Макросъемка предметов – Макросъёмка и предметная фотография

Макросъёмка и предметная фотография

Несмотря на то, что вспышки – крайне полезный аксессуар для макросъемки, их свет не всегда создает нужный результат. Рано или поздно придется столкнуться с резкими тенями…

Читать дальше → 25/11/2019. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

716

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и…

Читать дальше → 29/10/2019. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

1 358

Одно из главных преимуществ макрофотографии в том, что она позволяет увидеть мир под новым углом. С экстремально близкого расстояния семена одуванчика становятся похожи на балерин…

Читать дальше → 20/06/2019. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

2 694

Съемка на пленку и работа с ней – это всегда интересно, а вот утомительное сканирование – не очень… Поэтому я своими руками построил компактный лайтбокс…

Читать дальше → 18/08/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

12 158

Ни для кого не секрет, что количество интернет-магазинов сегодня множится день ото дня. Конкуренция растет, соответственно, побеждает сильнейший. Одним из факторов, подталкивающих…

Читать дальше → 05/08/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

30 198

Для фотографов, у которых ограничено время или бюджет для путешествий, работа крупным планом открывает неограниченные возможности съемки местности вокруг дома и внутри дома…

Читать дальше → 05/07/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

15 368

Абстрактная фотография кажется чем-то неуловимым и сложным для описания определенным термином. Возможно, так случилось из-за абстрактной натуры идеи «абстракции»…

Читать дальше → 02/05/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

10 426

В этой небольшой статье я хочу рассказать о том, как получить интересный абстрактный фон с помощью нехитрого оборудования. Нам понадобится (помимо фотокамеры): Стеклянная посудина…

Читать дальше → 17/03/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

14 100

Съемка капель воды – клише мира макрофотографии, но этим интересно заниматься, а для правильного результата нужны определенные навыки и практика. Что потребуется…

Читать дальше → 17/02/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

16 246

Не секрет, что одними из самых сложных для съемки являются предметы из металла. Они отражают все вокруг, поэтому фотографировать такие предметы довольно проблематично. Но этот…

Читать дальше → 16/01/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

22 269

Каждый фотограф рано или поздно пробует снимать капли. И во всех случаях это именно классическая форма (короткие капли) или короны. Забегая вперед, скажу — я снимаю с оборудованием…

Читать дальше → 28/12/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Сергей Толмачев

18 094

В предметной фотографии очень важно показать форму, объем предмета и фактуру поверхности. В сегодняшнем небольшом уроке речь пойдет, как раз о форме предмета. Человек имеет…

Читать дальше → 27/10/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

20 912

Многие предметные фотографы используют для съемки так называемый ювелирный конус. Он позволяет получить мягкое равномерное освещение объекта съемки. Однако, оригинальный ювелирный…

Читать дальше → 26/09/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

30 263

Обширное место в моей деятельности профессионального фотографа отведено под рекламную съёмку одежды, в том числе для Интернет-магазинов детских вещей как «Zulily»…

Читать дальше → 13/07/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

13 464

Качественные фотографии, рекламирующие Вашу коллекцию одежды – неотъемлемая часть высокого уровня продаж. Большинство покупателей принимают решение о покупке по…

Читать дальше → 11/07/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

18 174

Мы опишем три световые схемы, которые помогут вам представить предметы одежды перед потенциальными покупателями в наиболее выигрышном свете…

Читать дальше → 07/07/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

15 965

Качественная фотография одежды для рекламного каталога иногда требует усилий. Борьба с глубокими жёсткими тенями может затянуться, а добиться равномерного рассеянного…

Читать дальше → 20/06/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

66 848

В фотографии ювелирных изделий существует ряд принципов, следование которым существенно повышает качество результата. И наоборот, недостаточное внимание к этим принципам приводит…

Читать дальше → 02/06/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

30 536

Капли воды – прекрасный объект для макросъёмки. Они притягивают внимание, они отражают свет в причудливые узоры, и их легко заполучить: достаточно повернуть водопроводный…

Читать дальше → 13/05/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

16 158

photo-monster.ru

Макрофотографии обычных вещей (29 шт)

Привычные для нас вещи на самом деле выглядят совсем не так, как мы привыкли думать. Вот, например, если взглянуть на любой снимок, сделанный с увеличением в десятки, сотни, тысячи, миллионы раз, то ответить на вопрос, что же на нём изображено, нам вряд ли удастся. Хотите попробовать?

Туалетная бумага

Соль

Шоколад

Шов на ране

Потовая пора человека

Клетка крови

Снежинки

Иголка с ниткой

Лапа геккона

Лапа комнатной мухи

Пыльца

Кожа паука

Поверхность винилового диска (грампластинки)

Вши

Графитовый грифель карандаша

Блоха

Гранула растворимого кофе

Ресницы человека

Щетина на зубной щётке

Мел

Секущийся кончик волос

Сгусток крови

Застёжка-«липучка»

Гитарная струна

Использованная зубная нить

Край почтовой марки

Нить накаливания вольфрамовой электрической лампочки

Апельсиновый сок

Пыль

bugaga.ru

Ищем объекты для макросъемки!

 

 

Вам надоели пейзажи? Вы устали от портретной съемки? И при этом хотите испытать новые ощущения, не вставая с дивана? Это вполне возможно. Просто попробуйте реализовать свои творческие силы в макросъемке или съемке крупным планом. Вы поразитесь неимоверному богатству сюжетов, которые лежат буквально под ногами. Причем ни один снимок не будет похож на другой!

Наверняка вы уже не раз пробовали снять что-нибудь крупным планом. Одно из преимуществ цифровой фотографии, вернее, современных цифровых камер, как раз и состоит в исключительных возможностях съемки с близкого расстояния, измеряемого буквально сантиметрами! Большинство из нас начинают эксперименты в этой области сразу же после покупки первого цифровика, но часто потом интерес угасает. Тем не менее, исследование макромира ждет своего часа. Так давайте займемся им прямо сейчас!

 

 

Секрет успеха любой съемки заключается в способности фотографа смотреть на мир свежим взглядом. Попробуйте более внимательно присматриваться к мелким деталям, когда имеете дело с большими композициями. Обращайте внимание на тени, текстуру, форму, анализируйте то, что видите. Безусловно, это потребует тренировки, но со временем вы будете автоматически подмечать все новые и новые любопытные детали там, где, казалось бы, уже нет ничего для вас нового. В конце концов, вы обнаружите, что композиции, подходящие для съемки крупным планом, окружают вас со всех сторон.

 

Но есть и такие вещи, которые сами просятся в кадр с максимальной детализацией. Например, бабочки или цветочные бутоны — наверное, нет такого фотографа, кто хоть раз не опробовал на них макрорежим своей камеры. Несомненно, для первых опытов они подходят как нельзя лучше. Другие, менее очевидные объекты для съемки крупным планом нужно выискивать специально, но при этом шансы получить интересный кадр гораздо выше.

 

 

Натюрморт в кадре. 
Один из способов познакомиться с макромиром — заняться съемкой неживой природы. Когда вы бываете на пляже, можете снять крупным планом камни, ракушки, водоросли, а затем совместить их в фоторедакторе и получить великолепную композицию. Или, гуляя по лесу, вы можете собрать камерой целую коллекцию образцов опавших листьев, веточек, коры. Также очень интересен мох, снятый в крупном масштабе.

 

Вне зависимости от выбранных объектов для начала вам не потребуется никаких дополнительных принадлежностей к камере — они понадобятся тогда, когда вам захочется большего увеличения или просто удобства. Как и во многих других случаях, возможность сразу увидеть полученный кадр на экране при макросъемке придется очень кстати. Особенно если вы пользуетесь макронасадками. Здесь правильная фокусировка с первого раза почти наверняка не получится. И главное, приучите себя обращать внимание на мелкие детали — тогда вы больше не будете испытывать недостатка в сюжетах.

Ищем объекты. 
Одно из преимуществ макросъемки – в изобилии подходящих «моделей».  Они буквально везде.  Насекомые — один из самых популярных объектов для макросъемки. Проблема лишь в том, чтобы не спугнуть приглянувшуюся „модель» собственными неосторожными движениями. Это особенно касается подвижных видов макрофлоры — бабочек, стрекоз и пчел. Приготовьтесь к тому, что, пока вы колдуете над фокусом и устанавливаете выдержку, эти непоседы могут отправиться по своим делам!

 

Здесь главное — не пытаться преследовать вспорхнувших бабочек. Просто займите позицию около привлекательного для них объекта, например, клумбы или цветущего дерева, и поменьше двигайтесь. Ваше терпение непременно будет вознаграждено.

Марки и монеты
Рассматривать почтовые марки с детально прорисованным микроскопическими линиями пейзажем или портретом можно не только с лупой в руках, но и вооружившись фотокамерой. Это довольно простой объект для съемки, по крайней мере, с фокусировкой проблем быть не должно. Поверхность марок обычно матовая и не дает бликов. Нужно лишь подобрать адекватный фон. А еще марки можно снимать на просвет, получая интересный эффект диффузии света.

Медали и монеты снимать несколько сложнее из-за обычного отражения света благородными металлами. Независимо от того, снимаете ли вы вне помещения или при студийном освещении, риск получить неприятные блики весьма велик. Здесь очень кстати придется светлый экран, окружающий монету и подавляющий все отражения. Готовые экраны производит, например, фирма Lastolite, но их можно изготовить и самостоятельно из тюля или другого подходящего материала.

Если вы все же хотите передать блеск металла и решили снимать при свете, почистите монету перед тем как делать кадр. Сделать это нужно очень тщательно — ведь даже маленькая пылинка превратится на фотографии в булыжник, когда вы снимаете в особо крупном масштабе.

Цветы и листья.
Цветы и листва деревьев представляют собой неиссякающий источник объектов для съемки крупным планом. Ну, весной и летом с природой все ясно — только не забывайте брать с собой камеру! А в зимний период придется ограничиться комнатными растениями или заглянуть в оранжерею. Учтите, что снимок может испортить ветер — иногда даже приходится ставить экран с наветренной стороны.

Еще одна возможность одинаково подходит и для зимы, и для лета — я имею в виду поход в ближайший цветочный магазин, где можно купить букет цветов или экзотические виды растений. А быть может, дружественно настроенный продавец не будет возражать против подробной съемки листьев какой-нибудь пальмы прямо в магазине. Только не забудьте о достойном освещении — кроме дневного освещения и вспышки хорошо использовать одну или две лампы, не дающие бликов.

Продукты и домашняя утварь.
На любой кухне вы наверняка найдете немало интересных объектов для макросъемки. Например, положите на поверхность софт-бокса немного… спагетти или макарон. И посмотрите, насколько интересно будет снять их на просвет. Несколько луковиц или головок чеснока на обычной газете также могут составить неплохой натюрморт. А снятые в макрорежиме зерна кофе выглядят ну так аппетитно!

Как только вы займетесь макросъемкой, непременно начнете видеть неожиданные стороны обычных вещей! Все, с чем мы имеем дело в повседневной жизни, может отлично подойти для наших „макроцелей», особенно предметы с необычным рисунком поверхности. Клубок веревки, набор цветных карандашей, клавиатура компьютера, деревянные изделия с причудливой текстурой древесины, логотип на корпусе вашего холодильника или машины… Не преувеличивая, можно сказать, что неинтересных в контексте нашей сегодняшней темы вещей вокруг практически нет — в любом объекте можно найти текстуры, представляющие интерес для фотографа.

Макросъемка и крупный план.
Есть расхождения в толковании понятий макросъемки (Macro) и съемки крупным планом (CLose-Up). Очень часто их используют вперемешку, но на самом деле это разные вещи. Разобраться можно, если принять во внимание такую характеристику как реальный размер объекта (Life-Size) и масштаб его изображения.

Съемка предметов в реальном масштабе подразумевает, что объект в кадре будет отображен с точно такими же размерами, какие он имеет в реальной жизни. К примеру, если вы снимаете некий предмет, имеющий размер 24х3б мм, обычной пленочной камерой, он займет весь кадр стандартной 35-миллиметровой пленки. Говорят, что такой снимок сделан с масштабом 1:1. Когда тот же объект занимает лишь половину кадра, масштаб будет равен 1:2. Если же, наоборот, в кадр уместилась только половина объекта, масштаб будет равен 2:1, и так далее.

Технически съемка крупным планом означает использование масштабов от 1:10 до 1:2, то есть от десятикратного уменьшения до съемки в почти натуральную величину. Когда мы фотографируем насекомых, маленькие цветочные головки, монеты, марки и т. п., речь идет именно о съемке крупным планом. Макросъемка продолжает линейку масштабов в сторону увеличения объекта от 1:2 до 10:1. Еще большее увеличение относится уже к области микросъемки.
Другим способом определить изменение размеров можно в терминах увеличения. Если объект в кадре выглядит в четыре раза больше, чем в реальной жизни, это обозначается коэффициентом 4:1 или 4х

Источник: журнал Digital Photographer

www.takefoto.ru

Руководство по макрофотографии

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память — словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о «сканере».

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

Философия

Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.

Цель моей съемки — показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные «портреты», фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.

Фотооборудование

1. Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3, зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
2. Адаптер компании Lensmate для объективов
3. Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
4. Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
5. Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
6. Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
7. Вспышка Canon 420ex
8. Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
9. Держатель для вспышки Kirk, модель «бабочка»
10. Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
11. Штативы
12. Рельсовая головка штатива для макросъемки

Использование макро-объективов

Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.

Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, — ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.

Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется «рабочей дистанцией». Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.

Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие – нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной «стыковкой».

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона, а также в книге Джона Шоу «Природа и макро-объективы». Эту технику также называют «макро для бедняка».

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. «F1.4» означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной — наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки 

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение «F») для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой «F8» (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, — это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Освещение и вспышка

Вот некоторые рекомендации:

1. Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
2. Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
3. При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
4. Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
5. Благодаря держателю «бабочка» (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
6. Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.

Ранее были даны ссылки на некоторое оборудование, упомянутое в данном разделе.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).

Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не «жаворонок». У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

1. Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
2. Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
3. Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут — в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
4. Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
5. Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Советы по цифровой обработке

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в «золотой середине».

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски – процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент «волшебная палочка» (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom.

Автор: Mark Plonsky

photo-monster.ru

9 советов по макросъёмке для начинающих

1. Объектив

Есть несколько вариантов хороших решений для оптики, применяемой в макросъёмке. Вы можете использовать удлинительные трубки, макрокольца в сочетании с нормальным объективом. Это даст некоторое увеличение. Вы также можете пользоваться простыми реверсивными кольцами, чтобы развернуть оптику или купить реверсивные кольца с поддержкой автофокусировки.

Самый удобный и гибкий вариант, особенно для новичка в макрофотографии – это покупка специального макрообъектива.

Наиболее популярные модели имеют фокусные расстояния между 90-105mm и имеют коэффициент масштабирования 1:1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 или 60mm, но они имеют более короткие рабочие расстояния, что означает, что вы должны подобраться очень близко к объекту съемки и рисковать испугать его. Увеличение 1:1 означает, что, когда вы сосредоточены настолько близко, насколько это возможно, ваш объект съёмки будет такой же большой на датчике, как в реальной жизни. Так что, если у вас полнокадровый датчик 36×24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снимать будет иметь размер примерно 36мм, если вы уместите его в кадре полностью.

Если вы используете камеры с датчиками APS-C или Micro Four Thirds, вы получите ваш объект с увеличением, кратным кроп-фактору вашей камеры. Для APS-C он составит 1,5x (Canon — 1,6х), а для MFT – 2x. Макро-линзы выпускаются большинством крупных брендов, таких как Sigma 105mm, Canon 100mm, Nikon 105mm, Samyang 100mm, Tamron 90mm, Sony 90mm и Tokina 100mm. Они стоят около $400-$1000.

Многие из этих линз имеют стабилизацию изображения, которая является хорошей вещью для макросъёмки, так как это упрощает работу, требуя меньше стабильной фиксации. При таком виде съёмки малейшее движение будет заметно и только стабилизация или очень качественный штатив помогут зафиксировать кадр.

2. Расположение и погода

В макросъёмке наиболее распространено фотографирование жуков и насекомых. Цветы и различные растения также интересны в близком рассмотрении. Макрофотографы чаще всего работают на природе в тёплую погоду. Очень хорошо для макросъёмки подходят ботанические сады.

Лучшее время для съёмки насекомых и жуков – это дни, когда температура воздуха составляет около 17° C или теплее, так как насекомые имеют тенденцию быть более активными, когда тепло на улице. С другой стороны, если вы хороши при обнаружении насекомых, где они отдыхают, то можно делать интересные кадры и в более холодную погоду, но поиск насекомых в своих гнёздах – это не простое занятие. Часто фотографы выходят на охоту рано утром, когда насекомые после ночи только просыпаются и выбираются из своих убежишь. В это время они не слишком активны и их можно легко заставить позировать, а не убегать из кадра.

В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Это стоит учитывать при планировании съёмки.

3. Вспышка

Если вы снимаете очень маленькие предметы, такие как насекомые, зона резкости будет очень узкой. Она составит несколько миллиметров или около того. Таким образом, вы должны закрыть диафрагму по крайней мере до значения F16, чтобы иметь возможность захватить в зоне резкости всё насекомое.

У вас остаётся потребность в высокой скорости затвора, чтобы сделать резкий снимок, но при малом отверстии диафрагмы света будет не хватать. Это значит, что нужно использовать дополнительный источник света. Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки. В большинстве случаев даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок может работать хорошо, но лучше всего работать со специальным светом, как, например, Meike MK-300.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. Если сцена позволяет использовать широко открытую диафрагму или работать с брекетингом фокусировки с последующей сборкой кадра на основе нескольких снимков, то можно обойтись естественным светом.

Не стоит рассчитывать на получение хороших снимков без вспышки. Если вы собираетесь снимать объекты крупным планом, обязательно подсвечивайте их. Насекомых иначе не сфотографировать.

4. Диффузор

Если вы используете вспышку для вашей макрофотографии, применяйте рассеиватель. В качестве диффузора подойдёт любой белый полупрозрачный материал, который вы сможете найти. Расположите его между вспышкой и объектом съёмки и всё готово.

Чем больше источник света, тем более гладкая и мягкая тень на фотографиях. Вот почему огромные софтбоксы очень популярны в портретной фотографии. И именно поэтому вы должны использовать рассеиватель в макросъемках: он делает размер света от вспышки гораздо большим, и, таким образом, свет на фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвет выйдет лучше.

Для начала вполне подойдёт белый лист бумаги. Можете вырезать в нём отверстие и продеть сквозь него объектив.

Также вы можете сделать рассеиватель из ткани, который будет крепиться на вспышку и давать мягкий свет.

5. Скорость затвора

В макросъемки вы увидите, что небольшого колебания от ваших рук при удержании камеры будет достаточно, чтобы сделать весь снимок размытым. Объедините это с попыткой сфотографировать насекомое, которое сидит на колеблющемся на ветру растении, и у вас появляется реальная проблема.

Высокая скорость затвора поможет в данном случае. Начинайте с выдержки 1/250 секунды и ускоряйте её, если этого будет недостаточно.

Однако, импульс света очень короткий и он может заморозить кадр даже если выдержка будет не слишком быстрой, например, 1/100 секунды. Суть вспышки заключается в том, что импульс поможет заморозить один момент даже если вы будете трясти камеру.

С коротким фокусным расстоянием на макрообъективе вы можете получить резкий снимок даже при выдержке 1/40 секунды.

Преимущество использования медленной скорости затвора заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который часто получается в макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого, вы можете получить некоторые цвета на фоне, что делает фотографию немного лучше.

Начинайте с высокой скорости затвора и постепенно замедляйте её, пока фотографии не начнут становиться размытыми.

6. Фокусировка

Прежде всего, вы можете забыть про автофокусировку сразу. Автофокусировка большинства макрообъективов не достаточно быстрая, чтобы не отставать от тряски и движения объекта съёмки при увеличении 1:1. Вам следует отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала, и научиться фокусироваться вручную вместо этого.

Во-вторых, забудьте о штативе, если вы работаете с насекомыми. Штатив пригоден только в студийной работе с неподвижными объектами. При работе на улице штативы очень непрактичны в макросъемке.

Для съемки насекомых или цветов на улице вы будете тратить много время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру делают фото размыты в любом случае. Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит или уползёт, пока вы будете устанавливать камеру.

Существуют методы, уменьшающие тряску камеры. Вы можете взять камеру обеими руками и прижать локти к бокам или к ногам, чтобы придать ещё большую стабильность. Затем поверните кольцо фокусировки примерно до значения, где фокус будет оптимальным, но возможно, не точным. Затем внимательно наблюдайте за резкостью изображения и не трогайте кольцо фокусировки. Вместо этого слегка наклоняйтесь вперёд или отстраняйтесь назад. Это позволит сместить область фокусировки. Спустите затвор в нужный момент. Можете работать в режиме серийной съёмки. Малые колебания сместят фокус и один снимок из серии скорее всего будет сфокусирован в нужной области. Но не рассчитывайте на случай, всегда контролируйте результат.

Если вы можете получить один из 5 снимоков в хорошей резкости и нужном месте фокусировки, считайте, что это хороший результат. Рассчитывайте на то, что очень много фотографий будут получаться плохо.

7. Фокальная плоскость

Как я уже упоминалось выше, близкое расстояние фокусировки будет означать чрезвычайно узкую фокальную плоскость. И так как мы не рассчитываем на передовые методы брекетинга фокусировки, которые есть лишь в малом количестве камер, вы увидите, что в макрофотографии можно использовать узкую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) для получения творческого эффекта, подобно портрету при съёмке людей.

Попробуйте найти предметы, которые являются плоскими, и уместить их в фокальной плоскости. Примерами являются маленькие, плоские цветы или бабочки, сфотографированные со стороны, или жуки с довольно плоскими спинами.

В творческой составляющей данного метода съёмки можно фокусироваться на отдельных частях насекомых, чтобы сконцентрировать на них внимание зрителя. Это даёт интересный и эстетический эффект.

8. Угол съёмки

Распространенной ошибкой новичков является фотографирование с удобного ракурса, примерно 45 градусов сверху по отношению к насекомым или цветам. Из-за этого ваша фотография будет выглядеть так же, как и снимки других новичков: она будет скучной.

Попробуйте найти необычные углы обзора, такие как съёмка насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте ваш откидывающийся экран, если вы не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении, попробуйте наклониться так, чтобы сделать снимок на фоне неба, это даёт интересный угол и более красивый фон.

9. Увеличение

Многие новички стараются сделать насекомое в кадре как можно крупнее. Они думают, что чем крупнее детали, тем это более сильная макрофотография. Но правда в том, что вы часто можете найти более красивое или интересное фото, если немного отдалитесь. Насекомое при этом может стать мелким, но появится сюжет, добавится фон и атмосфера.

www.takefoto.ru

Оборудование для макросъемки / Устройство фототехники / Уроки фотографии

Дата публикации: 25.01.2008

Страница 1

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

• Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
• Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
• Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
• Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru, а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru. Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

z

Rollei X-ACT2

Парная вспышка Nikon R1C1

z

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

z

Набор переходных колец Kenko

Макронасадка Olympus MCON-40

z

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

z

Оюъектив 105 mm f:2.8G AF-S VR Micro-Nikkor

Объектив Canon EF 180 mm f:3.5 L Macro USM

z

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150–200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50–100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

z

Объектив 200 mm f:4D ED-IF AF Micro-Nikkor

Объектив Canon EF 100 mm f:2.8 Macro USM

z

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

z

Объектив Olympus Zuiko Digital ED 50mm f:2.0 Macro

Объектив Tokina ATX PRO D AF 100 mm f:2.8 Macro

z

	МДФ	Увеличение	Конструкция	Габариты	Фильтры	Примечания
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM	0,2 м	1x	12 линз в 8 группах	73 x 70 мм, 335 г	52 мм	для цифровых камер (кроп 1,6х)
Canon EF 100 mm f/2.8	0,31 м	1x	12 линз в 8 группах	79 x 119 мм, 600 г	58 мм	ультразвуковой мотор (USM)
Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM	0,48 м	1x	14 линз в 12 группах	82,5 x 186,5 мм, 1100 г	72 мм	один из лучших в линейке Canon
60 mm f/2.8D AF Micro-Nikkor	0,22 м	1x	8 линз в 7 группах	70 x 74,5 мм, 440 г	62 мм	очень резкий
105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor	0,31 м	1x	14 линз в 12 группах	83 x 116 мм, 720 г	62 мм	встроенный стабилизатор (VR)
200 mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor	0,50 м	1x	13 линз в 8 группах	76 x 104,5, 1190 г	62 мм	для съемки мелкой живности
Olympus Zuiko Digital 35 mm f/3.5	0,15 м	1x	6 линз в 6 группах	71 x 53 мм, 165 г	52 мм	резкий, дешевый, компактный
Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2	0,24 м	0,52x	11 линз в 10 группах	71 x 61,5 мм, 300 г	52 мм	красивый рисунок
Pentax D FA Macro 50 mm f/2.8	0,2 м	1x	8 линз в 7 группах	67,5 x 60 мм, 265 г	49 мм	редкий объектив
Pentax D FA Macro 100 mm f/2.8	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	67,5 x 80,5 мм, 345 г	49 мм	аналог Tokina 100 mm
SAL-50M28 50 mm f/2.8	0,2 м	1x	7 линз в 6 группах	71,5 x 60 мм, 295 г	55 мм	сложно найти в продаже
SAL-100M28 100 mm f/2.8	0,35 м	1x	8 линз в 8 группах	75 x 98,5 мм, 505 г	55 мм	дорогой, резкий
Sigma Macro 50 mm F2.8 EX DG	0,19 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 66,5 мм, 315 г	55 мм	недорогой, но качественный
Sigma Macro 105 mm f/2.8 EX DG	0,31 м	1x	11 линз в 10 группах	55,2 x 102,9 мм, 470 г	58 мм	приятный рисунок
Sigma APO Macro 150 mm f/2.8 EX DG HSM	0, 38 м	1x	16 линз в 12 группах	80,5 x 142,4 мм, 920 г	72 мм	красивый рисунок
Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro	0,29 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 97 мм, 405 г	55 мм	резкий и недорогой
Tokina ATX PRO D AF 100 mm f/2.8 Macro	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	73 x 95 мм, 540 г	55 мм	резкий, солидный

z

prophotos.ru

5 классических ошибок в макрофотографии

Углубляясь в макросъемку, открываешь для себя новый увлекательный, а иногда и странный мир. Глядя на фотографии цветов, растений и насекомых крупным планом начинаешь смотреть на эти вещи по-новому, находя в них массу необыкновенных элементов, незаметных невооруженному глазу. Большинство из нас не любят или бояться пауков, но фактор ужаса и страха умножается в геометрической прогрессии, при одном только взгляде на этих существ в макро-объектив, который увеличивает их в разы.

 

Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы все любим и с удовольствием наслаждаемся просмотром качественных макрофотографий. Да, возможно смотреть в восемь холодных паучьих глаз приносит удовольствие не всем, но увлекает однозначно. Тем более, что макросъемка не ограничивается фотографированием одних лишь насекомых, возможно, вас заинтересуют фотографии листьев и цветов, или предметов обихода, показанных при большом приближении. Независимо от объекта съемки, макро может заинтересовать каждого фотографа и попробовать свои силы в этом жанре, безусловно, стоит.

Проблема в том, что многие, попробовав пофотографировать один раз осознают всю сложность этой задачи. Поснимав несколько раз, вы обнаружите, что фотографии не выглядят так же хорошо, как те, что вы видели в интернете. Это связано с тем, что существует ряд правил и рекомендаций, которым следует следовать при фотосъемке, а так же некоторые самые распространенные ошибки, которые делают практически все фотографы в начале своей карьеры. Именно об ошибках в макросъемке мы сегодня и поговорим.

• Положение не на уровне объекта съемки. Точно так же, как вы присаживаетесь, сфотографировать портрет ребенка, следует находиться на одном уровне с объектом макросъемки. Да, в большинстве случаев, это означает, что вам придется сидеть, или даже лежать, на земле. Заранее подготовьтесь и наденьте старую одежду, которую не жалко испачкать. В зависимости от идеи кадра, а так же от рабочего расстояния объектива вы сможете подобраться ближе или дальше к объекту. Если подойти к предмету макросъемки очень близко не получится, вы сможете кадрировать снимок потом, в процессе пост обработки.
• Пренебрежение композицией. Начинающие фотографы часто пренебрегают правилами композиции в макросъемке, считая, что содержание кадра куда важнее художественных качеств фотографии. Это не так. Конечно же, здорово рассматривать мелкие детали растений и насекомых, но это не означает, что вы можете пожертвовать интересной композицией только потому, что смогли запечатлеть шмеля максимально близко. В результате, сфотографировав этого самого шмеля, зритель не ощутит никакой ценности кадра. Такая фотография пригодится только при публикации учебника по Энтомологии (наука о насекомых), и то не всегда. Важно не только то, что вы фотографируете, но и то, как вы это делаете!
• Отсутствие стабилизации изображения и дрожание камеры во время макросъемки может быть реальной проблемой. Те, кто работал на максимальных расстояниях телеобъектива, знают, что чем больше фокусное расстояние, тем важнее мощная и надежная стабилизация изображения. Даже работая с объективами, обладающими встроенной стабилизацией, нужно практиковаться для получения максимально четких изображений. Съемка макро практически всегда предполагает использование штатива. Конечно, это не распространяется на случаи, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например, насекомых во время полета. В таких ситуациях следует использовать внешнюю вспышку, которая поможет заморозить объект во время движения. В противном случае, штатив является лучшим выбором для смягчения проблематичности работы с макро объективом.
• Отсутствие фокусировки. Отсутствие фокуса может произойти в любое время, в любом месте. Проблема плохого фокуса или объекта «вне фокуса» может возникнуть вне зависимости от типа съемки, но при макро встречается очень часто. Макросъемка, один из тех жанров фотографии, где ручная фокусировка должна быть первичной и наиболее важной. Точность имеет первостепенное значение, и ручная фокусировка даст вам возможность абсолютного контроля и позволит вам настроить точку фокусировки без дополнительной регулировки вашей композиции.
• Недостаточная яркость. Учитывая, что свет является абсолютно необходимым для съемки любого рода, указание на эту ошибку может показаться довольно очевидным. Но фотографы, которые только начинают фотографировать макро могут понять не сразу, что для такого вида съемки им понадобится гораздо больше света, чем обычно требуется для работы. Это связано, в значительной степени с тем, насколько близко должен находиться объектив к объекту съемки, вы всегда рискуете тем, что оптика блокирует свет, будь то естественное освещение или вспышка на камере. Мало того, что вы должны рассмотреть, сколько света получаете, так же необходимо принимать во внимание качество света. Так же, как при фотографировании портретов, следует избегать резких теней и стремится получить ровный свет. Общие принципы, которые применяются для смягчения света при портретной съемке, будут актуальны и при макро.

Ошибки, о которых мы только что говорили, являются самыми распространенными виновниками плохих фотографий макро. Но не отчаивайтесь, в процессе обучения все, даже самые знатные мастера макросъемки допускали такие оплошности. Самое важное, научится исправлять ошибки и практиковаться дальше. Каких бы результатов вы не добивались на первых порах — продолжайте снимать.

Примеры красивых макрофотографий, созданных профессиональными фотографами, можно посмотреть тут:

Макрофотография от Фабьена Бравина (Fabien Bravin) — поэзия в каждом кадре
Виртуозная макросъемка от Shikhei Goh
Потрясающие идеи и примеры для макрофотографии

cameralabs.org