Макросъемка в дикой природе
Любая съемка начинается задолго до выхода на природу. Сначала нужно придумать сюжет, что и как хотел бы снять, потом подобрать и подготовить необходимую технику. Иногда бывает так, что в голову внезапно приходит идея снимка — я сразу делаю набросок или рисунок, записываю, какие параметры камеры использовать. Такие внезапные идеи не помогут сделать шедевр одним нажатием кнопки, но они зададут правильное направление мысли. В результате может сложиться совершенно иной сюжет, и вы получите более интересный снимок.
Марсианин
г. Старая Торопа, Тверская обл.
Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250 1/200 с, f/25, ISO 100, 300 мм
На снимке изображен паук-скакун (Salticidae). Пауки-скакуны обладают хорошим зрением. Это позволяет им, заметив добычу на большом расстоянии, подкрадываться и прыгать на нее, подминая под себя. Передвигаются они прыжками с места на место и вертятся, осматриваясь по сторонам, что в сочетании с микроскопическими размерами (всего 3 мм в длину) очень затрудняет съемку непосед.
После того как мы определились с идеями, стоит выбрать инструмент, который впоследствии поможет их реализовать. Моя идеология природной фотографии проста: как можно меньше техники и как можно больше экспериментов с ракурсом, светом и параметрами съемки. Многие фотографы используют массу приборов — от рассеивателей до сложных систем освещения. Да, безусловно, это дает лучшее качество картинки, отсутствие бликов и правильный свет, но также существенно ограничивает свободу действий. Мой выбор в пользу мобильности и оперативности, использования минимально необходимого оборудования при полевых съемках, особенно в тяжелых условиях.
Я никогда не использую штатив. В самых крайних случаях, когда необходимо выставить длинную выдержку, я нахожу естественную опору или фиксирую камеру на земле, дереве или камне. Чем больше вспышек и рассеивателей, тем более громоздкой становится ваша система и, соответственно, тем сложнее фиксировать ее в нужных положениях, если понадобится мгновенно поменять ракурс.
Учитывая последние тенденции крупных фотографических конкурсов, качество снимка зачастую не играет роли при голосовании жюри. Из этого следует, что выбор инструментария вы должны сделать сами, исходя из своих приоритетов.
МАКРОСЪЕМКА СВЕРХМАЛЫХ ОБЪЕКТОВ
Кадр «Марсианин» был сделан с применением нестандартных решений. Я подумал: а что если снять макронасадку с макрообъектива и надеть на телеобъектив. Наверное, это было просто совпадение, еще раз доказывающее, что нужно пробовать все. Такой вариант оказался лучше по сравнению с обычным использованием макрообъектива. Совместив макронасадку с объективом Canon EF 70–300 DO IS USM, я получил возможность зумировать, а значит изменять увеличение при макросъемке, и получил более размытый фон при больших фокусных расстояниях, не потеряв в разрешающей способности.
Порадовали цветовые характеристики этой оптики. А удобство и гибкость использования сделали эту пару основным инструментом в моем арсенале. С ее использованием снято большинство моих работ. К тому же она универсальна, потому что, взяв с собой на природу эту систему, я одним движением руки превращаю макрообъектив в телевик и получаю возможность снимать не только микромир, но и птиц и животных.
В одной из таких поездок на природу с помощью этой системы мне удалось сделать кадр «Марсианин», использовав для освещения внешнюю вспышку с самодельным отражателем из белого картона, который был прикреплен сверху. Вспышку я настроил с положительной коррекцией экспозиции, что позволило пересветить основания лепестков маргаритки, придав кадру воздушность. Но все же у этого приема остается один недостаток: невероятная сложность при наведении на резкость вручную. Практически невозможно поймать в кадр модель размером 3 мм при глубине резко изображаемого пространства, видимого в видоискателе, менее 1 мм, без учета дрожания рук.
А ведь еще нужно выстроить кадр, проследить, чтобы именно глаза объекта съемки попали в резкость, и аккуратно нажать на спуск. Проделав все эти трюки, я получил, наверное, один из лучших своих кадров.
Макросъемка сверхкрупных объектов
Спустя некоторое время я стал задумываться о том, чтобы добавить в описанную выше схему телеконвертер для получения максимально возможного увеличения насекомых. Хотя я предполагал потери в качестве и светосиле, все же удалось получить неплохие результаты. Во-первых, я смог заглянуть в таинственный и полный неожиданностей микромир, который невидим человеческим глазом, и получить крупные портреты насекомых размером не более 3 мм. Во-вторых, это навело на мысль сделать кадр с большим фокусным расстоянием, что позволило вместить в кадр диск солнца. Нужно было лишь убрать из схемы макронасадку. Так возникла идея создания кадра «Дирижер заката».
Этот кадр я вынашивал почти неделю во время отдыха в Крыму. Думал, что же такое фактурное поместить рядом с солнцем.
Сюжет
Следующий этап при съемке — добавление в снимок сюжета. Красивый, качественный кадр хотя и радует глаз, но не цепляет струны души. Кадру нужно придать динамики, трагедии или просто человеческих эмоций. Казалось бы, насекомые — примитивные существа, но и они могут выглядеть эмоционально. Шевеля усами, меняя положение лапок, они как бы повторяют все наши, человеческие, движения, позы и эмоции, и мы должны постараться это запечатлеть.
Зная, что пауки-скакуны любят обращать внимание на камеру и, прицелившись, прыгать на объектив, я решил использовать этот момент. Съемка далась нелегко: паук долго не желал позировать, перепрыгивая с травинки на травинку. Так продолжалось около получаса. После чего я все-таки сумел привлечь его внимание своим объективом, он повернулся, и я приготовился снимать, выстроил кадр, поймал паука в резкость, приготовился нажать спуск — а того уже нет. Вот он, сидит на объективе.
При съемке объектов дикой природы размером более 10 см не всегда удобно использовать макрообъектив. При малом значении диафрагмы недостает глубины резкости по всему объекту, а при закрытой диафрагме получается слишком резкий фон, который мешает восприятию фотографии в целом. Для таких целей я использую средний зум.
Он дает мне возможность менять фокусное расстояние, играя перспективой, и позволяет более гибко контролировать ГРИП.
Съемка в тропических дождевых лесах
Хотя основным направлением моего творчества является макросъемка, я стараюсь не упускать из кадра и более крупных представителей животного мира.
Пожалуй, самое главное для меня — съемка экзотических животных. Для этого я езжу в тропические страны. Перед поездкой необходима длительная информационная подготовка. Нужно изучить страну и обычаи людей, живущих в ней. Изучить географию и местных животных, чтобы снять весь спектр обитателей этого уникального мира тропиков, удивляющего своим буйством красок и биоразнообразием.
Необходимо составить смету и подробный маршрут передвижений, расписав его по дням. Прибыв на место, план можно скорректировать, уточнив детали у местных жителей. Я обычно беседую с персоналом или хозяевами отелей, где останавливаюсь на ночлег, или с сотрудниками национальных парков и заповедников.
Расспрашиваю их о тех видах животных, которых планирую фотографировать, уточняю, где их можно найти и как туда лучше добраться. Изучаю маршруты, более интересные мне как фотографу дикой природы. Стараюсь получить максимально полную картину видового разнообразия тех мест, куда планирую отправиться дальше.
По сути, тропические дождевые леса являются колыбелью эволюции, уникальным источником разнообразных сюжетов. Но мало просто сделать интересный фотоотчет о том месте, в которое вы отправляетесь. Для полноты картины я собираю также всевозможную научную информацию о тех животных и растениях, которых уже сфотографировал. Делаю это как во время поездки, расспрашивая гидов и местных жителей и выискивая научную литературу, так и после возвращения домой, чтобы потом написать интересные рассказы и статьи. Немаловажно узнать все об опасных животных, их повадках и местах обитания.
Съемка в джунглях, помимо всех опасностей дикой природы, таит в себе и иные сложности, причем не только для вас, но и для вашей фототехники.
При 100% влажности первые проблемы, с которыми вы столкнетесь, — это запотевание стекол объектива и даже выпадение конденсата на матрице камеры, избавиться от которого возможно лишь просушкой камеры без объектива. Причем спасает это ненадолго, если вы продолжаете оставаться под пологом леса.
Путешествуя по Центральной Америке, я каждое утро перед походом в лес старался раскладывать всю технику на палящем солнце, чтобы удалить остаточную влагу. Наверное, правильным решением было бы использование бокса для подводной съемки, но это слишком ограничивает свободу действий. Весьма неудобно управлять настройками камеры, когда она находится под толстой «броней» бокса. Хранить технику необходимо вместе со специальными силикатными пакетиками, которые впитывают влагу. Но даже после принятия всех мер по борьбе с прониканием влаги, некоторые элементы моей фототехники поочередно выходили из строя.
Во время поездки в Коста-Рику ведущая вспышка периодически сбоила и отказывалась работать как радиоуправляемая, переключаясь в обычный одиночный режим в самый неподходящий момент.
Другая вспышка попросту производила импульс с задержкой в секунду после спуска затвора. Некоторые функции моей камеры тоже перестали работать: при нажатии на соответствующую кнопку оказывалось, что она больше не действует. Даже встроенная вспышка отказывалась открываться. Поэтому в любой поездке самое главное — это дублировать при возможности всю технику. Этому меня научил случай, когда в джунглях Таиланда у моей камеры отказала кнопка спуска затвора, и отремонтировать ее я смог, только вернувшись в Москву. Теперь я всегда беру с собой две зеркальные камеры и одну цифромыльницу про запас.
Во время моей последней экспедиции на остров Борнео в первые же дни заклинило затвор основной камеры, который снова заработал лишь по возвращении домой, когда просох. Потом из строя вышли две вспышки поочередно. У первой произошла механическая поломка вследствие интенсивного использования в условиях постоянной тряски на многокилометровых маршрутах в горных джунглях. У второй, возможно, из-за влажности, а возможно, и по каким-то другим причинам, сгорел конденсатор.
В итоге в моем распоряжении осталась только встроенная вспышка. Но и в этой ситуации можно найти выход. Я прикреплял различные материалы белого цвета перед встроенной вспышкой — во избежание бликов и для уменьшения грубого теневого эффекта. Конечно, это существенно снизило качество снимков, сделанных в заключительные дни поездки, но все же я не опустил руки и не перестал снимать. Старался убедить себя в том, что качество — не самое главное для фотографа. Уникальный кадр можно сделать и на мыльницу, если отнестись к делу серьезно.
Есть и другие сложности, с которыми можно столкнуться во время путешествия по тропическим странам. Из-за большой влажности воздуха в дождевых лесах наш организм быстро обезвоживается, поэтому необходимо постоянно подпитывать его питьевой водой. Поднимаясь с земли после съемки очередного макросюжета, вы можете почувствовать легкое головокружение и слабость, что является первыми признаками нехватки воды в организме. Обезвоживание наступает мгновенно, и, даже если вы недавно пили воду, через полчаса уже снова можете почувствовать эти симптомы.
Если вы отправляетесь в лес на несколько часов, необходимо брать с собой в дорогу как можно больше запасов питьевой воды — ровно столько, сколько вы сможете носить, сильно не отягощая себя. И пить ее постоянно, даже если вы не испытываете жажду.
Обязательно возьмите что-то перекусить. Любой сухой паек, будь то печенье, орехи или плитка шоколада, окажутся весьма полезными и пополнят ваш запас энергии. Ведь если почувствуете недомогание, вам уж точно будет не до фотосъемки, ваша активность существенно снизится, и время, потраченное на прогулку, пройдет зря. В тропическом лесу любой момент может оказаться решающим, внезапно подарив вам возможность сделать кадр редкого животного. А многие кадры приходиться делать с немалыми физическими нагрузками, взбираясь на гору или залезая на дерево.
Для человека, впервые попавшего в тропический лес, покажется, что он мало населен или что никакой живности в нем нет. Это главное заблуждение. Во-первых, все животные и насекомые тропиков — мастера маскировки.
А как еще быть, если у них огромное число врагов? Во-вторых, большинство всех живых существ обитают высоко в кронах деревьев, и лишь изредка некоторые из них спускаются вниз.
Ну и в-третьих, большинство тропических обитателей ведут ночной образ жизни. Лучшее время для «макросафари», а также для съемки хищных животных, рептилий и земноводных — это ночь и раннее утро.
Но даже в полуденную жару, зная повадки местных обитателей, можно найти немало интересных сюжетов.
Например, большинство насекомых днем прячется под листьями. Если заглянуть под них, можно обнаружить немало спящих моделей.
Некоторые виды ночных лягушек искусно маскируются, расположившись на листьях пальм и кустарников. Чтобы заметить их, стоит лишь напрячь внимание и рассматривать все растения на вашем пути. Двигаться нужно медленно и тихо, чтобы не спугнуть осторожных обитателей леса.
В национальном парке Бако я заметил стаю обезьян-пробоскисов, или, как их еще называют, носачей, которые живут только на острове Борнео.
Носачи — эндемичный вид, т. е. встречающийся только здесь. Эти обезьяны очень осторожны и не любят присутствия людей. Сидя высоко на деревьях и заметив человека поблизости, они стараются незамедлительно переместиться подальше.
В моем случае стая собирала упавшие фрукты на берегу океана. Я незаметно обошел их со стороны, в которую они медленно направлялись, и, пробравшись через кустарники, притаился в ожидании. Вдруг через листву я заметил причудливую морду их вожака с огромным свисающим носом. Я успел сделать только три кадра, после чего он встал и быстрым шагом удалился вместе со всей стаей. Меня выдал шум затвора камеры.
Несмотря на кажущееся спокойствие, тропический лес очень опасен. Вам покажется, что тут нет ничего живого, потому что вы не можете ничего найти. Ночью ситуация кардинально меняется, лес наполняется жизнью. Вы забываете об опасности и начинаете уделять меньше внимания своим действиям, отвлекаясь на съемку. При этом, оперевшись на дерево или задев ветку, можно потревожить змею, ожидающую свою жертву в засаде.
Реакция ее будет однозначной. Много раз во время съемки я не сразу замечал змей, притаившихся на дереве в непосредственной близости от меня, но благодаря тому, что я всегда стараюсь действовать предельно осторожно, все обходилось. При съемке ядовитых змей жизненно важно не приближаться к ней на расстояние, с которого она способна атаковать (обычно это две трети ее длины). А лучше вообще к ним не приближаться, если вы не имеете опыта обращения с опасными рептилиями.
Ночью нужно быть еще более внимательным, так как большинство опасных обитателей леса активны именно в это время суток. Необходимо каждый шаг делать обдуманно, как в шахматах, и в погоне за кадром не терять голову! Другая опасность, которая вас подстерегает, — наглые макаки. Многие стаи не боятся людей и подходят близко. При попытке подойти к ним ближе они скалятся и делают атакующие выпады. Однажды я, снимая детеныша длиннохвостой макаки отвлекся, когда настраивал камеру. Заметив это, он прыгнул на ветку, нависающую над моей головой.
Естественной реакцией было бы отпугнуть его. Он, видимо, тоже перепугался и с криком взобрался на дерево. На его голос сбежалась вся стая. Они окружили меня со всех сторон, скалили большие клыки и рычали. Макаки — очень умные животные: при нападении часть стаи отвлекает внимание на себя, заставляя повернуться к ней, в то время как другая атакует сзади. В такой ситуации нужно вести себя так же, как при нападении собак. И ни в коем случае не бежать с поля боя, потому что, почуяв вашу слабину, они не раздумывая перейдут к решительным действиям. Нужно взять палку, камень или в крайнем случае камеру и отмахиваться от них или делать вид, что собираешься бросить в них. В ход можно пускать любые предметы, которые оказались под рукой и которые не жалко. После этого звери немного отступают и дают возможность медленно уйти из опасной зоны.
Другой немаловажный момент съемки дикой природы в экваториальных тропиках — это экипировка. Правильно подобранная, она позволит вам спокойно снимать, не беспокоясь за безопасность и не отвлекаясь на укусы москитов в самый ответственный момент.
Одеваться стоит в легкую прохладную одежду, прикрывающую открытые участки кожи. Обувь подбирать закрытую, из плотного материала, удобную для ходьбы, но обеспечивающую хорошее сцепление с грунтом. Такая обувь убережет вас от укусов муравьев, пиявок и даже змей.
Однажды во время групповой прогулки ночью с гидом я обнаружил древесную лягушку, сидящую на листе пальмы. Сойдя с тропы, я стал фотографировать ее с разных ракурсов. Моему примеру последовал британец из нашей группы. Вдруг он запрыгал на месте, смахивая муравьев с ног. Оказалось, он пошел на ночную прогулку в сандалиях. После этого случая, когда я ему предложил заснять другой сюжет недалеко от тропы, он сказал, что ему уже достаточно и он получает удовольствие, просто наблюдая за животными с тропы.
Из всего этого следует, что к съемке на дикой природе вы должны быть подготовлены и морально, и физически. Вас ничто не должно отвлекать от самого процесса. Вы должны быть полностью сконцентрированы на съемке, но и не забывать про опасности.
И только тогда вы получите незабываемое удовольствие и массу отличных снимков, которыми порадуете своих близких и друзей, а возможно, и победите в каком-либо фотоконкурсе.
Михаил Ругаль — член Союза фотографов-натуралистов России. Многократный призер конкурса на звание «Лучший фотограф дикой природы» «Золотая Черепаха» (2006, 2007, 2008, 2009 годы)
Страж природных самоцветов
Сергиево-Посадский р-н, Московская обл.
Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250 1/200 c, f/25, ISO 100, 120 м
На снимке изображен паук-скакун на травинке. Капля дождя, как линза, собрала в букет ромашки на заднем плане.
Дирижер заката. Богомол обыкновенный (Mantis religiosa)
пос. Николаевка, Крым
Canon 20D, Teleplus 3 x + EF 70–300 DO IS USM 1/4000 с, f/7,1, ISO 100, 300 мм
Идея снимка пришла во время прогулки по берегу моря во время заката.
Несколько дней подготовки и один вечер на выполнение планов, пока солнце не ушло за горизонт.
Фокусное расстояние оптической системы 1440 мм в 35-мм эквиваленте. Расстояние от камеры до объекта 7 метров. Благодаря облаку границы солнца получились размытыми. Модель вела себя достаточно спокойно, но сильный ветер усложнял ручную фокусировку, мотая богомола.
Лесной дракон
Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)
р. Кинабатанган, Борнео
Canon 20D, EF-S 60 mm Macro 1/100 c, f/8, ISO 800
На снимке изображен лесной дракон, замерший на лиане в угрожающей позе. Здесь я постарался показать узорчатую раскраску рептилии, помогающую ей оставаться незамеченной в густой растительности, и яркие элементы, демонстрируемые во время угрозы, а также причудливые формы лианы, созданные природой.
Жук
Национальный парк Кинабалу, Борне
Canon 40D, EF-S 60 mm Macro1/50 c, f/7,1, ISO 800
На снимке изображен жук, готовящийся к взлету.
Используя дерево как опору, можно фотографировать с более длительной выдержкой без применения вспышки, что позволяет получить красиво размытый фон.
Колибри монтеверде, Коста-Рика
Canon 40D, EF 28–300L , 1/250 с, f/9, ISO 200, 60 мм
Длиннофокусная оптика с хорошей разрешающей способностью позволит вам получать четкие снимки и идеально размытый фон при съемке с большого расстояния в тех случаях, когда приблизиться к объекту нет возможности.
Лесной дракон
Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)
Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео
Canon 20D, EF-S 60mm Macro1/100c, f8, ISO 800, ФР 60мм
На снимке изображен лесной дракон. Потревоженный яркими вспышками во время сна, он еще не совсем понимает, что ему делать и куда бежать.
Портрет в интерьере
Паттая, Таиланд
Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 с, f/14, ISO 100
Геккончик, спасаясь от назойливого фотографа, прыгал с листа на лист и внезапно нырнул в эту искусно созданную природой рамку.
Мне оставалось только выбрать нужный ракурс и сфокусироваться.
Зимородок
Black-backed kingfisher (Ceyx erithacus)
р. Кинабатанган, Борнео
Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100
На снимке изображен искусный рыболов — зимородок. Благодаря тому, что эта птица ведет дневной образ жизни и плохо видит в темноте, мне удалось приблизиться на минимальную дистанцию и сделать подробный снимок.
Палочник
Variable-winged Lopaphus (Lopaphus iolas)
Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео
Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 c, f/16, ISO 100
На снимке изображено насекомое палочник. Ночью свет налобного фонарика позволяет обнаруживать скрытных обитателей леса, увидеть которых днем практически невозможно.
Бабочка
Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео
Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100
На снимке изображена бабочка, спящая под листом дерева.
Ночная съемка дает возможность фотографировать осторожных дневных обитателей леса на близкой дистанции, не потревожив их.
Вожак
Proboscis monkey (Nasalis larvatus)
Национальный парк Бако, Борнео
Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM 1/125 c, f/9, ISO 800, 285 мм
На снимке изображен вожак стаи обезьян-пробоскис. Оставаясь незамеченным, мне удалось запечатлеть беззаботную идиллию на берегу океана.
Съемка змеи
Wagler’s Pit Viper (Tropidolaemus wagleri)
Национальный парк Бако, Борнео
Sony F-828 1/80 с, f/2,5, ISO 100, 32 мм
Я фотографирую гадюку Уоглера. Не имея опыта обращения с опасными животными, не стоит экспериментировать и приближаться к ним.
Что нужно для макросъемки — Вточку
Макросъемка — фотографирование объектов крупным планом с близкого расстояния. На картинке при макросъемке становятся видны детали, которые не замечает человеческий глаз.
Режимы макросъемки делятся на виды: техническая, в студии, выездная на природе. Эта статья расскажет о том, как снимать макросъемку и получать качественные кадры.
Техническая макросъемка
Основная задача такой фотографии показать определенную деталь или часть электронной схемы крупным планом. В технической макросъемке фото не нуждаются при создании в креативности или творчестве, главная задача — получить четкое и резкое изображение с нужным увеличением.
Студийная макросъемка
Макросъемка в студии включает фотографию как живых, так и неживых объектов. Здесь уже вступают в силу классические правила съемки, и каждый проявляет свои творческие способности и опыт. Объектом могут быть как неодушевленные предметы, так и цветы, животные и насекомые.
Фотосъемка в студии имеет существенный плюс — легко контролировать все параметры, начиная от освещения и заканчивая положением объекта. Кроме того, ассортимент используемого оборудования в студии, значительно превосходит то, что можно взять с собой для работы на выезде.
Выездная макросъемка
Выездная съемка на природе сродни фотоохоте и требует наличия определенного набора оборудования, опыта и терпения. Впрочем, опыт придет со временем, а вот без минимального набора техники, сделать удачный снимок зачастую проблематично, а то и невозможно. Объектов для съемки на природе много — это цветы, листья, трава, деревья, животные и насекомые, да всего и не счесть. На одном квадратном метре найдутся десятки сюжетов для удачного кадра.
Объективы
Качественный объектив для макросъемки — основа для получения полноценного кадра. Заложенные производителем характеристики позволяют получить большой масштаб увеличения и обеспечивают высокое качество изображения.
Специальные объективы для макросъемки Nikon, как и объективы для макросъемки Canon, обладают повышенным контрастом и настроены для получения максимального качества в этом диапазоне. Их можно использовать и в портерной фотографии, но лучше смягчать избыточную резкость софт фильтром или при последующей обработке в графических редакторах.
Сэкономьте на фотоаппарате для макросъемки, штативе или вспышке — но не сто́ит этого делать, жертвуя качеством оптики!
Категории макрообъективов:
- стандартные;
- со средним фокусным расстоянием;
- длиннофокусные;
- специализированные модели.
К стандартным относятся модели с фокусным расстоянием 50–60 мм, к средним — 90–100 мм и к длиннофокусным – варианты с расстоянием 150–200 мм. Наибольшее распространение получили модели объективов со стандартным и средним фокусным расстоянием, длиннофокусные модели используются значительно реже.
Преимущество длиннофокусных моделей состоит в возможности фотографии в большом масштабе со значительного расстояния. В определенных случаях это позволяет сделать снимок недоступный короткофокусным моделям. Еще одно преимущество таких моделей проявляется при съемке дикой природы, особенно ее опасных обитателей, ведь никому не захочется снимать ядовитую змею или опасное насекомое с расстояния в несколько сантиметров.
К специальным относятся варианты, рассчитанные только на этот диапазон. Например, объектив для макросъемки Кэнон MP-E 65mm f/2.8 Macro не имеет даже кольца фокусировки. Для наведения резкости при макросъемке на 8 нужно использовать дополнительные рельсы, но зато он может похвастаться масштабом съемки от 1:1 до 5:1.
Съемка компактной камерой
Возможно ли сделать макроснимок компактной цифровой фотокамерой или обычным зум-объективом? Возможно, но в случае компактной камеры она обязательно должна иметь соответствующий режим. Обычно, изображенный в настройках символом в виде цветочка.
Такой режим бывает двух типов: в простых и недорогих фотоаппаратах — это «псевдо макро», он не изменяет минимальное расстояние фокусировки, а только меняет настройки получаемого изображения, добавляя контраст и программно увеличивая масштаб или резкость.
В компактных фотоаппаратах выше классом включение полноценного режима позволяет фокусироваться с меньшего расстояния, что увеличивает масштаб получаемого изображения и дает возможность сделать полноценную фотографию с большим увеличением мелких предметов.
Если вы выбираете компактную фотокамеру для макросъемки, стоит обратить внимание на минимальное расстояние фокусировки и наличие настоящего режима макро как, например, в моделях Никон для макросъемки.
Аксессуары для макросъемки
Два типа аксессуаров имеют самую высокую популярность у фотографов:
Оба типа аксессуаров рассчитаны на увеличение масштаба изображения, но имеют несколько разный принцип использования и особенности в работе.
Макрокольцо для объектива
Кольцо для макросъемки — это насадка, которая устанавливается между фотоаппаратом и объективом. Могут использоваться только с фотоаппаратами со съемной оптикой. Выпускаются двух типов: с поддержкой автофокуса и мануальные, с возможностью только ручной фокусировки и работы в ручном режиме.
В случае когда вы используете автофокусные макрокольца, фотоаппарат полностью управляет фокусировкой и обеспечивает возможность работы в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Это важно если вы фотографируете живую природу в динамике, когда нет времени и возможности на постановочную съемку и вам важно наличие автофокуса и автоматических режимов.
Кроме того, мануальные кольца не позволяют работать с моделями, в которых используется электронное управление диафрагмой — вы просто не сможете установить нужное значение. Принцип работы в увеличении расстояния между объективом и камерой, что позволяет получить больший масштаб получаемого изображения.
Кольца имеют различную длину, что влияет на масштаб увеличения. Купить макрокольца для объектива, можно как по отдельности, так и в комплекте. Их можно совмещать в работе, например, используя сразу несколько установленных друг на друга элементов. Основное преимущество этого аксессуара — в конструкции отсутствуют какие-либо оптические элементы, никоим образом не влияя на качество используемой оптики.
Линзы для макросъемки
Линзы для макросъемки или как еще их называют фильтры Close-Up lens — это оптическая насадка, которая накручивается спереди в резьбовое крепление для фильтра. Преимущество этой конструкции в возможности использования на любой оптике с резьбовым креплением для фильтров.
Выпускаются модели с различным масштабом увеличения, обычно производителем указываются параметры в диоптриях +1 / +4 / +10 и т. д. Не стоит путать диоптрии с кратностью, к примеру, +10 диоптрий — это примерно ~Х3.5 кратность реального увеличения. Они могут использоваться отдельно или в комбинации, но стоит учитывать, что макролинзы с диоптрией больше +8 имеет большой размер линзы, выходящей за размеры оправы, что физически не позволяет установить другие фильтры.
К минусам можно отнести изменение оптических характеристик, увеличения виньетирования (затемнения кадра по углам) и в случае использования недорогих линз, снижение разрешения и уменьшение глубины резкости. Макролинзы не имеет смысла использовать с качественной оптикой, при макросъемке Sony, или другими профессиональными устройствами. Их сфера применения это обычные и зум-объективы начального класса.
Этот аксессуар не сможет заменить специализированный объектив для макросъемки, но во многих случаях позволит вам получить достойную фотографию в этом масштабе.
Свет для макросъемки
Как сделать макросъемку качественной? Для этого важно наличие хорошего освещения. Используются как импульсные источники в виде вспышек, так и источники постоянного света в виде различного типа осветителей. Если в студийной фотографии все более-менее понятно с освещением, и мы можем использовать все оборудование доступное в студии, то для выездной съемки не все так однозначно.
Учитывая, что освещение в основном нужно получить практически перед объективом, есть ряд нюансов. Обычная накамерная вспышка, установленная на фотоаппарат, банально не сможет качественно осветить объект расположенный перед объективом на небольшом расстоянии. Верхняя часть объектива перекроет объект и он окажется в тени, тем более это проблематично, если установлена солнцезащитная бленда.
Какой выход из ситуации? Как делать макросъемку в таких условиях? Если оба устройства поддерживают режим беспроводного управления, тогда ситуация становится немного проще, снимаем вспышку устанавливаем ее сбоку и получаем возможность осветить объект полностью.
Беспроводное управление можно заменить, используя TTL кабель. Но в этих схемах есть ряд недостатков.
Объект, освещенный с одной стороны, имеет жесткие тени с другой, которые нужно чем-то компенсировать. Самый простой вариант — это маленький отражатель, расположенный напротив.
Система получается немобильная и подходит больше для постановочной съемки, требует наличия специальных креплений и держателей или присутствия ассистента для комфортной работы.
Со временем большинство фотографов, снимающих макро на природе, предпочитают покупать вспышки для макросъемки — это специализированное устройство обеспечивает компактность, мобильность, высокое качество освещения даже в автоматическом режиме.
Вспышки можно разделить на два основных типа:
- с двумя элементами;
- кольцевые.
Оба типа используют основной блок управления, который монтируется в соответствующий разъем и выносной блок на проводе, который устанавливается непосредственно на объектив.
Кольцевая вспышка для макро обеспечивает равномерное освещение объектов и может использоваться не только в этом жанре, но и в портретной съемке крупным планом с небольшого расстояния.
Такой тип обладает интересным эффектом — создает блики округлой формы на глянцевых, отражающих поверхностях и в глазах людей и животных, которые очень интересно смотрятся, придавая определенный шарм изображению. Кольцевые модели состоят из двух половинок, мощность каждой из них можно менять независимо друг от друга для создания объемного светотеневого рисунка.
Двухэлементные макровспышки отличаются конструкцией выносного блока, на крепежном кольце размещаются два импульсных элемента. Они имеют возможность фиксации на кольце в различном положении, что увеличивает вариативность использования и построения освещения, а также обладают большей мощностью по сравнению с кольцевыми.
Оба типа оснащаются дополнительными лампами подсветки автофокуса для быстрой и надежной фокусировки. Дополнительное преимущество в возможности использования автоматического режима TTL, включая синхронизацию на сверхкратких выдержках до 1/8000 с.
Использование системной вспышки с автоматическими режимами избавляет фотографа от ручного управления, и позволяет полностью сосредоточиться на съемке, не упуская ни одного интересного кадра.
На текущий момент, также становятся популярным светодиодный кольцевой свет для макросъемки. По сравнению с импульсным светом он имеет свои плюсы и минусы. Однозначный плюс — отсутствие необходимости в синхронизации. Установили, включили, выбрали автоматический режим и можно приступать к съемке. Может использоваться с компактными камерами Canon, Nikon для макросъемки и псевдозеркалками. В отличии от вспышки аксессуар, подходит и для макросъемки видео.
Простота и наглядность использования также относится к плюсам, особенно для начинающих фотографов. В видоискателе или на экране мы видим работу освещения и можем внести коррекцию при необходимости. Ну конечно, цена в несколько раз меньше чем специализированная вспышка. Но есть и свои минусы, мощность значительно уступает импульсным приборам, и нет возможности работы на сверхкратких выдержках.
Такой тип освещения, за счет доступной цены и простоты использования хорошо подойдет новичкам.
Фотобоксы
А еще проще — купить фотобокс. Это специальная раскладная палатка (куб), в которой размещены очень яркие светодиодные ленты. Благодаря закрытому пространству свет равномерно заполняет фотобокс и убирает всевозможные тени от объекта съемки. В комплекте идут несколько фонов, так что вы сами решаете, на каком фоне будет ваше изделие. Это прекрасное решение для начинающих фотографов, а также для целой армии пользователей социальных сетей, которые продают свои работы через интернет. Не требуется специальных знаний, даже при съемке на смартфон можно получить очень достойный результат.
Фотобоксы бывают разных размеров, наиболее популярные от 40см до 80см. Среди них можно выделить Puluz PU5060EU LED 60x60x60см. Питаются они от бытовой сети через блок питания, некоторые модели имеют димер, регулирующий яркость диодов.
Штатив
Еще один важный аксессуар, которому многие не уделяют должного внимания — это штатив для макросъемки. Учитывая, что глубина резкости очень маленькая или делается в определенном масштабе увеличения, получить качественную фотографию с рук не всегда получается, а иногда и просто невозможно.
Какими конструктивными особенностями и функциональностью должен обладать такой штатив? Начнем с обязательных функций, штатив должен иметь возможность установить фотоаппарат на минимальной высоте, так как многие объекты для макросъемки находятся на земле или на небольшой высоте. Примером удачной модели для макросъемки является Velbon EX-mini
Полезная функция в возможности установить центральную колону штатива головкой вниз — это обеспечит установку фотоаппарата в нужном положении, практически на любой высоте. Многие профессиональные модели штативов позволяют установить центральную колонну по горизонтали или, вообще, под любым углом.
Такие штативы наиболее предпочтительны для этой съемки, так как предоставляют фотографу неограниченные возможности для выбора ракурса съемки. Рекомендуем обратить внимание на модель Benro IT15. Это штатив-трансформер, который легко превращается в монопод, занимает очень мало места и подойдет для активных путешественников, у которых каждый грамм на счету.
Используемый тип головки не имеет решающего значения, главное, надежная фиксация фотоаппарата в определенном положении.
Другие полезные аксессуары
Что может понадобиться и будет полезным для фотографии в макро? Отражатели 5 в 1 отлично зарекомендовали себя в любом жанре фотографии как в студии, так и на природе. Полупрозрачная основа на просвет позволяет смягчить прямой солнечный свет и получить мягкое, рассеянное освещение. Серебряная и белая отражающая сторона, также помогают в построении различных схем освещения в макросъемке. Разнообразные крепления и держатели, помогут уставить осветители под нужным углом на различных объектах и поверхностях.
Фокусировочные макрорельсы обеспечивают выбранный масштаб, а для некоторых специализированных объективов, просто, необходимы для полноценной работы.
При фотографии на длинных выдержках нелишним будет электронный тросик или пульт для фотоаппарата, что позволит избежать смазывания изображения и повысит комфорт работы.
Макросъемка на телефон
Хотите выполнить макросъемку смартфоном? Этот жанр при использовании мобильного гаджета требует знания некоторых правил, с помощью которых больше не возникнет вопросов, как сделать макросъемку на телефоне?
При макросъемке на Самсунг или другой мобильный девайс с системой андроид стоит учитывать такие факторы:
- Глубина резкости. Она напрямую зависит от количества предметов в фокусе.
- Фотофон. При макросъемке на телефон важно выбирать объекты, контрастирующие с фоном.
- Освещение. Лучшая макросъемка получится, если использовать не слишком яркое освещение.
В идеале – использовать лайтбокс. - Штатив. Он позволит зафиксировать оборудование при макросъемке на Айфон или другой мобильный гаджет.
В идеале – использовать лайтбокс.Собрались снимать в режиме макро? Сначала узнайте, как включить макросъемку. В приложении камера для этого необходимо выбрать соответствующий режим.
Хотите, чтобы снимок отличался высоким качеством – используйте специальную линзу для макросъемки для телефона. Она проста в использовании и крепится на камеру с помощью фиксатора-клипсы.
Для получения практического опыта недостаточно знать, как настроить макросъемку, или выбрать для фотографирования в режиме макросъемки Canon, Nikon и другую профессиональную технику. Необходима тренировка и желание учиться!
Макросъемка без макрообъектва — Higher School of Photography
Казалось бы, если существуют макрообъективы, то и не должно возникать вопросов, чем снимать макро. Действительно, макрообъектив – идеальный инструмент для съемки малых объектов.
Он оптимизирован для съемки малых объектов – позволяет фокусироваться на маленьких расстояниях и именно на малых дистанциях обеспечивает оптимальное качество изображения. Сложность только одна – не всегда есть возможность покупать отдельный объектив только для макросъемки, особенно если это не постоянный интерес фотографа.
Но выход есть! Существует несколько способов получать макрофотографии теми объективами, которые уже есть у вас.
Макролинзы. Представляют собой светофильтр на объектив с диоптриями. Позволяют сократить дистанцию фокусировки, тем самым увеличивая объект в размерах на кадре.
Минус – вносят коррективы в оптическую схему, так что могут снизить резкость и качество фотографии.
Плюсы – не надо снимать объектив, можно ставить на компактные камеры, почти нет потери светосилы. Поддерживается автофокусировка и управление диафрагмой.
Макрокольца. Представляют собой проставку между камерой и объективом.
Увеличивая физическое расстояние от объектива до матрицы, сокращается дистанция фокусировки до объекта.
Минус – при использовании с длиннофокусными объективами требуется большая длина колец, тем самым падает светосила объектива, что бывает особенно критично в макросъемке; не подходит для камер с несъемными объективами.
Плюсы – не меняют оптическую схему, что в меньшей степени сказывается на изображении. При использовании с короткофокусными объективами крайне эффективны. Можно комбинировать для получения разной степени увеличения. Поддерживается автофокусировка и управление диафрагмой.
Объектив-перевертыш. Если перевернуть объектив, плотно приставить его к байонету передней линзой и снимать задней, то окажется, что дистанция фокусировки снижается крайне значительно.
Плюсы – бесплатный вариант.
Минусы – не работает автофокусировка, не работает управление диафрагмой, возможно проникание паразитного света в случае неплотного прилегания переднего края объектива к байонету.
Возможен вариант использования адаптера, который позволит не держать объектив руками и исключит засветку.
- 50 мм в нормальном положении
- 50 мм в перевернутом положении
Пётр Покровский
Макросъемка. Несколько способов обеспечения освещения при съемке небольших объектов «в поле»
Фотографирование малых объектов это съемка в большом масштабе. Можно снимать издалека с помощью телеобъектива, можно снимать обычным объективом с малого расстояния — следствием большого масштаба будет малая глубина резкости (статья о глубине резкости). Чтобы весь объект был в фокусе, приходиться сильно диафрагмировать объектив, снимать объект строго «фронтально» или с наклоном плоскости матрицы/пленки относительно оси объектива (статья о наклонах и сдвигах). При сильном диафрагмировании (нормальные значения для макросъемки зеркальной камерой f/16 и больше) недостаток света можно компенсировать длинными выдержками и съемкой со штатива, либо светом дополнительных источников.
Снимая со штатива, без дополнительного рисующего света не всегда можно обойтись. Как правило, при макросъемке малый объект освещен равномерно и выглядит скучно. Оживить его можно дополнительной подсветкой. Для этого вовсе не обязателен источник света — достаточно отражателя. Его можно изготовить из небольшого листа пластика или картона белого цвета. Но рассеянного матовой поверхностью света для «оживления» изображения не достаточно. Наклеив на одну сторону отражателя мятую фольгу, получим эффективный «подсветитель». Конечно, он пригоден только в том случае, если снимаемая сцена не динамична и позволяет спокойно выбрать ракурс, установить камеру на штатив, «поиграть» со светом. Использовать осветитель можно не только в солнечный день. «Затенив» им поглощающую свет поверхность в кадре, даже в пасмурную погоду удается получать «солнечные» лучи.
Примеры снимков, сделанных при использовании пластикового отражателя размером 30×30 см с фольгой на рабочей поверхности. Приведены уменьшенные фотографии без кадрирования:
Если за снимаемыми объектами приходится охотиться, то пользоваться отдельным отражателем не удобно.
Один из приемов использования отражателя при макросъемке — крепление небольших отражающих поверхностей на держателе непосредственно к камере «вокруг» объектива.
Более сложный способ подсветки при макросъемке связан с применением вспышки (статья о насадках на вспышку, в том числе, и для макросъемки). Встроенную в камеру вспышку использовать не всегда можно. Во-первых, ее свет затеняется объективом, а во-вторых, направление его неизменно. Встроенная вспышка применяется, если съемка ведется с помощью телеобъектива, то есть с относительно большой дистанции, когда на предмет не падает тень объектива, а сам снимаемый объект не бликует.
Обычно, внешняя вспышка устанавливается на специальном держателе непосредственно за объективом (для не длиннофокусного объектива). Держатель можно изготовить из металлической пластины, изогнув ее в соответствии с размерами вспышки, расстоянием до штативного гнезда и типом объектива. Несколько отверстий для крепления к камере и вспышке обеспечат системе некоторую «гибкость» в изменении взаимного положения камеры и осветителя.
(При съемке не динамичных сюжетов вспышку вообще можно располагать независимо на отдельном штативе.)
Так как внешняя вспышка устанавливается близко к объекту съемки, то от нее не требуется большая мощность. Лучше если вспышка будет легкой и с несколькими ступенями мощности (но это не обязательно, мощность света можно уменьшить с помощью рассеивающей насадки). В экспоавтоматике так же необходимости нет — можно заранее подобрать мощность импульса и диафрагму, так как положение вспышки относительно камеры и объекта заранее задано конструкцией крепления. Размер светового пучка даже маленькой вспышки, как правило, намного больше объекта съемки, поэтому никаких отражателей и рассеивателей не требуется. Они могут пригодиться, если свет слишком жесткий или объект съемки бликует. Маленький конверт-кулек из молочно-белого материала (обычный непрозрачный продуктовый пакет) зачастую позволяет преодолеть названные трудности.
Если нет желания делать жесткий держатель под конкретную вспышку, камеру и оптику, можно приобрести гибкий универсальный держатель для фотоприспособлений.
Его использование позволяет менять направление света в кадре, но на практике такая «гибкость» оборачивается громоздкостью конструкции и меньшей надежностью. А так как снимать приходится в режиме «охоты», то «осечка» будет очень неприятной.
Примеры снимков, сделанных с использованием внешней вспышки:
Вспышка сверху
Вспышка спереди-сбоку
Не смотря на то, что при макросъемке размер объекта так невелик, что многие его детали становятся заметны только на увеличенной фотографии, набор оборудования, необходимого для получения такой фотографии хорошо оттягивает плечи. Для тех случаев, когда макросъемка не является основной темой фотопрогулки, был сделан рассеиватель-насадка для встроенной вспышки зеркальной камеры.
Материалы и инструменты, которые потребуются для изготовления рассеивателя: тонкий пластик (пластиковые папки для документов), фольга или фольга с клеевой основой, двусторонняя липкая лента, изолента, молочный полиэтилен, степлер.
Конструкция (иллюстрации ниже) состоит из трубки — «световода» квадратного сечения в форме буквы «г» (\___), надеваемой на вспышку, и рассеивателя на трубке чуть большего сечения (первая трубка должна входить во вторую с небольшим усилием). Изнутри трубки оклеены фольгой. Трубка рассеивателя надевается на трубку, насаженную на вспышку. Телескопическая конструкция позволяет менять длину конструкции, что дает возможность использовать ее с разными объективами.
Форма рассеивателя — «лопата». Для того чтобы предмет можно было освещать не только сверху, но и с боков, у рассеивателя имеются боковые шторки, так же оклеенные фольгой. Для дополнительного сглаживания светового потока к отражателю стоит добавить рассеивающий свет клапан, например из молочного полиэтилена. Боковые шторки и молочный клапан имеют хвостики для крепления к трубке рассеивателя (на иллюстрации они прихвачены резинками).
Выше приведены фотографии рассеивателя с разной конфигурацией шторок и рассеивающего клапана.
Слева вверху (1) — «открытый» вариант, предмет будет освещен со всех сторон, фоном для предмета будет белый клапан. Справа вверху (2) — «открытый» вариант, предмет освещается слева и справа, свет дополнительно рассеивается молочно-белым клапаном. Слева внизу (3) — предмет освещается сверху и слева. Справа внизу (4) — предмет освещается в основном слева и, в меньшей степени, сверху. Меняя длину рассеивателя (выдвигая одну трубку из другой) можно менять характер освещения — от переднебокового до контрового. В зависимости от длины рассеивателя и условий съемки может потребоваться экспокоррекция вспышки.
Насадку рассеивателя без рассеивающей «лопаты» можно использовать для увеличения дальности работы встроенной вспышки. Эффект есть, но не очень сильный. Если насадку надеть на вспышку не до конца, то можно менять угол наклона вспышки и надетой на нее насадки, а следовательно, и светового луча:
Так выглядит насадка на камере в случае освещения объекта слева со шторкой (основное изображение) или только сверху (фрагмент внизу):
Примеры фотографий, полученных с помощью самодельного рассеивателя и встроенной вспышки:
Освещение сверху и с боков, рефлектор «раскрыт» (на фотографиях рассеивателя, которые приведены выше, это правое верхнее изображение 2).
Заметно, что эффективность боковых шторок при большом открытом рефлекторе не велика и по характеру освещение «верхнее».
Освещение с полузакрытым рассеивателем (правая шторка почти закрыта и свет более равномерно распределяется сверху и с левой стороны; изображение 3 на иллюстрации, приведенной выше).
Оценить возможности рассеивателя для встроенной вспышки камеры Canon EOS 350D можно по приведенным далее снимкам (приведены уменьшенные полные кадры). На камере установлен объектив 50 мм с макрокольцами. Объект находится непосредственно перед объективом. Столбец слева — на объективе одно макрокольцо, справа — комплект.
Условия освещения, конфигурация насадки:
1. Освещение встроенной вспышкой без насадки. При небольшом масштабе и сравнительно большой дистанции результат вполне удовлетворителен, при большом масштабе — объектив затеняет вспышку.
2. Освещение насадкой сверху (с убранными боковыми шторками и убранным молочным клапаном-рассеивателем).
3. Освещение насадкой сверху с рассеивателем (с убранными боковыми шторками и надетым молочным клапаном-рассеивателем).
4. Освещение насадкой справа и сверху (с молочным клапаном-рассеивателем и полузакрытой левой шторкой, отражающей свет на правую шторку, вариант зеркальный к 3 на иллюстрации, приведенной выше).
5. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки, молочный клапан-рассеиватель убран.
6. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки и молочный клапан-рассеиватель (вариант 2).
Конечно, эффективность самодельного рассеивателя не так высока, как внешней вспышки на кронштейне-держателе. Возможности управления направлением света ограничены. Но так как рассеиватель существенно легче, то не только уменьшается вес груза на плечах, но и повышается комфорт съемки, а с ним и количество снимков.
Уроки фотографии для начинающих. Макросъемка.
Возможно эта тема не совсем для новичков в фотографии, но эксперименты в
разных жанрах фотографии дают незаменимый опыт.
Для того, чтобы снимать макрофотографии надо
убедиться, что ваша камера снимет с приемлемым качеством. Нельзя сказать, что все цифровые
камеры (особенно компактные) предназначены для таких видов съемки. В характеристиках камеры
обычно указывают минимальную дистанцию фокусировки, но это не дает полного представления
какого качества снимок будет на выходе.
Конечно, чтобы получить больше возможностей при макросъемке используют дополнительную оптику. Немаловажным фактором так же является освещение.
Если у вас нет пока дополнительного оборудования для макросъемки, можно поэкспериментировать
с имеющимися в вашей камере. Для этого сделайте несколько кадров на разном расстоянии,
посмотрите на имеющиеся недостатки (появление окантовок, шумов). И если качество оставляет
желать лучшего без дополнительных линз не обойтись. Это могут быть насадочные линзы. Они
увеличивают масштаб съемки.
Для получения хорошего качества необходимо действительно дорогие
линзы, потому что исправление недостатков и искажений будет дороже по времени, чем затраченные
на линзы финансы. Но, в любом случае, выбор за вами. Большим достоинством таких насадок
является совместимость их не только с зеркальными камерами, но и с компактами.
Для людей, действительно увлекшихся макросъемкой, наилучшим вариантом все таки является макрообъективы. Они, несомненно, наиболее дорогой вариант. При выборе этих девайсов надо руководствоваться не только финансовой составляющей. Выбор может быть из короткофокусных (если вы планируете снимать неподвижные объекты типа цветов) и длиннофокусных, если вы решили заняться микроохотой. В последнем случае уже требуется съемка с штатива. Начинать в этом случае надо с фокусного расстояния 100мм.
Освещение при макросъемке
Начинающие фотографы используют для своей съемки, как правило,
естественное освещение.
В любом случае фотограф, как художник, методом экспериментов
получает наиболее удовлетворительный результат. Порой приходится провести не одну фотосессию,
чтобы получить красивый снимок. Недостатком сильно солнечной погоды можно назвать жесткость
такого света. При съемке, например, насекомого такой свет будет давать дополнительные блики и
снижать резкость. Что-то можно отредактировать в редакторе, но лучше использовать смесь
естественного и искусственного освещения.
Уроки фотографии для начинающих. Главная.
Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru
Быстрый Face ID, продвинутый зум и макросъёмка: чем iPhone 12 будет отличаться от iPhone 11
Уже завтра, 13 октября, Apple представит iPhone 12. Но на самом деле это будет не один смартфон, а целых четыре, потому что в Купертино планируют выпустить сразу две модели с экраном на 6,1 дюйма и по одной на 5,4 и 6,7 дюйма.
Но диагональ и поддержка сетей пятого поколения не станут их единственными преимуществами перед аппаратами прошлого года, ведь Apple запланировала для своих новинок довольно широкий перечень нововведений. Разбираемся, чего следует ждать от iPhone 12, и насколько это значимые отличия от прошлогоднего iPhone 11.
iPhone 12 выйдет в четырёх модификациях по разным ценам
Поддержка 5G изменит всё не только для iPhone 12, но и для всех телефонов в мире
Автором очередного слива стал инсайдер Макс Вайнбах. Несмотря на то что он довольно редко публикует инсайды, касающиеся продукции Apple, когда они всё-таки выходят, то оказываются максимально подробными и ценными. Раньше все его сливы в основном касались операционной системы iOS. Это он предрёк iOS 13 видоизменённое окно регулировки громкости, не перекрывающее половину экрана, появление ночной темы, а также ночного режима съёмки в iPhone 11. Во всех этих случаях Вайнбах сделал три попадания из трёх, поэтому хотелось бы верить, что и сегодня он не облажался.
Чем отличается Face ID в iPhone 12
Face ID в iPhone 12 будет работать быстрее, хоть и сохранит прежний набор датчиков
Судя по всему, Apple сохранит прежнюю систему датчиков распознавания лиц, но при этом доработает её с программной точки зрения. Для увеличения скорости сканирования было решено применить так называемый алгоритм динамического зонирования.
Стало известно, когда выйдут iPhone 12, их характеристики и цены
Как именно он ускорит распознавание, не уточняется, но, возможно, речь идёт об увеличении углов сканирования, благодаря чему смартфон можно будет даже не брать в руки для распознавания. Правда, нет никакой гарантии, что всё именно так.
Другое нововведение – изменение компоновки датчиков в сканере iPhone 12 mini. Благодаря этому Apple удастся сократить длину выемки и освободить чуть больше места на экране. Но, если верить Вайнбаху, у самого компактного iPhone выемка будет хоть и короче, но шире.
Как изменилась камера iPhone 12
Разные модели iPhone 12 получат разные наборы камер, которые будут отличаться функционально
Поскольку iPhone 12 mini и классический iPhone 12 получат по две камеры, среди которых будет отсутствовать телефото-модуль, то у них не будет классного трёх- или четырёхкратного оптического зума.
Поэтому в Купертино решили пойти по пути Google и усовершенствовать цифровой. Теперь он сможет приближать изображение в 25 или даже 30 раз, но, скорее всего, при максимальном увеличении качество будет довольно сильно страдать.
Кстати говоря, именно за счёт оптического приближения Apple планирует реализовать режим макросъёмки. В отличие от конкурентов, которые оснащают свои смартфоны специальным модулем, в Купертино приняли решение ограничиться телефото-объективом, снабдив его просто способностью снимать на расстоянии около 2 сантиметров от объекта. Правда, скорее всего, для этого придётся переработать автофокус, но для Apple это вряд ли будет серьёзной проблемой.
Пользователи Android признались, что готовы перейти на iPhone 12
Ночной режим тоже получит небольшой апгрейд. В iPhone 12 вести съёмку в условиях недостаточного освещения будет можно на телефото-модуль. Несмотря на более низкую апертуру, это позволит зуммировать изображение без потери качества.
Возможно, кому-то такой вариант съёмки покажется более привлекательным.
А вот весь потенциал лидара, о котором все говорят с момента выхода нового iPad Pro, не будет реализован сразу после выхода. Поначалу планируется использовать его только для создания портретных фото, затем появится возможность записывать видео с размытием, а впоследствии его можно будет применять и для тех целей, которые ставили перед собой в Купертино. То есть, для дополненной реальности.
Автономность iPhone 12
Компактный iPhone 12 mini будет ожидаемо жить от зарядки меньше iPhone 11
А, что касается автономности, то здесь всё будет не так однозначно. Старшие модели iPhone 12, по словам Вайнбаха, получат дополнительный час автономной работы. А вот iPhone 12 mini будет работать как минимум на тот же час меньше, чем iPhone 11. Всё дело в сокращении размеров корпуса и, как следствие, в уменьшении ёмкости аккумулятора.
Смотреть презентацию Apple 13 октября
Кроме того, нужно учитывать, что внедрение поддержки сетей пятого поколения приведёт к закономерному повышению энергопотребления.
Правда, пока сложно сказать, как изменится расход там, где 5G отсутствует в принципе, а смартфон работает исключительно в сетях LTE.
Возможно, из-за неиспользования мощностей, обеспечивающих высокую пропускную способность, у нас iPhone не будут жрать зарядку как не в себя. Но поскольку Apple больше не планирует комплектовать свои смартфоны бесплатным блоком питания, для быстрой зарядки пользователям придётся покупать их отдельно.
Макросъемка в видео роликах
Ни один рекламный ролик или видео обзор не обходиться без макросъемки. Особенно актуальна макросъемка, когда необходимо сделать акцент на тот или иной предмет, выделив его из множества ему подобных предметов или сосредоточив внимание на его преимущества.Что такое макросъемка?
Макросъемка – это видеосъемка крупным планом небольших объектов. При этом обычный зритель даже не замечает применение такого эффекта, как макросъемка, но без нее рекламный видеоролик становится скучным и неинтересным.
Как известно, реклама должна цеплять зрителя в первые секунды, иначе он перестает обращать на нее внимание и занимается своими делами. Макросъемка делает рекламный видеоролик захватывающим, заставляя потенциального покупателя досмотреть его до конца, купить рекламируемый товар или рассказать о нем своим друзьям.Где используется макросъемка?
Макросъемка все чаще используется в рекламных видеороликах, музыкальных клипах, видеообзорах, съемках интернет каталогов. Цель макросъемки – показать крупным планом мелкие детали объекта. Например, в видеоролике, рекламирующем тушь для ресниц, можно показать укрупненно глаз, а в рекламе смартфона акцентировать внимание на кнопке включения устройства. Также макросъемка получила широкое распространение в предметной видеосъемке, которая позволяет показать преимущества того или иного товара, скрыв при этом его недостатки. Для этого используются различные операторские приемы, когда можно, выбрав определенный ракурс, сделать акцент на важные детали товара, например, на стрелки дорогих наручных часов или фары автомобиля премиум-класса.
Требования к макросъемке при съемке видео
Для того чтобы макросъемка получилась качественной, необходимо современное оборудование, в частности объективы для макросъемки и различные приспособления. При видеосъемке на обычные видеокамеры, если не брать в расчет оптику для макро, на экране будет видна тряска камеры. Следует понимать, что чем крупнее объект съемки и чем больше установлено фокусное расстояние, тем более чувствительной становится изображение кадра к тряске камеры. Буквально миллиметровый сдвиг камеры в процессе работы, на экране будет очень заметен. Поэтому во время макросъемки необходимо использовать системы стабилизации камеры. Можно, конечно, снимать со штатива, но видеоизображение получается посредственным и неинтересным. Чтобы видеоролик цеплял зрителя и был захватывающим, нужно менять планы от видеосъемки среднего плана переходить к съемке крупным планом и наоборот. Не менее важным является и опыт видеооператора. Он должен иметь соответствующие знания и умение использовать специальное оборудование при работе с макросъемкой.
Эффективная операторская работа играет огромную роль в создании увлекательного рекламного видеоролика или обзора.Если вы хотите, чтобы потенциальные покупатели узнали о вашем товаре, а рекламный видеоролик получился ярким и захватывающим, то можете обратиться в нашу компанию. У нас есть огромный опыт в создании рекламных видеороликов и обзоров с использованием макросъемки, а также профессиональная команда видеооператоров, которые умеют акцентировать внимание зрителя на определенных качествах товара. В итоге получается красивый и увлекательный видеоролик, который интересно пересматривать снова и снова.
Макросъемка для начинающих — Часть 1
С появлением цифровой фотографии исчезла одна из самых сложных проблем захвата изображений: как снимать макросъемку без кучи специального оборудования. Теперь вы можете заняться бизнесом по захвату изображений, окунуться в грязь и закрыть, а также сделать макросъемку цифровым способом со 100-процентным успехом.
Я знаю, что не одинок, когда говорю, что макросъемка — это увлекательное занятие: возможность добраться до «ближнего космоса» и записать изображение, которое трудно увидеть невооруженным глазом, является привлекательным вариантом.Нет ничего более приятного, чем сделать огромный отпечаток насекомого, образца минерала или любого небольшого объекта, который обычно настолько крошечный для невооруженного глаза, и запечатлен с помощью техники макросъемки.
Для макросъемки в дни кино — помимо требования использования зеркальной камеры — вам потребовалось несколько дополнений для получения сильно увеличенных изображений очень маленьких объектов.
Вы можете начать с надевания диоптрийной линзы на переднюю часть существующей стандартной линзы, что обеспечит некоторое увеличение; вы также можете установить удлинительные трубки между обычным объективом и корпусом камеры; вы также можете приобрести набор макро-сильфонов и разместить их между линзой и корпусом; и, наконец, вы можете приобрести довольно дорогой и оптически превосходный макрообъектив, предназначенный для макросъемки.
Другой вариант заключался в установке реверсивного кольца, которое позволяло устанавливать объектив задним ходом, что улучшало разрешение при макросъемке и позволяло гораздо более внимательно фокусироваться. Но, честно говоря, это было хлопотно — хотя вы все равно можете использовать эти методы, если используете DSLR для макросъемки.
В наши дни цифровые технологии делают это стремительно! С цифровой камерой — компактной, беззеркальной или зеркальной — даже новички удивляются тому, насколько легко сделать действительно большие снимки крошечных объектов.
По правде говоря, вы можете сделать цифровую макросъемку настолько простой или сложной, насколько захотите.Даже с помощью бюджетной камеры вы можете делать снимки крошечного мира перед вами, таких маленьких объектов, как спичечный коробок, спичечная головка или даже более мелкие. Более дорогие компактные цифровые фотоаппараты могут сделать это даже лучше, некоторые предлагают макросъемку с мощным зум-объективом, так что вы можете немного отойти.
Другой подход — использовать зеркалку или беззеркальную модель; Удивительно, насколько мощной может стать макро-камера — около 1200 долларов.
Изображение от macropoulosЧто такое макросъемка?
Во-первых, пояснительная записка для всех, кто хоть немного разбирается в фотоистории и технических основах: термин macro используется для обозначения захвата насекомого или чего-то еще, что привело к получению изображения на 35-миллиметровом пленочном кадре (24×36 мм) в диапазоне от 1:10 до 1: 1 по размеру оригинального объекта.Термин micro относится к изображению на пленке, размер которого превышает 1: 1; Микрофотография может легко дать вам 35-мм пленочное изображение муравья, которое само по себе больше, чем исходный муравей.
ПЗС- или КМОП-сенсор может быть размером всего 3х4 мм, поэтому любой термин, применяемый в дни кино, теперь устарел. Но правила, которые применяются для успешной и приятной макросъемки, остаются в силе.
Обычная фотография заключается в использовании камеры для записи резкого изображения путем регулировки расстояния между объективом и датчиком для достижения точной фокусировки.Для удаленных объектов, находящихся на бесконечности, таких как пейзажи, объектив устанавливается на минимальном расстоянии от линзы до датчика; для получения резких изображений близких объектов, например людей, расстояние от линзы до сенсора увеличено.
В макросъемке для получения резкого изображения крошечного объекта требуется, чтобы объектив располагался еще ближе, причем объектив выдвигался еще дальше, чем при обычной фотографии.
Практически все компактные фотоаппараты и некоторые зеркалки имеют выбираемый режим макросъемки. В некоторых камерах вы можете выбрать режим макросъемки с помощью внешнего элемента управления, в то время как в других вы должны выбрать его во внутреннем меню.
Вдумайтесь: никаких дополнительных линз, никаких макро-трубок или сильфонов, никаких специальных линз.
Какой прекрасный мир для макросъемки!
Советы для начинающих макросъемка
Мне было любопытно, как цифровые камеры могут так легко снимать макросъемку, и я исследовал этот предмет. Вот мои выводы, полученные в беседе с техническим экспертом крупной компании, производящей камеры.
Включите режим макросъемки цифровой камеры, и система отрегулирует элементы объектива, чтобы преобразовать их в массив, который лучше всего подходит для близкой фокусировки.Это настоящий подвиг, поскольку даже в простых объективах камеры есть удивительное количество элементов, которыми нужно манипулировать.
К сожалению, используя режим макросъемки с подавляющим большинством камер, вы теряете контроль над диафрагмой объектива (диафрагма) и выдержкой.
Почему это так важно?
Лучшая макросъемка — независимо от камеры — требует использования минимальной диафрагмы объектива, чтобы получить оптимальную резкость изображения и глубину резкости.
Использование небольшой апертуры объектива означает, что вам нужно больше света, поэтому вам нужно увеличить время экспозиции, чтобы сделать правильно экспонированную фотографию.
Таким образом, вы не можете уменьшить диафрагму объектива до меньшего и более подходящего значения, а также нельзя уменьшить выдержку, чтобы позволить использовать меньшую диафрагму объектива.
Для тех, кто любит макросъемку, я обнаружил несколько цифровых фотоаппаратов, которые позволяют использовать объективы в макрорежиме и и регулировку выдержки.
В цифровых зеркальных камерах макрооперация несколько отличается. Выберите режим макросъемки, и вы активируете другую цепочку событий: с любым объективом, прикрепленным к камере, включение режима макросъемки на камере заставляет диафрагму объектива приближаться к минимуму, тем самым увеличивая глубину резкости и позволяя вам приблизиться к предмет.
Съемка макросъемки с помощью компактной камеры проста, но вам придется немного отказаться от контроля, и вы должны понимать, что требования любителя к разрешению и качеству цвета менее строгие, чем у профессионалов.
Профессиональный подход заключался бы в использовании специального макрообъектива на зеркальной или беззеркальной камере. Специальные макрообъективы недешевы, но они оптимизированы для работы на более близких, чем обычно, расстояниях. С макрообъективами вы вряд ли столкнетесь с такими проблемами, как цветовая окантовка и оптическое искажение; многие макрообъективы также компенсируют дополнительную экспозицию, необходимую при выдвижении объектива на расстояния, сильно отличающиеся от тех, которые используются в обычной фотографии.
Прочтите вторую часть этой серии здесь: Макросъемка для начинающих, часть 2.
Изображение от ecstaticistРуководство по макросъемке для начинающих
Что такое макросъемка?
Макросъемка, также известная как фотография крупным планом, — это искусство заставлять маленькие вещи выглядеть большими, или макро. С технической точки зрения, макроизображения воспроизводят объект с коэффициентом увеличения не менее 1: 1, когда изображение на датчике камеры такого же размера или больше, чем реальное.
Макрофотографы, как правило, снимают мелкие предметы, такие как насекомых, цветы, капли воды или даже миниатюрные сцены, и делают их большими или в натуральную величину. В макросъемке замечательно то, что вы можете взять практически все, что угодно, и снимать так, чтобы оно выглядело буквально больше, чем жизнь.
Этот тип фотографии может стать отличным способом развить ваши навыки съемки и запечатлеть объекты крупным планом, во всей их сложности и красоте, для вашего онлайн-портфолио или просто для развлечения.
Сравнение микро и макросъемки
Хотя «макро» означает увеличивать, а «микро» — уменьшать, эти два типа фотографии фактически относятся к одной и той же технике. И макро, и микрофотография относятся к съемке объекта крупным планом, чтобы он выглядел в натуральную величину. Однако разница между микрофотографией и макросъемкой заключается в степени увеличения, применяемой к объекту. Микрофотография использует коэффициент увеличения 20: 1 или выше, поэтому объект увеличивается, поэтому он кажется в 20 раз больше, чем в реальной жизни.
В макросъемке соотношение составляет 20: 1 или ниже.
Чтобы добиться такого высокого коэффициента увеличения, фотографы-микрофоны будут подключать свою камеру к микроскопу, чтобы получить снимок, часто микробы настолько малы, что кажутся невидимыми невооруженным глазом. По этой причине микрофотография не является обычным явлением и, как правило, является специализированной областью фотографии. С другой стороны, макрофотографы могут использовать более доступные инструменты, такие как настройки камеры, объективы, удлинительные трубки и другое оборудование, чтобы получить крупный план в натуральную величину.
Давайте подробнее рассмотрим оборудование, которое вам понадобится для съемки потрясающих макроснимков.
Оборудование для макросъемки
Для макросъемки не требуется специального оборудования, но вам необходимо выбрать правильный тип оборудования, чтобы получить желаемый эффект. Ключевые элементы, которые вам понадобятся для макросъемки:
Цифровая или беззеркальная камера
Макросъемка достигается с помощью специального объектива, поэтому вам понадобится камера, которая может удерживать объектив.
Для макросъемки можно использовать камеру наведения и снимать, особенно если у вас ограниченный бюджет и вы только начинаете пробовать себя в этой технике. Большинство мыльных камер имеют настройку «макрорежима», которая позволяет вам делать близкую фокусировку и снимать объекты в макро.
Если вы хотите инвестировать в макросъемку и хотите больше возможностей при съемке, выбирайте зеркальную камеру (цифровую однообъективную зеркальную камеру). Наличие цифровой зеркальной камеры позволит вам снимать различные макро-фотографии и опробовать разные объективы для получения макро-эффекта.Цифровая зеркальная камера также будет иметь полнокадровый или обрезанный датчик, который даст вам большее фокусное расстояние, чтобы вы могли приближаться к объекту очень близко.
Другой вариант — беззеркальные камеры, так как они будут иметь функцию усиления фокуса, которая показывает, какие части объекта находятся в фокусе, удобный инструмент для макросъемки. Если вы выбираете беззеркальную камеру, убедитесь, что у нее есть электронный видоискатель, так как он поможет вам удерживать камеру в устойчивом положении и получать четкие и детализированные макроснимки.
Объектив
После того, как вы выберете камеру, вам понадобится объектив, чтобы хорошо делать макросъемку.Ваш объектив будет определять, как выглядят ваши изображения в макросе, это ключевой элемент оборудования.
Купите макрообъектив
Купите специальный объектив, сделанный специально для макросъемки, чтобы сделать эту технику быстрой и легкой. Стандартный макрообъектив будет иметь фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1, хотя некоторые объективы имеют более короткие фокусные расстояния с меньшими рабочими расстояниями. Помните, что чем короче фокусное расстояние, тем ближе вам нужно быть к объекту, чтобы получить хороший снимок.
Макрообъектив с меньшим фокусным расстоянием 50–60 мм отлично подойдет для съемки растений, цветов и небольших неодушевленных предметов с близкого расстояния. Однако, если вы планируете снимать насекомых или диких животных с большего расстояния, купите макрообъектив с большим фокусным расстоянием 100 мм или более.
И Canon, и Nikon продают макрообъективы, которые подходят для большинства корпусов цифровых фотоаппаратов. Вы также можете попробовать макрообъективы Nikon, Lecia или Canon, которые полностью ручные, так как эти объективы помогут вам получить хорошую ручную фокусировку на вашем объекте.Макрообъективы полезны для получения хорошего макро-изображения, но их также можно использовать для разных типов фотографий, от портретов до снимков еды. Так что они могут стать ценным дополнением к вашему комплекту, если вы работаете фотографом в других областях.
Обратный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм
Этот вариант удобен, если у вас уже есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или фиксированный объектив и вы не хотите вкладывать средства в макрообъектив. Просто снимите объектив с камеры и поверните его так, чтобы передняя сторона объектива была обращена к камере.Этот метод работает, потому что он меняет обычную работу объектива 50 мм, так что вместо того, чтобы фокусироваться на большом расстоянии и уменьшать изображение, он делает обратное, увеличивая объект почти до натурального размера.
Если у вас твердая рука, вы можете попробовать эту технику бесплатного линзирования, прижимая линзу к корпусу камеры во время съемки, быстрое исправление точки и снимка, а также цифровую зеркальную камеру. Если вы ищете более стабильную или постоянную установку, купите резьбовой переходник для камеры, называемый реверсивным кольцом, в местном магазине фотографий или в Интернете.Затем вы можете прикрепить реверсивное кольцо к объективу и камере, чтобы удерживать объектив на месте.
Вы можете попробовать эту технику с большинством объективов с фиксированным фокусным расстоянием, хотя объектив с фокусным расстоянием 50 мм часто дает лучшие результаты.
Удлинители
Если у вас есть зеркалка, вы можете адаптировать ее для макроса с помощью удлинительных трубок. Удлинители — это полые цилиндрические прокладки, которые вы помещаете между объективом и креплением камеры, чтобы увеличить расширяемость объектива. В них нет оптики, и их основная цель — изменить минимальное расстояние фокусировки вашего объектива или то, насколько близко вы можете быть к объекту, и избежать размытого или нечеткого изображения.
Более дешевые и простые удлинительные трубки действуют как прокладки без электрического соединения между вашим объективом и корпусом камеры. Более дорогие версии имеют электрические соединения, которые сохраняют связь между вашим объективом и камерой, поэтому вы можете регулировать настройку диафрагмы и экспозицию во время их использования.
Удлинительные трубки обычно продаются наборами по три штуки разных размеров, а цены варьируются от 20 до 100 долларов в зависимости от марки и типа. Вы можете использовать каждую трубку отдельно или прикрепить несколько к линзе, чтобы получить большую длину.Более длинные позволят вам приблизиться к объекту с устойчивым фокусом и увеличат его с помощью объектива.
Удлинители — это гибкие универсальные инструменты для макросъемки, однако они приводят к потере света на изображениях. Вы можете отрегулировать настройки камеры, используя режим автоматической экспозиции, чтобы компенсировать эту проблему.
Штатив
При макросъемке вам необходимо постоянно держать камеру, чтобы избежать сотрясений или ударов, так как они могут исказить изображение.
Избегайте размытых изображений, купив штатив для настройки макросъемки, особенно если вы снимаете объекты на большом расстоянии. Купите стандартный штатив с креплением и устойчивыми ножками, которые подходят к корпусу вашей камеры. Вы получите от этого хорошее применение, так как вы можете использовать штатив для съемки других типов фотографий, таких как пейзаж или портрет.
Другие аксессуары для макросъемки
Два других аксессуара, которые вы можете приобрести для макросъемки, — это дистанционный спуск затвора и кольцевой свет.
Дистанционный спуск затвора — это инструмент, который прикрепляется к корпусу камеры и позволяет спускать затвор, не касаясь камеры. Это отличный способ избежать тряски камеры при макросъемке.
Кольцевой светильник — это простой и дешевый светильник, который устанавливается поверх объектива вашей камеры. Это удобный способ убедиться, что вы освещаете объект достаточно светом, чтобы избежать установки узкой диафрагмы, необходимой при макросъемке.
Съемка в режиме макросъемки
Наличие подходящего оборудования для макросъемки — лишь одна из частей головоломки.Используйте свое снаряжение с умом, применив некоторые ключевые приемы макросъемки и получения максимальной отдачи от настройки.
Проверьте рабочее расстояние
Чтобы получить хорошие макросъемки, расположите камеру предпочтительно на штативе и найдите объект, в идеале на месте, где он не слишком много перемещается. Затем, прежде чем сфокусироваться, проверьте рабочее расстояние, чтобы получить лучший снимок. Ваше рабочее расстояние — это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если у вас слишком мало рабочего расстояния, вы, скорее всего, отпугнете объект или заблокируете свет, потому что находитесь слишком близко.
Ваше рабочее расстояние также зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Объектив с большим фокусным расстоянием от 180 до 200 мм обеспечит большее рабочее расстояние. Объектив с меньшим фокусным расстоянием 150 мм и ниже будет иметь меньшее рабочее расстояние.
В общем, вы должны убедиться, что ваше рабочее расстояние составляет не менее шести дюймов или 15 сантиметров, чтобы у вас было достаточно места для съемки объекта и получения хорошего кадра.
Создайте сбалансированную глубину резкости
Глубина резкости — это область, в которой фокус наиболее резкий при фокусировке объектива.В макросъемке сложно настроить глубину резкости, потому что чем ближе вы приближаетесь к объекту, тем меньше становится глубина резкости. В результате при макросъемке может быть трудно получить весь объект в фокусе.
Если вы используете наведи и снимаете для макросъемки, вы мало что можете сделать, чтобы настроить малую глубину резкости, кроме настройки рабочего расстояния от объекта.
Пользователи цифровых зеркальных фотокамер могут увеличить глубину резкости за счет уменьшения значения диафрагмы, выбрав большее число f.Для макросъемки обычно используется диафрагма от f / 8 до f / 16. Вы также можете увеличить ISO вашей камеры, чтобы увеличить выдержку и получить более четкое изображение.
Увеличение ISO может вызвать некоторый визуальный шум на изображении, поэтому настраивайте этот параметр медленно и осторожно.
Вероятно, самый надежный способ решить дилемму глубины резкости для макросъемки — это много снимать и хорошо ознакомиться с настройками и возможностями вашей камеры. Часто снимая и снимая разные объекты, вы получите лучшее представление о том, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для ваших макроснимков.
Перемещайте объект, а не камеру
При макросъемке объектив располагается близко к объекту и часто стабилизируется на штативе или плоской поверхности. Вместо того, чтобы перемещать камеру или изменять кадр объекта, перемещайте его, чтобы сделать съемку более эффективной. Поместите объект, например цветок или монету, на поверхность и слегка переместите его вправо или влево, чтобы изменить угол кадра. Затем перефокусируйтесь и сделайте снимок.
Большинство начинающих макро-фотографов начинают с съемки параллельно объекту, а затем перемещают его, когда становятся более уверенными.
Убедитесь, что область вокруг объекта чистая и аккуратная, особенно когда вы перемещаете его. На макро-изображениях в кадре могут быть видны даже самые мелкие волосы или нитки.
Попробуйте получить объект под разными углами, слегка смещая его из стороны в сторону. Часто даже малейшее движение объекта может создать совершенно другой снимок в макросъемке.
Управляйте скоростью затвора
При макросъемке вам нужно будет снимать с более длинной выдержкой, чем обычно, чтобы сделать снимок.Использование штатива поможет избежать дрожания или размытости, которые могут возникнуть при большой выдержке. Вам также нужно будет обращать внимание на фон ваших изображений при любом движении, например, дуновение ветра снаружи. Если вы снимаете растения или насекомых на открытом воздухе, вы можете заметить размытие фона из-за ветра, дующего растениям или деревьям во время съемки. Защитите ветер экраном или попросите кого-нибудь подержать растения в рамке, чтобы избежать этой проблемы.
Также, если вы снимаете в макро живые существа, например насекомых, они, как правило, часто двигаются сами по себе.Чтобы избежать размытости при длинной выдержке, вам, возможно, придется набраться терпения и дождаться момента, когда насекомое перестанет двигаться, чтобы получить четкий снимок.
Diffuse Your Light
Освещение для макросъемки часто можно сделать с помощью естественного света, особенно если вы снимаете на открытом воздухе. Но вам нужно быть осторожным со вспышками на камере, так как это может привести к появлению тени от вашей камеры или объектива в кадре. Вы можете решить эту проблему, рассеивая вспышку, отражая ее от доски или другой рассеивающей поверхности.Рассеивание вспышки создаст более мягкий свет на изображении и заполнит кадр достаточным количеством света, чтобы четко запечатлеть объект.
Использование ручной фокусировки
Хотя использование ручной фокусировки для макросъемки может показаться старомодным, это поможет вам получить наилучшие возможные снимки.
У пользователей «Наведи и снимай» не будет этой опции, но если вы используете зеркалку, попробуйте сами сфокусировать камеру на своем объекте, а не полагаться на настройки автофокуса вашей камеры. Автофокус вашей камеры не может быстро отслеживать движение, когда вы находитесь в кадре очень близко.
Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка не будет вариантом, но если вы используете зеркалку, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на возможность автофокусировки вашей камеры.
Попробуйте наложение фокуса
Если вы все еще боретесь с малой глубиной резкости и получением объекта в фокусе, попробуйте метод, называемый наложением фокуса. Это метод, при котором вы объединяете сфокусированные области из последовательности изображений для получения окончательного сфокусированного снимка.Например, вы фотографируете симпатичную пушистую пчелу. При кадрировании кадра вы можете заметить, что его голова находится в фокусе, а крылья и тело — нет. При наложении фокуса вы должны сделать три отдельных снимка ее головы, крыльев и тела и объединить их в одно окончательное изображение, на котором в фокусе находится вся пчела.
Существует программное обеспечение, которое позволяет комбинировать разные изображения вместе для создания четкого снимка, часто бесплатно, например Stack Focuser или CombineZ. Вы также можете комбинировать изображения в Adobe Photoshop, чтобы получить желаемый вид в фокусе.
Выделите макросъемку в своем онлайн-портфолио
Теперь, когда вы знаете, как создавать макросъемки, получайте удовольствие, снимая мелкие предметы и заставляя их выглядеть в натуральную величину. После того, как у вас будет несколько великолепных макроснимков, выделите их в онлайн-портфолио , чтобы вы могли продемонстрировать их коллегам и клиентам.
У вас еще нет онлайн-портфолио? Используйте конструктор веб-сайтов , чтобы создать его за 10 простых шагов и выделить отредактированные изображения.
Выберите тот, который имеет великолепных тем на выбор и предлагает такие функции, как встроенный блог и интернет-магазин , а также клиентских проверок .
Таким образом, вы сможете продемонстрировать свои навыки макросъемки в фотографии и дополнить свое портфолио.
Ищете другие ресурсы по фотографии?
Как создавать фотографии Glitch Art
Астрофотография: полное руководство от новичка до профессионала
Руководство по будуарной фотографии для начинающих
35 Потрясающие идеи макросъемки Журнал
Макросъемка также известна как фотография крупным планом.По сравнению с другими видами фотографии, макросъемка довольно сложна из-за изящного оборудования, освещения и других техник. Однако в конечном итоге все сводится к тому, какие снимки вы хотите сделать и к какому уровню точности вы стремитесь.
Макросъемка также известна как фотография крупным планом.
По сравнению с другими видами фотографии, макросъемка довольно сложна из-за изящного оборудования, освещения и других техник.Однако в конечном итоге все сводится к тому, какие снимки вы хотите сделать и к какому уровню точности вы стремитесь.
В этой вдохновляющей демонстрации мы собрали около красивых макроснимков , а также несколько полезных уроков по макросъемке — для людей с любым уровнем опыта.
Вас также могут заинтересовать следующие статьи по теме:
Потрясающая макросъемка
Mr. Attitude Сайрус К
Homies on Da Hood Маршалл Алсуп
Спущенный автор: MuffinMummy
Цветок в капле by Szabolcs Vass
Глаз токайского геккона
Sugar Girl
Soul Dance
Насекомое
Winter Blues Автор Урсула I Абреш.
Холодный комбайн Автор: LordV
Майкл Мэджин
Treble Chef
Создано Глинном Макдональдом.
Бабочка по GOLDENORFE
Муравей by Alliec2007
Недавно в сказочном лесу by Gecko_gr
Прощай, старые друзья автор: MuffinMummy
Паук по IRAWAN YUWONO
Изогнутый Кристоффер Йонссон
Летние закуски Автор: Frankieleon
Годы уроков Автор: Frankieleon
Колебания цвета by Alex Bates
Цветок Stapelia leendertziae Мартин Хейган
Многоцветный эластичный пояс от Frankieleon
Капельницы по Алекс Бейтс
Hover by Alliec
Rose by 5348 Franco
Паук в ящике Джимми Хоффман
Древесная лягушка с красными глазами автор: Juza
Hover Fly by LordV
Псевдо-Скорпион по LordV
Шестерня Автор: LordV
Красота ржавчины by Frankieleon
Капли травы by ViaMoi
Полосатая красавка Автор: Alliec2007
Фред Ай от Snack Happy
Капля росы по Alliec2007
Материнский корабль by Frankieleon
Застрял в by Alliec2007
Учебники по макросъемке и советы и хитрости DIY
Макросъемка для начинающих, часть 1, часть 2 Эта серия уроков по макросъемке обязательна для всех, кто начинает карьеру в макросъемке.Эти уроки содержат почти все, включая подробные объяснения макросъемки, освещения, фокусировки и многого другого.
Изображение DodogoeSLR
Как снимать супер-макро фотографии Превосходная статья о макросъемке. Он дает вам базовое объяснение макросъемки, а также оборудование, настройку, глубину резкости, вспышку и примеры того, чего и как можно достичь.
Изображение от fensterbme
Учебник по макросъемке для съемки ошибок Подробное руководство о том, как делать снимки ошибок.Он охватывает фотоаппарат, крупные планы, реверсивный объектив, освещение, вспышку, штативы и многое другое. Очень познавательно для всех, кто хочет делать макроснимки мелких насекомых и жуков.
Изображение dincordero
Экстремальная макросъемка при ограниченном бюджете Если вы хотите добиться выдающихся результатов, макросъемка требует как хорошей техники, так и хорошего оборудования. Объективы, фонари, фотоаппараты и штативы стоят тысячи долларов. Вот полезный урок DIY (сделай сам) по созданию хорошего макрообъектива из банки Pringles.
Изображение с листвой
Как снимать мелкие предметы крупным планом Это замечательный ресурс для новичков. В нем рассказывается об основных вещах, таких как тип камеры и объектива, которые вам нужны, а затем рассматриваются экспозиция, освещение, фокусировка, комбинации и многое другое.
Изображение щелчком мыши 1000
Руководство по началу работы по макросъемке или макросъемке Еще одна статья, которую стоит добавить в закладки, если вы только изучаете макросъемку. много информации, на самом деле более четырех страниц, которая наверняка пригодится.
Калькулятор глубины резкости Действительно полезный онлайн-инструмент, который позволяет рассчитать глубину резкости (DOF) перед съемкой. Его можно использовать практически с любой камерой и позволяет настраивать фокусное расстояние (мм), диафрагму, расстояние до объекта и многое другое.
Как: Сделай сам за 10 $ Макро-фотостудия Этот урок просто фантастический. Он показывает вам, как создать небольшой лайтбокс, в котором вы будете фотографировать небольшие объекты, цветы или все, что вы можете придумать.Это не будет вам дорого стоить: все, что вам понадобится, — это картонная коробка, режущие принадлежности и немного бумаги.
Mini Macro Studio менее чем за 0,02 доллара США Еще один полезный урок по созданию мини-макростудии из повседневных предметов в кратчайшие сроки. Установка очень проста и требует только сложенного и скотченного листа бумаги. Это очень легко сделать и дает хорошие результаты.
Паук с ящиком для яиц Джимми Хоффман
Древесная лягушка с красными глазами автор: Juza
Hover Fly by LordV
Псевдо-Скорпион по LordV
Шестерня Автор: LordV
Красота ржавчины by Frankieleon
Капли травы by ViaMoi
Полосатая красавка Автор: Alliec2007
Фред Ай от Snack Happy
Капля росы по Alliec2007
Материнский корабль by Frankieleon
Застрял в by Alliec2007
Учебники по макросъемке и советы и хитрости DIY
Макросъемка для начинающих, часть 1, часть 2 Эта серия уроков по макросъемке обязательна для всех, кто начинает карьеру в макросъемке.Эти уроки содержат почти все, включая подробные объяснения макросъемки, освещения, фокусировки и многого другого.
Изображение DodogoeSLR
Как снимать супер-макро фотографии Превосходная статья о макросъемке. Он дает вам базовое объяснение макросъемки, а также оборудование, настройку, глубину резкости, вспышку и примеры того, чего и как можно достичь.
Изображение от fensterbme
Учебник по макросъемке для съемки ошибок Подробное руководство о том, как делать снимки ошибок.Он охватывает фотоаппарат, крупные планы, реверсивный объектив, освещение, вспышку, штативы и многое другое. Очень познавательно для всех, кто хочет делать макроснимки мелких насекомых и жуков.
Изображение dincordero
Экстремальная макросъемка при ограниченном бюджете Если вы хотите добиться выдающихся результатов, макросъемка требует как хорошей техники, так и хорошего оборудования. Объективы, фонари, фотоаппараты и штативы стоят тысячи долларов. Вот полезный урок DIY (сделай сам) по созданию хорошего макрообъектива из банки Pringles.
Изображение с листвой
Как снимать мелкие предметы крупным планом Это замечательный ресурс для новичков. В нем рассказывается об основных вещах, таких как тип камеры и объектива, которые вам нужны, а затем рассматриваются экспозиция, освещение, фокусировка, комбинации и многое другое.
Изображение щелчком мыши 1000
Руководство по началу работы по макросъемке или макросъемке Еще одна статья, которую стоит добавить в закладки, если вы только изучаете макросъемку. много информации, на самом деле более четырех страниц, которая наверняка пригодится.
Калькулятор глубины резкости Действительно полезный онлайн-инструмент, который позволяет рассчитать глубину резкости (DOF) перед съемкой. Его можно использовать практически с любой камерой и позволяет настраивать фокусное расстояние (мм), диафрагму, расстояние до объекта и многое другое.
Как: Сделай сам за 10 $ Макро-фотостудия Этот урок просто фантастический. Он показывает вам, как создать небольшой лайтбокс, в котором вы будете фотографировать небольшие объекты, цветы или все, что вы можете придумать.Это не будет вам дорого стоить: все, что вам понадобится, — это картонная коробка, режущие принадлежности и немного бумаги.
Mini Macro Studio менее чем за 0,02 доллара США Еще один полезный урок по созданию мини-макростудии из повседневных предметов в кратчайшие сроки. Установка очень проста и требует только сложенного и скотченного листа бумаги. Это очень легко сделать и дает хорошие результаты.
Советы по макросъемке для цифровых фотоаппаратов «Наведи и снимай» Не можете позволить себе все это тяжелое оборудование? Тогда посмотрите это руководство.В нем представлены все основные советы и рекомендации по созданию хороших макроснимков с помощью цифровой камеры.
(al)Полное руководство Макросъемка
Макросъемка, или фотографирование мира мелких вещей крупным планом, — это способ делать фотографии, которые отличаются друг от друга и помогают выделиться из толпы. Это не то, как мир обычно видит вещи, поэтому когда вы фотографируете что-то в макро, это сразу же меняется. Нажмите, чтобы написать в Твиттере
В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно знать для макросъемки, а затем вы сможете применить ее к любой технике макросъемки.
Оборудование для макросъемки
Помимо очевидного (макрообъектив или другой метод для более близкой фокусировки) есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для макросъемки. Все они вам не нужны, но они помогут получить более четкие изображения и упростят работу с макросами, если у вас есть хотя бы основы.
Прочный штатив
Штатив необходим, особенно если вы хотите снимать с малой диафрагмой, чтобы получить дополнительную глубину резкости при макросъемке.Скорее всего, вы в конечном итоге будете использовать длинную выдержку, поэтому камеру придется постоянно изучать.
Дистанционный спусковой крючок или спусковая кнопка для запуска камеры
Вы можете использовать 2-секундный таймер автоспуска, если у вас его нет, но если вы сделаете более длительную выдержку, это может быть сложно.
Было бы неплохо иметь такое или приложение, которое может запускать вашу камеру — вы просто не хотите прикасаться к ней при открытии затвора.
Macro улавливает любое небольшое движение, и вы очень легко получаете размытое изображение.
На изображениях ниже сравнивается один снимок, сделанный, когда моя кошка решила прыгнуть на стол, чтобы «помочь мне», по сравнению с отсутствием кошки. Любая вибрация может сделать ваше изображение непригодным для использования.
Вспышка или другой источник света
Опять же, хотя это и не обязательно, иногда вам нужно немного дополнительного света для вашего объекта.
Вы можете приобрести кольцевую вспышку, если планируете много работать с макросами (убедитесь, что у вас есть такая, которая работает и вне камеры), или, если у вас уже есть вспышка, вы можете забрать Flash Disc от Fstoppers (фото верно).Я сделал и нашел, что это действительно удобно для такого типа фотографии. Или вы даже можете использовать небольшую настольную лампу или ту, которая крепится к вещам и которую легко перемещать. Возможно, вы захотите смягчить свет от такой лампы, чтобы он не был таким резким с сильными тенями. Здесь поможет полупрозрачный отражатель или даже белая простыня — все белое и полупрозрачное, сквозь которое будет проходить свет.
Макро-головка штатива
Еще один необязательный элемент, упрощающий создание макросов.
Это обычно система направляющих, которые регулируются в микрометрах поворотом ручки или винта.
Макросъемка — это игра с миллиметрами, в которой есть возможность перемещать головку штатива и, таким образом, камеру и объектив вперед и назад с очень маленькими приращениями, что позволяет более точно сфокусироваться, изображение или совмещение фокуса и меньше разочарований.
Кошка на столе = размытое изображение. Нет кота = резкое изображение. Макрос кошки немного пугает — да, она держалась довольно неподвижно, но для сохранения резкости использовалась вспышка.Это действительно все, что вам нужно для макросъемки. Итак, приступим!
Настройки камеры для макросъемки
ISO
Держите его на низком уровне, около 100 или 200.
Это поможет свести шум к минимуму.
Поскольку вы используете штатив, вы можете делать длинные выдержки, и это не должно быть проблемой.
Если вы снимаете с рук или у вас есть движущаяся цель, например, жук, используйте более высокий ISO — достаточно высокий, чтобы выдержка была достаточной для сохранения резкости.
Ручной режим
Переведите камеру в ручной режим.
Это гарантирует стабильную экспозицию и отсутствие сюрпризов.
Опять же, если у вас есть движущаяся цель, вы можете вместо этого использовать приоритет диафрагмы.
Блокировка зеркала
Найдите настройку блокировки зеркала на камере и включите ее.
Предположим, вы используете цифровую зеркальную фотокамеру. В вашей камере есть зеркало (помогает видеть изображение в видоискателе), которое откидывается в сторону при нажатии кнопки спуска затвора.Само это действие может сделать ваше изображение размытым.
На большинстве фотоаппаратов это означает, что вы нажимаете кнопку один раз, и зеркало поднимается вверх, повторное нажатие делает экспозицию.
Если вы снимаете беззеркальной камерой — вам не нужно беспокоиться об этом шаге.
Диафрагма
Попробуйте использовать f / 16 или даже f / 22 или выше , если ваш объектив предлагает такие возможности.
Когда расстояние от объекта до камеры очень мало, например, при макросъемке, вам нужно будет использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы получить больше снимка в фокусе.
Да, есть некоторая дифракция, которая возникает при очень малых значениях диафрагмы, что может повлиять на общую резкость, но ваш единственный другой вариант — это наложение фокуса, которое более продвинуто, и мы не собираемся здесь углубляться.
Баланс белого
Для баланса белого выберите одну из предустановок камеры, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы работаете.
Если вы находитесь в помещении с приглушенным оконным светом, выберите предустановку «Затенение», если вы используете вспышку, выберите этот вариант и т. Д.
Как и при ручной съемке, вы получите более стабильные результаты.
Если вы снимаете в формате RAW, вы всегда можете настроить его позже, но лучше подойти как можно ближе в камере.
Фокус
Установите объектив (и камеру, если применимо) на ручную фокусировку.
Макросъемка — дело непростое, и чтобы получить удачный снимок, нужно очень четко сфокусироваться. Это тот случай, когда вы захотите сделать это самостоятельно. Не волнуйтесь, я покажу вам небольшой трюк, который поможет упростить задачу!
Как добиться максимальной резкости
Я уже упоминал об использовании штатива, удаленного триггера и настроек камеры, чтобы избежать размытых изображений из-за дрожания камеры.
Но давайте более подробно рассмотрим, как диафрагма, глубина резкости и другие факторы влияют на достижение максимальной резкости в макросъемках.
Глубина резкости
Прежде всего, нужно выбрать правильную диафрагму.
Как мы обсуждали ранее, чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости, поэтому вам нужно закрыть диафрагму для компенсации.
Но как далеко?
Только вы можете решить, какую часть объекта вы хотите получить в резком фокусе.Итак, я предлагаю попробовать несколько разных настроек и посмотреть, что подходит вам и вашей теме.
Попробуйте снимать с широко открытой диафрагмой, попробуйте использовать среднюю диафрагму, например, f / 8 или f / 11, и попробуйте действительно маленькую, например, f / 22 или даже f / 32.
Давайте посмотрим на пару примеров. Это все прямо с камеры, я их никак не затачивал и не редактировал:
Снято с f / 4, ISO 200, с выдержкой 1/25 секунды. Обратите внимание, насколько узка эта зона фокусировки: сделайте снимок с диафрагмой f / 11, ISO 200 с выдержкой в полсекунды.Снято при f / 22, ISO 200 за одну секунду.Поскольку я снимал часы под углом к камере, падение фокуса стало более заметным. Если бы я выстрелил прямо на часы, это стало бы менее драматичным, например:
Снято с f / 2.8, ISO 200, 1/25. Обратите внимание, что фокусировка даже не покрывает толщину самих часов при этой настройке. Снято при f / 8, ISO 200, ⅓ секунды. Теперь большая часть часов находится в фокусе, за исключением ближайших к камере частей. Снято при f / 22, ISO 200, 2,5 секунды. Теперь вы можете видеть, что почти все в этом кадре резкое.Имейте в виду, что все это правильно или неправильно, это просто другое. Если вам нужна действительно малая глубина резкости, дерзайте. Просто сделайте это по какой-то причине и убедитесь, что это сделано намеренно.
Дифракция
Дифракция — это часть физики и свойств света, а также его поведения.
Свет изгибается при прохождении через другие объекты (например, воду) и отражается от поверхностей (например, от компакт-диска или хромированного бампера автомобиля), но он также изгибается при прохождении через небольшие отверстия.
Он начинает мешать самому себе, что в фотографии вызывает дифракцию объектива и изображение в целом становится менее резким.
ВFstoppers есть отличная статья, объясняющая дифракцию простыми словами, которые вы понимаете, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь, кроме как сказать — это действительно происходит, и вам нужно знать об этом.
Он начинает проявляться при меньших значениях диафрагмы, на одних объективах около f / 16, на других — еще выше. Вам нужно протестировать собственный объектив, чтобы увидеть, где он начинает терять резкость. Затем, когда вы снимаете, вы должны решить, нужна ли вам большая глубина резкости, и готовы ли для ее получения принимать чуть менее резкие изображения в целом.
Вот пример:
Настройки: ISO 200, 1/13, при f / 2.8 — обратите внимание на чрезвычайно узкую глубину резкости, но также и на то, насколько резкой является эта часть изображения. Настройки: ISO 200, 0,6 секунды, при f / 8.Это все прямо с камеры, поэтому обратите внимание на то, насколько резкая самая резкая часть изображения выше, а затем сравните со следующим.
Настройки: ISO 200, 10 секунд, при f / 32 — обратите внимание, что теперь в фокусе большая часть губки, но в целом все изображение менее резкое.Еще я заметил кое-что еще, делая макросъемку для этой статьи.
Взгляните на правый нижний угол изображения выше.
Видите большие волосы?
Я шесть раз безуспешно пытался очистить сенсор и внутреннюю часть камеры, чтобы избавиться от него. Вы также можете увидеть несколько других неприятных частиц пыли. Поэтому я понял, что пора отправить камеру в Canon для полной очистки (не только сенсора — они разбирают корпус, очищают все внутри и снаружи, а затем собирают обратно).
В прошлом году я побывал на нескольких пляжах, у меня есть две кошки — и, похоже, они сказались на моей камере.
Регулярное техническое обслуживание вашего оборудования необходимо для поддержания его в оптимальном состоянии.
Если вам неудобно чистить собственный сенсор, отнесите его в местный фотоателье, который предлагает такую услугу, или отправьте производителю.
Объективытакже нуждаются в регулярном обслуживании, так как зум-объективы нуждаются в чистке (они всасывают пыль и прочее при зумировании), могут высохнуть внутри, а движущиеся части могут не скользить плавно.
Если вы заметили какие-либо проблемы с вашим оборудованием — обратитесь к квалифицированному специалисту в фотомагазин.
Координатор
Следующее, на что следует обратить внимание после выбора оптимальной диафрагмы для линз, — это то, где фокусироваться.
Я мог бы получить все очень технические подробности о том, как вы говорите о гиперфокальном расстоянии, но я собираюсь сделать это простым. Просто запомните это:
При съемке объектов, находящихся на достаточно большом расстоянии, одна треть зоны фокусировки (глубина резкости) попадает перед точкой, в которой вы критически сфокусировались, а две трети — за этой точкой.
Чем ближе вы подходите, тем ровнее.
В макросъемке это примерно 50/50. Это означает, что место фокусировки и выбранная диафрагма будут влиять на зону резкости.
Вот пример. Все изображения ниже сняты с диафрагмой f / 8, единственное, что я изменил, это то, где я сфокусировался. Видите, как они выглядят по-разному? Опять же, вы сами решаете, на чем сосредоточиться, поэтому выбирайте с умом!
Трюк с ручной фокусировкой
Ранее я обещал трюк, который поможет вам с ручной фокусировкой, вот он:
Примечание: Если ваша камера поддерживает видео, вы можете это сделать, если нет, к сожалению, вы не можете.
Сначала сформируйте объект в видоискателе так, как хотите, затем включите Live View. В режиме Live View перемещайте квадрат по экрану, пока он не окажется на том месте, на котором вы хотите сфокусироваться. Обычно это делается с помощью боковых стрелок или маленького джойстика на задней панели камеры (обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если вы не можете понять, как это сделать).
Далее разберемся, как увеличить изображение.
Это может быть кнопка, которая выглядит как увеличительное стекло (иди на цифру) или знак плюса (+) (еще раз проверьте руководство, если не можете найти его, или выполните поиск в Google).
Нажмите эту кнопку, и изображение на экране будет увеличено (5-кратное или подобное, в зависимости от вашей камеры). Нажмите еще раз, и изображение увеличится еще больше, примерно до 10x.
Обычно я использую 5-кратный обзор, но использую любой из них, и он поможет вам более точно сфокусировать объектив вручную.
Чтобы вернуться к нормальному виду, просто нажмите ту же кнопку еще раз или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
Примечание: Это НЕ увеличивает масштаб снимка, только предварительный просмотр на экране.
Важно: не забудьте выключить Live View, прежде чем делать снимок. Вы не хотите снимать в этом режиме. Он поддерживает датчик в активном состоянии все время, что может привести к его нагреву и появлению чрезмерного шума на изображении или, что еще хуже, к повреждению датчика.
Освещение для макросъемки
Тот факт, что вы снимаете объект крупным планом, не означает, что вы можете забыть об освещении.
Свет всегда самое важное в фотографии, без него невозможно сделать снимок.
Нажмите, чтобы написать твит
Некоторые вещи, которые следует учитывать при освещении макросъемки:
- Добавление света — вам нужен небольшой и портативный источник света, который можно легко разместить рядом с объектом.
- Отраженный свет — иногда все, что вам нужно, это свет, идущий с правильного направления.
Носите с собой небольшой отражатель (5-в-одном отлично, 22 ″ достаточно для макросъемки) или сделайте самодельный из пенопласта или даже картона и фольги.
Он не должен быть необычным или большим, он просто должен отражать свет.
- Качество света — посмотрите, какой свет падает на ваш объект.
Жесткий свет с сильными тенями? Или он мягкий и размытый, менее контрастный?
Ни то, ни другое не является правильным или неправильным, просто убедитесь, что вы выбрали такое освещение, которое улучшит ваш объект и добавит желаемое настроение вашему изображению. Прочтите «Качество света — что это такое? Как вы используете его?» для получения дополнительной помощи по этой теме.
- Направление света — также важно, откуда исходит свет.
Некоторые макрообъекты хорошо смотрятся при контровом освещении (листья, цветы), а некоторым требуется боковое освещение, чтобы выделить текстуру. Металлическим объектам необходимо отражение белого (или серебряного / золотого) цвета в них, чтобы они выглядели более блестящими.
Макро — хорошее время, чтобы выбрать неподвижный объект, замедлить темп и поиграть со светом. Просто переместите его и посмотрите, что произойдет, сделайте много снимков и запишите, что вы узнаете.
Следующие три изображения сделаны с одинаковыми настройками, единственное, что изменилось, — это положение отражателя, которое я держал.Я буквально сдвинул его на пару дюймов, и он полностью изменил отражения, отображаемые на часах.
Внимательно посмотрите на первый — я намеренно переместил отражатель, чтобы НЕ освещать часы, и посмотреть, насколько темными выглядят металлические поверхности?
Сравните со следующими двумя и посмотрите, насколько незначительны изменения, но они полностью меняют внешний вид часов и то, насколько они блестящие или тусклые, а также то, насколько трехмерными (части с бликами и частями темными, он показывает текстуру и форму шестерен).
Использование отражателя для заливки теней
Еще одно удобное применение отражателя — заполнение или осветление теней, если изображение слишком контрастное. Опять же, складной белый или даже белый кусок пенопласта будет работать одинаково хорошо. Просто войдите вежливо и близко.
Давайте посмотрим на пример.
Первое изображение ниже было сделано без отражателя, просто с использованием естественного света из окна. У него хороший контраст, а тени глубокие.
На втором изображении ниже я использовал белый отражатель, расположенный примерно в двух футах от пробки.
Значительно осветлил тени и снизил контраст.
На последнем изображении я переместил рефлектор очень близко, примерно в 30 см.
Вы можете увидеть мою установку на снимке ниже, обратите внимание, насколько близко белый отражатель находится к объекту и камере.
В этом случае я фактически использовал диск Flask, а вспышка находится внутри, на небольшой подставке, удерживающей все это вверх.Но вы можете так же легко использовать отражатель и подпереть его или удерживать.
Только будьте осторожны, чтобы не покачивать объект, камеру или стол.
Ничего не трогайте!
Из этого вы можете увидеть огромную разницу, которую можно внести при перемещении отражателя внутрь и наружу.
Если вы используете естественный свет, вы можете увидеть его в камере еще до того, как сделаете снимок. Оставьте Live View включенным после фокусировки, чтобы свет получился правильным, затем выключите его.
Вы сами решаете, какой контраст достаточно, а какой слишком, и соответствующим образом настраиваете.
Примечание: Все изображения выше были сняты с одинаковыми точными настройками — ISO 200, f / 16, 2,5 секунды. Единственное, что изменилось, это отражатель, не было добавлено никакого другого света и не исправлена экспозиция. Контрастность также не корректировалась при постобработке. За исключением некоторой резкости, они почти не снимаются с камеры.
Смотрите подробности
Ха, я не собирался разглагольствовать, но я пойму.
И последнее, что вы хотите сделать. внимательно присмотритесь ко всему .
Удачная макросъемка кроется в деталях. Ретуширование кошачьей шерсти, грязи или любого постороннего материала может причинить боль или даже испортить ваш имидж.
Эту огромную кошачью шерсть будет действительно сложно ретушировать. Не торопитесь и ищите такие вещи.
Даже если вы не видите его на предмете, внимательно посмотрите на свое изображение на ЖК-дисплее.
Увеличьте масштаб, чтобы проверить резкость и увидеть мелкие неприятные вещи, которые могут вызвать боль.
Точно так же этот кусок студенистой кляксы (верхний левый угол на синем шаре) — это не просто штамп клона от исчезновения. Я заметил кучу нежелательного материала, немного встряхнул шарики и с помощью пинцета удалил сломанные кусочки, чтобы получить изображение ниже.
Я также заметил, что на первом снимке текстура белой ткани под набором (это диск Flash, см. Закулисный снимок ниже) проявлялась в шарах, и я не был в восторге от этого.Поэтому я использовал большую диафрагму и меньшую глубину резкости, чтобы минимизировать этот эффект.
Я даже отсортировал шары по цветам, которые стали более жесткими, например синий и фиолетовый выше, по сравнению с изображением выше, где в основном белые и желтые. Это было нелегко, потому что они маленькие скользкие педерасты, и их трудно контролировать. Но в фотографии, особенно в макросъемке, скрупулезность обычно окупается.
Обратите внимание на то, насколько темными выглядят шары на изображении выше. Снимается только при свете из окна направо от камеры.Сравните с изображениями выше, когда вспышка срабатывала через флэш-диск. Посмотрите, насколько ярче цвета версии с подсветкой?
Некоторые закулисные кадры моего помощника
Это Манчкин.
Видно ей нравятся отражатели, кто знал ?!
Несмотря на то, что она очень милая и изо всех сил старалась помочь мне, мне пришлось переместить ее пару раз, потому что ее движение сотрясало стол и размывало мои снимки.
Окончательное руководство по макросъемке продолжается
Следующие статьи этой серии включают:
План действий и краткое изложение
Надеюсь, это дало вам некоторое представление о том, что вам нужно для начала работы в макросъемке.
Решите ли вы купить настоящий макрообъектив, использовать удлинительные тубусы, фильтры для крупного плана или даже попробовать макрообъектив с обратной линзой — все советы из этой статьи будут применимы.
Так что используйте их с умом и попробуйте макросъемку. Попросите, одолжите или возьмите напрокат объектив, если у вас его нет. Найдите несколько интересных крошечных предметов и вперед!
Ура,
Полное руководство по макросъемке
Когда мы фотографируем что-то очень маленькое, мы называем это макросъемкой.Я бы подумал, что мы должны назвать это Микрофотографией, но я не контролирую жаргон.
Стрельба по мелочам ставит большие задачи и приносит большие награды. В этом уроке я получу всю информацию, которая понадобится вам для макросъемки. начиная с оборудования и заканчивая предметами, и заканчивая советами о некоторых из моих любимых макросъемщиков на Flickr, если вам нужно дополнительное вдохновение.
Когда мы говорим о макросъемке, мы склонны думать о мелких вещах, которые снимаем с близкого расстояния.Это определение работает для меня как определение на носу и, вероятно, подходит примерно для 95% всех макро-изображений.
Передаточное число
Еще в дни кино у макросов были соотношения. (они все еще есть, но мы их не обсуждаем). Итак, чтобы понять, с чего началась макросъемка, я хочу немного поговорить о соотношениях.
Соотношение (или Макро соотношение) — это разница в размере между «реальным» размером объекта и размером, который объект был запечатлен на пленке.Допустим, вы сняли 3-сантиметрового шершня, если грубо опилить 35-миллиметровый кадр, вы снимаете в соотношении 1: 1. Если он заполнил только половину кадра, который вы сняли, с соотношением 1: 2, а если у вас только его голова, то это соотношение 2: 1.
Чтобы сделать вещи нетехническими, давайте просто скажем, что чем больше коэффициент увеличения, тем больше оно означает.
Оборудование
Если вы только начинаете заниматься макросъемкой, есть несколько способов сделать это дешево (и, конечно, это дает прекрасную возможность оправдать мегадолларовые вложения в оборудование 🙂
Но прежде чем перейти к , какое снаряжение вам нужно, давайте поговорим о , почему вам нужно больше снаряжения.
Основное оборудование, которое вам понадобится для макросъемки, — это оптика. И чтобы понять, зачем вам нужна другая оптика, я хочу, чтобы вы провели небольшой эксперимент.
Сфокусируйте камеру на бесконечность и смотрите прямо через объектив. Теперь медленно перемещайте кольцо фокусировки, чтобы ваша камера фокусировалась все ближе и ближе. Вы увидите, что элементы внутри объектива удаляются от датчика.
Поскольку при макросъемке объект находится очень близко к объективу, вам понадобится объектив, который может перемещаться довольно далеко от сенсора.Ради этого поста я просто скажу, что узловая точка удаляется от объектива.
Сейчас большинство объективов не могут фокусироваться так близко по нескольким причинам:
- Элементы внутри объектива оптимизированы для «обычной» съемки и не могут обеспечить высокое качество, когда узловая точка находится слишком далеко от объектива
- По мере того как узловая точка удаляется от датчика, на датчик попадает меньше света. Если объектив был оценен, скажем, на. f / 1.8 для «обычных» фотографий, возможно, он не сможет обеспечить f / 1.8, когда узловая точка находится так далеко от датчика.
Линзы
Первый и очевидный выбор — макрообъективы. И Canon, и Nikon продают приличные макрообъективы, которые можно использовать как для макросъемки, так и для обычной фотографии.
Эти объективы оптимизированы для съемки с близкого расстояния фокусировки, поэтому они менее ограничены с точки зрения удаления узловой точки от датчика.
Удлинители
Другой наиболее распространенный способ предоставить системе макрофункции — это добавить удлинительные трубки для макросов (около 60 долларов).
Макротрубки — это круглые элементы, соединяющие камеру и объектив. Они выглядят как дорогие рулоны туалетной бумаги. На кольцах нет оптических элементов, поэтому они не ухудшают качество фотографии. Фактически, вы даже можете построить макротрубки самостоятельно, используя трубки Pringels или подобные.
Большинство трубок поставляются в упаковках по три штуки, что позволяет использовать 7 различных комбинаций удлинителей, что, в свою очередь, обеспечивает 7 различных дистанций стрельбы.
Единственным недостатком ламп является то, что они отводят свет.По мере того, как передний элемент объектива удаляется от датчика, круг, который он образует на датчике, становится меньше, и в него попадает меньше света. То, что вы могли снимать при F / 8 без удлинителя, теперь вам, возможно, придется снимать при f / 2,8. уменьшение глубины резкости.
Большинство новых трубок имеют электрическое соединение для передачи команд от камеры к объективу, поэтому вы можете управлять диафрагмой и получать обратную связь при фокусировке. Просто убедитесь, что вы выбрали именно тот, который подходит вашей системе.
Фильтры
На мой взгляд, макрофильтры представляют собой нижний предел качества, когда дело доходит до макросъемки.И если говорить ужасно прямо, это всего лишь причудливые увеличительные стекла с названиями. Как и в случае с удлинительными трубками, они поставляются в многокомпонентной упаковке, где каждый фильтр обеспечивает разное увеличение. И, как и в случае с фильтрами, вы можете складывать их, чтобы увеличить мощность макросов.
Но вот в чем дело: с каждым макрофильтром, который вы накладываете на свой объектив, вы получаете немного меньшее качество, а несколько хороших совмещений… на мой взгляд, это того не стоит.
Обратный объектив
Переворачивание объектива — еще один недорогой способ получить макро-способности.Объектив обычно перевернут с реверсивным кольцом, но если вас больше волнует удовольствие, чем качество, вы определенно можете использовать его без линз или сделать это самостоятельно.
Объективысимметричны в том смысле, что луч света, идущий от мира к камере, теоретически может перемещаться изнутри камеры в мир. Так работают проекторы.
Это также то, как реверсивный объектив работает для макросъемки. Вместо того, чтобы брать большие объекты (например, модели) и проецировать их на относительно небольшой датчик, он берет мелкие объекты и проецирует их на (теперь уже) относительно большой датчик.
Двойная линза
Использование двух объективов — также один из самых дешевых способов макросъемки. Особенно, если вы используете линзы, которые у вас уже есть.
Принцип, лежащий в основе этой идеи, аналогичен принципу, который используют микроскопы. Первая линза создает изображение, а вторая увеличивает его. Вы соединяете линзы с помощью соединительного кольца и при необходимости повышающих колец.
Коэффициент увеличения можно рассчитать, разделив фокусные расстояния двух линз. Например, использование объектива 300 мм, перевернутого на объектив 50 мм, даст увеличение X6.
Объективы DVD
Хорошо, этот снимок не для серьезного макросъёмщика, но если вы просто хотите немного поэкспериментировать, вам следует проверить, как делать макроснимки с помощью объектива DVD и вашего мобильного телефона.
Штатив
При макросъемке у вас очень ограниченная глубина резкости, иногда всего 0,5 миллиметра. с такой малой глубиной резкости каждое изменение расстояния от камеры до объекта имеет решающее значение и может привести к попаданию объекта в размытую зону, поэтому вы хотите убедиться, что и объект, и камера остаются неподвижными, и какие лучшие способы вы можете исправить свою камеру чем штатив?
Освещение для макроса
После обсуждения того, насколько мала глубина резкости при макросъемке, вы можете подумать, что установка объектива вниз может быть хорошей идеей, не так ли?
Если на f / 1.8 глубина резкости составляет 0,5 миллиметра, при диафрагме f / 8 она может достигать 2 миллиметров, определенно не намного больше, чем полмиллиона. Проблема в том, что вы тоже теряете свет.
Возьмите эту потерю и объедините ее с потерей света, который у вас уже может быть от всех этих фильтров и удлинительных трубок, и вы столкнетесь с проблемой.
К счастью, есть способ преодолеть недостаток света: стробоскопы.
Стробоскопы излучают много света. На самом деле, если вы подносите стробоскоп очень близко к объекту, вам, возможно, придется уменьшить его до 1/64 или 1/128 полной мощности.(или из-за отсутствия лучшей электроники приглушите звук тканью).
Если вы снимаете со стробоскопом, одна из проблем — удаление теней. Один вариант — разместить рассеянный стробоскоп довольно близко к объекту, другой — использовать кольцевую вспышку.
Макро и фокусировка
Может быть, первое, что упоминается в каждом руководстве по макросам (и мы не исключение), это то, что вы захотите настроить фокусировку камеры вручную. С глубиной резкости миллилитр миллиметр, а может быть, и меньше, вы хотите быть уверены, что именно вы вызываете творческие призывы (т.е.е. что находится в фокусе), а не расположение датчика фокусировки в вашей камере.
Вот процесс, который я считаю полезным для макросъемки:
- Расположите камеру и объект. Как мы уже обсуждали, камеру необходимо устанавливать на штатив, и было бы лучше, если бы ваш объект находился в месте, где он не слишком сильно перемещается. В зависимости от того, насколько сильно ваше увеличение, теперь объектив будет стоять довольно близко к объекту.
- Примерно сфокусируйте сцену. Рамка и компоновка.
- Если у вас есть режим Live View на вашей камере, включите ее и увеличьте как можно больше. Теперь используйте ручную фокусировку, чтобы настроить фокусировку там, где она вам нужна.
Переместить объект, а не камеру
Помните, мы говорили, что объектив камеры будет очень близко к объекту? Повторное кадрирование путем перемещения камеры может оказаться довольно трудным. Возможно, будет проще переместить объект.
Допустим, вы снимаете цветок, установленный на тарелке. В частности, вы снимаете стигму или завязь прекрасной орхидеи.(Я действительно не уверен, почему вы хотите поставить Орхидею на тарелку, но поиграйте со мной).
Теперь вы хотите изменить рамку орхидеи так, чтобы завязь находилась всего в 3 миллиметрах слева. Было бы довольно сложно переместить камеру под малейшим углом, чтобы добиться этого. Вероятно, будет намного проще слегка сдвинуть это место. Только не забудьте перефокусироваться.
Макро рельсы
Если вы все еще хотите попробовать переместить камеру, а не объект, вам может понадобиться еще одно приспособление.Это называется Macro Rails.
Macro Rails — устройство, похожее на большой тиск. Вы вращаете ручку круговыми движениями, чтобы камера двигалась назад и вперед / влево и вправо.
Поскольку каждый полный поворот ручки немного сдвигает камеру, вы сохраняете контроль над рамкой.
Конечно, вам не нужно идти и покупать один, если у вас хватит терпения построить его самостоятельно.
Совмещение фокуса
Итак, у нас малая глубина резкости, как нам ее преодолеть? Хорошая новость в том, что это вполне выполнимо.Плохая новость в том, что преодоление малой глубины резкости требует работы.
Наложение фокуса — это метод объединения сфокусированных областей из последовательности изображений.
Рассмотрим сценарий, в котором вы фотографируете божью коровку. В зависимости от того, на чем вы сосредоточились, вам нужно было сделать выбор: голова в фокусе, крылья или хвост. Что, если бы вы могли сделать три снимка и объединить их в одну фотографию, где все в фокусе?
Именно это и делает наложение фокуса.При наложении фокуса вы делаете много изображений, каждое из которых фокусируется на разных частях божьей коровки (или на другом расстоянии от камеры). Затем вы берете все изображения и позволяете программе объединить их.
Как всегда, есть хитрое устройство, сделанное своими руками, которое вы можете построить, чтобы сделать это за вас.
Вот несколько программ, которые могут фокусироваться. Три последних бесплатные (GPL), а первый самый простой в использовании:
Macro на Flickr
Томас Шахан
Кирнтер
Рундштедт Б.Ровильос
Терапиксель²
Эван Лисон
10 советов по макросъемке для начинающих
В этой статье я поделюсь 10 советами по макросъемке для начинающих, которые только начинают заниматься этим жанром.
№1. Объектив
Есть несколько хороших вариантов объективов для макросъемки. Вы можете использовать удлинительные трубки в сочетании с обычными линзами, что даст вам некоторое увеличение.Или даже лучше, вы можете перевернуть нормальный объектив, который в сочетании с удлинительными трубками дает еще большее увеличение. Однако наиболее удобный и гибкий вариант, особенно для новичков в макросъемке, — это приобрести специальный макрообъектив.
Самые популярные модели имеют фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1. Существуют также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 мм или 60 мм, но у них более короткие рабочие расстояния, а это значит, что вам нужно подойти очень близко к объекту, чтобы его отпугнуть.Увеличение 1: 1 означает, что когда вы фокусируетесь как можно ближе, ваш объект на сенсоре оказывается таким же большим, как и в реальной жизни. Таким образом, если у вас есть полнокадровая матрица размером 36 × 24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снять, длиной 36 мм, почти уместится на вашем снимке.
Если вы используете камеру APS-C или Micro Four Thirds, вы увеличите объект еще больше на 1x, поскольку матрица меньше. Эти обычные макрообъективы 1: 1 производятся большинством крупных брендов, таких как 105 мм Sigma, 100 мм Canon, 105 мм Nikon, 100 мм Samyang, легендарный 90 мм Tamron, 90 мм Sony и 100 мм Tokina.Они стоят от 400 до 1000 долларов, все они остроумны и имеют отличное соотношение цены и качества.
Многие из этих объективов имеют стабилизацию изображения, что хорошо, поскольку значительно упрощает композицию. Посмотрите отзывы и купите тот, который вам нравится. Вы не ошибетесь, выбрав макрообъектив ~ 100 мм 1: 1 — с точки зрения качества изображения большинство из них дает сопоставимые результаты.
№ 2. Местоположение и погода
Некоторые из самых интересных объектов для фотографирования с помощью макрообъектива — это маленькие жуки и насекомые.Цветы и различные растения тоже забавны, и из них часто получаются интересные абстрактные изображения. Места, которые больше всего предлагают макро фотографу, — это, по моему опыту, места с большим количеством цветов и растений. Ботанические сады прекрасны.
Лучшее время для выхода на улицу, если вы хотите стрелять по жучкам и насекомым, — это когда температура на улице около 17 ° C (63 ° F) или выше, поскольку насекомые, как правило, более активны, когда на улице тепло. С другой стороны, если вы умеете находить насекомых там, где они отдыхают (лично мне это показалось очень трудным), они будут более спокойными в холодную погоду.Некоторые макро-фотографы любят выходить ранним летним утром, чтобы поймать насекомых, когда они спят.
Пасмурная погода обычно лучше солнечной, так как она дает более мягкий свет.
№ 3. Вспышка
Если вы снимаете очень маленькие объекты, например насекомых, фокальная плоскость будет чрезвычайно узкой — несколько миллиметров или около того. Таким образом, вам придется установить диафрагму как минимум на F16, чтобы иметь шанс сфокусировать большую часть насекомого. При такой маленькой диафрагме и необходимости высокой скорости затвора (из-за тряски объектива и объекта) вспышка просто необходима.Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки, в большинстве случаев хорошо работает даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок. Мой личный фаворит — дешевый, компактный и легкий Meike MK-300.
В некоторых ситуациях макросъемки вспышка не требуется. Одна ситуация — если у вас все в порядке со съемкой на F2,8 или F4 и при этом много солнечного света. Это может быть в том случае, если вы не полностью увеличиваете масштаб 1: 1 и, таким образом, можете получить хорошую глубину резкости с большой диафрагмой (когда вы удаляетесь от объекта, глубина резкости увеличивается).Плюс отказа от использования вспышки в том, что вы получаете более естественные фотографии при естественном освещении. Но если вы собираетесь снимать насекомых с близкого расстояния и хотите, чтобы в фокусе была более малая их часть, вам придется использовать вспышку.
№ 4. Диффузор
Если вы используете вспышку для макросъемки, я также настоятельно рекомендую использовать рассеиватель. Рассеиватель — это любой белый полупрозрачный материал, который вы можете найти, который вы можете поместить между вспышкой и объектом.
Чем больше источник света, тем более плавными и мягкими становятся тени на фотографиях.Вот почему в портретной фотографии популярны огромные октабоксы. Вот почему вам следует использовать рассеиватель в макросъемке: он делает размер света от вспышки намного больше, и, таким образом, свет на ваших фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвета получатся лучше.
Вначале я использовал обычную белую бумагу, в которой проделал отверстие и воткнул линзу. Хотя он был немного хрупким и мог сминаться во время транспортировки. Следующим моим диффузором был фильтр для пылесоса, в котором я также проделал отверстие и накинул вокруг объектива.Это тоже был отличный диффузор. В настоящее время я использую специальный мягкий диффузор, который можно удобно сложить, когда он не используется.
№ 5. Выдержка
В макросъемке вы обнаружите, что небольших вибраций ваших рук, когда вы держите камеру, будет достаточно, чтобы вся фотография прыгнула как сумасшедшая. Совместите это с попыткой сфотографировать насекомое, сидящее на растении, которое колышется на ветру, и вы получите настоящий вызов. Поэтому особенно новичкам рекомендуется использовать высокую скорость затвора.Начните с выдержки 1/250 или больше.
Однако продолжительность света от вспышки обычно чрезвычайно мала и сама по себе может заморозить объект, даже в сочетании с более длинной выдержкой, такой как 1/100 с. Причина в том, что вспышка будет отражать большую часть света на фотографии, поэтому даже если вы случайно встряхнете камеру, это будет едва заметно на экспозиции. С помощью макрообъектива с коротким фокусным расстоянием вы можете делать красивые фотографии даже при выдержке 1/40 с.Преимущество использования длинной выдержки заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который в противном случае часто бывает на макроснимках, сделанных со вспышкой. Вместо этого вы можете добавить цвета к своему фону, чтобы фотография выглядела лучше.
Вкратце: начните с короткой выдержки. Когда вы немного попрактикуетесь, попробуйте постепенно уменьшать выдержку в сочетании со вспышкой.
№ 6. Фокусировка
Во-первых, про автофокус можно сразу забыть.Автофокусировка большинства макрообъективов недостаточно быстра, чтобы справляться с дрожанием и дрожанием, которые возникают при увеличении 1: 1. Полезно просто отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала и вместо этого научиться фокусироваться вручную.
Во-вторых, забудьте о штативах. Если вы не снимаете что-то абсолютно статичное, например, продукт в студии, использовать штативы в макросъемке будет очень непрактично. При съемке насекомых или цветов на улице вы будете разочарованы, потратив время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру все равно делают фотографию размытой.Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит в течение первых 10 секунд вашей минутной установки штатива.
Со временем я разработал следующий метод фокусировки, который, как мне кажется, дает наилучшие результаты: держите камеру обеими руками и, желательно, упирайтесь локтями в стороны или ноги, чтобы придать еще большую устойчивость. Затем поверните кольцо фокусировки приблизительно на желаемое увеличение. Затем сфокусируйтесь, не касаясь кольца фокусировки, а медленно покачиваясь в сторону объекта, пытаясь сделать снимок точно в нужный момент.
Если вы можете получить одну из 5 фотографий сфокусированной и резкой в нужном месте, вы можете считать это хорошим соотношением. Будьте готовы выбросить много фотографий, делая макросъемку.
№ 7. Фокальная плоскость
Как уже упоминалось, близкое расстояние фокусировки означает чрезвычайно узкую фокальную плоскость. Вы обнаружите, что лучшие макро-фотографии получаются тогда, когда вы умело используете узкую фокальную плоскость. Таким образом, попробуйте найти плоские объекты и поместить их в фокальную плоскость.Примеры: маленькие плоские цветы или бабочки, сфотографированные сбоку, или жуки с довольно плоской спиной.
Еще один пример творческого использования узкой фокальной плоскости — заставить голову насекомого «выступать» из размытого боке для создания интересного и эстетичного эффекта.
№ 8. Уголки
Распространенная ошибка новичков — удобно сделать снимок с того места, где вы стоите, под углом 45 градусов к насекомому или цветку.Это сделает вашу фотографию похожей на любую другую макро-фотографию новичка — это будет скучно.
Попробуйте найти необычные ракурсы, например, снимайте насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте откидной экран, если не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении или листе, попробуйте поднять это растение, чтобы удерживать его на фоне неба — это даст вам интересный угол и более красивый фон.
№ 9. Увеличение
Я много чего делал, будучи новичком в макросъемке, всегда старался максимально увеличить.Я подумал: «Чем больше насекомое в кадре, тем круче фотография». Но правда в том, что часто можно найти более красивую или интересную фотографию, если немного отступить и позволить насекомому выглядеть таким же маленьким, каким оно есть на самом деле, изображенным в его окружении.
№ 10. Острые предметы
И, наконец, никогда не кладите острые предметы, такие как ножи или сверла, на свой дорогой макрообъектив. Несмотря на то, что некоторые пользователи YouTube, кажется, предлагают в своих эскизах, также избегайте зажигалок и зубной пасты.Прикладывать такие вещи к объективу полезно только для миниатюр на YouTube!
Об авторе : Микаэль Уайделл — энтузиаст фотографии из Стокгольма, Швеция. Он любит фотографию и ведет канал на YouTube с обучающими материалами, обзорами объективов и вдохновением для фотографии. Вы также можете найти его в Instagram и 500px, где его имя пользователя — @mwroll.
Основные инструменты и советы для макро-фотографов
Макро-фотографии позволяют вам запечатлеть крупным планом цветы, насекомых, отслаивающуюся краску и — в зависимости от вашего личного вкуса — все, что покрыто ржавчиной.Ниже приведены 10 идей подарков, которые помогут вам с близкого расстояния снимать ржавые или другие предметы крупным планом.
1. Макрообъективы
Макрообъективы специально разработаны для получения резких снимков крупным планом. Доступные с нормальным (или стандартным), широкоугольным и телефото фокусным расстоянием, большинство макрообъективов могут быть максимально приближены к натуральному (1: 1). Некоторые макросы фокусируются только на половину натурального размера (1: 2), в то время как другие могут фокусироваться до пятикратного увеличения (5: 1). Также доступны макрообъективы с возможностью наклона и сдвига, которые позволяют увеличивать (и уменьшать) плоскость поля ваших крупных планов.
Объектив Mitakon Zhongyi Creator 85mm f / 2.8 1-5x Super Macro Lens может фокусироваться до 5-кратного увеличения.Доступен для большинства камер, многие стрелки предпочитают макросы с большим фокусным расстоянием, потому что они с меньшей вероятностью отбрасывают тени на объекты или, в случае насекомых, их отпугивают. При использовании на близком расстоянии и при широкой диафрагме макросы с большим фокусным расстоянием упрощают выборочную фокусировку на объекте, отделяя его от переднего плана и фона.
И наоборот, широкоугольные макросы позволяют приблизиться к объекту, сохраняя детализацию его окружения.За некоторыми исключениями, макрообъективы фокусируются на бесконечность и могут быть одинаково хорошо использованы для обычной, то есть немакросъемки.
AF Micro-NIKKOR 200mm f / 4D IF-ED от Nikon — это макрообъектив с самым большим фокусным расстоянием, представленный в настоящее время на рынке.Если вы хотите узнать больше о различных типах макрообъективов, продаваемых на B&H Photo, ознакомьтесь с Руководством по покупке макрообъективов Тодда Форенкампа. Дополнительные статьи и обзоры продуктов, связанных с макрообъективами, можно найти, нажав здесь.
2.Удлинители
Удлинители, которые устанавливаются между объективом и корпусом камеры, уменьшают минимальное расстояние фокусировки объектива, не влияя на качество изображения. Удлинительные трубки различных размеров, поставляемые OEM и сторонними производителями, доступны по отдельности или в наборах, и их можно штабелировать для увеличения увеличения. Чем длиннее трубка, тем ближе вы можете сфокусироваться на объекте.
Набор автоматических удлинительных трубок Vello УдлинителиPremium обеспечивают полную функциональность замера и автофокусировки.Для большинства базовых моделей требуется ручная фокусировка, и, в зависимости от вашей системы камеры, вы, скорее всего, будете ограничены ручным замером и / или замером с приоритетом диафрагмы.
Хотя их можно использовать с определенными комбинациями широкоугольного объектива и камеры, они в основном предназначены для обычных и телеобъективов.
Удлинительные тубусы требуют дополнительного времени выдержки, которое обычно компенсируется фотометром. Если вы используете портативный измеритель, вы должны вручную компенсировать любые факторы воздействия.
Для получения дополнительной информации об использовании удлинительных трубок на веб-сайте B&H Explora щелкните здесь.
3. Макро сильфон
В отличие от удлинительных тубусов фиксированной длины, макро-сильфоны позволяют увеличивать объект без увеличения. Хотя сильфон лучше всего использовать с макрообъективами, его можно использовать практически с любым объективом через адаптер. Степень увеличения зависит от фокусного расстояния вашего объектива и от того, насколько сильно вы раздвинули мехи. Как и для удлинительных трубок, сильфоны требуют компенсации экспозиции, что не проблема, если вы используете камеру с TTL-замером.
Универсальные компактные сильфоны Novoflex могут быть адаптированы к большинству систем камер.Наиболее универсальные из доступных сильфонов производятся компаниями FotodioX и Novoflex, каждый из которых производит сильфоны для использования с большинством популярных камер, продаваемых в B&H (Canon, Nikon, Sony, Pentax и т. Д.).
Настоятельно рекомендуется использовать штативы при съемке крупным планом с помощью сильфона.
Чтобы узнать больше об использовании сильфона для макросъемки, ознакомьтесь с разделом «Советы по экстремальной макросъемке» и «Механизм для макросъемки: сильфоны, реверсивные кольца, макро-муфты и направляющие для фокусировки», которые доступны на веб-сайте B&H Explora.
4. Фильтры крупным планом
Фильтры для макросъемки — это в основном увеличительные линзы, которые накручиваются на переднюю часть объектива. Лучшими из них являются составные линзы, содержащие несколько элементов, которые приближают вас к объекту с небольшой потерей качества изображения, если таковая имеется. Менее дорогие фильтры для макросъемки, как правило, немного мягче по краям, хотя это обобщенное утверждение.
Hoya 77mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2 и +4)Доступны фильтры для макросъемки с размерами резьбы от 27 до 86 мм и диоптриями без резьбы (до 6 дюймов).Они также доступны в серийных размерах, байонетных размерах, квадратных размерах, круглых без резьбы и для специализированных систем фильтров от Lindsey Optics, Cokin, GoPro, Polaroid SX-70, Holga и других. В отличие от удлинительных тубусов, фильтры для макросъемки не требуют регулировки экспозиции. Для получения дополнительной информации об использовании фильтров крупным планом ознакомьтесь со следующими статьями и функциями Explora.
5. Реверсивные кольца
Самый дешевый способ превратить любой объектив в объектив для крупного плана — это повернуть объектив на 180 ° и установить его на корпус камеры назад с помощью реверсивного кольца.При установке камеры задним ходом ваш объектив становится увеличительной линзой. Фокусное расстояние объектива определяет степень увеличения — чем шире объектив, тем больше увеличение.
Обратное кольцо объектива Nikon BR-2A — резьба 52 ммКачество изображения зависит от объектива, а также от вашей способности фокусироваться и изменять диафрагму, особенно если у объектива нет кольца диафрагмы. Как правило, фотографии, сделанные с помощью этого метода, имеют резкие центры и резкие (или не очень резкие) края в зависимости от объектива и фокусного расстояния.
Дополнительную информацию о реверсивных кольцах см. В статье «Советы по экстремальной макросъемке».
6. Направляющие фокусировки
При съемке очень крупным планом с помощью любого из вышеупомянутых аксессуаров для макросъемки направляющие фокусировки могут быть особенно полезны, особенно при съемке крупным планом с помощью мехов.
Направляющие фокусировки, которые стоят всего от 20 долларов США или до 600 долларов США, в зависимости от их возможностей, позволяют вам очень точно регулировать фокусировку, а в случае двухосных направляющих фокусировки — положение объекта внутри рама.Большим преимуществом направляющих фокусировки является то, что они позволяют выполнять эти настройки без необходимости перемещать камеру и штатив.
Макро-фокусировочная рейка Oben MFR4-5Более дорогие направляющие фокусировки предлагают возможность грубой и точной настройки фокуса, что может быть особенно полезно при съемке небольших объектов размером больше натурального. Направляющие для фокусировки требуют использования штатива.
Приспособление для макросъемки Тодда Форенкампа: сильфоны, реверсивные кольца, макро-соединители и направляющие для фокусировки — хороший источник дополнительной информации о направляющих для фокусировки и других изделиях для макросъемки, упомянутых в этом праздничном руководстве.
7. Дистанционные триггеры / спусковые крючки
Даже при съемке на штатив лучший способ избежать дрожания камеры — не прикасаться к камере во время экспозиции, а лучший способ сделать это — использовать спуск затвора. Спусковые крючки доступны в нескольких формах, самая простая из которых — спусковой тросик с резьбой. Раньше практически каждая кнопка спуска затвора имела резьбу, но в наши дни спусковые механизмы затвора с резьбой очень редки. Если ваш выпуск является многопоточным, это самый простой и наименее затратный путь.
| Пульт дистанционного управления Vello Wireless ShutterBoss III с цифровым таймером | Резьбовой тросик Gepe PVC Pro с фиксатором диска |
В настоящее время более распространены проводные спусковые крючки затвора, которые присоединяются к камере через порт, обычно расположенный за откидной створкой или дверцей сбоку камеры. В отличие от спусковых тросиков с резьбой, которые являются механическими, проводные спусковые механизмы затвора имеют электронное управление и неизменно предназначены для определенных камер.Проводные спусковые механизмы затвора обычно имеют длину от 1,5 до 3 футов.
Третий вариант — использовать беспроводные пульты дистанционного управления, которые могут запускать затвор камеры с больших расстояний через радиочастоту (RF), инфракрасный порт (IR), Bluetooth или Wi-Fi.
В зависимости от модели выбор проводных и беспроводных спусков затвора также позволяет снимать с выдержкой времени, выдержкой времени и цейтраферной фотографией. Другие позволяют регулировать ISO, выдержку и диафрагму объектива.
8. Штативы / моноподы / столешницы
Создание фотографий с использованием длиннофокусного телеобъектива и макрообъективов может быть сложной задачей, поэтому мы настоятельно рекомендуем по возможности использовать опоры камеры для обоих типов съемки.Штативы бывают самых разных размеров, которые могут поддерживать вашу камеру на высоте от 2,2 до 94 дюймов от земли.
Алюминиевый штатив Manfrotto Befree Advanced Travel с шаровой головкой 494 (слева) и шаровой головкой Really Right Stuff BH-55 с поворотным зажимом с рычагом (справа)
В зависимости от ваших вкусов и потребностей, они доступны с шаровой или наклонно-поворотной головкой.Они также доступны из алюминия, углеродного волокна, титана и магниевого сплава. Для стрельбы на уровне земли, вы можете также выбрать для tablepods либо с жесткими или гибкими ножками, или плоскими опорами базовой пластины стиля.
Подробное обсуждение штативов, моноподов и других продуктов для поддержки камеры в нескольких коротких абзацах, мягко говоря, затруднено.Чтобы узнать больше о штативах, головках штатива, моноподах и сопутствующих товарах для поддержки камеры, щелкните здесь.
9. Системы макро освещения
Освещать небольшие объекты, расположенные в дюймах (или миллиметрах) от передней линзы объектива, сложно, если вообще возможно, без правильных инструментов для работы. Вот почему B&H предлагает десятки систем макроосвещения.
Беспроводная система вспышки для макросъемки Nikon R1C1 и кольцевая макро-вспышка TTL с болтовым креплением и комплектом трансивера
Системы макросъемкидоступны от OEM и сторонних производителей в виде небольших кольцевых фонарей, двойных фонарей или комбинированных кольцевых / сдвоенных фонарей.Поскольку объект окружен кольцевым светом, свет не имеет теней. Если вы предпочитаете иметь возможность моделировать свет, лучше использовать сдвоенные светильники или комбинированные кольцевые / сдвоенные светильники. При осмысленном использовании каждый из этих вариантов работает одинаково хорошо.
Вы также можете выбрать вспышку или светодиодный источник света. Вспышка предпочтительнее для съемки быстро движущихся объектов, например летающих насекомых. Светодиодные источники света, которые являются непрерывными, предпочтительнее, когда вы хотите моделировать свет. Светодиоды также предпочтительны, если вы планируете снимать видео крупным планом.
Чтобы узнать больше об освещении для макросъемки, ознакомьтесь с опциями освещения для макросъемки Шона Штайнера.
10. Несколько заключительных слов о макросъемке
Аксессуары — это всего лишь аксессуары. Их заставляют соглашаться с чем-то большим, которым, в данном случае, является глаз фотографа. Каждый из этих продуктов разработан для повышения ваших шансов сделать захватывающие макроснимки. При совместном использовании они могут значительно улучшить визуальное впечатление от ваших фотографий, поэтому не стесняйтесь нарушать правила и пробовать вещи, которые не обязательно рекомендуются, но могут дать интересные результаты при правильном подходе.
Хорошим примером может служить использование сверхширокоугольного объектива с удлинительными трубками или фильтра для макросъемки для фокусировки ближе, чем изначально предполагалось. Аберрации часто появляются на поверхности, а перспективы могут быть преувеличены, но эти «недостатки» также добавляют визуальной динамики, которая часто делает фотографию намного более интересной.