Съемка с длинной выдержкой: Советы по съемке фотографий с длинной выдержкой

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой. 6 советов

В этой статье я собираюсь поделиться с вами 6 советами, которые, на мой взгляд, помогут вам создавать удивительные ночные фотографии с длинной экспозицией. Я прошел долгий путь, совершив каждую из возможных ошибок, и благодаря этому нашел то, что действительно работает.

Итак, вот 6 рекомендаций для ночных снимков на длинной выдержке:

 

 

Совет №1:Старайтесь избегать использования фильтра нейтральной плотности (ND фильтра)

На той фотографии (ниже) я задал выдержку 25 секунд. Это достаточно длинная выдержка, и, чтобы избежать переэкспонирования, я фотографировал прямо перед завершением захода солнца. Света было мало, поэтому не было необходимости в ND фильтре.

 

 

Если вы используете фильтр нейтральной плотности, то во время длинного экспонирования это приведет к появлению цветового оттенка. Да, можно использовать поляризатор, но избегайте фильтров нейтральной плотности. Снимайте, когда солнце совсем низко, и используйте низкие значения ISO, как 100 или 200. Не поймите меня неправильно, мне нравятся ND фильтры, но не ночью.

 

Совет №2: Наилучшее время для длинной экспозиции – 25 секунд

Я знаю, что это смелое заявление. Хотя и не настолько смелое, как то, что французская кухня – лучшая в мире, но все же смелое. Вот почему я это рекомендую; я обнаружил, что при выдержке 25 секунд вода становится шелковистой, а облака эластичными, это выглядит красиво и хорошо продается. Очевидно, что это также художественный выбор, но как фотограф вы конечно же хотите, чтобы ваши фотографии купили. Лучший показатель того, что людям нравятся ваши фотографии, это то, что их покупают.

Вот пример:

 

Сначала я начал с 6-секундной экспозиции.

 

Теперь, делая фотографию, я экспонировал по светам. Когда вы раскроете тени, убавите света и немного повысите экспозицию, то получите что-то похожее:

 

 

У меня сохранились все детали, но единственная проблема в том, что облака не двигаются, а вода не выглядит шелковистой.

 

 

Поэтому я пошел дальше и задал время экспонирования 25 секунд. Теперь похоже на то, что света немного переэкспонированы, но я считаю, что для уличных фонарей это не так уж и страшно, потому что в целом все получилось хорошо.

Заключение таково, что 25-секундная экспозиция лучшая, и вам даже не понадобится пульт, просто включите в камере 2-секундный таймер и перейдите в ручной режим, используйте низкое значение ISO и подходящую диафрагму, как f/7 или f/8.

Если фотография слишком светлая, можете задать диафрагму f/14, а если слишком темная, то можно даже задать f/4. Просто проверьте фокусировку и убедитесь, что фон остается резким.

 

 

 

Совет №3: Пробуйте разные экспозиции для той же сцены

Хотя я и сказал, что 25-секундная экспозиция лучшая, но никогда не помешает попробовать разные выдержки, потому что ситуации бывают разные. Например, я думал, что это первое изображение будет окончательным.

 

 

Но в итоге я собираюсь обработать и разместить в галерее вот этот снимок.

 

 

Итак, ваша камера уже установлена на штативе. Приступайте и пробуйте 8 секунд, 15 секунд, 25 секунд, не касаясь штатива, а затем, когда вы будете отбирать фотографии, у вас будет несколько вариантов.

 

Совет №4: Снимайте по направлению к солнцу

Когда вы собираетесь снимать на длинной выдержке без ND фильтра (для того, чтобы избежать появления цветового оттенка, совет №1), хорошо делать это по направлению к солнцу. Когда оно находится за линией горизонта, то делает небо красивым с множеством цветов и оттенков.

На этой фотографии вы видите, что солнце садится слева.

 

 

А если я поверну камеру от солнца и по направлению к городу, то вид будет такой.

 

 

Вы видите, что деталей в небе осталось очень мало. Но снимая по направлению к солнцу, вы всегда получите красивую детализацию даже после заката, и это подходящее время для такого рода фотографий.

 

Совет №5: Убедитесь, что на фотографии изображены вода и небо

Это два важных элемента для длинной экспозиции, которые помогают возвести ваши фотографии до того уровня, которые я называю чудом.

 

Совет №6: Старайтесь, чтобы облака двигались по направлению к вам

Вы можете изучить метеорологическую информацию, чтобы иметь представление о том, в каком направлении будут двигаться облака, и старайтесь разместиться соответственно. Есть даже несколько приложений для таких целей.

Как я уже сказал, это не всегда легко, но мне повезло. Облака должны быть растянутыми и создавать направляющие линии – это делает фотографию действительно интересной.

 

 

Надеюсь, вам помогут эти рекомендации, и вы сможете создавать фотографии прекрасных мест в идеальное время.

 

 

Автор: Serge Ramelli

Перевод: Татьяна Сапрыкина

5 лучших приложений с длинной выдержкой для iPhone • Оки Доки

Камера вашего iPhone — отличный комплект, но он все равно не справляется с фотографией с длительной выдержкой.

Эти размытые желтые такси и туманные водопады требуют медленной выдержки, что невозможно на iPhone, потому что вы не можете выбрать, как долго затвор остается открытым.

К счастью, для этого есть приложение. Приложения с длинной выдержкой накладывают несколько экспозиций одной и той же сцены, чтобы имитировать эффект. Вот лучшие приложения с длинной выдержкой для вашего iPhone.

1. Slow Shutter Cam

Когда дело доходит до приложений с большой выдержкой, камера с медленной выдержкой — излюбленное оружие iPhone-фотографов. На самом деле, он настолько популярен, что есть хэштег #slowshuttercam Instagram , поэтому обязательно следите за ним, чтобы увидеть, что другие создали с помощью приложения.

Популярность оправдана: Slow Shutter Cam отличается лаконичным дизайном и простотой в понимании. Просто нажмите на значок настроек, чтобы получить предустановки для основных случаев использования.

• Размытие в движении: позволяет контролировать силу размытия и отлично подходит для съемки оживленных городских сцен и текущей воды.
• Световой след: позволяет настроить светочувствительность для лучшего захвата, как вы уже догадались, световых следов.
• Низкая освещенность: поставляется с настройкой шумоподавления, чтобы вы могли избежать шума при съемке при слабом освещении.

Slow Shutter Cam также имеет несколько удобных настроек, таких как 

таймер автоспуска , позволяющий установить таймер автоматического спуска затвора, таймер сна , который предотвращает автоблокировку вашего телефона во время съемки, и старую добрую сетку, которая помогает вам составить выстрел.

Скачать: Slow Shutter Cam для iOS (1,99 $)

2. Shutter Stop

Shutter Stop идеально подходит, если вы не хотите рыться в настройках только ради картинки с водопадом. Когда вы запускаете приложение, оно предлагает вам выбрать режим, Обычный или Световой след , настроить светочувствительность и установить таймер.

Нажав значок сетки в верхнем левом углу, вы можете добавить знакомую сетку для лучшей композиции, а значок вспышки в том же углу говорит само за себя.

Сделав снимок, вы можете сделать его менее размытым, отрегулировав стоп-кадр и увеличив или уменьшив контраст перед сохранением фотографии в Фотопленку.

Скачать: Shutter Stop для iOS (2,99 доллара США)

3. ProCamera

ProCamera — это именно то, на что это похоже: передовое приложение для камеры iPhone с элементами управления DSLR. К ним относятся ISO , компенсация экспозиции , Tiltmeter , Anti-Shake и многие другие, но в этой статье мы сосредоточимся на выдержке .

Когда вы открываете приложение, нажмите на значок меню, а затем на ISO & Shutter . Если вы установите ProCamera в режим приоритета выдержки и ISO (SI) , он будет автоматически настраивать ISO при изменении выдержки. После этого поиграйте с настройкой выдержки в верхнем левом углу. Для получения размытых снимков текущей воды сделайте снимок 1/10 или меньше; чтобы заморозить действие, попробуйте увеличить выдержку.

Как только у вас появится нужный снимок, вы можете отредактировать его прямо в приложении. ProCamera имеет все основные элементы управления редактированием, такие как экспозиция, контраст, насыщенность и даже кривые.

Скачать: ProCamera для iOS (5,99 доллара США)

4. Камера + 2

Camera + часто входит в число лучших приложений для камеры для смартфонов , и, по словам разработчика, версия 2 «лучше, быстрее и мощнее, чем когда-либо». Он дает вам ручное управление ISO и скоростью затвора, имеет несколько предустановок баланса белого и имеет режим макросъемки.

Вот лучшие приложения для камеры для Android и iPhone, которые сделают ваши фотографии лучше всего.

Когда вы впервые устанавливаете приложение, эти расширенные настройки могут быть скрыты, поэтому перейдите в Меню> Дополнительные элементы управления

 и включите переключатель Всегда показывать . Ниже вы увидите настройки режима ручной экспозиции .  Вы можете выбрать приоритет выдержки , который позволяет установить выдержку и автоматически настраивать ISO, или полностью вручную .

Нажатие маленького плюса рядом с кнопкой спуска затвора откроет дополнительные настройки. В их число входят Таймер , Стабилизатор и Действие (новый режим в Camera + 2, предназначенный для съемки движения).

Скачать: Camera + 2 для iOS (2,99 доллара США)

5. Стабилизированная ночная камера

Stabilized Night Camera — это очень простое приложение для камеры, созданное специально для ночной фотосъемки с длительной выдержкой. Он находится в идеальном месте между длительной выдержкой и ночной фотографией и идеально подходит для быстрой съемки светового следа для Instagram.

Когда вы запускаете приложение, вам буквально нечего делать, кроме как нажимать кнопку спуска затвора. Просто нажмите и удерживайте его столько времени, сколько вам нужно, чтобы запечатлеть движение.

Как следует из названия, стабилизированная ночная камера устраняет эффект дрожания камеры. Даже легкое дрожание камеры сделает снимок с длинной выдержкой размытым, и вы обязательно встряхнете свой iPhone, потому что человеку невозможно оставаться полностью неподвижным. Приложение избавляется от размытых фотографий в наборе и выравнивает остальные, поэтому вы получаете четкое изображение даже без штатива.

Скачать: стабилизированная ночная камера ($ 2,99)

Время подготовить свой iPhone

Теперь, когда вы знаете все о лучших приложениях для длительной выдержки для iPhone, пришло время заняться аппаратным обеспечением. Как мы уже говорили выше, одна из распространенных ошибок выдержки при съемке с длинной выдержкой — неспособность удерживать камеру неподвижно. Так что, если вы серьезно настроены освоить длительную выдержку на iPhone, купите один из лучших штативов для телефона .

Когда ваш iPhone устойчиво закреплен на штативе, движущиеся объекты будут размыты, как вы и хотите, но остальная часть кадра будет четкой и в фокусе.  А чтобы случайно не подтолкнуть телефон нажатием кнопки спуска затвора, дистанционный спуск затвора является одним из важнейших аксессуаров для камеры iPhone, о покупке которого вам следует серьезно подумать.

Свет | HUAWEI поддержка россия

В режиме Свет автоматически устанавливается низкая скорость затвора для съемки фотографий с длинной выдержкой, что позволяет запечатлеть все краски ночного города. Настраивать выдержку вручную не нужно.

Просто выберите одну из доступных опций в зависимости от объекта съемки и условий освещения. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.

Съемка со световыми шлейфами автомобильных фар

Режим Фары позволяет запечатлеть узоры, которые создают ночью фары автомобилей.

1. Перейдите в меню .

2. Найдите точку, из которой вы сможете наблюдать световые шлейфы автомобильных фар на расстоянии. Во избежание передержки свет фар не должен светить прямо в объектив камеры.

3. Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры. Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок , чтобы завершить создание снимка.

Съемка световых картин в режиме светового граффити

Световое граффити позволяет создавать картины или писать слова, перемещая источник света перед камерой.

1. Перейдите в меню .

2. Выберите темное место без посторонних источников освещения и перемещайте перед объективом камеры достаточно яркий источник света подходящего цвета, например, небольшой фонарик или светящуюся палочку. Избегайте излишне амплитудных движений, они могут повлиять на качество снимка.

3. Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры. Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок , чтобы завершить создание снимка.

Съемка рек и водопадов в режиме воды

В режиме Вода можно делать высококачественные фотографии водопадов и бегущих рек.

1. Перейдите в меню .

2. Наилучший сценарий реализации функции – съемка реки или водопада с достаточно мощным потоком воды.

3. Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры. Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок , чтобы завершить создание снимка.

Съемка звездного неба в режиме звезд

В режиме Звезды можно снимать движение звезд по ночному небосклону.

1. Перейдите в меню .

2. Для получения оптимального результата съемку следует проводить в безоблачную погоду, вдали от ярко освещенных объектов, на открытом пространстве, где ничто не закрывает небо.

3. Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры. Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок , чтобы завершить создание снимка.

Короткая и длинная выдержка примеры.

Останавливаем время

Выдержка фотоаппарата – один из двух ключевых параметров, определяющих . Вторым является диафрагма объектива, и вместе с выдержкой они составляют так называемую экспопару, от которой зависит величина световой энергии, поступающей на светочувствительную поверхность матрицы. И выдержка, и диафрагма очень важны при фотографировании любых объектов. Здесь мы рассмотрим выдержку и дадим рекомендации по ее настройке.

Единицы измерения и стандартные значения выдержки

Выдержка — это продолжительность воздействия света на светочувствительный сенсор фотокамеры, не важно, пленка это или матрица. Измеряется она в секундах . Чтобы стандартизировать значения выдержки и упростить фотографам общение между собой, еще со времен было принято, что соседние выдержки стандартного ряда отличаются между собой в 2 раза, или на одну ступень (т. е. математически представляют собой степени двойки) — … 32 сек. , 16 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/16 сек., 1/32 сек., 1/64 сек., 1/128 сек., 1/256 сек., 1/512 сек., 1/1024 сек., 1/2048 сек., … и т. д.

Однако чтобы еще больше упростить ряд выдержек, стандартом ISO (а до этого и советским ГОСТом) было сделано округление некоторых значений до кратности 5, в результате чего ряд принял следующий вид: … 30 сек., 15 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., … и т. д., т. е. некоторые значения отличаются друг от друга не строго в 2 раза, а только приблизительно. Считается, что это не оказывает влияния на точность определения выдержки, поскольку округление находится в пределах ошибки экспозамера и естественного разброса светочувствительности.

Для сокращения записи выдержки на органах управления фотоаппарата или на дисплее, числитель дроби обычно опускается, и выдержка записывается целым числом знаменателя. Чтобы отличить длинные выдержки в левой части ряда, им присваивается обозначение секунды. Таким образом, на дисплее или диске выдержек вы часто увидите следующую последовательность: … 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, … . У многих фотоаппаратов существуют промежуточные значения выдержек, например, … 60, 80, 100, 125,…, но стандартный ряд присутствует всегда.

Выдержка фотоаппарата и закон взаимозаместимости

Определение экспозиции при фотосъемке основано на законе взаимозаместимости, который говорит о том, что не имеет значения , за счет какого параметра экспопары происходит изменение экспозиции. Например, для увеличения экспозиции на одну ступень, можно увеличить на одну ступень диафрагму, а можно выдержку, результат экспонирования при этом будет одинаков. На этом строится вся современная экспонометрия.

Однако при очень коротких и очень длинных выдержках закон взаимозаместимости может нарушаться. В пленочной фотографии нарушение закона взаимозаместимости описывается эффектом Шварцшильда. Он наблюдается на выдержках более 1 секунды и короче 1/1000 секунды. Например, на выдержках от 1 до 10 секунд рекомендуется увеличить диафрагму на 1 ступень, от 10 до 100 секунд на 2 ступени, свыше 100 на 3.

Что касается матриц , то нарушение закона взаимозаместимости у них никак не проявляется . Я пытался обнаружить нечто похожее на эффект Шварцшильда в цифровом фотоаппарате, но в диапазоне выдержек до 30 секунд мне это не удалось, экспозамер работал как часы. Возможно, есть какие-то эффекты на более длинных выдержках, но это уже задача научного эксперимента, практического значения для настройки выдержки это не имеет.

Отработка выдержки затвором фотоаппарата

Выдержка в современных фотоаппаратах реализуется 2 способами: либо электромеханическим затвором , либо электронной системой управления матрицей. В первом случае механический затвор, управляемый электронной схемой, открывает доступ света к матрице на время заранее рассчитанной выдержки. Во втором случае затвор как отдельный узел отсутствует, а время выдержки отрабатывается процессором фотоаппарата как время между двумя последовательными состояниями матрицы. Затворы обычно применяются в зеркальных камерах и дорогих компактах, а электронная система в более дешевых .

Затворы бывают апертурными и фокальными. Апертурный затвор располагается в объективе и жестко с ним связан. Чаще всего такие затворы конструируются как центральные, т. е. лепестки, перекрывающие световой поток, открываются от центра к краям, а закрываются наоборот. Преимуществом апертурного затвора является возможность отработки более коротких выдержек при съемке с .

Фокальный затвор устанавливается перед матрицей и не зависит от используемого объектива, поэтому применяется в . Конструкция его состоит из нескольких металлических ламелей, перемещающихся вдоль короткой стороны кадрового окна. Недостаток таких затворов в сложности синхронизации с импульсными источниками света, например с фотовспышками, поскольку в момент светового импульса матрица должна быть полностью открыта. Если вспышка произойдет во время движения ламелей, то экспонирована будет только часть кадра. Это накладывает ограничения на выдержку синхронизации (т. е. выдержку, при которой матрица полностью открывается), которая редко бывает короче 1/250 сек, а значит, могут возникнуть сложности при подсветке теней в солнечный день. Но это довольно редкий случай.

Выдержка при съемке динамичных сюжетов

Выдержка играет ключевую роль при съемке движения. Если она слишком длинная, то кадр получается нерезким, и исправить его будет невозможно даже в Фотошопе. Иногда длинные выдержки наоборот используются как технический прием для получения художественных эффектов, например при съемке воды в реке, или водопада. Сначала рассмотрим, как настроить выдержку, чтобы исключить смаз в кадре.

Выдержка, при которой кадр получается без смазывания, зависит от 4 факторов:

1. От скорости перемещения предмета съемки. Чем быстрее он движется, тем меньше должна быть выдержка. Например, медленно идущего пешехода можно снять и с выдержкой 1/20 сек. А вот автомобиль, движущийся по городу с разрешенной максимальной скоростью 60 км/час, за 1/20 секунды проходит расстояние около 1 метра, поэтому при такой же выдержке изображение получится смазанным;
2. От расстояния до объекта съемки. Чем он дальше, тем с более длинной выдержкой можно снять качественный кадр. Если наш пешеход пройдет в 1 метре от фотоаппарата, то с выдержкой 1/20 нам снять его не удастся;
3. От величины угла , под которым объект движется к направлению линии визирования объектива. Если он движется, например, строго на нас (угол 0°), то снять его можно и на довольно длинной выдержке. А вот движение под углом 90° дает наибольший эффект смазывания;
4. От фокусного расстояния объектива. Чем больше его величина, тем крупнее объект в кадре при том же расстоянии до него, а следовательно, даже самое небольшое перемещение приведет к существенному смазыванию изображения.

Приведу небольшую таблицу, которая поможет приблизительно определить максимальную выдержку, при которой еще получаются резкие кадры движущихся объектов. Будем считать, что вы снимаете стандартным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм , или зумом с фокусом, близким к этому значению. Расстояние до объекта больше 5 метров . Это довольно распространенные условия съемки.

Эта таблица дает наглядное представление о том, с какими выдержками надо снимать движущиеся объекты, чтобы не возникало эффекта смазывания изображения. Особый случай представляет собой , возникающая при съемке с рук или при недостаточно устойчивом положении фотоаппарата. Если условия съемки нестандартные, расстояние до объекта меньше, или объектив более длиннофокусный, то выдержки должны быть еще короче и надо вносить поправку, определить которую можно, прежде всего, из практического опыта.

Теперь кратко расскажу о тех случаях съемки, когда наоборот надо получить смазанное изображение.

Съемка «с проводкой» . Позволяет сделать резкое изображение объекта и смазать фон, который создает эффект быстрого движения. Наводите фотоаппарат и перемещаете его так, чтобы движущийся объект все время оставался в кадре. Таким способом очень эффектно можно снимать, например, авто и мото гонки. Лучшие результаты получаются при выдержках 1/60 – 1/100 сек. Более длинные выдержки приведут к смазыванию объекта, а более короткие не позволят размыть фон.

Съемка водопада или быстро текущей воды. Наилучший эффект возникает при выдержках 1/20 – 1/50 сек., когда брызги слегка размазываются и очень хорошо предают движение водяного потока. Если выдержка короче, то эффект движения пропадает и вода застывает. Если длиннее, то она размазывается в молоко с отсутствием мелких деталей.

Вы наверное заметили, что все рекомендации имеют качественный характер, хотя и очень полезны при настройке выдержки. Для тех, кто любит точные определения, приведу формулу, которая позволяет совершенно однозначно рассчитать, при каких выдержках движущийся объект получится гарантированно резким . Здесь учитываются все факторы, влияющие на смазывание изображения:

t = zR sin α / fv ;

где: t – выдержка в секундах; z – диаметр диска нерезкости на матрице в см; R – расстояние до объекта в метрах; f – фокусное расстояние объектива в см, v – скорость объекта в м/сек; α – угол между направлением движения объекта съемки и оптической осью объектива. Диаметр диска нерезкости для полнокадровой матрицы 24х36 мм можно принять равным 0,003 см, для меньших матриц это значение надо разделить на кроп фактор.

Сравним с нашей таблицей. Например, пусть это будет автомобиль, движущийся на расстоянии 20 метров перпендикулярно к линии съемки (α = 90°, sin 90°=1) со скоростью 50 км/час (13,9 м/сек) и мы используем объектив с фокусом 50 мм (5 см). Получим:

t = 0,003*20*1/5/13,9 = 0,00086 сек = 1/1162 сек

что хорошо согласуется с таблицей.

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на выдержку в современном фотоаппарате. Если вы будете применять на практике приведенные рекомендации, то сумеете снять и движущийся автомобиль, и бегущего спортсмена, и падающий водопад. Но конечно, более сложные художественные приемы покорятся вам только с опытом, так что снимайте, снимайте и снимайте!

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с « » и она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах, этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.
Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка , а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки (1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)
Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра (диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты, например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива. Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
2. Сделайте пробный кадр
3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет !

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки ‘ движения на фотографиях — это использовать короткие затвора. Короткая означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой — снимать в режиме приоритета . Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку . Для современных зеркальных камер такая составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой . Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию для режимов . В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой . Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов нет, например, как на моем , то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет ), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение почему-то не отображается в .

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки . Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя Nikon имеет длительность светового импульса при 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды . С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает , ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую .

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как снимать на длинной выдержке. Длинная выдержка в фотографии

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Теперь поговорим про второе базовое понятие в теории фотографии – про время выдержки . Что это такое, какие бывают выдержки и что зависит от выставленного значения выдержки? Давайте разберемся.

Для понимания сути выдержки в фотографии я простыми словами объясню, что это такое. Выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым. То есть в течение этого времени свет проходит через объектив и попадает на матрицу фотоаппарата, рисуя изображение. Таким образом, значение выдержки напрямую влияет на количество света, прошедшего через объектив. Именно поэтому выдержка, так же как и является основным понятием в фотографии.

Время выдержки обозначается в виде дроби и обозначает доли секунды. Большие выдержки длительностью более 1 секунды выражаются в виде целых чисел. Для примера приведем пример шкалы значений выдержки, которая используется в современной цифровой фотографии. Некоторые промежуточные значения выдержек пропущены.

1/1000 (1/1000 c)

1/500 (1/500 с)

1/250 (1/250 с)

1/125 (1/125 с)

2’’ с и т.д.

Запоминаем закономерность: при условии неизменных параметров съемки, чем больше выдержка, тем фотография получится светлее; если сократить выдержку, фотография получится темнее. Поэтому в темных помещениях приходится выставлять большую выдержку, а в яркий солнечный день – короткую.Примеры фотографий с разными значениями выдержки и изменением при этом яркости фотографий иллюстрирует картинка ниже.

Что еще зависит от времени выдержки при съемке? Изменяя значение выдержки, вы можете показать движение в кадре – либо заморозить движущиеся объекты в кадре («остановить» движение), либо наоборот сделать движущиеся объекты немного размытыми. Если в кадр попадают движущиеся объекты, то за тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата, они успевают переместиться из одной точки в другую.

Чем короче выдержка, тем статичнее получается фотография. Если выставить длинную выдержку , то движущийся объект размажется в кадре в направлении своего движения. Это происходит, потому что за время выдержки движущийся объект успевает проэкспонироваться или «проявиться» в разных точках кадра. Поэтому прием с длинной (большой) выдержкой часто применяют для творческой съемки..

Примеры съемки с разными значениями выдержки смотрите на фотографии внизу. Это классический пример со съемками движущейся воды.

Длинная и короткая выдержка.

Вам часто приходится слышать такие понятия как «длинная выдержка» и «короткая выдержка» . Какую выдержку считать длинной, а какую – короткой? Все относительно. Вот, например, 1 секунда. Вам кажется, что это очень быстро, но для фотографа 1 секунда – это долго. Такая выдержка считается длинной.

В обычных условиях съемки статичных объектов нормальными, рабочими значениями выдержки являются 1/80 – 1/320. Заморозить быстрое движение (брызги воды, бегущего человека) можно на выдержках от 1/500 и до сверхкоротких выдержек в 1/1000-1/8000, например. Выдержки на отрезке от 1/50 и примерно до 1 с используются для отображения движения – текучести воды, например. Длинные выдержки менее 1/50 также применяются для съемок ночного пейзажа, фризлайта и стробизма. Подробнее об этих понятиях читайте скоро в моих статьях. Сверхдлинные выдержки позволяют запечатлеть, например, движение звезд на ночном небе.

Более подробно о маленьких хитростях и «фишечках» по использованию выдержки я буду рассказывать в своих видеокурсах. Скоро готовится к выпуску Базовый курс для начинающих фотографов, следите за обновлениями.

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза — или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект — то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и — вы не поверите — даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое — длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то — 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить — до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки ‘ движения на фотографиях — это использовать короткие затвора. Короткая означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой — снимать в режиме приоритета . Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку . Для современных зеркальных камер такая составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой . Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию для режимов . В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой . Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов нет, например, как на моем , то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет ), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение почему-то не отображается в .

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки . Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя Nikon имеет длительность светового импульса при 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды . С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает , ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую .

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Съемка движущихся объектов | Уроки фотографии

Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

Начнем со съемки с проводкой.
Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.

С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.

Съемка на длинной выдержке.
Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.

Съемка на короткой выдержке.
Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.

При съемке движения неудачных кадров поначалу будет очень много, здесь необходима практика. Но это очень увлекательное занятие, со временем придет опыт, и вы обязательно всему научитесь.

← Вернуться к списку статей

Длинная выдержка — длинная выдержка фото, съемка на длинной выдержке – ФотоКто

Съёмка с длинной выдержкой создаёт уникальные, эффектные и неотразимые пейзажные фотографии. Если у вас не достаточно опыта, вы можете запутаться, выбирая правильную скорость затвора для определённой сцены. Так что же особенного в длинных выдержках? И как выбрать правильную скорость затвора для съёмки?

Томер Разаби (Tomer Razabi) – увлечённый внештатный фотограф-пейзажист и владелец компании по приключенческим экспедициям на лоно природы. Он организует фототуры в Израиле и по всему миру, а также делится советами о применении длинной выдержки в пейзажной фотографии.

Длинные выдержки – это хорошо известная техника, которую использовали с самого зарождения фотоискусства. Их главная цель – увеличить количество света, проходящего в фотокамеру, помимо таких параметров как диафрагма и ISO. В дополнение к большему свету, длительные выдержки также создают специальные эффекты, изменяя обычное видение вещей, которые движутся.

Я разделяю два основных эффекта: акцент на движении и сглаживание движения.

Акцент на движении в кадре

Съёмка с длинной выдержкой движущихся объектов, например, водопада, облаков или волн, позволяет их равномерно размыть в определённом направлении. В результате мы получаем ощущение движения, которое делает фото гораздо более динамичным и интересным.

Как правильно выбрать скорость затвора для этого эффекта?

Если элемент находится в постоянном движении, как водопад, река или облака, то чем длиннее выдержка, тем более гладкий и сильный акцент движения вы получите. Можно начать с 0.5 сек для быстро движущихся элементов и удлинять выдержку для медленно движущихся.

Длинная выдержка

Для съёмки этого кадра я стоял примерно в 60 см от небольшого водопада (он всего около полуметра в высоту). Вода постоянно двигалась и падала за край скалы. Я знал, что получу хороший эффект размытия потока с выдержкой, начиная примерно от одной секунды, но я также знал, что если установлю более длинную выдержку, то смогу получить гладкую и приятную воду внизу водопада. Так что для этого снимка я выбрал скорость затвора 20 секунд.

Если элемент движется с интервалами, как волна с пеной, нахлынивающая на берег, а затем отступающая обратно в море, то вам придётся измерить время её движения. Чтобы подчеркнуть движение волны, возвращающейся с пляжа в море, пусть она пройдёт весь путь, а вы измерите время, за которое она уходит обратно в море. Выдержка может быть от около 1/4 секунды до 2 секунд.

длинная выдержка фото

В двух кадрах, что вы видите выше, скорость затвора составила 0.6 сек (в верхнем) и 0.8 секунд (в нижнем). В обоих случаях вода двигалась попеременно вверх и вниз с промежутками времени, не было постоянного потока в одном направлении.

Сначала я выбрал состав, а затем несколько раз измерил время, которое требовалось воде, чтобы отхлынуть в море. После этого я настроил ISO и диафрагму и снимал сцену снова и снова (время от времени, уклоняясь от накатывающих волн). Многократная съёмка сцены такого рода увеличивает шанс на получение снимка с лучшим размытием из возможного.

Сглаживание движения в пейзажной фотографии

Иногда движение в фотографии мешает или отвлекает от более важных вещей. Особенно часто я с этим сталкиваюсь при съёмке различных водоёмов, от небольших прудов и озёр до огромных морей и океанов. Движение волн и даже мелкая рябь создаёт текстуру и может отвлечь внимание зрителя от более важного, от состава кадра, от фона или даже от переднего плана. Кроме того, сглаженная текстура воды может выглядеть приятнее.

Как правильно выбрать скорость затвора для этого эффекта?

съемка на длинной выдержке

Снимая этот кадр, всё на том же Мёртвом море, я установил выдержку в 30 секунд. Волны в то утро были энергичные, и мне пришлось использовать ND-фильтр на 5 стопов, чтобы достичь таких длинных выдержек для гладкости воды и не испортить фото. Я решил сгладить поверхность воды, потому что хотел акцентировать внимание на уникальных соляных образованиях на переднем плане. Море получилось гладкое и приятное на вид.

Съёмка с длинной выдержкой при дневном свете и даже в условиях с низким освещением, например, на восходе или на закате солнца, может оказаться сложной задачей, потому что фото могут получиться переэкспонированными, даже с небольшой диафрагмой и низким значением ISO. Решение этой проблемы, как правило, в использовании ND-фильтров. Чем больше вы практикуетесь, тем быстрее разберётесь в выдержках и научитесь выбирать нужную скорость затвора, чтобы самым удачным образом дополнить пейзажную сцену.

Источник:http://cameralabs.org/

Смотрите также:

Соотношение сторон при съёмке фото пейзажей

 

8 советов по улучшению фотографии с длинной выдержкой

Если вам нравится снимать на улице или ночью, знание того, как правильно делать снимки с длинной выдержкой, будет большим подспорьем. Как только вы откроете для себя чудеса фотографии с длинной выдержкой, вы поблагодарите себя за то, что нашли время изучить ее.

Фотография с длительной выдержкой — это техника, создающая потрясающие эффекты и драматические настроения. Даже если вы снимаете ночью, вы все равно сможете создавать детализированные фотографии с красивыми световыми эффектами.Лучше всего он подходит для пейзажной фотографии.

Хотя овладеть этой техникой непросто и требует большого количества тренировок и практики, для фотосъемки с длительной выдержкой не требуется сложных наборов навыков или процедур. Все, что вам понадобится, — это надежный штатив и хорошая камера, способная делать длинные выдержки.

Вы можете пойти на формальный семинар, но, поскольку здесь нет особых навыков, самостоятельная практика — лучший вариант, потому что вы можете контролировать свой темп. Кроме того, есть советы, которым вы можете следовать, чтобы убедиться, что все делаете правильно.

Советы по съемке с длинной выдержкой

Чтобы помочь вам начать работу, вот несколько советов, которым вы должны следовать и помнить. Они не гарантируют, что вы станете профессиональным фотографом с длительной выдержкой, но могут помочь вам делать все правильно. Это может помочь вам правильно начать практику длительной выдержки. Следуйте всем этим советам, чтобы не удивляться, где вы ошиблись или почему выстрел не получился так, как вы ожидали.

1. Избегайте любой вибрации

Убедитесь, что камера и штатив установлены на устойчивой и сбалансированной поверхности.Некоторые фотографы даже кладут на штатив что-то тяжелое (например, мешки с песком), чтобы добавить ему веса. Дополнительный вес сделает штатив и камеру более прочными.

В дополнение к дополнительному весу вам поможет использование дистанционного спуска затвора, чтобы не нужно было нажимать затвор вручную. Нажатие на кнопку спуска затвора может вызвать некоторую вибрацию. Вы можете предотвратить проявление вибрации на фотографиях, используя задержку срабатывания затвора (не менее 2 секунд), но использование пульта дистанционного управления по-прежнему является наиболее практичным вариантом.

2. Помните о погоде

За день до съемок получите всю информацию о погоде. Найдите способы следить за погодой, особенно если идет дождь несколько дней или сейчас сезон дождей. Не планируйте съемку на безоблачное небо или сильный дождь. Но обратите внимание на прогноз погоды, потому что условия могут измениться за считанные минуты или часы.

Я предлагаю вам использовать AccuWeather (приложение или веб-сайт).Он может прогнозировать до 90 дней. AccuWeather может сообщать вам погоду ежечасно. Он также может предсказать вероятность (процент) дождя, снега и облачного покрова.

Проведите осмотр места за несколько дней до съемки — изучите и ознакомьтесь. Это даст вам представление о том, как настроить съемку и какие кадры делать. Точно так же окулярный осмотр даст вам возможность изучить вашу концепцию, а также определить, идеально ли это место для того, чего вы хотите достичь.

3. Визуализируйте и скомпонуйте свою фотографию

Обратите внимание на окрестности вашего местоположения и попытайтесь представить, как они могут быть включены в кадр или фотографию. Это важно, потому что вам нужно найти способ улучшить сцену или место для съемки с длинной выдержкой. Важно обращать внимание на общую картину, а не только на те, которые вас интересуют.

4. Заблокируйте фокус и ищите утечки

Убедитесь, что ваше фото хорошо составлено.Не теряйте фокусировку на предмете. Вы можете заблокировать фокус вручную или использовать кнопку спуска затвора, если вы находитесь в режиме автофокусировки. Обязательно слегка нажимайте (не нажимайте полностью) кнопку до тех пор, пока не будет достигнута желаемая фокусировка.

Остерегайтесь утечек. Если в видоискателе камеры (или где-либо еще) есть утечки, их необходимо закрыть. Для этого вам нужно взять с собой черную ленту и любой непрозрачный материал, которым вы можете закрыть утечки. Или, если у вас есть ремешок с крышкой для окуляра (эта черная резиновая штучка), используйте его.Вот полное руководство о том, как и зачем закрывать видоискатель при съемке фотографий с большой выдержкой.

Даже если утечки небольшие, они все равно могут повлиять на результат съемки с длинной выдержкой.

5. Обратите внимание на свет

Снимаете ли вы днем ​​или ночью, важно помнить о свете. Есть ли окружающее освещение? Сколько света я получу, если буду снимать ночью? Какие искусственные источники света я могу использовать? Ответ на эти вопросы поможет вам определить, сколько из ваших требований к освещению необходимо улучшить, а какие — использовать.

6. Сделайте несколько пробных снимков

Не стреляйте сразу после завершения настройки. Лучше найдите время, чтобы потренироваться или сделать пробные снимки. Не забудьте подготовить камеру, установив для нее режим M (ручной) или A / Av (приоритет диафрагмы). Значение диафрагмы также должно быть установлено соответствующим образом. Обратите внимание на результаты.

7. Выбрать и добавить ND-фильтр

Добавьте фильтр нейтральной плотности в соответствии с желаемым результатом. Помните, что при использовании очень сильного нейтрального фильтра (т. Е.: От 8 до 10 ступеней) не позволяет просматривать изображение в реальном времени. Не беспокойтесь, потому что камера все видит за вас — помните, вы держите затвор открытым достаточно долго, чтобы камера могла записать много информации с места происшествия.

8. Сделайте снимок

Однако перед тем, как щелкнуть по камере, убедитесь, что вы изменили настройку на B или Bulb для режима съемки. Это поможет вам держать затвор открытым более 60 секунд или столько, сколько вы захотите. Однако убедитесь, что никакие другие настройки не изменены.Начиная снимать, помните, чему вы научились на тренировочных кадрах.

Как и во всем остальном, вы можете научиться фотографировать с длинной выдержкой, если потренируетесь. Итак, практика, практика и практика. И продолжайте снимать красивые изображения!

советов для потрясающих фотографий водопада в дневное время с длинной выдержкой!

Чтобы запечатлеть движение красивого водопада, требуется понимание фотографии с длинной выдержкой, одной из самых крутых техник, которые вы можете использовать как фотограф.При удачном расположении, правильном освещении и небольшой удаче вы можете сделать очень интересные снимки, которые, скорее всего, вызовут у других чувство удивления.

СВЕТЛЫЙ

Есть много факторов, которые необходимо учитывать при настройке снимка с длинной выдержкой, но самый важный… свет. Я хотел использовать этот урок, чтобы дать общее представление не только о том, что такое фотография с длинной выдержкой, но и о том, как это делать. Я постараюсь сделать вещи максимально простыми и простыми, но также предполагаю, что любой, кто читает эту статью, имеет хотя бы общее представление о том, как пользоваться своей камерой.Все в фотографии связано со светом, и эта техника ничем не отличается. Чтобы лучше понять, почему свет является наиболее важным фактором при фотосъемке с длительной выдержкой, вам сначала нужно иметь общее представление о том, как работает затвор камеры … и что такое выдержка.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Затвор камеры открывается и закрывается, чтобы сделать однократную экспозицию… или снимок. Вот здесь и вступает в игру термин выдержка. Выдержка — это просто то, как она звучит, скорость, с которой камера открывает и закрывает затвор, чтобы сделать каждый снимок, и обычно измеряется в секундах.В цифровой фотографии датчик изображения начинает запись данных для изображения при открытии затвора и затем останавливается при закрытии затвора. Вы можете смотреть на это, как открывая и закрывая глаза. Если вы очень быстро открываете и закрываете глаза, то изображение, которое вы видите перед собой в течение того короткого времени, когда ваши глаза были открыты, составило бы одно изображение. Теперь, если вы откроете глаза, повернете головой слева направо, затем закроете глаза, попробуйте представить, как бы это выглядело, если бы вы сфотографировали то, что вы видели в тот период времени.Все двигалось и, скорее всего, было размыто.

Датчик изображения вашей камеры делает примерно то же самое. Чем дольше ваш затвор остается открытым, все данные записываются датчиком изображения и объединяются в одно изображение. Чем быстрее открывается и закрывается затвор, тем четче изображение, поскольку нет времени для движения, чего бы вы хотели, если бы вы снимали спортивные состязания или любые быстро движущиеся объекты. Так что же такое выдержка снова?

Выдержка — это время, в течение которого камера открывает затвор до его закрытия, чтобы сделать одно изображение или фотографию.

СВЕТЛЫЙ

Так какое отношение все это имеет к свету? Чтобы помочь ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы вы изобразили датчик изображения вашей камеры как вакуум. Сильный вакуум, который всасывает свет и всасывает все время, пока открыт затвор. Он настолько сильный, что даже впитывает свет, который мы не видим или даже не осознаем, что есть, поэтому фотографии можно делать ночью в кромешной темноте. Датчик изображения чрезвычайно чувствителен к свету, поэтому корпус камеры построен как крепость, чтобы блокировать любой свет, кроме как через затвор.Даже у видоискателя, через который вы смотрите, на большинстве камер есть сдвижная дверца, которую вы можете закрыть во время съемки с длительной выдержкой, чтобы предотвратить проникновение нежелательного света.

ОТВЕРСТИЕ

Скорость затвора, очевидно, играет важную роль в фотографии с длительной выдержкой, и это настройка, которая нас больше всего волнует, но как насчет других настроек? Есть еще две другие настройки, о которых мы всегда должны заботиться, и это Aperture и ISO. Не углубляясь слишком глубоко в то, что такое диафрагма или F #, я объясню, что вам нужно знать для фотографии с длительной выдержкой, и как это влияет на работу.В отличие от выдержки, диафрагма — это параметр, связанный с объективом. Это часть линзы, которая открывается и закрывается, чтобы контролировать количество поступающего света, но, что более важно для этой техники, контролирует фокальную плоскость или глубину. Чем ниже F #, тем меньше фокусировка, чем выше число, тем больше будет фокус. При использовании длинной выдержки вы обычно пытаетесь получить как можно больше изображения в фокусе, поэтому вам нужно установить это число выше, чем для портрета.Единственное, что вы не хотите делать, это установить F # как можно выше из-за того, что называется дифракцией, при которой изображение теряет часть своей резкости.

Лучше всего установить диафрагму на большое значение, на несколько ступеней ниже максимального значения, я обычно снимаю где-то между f / 8 и f / 13, чтобы не рисковать.

ISO

При съемке с длительной выдержкой это тот параметр, о котором можно расслабиться и не слишком беспокоиться. Не объясняя, что такое ISO, вы можете думать об этом как о том, насколько чувствителен датчик к свету, а также о количестве шума на вашем изображении или зернистости пленки.Чем ниже ISO, тем меньше шума, чем выше ISO, тем больше шума. В цифровой камере ISO — это параметр, который вы можете увеличить, чтобы добавить света к фотографии, но вместе с дополнительным светом возникает дополнительный шум. Это легко, потому что при съемке с длительной выдержкой вам обычно требуется красивое и резкое изображение с минимально возможным шумом на изображении, поэтому вы установите его на минимальное значение и оставьте его там. Скорее всего 100 или 200.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОТОГРАФИЯ ДЛИННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ?

Теперь, когда вы, надеюсь, немного лучше понимаете, что делает затвор, что такое выдержка и как диафрагма и ISO влияют на фотографию с длинной выдержкой, я могу начать объяснять вам, для чего используется техника длинной выдержки.Использование длинной выдержки или длинной выдержки служит двум целям, о которых вы можете понять из того, что я уже объяснил. Он используется для захвата движения на изображении, а также позволяет большему количеству света попадать на сенсор вашей камеры, когда его нет. Это две основные причины, по которым фотографы будут использовать длинную выдержку. Единственная проблема в том, что вам нужно помнить обе эти причины каждый раз, когда вы используете эту технику, потому что они идут рука об руку. Если вы попытаетесь запечатлеть движение на фотографии, увеличив скорость затвора, в яркий солнечный день, вы получите размытое белое изображение от сенсора, всасывающего слишком много света.С другой стороны, если вы пытаетесь сделать снимок в темной комнате и хотите использовать длинную выдержку, чтобы сделать изображение ярче, любое движение во время открытия затвора будет зафиксировано, даже малейшее движение камеры. сам будет захвачен.

Все это необходимо учитывать при использовании этой техники, но как только вы хорошо овладеете ею и узнаете ее преимущества, а также ее ограничения, вы сможете создавать действительно классные изображения с некоторой практикой. Это метод, который используется для того, чтобы вода в океане выглядела плоской, как стекло, водопады выглядели гладкими как шелк, превращали автомобильные огни на шоссе в полосы, как будто они были сделаны с помощью волшебного маркера, или просто произносили свое имя с помощью вспышки.Это также техника, которая используется для съемки звезд на небе, когда на улице кромешная тьма, или млечного пути, когда они движутся по небу. Выдержку можно установить так, чтобы она оставалась открытой от нескольких секунд, от нескольких минут до даже нескольких часов… все время сбора данных и всасывания света.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Итак, что вам нужно, чтобы эта техника работала успешно? Вам нужна камера с ручным режимом, дающим вам возможность сначала изменить выдержку.Затем вам понадобится штатив, чтобы надеть камеру, чтобы она не двигалась. Поскольку даже малейшее движение будет улавливаться, в том числе когда камера находится на штативе и вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, я рекомендую тип дистанционного или кабельного триггера. Замечательно то, что если у вас его нет, вы можете использовать функцию таймера камеры, если она есть. Вы можете установить таймер так, чтобы камера самостоятельно запускала спусковую кнопку затвора через 10 или около того секунд, на которые у вас установлен таймер.Это все, что вам нужно, чтобы сделать снимок с длинной выдержкой в ​​правильных условиях. Вам может понадобиться только одно дополнительное оборудование, и оно будет большим, если вы планируете использовать выдержку дольше нескольких секунд в течение дня, а именно нейтральную плотность… или фильтр нейтральной плотности.

ФИЛЬТР ND

Фильтр нейтральной плотности — это фильтр, который помещается на конце объектива, обычно привинчивается или удерживается каким-то образом, чтобы не допустить попадания света. Он используется, чтобы блокировать датчик от всасывания большого количества света, заставляя датчик почти поверить что он намного темнее, чем есть на самом деле.Некоторые фильтры нейтральной плотности просто на оттенок темнее, чем прозрачные, например, солнцезащитные очки, в то время как другие настолько темные, что сквозь них ничего не видно, и каждый, очевидно, используется для разных целей. Фильтр нейтральной плотности можно использовать в любое время, когда вам нужно приглушить свет, чтобы можно было сделать более длительную экспозицию. Они могут быть очень забавными, а в некоторых случаях просто необходимыми, если вы пытаетесь занять что-либо дольше, чем несколько секунд в светлое время суток, когда солнце не светит.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Поскольку настройка и фактическое выполнение снимка с длинной выдержкой различаются для каждой камеры и каждого сценария, я буду придерживаться очень простых и общих настроек, чтобы вы, надеюсь, могли воспользоваться ими и внести свои собственные изменения по своему усмотрению.

1. Установите камеру и штатив на нужную вам высоту, чтобы они были прочными и не могли двигаться при ветре или попадании воды.

2. Сохраните настройки камеры, как обычно, и сделайте пару тренировочных снимков, чтобы найти композицию, которая вам нравится.

3. Переведите камеру в ручной режим, установите диафрагму где-то между f / 8 и f / 13, а ISO на минимальное значение.

4. Теперь вы можете установить более длинную выдержку, чтобы запечатлеть какой-либо тип движения, например, воду или свет, или добавить больше света в изображение в темной области.

5. Обращайте внимание на экспонометр: чем меньше скорость затвора, тем больше света проникает внутрь, а изображения становятся ярче. Здесь вам нужно будет немного увеличить диафрагму или добавить фильтр, чтобы пропускать меньше света. В солнечный день трудно так сильно уменьшить выдержку, не добавляя фильтр.

Если у вас нет триггеров спуска затвора или фильтров нейтральной плотности и вам нужно простое и дешевое решение, вы можете дешево арендовать это снаряжение в Lumoid, где я беру напрокат все снаряжение, которого у меня нет.Также особая благодарность моему хорошему другу Рэю Хенесси, который позволил мне продемонстрировать некоторые из его фотографий из нашей фотоэкскурсии с водопадом для этого поста. Работа Рэя на природе потрясающая.

Вот и все. Попробуйте и дайте мне знать, какими получились ваши фотографии с водопадом!

Наслаждайтесь!

Удачной съемки!
Джей

Как делать потрясающие фотографии с длительной выдержкой на iPhone

Фотография с длительной выдержкой — одна из самых интересных техник фотографии на iPhone, которая позволяет создавать уникальные фотографии, на которых движущиеся объекты размываются, создавая красивый мечтательный вид.Хотя съемка с длинной выдержкой традиционно ограничивалась зеркальными фотоаппаратами, в этой статье вы узнаете, как делать отличные фотографии с длинной выдержкой на свой iPhone.

Приобретите штатив

Вам действительно нужен штатив для iPhone, чтобы делать фотографии с длительной выдержкой. Поскольку фотография с длительной выдержкой фиксирует движение в сцене с течением времени, вы должны следить за тем, чтобы ваш iPhone оставался устойчивым во время съемки, чтобы не снимать размытые фотографии. Это одна из причин, по которой штатив входит в список 6 основных аксессуаров для камеры iPhone.

То есть я использую оборудование, указанное в этой публикации

Хотя для фотосъемки с длительной выдержкой можно использовать любой штатив, я предпочитаю использовать относительно серьезный штатив, который остается устойчивым на скользких поверхностях, таких как лед и мокрые камни.

Я использую штатив Manfrotto 190XPROB со штативной головкой Manfrotto 804RC2, которые обеспечивают большую стабильность и большой контроль для получения точной композиции и кадрирования.

А это фото, которое я делал

Вам также нужно прикрепить iPhone к штативу.Хотя существует множество различных креплений для штатива для iPhone, ничто не сравнится с Glif с точки зрения того, насколько хорошо крепится телефон. С Glif + я могу носить с собой штатив, прикрепив iPhone лицом вниз — я не думаю, что это возможно с любым другим креплением для штатива.

Наконец, я рекомендую использовать белые наушники Apple для спуска затвора. Если вы подключите белые наушники, входящие в комплект поставки iPhone, откройте приложение «Камера» и нажмите кнопку увеличения громкости, вы сможете делать фотографии, не касаясь iPhone физически.Этот трюк отлично подходит для дальнейшего уменьшения дрожания камеры при использовании штатива.

Загрузите правильное приложение

iPhone не поддерживает настоящую фотосъемку с длительной выдержкой (затвор не может оставаться открытым в течение длительного периода времени). Однако умные разработчики приложений нашли способ обойти эту проблему, объединив в цифровом виде несколько экспозиций одной и той же сцены для имитации фотографии с длинной выдержкой.

Несмотря на то, что существует несколько приложений, которые могут достичь этого эффекта, я использую и рекомендую приложение Slow Shutter Cam.Когда вы впервые открываете камеру с медленным затвором, убедитесь, что вы посетили настройки приложения, чтобы выбрать самое высокое качество изображения и включить громкость затвора (иначе уловка с наушниками не сработает).

Выбор оптимальных настроек экспозиции

После кадрирования кадра вы должны выбрать правильные настройки экспозиции, которые можно найти под значком экспозиции рядом с кнопкой спуска затвора. Как только вы нажмете туда, появится следующий диалог.

Здесь вы можете выбрать режим захвата, силу размытия и длительность захвата.Для большинства повседневных съемок при хорошем освещении вам следует выбрать режим захвата Motion Blur.

Я не могу дать вам точные настройки для использования двух других параметров, поскольку все фотографии разные. Обычно я использую среднюю или высокую силу размытия и продолжительность съемки от 4 до 30 секунд. Поэкспериментируйте с различными комбинациями этих настроек, пока не найдете те, которые лучше всего подходят для каждой конкретной фотографии.

Slow Shutter Cam объединяет в цифровом виде несколько фотографий для создания одной длинной выдержки, поэтому вы получите более естественные результаты с более длинной выдержкой, поскольку в приложении есть больше изображений для работы.Однако, если выдержка слишком длинная, вы рискуете полностью размыть объекты, поэтому вам следует поэкспериментировать с этими настройками для каждой фотографии.

Фотография «Движущаяся вода»

Теперь, когда у вас есть все необходимое, пора найти подходящие условия для фотосъемки с длительной выдержкой. С переменным успехом вы можете снимать с длинной выдержкой практически любые движущиеся объекты, но единственная ситуация, когда действительно имеет смысл использовать длинную экспозицию, — это съемка движущейся воды.

В этом примере вы можете увидеть сцену реки, где текущая вода и лед заморожены во времени с помощью встроенного приложения камеры iPhone.

А вот та же сцена, снятая с длинной выдержкой. Как видите, использование длинной выдержки позволило мне размыть всю движущуюся воду и лед, чтобы создать красивый мечтательный вид реки, а также подчеркнуть скорость, с которой река течет.

Подобным образом фотографию с длинной выдержкой можно использовать для улучшения любых пейзажных фотографий, содержащих движущуюся воду, включая реки, озера с волнами на поверхности и даже берег океана.

Хотя фотография с длинной выдержкой отлично подходит для размытия любой движущейся воды, она действительно отлично работает при съемке водопадов.

Хотя размытые водопады могут создавать прекрасные фотографии, вы должны быть немного осторожны с экспозицией, особенно в солнечные дни, когда вы всегда должны устанавливать экспозицию для самых ярких частей водопада, чтобы избежать передержки белой воды.

Даже если в вашем районе нет хороших водопадов, вы все равно можете получить интересные результаты, если проявите творческий подход к тому, под каким углом снимаете фотографии.Например, следующий (искусственный) водопад имеет высоту всего 30 см, но благодаря большому углу он все равно дает интересную и уникальную фотографию.

Наконец, я не рекомендую использовать длинную выдержку для огромных водопадов, потому что большой объем воды будет чрезмерно размытым, как это видно на левой стороне следующего изображения.

Итак, если ваша цель — запечатлеть мощь огромного водопада, вы получите лучшие результаты, не используя длительную выдержку, поскольку это позволяет вовремя заморозить падающую воду.

Световые следы для фотографий

Помимо движущейся воды, световые следы также отлично подходят для фотосъемки с длительной выдержкой.

Для световых следов вам нужно выбрать режим светового следа в настройках экспозиции камеры с медленным затвором, как показано выше. Затем вам нужно найти правильное значение светочувствительности в зависимости от того, насколько ярким является свет по отношению к остальной части сцены.

Наконец, вы должны выбрать правильную продолжительность захвата или можете выбрать Неограниченное время захвата, как показано выше.В этом случае вам нужно снова нажать кнопку спуска затвора, когда вы довольны фотографией, которая проявляется у вас на глазах.

Как правило, вы получите более интересные фотографии световых следов, если сосредоточитесь на красных задних фарах, а не на белых фарах. Если вы собираетесь использовать оба изображения на одной фотографии, имейте в виду, что фары значительно ярче задних фонарей.

A Руководство по фотографии с длинной выдержкой

В последние несколько лет фотография с большой выдержкой становится все более популярной.Изображения, на которых вода кажется воздушной, облака превращаются в длинные тонкие полосы или огни автомобилей превращаются в длинные линии, имеют потустороннее качество, которое может быть невероятно привлекательным. Поскольку несколько человек спрашивали меня, как мне делать снимки с длинной выдержкой, я решил написать руководство.

Какое снаряжение вам нужно?

Очевидно, вам понадобится камера с ручным управлением экспозицией и ручной фокусировкой (замер и автофокусировка не будут работать, если вы используете более сильные нейтральные фильтры).

Единственное, что вам абсолютно необходимо, это способ держать камеру в устойчивом положении на протяжении всего экспонирования. В большинстве случаев это означает штатив, но иногда вы также можете использовать рюкзак-мешок или удобно расположенный выступ или скамейку…

Если вы хотите делать снимки с длинной выдержкой в ​​течение дня, вам также понадобятся фильтры нейтральной плотности. По сути, они уменьшают количество света, попадающего на датчик или пленку, на определенное количество ступеней. Если у вас их нет, вы никогда не сможете достаточно сократить время выдержки даже при самом низком ISO и самой маленькой диафрагме.Подробнее об этом позже.

Большинство камер имеют максимальную выдержку. На большинстве зеркалок это 30 секунд. Я считаю, что некоторые беззеркальные камеры имеют возможность увеличивать время выдержки. Вы можете обойти это и использовать еще более длительную выдержку, используя режим «лампы накаливания». Это позволяет затвору оставаться открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой. Поскольку вы, очевидно, не хотите держать палец на кнопке спуска затвора в течение нескольких минут (и вызывать дрожание камеры), вам также понадобится пульт дистанционного управления (желательно с блокировкой затвора).

Если вы снимаете морские пейзажи с длительной выдержкой, никогда не забывайте, что вам не стоит забывать о паре сухих носков. Езда с мокрыми ногами не из приятных. Учитесь на моих ошибках…

Фильтры нейтральной плотности

Существует множество различных фильтров нейтральной плотности. Существует два основных типа фильтров: ввинчивающиеся фильтры и квадратные фильтры с держателем фильтра. Я не буду вдаваться в обсуждение, что лучше, поскольку у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Что касается самого фильтра нейтральной плотности, вы можете получить их с разной степенью интенсивности, обычно от 2-ступенчатых фильтров до 15-ступенчатых.2-ступенчатый фильтр уменьшает количество света на 2 ступени, то есть вы умножаете необходимое время экспозиции на 4. 15-ступенчатый фильтр аналогичным образом уменьшает количество света на 15 ступеней, увеличивая время экспозиции на 2 15.

дюйма По моему опыту, я максимально использую свои 3- и 10-ступенчатые фильтры.

Следует иметь в виду, что фильтры разных производителей могут вызывать разные цвета на изображениях. Например, Lee Big Stopper печально известен тем, что придает изображениям синий оттенок.Чтобы избежать этого, снимайте в формате RAW.

Композиция

Я оставлю это в основном на ваше усмотрение, но вот лишь несколько советов:

• Лучше меньше, да лучше.
• Сосредоточьтесь на линиях, текстурах, свете и тени.
• Трудно научиться видеть, как камера видит сцену, по сравнению с нашими глазами. Для изображений с длинной выдержкой еще труднее научиться видеть, поскольку есть дополнительный уровень абстракции. Практика, практика, практика…

Скорость и оптимальное время экспозиции

Необходимое время экспозиции будет зависеть от эффекта, который вы хотите получить в вашем изображении, и скорости элементов в вашем изображении (облака, вода, люди и т. Д.…).

Вот несколько полезных правил, которые я усвоил:

Для людей: если вы хотите увидеть размытые движущиеся силуэты, стремитесь к выдержке от 1/2 с до нескольких секунд. Дольше, и люди начнут полностью исчезать, если они не будут стоять на месте.

Для воды: если вы хотите создать движение в воде, стремитесь к выдержке в несколько секунд. Если вы снимаете на пляже и хотите показать движение воды на песке, лучше всего подождать, пока не ударит большая волна и вода не отступит.

Если вы хотите получить эффект тумана, когда кажется, что вода почти полностью исчезает, стремитесь к выдержке от 1 до 2 минут или дольше. Чем более рыхлая вода, тем больше времени потребуется для ее сглаживания. (Для сглаживания меньших, более прерывистых волн требуется более длительное время затвора, чем для больших катящихся волн, что противоречит интуиции…) ) и ваше фокусное расстояние (более длинные фокусные расстояния требуют меньше времени, более широкие фокусные расстояния требуют больше времени).

Рабочий процесс

А теперь самое интересное. Как вы на самом деле настраиваете и снимаете с длинной выдержкой после того, как нашли интересную композицию?

Вы пошли, посмотрели вокруг и выбрали хорошую композицию. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что штатив установлен стабильно. Если вы снимаете на пляже, это означает, что вы должны толкать его в песок, пока он не опустится по-настоящему. По моему опыту, иногда до 10-15 см в песок, особенно если вы находитесь близко к ватерлинии, а песок еще влажный или если вы действительно находитесь в воде.Если вы находитесь близко к ватерлинии, прежде чем делать снимок, убедитесь, что волна накатила там, где стоит ваш штатив, прежде чем вы сделаете снимок, это заставит штатив еще больше погрузиться в песок, пока он не станет полностью устойчивым.

После установки штатива приступайте к настройке камеры. Это означает фокусное расстояние, точную настройку композиции и т. Д. Установите все остальные фильтры, кроме фильтра нейтральной плотности (я часто использую градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы сбалансировать экспозицию, вы также можете использовать, например, поляризационный фильтр).После того, как они настроены, установите камеру на ручную фокусировку и сфокусируйтесь там, где вы хотите, чтобы изображение было сфокусировано. Использование просмотра в реальном времени значительно упрощает эту задачу. Обычно вы используете маленькую диафрагму, поэтому у вас должна быть большая глубина резкости. Большую часть времени я просто сосредоточен на бесконечности.

Пора задуматься об экспозиции. Поскольку вы находитесь на штативе и цель состоит в том, чтобы получить длинную выдержку, в идеале вы захотите использовать исходную iso вашей камеры. Я стараюсь избегать расширенных низких значений ISO, которые могут использовать некоторые камеры, но если вам нужно более длительное время выдержки, это может помочь в крайнем случае.

Диафрагма устанавливается в зависимости от желаемой глубины резкости. Я предпочитаю использовать от F / 9 до F / 16. Часто у вас в любом случае будет достаточно глубины резкости, что на самом деле не имеет большого значения.

На основе этого ISO и диафрагмы вы можете измерить правильную экспозицию перед фильтром нейтральной плотности, это позволяет вам рассчитать экспозицию с фильтром нейтральной плотности. (Я перейду к расчету экспозиции более подробно позже, не волнуйтесь)

Если вы снимаете зеркальной камерой, также рекомендуется закрыть видоискатель, чтобы свет не попадал в камеру, которая способ.В противном случае это может испортить вашу экспозицию или даже привести к появлению пятен на вашем изображении.

Расчет экспозиции

Здесь я сначала сделаю пробный снимок. Это позволит вам проверить гистограмму, посмотреть, нужно ли что-то изменить в вашей экспозиции, и выполнить первую базовую проверку вашей композиции. При необходимости уточните — в противном случае ваш тестовый снимок даст вам оптимальное время экспозиции до нейтрального фильтра.

Рассчитать время экспозиции после нейтрального фильтра очень просто.Просто удвойте время экспозиции столько раз, сколько прекратится блокировка фильтров. Это означает, что для фильтра с 3 ступенями вы умножаете на 8 (23), для фильтра с 10 ступенями на 1024 (210). Простая математика, верно.

Или, если вы ленивы, как я, вы можете просто использовать приложение. Мне нравится LEE Filters — ProGlass IRND Exposure Guide. Это бесплатное приложение с множеством полезных опций для расчета экспозиции. Даже таймер. У Ли также есть базовое приложение (синее), но оно не предлагает ничего лучше этого. Вероятно, есть и другие приложения, которые делают то же самое, просто посмотрите вокруг и используйте то, что вам больше всего нравится.

Для себя я запомнил несколько расчетов экспозиции, поэтому я склонен немного поиграться с ISO и диафрагмой, чтобы легко запомнить время затвора. Например, время затвора 1/8 с становится экспозицией 2 м с фильтром 10 ступеней. Так что, если я получу время экспозиции 1/6 с, я могу просто увеличить iso до 125, чтобы получить 1/8, потому что я знаю, что с фильтром оно становится приятным и даже 2 м. Не ленитесь, как я, правильно установите ISO и диафрагму и рассчитайте соответствующее время выдержки …

Итак, теперь у вас есть композиция, ваша камера сфокусирована и вы знаете необходимую экспозицию.Все, что вам еще нужно сделать, это надеть фильтр нейтральной плотности на камеру и сделать снимок…

Заключение

С технической точки зрения сделать длинную выдержку не так уж и сложно. Обладая базовым пониманием треугольника экспозиции и несколькими базовыми элементами оборудования, вы уже можете пройти долгий путь. Это требует проб и ошибок, но если вы систематически подходите к делу и много практикуетесь, эта техника быстро станет вашей второй натурой. А затем вы можете начать учиться видеть изображения с большой выдержкой.

---

Об авторе : Герт Ван Лук — фотограф из Антверпена, Бельгия. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Вы можете найти больше работ Ван Лука в его Instagram. Эта статья также была опубликована на Reddit.

Как сделать потрясающую фотографию с длинной выдержкой, которая выглядит потрясающе

Если вы когда-нибудь видели снимки с шелковистой водой или полосатыми облаками, скорее всего, они были сделаны с длинной выдержкой.Фотосъемка с длительной выдержкой не сложна и даже не требует большого количества дорогостоящего оборудования.

Фотосъемка с длительной выдержкой может доставлять массу удовольствия и давать изображения, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Молочный эффект этого водопада стал возможен благодаря длительной выдержке.

Что такое фотография с длительной выдержкой?

Фотография с длинной выдержкой — это фотография, на которой датчик камеры находится на свету дольше одной или двух секунд. Более длительная экспозиция позволяет фотографу запечатлеть больше света и размыть движение.

Приложив немного практики и немного дополнительного оборудования, вы легко овладеете искусством фотографии с длительной выдержкой. Давайте углубимся в несколько практических советов…

Длительная экспозиция позволяет фотографу уловить больше света и размыть движение.

1. Знайте свой треугольник экспозиции

Фотография — это захват света.

Сколько света вы улавливаете, зависит от известного секрета. Треугольник экспозиции.

Чтобы увеличить время выдержки при длительной выдержке, сохраняя при этом правильную экспозицию снимков, вы можете использовать свои знания о треугольнике выдержки.

Это включает уменьшение количества света, попадающего на датчик, на:

Треугольник экспозиции объясняет, как взаимосвязаны ISO, выдержка и диафрагма. Используйте эти знания для получения длинной выдержки даже при ярком дневном свете!

2. Используйте прочный штатив для длинных выдержек

Если вы планируете снимать выдержки с выдержкой в ​​несколько секунд, вам потребуются средства поддержки камеры.

Очевидный выбор — штатив, желательно, чем прочнее, тем лучше.

Pro Tip: Если ваш штатив немного хлипкий, вы всегда можете добавить лишний вес. Добавьте мешок с камнями на основание или просто повесьте под него сумку для фотоаппарата.

Штатив или другая стабилизация необходимы для съемки с длительной выдержкой. Это помогает избежать дрожания камеры, когда затвор открыт в течение длительного периода времени.

Что делать, если у вас нет штатива?

Еще не все потеряно!

Иногда я использую рюкзак в качестве подставки для камеры.Если вы можете найти твердую поверхность с видом на объект, вы можете положить камеру на подушку.

3. Увеличьте время экспонирования с помощью фильтра нейтральной плотности (ND)

Фильтры

ND в основном действуют как солнцезащитные очки для вашей камеры, они уменьшают количество света, попадающего на датчик камеры. Это позволяет вашей ставне дольше оставаться открытой.

Фильтры

ND бывают разной силы. Самые слабые просто удвоят время экспозиции — это означает, что выдержка 1/125 секунды вместо этого станет 1/60.Однако по мере того, как фильтры становятся темнее, их способность уменьшать свет резко возрастает.

Например, десятиступенчатый фильтр нейтральной плотности (иногда известный как ND3 или 1000x) буквально увеличивает длину вашей экспозиции на десять ступеней. Это означает, что выдержка 1/125 станет экспозицией восьми секунд.

Вы также можете купить более экстремальные фильтры, такие как суперстоппер Lee. Этот малыш прибавит пятнадцать ступеней к вашей выдержке, превратив двухсекундную экспозицию в более семнадцати часов!

Почти за две минуты длинная выдержка полностью размыла воду на этом прекрасном морском пейзаже.Фото Рам Я.

4. Используйте калькулятор экспозиции при использовании нейтральных фильтров

Если время экспозиции с нейтральным фильтром превышает 30 секунд, вам необходимо вручную выставить экспозицию, используя режим Bulb Mode вашей камеры.

Но как узнать, какое время выдержки правильное?

1. Сначала вы должны найти нормальное время экспозиции без фильтра нейтральной плотности.
2. Затем используйте это значение для расчета времени экспозиции, необходимого после добавления фильтра нейтральной плотности.
3. Просто удвойте нормальное время экспозиции для каждой ступени вашего фильтра . Это означает, что для десятиступенчатого фильтра его следует удвоить в десять раз.

Однако, если вы не очень хорошо разбираетесь в математике, это отнимет у фотографа много драгоценного времени!

Вместо этого я бы посоветовал вам загрузить приложение калькулятора ND для вашего смартфона. Если у вас нет смартфона, в Интернете доступны диаграммы.

Бушующая река в Камбрии. Использование нейтрального фильтра с шестью ступенями выдержки дало мне время экспозиции в две секунды, что замедлило бегущую воду и смягчило поверхность реки.Фото Хелен Хукер

Совет от профессионала : Фокусировка с фильтром нейтральной плотности.

Если вы поднесете десятикратный фильтр к свету, вы почти ничего не увидите сквозь него, и это создаст проблему для вашей камеры, если вы захотите использовать автофокус.

Одно из решений — скомпоновать и сфокусировать изображение, а затем переключить объектив в режим ручной фокусировки перед , аккуратно применив фильтр.

5. Обратите внимание на свою композицию

Хотя создание длинных выдержек может быть увлекательным занятием, вы еще больше оцените приложенные усилия, если ваши снимки тоже будут хорошо скомпонованы.

Всегда полезно сначала сделать несколько пробных снимков без фильтров, чтобы убедиться, что вы довольны своей композицией.

Pro Совет: Если вы снимаете экспозицию, которая растягивается на несколько минут, вы сэкономите много времени, предварительно правильно составив их!

Изогнутые световые дорожки на этой дороге уводят взгляд в лондонский Сити вдалеке. Фото Хелен Хукер.

6. Используйте ручной режим камеры

На большинстве камер максимальная длина затвора, которую вы можете указать, составляет 30 секунд.

Если вы снимаете с длинной выдержкой, то есть 30 секунд, вам нужно будет установить камеру в режим BULB.

Режим

BULB позволяет вам держать затвор открытым столько, сколько захотите — или до тех пор, пока батарея не разрядится, если вы действительно экстремальный!

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют режим Bulb или B на шкале экспозиции, но вам, возможно, придется искать его в меню или в ручном режиме на меньших беззеркальных камерах.

Диски режимов камеры могут отличаться в зависимости от модели и производителя.Найдите значок B или лампочку на диске переключения режимов камеры.

7. Избегайте сотрясения камеры с помощью пульта дистанционного управления

При фотосъемке с длительной выдержкой дистанционная съемка обязательна.

Без пульта дистанционного управления вам нужно будет все время удерживать палец на кнопке спуска затвора, а это рецепт сотрясения камеры!

Вы можете отслеживать продолжительность выдержки с помощью часов или таймера на мобильном телефоне.

Профессиональный совет: Если вы собираетесь использовать на самом деле длинных, точная синхронизация становится немного менее важной, чем при более коротких выдержках.Если выдержка составляет несколько минут, разница в нечетной секунде больше или меньше не имеет значения.

8. Съемка в формате RAW

Съемка в формате RAW обеспечивает максимальную гибкость при постобработке.

Это особенно важно, когда вы корректируете любой цветовой оттенок, вносимый фильтрами нейтральной плотности.

Съемка в формате RAW позволяет сохранить данные и обеспечить большую гибкость при постобработке.

9. Отключить шумоподавление при длительной выдержке

Рекомендуется выключить на камере функцию подавления шума при длительной выдержке (NR).

Это связано с тем, что при включенном NR камера автоматически снимает дополнительный кадр после того, как вы сделали снимок.

При воздействии нескольких секунд это вызывает легкое раздражение. Если вы снимаете экспозицию в несколько минут, ждать окончания второй экспозиции может быть утомительно!

Проверьте меню камеры, чтобы узнать, есть ли у вас функция шумоподавления при длительной выдержке

10. Не забывайте закрывать видоискатель при съемке фотографий с длительной выдержкой

Если у вас большое время экспозиции, даже свет, пробивающийся через ваш видоискатель, может повлиять на ваш окончательный снимок.

Убедитесь, что вы закрыли видоискатель, чтобы избежать этого.

Дешевый трюк — заклеить видоискатель черной лентой и предотвратить утечку света. В качестве альтернативы вы также можете купить дешевую крышку видоискателя.

Прикрытие видоискателя предотвращает попадание света внутрь камеры во время съемки с длительной выдержкой.

11. Попробуйте фотографировать с длинной выдержкой в ​​любое время дня.

Если у вас есть нейтральный фильтр, вы можете делать снимки с длинной выдержкой в ​​любое время!

А что, если у меня нет фильтра ND?

Вы все еще можете получать длинные выдержки при дневном свете:

1. Уменьшите размер диафрагмы (используйте большее число диафрагмы)
2. Уменьшите значение ISO как можно ниже.

Эта комбинация часто может привести к съемкам длительностью в несколько секунд.

Pro Совет: Избегайте использования на самом деле малых апертур (например, f22), так как тогда вы начнете видеть снижение резкости на ваших изображениях из-за дифракции.

Объекты для фотосъемки с длительной выдержкой

Длинные выдержки находят применение во многих жанрах фотографии. Вот лишь несколько сценариев, в которых вы можете поэкспериментировать с ними…

1.Пейзажи

Используйте длинную выдержку, чтобы размыть движение облаков по небу или движение растений и деревьев в ландшафте. Если вам нравится идея размыть облака, ищите дни с разорванными облаками и изрядным количеством ветра.

Использование 10-ступенчатого нейтрального фильтра увеличило время экспозиции настолько, чтобы листва этого дерева расплывалась на ветру. Фото Хелен Хукер

2. Морские пейзажи, реки и водопады

Мы привыкли видеть воду в виде разбивающихся волн или падающих капель, но длительная выдержка может создавать красивые шелковистые эффекты.Замедляя вещи, быстро движущаяся вода превращается в нечто более мирное.

Морские пейзажи могут превратиться в минималистичные сцены спокойствия, а бушующие водопады могут выглядеть как клочья сахарной ваты.

Выдержка в одну или две секунды смягчит быстро движущуюся реку достаточно, чтобы создать другую текстуру. Более длительная выдержка полностью смягчит воду и создаст неповторимый шелковистый вид.

Длительная выдержка морского пейзажа на восходе солнца

3. Городские пейзажи

Вы можете размыть движение облаков и размыть движение людей, иногда полностью удаляя их.

Это может быть очень удобно в оживленных туристических местах.

Иногда в кадре появляются полупрозрачные «привидения», когда люди ходят. Это может добавить прекрасное ощущение движения вашим изображениям, не будучи навязчивыми.

Эффект двоения при длительной выдержке + дрожание камеры создают потрясающий эффект.

4. Световые следы

То, что нашему глазу кажется единым источником света, становится световым следом, если оставить затвор открытым на более длительное время.

Если вам удастся найти подходящую точку обзора, будет весело сфотографировать тропы, образованные проезжающим мимо транспортным средством.Попробуйте найти место, где вы можете создать какую-нибудь форму из этих следов. Например, поворот дороги или ближайший ориентир. Они могут многое добавить в вашу композицию.

Фотосъемка световых трасс через мост

5. Звездные тропы

Конечно, у природы есть свои источники света — мириады звезд над нашими головами.

Хотя звезды кажутся нашим глазам точками света, они превращаются в линии, когда вы снимаете с более длинной выдержкой, когда Земля вращается в небе.

Для съемки звездных следов,

1. Выберите ясную ночь
2. Направьте камеру на северную звезду
3. Оставьте затвор открытым на несколько минут.

Звезды образуют круговые дорожки вокруг Полярной звезды. Вы можете оставить свой затвор открытым на час, чтобы запечатлеть полный круг звезд, или даже на время, пока хватит заряда аккумулятора.

Pro Tip: Единственным недостатком этого метода является риск увеличения шума на изображениях из-за нагрева сенсора камеры.Один из способов избежать этого — снять серию коротких экспозиций и позже объединить их в одно изображение.

Это изображение создано путем совмещения нескольких сорок секундных кадров для создания звездных следов на небе. Если вы не уверены в Photoshop, не бойтесь, на сайте www.startrails.de есть бесплатное приложение для объединения ваших изображений. Очень легко использовать.

6. Световая живопись

Световая живопись — отличный способ попрактиковаться в фотографии с длительной выдержкой.

Все, что вам нужно, это источник света — возможно, факел или несколько цветных светящихся палочек — и немного творчества.

Установите камеру на штатив в темном месте, откройте на минуту затвор и отправляйтесь в город, буквально рисуя светом. Пока вы продолжаете двигаться, ваше тело не будет регистрироваться сенсором камеры, но будет регистрироваться каждое движение вашего источника света.

Если вам нужно вдохновение, загляните на сайт Эндрю Уайта. Эндрю специализируется на такой фотографии, и у него потрясающий уровень творческих способностей!

Одна из моих попыток рисования светом — использование комбинации вспышки и световой палочки.
Фото Хелен Хукер

Учебное пособие по фотографии с длинной выдержкой — стандартная газета Лос-Анджелеса

От полосатого света до сглаженных водоемов — фотосъемка с длительной выдержкой с цифровых зеркальных фотокамер и камер мобильных телефонов позволяет создавать творческие снимки.

Фотосъемка с длинной выдержкой на мобильный телефон. (Одно хорошее приложение — медленный затвор)

Посмотрите другие видео с длинной выдержкой по ссылке ниже.

https://www.youtube.com/results?search_query=long+exposure+photography

Джейсон Льюис

Благодаря Photoshop и другим программам для редактирования фотографий «трюковая» фотография (за неимением лучшего термина) стала действительно популярной. Люди с отличными компьютерными навыками проделали действительно отличную работу, манипулируя изображениями. Но есть некоторые приемы, не требующие навыков работы с компьютером. Все, что вам нужно, это ваша камера.

Мы все видели ночные снимки, на которых видны автоматические головные и задние фонари.Это просто сделать с фотоаппаратом на штативе. Это фотография с длинной выдержкой. Он также используется для сглаживания движущейся воды. Многие фотографы используют его для пейзажной фотографии на пляже, у водопада или для съемки линий горизонта зданий, прилегающих к водоему.

Фотосъемка с длинной выдержкой (с камерой на штативе) заставляет неподвижные объекты стоять, но движущиеся объекты будут или полосами, или размытыми по изображению.

При длительной выдержке обычно устанавливается выдержка в полсекунды или выше. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов могут выдерживать до 30 секунд, а некоторые даже дольше. Длительная выдержка может составлять несколько минут, а в некоторых крайних случаях — несколько часов (представьте снимок в пустыне, где кружатся звезды).

Штатив важен, потому что камера должна оставаться неподвижной. Это невозможно сделать с рук. Для многих людей съемка с рук менее чем за 60 секунд может быть затруднена.Съемку на длинных выдержках можно делать без штатива, положив камеру на стол или другой неподвижный объект. Но без штатива вы будете очень ограничены.

Пульт дистанционного управления (проводной или беспроводной) очень полезен, потому что даже когда камера находится на штативе, при нажатии кнопки спуска затвора камера немного перемещается. Это небольшое движение может слегка размыть неподвижные объекты. Использование пульта дистанционного управления решает эту проблему и сохраняет резкость этих объектов. Если у вас нет пульта ДУ, просто включите таймер камеры.При двухсекундном таймере, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора и камера слегка перемещается, у нее есть две секунды, чтобы вернуться в исходное положение. К тому времени, как затвор откроется, камера перестанет двигаться.

Чтобы сделать снимок с полосами фар и задних фонарей, просвечивающих изображение, установите камеру в диапазоне от нескольких секунд до 10 секунд. Постарайтесь правильно рассчитать время, чтобы машины постоянно двигались, пока открыт ставень. Если машина остановится на красный свет, на вашей фотографии будет остановленная машина, а не только полосы света.

Для больших водоемов, которые обычно имеют рябь от волн и движения течения, длительная выдержка создает эффект прохлады, который сглаживает воду. То же самое и с облаками и туманом.

Фотография с длинной выдержкой позволила создать потрясающие снимки на пляже во время заката. Я никогда не делал длинных выдержек в дневное время, поэтому следующий пункт основан исключительно на статьях и видео на Youtube, которые я исследовал.Похоже, что даже если вы теряете свет после захода солнца, света слишком много. Поэтому, если у вас нет фильтра нейтральной плотности (ND), который ограничивает количество света, попадающего через объектив камеры, ваши фотографии, вероятно, будут передержаны. Максимальное закрытие диафрагмы может помочь, но даже съемка с f / 22 может не позволить вам снимать с выдержкой более секунды или около того. Опять же, я не экспериментировал с этим, но похоже, что вам понадобится фильтр нейтральной плотности. С фильтром вы сможете делать длинные выдержки при солнечном свете.

Как и у любого оборудования, есть и дорогие, и недорогие варианты. Фильтры ND могут стоить более 200 долларов (я видел один в Интернете, который стоил 500 долларов), и они могут стоить всего 20 долларов. Я видел одно видео на Youtube, где парень использовал фильтр нейтральной плотности за 20 долларов, и он сказал, что был удивлен, что он так хорошо сработал. Но помните, вы получаете то, за что платите. Если вы можете позволить себе лучшее, покупайте лучше, особенно если это то, чем вы можете часто пользоваться.Вам также следует провести некоторое исследование фильтров, потому что из небольшого исследования, которое я провел, похоже, что есть еще много чего узнать о системе фильтров ND. Может быть, начните с дешевого и поиграйте с ним, а затем начните покупать более дорогие, если поймете это.

Для настроек камеры используйте самое низкое значение ISO, которое может сделать ваша камера. Выберите диафрагму в зависимости от желаемой глубины резкости. Если вы находитесь в центре Лос-Анджелеса и делаете знаменитый снимок на 3-й улице над шоссе 110, вам понадобится большая глубина резкости, чтобы в фокусе была автострада на переднем плане и здания на заднем плане.Это в значительной степени пейзажная фотография, поэтому обычно хорошо работают от f / 7,1 до f / 13 или даже с более высокими f / ступенями. После установки ISO и диафрагмы поиграйте со скоростью затвора, чтобы получить правильную экспозицию и желаемый эффект длительной выдержки.

Также учтите, что снимки с длинной выдержкой занимают больше места на карте памяти.

Есть много творческих способов сделать фотографии с большой выдержкой. Поищите в Интернете способы, кроме световых полос или сглаживания воды, и поэкспериментируйте со всеми возможными способами.

Scoopshot — Официальный сайт Scoopshot — Как делать снимки с длительной выдержкой с помощью телефона — Scoopshot

Фотографии с длинной выдержкой выглядят довольно модно, и для создания этого эффекта часто используются цифровые зеркальные фотокамеры. Однако иногда такая фотография может получиться случайно, результат может быть катастрофическим или приятным сюрпризом, заставляющим вас думать, что у вас превосходные навыки фотографии. И да, эти фотографии впечатляют, но такие снимки у вас в пределах досягаемости — просто возьмите свой смартфон!

Scoopshooter: Майкл Воробей

Обычно при съемке действий требуется короткая выдержка, чтобы заморозить действие, в то время как при съемке с длинной выдержкой делается обратное.Не так актуальна для начинающего спортивного фотографа, эта техника отлично подходит для творческих фотографий, движущейся воды и уличной фотографии, особенно ночью.

Найдите место

Снимки с длинной выдержкой получаются лучше всего, когда фотография содержит как движущиеся, так и неподвижные объекты. Очевидные объекты включают транспорт и людей, но движущиеся облака также могут создавать более тонкие, но впечатляющие фотографии. Хороший предмет для начала — автомобильные световые дорожки. Вы можете сфокусироваться на фарах или задних фонарях, но имейте в виду, что фары намного ярче, чем задние фонари, поэтому вам придется поиграть с настройками, если ваша цель — захватить и то, и другое за один раз.

Scoopshooter: Деннис Гилмор

Настройка

Вам понадобится штатив, прочный. Объектив камеры остается открытым дольше, чтобы сделать снимок с длинной выдержкой, это означает, что вам нужно будет держать камеру в устойчивом положении в течение нескольких секунд. Это проще, чем кажется. Даже небольшое колебание может испортить ваш выстрел. Решение — использовать штатив! Установите штатив в таком месте, где его не ударит прохожий, и, как это может показаться очевидным, избегайте поверхностей, которые могут вибрировать (это может быть проблемой при фотографировании городских пейзажей и транспорта).Ветер тоже может быть проблемой, расположитесь там, где вы защищены от непогоды. Меньше всего вам нужно размытое фото!

Scoopshoooter: Райан Курсио

Делаем выстрел

Следует избегать раскачивания и любых движений, поэтому вам нужен штатив (от него никуда не деться, вы можете выглядеть как плонкер, который его носит, но вам нужен штатив). Итак, у вас есть штатив, вы все настроили, вы создали идеальную фотографию, теперь вам нужно нажать кнопку.Эмм… проблема. Телефон переместится, это неизбежно. В мире зеркальных фотокамер есть техническое решение для этого, но не бойтесь, если у вас есть iPhone, вы можете использовать наушники Apple в качестве спускового крючка. Подключите наушники и используйте кнопку увеличения громкости, чтобы сделать снимок, не касаясь телефона — умно, привет! За исключением наушников, не нажимайте на экран слишком сильно и надейтесь на лучшее.

Scoopshooter: Уайлдер Куинн

Настройки

Цель состоит в том, чтобы уменьшить скорость затвора, чтобы увеличить время, в течение которого датчик подвергается воздействию света, именно так на фотографии фиксируется движение.Скорость затвора будет определяться скоростью, на которой движутся ваши объекты (для облака потребуется более длинная выдержка, чем для автобуса), и от того, насколько много окружающего света присутствует. Фотография движения, например автомобильных фар, требует, чтобы шторка была открыта примерно на две или три секунды, тогда как облакам необходимо, чтобы шторка была открыта примерно на 20 секунд, чтобы запечатлеть движение. Яркий свет дает фотографии с высокой контрастностью, по этой причине они хорошо работают в черно-белом цвете, поэтому стоит поэкспериментировать.

Как правило, смартфоны не предназначены для фотосъемки с длительной выдержкой, потому что затвор не может оставаться открытым очень долго. Но, конечно, для этого есть приложение. Комбинируя в цифровом формате несколько экспозиций одного и того же фото, камера с медленным затвором помогает творить чудеса.

Теперь вам нужно установить параметры экспозиции — это не так сложно, как кажется. В iPhone вы можете выбрать режим захвата, длительность захвата и интенсивность размытия. Если вы снимаете днем ​​и при хорошем освещении, выберите «Размытие в движении» в режиме съемки.Настройка зависит от местоположения, объекта и образа, который вы собираетесь использовать, вам нужно будет поэкспериментировать с настройками. В качестве отправной точки выберите среднее или высокое размытие и длительность съемки / выдержку от 4 до 20 секунд. Слишком длинное фото будет размытым, слишком короткое — будет похоже на стандартное фото болота. Нет волшебной обстановки — экспериментируйте!

Scoopshooter: Эйми Косентино

Отправляйте свои фотографии с длинной выдержкой в ​​магазин Scoopshoot с помощью бесплатного приложения.