Фойрером.
Работы Линдберга характеризуются мрачным кинематографическим качеством и суровым реализмом, на него повлияли уличные фотографы и фотожурналисты, такие как Доротея Ланге, Анри Картье-Брессон и Гарри Виногранд.Его отказ придерживаться стандартов красоты, включая чрезмерное ретуширование и навязчивое совершенство, насаждаемые в модной индустрии, выделяли его среди своих сверстников.
Книги TASCHEN о Питере Линдберге представляют собой обзор его обширных работ и представляют собой уникальное окно в его биографию. Книги включают редакционные статьи, обложки и портреты из таких журналов, как The New Yorker , Rolling Stone , Vanity Fair , Harper’s Bazaar US , Wall Street Journal Magazine , The Face , Visionaire , Интервью, и W.Конечно, , любая публикация о Линдберге не будет полной без его изображений Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Татьяны Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон, которые возвестили новую эру красоты, моды и женственности.
Питер Линдберг, фотограф, запечатлевший рост супермодели, умер по адресу 74
Питер Линдберг, столп современной модной фотографии, сыгравший ключевую роль в открытии эры супермоделей в 1990-х, умер во вторник в Париже, где он жил. .Ему было 74 года.
О его смерти было объявлено в среду в его официальном аккаунте в Instagram. Причина не была указана.
За более чем четыре десятилетия карьеры г-н Линдберг стал одним из самых известных имен в модной фотографии, продвигая карьеру супермоделей, таких как Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон Бернс и Линда Евангелиста, с его попеременно кинематографическими и натуралистическими портретами в черном и белый, его предпочтения.
Его работы регулярно появлялись на обложках таких журналов, как Vogue и Harper’s Bazaar, и выставлялись в музеях по всему миру, в том числе в Victoria & Albert в Лондоне и в Центре Помпиду в Париже.Он также опубликовал несколько книг со своими фотографиями.
Последнее громкое задание г-на Линдберга состояло в том, чтобы снять монохромные портреты 15 известных людей, в том числе борца за изменение климата Грету Тунберг, актрису Джейн Фонда и модель Адут Акеч, для сентябрьского номера британского Vogue, который был гостем.
— отредактировал Меган, герцогиня Сассекская
«Его способность видеть настоящую красоту в людях и в мире была непрекращающейся, и она будет жить через созданные им образы», - написал Эдвард Эннинфул, редактор британского Vogue. дань уважения на сайте Vogue.
Г-н Линдберг выразил неподвластный времени гуманистический романтизм в своих работах, создавая мгновенно узнаваемые образы в рекламных кампаниях таких брендов индустрии роскоши, как Dior, Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и Lancôme.
Его работа была тесно связана с подъемом эры супермоделей, наиболее известной из которых является его обложка для британского Vogue в январе 1990 года: групповой портрет мисс Евангелисты, мисс Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд и Татьяны Патиц, которых он собрал. для съемок в Нижнем Манхэттене.
Он сфотографировал некоторых женщин на пляже в Малибу, Калифорния, двумя годами ранее для американского Vogue, а также для первой обложки этого журнала под руководством его нового главного редактора в 1988 году Анны Винтур.
«Это было новое поколение, и это новое поколение пришло с новой интерпретацией женщин», — позже сказал г-н Линдберг о обложке британского Vogue. Он добавил: «Это была первая фотография, на которой они были вместе как группа. Я никогда не догадывался, что это история. Ни на секунду.”
Съемка послужила вдохновением для создания видеоклипа на сингл Джорджа Майкла» Freedom «1990 года, в котором были представлены пять моделей и закреплен их статус в качестве имен нарицательной.
Г-н Линдберг родился Питер Бродбек 23 ноября 1944 года в немецкой семье в Лешно, Польша. Когда ему было 2 месяца, российские войска вынудили семью бежать, и они поселились в Дуйсбурге, центре черной металлургии Германии.
Индустриальный фон нового родного города молодого Петра позже стал постоянным источником вдохновения для его фотографии, как и художественные сцены 1920-х годов в России и Германии.Его фотосессии в стиле высокой моды часто проходили на пожарных лестницах или на углах улиц, с выставленными камерами, фарами и шнурами.
Он бросил школу в 14 лет, чтобы работать в универмаге, затем переехал в Берлин, чтобы изучать искусство в Академии изящных искусств. Он начал карьеру фотографа случайно — обнаружив, что ему нравится фотографировать детей своего брата, он рассказал Harper’s Bazaar в 2009 году.
В 1971 году он переехал в Дюссельдорф, где открыл фотостудию. Там он сменил фамилию на Линдберг, узнав о другом фотографе по имени Питер Бродбек.Добившись успеха в Дюссельдорфе, он переехал в Париж в 1978 году, чтобы продолжить свою карьеру.
В этом году был выпущен документальный фильм о его жизни «Питер Линдберг — женские истории» режиссера Жана-Мишеля Векше. Среди женщин, которые снимаются в фильме, — первая жена г-на Линдберга, Астрид Линдберг. Брак закончился разводом.
У г-на Линдберга, который жил между Парижем, Нью-Йорком и Арлем на юге Франции, осталась его жена Петра; четверо сыновей, Вениамин, Джереми, Иосиф и Симон; и семеро внуков.
Г-н Линдберг был хорошо известен своей позицией против ретуширования фотографий — тема, которую герцогиня Сассекская подхватила в среду в Instagram.
«Его работа ценится во всем мире за то, что она отражает суть предмета, — писала она, — и пропагандирует здоровые идеалы красоты, избегает фотошопов и предпочитает естественную красоту с минимальным макияжем».
Во введении к своей книге 2018 года «Тени на стене» г-н Линдберг написал: «Долг каждого фотографа, работающего сегодня, — использовать свое творчество и влияние, чтобы освободить женщин и всех остальных от ужаса молодежи и совершенство.
В 2016 году, когда он сфотографировал некоторых из самых известных мировых кинозвезд, в том числе Хелен Миррен, Николь Кидман и Шарлотту Рэмплинг, для знаменитого календаря шинной компании Pirelli, он представил их без макияжа.
«Я ненавижу ретушь, ненавижу макияж», — сказал он британскому Vogue в этом году. «Я всегда говорю:« Сними макияж! »Он добавил:« Вы не поверите, сколько красивых женщин просили меня удлинить ноги или раздвинуть глаза. Это культура безумия.”
Питер Линдберг | BoF 500
Элегантная, эмоциональная и кинематографическая эстетика фотографа Питера Линдберга, обычно снимаемая в черно-белых тонах, представлена в Кельвин Кляйн
кампании Дэвида Юрмана, а также редакторскую работу для крупнейших модных изданий.
Фотограф скончался 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет.
Линдберг переехал в Париж в 1978 году и начал работать в Vogue , снимаясь для итальянских, английских, французских, немецких и американских изданий.Позже фотограф снимал для The New Yorker , Vanity Fair , Allure и Rolling Stone .
В 1988 г., когда Анна Винтур Прибыв в американский Vogue , главный редактор быстро подписал Линдберга на выпуск журнала. Он снял первую и в то время революционную американскую обложку Vogue Винтур, на которой была изображена модель в толстовке от кутюр от Christian Lacroix и джинсах. Линдберг также сфотографировал обложку Vogue за январь 1990 года, на которой были изображены Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл , Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон, которые стали одними из самых знаковых модных образов той эпохи.
Линдберг был одним из первых фотографов, включивших сюжетные линии в свои редакционные статьи о моде.
Его съемки 1990 года Хелены Кристенсен, играющей марсианина для итальянского Vogue , считаются отправной точкой в эволюции модных передовиц, превращающихся в повествования. В 1992 году американский Harper’s Bazaar заключил с Линдбергом эксклюзивный контракт по настоянию тогдашнего редактора Лиз Тилберис.
Фотограф также снимал календарь Pirelli трижды — в 1996, 2002 и 2017 годах.В календаре на 2002 год впервые вместо моделей фигурировали актрисы, и он был снят на съемках киностудии Universal Studios. Он был описан феминисткой Жермен Грир в The Guardian как «самый сложный календарь Pirelli на сегодняшний день». Линдберг был первым фотографом за более чем 50-летнюю историю календаря Pirelli, которого пригласили сфотографировать его в третий раз.
Работы Линдберга являются частью постоянных коллекций многих художественных музеев по всему миру, а также были показаны в престижных музеях и галереях, включая V&A, Центр Помпиду и PS1 MoMa.Его выставка «Другой взгляд на модную фотографию» была последовательно представлена в Kunsthalle München и Reggia di Venaria в Турине.
Совсем недавно Линдберг принял участие в выставке «Альберто Джакометти за гранью бронзы», представленной в Кунстхаусе в Цюрихе.
В 1995 и 1997 годах он был назван лучшим фотографом на Международной премии моды в Париже. В 2005 году он был награжден премией Люси за выдающиеся достижения в области фотографии моды.
У Линдберга остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына и семь внуков.
Питер Линдберг | Фотография и биография
Петер Линдберг родился в Польше в ноябре 1944 года, немецкий кинорежиссер и фотограф. После окончания основной школы он работал декоратором витрин в Дуйсбурге в универмагах Karstadt и Horten. Когда ему исполнилось 18 лет, он переехал в Швейцарию, а затем, через восемь месяцев, уехал в Берлин. Там он брал уроки по вечерам Академии художеств . После долгих путешествий он вернулся в Германию и изучал свободную живопись в Крефельде в Художественном колледже .Еще во время учебы в 1969 году Линдберг выставил свои работы в Galerie Denise René .
В 1971 году он увлекся фотографией и в течение двух лет был ассистентом Ханса Люкс, фотографа из Дюссельдорфа, Германия.
В 1978 году Линдберг переехал в Париж и начал работать с международным журналом Vogue — английским, немецким, французским, американским и итальянским. Затем он работал в Vanity Fair, Allure, Rolling Stone и The New Yorker .Позже в 1988 году он сфотографировал Анну Винтур для обложки американского Vogue. Он также сфотографировал Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд и Татьяну Патитц для эффектной обложки Vogue в январе 1990 года.
Питер Линдберг создал портреты Мика Джаггера, Катрин Денев, Тины Тернер, Мадонны, Джона Траволты, Джона Малковича, Настасьи Кински и Шарлотты Рэмплинг .
Семизначный чек был подписан редактором Harpers Bazaar по рекомендации Лиз Тилберис для Линдберга при подписании контракта.
В 1996 году было опубликовано Питера Линдберга «10 женщин» .
Это была его первая книга с черно-белыми фотографиями десяти лучших современных моделей.
В том же 2002 году Линдберг снимал для календаря Pirelli . В 2002 году впервые были представлены актрисы, а не модели.
Что касается выставок, у Питера Линдберга было много выставок, и его работы выставлялись во многих частях мира. В 1985 году его фотографии были показаны в Лондоне на выставке Shots of Style в Музее Виктории и Альберта.Год спустя фотографии Линдберга были включены в персональную выставку Comme des Garçons в Париже в Centre Georges Pompidou . В 1992 году его работа под названием « Курящие женщины » была впервые представлена в галерее Gilbert Brownstone в Париже. Затем эта же работа была показана в галерее Bunkamura в 1994 году в Токио и в 1996 году во Франкфурте в Schrin Kunsthalle.
В 1997 году Hamburger Bahnhof в Берлине представила Изображений женщин Линдберга, которые также были показаны в музеях Милана, Рима, Вены и Гамбурга .
Затем в 1999 и 2000 годах он посетил Японский международный фестиваль фотографии . Два года спустя Ирина Антонова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина , привезла в музей в Москве изображения женщин .
Питер Линдберг также включил сюжетные линии или сюжеты в свою редакционную статью о моде. Он сфотографировал Helena Christensen как марсианин в 1990 году в итальянском журнале Vogue , и это было началом использования повествования в модной фотографии.В 2009 году Метрополитен-музей выставил Модели как Muse . Год спустя, в 2010 году, On Street по адресу C / O Berlin (Международный форум визуальных диалогов) насчитал девяносто тысяч посетителей. В 2011 году Линдберг выставил свою гигантскую инсталляцию «Неизвестное» в Центре современного искусства Ullens в Пекине, а Джером Санс был куратором. Выставка собрала семьдесят тысяч посетителей.
Помимо фотографии, Линдберг снял много фильмов.В 1991 году он снял документальный фильм « Models — The Film » с участием супермоделей из Нью-Йорка.
30-минутная документальная драма 1999 года, Inner Voices , получила приз за лучший документальный фильм в Торонто в 2000 году на международном фестивале кино . В последующие годы он снял больше фильмов, получивших призы.
Питер Линдберг Фотографии
Как важно быть не просто модным фотографом — Фотографии Питера Линдберга | Интервью Марии Виттории Баравелли
Питер Линдберг известен во всем мире продвижением жанра модной фотографии.Например, он является одним из фотографов, которым приписывают начало эры «топ-модели», поскольку он снял первые обложки американского журнала Vogue под редакцией известной Анны Винтур.
Созданная Музеем Кунстхала в Роттердаме выставка «Другой взгляд на модную фотографию» была позже показана в Реджиа-ди-Венария в Италии после поездки в Мюнхен. Выставка, которую курирует Тьерри-Максим Лорио, представляет эксклюзивные материалы о карьере Линдберга как фотографа: 220 знаковых фотографий, личные заметки, раскадровки, элементы декораций, поляроидные принты и короткометражные фильмы.
Куратор и писательница Мария Виттория Баравелли встретилась с Линдбергом в Италии, чтобы поговорить о его ранних годах как фотографа, об изменениях пейзаж модной фотографии и почему он не скучает по темной комнате —
Мария Виттория Баравелли: Как вы попали в мир моды?
Питер Линдберг: американский Vogue продолжал звонить и просить меня поработать с ними, но я всегда отказывался.Оглядываясь назад, сказать «Нет» Александру Либерману было несколько смелым выбором, но меня это не волновало, потому что стереотип о женщинах, который увековечивала мода, меня не интересовал.
МВБ: Как выглядел этот стереотип и что изменилось?
PL: Это был Олимп, усеянный лимузинами и прекрасными красивыми женщинами, гуляющими по 5-й авеню со своими собаками.
Вот и все. Затем, когда Анна Винтур стала новым главным редактором Vogue и попросила меня создать первые обложки, я заметила открытие.Я чувствовал, что для модной фотографии важно изменить свой стиль. Пришло время подвергнуть сомнению этот стереотип и перейти к красоте, которая больше связана с личностью женщины, чем с символом статуса.
Итак, я создал запоминающийся стиль обложки, который стал одним из знаковых образов 1990-х: молодые модели без макияжа, в простой одежде — белых рубашках. Модели, которых я фотографировал, — Наоми, Линду, Синди, Кристи и Татьяну — открыли новую эру.Это чрезвычайно умные женщины с сильным характером, которые точно знали, чего хотят. Они также были свободны от социальных условностей — этот аспект является ключом к пониманию того, что изменилось.
Белые рубашки: Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, Малибу, 1988 г. © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)MVB: Как вы стали фотографом?
PL: Я родом из Дуйсберга, небольшого промышленного городка в Германии, которому действительно нечего было предложить с точки зрения будущего для меня.
Я выросла там с отцом и братом, потому что моя мать умерла, когда я был молод. Мы жили в маленьком доме с низкими потолками и малыми ожиданиями.
Мой отец был очень хорошим человеком, но не интересовался искусством. Фактически, в нашей гостиной у нас была одна полка с пятью книгами — все они были томами с общей информацией, которые приходили по почте один раз в год. Он говорил нам читать их, потому что в этих томах мы найдем все, что нам нужно знать.
В конце концов я уехал в Швейцарию и начал работать оформителем витрин.Но это длилось недолго. Я переехал в Берлин, не зная, что на самом деле значит жить в этом городе. Чтобы прокормить себя, я начал работать на фабрике по ночам, а днем пытался понять, чем я хочу заниматься в своей жизни. Я записался на курсы, потому что понял, что хочу быть художником, и что меня больше всего поразило, так это то, насколько устаревшими были все школьные программы. Все изобразительные и фотографические техники преподавались стандартным, старым способом.
Но в конечном итоге я хотел быть свободным и делать то, что я больше всего хотел. На мой взгляд, вы великий пианист, будь вы Рахманинов или Джон Кейдж.
MVB: Ваша ретроспектива называется «Иное видение модной фотографии». Оглядываясь назад на свою карьеру, есть ли у вас ностальгическое видение прошлого?
PL: Абсолютно нет. Напротив, я всегда люблю продвигать совершенно разные проекты.Эта выставка просто позволила мне собрать корпус работ, посвященных одной теме: мода. На выставке представлены как фотографии, так и другие материалы. Это помогло мне организовать и изучить «апостериори» эволюцию моего художественного творчества и существования. Помимо прочего, я всегда считал моду «кусочком» своей продукции, и когда мне показали каталог, опубликованный Taschen, я подумал: «О, Боже, я все это сделал!»
MVB: На этой выставке представлен широкий спектр модной фотографии, но, если вы позволите, кто такой Питер Линдберг?
PL: Я могу быть разными людьми, но не называйте меня модным фотографом! Мода — это небольшая часть необъятной вселенной, которая охватывает всю среду фотографии.
Обо мне: людям не нужно ничего обо мне знать. Им следует просто смотреть на мои фотографии, а не ссылаться на мою личную жизнь. Поэтому я никогда не публикую ничего личного в своих аккаунтах в социальных сетях.
МВБ: Такое отношение связано с вашей застенчивостью?
PL: Я совсем не стесняюсь. Я достаточно взрослый, чтобы жить и видеть много разных вещей.Это означает, что я не наивен — я просто замечаю, что каждый делает все возможное, чтобы раздуть шумиху и взорвать свою личность. И если есть одна вещь, которую я понимаю в свои 73 года, так это то, что лучшее отношение для человека — это не поддаваться впечатлению обстоятельствам и не пытаться произвести впечатление на других.
Каждый должен делать то, что хочет, так, как он хочет, каждый со своей «элегантностью».
Ума Турман, Лос-Анджелес, США, 2011.
Vogue Italia © Питер Линдберг (Предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна) MVB: Можно ли перенести эту позицию в мир, где у клиента всегда есть собственное мнение о том, как должна выглядеть ваша работа?
ПЛ: Ну, честно говоря, это очень сложно.Как показывает история искусства, художники никогда не были полностью свободными, потому что их всегда стесняли деньги, вложенные в их работу. Даже если вы очень известный фотограф, кто-нибудь (режиссер, редактор) придет и скажет вам делать то, что он или она хочет. Давным-давно фотографу нужно было придумать идею, а не просто щелкнуть затвором.
В наши дни сила фотографа в сопротивлении. Фотографы должны удовлетворять клиента, но в то же время они должны донести мысль о том, что они профессионалы.Это означает, что режиссер или редактор должны доверять опыту фотографа.
В прошлом, возможно, ни у кого не было идей, поэтому они обратились к Хельмуту Ньютону, чтобы решить свои проблемы.
Сегодня проблема обратная: идеи есть у всех. В результате наиболее выдающаяся вещь, которую может сделать фотограф / художник сегодня, — это продолжать работать, не теряя своего личного стиля. В конце концов, важно оставаться фотографами, а не сотрудниками.
MVB: В конце 90-х произошел значительный переход от аналогового к цифровому. Как вы относитесь к этим двум форматам?
PL: Допустим, после потери стиля цифровая фотография еще больше подорвала концепцию фотографии. Мы выглядим сумасшедшими: сидим перед экранами, лихорадочно гоняемся за идеальными моментами; кликаем без оговорок.Мы щелкаем случайно, не зная, что делаем. Это больше не фотография, которая доходит до нас, задуманно.
С другой стороны, внедрение цифровых технологий очень помогло в организации рабочего процесса и в практической реализации некоторых операций.
Если однажды я сделаю снимок и мне понадобится изображение к следующему утру, цифровой файл, отправленный через Интернет, несомненно, проще, чем фотография, проявленная в темной комнате и отправленная в соответствующую редакцию.Я также не верю, что цифровые фотографии холодные и подчеркивают все недостатки объекта. На самом деле они могут быть очень красивыми, если за ними стоит отличное техническое мастерство.
МВБ: Значит, вы не скучаете по фотолаборатории?
PL: Абсолютно нет. Помимо всего прочего [смех], у меня всегда были большие проблемы с темными комнатами. Мой принтер выкуривал 60 сигарет в день; там был полный ад!
Кейт Мосс, Париж, 2015. Vogue Italia © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)MVB: Ваши фотографии рассказывают реальные истории.Это литература в образах. Кто вас вдохновил? Есть ли художники, поэты или фильмы, в которых вы узнаете себя и свои работы?
PL: Безусловно, есть много вещей, которые меня вдохновляют.
Когда я был мальчиком, когда я открыл для себя Ван Гога, я был ошеломлен. Я люблю танцевать, люблю искусство. Но меня часто вдохновляет то, что мне не нравится в дополнение к тому, что я люблю. По правде говоря, я действительно не знаю, почему я делаю большую часть того, что делаю. Я чувствую необходимость создавать эти образы, но настоящей причины нет.Меня, конечно, вдохновляют не модные фотографии, а все остальное.
На самом деле, так как в детстве я мало воспитывался в культуре, когда родились мои дети, я пообещал себе, что возьму их по всему миру, в музеи и на выставки, чтобы они вдохновились. Но знаете, каков был результат? Это было совершенно бесполезно, потому что добиться признания наших интересов крайне сложно. В конце концов, мы сами впитываем то, что заставляет нас чувствовать себя хорошо, а что завершает нас.
—Питер Линдберг, интервью с Марией Витторией Баравелли.
Танцовщица из балета Большого театра, Москва, 2012 © Питер Линдберг (Предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна) Если вам понравилось это интервью, вы можете также ознакомиться с предыдущей статьей о творчестве Линдберга с 1980-х годов до наших дней.
Мария Виттория Баравелли, живущая в Милане, является куратором искусства и фотографии. Она писала эссе для выставочных каталогов и участвовала в таких публикациях, как Il Corriere della Sera , Artribune a
Питер Линдберг, модный фотограф, умер в возрасте 74 лет
Автор Эмили Диксон, CNN
Уважаемый модный фотограф Питер Линдберг, которому часто приписывают рост супермодели, умер во вторник в возрасте 74 лет, как было объявлено в сообщении. в своем официальном аккаунте в Instagram в среду. Линдберг наиболее известен своей работой с супермоделями 90-х, такими как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Линда Евангелиста, а недавно он фотографировал женщин, в том числе активистку по климату Грету Тунберг, писательницу Чимаманду Нгози Адичи, актера Сальму Хайек Пино и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. сентябрьский выпуск британского Vogue за 2019 год под редакцией Меган, герцогини Сассекской.
Фотограф Питер Линдберг. Предоставлено: Гизела Шобер / German Select / Getty Images
Известный фотограф был известен своей твердой позицией против повторного прикосновения.В предисловии к своей фотокниге 2018 года «Тени на стене» он написал: «Долг каждого фотографа, работающего сегодня, — использовать свое творчество и влияние, чтобы освободить женщин и всех остальных от ужаса молодости и совершенства».
«С большой печалью мы объявляем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении в его Instagram. «У него остались жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семь внуков.Он оставляет большую пустоту ».
Линдберг родился в 1944 году в Лешно, Польша. Он вырос в Дуйсбурге, Германия. После учебы в Берлинской академии изящных искусств и Крефельдском художественном колледже он занялся фотографией, купив фотоаппарат, чтобы запечатлеть детей своего брата.
1/9 — Джулианна Мур
Николь Кидман, Ума Турман и Джулианна Мур — среди актеров, представленных в календаре Pirelli на 2017 год.
Фото: Питер Линдберг / любезно предоставлено PirelliОн открыл свою первую студию в Дюссельдорфе в 1973 году. , прежде чем переехать в Париж, чтобы работать в Vogue.Его обложка для британского Vogue в январе 1990 года с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд, по мнению многих, положила начало феномену супермодели.
Линдберг снял три календаря Pirelli в 1996, 2002 и 2017 годах, сфотографировав таких актеров, как Лупита Нионго, Хелен Миррен и Ума Турман.
Люпита Нионго, сфотографировано Питером Линдбергом для календаря Pirelli на 2017 год. Предоставлено: Питер Линдберг
Среди его знаменитых персонажей также были музыкант и актер Тина Тернер, модель Кейт Мосс и танцовщица и хореограф Пина Бауш.Прежде чем работать над Меган, выпуском британского Vogue, редактируемым герцогиней Сассекской, он сфотографировал ее для обложки Vanity Fair в 2017 году. Ранее в этом году он снял музыканта Розалию для обложки Vogue España, а также модель Джиджи Хадид для Vogue Arabia.
Линдберг отказался от аэрографии в пользу честности в своих фотографиях, заявив CNN в 2016 году: «Первое правило красоты — это правда».Фотография Сальмы Хайек, сделанная Линдбергом для сентябрьского номера британского Vogue за 2019 год. Авторы: Питер Линдберг / Vogue.
«Когда вы смотрите в журналы, у женщин нет никаких переживаний или каких-либо следов прошлого или чего-либо еще…. и они полностью стерты и смыты, и я думаю, что это безумие, — сказал он. — Эта мечта о совершенстве и мечта о вечной молодости — нелепая мысль.
Модель Клаудиа Шиффер, которую Линдберг неоднократно фотографировал , сказал CNN по электронной почте: «Питер вырос недалеко от меня в Германии. Мы сразу поняли друг друга. Его контрастная фотография, черно-белые снимки часто напоминали мне район Рурпотта ».
Он был удивительным семьянином, всегда позитивным и нежным, — продолжил Шиффер.«Никогда не играл в игры — он был прямолинейным и честным. Он любил женщин и заставлял всех выглядеть красиво.
Я буду скучать по нему».
«Если в Золотой век у них были лица, то у них были и фотографы», — написал он.«Как выбрать любимый образ Линдберга? Он всегда был моим. Его обновление 1989 года о Великолепной четверке было таким забавным, таким сексуальным, таким КЛАССНЫМ. Но я мог бы выбрать еще сотню … тысячу больше».
Питер Линдберг Фотограф | Все о фото
Питер Линдберг, урожденный Питер Бродбек, — немецкий фотограф и кинорежиссер, родился 23 ноября 1944 года в Лешно, Польша (город был немецким в период с 1939 по 1945 год и назывался Рейхсгау Вартеланд). Детство Питера Линдберга прошло в Дуйсбурге.
После начального школьного образования он работал декоратором витрин в универмагах Karstadt и Horten в Дуйсбурге. В 18 лет переехал в Швейцарию. Через восемь месяцев он уехал из Люцерна в Берлин и прошел вечерние курсы в Академии художеств. Он попал в Арль автостопом по стопам своего кумира Винсента Ван Гога. После нескольких месяцев в Арле он продолжил путь в Испанию и Марокко, путешествие, которое заняло у него два года. Вернувшись в Германию, он изучал свободную живопись в Художественном колледже в Крефельде (Северный Рейн-Вестфалия).В 1969 году, еще будучи студентом, он впервые выставил свои работы в Galerie Denise René — Hans Mayer. Концепт-арт стал последним периодом его интереса к искусству. В 1971 году его интерес переключился на фотографию, и в течение двух лет он работал ассистентом фотографа из Дюссельдорфа Ханса Люкс. Питер Линдберг переехал в Париж в 1978 году и начал работать на международном уровне в Vogue, сначала в итальянском, затем в английском, французском, немецком и американском Vogue, а затем в The New Yorker, Vanity Fair, Allure и Rolling Stone.
В его преимущественно черно-белых фотографиях реализован изобразительный язык, заимствованный из раннего немецкого кино и берлинской арт-сцены 1920-х годов. В 1988 году Анна Винтур пришла в американский Vogue и подписала контракт с Линдбергом. Он снял для мисс Винтур первый, тогда революционный американский Vogue, обложку ноябрь 1988 года. Линдберг сфотографировал «культовую» обложку Vogue за январь 1990 года, на которой были изображены Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон. Он написал портреты Катрин Денев, Мика Джаггера, Шарлотты Рэмплинг, Настасьи Кински, Тины Тернер, Джона Траволты, Мадонны, Шэрон Стоун, Джона Малковича и многих других.
Когда в 1992 году Лиз Тилберис заключила с Линдберг контракт с американским Harpers Bazaar, она заставила своего редактора подписать семизначный чек. Его первая книга Питера Линдберга «10 женщин», представляющая собой черно-белое портфолио из десяти ведущих современных моделей, была опубликована в 1996 году, и по состоянию на 2008 год было продано более 100 000 экземпляров.