Макросъемка как снимать: Как снимать макро фотографию?

Макросъёмка с ручной фокусировкой / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 09.10.2015

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/4 с, 50.0 мм экв.

Какие сложности возникают у фотографа при макросъёмке?

Самые очевидные из них известны. Первая — не все объективы позволяют снимать макро: необходима специальная конструкция, позволяющая фокусироваться практически вплотную к объекту. Вторая — нехватка глубины резкости. Ведь чем меньше дистанция съёмки, тем меньше ГРИП, поэтому при макросъёмке принято закрывать диафрагму.

Но есть и ещё одна серьёзная проблема: чем больше масштаб съёмки, тем хуже будет работать автоматическая фокусировка. На то есть ряд причин:

• Глубина резкости при макросъёмке крайне мала, и промахнуться с фокусировкой очень легко. Кроме того, на каком бы значении диафрагмы вы ни снимали, сама фокусировка происходит на открытой диафрагме — соответственно, глубина резкости при съёмке может составлять доли миллиметра. Зачастую автоматика камеры просто не может понять, в какой момент поймана резкость в точке фокусировки, и бесконечно «рыскает» туда-сюда мимо неё.

• Как правило, конструкция объективов устроена так, что чем ближе дистанция съёмки, тем больше приходится перемещаться линзам объектива при фокусировке. Это будет сильно замедлять наводку на резкость. Впрочем, у топовых макрообъективов (например, Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor) это не так заметно.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Поэтому при макросъёмке часто используют ручную фокусировку. Как фокусироваться при макросъёмке? Есть один специфический способ, который любят многие макрофотографы. Особенно он удобен при работе «в поле», когда камера находится у вас в руках, не закреплена на штативе.

Суть метода проста: фокусировка происходит не с помощью кольца фокусировки на объективе, а с помощью простого перемещения камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Удобно, что такой способ фокусировки одинаково эффективен и при работе через видоискатель, и через режим Live View.

Наводка на резкость происходит не вращением кольца фокусировки, а путём изменения дистанции фокусировки до тех пор, пока объект съёмки не попадёт в фокус.

Давайте разберёмся, как это работает. Отключив автофокус камеры, нужно настроить объектив на минимальную (или необходимую для получения нужной крупности плана) дистанцию фокусировки. Далее берём камеру и подносим её к объекту съёмки на нужную дистанцию. Глядя в видоискатель или на экран камеры, начинаем двигать аппарат чуть ближе или чуть дальше от объекта съёмки, пока он не попадёт в резкость. Подобным образом мы работаем с простым увеличительным стеклом: двигая его туда-сюда, ждём, пока объект не будет показан чётко. Итак, объект пойман в резкость! Можем делать кадр! Кстати, при определённой сноровке так можно быстро и просто корректировать фокус, если ваш объект двигается.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F6.3, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Всю эффективность этого метода можно испытать, снимая очень маленькие объекты (например, насекомых) с очень близких дистанций. Наименьшую дистанцию фокусировки имеют специализированные макрообъективы.

Фотоаппарат Nikon D3300 с макрообъективом Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G

Как снимать макро и крупный план. Советы для начинающих «макрушников». Часть 1

Макрофотография и крупноплановая съемка были популярны во все времена. Еще бы, ведь это не что иное, как уникальная возможность увидеть на снимке то, что пропускаешь в обыденной жизни – игру света на утренней росе или удивительную фактуру, казалось бы, обычных вещей, которыми пользуешься изо дня в день. Съемка в стиле макро позволяет взглянуть в глаза пауку либо понаблюдать, как бабочка лакомится нектаром. Увлекшись ею, можно погрузиться в тот невидимый нам микромир, как в новую вселенную. И даже нет надобности тратиться на дорогостоящие путешествия, таская с собой по планете тяжеловесную технику. Этот микромир прямо тут – под ногами, над головой, на расстоянии вытянутой руки. Благодаря макросъемке раскрываются детали, которые не видны невооруженным глазом, формируется новый взгляд на привычные вещи.

Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать.    

Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план

Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это.       Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография.     Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади.          

Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой. В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3).     Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует.         Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице.    

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может. Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме. Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

• 60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.
• 90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.
• 150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника». Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно. И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно приобрести не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них: – реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере; – соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы; – механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается; – макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров. Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало. Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту. Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.        

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок». Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента.       При съемке макро цифровым компактом также можно применить один приемчик. Когда необходимо сделать макроснимок крупнее, воспользуйтесь лупой большой кратности. Приставьте ее к объективу своего компакта, и вы сможете заглянуть в глаза даже самому пугливому насекомому. Кстати, для этой цели также можно подыскать подходящую линзу от старенького объектива с пленочного фотоаппарата.  

Держать камеру в руках или воспользоваться штативом?

Ответ неоднозначный. Все зависит от того, что именно вы снимаете и как оперативно вам нужно это сделать. В том случае если избранный вами объект малоподвижен или вовсе не двигается, стоит применять штатив. При этом шансы получить четкие и правильно сфокусированные кадры увеличиваются в разы. Кроме того, штатив (или монопод на крайний случай) нужен для «шпионажа» за макрофотомоделью. Навели резкость и медитируйте, ожидая ее появления в кадре. Когда модель появится перед объективом, вы будете готовы запечатлеть ее во всей красе. Хорошим решением будет включить серийную съемку. Так можно даже поймать насекомое в полете. А вот для запечатления активно прыгающих и бегающих созданий лучше не использовать штатив: вы будете не такими маневренными, как они того требуют.       В следующей части статьи вы узнаете о том, как и что снимать в жанре макро и крупным планом, получите конкретные рекомендации и идеи для простых экспериментов. Кроме того, мы поведаем вам о типичных ошибках начинающих «макрушников», чтобы вы, не набивая собственных шишек, уверенно двигались к вершине мастерства. И там, на вершине, полно таких замечательных работ настоящих профи:             Фотографии, представленные в статье, сделаны на зеркальные фотокамеры: Canon EOS 350D, объектив SIGMA 70-300 мм f/4-f/5,6 II MACRO SUPER; Nikon D3100 18-105VR Kit; Nikon D3100, объектив Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor; Nikon D60 KIT AF-S DX 18-135.

Узнайте, как Sony FE 90 мм F2.8 Macro может быть и макро, и портретником

К макросъемке рано или поздно обращаются почти все фотографы. И в результате она становится одним из съемочных направлений. Но лишь некоторые превращается в фанатов макросъемки. Их еще называют макрушниками. Почти секта. Обычный фотограф в подобные крайности не бросается, и ему вполне достаточно одного макрообъектива.

К сожалению, до сих пор не определено четко, что считать макрофотографией. В классическом понимании макро — это работа, сделанная в масштабе один к одному. Иными словами, предмет длиной 1 см на фиксирующем элементе (пленка, матрица) должен иметь те же габариты — 1 см. Другие считают, что 1:2 это тоже макрофотография (2-см объект представлен в 1 см). Казалось бы, все, что больше 1:1 должно быть микрофотографией, но сейчас даже увеличение до 20:1 считается макросъемкой. Тем не менее компании-производители ориентируются на «классику» и пишут на своих макрообъективах 1:1.

Оптическая схема макрообъектива, как правило, сложнее и имеет больше элементов, чем обычный объектив с такой же светосилой. Соответственно, максимально исправляются оптические искажения, и обеспечивается минимальная дистанция фокусировки. Наводка на резкость с помощью кольца имеет удлиненный ход.

Макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние примерно от f=35 до f=180 мм. Самая оптимальная модификация — 100-мм объектив, который позволяет комфортно снимать живую природу (птиц, насекомых) с расстояния около 30 см. Для сравнения: 50-мм макрообъектив имеет МДФ около 15 см. В этом случае могут возникать проблемы из-за тени, которую создает на объекте близко расположенная камера. При съемке длиннофокусным макрообъективом возникает другая сложность – меньшая глубина резкости, по сравнению с короткофокусным объективом.

Чтобы добиться большей глубины резкости прибегают к диафрагмированию, и хорошо, если максимальное значение f/22 или даже f/32. Но нужно помнить об опасности дифракции, которая обычно проявляется при f/11 и усиливается по мере закрытия диафрагмы, что ведет к потерям в контрасте.

Пример макросъемки. Посмотреть изображение в полном разрешении можно здесь.

Иногда макрообъективы используются для других видов съемки, например, портретной. Причем несмотря на то, что изначально они не совсем соответствуют непрофильным задачам. Дело в том, что макрообъективы имеют сильный микроконтраст. Эта характеристика позволяет им достигать отличных результатов в макросъемке, но в портретной фотографии эта же специфика оборачивается ненужной детализацией и некрасивым боке. Тем не менее некоторые объективы успешно используются как портретники. К ним относится и мой объектив Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS (SEL-90M28G), который вышел на рынок в марте 2015 года.

Согласно результатам измерений лаборатории DxOMark, объектив является самым резким в линейке Sony и занимает третье место в общем рейтинге фирменных объективов, где учитываются все показатели. Таким образом, это решение «два-в-одном».

Почему я считаю возможным такое использование макрообъектива? Основная причина это фокусное расстояние f=90 мм, которое оптимально для портретной съемки. Объектив формирует очень красивое боке, нетипичное для макрооптики. Также с ним можно снимать и пейзаж, и репортаж – он достаточно быстро фокусируется. 

С точки зрения портретной съемки, этот объектив лучше «полтинника», поэтому его можно рекомендовать в качестве второго в набор оптики начинающего фотографа. Например, с помощью Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS можно снимать крупные портреты, в то время как 50-мм объектив нежелателен для подобной задачи (некоторые геометрические искажения все-таки будут заметны). 

Отзывы пользователей: «Быстрый, резкий, контрастный, отличный макрообъектив с возможностью снимать портреты хорошего качества. Размытие фона очень красивое, боке — завораживающее. Съемка предметки — отличная резкость по всему полю кадра. Очень удобное переключение с авто на ручной фокус».

Оптический стабилизатор изображения эффективен, и я, например, могу сделать снимок с рук с выдержкой 1/15 секунды, а то и короче. Излишнюю детализацию, которая не требуется в портрете, всегда можно минимизировать в графическом редакторе. А вот в предметной съемке она, наоборот, окажется нужна. Для многих макрообъективов характерен медленный автофокус. Здесь он довольно шустрый, и лично у меня нареканий не вызывает. Виньетирование совершенно отсутствует. Дисторсия минимальна или практически отсутствует.

В заключение хочу отметить, что объектив Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS занимает уверенное положение в моей оптической линейке Sony. К нему я обращаюсь довольно часто, и результаты меня всегда радуют.  

Что такое макросъемка? | Советы как сделать макро фото

Популярный жанр фото – макросъемка – это крупные снимки мелких объектов, которые обычно нелегко рассмотреть в деталях. Она дает нам возможность по-новому взглянуть на окружающий мир, потому мода на такие снимки едва ли когда-нибудь пройдет, а умение делать красивые макрофото возводится едва ли не в ранг искусства.

А можно ли ему научиться, не имея никаких особых знаний и навыков? Да, потребуется только камера высокого разрешения, знание основных техник и много терпения. Ниже мы приведем главные правила макрофото от людей, которые занимаются им профессионально.

Советы по макросъемке

Среди обывателей, не знающих, что такое макросъемка, распространено мнение, что любое фото, дающее очень крупный план, может называться макрофото. Потому в соцсетях вы увидите множество снимков, сделанных на Android-телефон или iPhone.

Если у вас современная модель телефона с хорошей камерой, в которой есть макрорежим – вы можете начать практиковаться с ней. Однако позднее, если решите, что желаете всерьез посвятить себя макросъемке, нужно будет все-таки сменить смартфон на фотокамеру с подходящим объективом. Когда решитесь на покупку, предварительно изучите обзоры объективов, почитайте обсуждения в тематических группах. Советовать какие-то определенные модели невозможно, поскольку у каждого фотографа свой способ съемки, и выбор каждый должен делать исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Выберите подходящий объектив

Макрообъективов множество, у них различные коэффициенты масштабирования. Среди профессиональных фотографов таковыми считаются модели с параметрами от 1:1 до почти невероятных 1:5. На самом деле объектива 1:1 мало, чтобы снимать нечто более мелкое, чем обычные предметы, и так неплохо различимые невооруженным глазом.

Поначалу можно использовать обычные объективы, дополняя их макрокольцами – трубками, которые крепятся между камерой и объективом, тем самым увеличивая расстояние. Это хорошая и недорогая ситуативная замена специальной технике, если выбирать между ними и обычным зумом, однако нужно понимать, что это эрзац. С кольцами нельзя фокусироваться на удаленных объектах, фокусный диапазон ограничен, качество снимка в результате небезупречно. К тому же есть опасность занести пыль на сенсор в процессе установки кольца.

Значение диафрагмы

Один из важнейших советов для фотографии в стиле макро: правильно подобрать ее значение. Работать нужно с очень малой областью в фокусе, поскольку нужно увеличивать до максимума глубину резкости. Иногда объективы хорошо снимают при F2.8, но ориентироваться стоит на f4 и далее. Одновременно, конечно, нужно решить, как компенсировать недостаточное освещение.

Вспомогательная техника для макросъемки

Для фотографирования очень часто используют кольцевую вспышку, которая способна сгладить огрехи, неизбежно возникающие из-за специфического сочетания настроек диафрагмы и выдержки, а также в случае недостатка света. Штатная вспышка для макросъемки не подходит, она либо сделает фото плоским, либо испортит кадр неуместными тенями.

Нередко на камеру устанавливают Close-Up фильтр с эффектом увеличительного стекла, и это тоже может быть временной заменой специальному объективу, однако фотографировать без искажений в этом случае невозможно.

Нужен штатив или несколько. Не убеждайте себя, что держите технику совершенно неподвижно, только потеряете время и шанс сделать отличные снимки. Даже при фокусном расстоянии стандартного макрообъектива в 100 мм на макросъемке будет заметен малейший сдвиг.

Какой должна быть фокусировка?

Даже если это очень маленький объект, скорее всего, он не будет в фокусе целиком. Определите, какая часть будет самой главной на фото, и фокусируйтесь на ней.

Срабатывание затвора

Если техника стоит на штативе и снимает неподвижный или медленно перемещающийся объект, можно настроить низкую скорость, не потеряв резкости. А вот если объект движется активно, время срабатывания нужно увеличить, иначе изображение смажется.

Как снимать и что снимать

Ответ на вопрос «как делать макрофото» напрямую зависит от понимания, что или кого вы собираетесь снимать. Подвижные или неподвижные предметы, живых существ, на природе или в помещении. Нас окружает множество вещей, которые вблизи выглядят удивительно: сухой лист, крыло бабочки, горсть специй из кухонного шкафчика… выбирайте предметы и фон для них.

Особенности выбора фона в данном случае состоят в том, что он должен либо оттенять происходящее на первом плане, либо условно отсутствовать, просто обрамляя объект съемки. Отталкивайтесь от принципа «объект теплых тонов – фон холодных тонов» и меняйте эти правила при необходимости. Для пестрых объектов выбирайте максимально контрастный фон, иначе они просто сольются с ним в кадре.

Очень важен свет. Если снимаете на природе, то старайтесь «ловить» утреннее и вечернее мягкое освещение либо снимать в облачную погоду. Следите, чтобы ваша тень не попадала в кадр. В зависимости от объектива и условий съемки можно использовать естественное, искусственное и комбинированное освещение, а также фильтры с поляризацией для устранения бликов.

Но главный секрет того, как сделать отличное макрофото, заключается не в правильно выбранном фокусном расстоянии или фоне, а в бесконечном терпении фотографа. Сосредоточьтесь на объекте полностью, изучите его до того, как возьмете в руки камеру. Подумайте: как его лучше сфотографировать? Будьте готовы одновременно быть сосредоточенным на объекте и все время менять взгляд на него, антураж и подход к съемке, менять углы, ракурсы, фоны, освещение. Экспериментируйте с цветами – ведь иногда даже на бюджетный смарт можно снять восхитительное макрофото, которое «сделала» игра оттенков.

И, конечно, понимать, что «просто крупно» – еще не означает «хорошо», да и вообще не главное в съемке макро. Главное – это новый взгляд на знакомый объект, а увеличение – лишь инструмент, а не самоцель.

Финальная шлифовка фото в редакторе

Используйте Movavi Picverse, чтобы исправить любые несовершенства фото, улучшить качество, изменить сочность и цветопередачу. Функция интеллектуального улучшения в один клик сделает обычное фото идеальным. Тут легко можно убрать лишние детали, попавшие в кадр, отрегулировать прозрачность и размер, добавить различные эффекты и надписи. А самое интересное – в редакторе есть выбор фильтров, которые сделают макрофото еще более интересным и стильным.

Также тут можно заменить фон, отразить кадр, провести ретушь отдельных элементов на снимке.

Руководство к макросъемке — часть1

Когда я купил первую цифровую камеру, основным критерием была возможность макросъемки, так как я очень люблю этот вид съемки. Я купил зеркальную камеру Nikon D70 kit и макрообъектив Sigma 105 mm Macro. Я нахожу нечто успокаивающее в макрофотографии. Когда я нахожусь близко к объекту съемки и рассматриваю отдельные детали, я не устаю удивляться маленьким чудесам, которые окружают нас. Во время макросъемки усиливаются все мои чувства, я настолько сосредоточен, что могу чувствовать малейший ветерок на коже и слышать едва уловимые звуки.

Данное руководство состоит из 3 статей.

В первой статье мы рассмотрим:
1. Что такое макросъемка
2. Объективы и extension tubes
3. Как обеспечить неподвижность камеры

Во второй части:
1. 6 световых схем для съемки в помещении
2. 4 световых схемы для съемки на открытой местности

В третьей части:
1. Популярные темы для макросъемки
2. Композиция в макросъемке

Что такое макросъемка?

Макросъемка – это съемка крупным планом. Существуют различные трактовки понятия «макрофотография», но большинство фотографов соглашается с тем, что при макросъемке изображение проецируется на матрицу камеры в масштабе 1:1.

Объективы и extension tubes

В большинстве мыльниц есть режим макросъемки, который обычно обозначается значком цветка. Переключение в этот режим позволяет снимать близко к объекту.

Что же касается владельцев зеркальных камер, то здесь имеется несколько вариантов, в зависимости от вашего бюджета и предпочтений.

Самое простое решение – это макрообъектив. Как пример, показан объектив Nikkor 105mm macro VR. Большинство стандартных макрообъективов имеют коэффициент увеличения 1:1. Макрообъективы производятся с фиксированным фокусным расстоянием. Но, если вы в названии зум-объектива прочитали слово «макро», не верьте )). Зумы способны обеспечить увеличение только 1:3. Для настоящей макросъемки необходим объектив с увеличением не менее 1:1.

Выбор макрообъектива зависит от ваших предпочтений в съемке. Если вы хотите снимать на некотором расстоянии от объекта съемки, вам подойдет длиннофокусный объектив, например, Nikkor 200 mm macro или Canon 180 mm macro. Если вы хотите снимать ближе к объекту съемки, то можете купить 50 мм или 60 мм объектив.

Это список наиболее популярных макро-объективов:

Если у вас нет макро-объектива, вы можете использование макро-кольца (extension tubes). Википедия дает следующее определение extension tubes:

«Удлинительные кольца, макро-кольца (от др. греч. μακρός — большой, крупный) — кольца без оптических элементов, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и съёмным объективом. Предназначены для изменения диапазона расстояний съёмки в сторону ближних дистанций. Основное назначение удлинительных колец — макросъемка»
Удлинительные кольца могут применяться только с теми фотоаппаратами, в которых предусмотрена возможность использования сменных объективов. Высота кольца определяет степень сдвига диапазона расстояний фокусировки. Возможна установка сразу нескольких удлинительных колец.
Фокусировка проводится обычным способом: вращением фокусировочного кольца. В автофокусных системах возможность автофокусировки, как правило, сохраняется. Однако при использовании удлинительных колец автофокусировка начинает работать медленно и нестабильно, и переключение на ручной режим позволяет добиться более быстрой и точной фокусировки.»

То есть удлинительное кольцо позволяет фокусироваться с более близкого расстояния, чем минимальное расстояние фокусировки объектива. В зависимости от объектива, вы можете получить увеличение до 1:1. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дадут лучший результат.

Конвертеры Nikon PK-11A , PK-12 и PK-13 а Canon EF-12 и EF-25 .

Как вариант, можно использовать реверсивный переходник. Он позволит получить увеличение больше, чем 1:1. Например, можно перевернуть объектив 50 мм f/1.8 , использовав такой переходник.

Фиксация камеры

При макросъемке очень важно, чтобы камера была неподвижной и не было (насколько возможно) сотрясений. Это очень важно для получения действительно резкого изображения. Вот 4 варианта для улучшения резкости ваших фотографий.

1. Штатив. Если у вас нет штатива – срочно купите его! Абсолютно без шуток! Это самый лучший аксессуар, который вам понадобится в любом виде съемки.

2. Пульт дистанционного управления. Даже если камера установлена на штатив, нажатие кнопки спуска затвора может привести к сотрясению и шевеленке. Фотография будет нерезкой. Кроме того, при макросъемке даже небольшое сотрясение может изменить кадрирование снимка. Используйте для съемки дистанционный пульт управления, или дешевый (проводной) или более дорогой (беспроводной).

Nikon ML-3 and the Canon LC-5

Если вы снимаете Nikon, вам поджойдет проводной пульт МС-30, беспроводные варианты ML-L3 (для, D40 , D60 , D70, D80 и D90 ) или ML-3 (для всех моделей). У меня есть все 3 … и я все пульты использую ! Для Canon , беспроводные варианты RC-1 и LC-5. Проводные варианты RS-80N3 и TC-80N3 .

3. Автоспуск. Если у вас нет пульта управления, на крайний случай вы можете использовать функцию таймера спуска затвора вашей камеры. Эта функция часто используется для автопортретов. Задержку можно поставить на 5 секунд.

4. Подъем зеркала (Mirror Lock-Up). В зеркальных камерах есть функция подъема зеркала перед тем, как сделать снимок. Я расскажу, для чего это нужно.

На рисунке выше вы видите, что зеркало необходимо для отражения света на пентапризму видоискателя, чтобы вы могли видеть в нем объект съемки. Когда вы нажимаете на спуск затвора камеры, зеркало поднимается, затвор открывается и свет начинает проходить к матрице. Затем затвор закрывается и зеркало опускается в исходное положение. Подъем зеркала ведет к небольшому сотрясению камеры, а это ведет к ухудшению резкости. В большинстве зеркалок есть возможность предварительного подъема зеркала. Зеркало поднимается до нажатия кнопки спуска затвора камеры и это позволяет избежать сотрясения камеры в момент экспонирования матрицы.
Если вы при съемке используете эти 4 совета, ваши снимки будут резкими.

Автор
Image

Макросъемка на ваш смартфон — Фото — Mi Community

Cover Image

click to edit

* Recommended to upload a 720*312 image as the cover image

Article Description

Приветствую вас, Mi-фаны!      Особым способом передачи красоты окружающего мира можно с уверенностью назвать макросъемку. Увеличенный объект, где все внимание акцентируется на мельчайших деталях, предстает перед нами совершенно в новом свете, позволяя оценить его уникальность и красоту. Камеры наших смартфонов от Xiaomi могут выдавать отличные макро-фотографии даже без использования дополнительных программ и фоторедакторов, достаточно лишь знать некоторые особенности данного вида съемки и иметь терпение…      Прошла целая неделя без фотоуроков, надеюсь, что вы не успели заскучать и готовы узнать что-то новое и чему-то научиться. Сегодня мы поговорим о виде съемки, которую я обожал прау лет назад, ту о которой просило несколько человек. Сегодня я дам вам несколько советов по маросъемке. Устраивайтесь поудобнее, читайте и отправляйтесь фотографировать =)      Макросъемка представляет собой фотографирование объектов, которые на фото выходят гораздо больше своих реальных размеров. В макромире существуют свои законы, ритм и гармония, изящество форм и скрытая за простотой уникальность, увеличенная в несколько раз. При этом объектами съемки могут выступать как неодушевленные предметы, так и живые существа, такие как бабочки, жучки, стрекозы, муравьи и т.д.    Вот некоторые советы, которые помогут вам сделать достаточно неплохие снимки:      1). Избегайте прямого освещения. Камеры смартфонов, по сути, не предназначены для макросъёмки. Они довольно плохо справляется с близким фотографированием слишком сильно освещаемых объектов. Старайтесь избегать попадания прямого потока света на объект. В случае, если вы снимаете на природе, и прямой солнечный свет мешает съёмке, попробуйте использовать собственную тень на объекте.      2). Используйте ручной фокус, а не автоматический. При макросъёмке со смартфона даже малейшие движения могут сбить фокус. Прежде чем фотографировать макро, переведите ваш смартфон с автофокуса на ручной. Когда вы будете фотографировать, сфокусируйте в нужном месте и тогда ваш снимок не смажется, даже если у вас трясутся руки.      3). Будьте как снайпер. Снайперы знают толк в том, как надёжно зафиксировать в прицеле нужный объект. То же самое необходимо и фотографу при макросъёмке. Размеренное дыхание и фотографирование на выдохе позволят получить более чёткий снимок, так как в этот момент наше тело расслабляется.      4). HDR. Использование встроенного режима HDR в некоторых случаях позволит получить более качественные макроснимки. Что такое HDR-режим вы можете прочитать в данной теме.      5). Используйте дополнительное оборудование. В любом случае, наилучший, хотя и наиболее затратный способ получения действительно качественных макроснимков — это использование специальных дополнительных объективов, крепящихся к смартфону. Про некоторые линзы я несколько месяцев назад описывал в теме. Вот она!      И совет, который я практически всегда упоминаю в своих уроках: фотографируйте неоднократно и с разных ракурсов. После этого вы выберете наиболее понравившийся снимок на ПК/смартфоне, который и оставите себе. И это также будет для вас дополнительное обучение по съемке.      На этом наш фотоурок закончен. Пишите о чем бы вы еще хотели узнать по фотографии, я учту ваши пожелание и на следующей неделе будет новый урок. о встречи на просторах Mi Community!Прошлые фотоуроки: Макросъемка на ваш смартфон Как фотографировать города Как красиво сфотографировать еду Фотографируем людей Ручная настройка камеры вашего смартфона Секреты ночной съемки на ваш смартфон Как сфотографировать молнию Что такое «правило третей» Несколько советов по мобильной фотосъемке Силуэтная съемка на ваш смартфон Что такое HDR-режим и когда его использовать  Несколько советов по фотосъемке

Select Column

Add to Column

* Changes are irreversible after submitting

Макросъёмка

© 2017 Vasili-photo.com

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

• Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
• Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
• Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
• Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками. Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости. Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива. И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук, но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Макрокольца или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров, и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации. Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 17.05.2015   Последнее обновление: 07.04.2017

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Руководство по макросъемке (+12 СЕКРЕТНЫХ советов профессионалов!)

Прелесть макросъемки в том, что даже с базовым оборудованием фотографы могут открывать невероятные миры и открывать замечательные детали, воплощая в жизнь каждую минуту, делая ее огромной.

Это руководство предназначено для новичков, стремящихся сделать свои первые шаги в сфере макросъемки, и позволит вам начать осваивать правильные техники съемки, не уступающие по качеству снимкам, сделанным профессионалами.

Достаточно хороших результатов можно добиться с помощью простой цифровой камеры или даже смартфона с адаптером для объектива. Но если вы хотите создавать действительно особенные изображения, стоит знать, какое снаряжение вам понадобится и как именно его использовать.

Мы дадим вам лучшие советы по макросъемке, чтобы вы могли начать делать потрясающие цифровые снимки крупным планом и макросъемки.

Что такое макросъемка?

Макросъемка создает изображения крошечных миров, снимая мелкие предметы и представляя мельчайшие детали, которые часто остаются незамеченными в натуральную величину.

Макросъемка выходит за рамки макросъемки и обеспечивает более высокий уровень увеличения. До недавнего времени для макросъемки требовалось специальное оборудование, часть которого была очень дорогой.

Однако, благодаря развитию технологий, теперь он стал более доступным, чем когда-либо.

Макро-фотография имеет сложную терминологию, и, возможно, наиболее важным из них является увеличение.

Макрофотографы озабочены тем, насколько большой объект выглядит, когда он проецируется на сенсор камеры, по сравнению с тем, насколько он велик в натуральную величину, если смотреть невооруженным глазом.

Например, если длина жука составляет 1 см, и вы можете направить свет таким образом, чтобы он выглядел как 1 см в длину на датчике вашей камеры, вы достигли коэффициента увеличения (или «коэффициента воспроизведения») 1: 1. увеличение.

Это означает, что изображение будет больше, чем в реальной жизни, если смотреть на ЖК-экран камеры, и намного больше, если смотреть на монитор компьютера.

Макросъемка обычно описывает что угодно в соотношении от 1:10 и выше: т.е. 10 мм в реальной жизни становится 1 мм на датчике камеры.

Дорогие макрообъективы, используемые профессионалами, выходят за рамки этого уровня увеличения, некоторые предлагают 5: 1 — это означает, что 1 мм на самом деле фиксируется датчиком камеры как 5 мм.

Понимание того, как работают эти коэффициенты масштабирования, должно быть одним из первых шагов в изучении макросъемки.

В чем разница между микрофотографией и макросъемкой?

Как ни странно, макро и микрофотография означают одно и то же: съемку небольших объектов крупным планом с увеличенными уровнями увеличения по сравнению с обычным объективом.

Хотя большинство людей используют термин «макросъемка», путаница возникает из-за того, что компания Nikon использует слово «микро» для описания своих специализированных макрообъективов.

Кроме этого, нет никакой разницы. Нет никаких правил, но общепринято, что если коэффициент увеличения составляет 1:10 или больше, это макро.

12 советов по макросъемке

Вот 12 профессиональных советов, которые помогут вам начать первую макросъемку.

1. Вы можете снимать с минимальным снаряжением, если знаете, как его использовать.

Кредит: Lafugue Logos

В результате усовершенствования фотооборудования в последние годы макросъемка больше не предназначена только для тех. с глубокими карманами.Возможно, у вас уже есть все необходимое для макросъемки.

Однако, если вы хотите получить профессиональные результаты, для макросъемки необходимы некоторые важные компоненты. Благодаря этим основам ваши снимки будут выходить за рамки того, что можно сделать со смартфоном и навинчивающимся макрообъективом.

Многие наведи и снимай камеры, такие как эти, имеют приличные специальные режимы макросъемки, но вскоре вы захотите увидеть улучшения — не только в качестве изображения, но и в уровне контроля, который у вас есть, когда дело доходит до создания ваших изображений.

Даже самая дешевая зеркальная или беззеркальная камера ILC (камера со сменным объективом) даст отличные результаты по сравнению.

Хорошая идея — сбалансировать свои потребности в макросъемке со всем остальным, что вы будете снимать. Если вы не покупаете камеру, специально предназначенную для макросъемки, попробуйте сравнить ее с другими факторами, такими как портативность или то, будете ли вы снимать при слабом освещении.

В нашем списке цифровых фотоаппаратов, рекомендуемых для макросъемки, есть несколько отличных предложений.Как и в случае с большинством технологий, вы получите то, за что платите, но вам не нужно тратить тысячи долларов на новейшую полнокадровую камеру.

Кредит: Джесси Ла Планте

Не думайте, что вам нужен самый большой сенсор. Более высокая плотность пикселей камер APS-C и Micro Four-Thirds может быть полезна, когда дело доходит до макросъемки, и эти меньшие датчики, естественно, создают большую глубину резкости, что может помочь сохранить большую часть вашего изображения в фокусе — и это может быть очень полезным, когда вы только начинаете!

Кроме того, камера меньшего размера может помочь вам при попытке подкрасться к маленьким существам, которые имеют тенденцию убегать (или улетать) прочь.

Выбор беззеркальной камеры перед зеркальной может дать некоторые преимущества. Электронные видоискатели не всегда лучше оптических видоискателей, но есть и другие преимущества, такие как живая гистограмма для проверки экспозиции.

Особенно полезна опция увеличения электронного видоискателя, чтобы быть действительно точной при ручной фокусировке — и вам определенно понадобится фокусировка вручную!

У некоторых зеркальных фотокамер эта опция увеличения будет доступна при переключении в режим Live View, но вы будете ограничены использованием ЖК-экрана на задней панели камеры (оптический видоискатель будет отключен).

Это может быть хорошо, если вы снимаете в управляемом помещении в помещении, но это не так просто при охоте за объектами. Если держать камеру вытянутой, фокусировка может быть очень сложной.

Максимальная скорость серийной съемки — еще один фактор, который вы, возможно, захотите принять во внимание, особенно если вы хотите снимать макроснимки вне контролируемой настройки.

Возможность сделать серию быстрых снимков увеличит ваши шансы не только запечатлеть идеальный момент, но и точно сфокусировать его.

Вам не обязательно тратить деньги на специальный макрообъектив (см.: Стоит ли покупать макрообъектив?), Но если вы хотите получить наилучшие результаты и дать себе максимальную гибкость, это определенно лучший вариант .

Каждый макрообъектив будет содержать слово «макро» в своем названии, за исключением Nikon, в котором используется слово «микро».

(пока не обращайте внимания на тот дешевый старый макрообъектив для iPhone, который вы купили на eBay!)

Большинство макрообъективов являются простыми, но есть несколько вариантов увеличения (телеобъективы), например, очень доступный Tamron 70-300mm f / 4 .Макро-телеобъектив 0-5,6 Di LD.

Стоит отметить, что некоторые макрообъективы более «макро», чем другие. Например, новый Canon RF 35mm f / 1.8 Macro STM имеет коэффициент увеличения 1: 2, а Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM Macro предлагает 1: 1.

Требуемое фокусное расстояние зависит от того, что вы планируете снимать — каждый тип объектива будет выглядеть по-своему.

Вы можете позволить себе не подходить слишком близко. Летающие объекты имеют тенденцию убегать, если чувствуют движение поблизости, и что-то вроде 100-миллиметрового объектива — намного лучший вариант, чем 35-миллиметровый объектив, когда дело доходит до фотографирования стрекоз или бабочек.

Промежуток между вами и вашими объектами называется «рабочим расстоянием», и более близкое расстояние не всегда лучше, поскольку вы также можете заблокировать естественные источники света.

Вы также должны ознакомиться с нашим подробным руководством по лучшему макрообъективу, чтобы получить больше полезных советов, прежде чем отправиться в магазины!

Съемка макросъемки часто означает использование небольшой диафрагмы, чтобы попытаться максимизировать глубину резкости и сохранить как можно больше в фокусе. Тем не менее, это значительно сокращает количество света, попадающего в объектив (см. Также: почему важна глубина резкости?)

В результате будут случаи, когда количество доступного естественного света будет просто недостаточным — особенно если вы снимаете в помещении.

По этой причине вы можете рассмотреть возможность бюджетирования флэш-памяти. Все основные производители имеют свои собственные модели, такие как Canon Speedlite 470EX-AI или Nikon SB-700 AF Speedlight, но есть и более доступные варианты, такие как Godox TT600 Speedlite.

Проблема со вспышками, прикрепленными к вашей камере, заключается в том, что свет может быть очень резким. Есть множество гаджетов, которые можно использовать, чтобы смягчить этот свет, например, складной универсальный софтбокс Godox.

В качестве альтернативы вы можете найти свои собственные методы рассеивания света, исходящего от вашей вспышки, например, простыню.

Просто обратите внимание, что как только вы рассеиваете источник света, вы уменьшаете его интенсивность, поэтому вам нужно будет увеличить его мощность для компенсации.

Кольцевая вспышка (также известная как кольцевое освещение) может помочь распределить свет вокруг крошечного объекта, что может быть полезно при съемке с меньшей диафрагмой (т. Е. С диафрагмой).

Искусственное освещение позволит вам снимать объект в любых условиях освещения. Возможность управлять светом с помощью рассеивателей вспышки позволяет вам поиграть с диафрагмой, чтобы получить правильное диафрагменное число, независимо от окружающего освещения в комнате.

Обычному фотографу предлагается поразительное множество штативов, но если вы серьезно относитесь к макросъемке, вам нужно будет выбрать то, что подходит именно вам.

Необходимо учесть множество вещей, например, брать ли вы его с собой в длительные походы или оставаться дома в комфорте недавно построенной студии макросъемки.

Вы можете выбрать что-то, что дает вам большую гибкость: если вы хотите сфотографировать объект, ползающий через подлесок, вам понадобится штатив, который позволит вам получить низкую точку обзора, возможно, всего на несколько сантиметров выше земля.

Что-то вроде алюминиевого штатива Benro SystemGo Plus — хороший вариант, особенно потому, что он включает в себя монопод, еще один удобный инструмент для многих типов макросъемки, особенно фотографии продуктов.

2. Понять глубину резкости

Предоставлено: Тимоти Дайкс

Из-за того, как объект увеличивается и насколько близко он расположен к объективу, макросъемка означает работу с очень малой глубиной резкости.

Это означает, что часть изображения, которая находится в фокусе, может быть очень тонкой.Например, глаз жука может быть острым, а его усики размытыми.

Чтобы максимизировать глубину резкости, мы обычно снимаем с небольшой диафрагмой — часто где-то между f / 5.6 и f / 11.

Это часто будет зависеть от объектива — если вы выберете f / 16 и выше, многие объективы будут страдать от дифракции, которая, благодаря особенностям физики, означает, что изображения перестают быть такими резкими.

Вам нужно будет поэкспериментировать с вашим объективом, чтобы определить наименьшую диафрагму, которую вы можете использовать, прежде чем качество изображения начнет падать.

Из-за меньшего размера апертуры вам потребуется много света. Если вы снимаете без какого-либо искусственного освещения, лучше всего снимать при дневном свете.

Если будет слишком темно, вы не сможете держать камеру достаточно неподвижно, чтобы изображение не размылось движением ваших рук. По этой причине вам понадобится штатив.

3. Знайте, когда использовать штатив

Кредит: Серджиу Валенаш

Это просто: если объект не двигается, используйте штатив.Это даст вам множество преимуществ, таких как более длинная выдержка (хороший способ сбалансировать меньшую диафрагму, требуемую при макросъемке), возможность быть еще более точной при фокусировке и возможность снимать серию изображений. и используйте наложение фокуса (см. ниже).

Некоторые штативы можно использовать как монопод, что может быть хорошим компромиссом, когда вам нужно иметь возможность перемещаться, но при этом стабилизировать камеру.

Использование штатива дает вам возможность использовать более длинные выдержки при съемке с естественным или постоянным искусственным освещением.

Штативы также освобождают ваши руки, позволяя более внимательно подходить к построению сцены, например к смене фона, позиционированию вспышек или позиционированию объекта.

Это также позволяет вам быть более точным при фокусировке, давая вам возможность точно настроить ручную фокусировку.

Вам также следует рассмотреть возможность использования дистанционного спуска затвора (также известного как «спуск троса»), чтобы делать снимки, не вызывая даже малейшего движения корпуса камеры.

4.Ручная фокусировка

Предоставлено: Trey Gibson

Ручная фокусировка может показаться пугающей, если вы привыкли полагаться на невероятные возможности автофокусировки камеры, но это не обязательно.

Ручная фокусировка дает вам повышенный уровень контроля и часто может быть более точной, чем при использовании автофокусировки.

Съемка неподвижных объектов с вашей камерой, прикрепленной к штативу, значительно упрощает ручную фокусировку, и если у вашей камеры есть лупа фокусировки (вам может потребоваться активировать Live View, если вы используете DSLR), это время использовать это.

5. Знайте, когда снимать с рук

Кредит: Аарон Бёрден

Штативы медленные и неуклюжие в поле, поэтому объекты, которые могут исчезнуть в мгновение ока, потребуют от вас снимать с рук.

Вам нужно следить за выдержкой, чтобы убедиться, что естественное дрожание камеры в руке не приведет к размытию изображения в движении.

Как правило, выдержка должна соответствовать длине используемого объектива.Например, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть 1/100 или больше.

Ручная фокусировка может быть сложной задачей, поэтому узнайте, как настроить одноточечный автофокус на своей камере, и, возможно, попробуйте фокусировку с помощью кнопки возврата.

Чтобы сохранить максимальную глубину резкости и увеличить ваши шансы получить резкий снимок, вам нужно использовать небольшую диафрагму. Это означает, что вам придется увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

В качестве альтернативы вы можете рискнуть и увеличить диафрагму и поэкспериментировать с результатами.Нет никаких правил, запрещающих снимать на диафрагме f / 4 и выше; просто не забудьте сделать много фотографий, так как многие из них будут размытыми!

6. Сделайте МНОГО фотографий

Кредит: Александр Синн

Снимая в цифровом формате, мы можем сделать столько фотографий, сколько захотим. Не сдерживайтесь, особенно если снимаете с рук.

Даже опытные макрофотографы знают, что скорость отслеживания ошибок при поиске ошибок может составлять всего несколько процентов, и часто вам может понадобиться сделать много снимков, пытаясь получить хотя бы одно резкое.

7. Получите ваш фокус, качая

Кредит: Alex Keda

Это отличный трюк для получения резких изображений при съемке с рук.

Переключитесь на ручную фокусировку и установите камеру на минимальное расстояние фокусировки. Затем выровняйте объект, медленно приближаясь к нему так, чтобы он почти стал резким.

Затем вы делаете серию изображений, качаясь вперед и тем самым изменяя, какая часть вашей сцены находится в фокусе.

Это хороший способ запечатлеть объекты, которые вот-вот улетят, подбираясь к ним все ближе и делая серию выстрелов.У беззеркальных камер есть преимущество, так как у вас есть возможность установить бесшумный затвор.

Это также может хорошо работать при съемке с монопода, а не со штатива.

8. Наложение фокуса

Предоставлено: Майк Томсон

. Если вы редактируете изображения с помощью такого программного обеспечения, как Lightroom или Photoshop, вы можете воспользоваться их способностью автоматически фокусировать стопку изображений.

Это процесс съемки серии изображений (с использованием штатива) с немного разными фокусными расстояниями.На каждом снимке в фокусе находится разная часть объекта.

Затем программа берет этот пакет изображений, ищет части, которые находятся в фокусе, и складывает их все в одну фотографию.

Вы можете ознакомиться с нашим руководством по выполнению этого в Lightroom прямо здесь.

9. Перемещайте камеру, а не фокусировку

Кредит: Джеффри Баумбах

Если вы снимаете на штативе и хотите немного отрегулировать фокусировку, подумайте о том, чтобы переместить камеру.

Иногда проще и точнее постепенно перемещать камеру, чтобы изменить фокус. Это может быть особенно полезно при создании серии изображений для наложения фокуса.

Есть даже специальное оборудование, чтобы упростить эту задачу, например, 4-сторонний слайдер Neewer Pro с макро-фокусировкой Focus Rail.

10. Перемещайте объект, а не камеру

Кредит: Тимоти Дайкс

В качестве альтернативы вы можете игнорировать фокусировочное кольцо и камеру и вместо этого просто перемещать объект.

Для базовой настройки поместите камеру на штатив, установите минимальное расстояние фокусировки и поместите объект на книгу поверх стола (возможно, с листом над книгой, чтобы создать простой фон).

Затем вы можете просто переместить объект в нужное положение, внося небольшие изменения, чтобы обеспечить точность фокусировки для вашего рабочего расстояния.

11. Адаптируйте существующее оборудование

Кредит: Agto Nugroho

Если вы не хотите тратить кучу денег на один-два дорогих объектива, есть варианты адаптации существующего оборудования.

Диоптрии

навинчиваются на переднюю часть объектива. Это хороший способ поэкспериментировать с макросъемкой, если вы не уверены в этом. Что-то вроде этой серии Vivitar было бы хорошим началом.

Обязательно проверьте диаметр фильтра объектива и будьте осторожны, выравнивая резьбу фильтра при их установке.

Другой доступный вариант — это комплект сильфонов, например, Макро-сильфон Fotodiox для Sony, или удлинительные трубки. Удлинительные трубки и сильфоны могут изменять фокусное расстояние и физику работы вашего объектива, но позволяют вам видеть маленькие объекты намного крупнее.

Результаты не будут такими же, как у специального макрообъектива, но набор колец удлинительной трубки от Vivitar — интересный способ начать изучение макросъемки.

Возможно, самый дешевый вариант — это взять один из имеющихся у вас объективов и прикрепить его к камере задом . Шутки в сторону!

Этот макрореверсивный адаптер Fotodiox подходит для любого объектива Canon EF с резьбой 58 мм (например, Canon EF 85mm f / 1.8 USM) и позволяет прикрепить его к камере неправильно.Доступны разные потоки.

12. Снимайте параллельно

Предоставлено: Джеймс Уэйнскоут

Из-за малой глубины резкости может быть хорошей идеей — особенно когда вы только начинаете — снимать объект сбоку, чтобы сохранить как можно больше по возможности в плоскости, которая находится в фокусе.

Это может быть особенно эффективно при съемке стрекоз и бабочек.

Часто задаваемые вопросы о макросъемке

В чем разница между макросъемкой и микрофотографией?

Хотя часто возникает некоторая путаница, эти два термина на самом деле относятся к одному и тому же: фотографированию небольших объектов с определенным уровнем увеличения.

Нужен ли мне макрообъектив для макросъемки?

Хотя вам не обязательно покупать специальный макрообъектив, он даст вам лучшие результаты. Чтобы его можно было считать истинным «макро», вам понадобится любой объектив, обеспечивающий коэффициент масштабирования не менее 1: 1.

Сложна ли макросъемка?

Макросъемка, как и любой другой жанр, сопряжена со своими проблемами, с которыми может быть сложно справиться. Однако, если у вас есть подходящие инструменты и есть время и терпение, чтобы практиковаться и экспериментировать, вы найдете это очень полезным.

Заключительные слова

Макросъемка — это открытие новых миров, а простое снаряжение и знание техник помогут вам начать работу.

Снимайте нагрузку, узнавайте, как управлять малой глубиной резкости, попрактикуйтесь в фокусировке, и вы будете на пути к получению потрясающих макро-изображений.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Пять лайфхаков DSLR для отличной макросъемки

Если вы новичок в подводной фотографии, скорее всего, вы начинаете открывать для себя чудесный мир крошечных существ, которые ждут своей очереди перед вашим объективом.Незнание, с чего начать, какой объектив использовать, какие настройки камеры работают лучше всего, и многие другие факторы неопределенности могут помешать успеху начинающего фотографа. К счастью, вы можете получить отличные результаты независимо от того, насколько продвинуты ваши навыки фотографии, используя следующие пять тактик.

Правильный макрообъектив

Если вы используете полнокадровую цифровую зеркальную камеру или камеру с датчиком кадрирования, для макросъемки подойдет объектив 50 мм или 60 мм. Он позволяет стрелять в тварей размером с баскетбольный мяч до мяча для гольфа.Вы можете добавить диоптрий или телеконвертер по мере улучшения ваших навыков съемки более мелких объектов, а объектив обеспечивает минимальное рабочее расстояние около 7-9 дюймов. Еще один хороший выбор как для датчика кадрирования, так и для полнокадровых камер — это объектив 100 мм или 105 мм. Этот объектив — мой личный фаворит из-за его универсальности. В сочетании с диоптрией он способен стрелять в существа размером всего миллиметр, но он также хорошо работает как портретный объектив. Я даже использовал его для больших предметов в крайнем случае.

Методы освещения

Искусственный свет необходим для хорошей макросъемки. Вы можете добиться отличных результатов с одним или двумя стробоскопами. TTL хорошо подходит для макросъемки, потому что мощность света совпадает с настройками вашей камеры, обеспечивая оптимальное количество света для условий, которые вы снимаете. Однако я предпочитаю устанавливать мощность строба вручную.Если вы выбираете ручные настройки, начните со вспышек на половинной мощности, проверьте изображение на ЖК-дисплее и отрегулируйте их вверх или вниз в зависимости от того, что вы видите. Имейте в виду, что если у вас два стробоскопа, их необязательно устанавливать на одинаковую мощность. Вы можете получить красивую текстуру, установив для одного из ваших стробов более низкий выход, чем для другого.

ISO

ISO — одна из трех настроек, которые должен понимать каждый пользователь DSLR.Проще говоря, ISO — это то, насколько чувствительна ваша камера к доступному свету. Низкое значение, такое как ISO 100, менее чувствительно, а высокое значение, например 1600, более чувствительно. Для макросъемки вы можете получить отличные результаты каждый раз с ISO 100.

Выдержка

Как и ISO, выдержка влияет на количество света, попадающего на сенсор, и измеряется в долях Второй. В макросъемке стробоскопы выполняют всю работу по освещению, поэтому цель выдержки — не допустить попадания окружающего света на датчик.К счастью, вы можете настроить камеру на максимальную выдержку, с которой синхронизируется вспышка. 1/250 ^th секунды является стандартным, но вы можете использовать 1/320 ^th , если ваша камера позволяет (или 1/200 для многих стрелков Canon).

Диафрагма

Диафрагма описывает размер отверстия в объективе. Называемый диафрагмой, высокая диафрагма, такая как f / 18, является небольшим отверстием, а низкая диафрагма, например, f / 5,6, — большим отверстием. Отверстие в линзе также влияет на свет, но имеет еще одну функцию, называемую глубиной резкости.Если вы хотите иметь большую глубину резкости для получения очень резкого изображения, вам следует использовать большое значение диафрагмы, например, f / 22 или выше. Если вам нужна малая глубина резкости, используйте низкую диафрагму, например, f / 5,6 или ниже. Имейте в виду, что более высокая диафрагма потребует больше света от ваших вспышек, а более низкая диафрагма потребует меньше.

Фотография слева: Это изображение было создано с использованием открытой диафрагмы f / 5,6, чтобы размыть все, кроме морды животного.Nikon D810, ISO 100, 1/320, f / 5,6

Фотография справа: У этого животного был интересный жаберный шлейф на спине, который я не хотел терять, поэтому я использовал большую глубину резкости для запечатлеть эту деталь. Nikon D810, объектив 105 мм, ISO 100, 1/250, f / 22

Ручные настройки камеры могут быть непростой задачей, но она того стоит. Я рекомендую начать с объектива 50 мм или 60 мм, одного или двух стробоскопов на малой мощности, ISO 100, выдержки 1/250 с и диафрагмы по вашему выбору.С этими пятью настройками вы всегда будете получать отличные изображения.

7 лучших советов по макросъемке для творческих фотографий

Макросъемка позволяет замедлить темп и по-другому взглянуть на жизнь.

Как макросъемщик, я могу позволить себе роскошь «ставить» свои фотографии, снимать в помещении в плохую погоду и размещать снимки в любом маленьком уголке моего дома. Однако что вы делаете, когда хотите погрузиться в природу и запечатлеть ее красоту?

Этот пост содержит партнерские ссылки.Заранее благодарим за поддержку Click it Up a Notch®.

Что такое макросъемка?

Многие фотографы решают заняться макросъемкой, потому что она позволяет снимать мелкие детали через объектив. Используя макрообъектив, вы можете намного ближе подойти к небольшому объекту. Это заставляет фотографировать что-то очень маленькое на вашем изображении намного больше.

Подробнее: Введение в современную макросъемку

Для чего используется макросъемка?

Макросъемка используется для демонстрации деталей и тонкостей.Часто его используют на цветах и ​​растениях. Но это определенно не ограничивается этими вещами. Макросъемка может показать текстуру, движение и другие детали, которые упускаются при обычной съемке. Еще один популярный метод — использовать макросъемку, чтобы показать детали милых новорожденных.

Какие настройки использовать для макросъемки

Съемка в ручном режиме

По возможности старайтесь использовать ручной режим, чтобы можно было установить настройки именно там, где вы хотите, чтобы добиться максимального качества.Полный контроль над камерой и настройками поможет вам добиться желаемого результата на фотографии.

Подробнее: Как снимать в ручном режиме

Держите ISO как можно ниже

Держите ISO на низком уровне, чтобы избежать зернистости и шума. Некоторые камеры могут увеличивать ISO, и, очевидно, вам это понадобится, если недостаточно света. Но в идеале держите его как можно ниже.

Установить малую диафрагму

Ваша диафрагма должна быть в пределах f / 5.6 и f / 11, если вы хотите сделать настоящий макро снимок. Вы действительно хотите попытаться сфокусировать как можно больше объекта. Так вы добьетесь красивого детального снимка.

Большинство людей думают, что вы хотите снимать на широко открытой диафрагме, поскольку очень часто при макросъемке создается впечатление, что в фокусе находится лишь небольшая часть фотографии. Однако имейте в виду, что вы находитесь очень близко и обычно снимаете с разными фокальными плоскостями, поэтому важно следить за своей диафрагмой.

Подробнее: Как использовать меньшее значение диафрагмы для создания потрясающих фотографий

Имейте короткую выдержку

В зависимости от объекта съемки вам может потребоваться более высокая скорость затвора. Если вы фотографируете движущийся объект, очевидно, делайте это быстро, чтобы сохранить как можно больше деталей.

Если объект не движется, вы все равно не хотите, чтобы какое-либо движение отвлекало вас от фокуса. Держите выдержку около 1/125 секунды.

Какой объектив лучше всего подходит для макросъемки?

Макрообъективы отличаются от традиционных зум-объективов.Макрообъектив позволяет вам приблизиться к объекту и по-прежнему сфокусироваться, хотя зум-объективы могут с трудом подобраться так близко, как вы хотите.

Я рекомендую Nikon 105 мм. Этот конкретный объектив имеет новый бонус в виде VR или подавления вибраций. При макросъемке любое легкое движение может нарушить фокусировку. Другой вариант — использовать удлинительную трубку или макрофильтр.

Подробнее: Макросъемка: подход фотографа

7 лучших советов по макросъемке

1.Держать глаза открытыми.

Действительно сбавьте скорость и посмотрите вокруг. Прежде чем начать съемку, выберите не только объект, но и точку фокусировки. Что вас вдохновляет в предмете? Иногда у вас будет на выбор букет из одного и того же цветка — при выборе обратите внимание на уникальные или необычные особенности цветов.

Я также обращаю внимание на качество цветов, не забывая о настроении моего изображения. Иногда мне может понадобиться мертвый или умирающий объект, если я хочу темное и угрюмое изображение.

С другой стороны, если я снимаю яркое, воздушное изображение розы или ромашки, я, вероятно, захочу выбрать тот, который в хорошей форме и без потемнения лепестков. Помните, что ваш объект может заполнять кадр, поэтому внимательно его изучите.

Подробнее: Как совмещение фокуса поможет вам создавать четкие фотографии

2. Следите за светом.

Это не обязательно должен быть золотой час. Ищите отраженный свет или интересные очаги прямого света. Тень тоже всегда легкая ставка.

Обязательно остерегайтесь собственной тени. Вы можете использовать это в своих интересах, чтобы затемнить объект, но если это портит ваш снимок, обязательно измените угол.

Если вы перемещаетесь в тени и солнце, обязательно измените настройки, чтобы соответствующим образом обновить экспозицию.

Подробнее: 7 креативных способов использования наружного света

3. Экспонируйте основные моменты.

В портретной фотографии я знаю, что очень часто используется «экспонирование справа», однако в макросъемке я предпочитаю экспонировать для светлых участков.Это означает, что иногда мои изображения недоэкспонированы, но я бы предпочел это, чем яркие блики. Я считаю, что тени легче восстановить при постобработке, чем светлые участки.

4. Следите за своим ракурсом и своим фоном.

Если вы не можете переместить объект, вместо этого вы МОЖЕТЕ двигаться самостоятельно. Измените угол, если он вам не подходит.

Выбирая место для съемки и угол, я обращаю внимание не только на объект съемки, но и на задний план.Я хочу убедиться, что у меня нет отвлекающих факторов или некрасивого разделения фона.

Диафрагма здесь тоже играет большую роль. Если мой фон выглядит некрасиво или слишком близко к моему объекту, я открываю диафрагму шире, чтобы размыть фон еще больше.

5. Будьте осторожны с ветерком

Иногда приходится ждать затишья на ветру. Иногда я могу перекрыть ветер своим телом.

Однако вы хотите следить за скоростью затвора. Имейте в виду, что вы не хотите, чтобы оно опускалось ниже 1/125 секунды.Это поможет вам заморозить предмет. При макросъемке на фотографии может появиться даже малейшее движение.

6. Не ограничивайся цветами

Я также люблю снимать листья и зелень, случайные ошибки и даже аккуратные текстуры или строительные элементы. Держите свой разум открытым для новых идей и смотрите, что вас вдохновляет.

Подробнее: Макро насекомых: 5 простых для поиска и интригующих объектов

7. Принесите аксессуары для макросъемки

Если вы хотите проявить творческий подход, возьмите с собой «реквизит» для съемки.Я люблю снимать ранним утром, потому что повсюду великолепная роса, но вы также можете добавить свою искусственную росу с помощью распылителя воды.

Также интересно снимать сквозь элементы — вы можете использовать то, что находится в вашем окружении, например, другие цветы или листья, или вы можете принести свою собственную призму или другой материал, чтобы стрелять через них.

Одно из моих любимых занятий — это небольшая фото-прогулка, прогулка по местному саду или даже моему собственному двору или окрестностям. Это может быть такой расслабляющий способ расслабиться, и вы получите прекрасное искусство в качестве дополнительного бонуса!

Надеюсь, вы попробуете и снимете что-нибудь только для себя, и при этом вам понравится находиться на природе!

Часто задаваемые вопросы о макросъемке

Нужен ли мне макрообъектив для макросъемки?

Хотя макрообъектив было бы идеальным вариантом, я понимаю, что он не для всех.Есть еще вариант. Вы можете купить набор макрофильтров для имеющегося у вас объектива. В них встроено увеличение, и это поможет вам сделать макросъемку!

Могу ли я снимать макросъемку на 50 мм?

Да, можно! Вам нужно будет купить набор макрофильтров, чтобы добавить их к передней части объектива. Это недорогой вариант для макросъемки.

Могу ли я использовать макрообъектив для обычной фотографии?

Да! Хотя они оптимизированы для съемки крупным планом, они также отлично подходят для портретов, просто сделайте небольшой резервный снимок.Они предоставят вам четкие и четкие фотографии.

Подробнее Советы по макросъемке:

— 3 простых совета по макросъемке со снежинками
— 5 творческих упражнений по макросъемке
–Как снимать натюрморт, чтобы раскрыть свой творческий потенциал

Советы по макросъемке | Chris Bray Photography

Следите за своим вниманием!

Многие думают, что макросъемку нужно снимать с ручной фокусировкой.Хотя могут быть редкие случаи, когда автофокусировка является проблемой, мысль о том, что ручная фокусировка важна, в значительной степени является мифом. Чаще всего автофокус на самом деле обеспечивает фокусировку быстрее и точнее, чем вы можете судить на глаз, используя ручную фокусировку.

Это не «размытое» изображение, просто очень маленькая глубина резкости, сфокусированная на когте.

Проблемы с фокусировкой часто возникают из-за того, что глубина резкости у макрообъектива мала, особенно при использовании небольшого числа f /, такого как f / 2.8 (малое диафрагменное число = малая глубина резкости). Многие люди используют слишком маленькую глубину резкости, так что острым острым становится только очень конкретная часть объекта, на которую был сфокусирован объектив, например, рог или передняя лапа насекомого, а остальная часть объекта видна. размыто. Это проблема глубины резкости, а не проблема с автофокусом. В этом случае со скорпионом автофокус отлично справился с захватом фокуса, он только что сфокусировался на когте, а небольшая глубина резкости означает, что остальная часть тела находится за пределами области, которая появляется в фокусе.По этой причине важно убедиться, что автофокус направлен на глаз вашего объекта (или на любую другую часть, к которой вы хотите привлечь зрителя). Если вы хотите, чтобы резкость была больше, чем та, на которой вы сфокусировались, просто увеличьте диафрагму для большей глубины резкости (см. Совет по глубине резкости ниже).

Уловка с использованием автофокусировки на макрообъективе состоит в том, чтобы не задерживать очень долго между захватом фокуса (наполовину нажатием кнопки спуска затвора) и съемкой (нажатием кнопки спуска затвора до конца).Если между захватом фокуса и последующей съемкой проходит слишком много времени, чаще всего фотограф слегка поворачивается вперед или назад, смещая ту часть объекта, которая окажется в фокусе. Чтобы обойти это, выполните автофокусировку и затем быстро сделайте снимок (стараясь по-прежнему нажимать кнопку спуска затвора мягко и плавно, чтобы избежать дрожания камеры!).

Вместо того, чтобы сфокусироваться, а затем попытаться изменить композицию для получения наилучшей композиции, может быть удобно перейти к выбранной точке автофокусировки, чтобы ваш снимок уже был хорошо скомпонован, иначе вы, вероятно, немного переместитесь во время перекомпоновки, что сместит фокус .

У меня возникает соблазн переключиться на ручную фокусировку, только если автофокус не работает. Одно из таких обстоятельств может быть, когда я пытаюсь подойти как можно ближе к предмету. Вместо того, чтобы подходить слишком близко к точке, где автофокусировка не срабатывает, я переключаюсь на MF и настраиваю объектив до максимально возможной фокусировки. Затем, глядя в видоискатель, я медленно двигаюсь вперед и назад, пока объект не станет резким. Таким образом я знаю, что я как можно ближе к объекту, делая его как можно больше в кадре.

10 советов по макросъемке для начинающих

В этой статье я поделюсь 10 советами по макросъемке для начинающих, только начинающих в этом жанре.

№1. Объектив

Есть несколько хороших вариантов объективов для макросъемки. Вы можете использовать удлинительные тубусы в сочетании с обычными линзами, что даст вам некоторое увеличение. Или, что еще лучше, вы можете перевернуть нормальный объектив, который в сочетании с удлинительными трубками дает еще большее увеличение.Однако наиболее удобный и гибкий вариант, особенно для новичков в макросъемке, — это приобрести специальный макрообъектив.

Самые популярные модели имеют фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1. Существуют также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 мм или 60 мм, но у них более короткие рабочие расстояния, а это означает, что вам нужно подойти очень близко к объекту, чтобы его отпугнуть. Увеличение 1: 1 означает, что когда вы фокусируетесь как можно ближе, ваш объект на сенсоре оказывается таким же большим, как и в реальной жизни.Таким образом, если у вас есть полнокадровая матрица размером 36 × 24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снять, длиной 36 мм, почти уместится на вашем снимке.

Если вы используете камеру APS-C или Micro Four Thirds, вы увеличите объект еще больше на 1x, так как сенсор меньше. Эти обычные макрообъективы 1: 1 производятся большинством крупных брендов, таких как 105 мм Sigma, 100 мм Canon, 105 мм Nikon, 100 мм Samyang, легендарный 90 мм Tamron, 90 мм Sony и 100 мм Tokina. Они стоят от 400 до 1000 долларов, все они остроумны и имеют отличное соотношение цены и качества.

Многие из этих объективов имеют стабилизацию изображения, что хорошо, поскольку значительно упрощает композицию. Посмотрите отзывы и купите тот, который вам нравится. Вы не ошибетесь, выбрав макрообъектив ~ 100 мм 1: 1 — с точки зрения качества изображения большинство из них дает сопоставимые результаты.

№2. Местоположение и погода

Некоторые из самых интересных объектов для съемки с макрообъективом — это маленькие жуки и насекомые. Цветы и различные растения тоже забавны, и из них часто получаются интересные абстрактные изображения.Места, которые больше всего предлагают макро фотографу, — это, по моему опыту, места с большим количеством цветов и растений. Ботанические сады прекрасны.

Лучшее время для выхода на улицу, если вы хотите стрелять по жучкам и насекомым, — это когда температура на улице около 17 ° C (63 ° F) или выше, поскольку насекомые, как правило, более активны, когда на улице тепло. С другой стороны, если вы умеете находить насекомых там, где они отдыхают (лично мне это показалось очень трудным), они более спокойны в холодную погоду.Некоторые макро-фотографы любят выходить ранним летним утром, чтобы поймать насекомых, когда они спят.

Пасмурная погода обычно лучше солнечной, поскольку она дает более мягкий свет.

№ 3. Вспышка

Если вы снимаете очень мелкие объекты, например насекомых, фокальная плоскость будет очень узкой — несколько миллиметров или около того. Таким образом, вам нужно будет установить диафрагму как минимум на F16, чтобы иметь возможность сфокусировать большую часть насекомого. При такой маленькой диафрагме и необходимости большой выдержки (из-за тряски объектива и объекта) вспышка просто необходима.Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки, в большинстве случаев хорошо работает даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок. Мой личный фаворит — дешевый, компактный и легкий Meike MK-300.

В некоторых ситуациях макросъемки вспышка не требуется. Одна ситуация — если у вас все в порядке со съемкой при F2,8 или F4 и при этом много солнечного света. Это может быть в том случае, если вы не собираетесь полностью увеличивать масштаб 1: 1 и, таким образом, можете получить хорошую глубину резкости с большой диафрагмой (когда вы удаляетесь от объекта, глубина резкости увеличивается).Плюс отказа от вспышки в том, что вы получаете более естественные фотографии при естественном освещении. Но если вы собираетесь снимать насекомых с близкого расстояния и хотите, чтобы в фокусе была более малая их часть, вам придется использовать вспышку.

№4. Диффузор

Если вы используете вспышку для макросъемки, я настоятельно рекомендую также использовать диффузор. Рассеиватель — это любой белый полупрозрачный материал, который вы можете найти, который вы можете поместить между вспышкой и объектом.

Чем больше источник света, тем более плавными и мягкими становятся тени на фотографиях.Вот почему в портретной фотографии популярны огромные октабоксы. Вот почему вам следует использовать рассеиватель в макросъемке: он делает размер света от вспышки намного больше, и, таким образом, свет на ваших фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвета получатся лучше.

Вначале я использовал обычную белую бумагу, в которой проделал отверстие и воткнул линзу. Хотя он был немного хрупким и мог сминаться во время транспортировки. Следующим моим диффузором был фильтр для пылесоса, в котором я также проделал отверстие и накинул вокруг объектива.Это тоже был отличный диффузор. В настоящее время я использую специально изготовленный мягкий диффузор, который можно удобно сложить, когда он не используется.

№ 5. Выдержка

В макросъемке вы обнаружите, что небольших вибраций ваших рук, когда вы держите камеру, будет достаточно, чтобы весь снимок прыгнул, как сумасшедший. Совместите это с попыткой сфотографировать насекомое, сидящее на растении, которое колышется на ветру, и вы получите настоящую задачу. Поэтому особенно новичкам рекомендуется использовать высокую скорость затвора.Начните с выдержки 1/250 или больше.

Однако продолжительность свечения вспышки обычно чрезвычайно мала и сама по себе может заморозить объект, даже в сочетании с более длинной выдержкой, такой как 1/100 с. Причина в том, что вспышка будет отражать большую часть света на фотографии, поэтому даже если вы случайно встряхнете камеру, это будет едва заметно на экспозиции. С помощью макрообъектива с коротким фокусным расстоянием вы можете делать красивые фотографии даже при выдержке 1/40 с.Преимущество использования длинной выдержки заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который в противном случае часто бывает на макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого вы можете добавить цвета к своему фону, чтобы фотография выглядела лучше.

В итоге: начните с короткой выдержки. Когда вы немного попрактикуетесь, попробуйте постепенно уменьшать выдержку в сочетании со вспышкой.

№ 6. Фокусировка

Во-первых, про автофокус можно сразу забыть.Автофокусировка большинства макрообъективов недостаточно быстра, чтобы справиться с дрожанием и дрожанием, которые возникают при увеличении 1: 1. Полезно просто отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала и вместо этого научиться фокусироваться вручную.

Во-вторых, забудьте о штативах. Если вы не снимаете что-то совершенно статичное, например, продукт в студии, использовать штативы в макросъемке будет очень непрактично. При съемке насекомых или цветов на улице вы будете разочарованы, потратив время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру в любом случае делают фотографию размытой.Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит в течение первых 10 секунд вашей минутной установки штатива.

Со временем я разработал следующий метод фокусировки, который, как мне кажется, дает наилучшие результаты: держите камеру обеими руками и, желательно, упирайтесь локтями в бока или ноги, чтобы придать еще большую устойчивость. Затем поверните кольцо фокусировки примерно на желаемое увеличение. Затем сфокусируйтесь, не касаясь кольца фокусировки, а медленно покачиваясь в сторону объекта, пытаясь сделать снимок точно в нужный момент.

Если вы можете получить одну из 5 фотографий сфокусированной и резкой в ​​нужном месте, вы можете считать это хорошим соотношением. Будьте готовы выбросить много фотографий при макросъемке.

№ 7. Фокальная плоскость

Как уже упоминалось, близкое расстояние фокусировки означает чрезвычайно узкую фокальную плоскость. Вы обнаружите, что лучшие макро-фотографии получаются, когда вы умело используете узкую фокальную плоскость. Таким образом, попробуйте найти плоские объекты и поместить их в фокальную плоскость.Примеры: маленькие плоские цветы или бабочки, сфотографированные сбоку, или жуки с довольно плоской спиной.

Еще один пример творческого использования узкой фокальной плоскости — заставить голову насекомого «выступать» из размытого боке, чтобы получить интересный и эстетичный эффект.

№ 8. Углы

Распространенная ошибка новичков — удобно делать снимок с того места, где вы стоите, под углом 45 градусов к насекомому или цветку.Это сделает вашу фотографию похожей на любую другую макро-фотографию новичка — это будет скучно.

Попробуйте найти необычные ракурсы, например, выстрелите в насекомое сбоку, спереди или снизу. Используйте откидной экран, если не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении или листе, попробуйте поднять это растение, чтобы удерживать его на фоне неба — это даст вам интересный угол обзора и более красивый фон.

№ 9. Увеличение

Что-то, чем я много занимался, будучи новичком в макросъемке, — это всегда стремиться к максимальному увеличению.Я подумал: «Чем больше насекомое в кадре, тем круче фотография». Но правда в том, что часто можно найти более красивую или интересную фотографию, если немного отступить и позволить насекомому выглядеть таким же маленьким, каким оно есть на самом деле, изображенным в его окружении.

№ 10. Острые предметы

И, наконец, никогда не кладите острые предметы, такие как ножи или сверла, на свой дорогой макрообъектив. Несмотря на то, что некоторые пользователи YouTube, кажется, предлагают в своих эскизах, также избегайте зажигалок и зубной пасты.Прикладывать такие вещи к объективу полезно только для эскизов кликбейтов на YouTube!

---

Об авторе : Микаэль Уайделл (Micael Widell) — энтузиаст фотографии из Стокгольма, Швеция. Он любит фотографию и ведет канал на YouTube с обучающими материалами, обзорами объективов и фотографиями, которые вдохновляют его. Вы также можете найти его в Instagram и 500px, где его имя пользователя — @mwroll.

Советы по макросъемке с Жаки Дин

Джеки Дин — великий магистр, научный сотрудник и почетный член Австралийского института профессиональной фотографии и член Новозеландского института профессиональной фотографии.

Здесь Жаки знакомит с увлекательным миром макросъемки. Это подробное руководство включает в себя советы по всему: от совмещения фокуса и методов макросъемки до использования специального оборудования для макросъемки и программного обеспечения для редактирования.

«В чистом виде макросъемка позволяет нам увеличивать масштаб мира в микроскопических деталях и воспринимать его в том же масштабе, что и его обитатели».

Жаки Дин

Макросъемка позволяет снимать с близкого расстояния и с максимальной детализацией, будь то цветы, насекомые или объекты из искусственного мира.Чтобы войти в этот чудесный мир, макросъемщики должны хорошо знать и понимать свою камеру и оборудование.

Термины «макро», «микро» и «крупный план» могут сбивать с толку. Важно помнить, что макрос означает «большой», а микро означает «маленький». Следовательно, если объект, который вы фотографируете, маленький, но вы делаете его большим, вы получаете макро-вид микропредмета.

Настоящая макросъемка — это когда вы фотографируете что-то очень маленькое, а объектив может видеть мельчайшие детали.Например, мельчайшие детали цветка можно запечатлеть только с помощью макрообъектива.

«Короче говоря, при макросъемке размер объекта на фотографии больше, чем он есть на самом деле».

Жаки Дин

Макрообъективы способны воспроизводить по крайней мере 1: 1, хотя степень увеличения, которую вы можете достичь, зависит от используемого вами оборудования.

Недавно я сфотографировал крошечного Денежного паука, длина которого составляла всего 5 мм.Я был поражен деталями, полученными с помощью вспышки Canon EOS 5D Mark IV, Canon EF 100mm f2.8 Macro IS USM и Canon Macro Ring Lite MR-14EXll.

При макросъемке установите камеру в ручной режим, а объектив — в ручную фокусировку.

Чем меньше ваша диафрагма, тем длиннее должна быть выдержка, т. Е. Вам потребуется более длинная выдержка при съемке с f / 16, чем с f / 4. Если вы хотите использовать меньшую диафрагму для сохранения большей глубины резкости, вы можете увеличить настройку ISO и выдержку для компенсации.Но помните, что более высокое значение ISO приведет к большей зернистости или шуму на ваших изображениях.

Всегда старайтесь поддерживать диафрагму на таком значении, которое позволяет использовать достаточно короткую выдержку для съемки объекта в фокусе без размытия движения, особенно если вы работаете с движущимися объектами.

Также помните, что вы можете использовать гистограмму камеры для проверки экспозиции.

Задачи макросъемки

Как и все области фотографии, макросъемка — это специальная область, требующая огромных навыков и терпения.Независимо от того, пытаетесь ли вы сфокусироваться на крошечном насекомом, которое постоянно вылетает из кадра, или на цветке, который не перестает танцевать на ветру, даже самые незначительные движения усиливаются в макросъемке.

Устранение слабого освещения и работа с малой глубиной резкости также могут быть более сложной задачей при фотографировании в таком масштабе. Глубина резкости становится тем уже, чем ближе объектив к объекту.

Помните, что почти все объективы имеют оптимальную диафрагму, которая обычно на 2–3 ступени меньше широко открытой.Например, объектив с широко открытой диафрагмой f / 2,8 будет иметь оптимальную диафрагму f / 5,6 или f / 8. Уменьшение значения f / 22 увеличивает глубину резкости, но не обязательно дает более резкое изображение из-за дифракции.

Узкую глубину резкости, достигаемую с помощью макрообъективов, можно преодолеть с помощью программного обеспечения для наложения фокуса, такого как Helicon Focus, Zerene и Photoshop (подробнее об этом ниже). Наложение фокуса — это наложение слоев резких областей фокусировки в кадр и их комбинирование для создания одного идеально сфокусированного изображения.

Выбор специального объектива для макросъемки

Лучшим объективом для макросъемки будет специализированный макрообъектив, разработанный специально для работы. Canon предлагает отличный выбор макрообъективов, в том числе макрообъектив MP E65mm f / 2.8 1-5x. Этот фантастический объектив с ручной фокусировкой может отображать объекты в пять раз больше их натурального размера при впечатляющем минимальном расстоянии фокусировки 238,76 мм.

Фильтр крупным планом

Хотя результаты не будут такими хорошими, можно также приблизиться к объекту, используя «обычный» объектив с фильтрами для макросъемки.Фильтры для макросъемки, такие как 500D, выпускаются четырех размеров и подходят для немакрообъективов 52 мм, 58 мм, 72 мм и 77 мм.

Эти фильтры — практичный вариант для всех, кто хочет окунуться в мир макросъемки, не приобретая специальный объектив.

Увеличение увеличения с помощью удлинительных тубусов

Удлинители позволяют приблизиться к объекту за счет уменьшения минимального расстояния фокусировки.

Удлинительные трубки — это просто полые трубки, которые находятся между задней частью объектива и креплением камеры.Переместив заднюю часть объектива подальше от датчика и ближе к объекту, можно добиться большего увеличения.

При съемке с удлинительными тубусами будет некоторая потеря света, поэтому вам, вероятно, придется увеличить ISO, открыть диафрагму или уменьшить выдержку.

Переверните объектив для большего увеличения

Недорогой способ приблизиться к объектам — это прикрепить реверсивное кольцо к немакрообъективу. Вы можете добиться большого увеличения, сделав это, хотя перевернутый объектив больше не будет работать автоматически, а это означает, что ваши настройки диафрагмы и фокуса придется контролировать вручную.

Стабилизируйте объект с помощью полевого зажима

Я хотел бы упомянуть Wimberley Plamp, необходимое оборудование для макросъемки. По сути, это небольшой зажим, предназначенный для удержания и стабилизации объекта, будь то нежный цветок, лист или что-нибудь еще, что может двигаться на ветру.

Вы также можете использовать эти зажимы для фиксации светоотражателей, фильтров и плафонов, что делает их полезными как для студийной работы, так и для макросъемки на открытом воздухе.

Осветите сцену с помощью вспышки для макросъемки

Использование отражателя для максимального увеличения доступного света — хорошее начало, если у вас нет вспышки. Однако использование вспышки поможет вам зафиксировать движение в кадре. При наложении фокуса также лучше использовать вспышку.

Я использовал две вспышки Canon и обнаружил, что Ring Lite идеально подходит для освещения объектов при съемке с близкого расстояния.

Canon MR 14EX Ring Lite имеет круглые двойные лампы-вспышки, которые могут срабатывать с равным или переменным уровнем мощности в диапазоне 6 ступеней.

Гибкая система освещения Macro Twin Lite MT-26EX-RT для макросъемки имеет две вспышки. Один или оба источника света можно снять с кольца, чтобы обеспечить фоновое освещение позади объекта.

Be Precise с планками макро-фокусировки

При макросъемке глубина резкости может быть очень малой, поэтому важно быть точным при фокусировке и расположении камеры. Рейка макро-фокусировки может помочь вам точно настроить и зафиксировать идеальную точку фокусировки с повторяемой повторяемостью.

На рынке много брендов, различающихся по качеству и цене, а также множество компаний, предлагающих дешевые копии, которые, на мой взгляд, не стоит покупать.

Я лично купил и рекомендую макро-рельсы Hejnar и Manfrotto.

Программное обеспечение

Focus stacking позволяет делать несколько снимков с разным фокусным расстоянием и объединять их вместе для создания идеально сфокусированного изображения. Наложение фокуса стало ключевым элементом макросъемки, будь то съемка насекомых, растений, украшений, натюрмортов или продуктов.

Фокус

Этот метод постобработки увеличивает глубину резкости ваших фотографий. Это позволяет вам делать несколько изображений одного и того же объекта, фокусируясь на разных областях для каждого снимка и смешивая резкие области вместе.

Helicon Remote

Это позволяет привязать камеру к компьютеру и автоматизировать брекетинг фокуса и глубину резкости. Это делает наложение фокуса более точным и единообразным, обеспечивая более воспроизводимые результаты, чем можно получить при ручной фокусировке.

Трубка Helicon FB

Трубка Helicon FB — это удлинительный тубус со встроенным электронным микроконтроллером, который обеспечивает автоматический брекетинг фокуса в режимах одиночной или непрерывной съемки. Фокус автоматически смещается на один шаг при каждом снимке, создавая стопку изображений, которые затем можно комбинировать.

Укладка зерен

Идеально подходящее для достижения более точного управления фокусировкой и глубиной резкости, это программное обеспечение для суммирования фокуса было разработано специально для макросъемки.Он также хорошо работает с менее сложными объектами, такими как портреты крупным планом или даже пейзажи.

Автор Жаки Дин Дип Фотог. APP.L, GM.Photog., FNZIPP, FAIPP, Hon FAIPP
Сидней 2018

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о макросъемке, включая рекомендуемые объективы, советы и рекомендации .

Макросъемка: 15 лучших советов

Вы не решаетесь погрузиться в макросъемку, потому что это кажется слишком сложным для начала? Или вы уже делали свои первые попытки макросъемки или макросъемки, но полученная фотография выглядела размытой, плохо освещенной или по другим причинам неудовлетворительной? Не волнуйтесь, мы предоставим вам этот объемный пост с лучшими советами по макросъемке .

Загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ краткое руководство по макросъемке

Этот тип результата является обычным, особенно если это ваша первая попытка макроса. Я надеюсь, что к тому времени, когда вы закончите читать эту статью, вы сможете получить гораздо лучшие результаты, когда будете снимать крошечные миры или небольшие предметы.

Наши лучшие советы по макросъемке

# 1: Выберите лучший объектив для макросъемки

Первый из наших советов по макросъемке — это использование правильного оборудования для работы.Самая большая проблема, с которой сталкиваются фотографы в этом стиле фотографии, — это возможность приблизиться к объекту. Именно поэтому рекомендую приобрести специализированное оборудование для макросъемки. Некоторое из этого оборудования может включать в себя любые из следующих линз:

Макрообъективы

Макрообъектив похож на стандартный объектив, но внутренне сильно отличается. Стеклянная оптика внутри объединена в одну группу. Эта группировка позволяет фотографу физически приблизиться к объекту.Я считаю, что этот тип объективов предлагает по сравнению со стандартным «комплектным» объективом (обычно 18-55 мм) минимальное расстояние фокусировки.

Специальный макрообъектив 105 мм f / 2,8 от Nikon (Примечание: термин Nikon для макрообъектива — Micro (немного сбивает с толку))

Макрообъектив может фокусироваться на коротких расстояниях. Такое короткое расстояние фокусировки дает фотографу возможность максимально приблизиться к объекту без потери фокусировки объектива. Незаменим для съемки крупным планом.

Еще одна особенность, которая отличает макрообъективы от остальных, — это их широкая диафрагма (обычно с рейтингом диафрагмы F2.4 или F2.8). Отверстие в линзе (называемое диафрагмой) позволяет максимальному количеству света проходить через линзу. Это замечательно, потому что в ситуации, когда много света, достижима более короткая выдержка, что приводит к появлению размытых изображений.

Макрообъективы со стабилизаторами

С другой стороны, если вы окажетесь в более темном помещении, иногда более широкая диафрагма не пропускает достаточно света для поддержания достаточно короткой выдержки.Использование макрообъектива со стабилизатором позволит вам использовать выдержку затвора на одну-две ступени медленнее и по-прежнему получать четкие изображения, если вам нужно немного дополнительного света. Однако этого часто бывает недостаточно, о чем мы скоро поговорим. Но сначала закончим разговор об объективах со стабилизаторами.

Фото Pexels.com

Одно из основных различий, определяющих цену между макрообъективами с одинаковым фокусным расстоянием, заключается в том, есть ли у них оптический стабилизатор. Чтобы определить, есть ли у вашего объектива стабилизатор, нужно искать конкретную аббревиатуру на передней или боковой стороне объектива.Например, Nikon демонстрирует «VR» (подавление вибраций), Canon отображает «IS» (стабилизированное изображение), Fuji и Sigma гравируют «OIS» (оптическая стабилизация изображения), а Sony выбирает OSS (оптический устойчивый снимок). Olympus и Panasonic, с другой стороны, имеют стабилизированный сенсор, поэтому им не нужно делать специально разработанный стабилизированный объектив.

Итак, в чем преимущество стабилизатора для макросъемки? Линза уменьшит вибрацию за счет использования плавающих стеклянных элементов в ее конструкции.Это одна из причин, по которой макрообъективы со стабилизаторами могут быть дороже. Преимущество стабилизатора в том, что вы можете снимать с рук в условиях низкой освещенности. Однако стабилизатор не требуется для всех настроек. Например, если вы используете штатив или ваша камера имеет встроенный стабилизатор, то стабилизированный объектив может не потребоваться.

Ознакомьтесь с нашим списком из 20 лучших макрообъективов.

В качестве альтернативы можно приобрести бывшие в употреблении макрообъективы или использовать удлинительные тубусы

Если цена покажется вам слишком высокой, есть другие варианты.Первое, что приходит на ум, — это поискать и купить подержанный макрообъектив. Несмотря на то, что они использовались раньше, в большинстве случаев они будут давать такие же резкие фотографии.

Если вы планируете покупать линзы из вторых рук, обязательно внимательно осмотрите их перед покупкой. Обратите внимание на следы плесени или царапины на внутреннем стекле. Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем, забудьте о покупке объектива и двигайтесь дальше.

Вы можете комбинировать удлинители с обычными объективами, чтобы приблизиться к объекту.

Еще одна менее дорогая альтернатива, которую вы можете использовать для приближения к объекту, — это удлинительные трубки. Эти выдолбленные трубы удобны по двум причинам. Во-первых, прикрепив удлинительную трубку между корпусом камеры и существующим объективом (скажем, комплектным объективом), вы увеличиваете расстояние от заднего элемента объектива до сенсора камеры. Преимущество этого будет заключаться в увеличении фокусного расстояния, что позволит вам приблизиться к объекту съемки.

Второе преимущество удлинительных тубусов — их более низкая цена по сравнению со всеми доступными макрообъективами.В таком случае они могут стать отличным способом начать макросъемку.

Вы можете получить набор удлинительных трубок, например, у Kenkoo, который включает три трубки диаметром 12 мм, 20 мм и 36 мм, которые можно использовать по отдельности или в комбинации, если вам нужно подойти очень близко к объекту съемки.
Прелесть удлинительных тубусов заключается в том, что вы можете начать использовать стандартный комплект объектива, приблизиться к объекту и попробовать макросъемку. Предположим, вы увлеклись макросъемкой и хотите купить объектив для макросъемки.В этом случае вы все равно можете использовать удлинительные трубки, чтобы подобраться даже ближе, чем коэффициент увеличения 1: 1, который предлагают обычные макрообъективы.

Если вы действительно хотите сохранить ограниченный бюджет, у вас также есть возможность использовать любой из имеющихся у вас объективов, используя технику обратной установки линз.

# 2: Управляйте своей точкой фокусировки

Теперь мы рассмотрели макрообъективы, которые нам нужны для управления вашей камерой. Понимание того, как работает ваша камера, поможет лучше использовать ваше оборудование.Для макросъемки это может означать разницу между размытым снимком и снимком, который находится в фокусе. Одна из основных вещей, которую вы должны контролировать при макросъемке, — это точка фокусировки на вашей камере.

Чтобы управлять точкой фокусировки, сначала необходимо автоматически выключить камеру. Вы можете выбирать из множества настроек, включая программный автоматический (P) или ручной режимы, такие как приоритет диафрагмы (AV или A), приоритет выдержки (TV или S) или ручной (M). Программный автоматический режим рекомендуется, если вы только начинаете заниматься фотографией.После того, как вы выбрали режим съемки, вам нужно будет определить, где находится меню фокусировки. Все камеры регулируют фокус двумя способами: с помощью ручки или джойстика на задней панели камеры. Чтобы узнать, где находится ваш, я рекомендую вам обратиться к руководству по эксплуатации.

Снято на Tamron SP 90mm F / 2.8 Di MACRO 1: 1 VC USD

Вам следует обратить особое внимание на этот совет по макросъемке о фокусировке, поскольку одна из наиболее распространенных ошибок в макросъемке — это фокусировка на несколько миллиметров впереди или позади, где должен был быть фокус.

# 3: Подойдите как можно ближе

Как только вы узнали, как изменить точку фокусировки, переходите к перемещению точки фокусировки на объект, на котором вы хотите сфокусироваться. Помните, что если вы физически находитесь слишком близко к объекту, ваш объектив может не сфокусироваться. Я действительно рекомендую вам подойти как можно ближе. Для большинства объективов для макросъемки минимальное расстояние фокусировки составляет примерно 30 см, измеренное от датчика камеры, а это означает, что объект может находиться на расстоянии 10 см от кончика объектива.Если вы обнаружите, что объектив не фокусируется, все, что вам нужно сделать, это двигаться вперед и назад, пока не обнаружите «точку», в которой ваш объект становится резким.

Если вы хотите стать еще ближе, можете поэкспериментировать с удлинителями. Однако имейте в виду, что когда вы приближаетесь к объекту еще ближе, глубина резкости становится тонкой как бритва. Почти слишком тонкий, чтобы четко сфокусировать пару глаз насекомых, если вы не используете суммирование фокуса.

Капли воды на лепестках

# 4: Выберите подходящую тему и исследуйте

Если вы хотите запечатлеть макросъемку на открытом воздухе, стоит немного изучить, где и как найти подходящие объекты для съемки.Например, если вы хотите сделать снимки насекомых (например, стрекоз), вы должны узнать их местоположение, сезоны размножения и то, с каким поведением вы должны ожидать столкнуться и запечатлеть. Чем больше деталей вы соберете, тем более захватывающими будут ваши изображения.

Некоторые из этих вещей можно узнать онлайн, но вы должны наблюдать такие вещи, как поведенческие характеристики в полевых условиях. Изучая насекомое, вы узнаете, когда нажимать кнопку спуска затвора, в зависимости от поведения насекомого в любой момент времени.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это время суток, когда вы выбираете для фотографирования объект съемки. Если вы собираетесь фотографировать насекомых, лучшее время дня — раннее утро сразу после восхода солнца. В это время суток насекомые наиболее спят, поэтому большинство из них будут сидеть на месте достаточно долго, чтобы вы могли сделать отличный снимок. Проведите исследование — это один из самых незаменимых советов по макросъемке при съемке живых объектов.

# 5: Используйте большее фокусное расстояние для живых объектов

Если вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь приблизиться к насекомому или другому живому объекту, вам придется пересмотреть свой подход.Например, можете ли вы использовать объектив с более длинным фокусным расстоянием, чтобы приблизиться, находясь на большем расстоянии от объекта съемки? Многие профессиональные фотографы носят с собой дополнительный объектив с большим фокусным расстоянием. Если вы хотите купить себе один из этих объективов, ищите фокусное расстояние от 105 до 150 мм. На этих фокусных расстояниях вы сможете приблизиться, не приближаясь физически.

Фото Pexels.com

# 6: Знайте, когда использовать штатив

Одним из важнейших элементов оборудования для любого энтузиаста макросъемки является прочный универсальный штатив, поскольку большинство объектов съемки будет находиться на уровне земли.Поэтому ищите ножки штатива, которые могут двигаться независимо друг от друга и приближаться к земле. Если вы путешествуете на большие расстояния, попробуйте использовать легкую конструкцию из углеродного волокна. Для большинства сценариев съемки я рекомендую использовать штатив; однако было бы непрактично использовать его, если вы пытаетесь следовать за насекомым или чем-то быстро движущимся. Вместо этого используйте штатив для фотографирования растений или неподвижных объектов.

# 7: Контроль глубины резкости

В макросъемке фотографии имеют малую глубину резкости, что означает, что ваш объект будет в фокусе, а фон будет размытым.Этот вид помогает отделить объект от фона. Чтобы добиться такой малой глубины резкости, вы можете подумать, что вам нужно снимать с F / 2,8. Хотя это может быть хорошей отправной точкой, вы часто обнаружите, что глубина резкости слишком мала. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости даже без изменения диафрагмы.

Если вы хотите, чтобы ваш объект был в фокусе, все, что вам нужно сделать, это уменьшить диафрагму до F5.6 или F8 или даже ниже. Просто убедитесь, что у вас достаточно света на этих F-ступенях.Если света недостаточно, скорость затвора будет недостаточной, и вы можете увидеть размытые изображения.

Плавающее перо с несколькими каплями на нем.

# 8: Выдержка для макросъемки

При макросъемке важно учитывать затвор камеры. Для получения резких фотографий оптимальна короткая выдержка не менее 1/500 секунды или меньше. Особенно, если вы не используете штатив, так как когда вы находитесь так близко к объекту, даже минимальное дрожание камеры приводит к преувеличенному размытию.Кроме того, небольшое движение объекта приводит к получению нерезких изображений.

Я рекомендую вам проверить, какая у вас выдержка, прежде чем делать снимок. Если выдержка недостаточно короткая, все, что вам нужно сделать, это увеличить ISO до более высокого уровня. В качестве альтернативы, если у вас есть ресурсы, использование вспышки или дополнительного источника света для освещения объекта также поможет увеличить выдержку. Это придаст вашей макросъемке действительно профессиональный конечный результат.

# 9: Помните о предыстории

Этот совет по макросъемке очень важен.Фон в макросъемке может отвлекать, но может и радовать. Убедитесь, что вы удалили все ненужные или выделяющиеся предметы. Такие предметы, как красочные ведра, мусор или светоотражающие поверхности, отвлекают, поэтому обязательно обратите на них внимание, прежде чем делать снимок.

В макросъемке вы часто обнаруживаете, что контролируете фон. Меняя положение и снимая объект с другой стороны, вы также меняете фон. Цветной фон может отвлекать, но он также может сделать ваше изображение особенным.

Помимо управления освещением и получения резких макроснимков, получение гладкого и привлекательного фона может быть одной из самых сложных задач.

# 10: Расширенные советы по макросъемке: знайте, когда использовать внешнюю вспышку

Один из ключей к отличной макросъемке — отличное освещение. Использование специальных вспышек для макросъемки с рассеивателями поможет направить свет на выбранные области кадра. Установки включают в себя двойные вспышки, которые крепятся к передней части объектива, светодиодные фонари, расположенные на передней части некоторых объективов, или кольцевые вспышки, которые используют распределенный свет от центральной вспышки, которая прикрепляется к креплению «горячий башмак» вашей камеры.Необязательно использовать вспышку постоянно, только когда света недостаточно. Изучение того, когда и как использовать вспышку, — это советы по макросъемке, которые сделают ваши снимки отличными.

Venus Optics KX-800 Flexible Twin Flash

# 11: Используйте отличную композицию

Хорошая фотография всегда обладает отличной композицией. Помните правило третей, когда подносите камеру к глазу, и попробуйте расположить объект на третьей линии. Правило третей — это почти надежная стратегия композиции, которую полезно помнить, когда вы только начинаете заниматься макросъемкой.Позже, когда вы поймете другие ключевые моменты, вы сможете изменить композицию и проявить больше творчества. Однако, если вы сосредоточитесь на художественной композиции до того, как узнаете, какие настройки использовать для получения хорошего результата, вы часто расстраиваетесь, потому что не пойдете домой ни с кем.

# 12: Установите камеру параллельно объекту

Я вижу, как многие фотографы фотографируют насекомое или цветок стоя. Хотя вертикальный обзор вашего объекта отлично подходит для аэрофотосъемки, лучше всего выполнять макросъемку на том же уровне, что и ваш объект.Я настоятельно рекомендую быть параллельным вашему предмету. Позиционируя себя таким образом, вы увеличиваете глубину резкости, гарантируя, что большая часть вашего объекта будет в фокусе.

Фото Pexels.com

# 13: Будьте терпеливы

Постоянно перемещающиеся насекомые, легкий ветерок, изменение освещения и ряд других факторов могут усложнить макросъемку. Если я могу дать вам один совет, это будет терпение.

Практика терпения — необходимость в макросъемке.С таким количеством элементов вне вашего контроля, это может быть игра ожидания, прежде чем вы сделаете снимок. Вы можете сделать сотни фотографий, прежде чем получите награду. Это то, что делает фотографию крупным планом такой захватывающей; Иногда вы не знаете, что получите, пока не окажетесь в поле и не фотографируете. Помните, что хорошие вещи приходят к тем, кто ждет.

# 14: Советы по профессиональной макросъемке: используйте метод правильной фокусировки

Ранее мы упоминали об изменении точки фокусировки, но следует подумать о ручной фокусировке.Что касается движущихся насекомых, вы обнаружите, что переключение на ручную фокусировку и вместо этого смещение верхней части тела вперед и назад до тех пор, пока объект не окажется в резком фокусе, — это способ продолжить. Автофокус слишком медленный для макросъемки с движущимся объектом.

# 15: Научитесь видеть

Начните обращать внимание на мелкие детали, куда бы вы ни пошли. Например, вместо того, чтобы смотреть на все дерево целиком, внимательно посмотрите на кору или отдельные прожилки на листе. Вы должны тренировать свой глаз, чтобы видеть такие детали крупным планом.Со временем вы, естественно, начнете искать композиции и более мелкие детали в жизни.

Важный урок при обучении видеть вещи так, как это делает обученный макросъемщик, — это замедляться. Вы не можете ожидать найти интересные подробности, если сохраните свой обычный темп. Не торопитесь и исследуйте.

Фото Pexels.com

Заключение слова

Теперь у вас есть лучшие советы по макросъемке. Единственное, что осталось сделать, это упаковать свое снаряжение, и вы будете на правильном пути к созданию потрясающих макроснимков.Будьте готовы повеселиться и сделать много снимков, потому что макросъемка — это исследование нового мира — мира, полного крошечных вещей!

Хотите узнать больше о макросъемке?

Ознакомьтесь с другими нашими уроками по макросъемке

Привет, я Питер.