Макро фото: Мир макро фотографии, макросъёмка — Главная

Содержание

Предметная и макро съемка

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Written by Super User on 17 февраля 2019.

Есть четыре основные причины, из-за которых ваши фотографии получаются размытыми, и все четыре важно помнить перед тем как соберетесь сделать любой снимок. В этом уроке по фотографии я объясню, как избежать размытие каждого типа или хотя бы максимально уменьшить их на ваших снимках.

Written by Super User on 28 января 2019.

Одной из важнейших вещей, которую нужно понимать в фотографии, особенно если вы новичок, является концепция фокусировки.

Если вы не сфокусируетесь должным образом, то получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки вашей камеры будут правильными. Правильно произвести фокусировку бывает и легко, и сложно, все зависит от вашего объекта съемки, например, неподвижный пейзаж или быстролетящая птица. В этом уроке по фотографии мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы правильно сфокусироваться и сделать четкие снимки.

Written by Super User on 14 января 2019.

Фотосъемка природы имеет довольно широкий спектр сцен и объектов, которые вы снимаете на открытом воздухе, и включает такие элементы как пейзажи, дикая природа, растения, деревья и цветы. И не важно, что конкретно снимаете вы: общие сцены или, к примеру, цветы крупным планом, фотосъемка природы очень полезна для развития навыков фотосъемки. В этом уроке по фотографии мы дадим 5 советов как получать красивые снимки в этом жанре.

Written by Super User on 22 октября 2018.

Я должен признать, что солнце — одна из тех вещей в жизни, которая интригует и очаровывает меня. Когда я был ребенком, помню, как лежал на полу, глядя на небо и наблюдая, как солнце меняет свое положение в течение дня и бросает различные виды теней и отражений.

Written by Super User on 13 августа 2018.

Что такое коммерческая фотография? Ну, если коротко, это фотографии для коммерческого использования. В данном случае мы рассмотрим фотографию продукции, которая может продаваться в интернет магазинах или товаров и для бумажных каталогов и т.п. Такая предметная коммерческая фотосъемка должна показать продукт с лучшей стороны, чтобы клиент того самого магазина захотел его приобрести. В этом уроке по фотографии мы дадим полезные советы как раз по такой фотосъемке.

Written by Super User on 06 августа 2018.

Есть различные точки зрения на счет черно-белой фотографии. Некоторые считают, что это было техническим ограничением прошлого, которое нужно преодолеть и двигаться дальше. В то время как другие видят в ней творческий выбор, который нужно изучать на больших глубинах.

Written by Super User on 03 августа 2018.

В течение последних нескольких лет в мире фуд-фотографии развивалось несколько определенных тенденций, в том числе в моду вошли снимки в темных тонах, часто с «деревенским стилем». Эти фотографии напоминают взаимодействие света и тени в картинках старых мастеров, таких как Вермеер и Рембрандт. В этой статье мы как раз рассмотрим такой стиль фуд фотографии и расскажем как добиться отличных результатов в этом жанре.

Written by Super User on 16 июля 2018.

Макросъемка может быть невероятно полезной. Тем не менее, вас может огорчить, если вы обнаружите, что снимаете одни и те же фотографии снова и снова, изо всех сил пытаясь улучшить их. Вдохновение исчезает. Поверьте мне, у меня все это было.

Written by Super User on 09 июля 2018.

«Не фотографируйте в полдень!» Сколько раз вы слышали этот совет? И то, что вы должны фотографировать только в «золотой час»? Хотя это и справедливо, что самые красивые пейзажи предпочитают солнце близ горизонта, нет причин спрятать вашу камеру и вздремнуть только потому, что солнце высоко. Полдень может быть не идеальным для некоторых видов пейзажной фотографии, но вы можете сделать множество других высококачественных снимков.

Written by Super User on 18 мая 2018.

Немного креативности дома может обернуться большим удовольствием в фотографии. В этой статье вы узнаете, как создать миниатюрные миры с помощью капель воды и стекла! Процесс достаточно прост, вам просто нужен волшебный соус. Мы обязательно доберемся до него и узнаем, почему это работает в одно мгновение. Итак, давайте заглянем в это руководство по фотографированию капель воды.

Written by Super User on 18 апреля 2018.

Как делать красивые макро-фотографии на смартфон

Особым способом передачи красоты окружающего мира можно с уверенностью назвать макросъемку. Увеличенный объект, где все внимание акцентируется на мельчайших деталях, предстает перед нами совершенно в новом свете, позволяя оценить его уникальность и красоту. Современные смартфоны, которые уже нередко способны заменить полноценную камеру, могут выдавать отличные макро-фотографии даже без использования дополнительных программ и фоторедакторов.

Макросъемка представляет собой фотографирование объектов, которые на фото выходят гораздо больше своих реальных размеров. В макромире существуют свои законы, ритм и гармония, изящество форм и скрытая за простотой уникальность, увеличенная в несколько раз. При этом объектами съемки могут выступать как неодушевленные предметы, так и живые существа, такие как бабочки, жучки, стрекозы, муравьи и т.д.

Возвращаясь к смартфонам, стоит отметить, что макросъемка является самым популярным стилем мобильной фотографии, где достаточно приблизить камеру на минимально возможное расстояние и сделать снимок в стиле «макро». На более продвинутых моделях, таких, например, как Huawei P9, можно выбрать специальный режим с ручной фокусировкой, где крайнее левое положение отвечает за макросъемку.

Старайтесь избегать прямого освещения в кадре, поскольку изначально камеры телефонов не предназначены для детальной макросъемки и не всегда могут идеально справляться с запечатлением пересвеченных близких объектов. Снимая, например, на природе, избегайте прямых солнечных лучей, в крайнем случае, можете создать объекту съемки искусственную тень.

Не забывайте также о том, что макросъемка требует от фотографа практически ювелирной точности, а это значит, что нужно максимально свести на «нет» все резкие движения. Порой даже «тап» по кнопке фотографирования может тряхнуть телефон, и фото получится смазанным. Для четких и резких снимков используйте штатив, а также дополнительную гарнитуру с кнопкой фотографирования либо установите режим автоматической съемки через заданный промежуток времени.

Если воспользоваться встроенным режимом HDR, можно также получить более качественные насыщенные снимки. Однако не забывайте активировать опцию сохранения изображений еще и в оригинале, вполне возможно, что в некоторых случаях оригинал может получиться гораздо лучше варианта, который был обработан.

Запирание фокуса – еще одна очень удобная функция, позволяющая снимать даже в тех условиях, где невозможно воспользоваться штативом. Достаточно «тапнуть» на том месте экрана, где находится нужный вам объект, удерживая при этом палец, и выбрать функцию запирания фокуса. На Huawei P9 эта функция проработана еще интереснее, так как здесь по умолчанию задан режим с постоянным отслеживанием (AF-C). Кроме того, можно также воспользоваться функцией «Автофокус в движении», при которой система будет отслеживать отмеченный в кадре объект и фокусироваться исключительно на нем.

Для более качественной и детальной макросъемки обычных функций смартфонов может быть недостаточно. В таком случае можно приобрести дополнительное оборудование в виде специальных объективов и линз. Для смартфонов, например, существуют своеобразные объективы-прищепки, которые легко крепятся на большинство устройств.

Если же говорить о самой съемке, не забывайте подходить к процессу творчески, пробуйте, экспериментируйте, выбирайте различные ракурсы, играйте с тенями. Желая выделить текстуру, используйте боковой свет, а для большей цветовой насыщенности – переднее освещение.

При съемке неодушевленных предметов воспользуйтесь искусственным фоном, если не нашлось подходящего натурального, это придаст снимку больше художественной гармонии. К примеру, объекты холодных оттенков будут прекрасно смотреться на теплом фоне и наоборот.

Интересный эффект может получиться также при съемке листьев, цветов и деревьев на просвет. Сделайте несколько снимков, слегка меняя ракурс и положение камеры. Свет, струящийся через предмет съемки, может создать по-настоящему эффектный кадр.

Интересные и необычные макро-фото можно получить из «засады», предварительно настроив камеру, например, на листик или цветок. Появившееся в кадре насекомое сможет порадовать вас интересными эксклюзивными фотографиями.

Кроме того, красивые фото насекомых можно сделать сразу же после тумана, когда они будут покрыты микроскопическими частицами конденсата. Только не забывайте делать дубли, чтобы потом возможно даже не из одного десятка выбрать по-настоящему удивительную и красочную макро-фотографию.

И помните, ваша съемка в формате «макро» может стать удачной только в том случае, если вы предварительно изучите объект, сможете задать верный фокус и выбрать качественный ракурс, акцентируя внимание на действительно важных деталях. Тогда вам не составит труда сделать первоклассную макро-фотографию с участием любой «модели».

Поснимал в макро на iPhone 13 mini.

Получилось очень круто

Снято на iPhone Apple Приложения iOS

Поснимал в макро на iPhone 13 mini. Получилось очень круто

Георгий Лямин — 9 октября 2021, 19:15

Недавно рассказывал о приложении Halide, которое позволяет снимать фотографии в режиме макро на всех iPhone с чипом Neural Engine. Пока действует пробный период решил подробнее протестировать его на открытом воздухе и посмотреть, что получится.

При естественном дневном освещении выходит интересный результат. Несмотря на помощь нейросетей и алгоритмов машинного обучения в съёмке, фотографии получаются с хорошим уровнем детализации в областях фокусировки, а по контуру Halide выдает приятное размытие.

Я решил не использовать каких-либо фильтров, чтобы максимально достоверно передать цветопередачу. Тем не менее я немного поправил некоторые параметры снимков во встроенном редакторе приложения «Фото».

В основном на постобработке я прибавлял «Насыщенность» и «Красочность» в пределах 5 пунктов. На некоторые кадры добавил параметра «Блеск», не выходя за грань +10. Также я немного затемнил края всех изображений с помощью опции «Виньетка», не превышая 20 пунктов, чтобы сохранить естественность.

В целом Halide позволяет получить интересные результаты в режиме макро. С естественным освещением камера очень быстро фокусируется на объекте. Несмотря на это, рекомендую устанавливать вручную точку фокусировки, чтобы избежать промахов и ненужного размытия.

^{Наш сайт сжимает фото, оригиналы можно взять здесь.}

Напомню, для съёмки в режиме макро откройте камеру Halide, нажмите кнопку автоматической фокусировки AF, а затем нажмите кнопку с изображением цветка. Теперь наведите видоискатель на нужный объект и установите пальцем точку фокуса.

Стоит ли оформлять подписку на Halide или приобретать его — решать вам. Как минимум, можно воспользоваться пробным периодом и поиграться с режимом макро. Только не забудьте отменить подписку, чтобы избежать ненужных списаний. Результат съёмки не дотягивает до уровня iPhone 13 Pro, но важно понимать, что режим макро в Halide реализован на программном уровне и сравнивать его с аппаратным — бессмысленно.

iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

iGuides в Telegram — t.me/igmedia

Лучшие советы по редактированию макрофотографий

Вы сделали самую сложную часть! Вы сделали отличный макрос или крупный план, преодолев при этом несколько технических проблем. Например, глубина резкости и естественное освещение ограничены при более высоких увеличениях, и попасть на расстояние съемки миниатюрных объектов, таких как бабочки и кузнечики, редко бывает простой задачей.

Надеемся, что наши руководства помогли вам избежать некоторых распространенных ошибок при работе с макросами. Однако работа еще не завершена.

Предполагая, что ваша камера настроена на запись в формате RAW (что рекомендуется, учитывая, что RAW-файлы содержат больше информации, лучший динамический диапазон и более широкую цветовую гамму), ваши изображения потребуют, по крайней мере, некоторой степени пост-обработки, чтобы привести их к жизнь.

Оставьте свои кадры нетронутыми, и они никогда не раскроют свой потенциал. Но если, как и я, вам не очень нравится постобработка, хорошая новость заключается в том, что большинство фотографий крупным планом не нуждаются в серьезной настройке.

Часто все, что требуется, — это несколько небольших, едва уловимых корректировок, которые по отдельности кажутся незначительными, но в совокупности делают изображение ярким.

Лично я предпочитаю все упрощать и стараюсь выполнять тяжелую работу в камере. Я редко трачу больше пары минут на обработку необработанных файлов. Исключением, конечно же, является наложение фокуса — популярный метод среди макрофотографов, когда вы делаете несколько снимков, каждый с разной фокусной глубиной, а затем объединяете их для создания файла с увеличенной глубиной резкости.

Этот метод основан на постобработке (хотя некоторые камеры создают стек прямо в камере) и часто использует специальное программное обеспечение для стекирования. Я расскажу об этом немного подробнее позже. В противном случае стандартное программное обеспечение для редактирования фотографий более чем достаточно для любителей макросъемки.

Лично я использую Adobe Lightroom Classic, но если вы предпочитаете другой конвертер RAW (например, Affinity Photo или Capture One), не беспокойтесь — следующие советы так же актуальны и для вас.

Совет 1. Выберите файл

Импортировав необработанные файлы с камеры в предпочитаемый необработанный конвертер, сначала просмотрите снимки и выберите файл, который хотите обработать. При съемке крупным планом вы часто будете делать серию снимков с немного разными настройками, и поэтому в итоге вы получите несколько похожих фотографий.

Иногда одно изображение сразу выделяется как лучший снимок, но вам может потребоваться сравнить файлы рядом друг с другом, чтобы решить, какое изображение из последовательности является лучшим.

В Lightroom сделайте это в модуле «Библиотека». Щелкните значок «Сравнить вид» на панели инструментов и выберите «Просмотр > Сравнить». Выберите изображение, щелкнув по нему, а затем используйте клавиши со стрелками для прокрутки различных изображений-кандидатов.

Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб обоих файлов одновременно, чтобы сравнить критическую резкость. При необходимости используйте звездочки рейтинга, цветные метки или флажки «выбрать» и «отклонить», чтобы уточнить свой выбор. После того, как вы выбрали файл, вы готовы начать редактирование.

Подробнее: Как выбрать лучшие изображения после съемки

Совет 2.

Отрегулируйте экспозицию

Достижение правильной экспозиции является ключом к любому изображению. В Lightroom экспозицию можно уточнить с помощью настроек «Тон», которые находятся на базовой панели. Здесь вы можете быстро отрегулировать общую экспозицию, контрастность, блики, тени, белый и черный цвета.

Хотя вы также можете настроить экспозицию с помощью «Кривой тона», большинство фотографов найдут ползунки на вкладке «Тон» более интуитивно понятными для изменения. Для большинства изображений крупным планом вам понадобится полный диапазон тонов.

Для этого нужно сначала установить точки черного и белого. Вы можете сделать это несколькими способами.

Руководствуясь гистограммой, перетащите черный и белый ползунки по очереди, чтобы отрегулировать контрастность. Вы увидите небольшой треугольный маркер обрезки в верхнем правом и левом углах гистограммы. Нажмите на оба предупреждения, чтобы включить их. Затем они загорятся, если вы слишком агрессивно нажмете на ползунки, и обрежут либо черные, либо белые.

В этом случае просто перетащите соответствующий ползунок назад, пока маркер не перестанет светиться. Для большей точности вы можете удерживать клавишу Alt (или Option) при перетаскивании любого ползунка. Это даст вам замаскированный вид изображения, четко показывающий любые обрезанные пиксели.

Можно также удерживать клавишу Shift и дважды щелкнуть ползунок белого или черного для автоматической установки точек.

Однако делайте это с осторожностью, так как вам не всегда нужен полный диапазон контрастности. Некоторым сюжетам подходит низкий контраст, и лично я предпочитаю настраивать экспозицию и контрастность интуитивно, глядя на фотографию и внося небольшие коррективы, пока не буду удовлетворен результатом.

Стоит отметить, что фотографы, фотографирующие крупным планом, редко практикуют «экспозицию вправо» (ETTR), так как эта техника удлиняет экспозицию. Это редко практично при фотографировании природы.

Вместо этого макросъемщики обычно хотят получить «правильную» экспозицию прямо в камере. Поэтому не удивляйтесь, если корректировка экспозиции в некоторых случаях минимальна.

После установки точек черного и белого вы можете отрегулировать детали теней и света с помощью соответствующих ползунков или отрегулировать общую яркость изображения с помощью ползунка «Экспозиция». Избегайте соблазна слишком увлечься.

Слишком сильное восстановление теней или светлых участков может привести к искусственным результатам, похожим на HDR, которые редко подходят для крупных планов цветов или беспозвоночных.

К сожалению, не существует волшебной формулы, определяющей, насколько или мало нужно регулировать экспозицию. В то время как большинство конвертеров RAW имеют автоматическую настройку экспозиции (которая может сделать работу на удивление хорошо), программное обеспечение не может предсказать эффект или внешний вид, которого вы хотите достичь.

Ответить на этот вопрос можете только вы, так что относитесь к каждому изображению индивидуально. Как и в случае с композицией, интуиция играет большую роль в постобработке.

Совет 3. Настройте цвет

Я устанавливаю баланс белого камеры на автоматический или дневной свет, зная, что могу безнаказанно регулировать и уточнять цветовую температуру при обработке необработанного файла. Автоматический баланс белого часто очень надежен, но его могут обмануть объекты, содержащие много одинаковых цветов.

Например, если вы фотографируете насекомое на фоне расфокусированной листвы, ваша камера может воспринять все эти доминирующие зеленые тона как цветовой оттенок и попытаться нейтрализовать его, выбрав неправильную цветовую температуру. Или если вы заполните кадр желтым цветком, может возникнуть та же проблема.

По этой причине я часто снимаю с балансом белого при дневном свете при съемке крупным планом. Я знаю, что это обеспечивает постоянное значение. Однако в тех редких случаях, когда автоматический баланс белого сбивается, съемка в формате RAW позволяет быстро и легко это исправить.

Самый простой способ изменить баланс белого с помощью Lightroom — через раскрывающееся меню на панели «Баланс белого». Это даст вам девять вариантов: как снимок, автоматический, дневной свет, облачно, тень, вольфрам, флуоресцентный, вспышка и пользовательский — разработанные для имитации настроек баланса белого вашей камеры.

Попробуйте щелкнуть каждый по очереди, чтобы просмотреть их эффект. Вы заметите, что значения «Температура» и «Оттенок» меняются при этом. Вы вполне можете обнаружить, что одно из предустановленных значений обеспечивает именно тот результат и тон, который вам нужен.

Однако более точным (и потенциально творческим) способом достижения желаемого цвета является ручная регулировка ползунков «Температура» и «Оттенок», которые находятся непосредственно под балансом белого. Ползунок «Температура» глобально регулирует цветовую температуру изображения. Сдвиньте его вправо, чтобы сделать изображение теплее, а влево, чтобы охладить его.

Ползунок «Оттенок» можно использовать для компенсации пурпурного или зеленого оттенка. Часто корректировки должны быть небольшими, но для некоторых крупных планов может оказаться эффективным большее смещение цвета. Например, силуэт объекта может выглядеть лучше на более теплом или более прохладном фоне.

Для максимальной точности можно настроить цветовую температуру с помощью инструмента «Пипетка». Однако это то, что я редко делаю. Хотя это и поможет вам добиться нейтральной цветовой температуры, это редко будет особенно эстетично.

Чтобы еще больше усилить цвет, рассмотрите возможность добавления штриха «Яркость» или «Насыщенность». В Lightroom эти ползунки находятся на вкладке «Присутствие». Vibrance и Saturation похожи друг на друга, но с небольшой разницей.

Насыщенность сделает вашу фотографию глобально насыщенной (или обесцветит, если вы примените отрицательное значение). Напротив, Vibrance немного сложнее, идентифицируя, а затем усиливая менее насыщенные цвета на вашей фотографии быстрее, чем уже насыщенные тона. Если вы решите использовать эти ползунки, делайте это осторожно.

Применяйте только небольшие значения и, как правило, только одно или другое, в зависимости от того, какой ползунок лучше всего подходит для объекта. Я редко увеличиваю любой ползунок выше значения +15, но настраиваю по вкусу.

Обычно вы хотите, чтобы ваши цвета выделялись, но они должны оставаться аутентичными и верными предмету. Вы также можете использовать «Инструмент целевой настройки», чтобы выбрать и настроить определенные цвета на фотографии. Но хотя это и используется, я редко нахожу, что мне нужно это делать.

Подробнее: Коррекция цвета в Lightroom — оттенок, насыщенность и яркость

Совет 4. Локальные корректировки

Преобразователи Raw, такие как Lightroom, могут похвастаться несколькими передовыми инструментами, которые позволяют фотографам вносить полезные локальные корректировки. Хотя здесь нет места, чтобы вдаваться в подробности, я выделю один инструмент, который я считаю полезным при обработке моих крупных планов.

Инструмент «Радиальный градиент» находится в разделе «Маски» и позволяет создавать эллиптические маски. Вы можете работать как внутри, так и за пределами выбранной вами области. Вы можете быстро настроить размер, форму и ориентацию маски, щелкнув и перетащив четыре маркера управления.

Нажав на центральную кнопку, вы можете перемещать и размещать свой выбор. Если вы используете последнюю версию Lightroom, внесенные вами изменения будут применены к вашему выделению по умолчанию. Однако вы можете быстро изменить это, нажав «Инвертировать». В последнем обновлении любая примененная маска автоматически отображается красным цветом, чтобы избежать путаницы в области, над которой вы работаете.

Одна из его основных функций — позволить фотографам создавать виньетки вне центра, чтобы выделить определенные точки на фотографии. Однако фотографы, фотографирующие крупным планом, чаще используют его для выбора основного объекта, а затем вносят изменения либо в объект, либо в его окружение. Я использую этот инструмент регулярно, но осторожно, и в основном только корректирую блики или тени.

Однако в вашем распоряжении есть несколько элементов управления, включая ползунки экспозиции, контраста, четкости, насыщенности, устранения дымки, резкости и шума. Чтобы помочь смешать ваши изменения, растушуйте свой выбор как минимум на 50.

Инструмент «Радиальный» можно использовать, чтобы просто «осветлить и сжечь» области — избавиться от темных теней или уменьшить яркость отвлекающих бликов и горячих точек. Тем не менее, иногда я выбираю свой объект и применяю отрицательную четкость к внешней части моего выделения, чтобы смягчить фон объекта. Или я могу применить степень четкости, резкости или насыщенности только к моему объекту, чтобы помочь ему выделиться.

Для еще большей точности рассмотрите возможность использования «Корректирующей кисти». Вы можете применить несколько фильтров к одному и тому же изображению, но изменения должны вноситься деликатно — локальные настройки не должны быть очевидными.

Поэкспериментируйте с инструментом «Радиальный градиент», и вскоре вы оцените его полезность для внесения локальных корректировок в ваши изображения крупным планом.

Подробнее: Освойте градуированные и радиальные фильтры в Lightroom

Совет 5.

Обрезка

Обрезка может радикально изменить внешний вид и баланс изображения. Вы можете убрать отвлекающие элементы с краев кадра или изменить соотношение сторон изображения, если ваш объект не соответствует стандартному соотношению 3:2. Например, вы можете решить, что ваша фотография лучше подходит для квадратного формата.

Для фотографов, фотографирующих крупным планом, обрезка изображения также является методом увеличения объекта, эффективно увеличивая объект в пространстве изображения. Однако, когда вы кадрируете изображение, важно помнить, что вы отбрасываете пиксели и, следовательно, снижаете разрешение и качество изображения. Обрезайте изображение только тогда, когда это необходимо и полезно.

При этом качество и разрешение цифровых сенсоров сегодня высоки. Например, моя теперешняя камера имеет разрешение 46 мегапикселей. В результате я мог обрезать свои изображения на 50%, фактически удваивая коэффициент воспроизведения, и при этом сохранять файл с высоким разрешением.

Хотя отбрасывать такое количество пикселей не рекомендуется, это, безусловно, вариант, который можно рассмотреть в ситуациях, когда вы физически не можете приблизиться к объекту из-за риска потревожить его.

Все программы для редактирования изображений, включая конвертеры RAW, имеют инструмент кадрирования.

Выбрав инструмент, щелкните и перетащите маркеры выделения, чтобы выделить область, которую вы хотите сохранить. Вы можете либо вносить неограниченные корректировки, чтобы создать собственное соотношение сторон, либо выбирать один из популярных размеров.

Вы также можете создавать предустановки, вводя нужные значения в поля ширины и высоты. После этого нажмите «Ввод» или «Возврат», чтобы применить обрезку, и область за пределами вашего выбора будет удалена. Всегда сохраняйте неизмененную копию исходного изображения на тот случай, если позже вы решите, что вам не нравится обрезанная версия, или вы захотите обрезать изображение по-другому.

Совет 6: Шумоподавление

Одним из последних шагов перед экспортом обработанного изображения является поиск шумов и, при необходимости, применение шумоподавления. Чтобы уровень шума оставался низким, избегайте недодержки и выбирайте самое низкое практическое значение ISO.

Тем не менее, фотографы, фотографирующие крупным планом, часто полагаются на более высокие значения ISO для получения достаточно короткой выдержки. Многие из моих крупных планов сняты при значениях ISO выше 1600, поэтому часто необходимо некоторое снижение шума на этапе преобразования.

Шумоподавление, обычно встроенное в необработанные пакеты, обычно бывает достаточным. В Lightroom прокрутите вниз до вкладки «Детали» и отрегулируйте ползунки шумоподавления.

Однако для изображений, снятых при особенно высоких значениях ISO, я бы рекомендовал использовать специальные программы, такие как Topaz Labs DeNoise AI.

Шумоподавление эффективно затемняет и уничтожает мелкие детали, поэтому применяйте минимально необходимое количество. Определенная степень яркостного шума, напоминающая зернистость пленки, в целом приемлема для глаз, но цветовой шум неприятен. Степень шумоподавления, которую необходимо применить, будет зависеть от конкретного изображения.

Подробнее: Как уменьшить шум на фотографиях в Lightroom

Совет 7. Фокус-стекинг

Фокус-стекинг — это метод смешивания изображений, предназначенный для увеличения глубины резкости. Проще говоря, фотограф делает последовательность изображений, каждое из которых снято с разной фокусной глубиной, а затем объединяет их с помощью программного обеспечения. В принципе, это не отличается от фотографии с высоким динамическим диапазоном (HDR), только идея совмещения фокуса состоит в том, чтобы расширить заднюю резкость вперед, а не динамический диапазон.

Наложение фокуса особенно полезно для макросъемки, когда глубина резкости часто очень ограничена. При очень больших увеличениях редко удается добиться достаточной глубины резкости в одном кадре даже при малых значениях диафрагмы. Фокус-стекинг — вот ответ.

В идеале ваш объект должен быть статичным, а камера закреплена на штативе, но макросъемку можно делать и в поле. Количество фотографий, необходимых для вашей стопки, будет зависеть от объекта, используемой диафрагмы и уровня увеличения. Лучше ошибиться, сделав слишком много, а не слишком мало изображений.

Если вы не зафиксируете достаточное перекрытие резкости между изображениями, ваша композиция не будет гладкой и будет содержать «двоение» по краям деталей. Хотя ни один из отдельных снимков не зафиксирует объект полностью в фокусе, последовательность должна содержать все данные, необходимые для создания четкого изображения.

После захвата последовательности вам потребуется соответствующее программное обеспечение для выравнивания и объединения изображений. Большинство необработанных конвертеров не будут этого делать.

В Photoshop можно складывать изображения друг в друга, но есть также несколько очень хороших специализированных программ, которые можно загрузить из Интернета. CombineZM — одна из самых популярных бесплатных программ стекинга фокуса. Helicon Focus и Zerene предлагают больше функций, но за полную версию нужно платить.

В заключение

Очевидно, что постобработка — это огромная и очень сложная тема. Я ценю то, что мои несколько советов едва касаются поверхности, но, надеюсь, они послужат вам отправной точкой. Помните, что нет фиксированной формулы или формата при обработке ваших крупных планов — каждое изображение требует разной обработки.

Некоторые кадры требуют небольшой обработки, другие требуют дополнительной обработки, но вы увидите разницу до и после.

Попробуйте привыкнуть и обрести уверенность в использовании всех основных ползунков и инструментов. Однако настоящий навык заключается в том, чтобы знать, когда применить каждый из них. Не вносите коррективы ради них и всегда будьте внимательны к своему первоначальному видению.

Немного потренировавшись, вы обнаружите, что процесс становится быстрым и интуитивно понятным. И вы откроете для себя полезные сочетания клавиш и другие полезные советы. Удачи!

Лучшие настройки макросъемки (для потрясающих снимков крупным планом)

Вы пытаетесь определить правильные настройки для красивых макрофотографий? Вам нужен четкий и простой путеводитель, который можно использовать для создания художественных снимков с хорошей экспозицией?

В этой статье я расскажу о своих любимых настройках макросъемки, в том числе:0180

Как добиться стабильной фокусировки даже при съемке с соотношением сторон 1:1

ISO, на которое следует ориентироваться при съемке макросъемки

Многое, многое другое!

Фактически, это точные настройки , которые я использую в своей собственной макросъемке, и они никогда меня не подводили. Итак, если вы готовы найти идеальные настройки для ваших фотографий крупным планом, тогда давайте начнем.

Настройки макросъемки: Содержание

1. Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной режим для первоклассной экспозиции
2. Используйте широкую диафрагму для создания эффекта малой глубины резкости
3. Используйте короткую выдержку, чтобы предотвратить дрожание камеры
4. Используйте самое низкое значение ISO, которого вы можете избежать
5. Используйте автоматический баланс белого (
6. Используйте ручную фокусировку, чтобы макрофотографии оставались четкими

1. Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной режим для первоклассной экспозиции

Хорошая макрофотография начинается с хорошей экспозицией . Другими словами, вы хотите, чтобы ваш объект был красивым и ярким, без обрезанных теней или пересветов, например:

Так в чем же секрет? Как профессионалы добиваются стабильной экспозиции в десятках различных условий освещения?

На самом деле все очень просто. Это всего лишь , который берет под контроль переменные экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO . Вот тут-то и появляются режим приоритета диафрагмы и ручной режим.

Видите ли, режим приоритета диафрагмы позволяет вам установить определенную диафрагму и ISO, в то время как ваша камера выбирает соответствующую выдержку для красивой экспозиции. Затем вы делаете пробный снимок, и если изображение выглядит великолепно, то все готово. Если изображение не соответствует (например, слишком грязно и темно), вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы внести необходимые корректировки.

Ручной режим делает управление настройками камеры на шаг дальше. Вместо того, чтобы позволить вам выбирать некоторые настройки, пока ваша камера выбирает другие настройки, ручной режим дает вам полный контроль над настройками, так что вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO одновременно.

(Да, поначалу это может немного напрягать, но потом привыкаешь!)

Обратите внимание, что здесь вы не летите вслепую. Ваша камера предложит своего рода полосу экспозиции, которую вы можете увидеть в видоискателе. А регулируя диафрагму, скорость затвора и ISO, вы можете убедиться, что полоса экспозиции падает точно посередине шкалы. Обычно этого достаточно для создания кадра с хорошей экспозицией, но в случаях, когда над экспозицией нужно поработать, можно выполнить ручную настройку.

Честно говоря, решите ли вы использовать режим приоритета диафрагмы (плюс компенсация экспозиции) или ручной режим, все зависит от личных предпочтений. Оба варианта дают вам огромный контроль, и оба варианта популярны среди профессионалов.

Главное избегать режима Auto вашей камеры, который позволяет вашей камере выполнять всю работу и часто приводит к неудачным возможностям.

2. Используйте широкую диафрагму для эффекта малой глубины резкости

Я хотел бы начать этот раздел с нескольких важных определений:

Диафрагма относится к отверстию (т.е. диафрагме) в объективе. , который открывается и закрывается в зависимости от настройки f-stop. Чем ниже число f, тем шире диафрагма и тем меньше плоскость резкости в сцене (известная как глубина резкости ). И чем выше цифра, тем уже диафрагма и тем глубже плоскость резкости.

Таким образом, при низкой диафрагме, такой как f/2,8, вы часто будете получать узкую плоскость резкости и, следовательно, сильно размытый фон, например:

А при высокой диафрагме, такой как f/16, плоскость резкости будет распространяться на всю сцену, а фон останется (относительно) четким:

В макросъемке не существует единого наилучшего подхода к диафрагме и глубине резкости. Узкая апертура может выглядеть великолепно и даст вам множество четких, детализированных фотографий, которые оставят вас довольными. Но много макрофотографов люблю подход с малой глубиной резкости, потому что он создает изображения, подобные этому:

Вот почему, если вы никогда не пробовали использовать широкую диафрагму для макросъемки, я настоятельно рекомендую это. Просто установите максимально широкое значение диафрагмы объектива, а затем получайте удовольствие от настройки точки фокусировки на объекте и создания красивого фона с эффектом боке.

(Совет: если фон недостаточно размыт, даже при диафрагме f/2,8, попробуйте увеличить расстояние между объектом и фоном.)

Лично я большой поклонник малой глубины резкости. Но если вы попробуете и решите, что это не ваша чашка чая, это совершенно нормально — увеличьте диафрагму и посмотрите, предпочитаете ли вы более глубокий эффект глубины резкости.

К сожалению для фотографов, которые любят детализацию и резкость, чем ближе объектив к объекту, тем меньше глубина резкости. Таким образом, при большом увеличении даже изображение с диафрагмой f/16 будет иметь довольно узкую плоскость фокусировки. (Именно здесь пригодятся такие методы, как наложение фокуса, которое позволит вам сохранять резкость ваших файлов, избегая при этом безумно узких диафрагм, таких как f/32.)

Кстати, расширение диафрагмы не только сузит глубину резкости; это также увеличит количество света, попадающего на датчик камеры, что, в свою очередь, увеличит экспозицию изображения (при прочих равных условиях). Поэтому, если вы находитесь в ситуации, когда ваши снимки продолжают получаться слишком темными, попробуйте уменьшить число f, оставив выдержку и ISO постоянными.

3. Используйте короткую скорость затвора, чтобы предотвратить дрожание камеры

Многие фотографы не знают об этом, но более высокое увеличение объектива — это рецепт катастрофы сотрясения камеры, если только вы не предпримете конкретных шагов для борьбы с этим.

Видите ли, когда объектив приближается к объекту, он увеличивает детализацию, но также увеличивает проблемы, такие как дрожание камеры. Таким образом, хотя вы часто можете снимать портреты с выдержкой 1/80 с, попробуйте сделать это с помощью макрообъектива с увеличением 1:1, и вы получите неизменно размытые фотографии.

Чем ты занимаешься?

У вас есть два реальных варианта:

Вы можете стабилизировать камеру, используя штатив (и, возможно, также направляющую для макрофокусировки, для большего удобства).
Вы можете продолжать снимать с рук, увеличивая скорость затвора.

Я считаю штативы ограничивающими и громоздкими, поэтому предпочитаю второй вариант, но решать вам; если вам нравится идея медленной, продуманной макросъемки, возьмите штатив и посмотрите, как получится.

Если вы предпочитаете снимать с рук, вам нужно тщательно регулировать скорость затвора, пока вы не получите достаточно резкий снимок. Детали будут зависеть от вашего уровня увеличения, но я бы рекомендовал скорость затвора 9.0191 не менее 1/250 с при фотографировании от увеличения 1:2 до увеличения 1:1. Отойдите немного назад, и вы сможете без особых проблем снизить выдержку до 1/160 с.

Обратите внимание, что эти числа будут меняться, если ваша камера или объектив имеют какую-либо форму стабилизации изображения (при правильной стабилизации вы часто можете обойтись значительно более длительными выдержками, чем указано выше).

Кроме того, если вы снимаете в ручном режиме, вам будет невероятно легко регулировать скорость затвора (просто поверните диск на камере). Но если вы используете приоритет диафрагмы, все будет немного сложнее. Вам нужно будет увеличивать ISO до тех пор, пока скорость затвора не будет автоматически увеличена до желаемого значения.

Говоря об ISO:

4. Используйте самое низкое значение ISO, которое вы можете получить

ISO часто называют чувствительностью вашей камеры к свету, и хотя это не совсем правильно, оно достаточно хорошо для наших целей.

Увеличьте ISO, и изображение станет ярче; уменьшите ISO, и изображение станет темнее.

Почему это полезно?

Ну, увеличив ISO, вы можете отрегулировать экспозицию для получения наилучшего результата в целом при настройке диафрагмы и скорости затвора. Так что, если вам нужна более короткая выдержка, но вам нравится существующая яркость, вы можете просто увеличить ISO, одновременно увеличив скорость затвора. А если вам нужна более широкая диафрагма при сохранении текущей экспозиции, вы можете расширить диафрагму при снижении ISO.

Другими словами, ISO уравновешивает корректировки, внесенные в другие настройки, так что вы можете получить определенные художественные преимущества без становятся ограниченными.

Но ISO имеет большой недостаток:

Чем выше значение ISO, тем более шумным (т. е. более зернистым) будет ваше изображение. Шум выглядит как крошечные пятнышки в кадре, и он почти всегда портит фотографию. Поэтому всякий раз, когда вы решаете увеличить значение ISO для более высокой скорости затвора или более узкой диафрагмы, вы жертвуете качеством изображения в обмен на резкое изображение с хорошей экспозицией.

Пример шума изображения (крупный план).
В некоторых случаях повышенный шум того стоит. Если вам нужно высокое значение ISO, чтобы обеспечить приемлемую скорость затвора для съемки с рук, вам следует всегда идут с увеличением ISO, потому что лучше сделать резкий снимок с шумом, чем размытый снимок, который будет абсолютно чистым.
Но вы должны , а не увеличивать ISO без причины, и я настоятельно рекомендую вам установить для камеры его базовое значение ISO — часто ISO 100, хотя иногда ISO 50, ISO 160 или ISO 200 — и оставить его там, когда это возможно .
Таким образом, вы получите самый низкий уровень шума при (надеюсь) приемлемой экспозиции.
5. Используйте автоматический баланс белого (и вносите исправления в постобработку)
Баланс белого относится к процессу противодействия цветовым оттенкам на ваших изображениях. Синий оттенок можно сбалансировать теплой температурой, зеленый оттенок можно сбалансировать пурпурным оттенком и т. д.
Вот фотография стрекозы с ярко выраженным синим оттенком:
с цветовой коррекцией (через настройку баланса белого):
Теперь у вас, как у макрофотографа, есть два варианта:
Вы можете управлять балансом белого прямо в камере (во время съемки).
Баланс белого можно настроить во время постобработки.
Некоторые фотографы предпочитают иметь дело с балансом белого в камере; таким образом, они могут получить единообразный вид с самого начала, плюс требуется меньше постобработки, что экономит время в долгосрочной перспективе.
Но подавляющее большинство фотографов, в том числе макрофотографы, просто используют настройку автоматического баланса белого своей камеры при съемке, а затем вносят необходимые исправления при постобработке постфактум.
Ключевым фактом здесь является то, что баланс белого полностью регулируется при постобработке, если изображение снято в формате RAW . Так что, если функция автоматического баланса белого вашей камеры неправильно передает цвет, ничего страшного; вы можете сделать все настройки, которые вы хотите, не вызывая проблем.
(Конечно, вам нужно снимать в формате RAW. Если вы еще этого не делаете, я настоятельно рекомендую вам начать прямо сейчас. Серьезно, возьмите камеру и переключите настройку качества на RAW. Вы выиграли Не пожалеете.)
Такой подход — использовать автоматический баланс белого в полевых условиях, а затем вносить изменения — это то, что я делаю, и он никогда меня не подводил. Да, вам придется потратить некоторое время в Lightroom, Capture One или Luminar, возясь с инструментами баланса белого, но это не имеет большого значения и занимает максимум несколько секунд на фотографию. И это освобождает вас, чтобы сосредоточиться на освещении и композиции во время съемки, что требует больших умственных усилий!
6. Используйте ручную фокусировку, чтобы макрофотографии были четкими
В наши дни все любят автофокус.
Но вот проблема:
Автофокус действительно, действительно плохо фокусируется вблизи.
Попробуйте, и вы поймете, что я имею в виду: механизм фокусировки объектива будет рыскать туда-сюда и в конце концов остановится не в том месте (или, что еще хуже, никогда не остановится!).
Вот почему я настоятельно рекомендую переключить объектив на ручную фокусировку. Таким образом, вы можете точно определить свою точку резкости, поворачивая кольцо фокусировки на объективе – , а не , пытаясь (безнадежно) заставить объектив зафиксировать фокус на близком объекте.
Я использую ручную фокусировку почти исключительно в макросъемке, и теперь это необходимо для моего рабочего процесса. Без ручной фокусировки я бы пропустил кадры слева и справа; это как раз важно!
Чтобы сделать этот снимок семенной головки одуванчика, потребовалось много тщательной ручной фокусировки.
К счастью, специальные макрообъективы разработаны с учетом ручной фокусировки, поэтому они, как правило, имеют большие кольца фокусировки и медленные, точные движения фокусировки. Но вам, возможно, придется потратить некоторое время на практику, пока ручная фокусировка не станет естественной (и довольно скоро вы не поверите, что когда-либо снимали макрофотографии с автофокусом!).
При сверхвысоких увеличениях, таких как 1:1, часто бывает полезно установить фокус заранее. Затем вы можете качаться взад-вперед, наблюдая через видоискатель за идеальной точкой фокусировки — и когда все совпадет, вы нажмете кнопку спуска затвора.
Настройки макросъемки: заключение
Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о ключевых настройках для потрясающих макрофотографий, включая рекомендуемые значения выдержки, диафрагмы, ISO и многое другое.
Так что в следующий раз, когда вы отправитесь на охоту, воспользуйтесь этими рекомендациями. Используйте их, чтобы ускорить процесс макросъемки. Вы обязательно получите звездные результаты!
6 самых частых ошибок при макросъемке
Макрофотография — один из наиболее технически сложных видов фотографии. Это связано с тем, что это создает множество трудностей, связанных со всем: от света до фокусировки и объединения снимков. Давайте рассмотрим самые распространенные ошибки в макросъемке, разберемся, как они возникают, и узнаем, как их избежать.
Наиболее распространенные ошибки макросов можно разделить на две области:
Легкие
Резкость
Но, особенно для изображений не в фокусе, могут быть и другие причины. Обычно они кроются в фотографе, который использовал плохую технику фокусировки или не умел держать камеру.
Первая ошибка — использование слишком яркого света
Начнем с самого начала — света. Это самый важный аспект макросъемки. Неважно, натуральный он или искусственный, с ним нужно уметь работать.
Многие новички используют встроенную вспышку. Теперь это не ошибка. Ошибка состоит в том, чтобы полагаться только на вспышку и не работать дальше со светом. Это дает очень резкие тени и высокую контрастность, ухудшая качество фотографии.
Решение простое: нужно просто прикрепить к встроенной вспышке маленькую белую коробочку или половинку шарика для пинг-понга. Они помогут вам получить рассеянный свет. Вы можете использовать тот же метод даже для внешних вспышек, только с другими материалами.
Самодельный светорассеиватель и внешняя вспышка — моя любимая светорассеивающая установка. Более подробное описание этой настройки смотрите в статье выше.
Вторая ошибка — неправильно держать камеру
Одной из наиболее распространенных причин расфокусированных изображений является неправильное удерживание камеры. Часто ваша рука соскальзывает, вы толкаете камеру, и ваши фотографии получаются размытыми. Или у вас просто трясутся руки.
В таком случае лучше держать камеру очень поможет. Один из типичных приемов, позволяющих удерживать камеру в стабильном положении, выглядит следующим образом:
Держите объектив одной рукой.
Другой рукой держите корпус камеры.
Прижмите локти к животу.
Нажмите затвор на выдохе.
Если всего этого недостаточно, увеличьте ISO и время затвора, если можете. Однако помните, что повышение ISO также увеличивает шум.
Несмотря на то, что с шумом в Zoner Photo Studio легко бороться (о том, как это сделать, вы можете узнать из нашей статьи об удалении шума), часто лучше использовать вспышку. Это позволит вам использовать настройки, которые позволят вам держать камеру в руке без размытия изображения. Только не забудьте также использовать светорассеиватель.
3-я ошибка — плохой автофокус
Даже если ваша камера устойчиво лежит на столе или штативе, изображение все равно может быть нерезким. Обычно это происходит из-за плохой точки фокусировки. Это может быть не ваша вина; ваша камера или объектив могут быть виновниками. Вот почему при макросъемке лучше фокусироваться вручную.
Но бывают ситуации, когда приходится использовать автоматическую фокусировку. В таких случаях установите фокус на одну точку. Это означает режим AF-S для камер Nikon и One Shot для камер Canon. Это удерживает камеру от скачков с одной точки фокусировки на другую, поэтому вы можете быть уверены, что она действительно сфокусирована на одной точке.
Если ваша камера позволяет переключать управление фокусировкой с триггера на кнопку на задней панели камеры, обязательно воспользуйтесь этим. Это даст вам лучший контроль над фокусировкой.
Фокусировка через кнопку AE-L на фотоаппарате Nikon. Поначалу это может быть немного неудобно, но как только вы привыкнете к этому, вы не захотите использовать что-либо еще. Потому что это даст вам лучший контроль над фокусировкой. Источник: Никон.
Следите за задним и передним фокусом
Иногда вы можете делать все как можно лучше, но точка фокусировки изображения находится не в том месте. Скорее всего ваша аппаратура выдает вас с проблемой «бэк- и фронт-фокуса». Бэк- и фронт-фокус означает именно то, на что это похоже — фокусировка прямо перед или позади предпочитаемой точки фокусировки.
Вы можете решить эту проблему на камерах Nikon и Canon с помощью настройки растровой настройки, которая позволяет точно настроить фокус на любом объективе, как вы хотите.
Четвертая ошибка — слишком сильное закрытие диафрагмы
Одной из самых распространенных ошибок новичков в макросъемке является использование очень большого значения диафрагмы — слишком узкой диафрагмы. Обычно это делается с благими намерениями, поскольку для многих фотографов более узкая диафрагма означает большую фокусировку.
Но иногда слишком много слишком много. Поскольку апертура меньше, отверстие, через которое должен пройти свет, тоже меньше. При обходе отверстия оно изгибается и затеняется лепестками затвора.
Проще говоря, чем больше вы закрываете диафрагму, тем больше вы смягчаете изображение, которое передается на датчик камеры, что приводит к несфокусированному снимку. Поэтому лучше использовать диафрагму только до f/16. Тем не менее, качество объектива и требования к качеству объектива сенсора также важны.
Ошибка пятая — плохое слияние фотографий
Почти каждый макрофотограф в какой-то момент прибегает к слиянию фотографий. Но и здесь вы можете столкнуться с проблемой: исходные кадры не всегда могут быть правильно связаны друг с другом. Это приводит к появлению размытых пятен, из-за которых итоговое изображение выглядит плохо.
Чтобы исключить эту ошибку, используйте фокусировочную стойку со смещением 0,5–1 мм и более. Это дает вам более плавное смещение и экономит время, которое вы в противном случае потратили бы на ретуширование размытых пятен. Затем вы просто добавляете последние штрихи в Zoner Photo Studio, используя слои.
Ошибка шестая — Ой, он сдвинулся!
Хотя часто это не ваша вина, если ваш объект движется, вы все же можете этого избежать. Вот почему я также включил его в этот список.
Чаще всего с этим сталкиваешься при съемке живых насекомых. Вы должны признать, что если вы снимаете на природе, а не мертвые экземпляры дома, движение всегда возможно.
Макро фото: Мир макро фотографии, макросъёмка