Макроснимки: Как снимать макро фотографию?

Содержание

Макросъемка: советы для iPhone

Узнайте больше о макросъемке и оборудовании, необходимом для макросъемки на iPhone, а также о технике такой съемки.

Макросъемка увлекательна как для начинающих, так и для опытных фотографов. Это разновидность фотосъемки очень крупным планом, когда вы стремитесь получить большое изображение крошечных объектов, таких как насекомые, цветы, или отдельные части более крупных объектов. Техника макросъемки довольно сложна, но наши советы и приемы позволят вам быстро освоиться и делать отличные макроснимки на iPhone.

Маленькие, но важные объекты

Удивительная особенность макросъемки заключается в том, что объект для нее можно найти практически везде. На самом деле, в поисках вдохновения совсем не обязательно выходить из дома.

Попробуйте снимать повседневные предметы, например скрепки или опилки от карандашей. Также можно делать отличные макроснимки еды. Когда будете готовы двигаться дальше, обратите внимание на цветы в своем районе, а также на насекомых, которые снуют поблизости.

Необходимое оборудование.

Смартфон iPhone сам по себе может делать неплохие макроснимки, но существует дополнительное оборудование, которое сделает их еще лучше:

Съемные объективы. Популярные объективы, такие как Olloclip, SquidCam или Photojojo, позволяют снимать с увеличением 7x, 14x и 21x и получать снимки мелких объектов крупным планом.

Штатив. Штатив понадобится, чтобы стабилизировать оборудование и избежать дрожания камеры. Если вы пока не готовы вкладывать деньги, размещайте телефон на ровных поверхностях, таких как стол, стена или земля.

Советы по макросъемке

Уделите внимание правильному освещению. Без достаточного освещения ваши снимки будут слишком темными и размытыми. Если света слишком много, теряются четкие детали, что снижает качество макроснимка.

Снимайте в ручном режиме. В противном случае ваша камера не сможет сфокусироваться.

Зафиксируйте фокус. Найдя точку фокусировки, коснитесь экрана, чтобы зафиксировать фокус. Это позволит получить резкое, четкое изображение объекта с немного размытым фоном.

Откройте для себя еще больше практических советов и приемов фотосъемки.

Начав экспериментировать с макросъемкой, изучите дополнительные возможности Adobe Photoshop и Lightroom.

Мир в фотографиях

Звёзды, как и другие люди, не обладают магическими свойствами и не могут останавливать время — они, как и все мы, меняются со временем, обретая мудрость в глазах и

Более 200 листов записных книжек и рукописей русского писателя Федора Михайловича Достоевского содержат рисунки, среди которых в основном портреты, эскизы готических окон и арок, арабески и каллиграммы. Достоевский

Сегодня мы предлагаем Вашему внимание сорт сыра, который невозможно оставить без внимания. Грюйер (франц. Gruyère) — твердый сыр желтого цвета из коровьего молока . Сорт назван в честь

По какой-то неизвестной причине девушки любят позировать на железных дорогах. И они охотно делятся с вами некоторыми фотографиями.

Иллюстрации Анны Десницкой посвящены бытовым традициям, быту советских людей. Мы уверены, что многие люди в возрасте от 35 лет узнают себя на этих фотографиях.

Египет это удивительная страна, расположенная на Дальнем Востоке, на севере Африки. Это самая большая арабская страна по населению и одна из самых популярных у путешественников из других стран.

Французский художник Тьерри Мандон (Thierry Mandon) балансирует на грани прошлого, настоящего и будущего в своем проекте «наизнанку» Мандон живет наизнанку в остатках старых зданий — не столько в

В портретах всегда преобладали люди со статусом не только из-за их высокого социального положения, но и потому, что заказ картины стоил целое состояние. Однако в настоящее время существуют

Расстояние от Владикавказа до Галиата всего 135 километров, но это небольшое путешествие может стать одним из самых красивых в вашей жизни.

Софи Лорен (Sophia Loren) в цветном парике, сделанном для неё просто для развлечения Александром де Пари, Vogue , апрель 1970 года. Эти фотографии были сделаны Тацио Секкиароли.

«Я Кевин Адамс цифровой, визуальный художник. Я живу в Южной Индии, много смотрю анимационных и научно-фантастических фильмов и вдохновляюсь творчеством. Я начал заниматься искусством с детства, постепенно перерос

Эпоха уродливых, безжизненных ванных комнат быстро уходит в прошлое. На его волне развивается захватывающая тенденция к красочному, интересному дизайну ванной комнаты. В 1950-х годах домовладельцы, заботящиеся о стиле,

Людей из разных социальных категорий Российской империи объединяла одна и та же любовь – любовь к чаю!

Рецепт приготовления вкусной овощной запеканка с кабачками и полукопченой колбасой. Запеканка легко готовится, а получается красивая и очень сытная. Ингредиенты: Свежая белокочанная капуста — 350 гр. Морковь —

Египет достраивает гигантский город в пустыне, который станет новой столицей. Уже в этом году в Новом Каире будет расположен ряд ведомств, а в июле 2022 года в Новый

Итальянская еда считается одной из вкуснейших в мире. Верите или нет, но итальянский повар способен превратить даже простой овощной салат в произведение искусства. Попробуйте и вы! Ингредиенты: Белый

Есть идея построить 320-купольный храм на мысе Охта в Санкт-Петербурге, Россия. Высота церкви составит 141,8 метра, что относится к числу дней Великой Отечественной войны. Цокольный этаж планируется использовать

Amazon откроет современный склад стоимостью 21 миллион долларов в Тихуане, Мексика, который примыкает к жилому комплексу из картона, брезента и древесных отходов. «Напоминает мне, когда я поехал в

Флора и фауна во всем разнообразии красок и форм: лучшие макроснимки по версии Macro Art Photography Awards

International Garden Photographer Of The Year — ежегодный конкурс, в котором принимают участие фотографы со всего мира, увлекающиеся садовой и ботанической фотографией. Один из проектов конкурса, посвященный макроснимкам, называется Macro Art Photography Awards. На днях были объявлены победители и финалисты конкурса, и мы предлагаем вам полюбоваться на подборку лучших работ.

Первое место досталось снимку закручивающихся усиков пассифлоры, второе — художественной россыпи лепестков тюльпана, а третье — портрету травки с необычным названием «пастушья сумка».

Спиралевидная нитевидная структура усиков пассифлоры (маракуйи) — важная ботаническая особенность растения. Оно использует эти усики, как альпинистские инстркменты, чтобы закрепиться за любую опору и обеспечить стабильное место для роста и цветения

Когда все лепестки тюльпана облетели, они все еще выглядели красиво, поэтому фотограф разложил их и сфотографировал; получились маленькие разноцветные горы

Растение пастушья сумка (полная сумка семян!)

Помимо трех лучших работ были опубликованы снимки финалистов конкурса и фотографии, которые пусть и не попали в подборку самых лучших, но тоже были высоко оценены судьями.

«Я использовал спектральный свет от призмы, чтобы окунуть этот цветок лилии в цвета радуги. Снимок сделан во время изоляции из-за коронавируса, когда я, как и многие другие фотографы, изо всех сил пытался раскрыть в себе новые творческие способности. Для того, чтобы увидеть цветы в другом (буквально) свете, мне хватило призмы и весеннего солнечного денька», — рассказывает автор снимка

Снимок коры эвкалипта вблизи с постобработкой — вот и готов абстрактный снимок-финалист

Одуванчик и его семена в объективе очередной финалистки конкурса

Помимо флоры во всем разнообразии красок и форм на лучшие макроснимки попали и представители фауны.

Древесная лягушка выглядывает в окошко из-за листа. Фотограф считает, что сама природа предоставила ему удачный момент, чтобы в свою очередь увидеть через объектив такой вот «мир лягушки»

Коричневый богомол, чей невероятный инопланетный вид фотограф постарался подчеркнуть, сопоставив его тонкие изгибы с изгибами растения

Взглянуть на другие макроснимки, участвовавшие в конкурсе, можно здесь.

Источник – National Geographic.

Макроснимки насекомых Рори Джеймса Льюиса

Британский фотограф Рори Джеймс Льюис и не думал заниматься фотографией, а макросъемка вовсе казалась ему чем-то за гранью понимания. И вот перед вами — профессионал, создающий портреты насекомых с человеческими чертами. Его фотографии заставляют людей поменять свое отношение к беспозвоночным и избавиться от фобий. Да здравствует Рори Джеймс Льюис!


Рори Джеймс Льюис родился в Глостершире, Великобритания. Детство Льюиса прошло в окружении фотоаппаратов, и так как его отец, фотограф-пейзажист, был увлеченным человеком, Рори с братьями, едва научившись ходить, стал отправляться с ним на загородные фотоэкскурсии. Отец всегда мечтал, чтобы кто-нибудь из сыновей унаследовал его увлечение, но мальчишкам в ту пору, конечно, было интереснее лазить по деревьям, чем фотографировать их.

Нет худа без добра

Много лет спустя, когда в жизни Рори наступил трудный этап, отец ненавязчиво предложил ему, как в былые времена, выбраться на природу поснимать и подарил свою старенькую Bridge-камеру (псевдозеркальная камера).

«Внезапно нахлынувшие воспоминания вызвали во мне некий катарсис, и дремавшая до сих пор страсть к фотографии внезапно пробудилась».

Сначала Рори экспериментировал с пейзажной съемкой, но вскоре его внимание стали привлекать объекты на переднем плане. Ограда, цветок, саженец дерева… фон словно растворялся, когда предмет съемки оказывался в центре его внимания.

«Мне понравилось изолировать объект с малой глубиной резкости и широко открытой диафрагмой. Мои пейзажи со временем превратились в море размытых пятен и боке. Рано или поздно мне было суждено влюбиться в макросъемку».

В одном шаге от чуда


Рори говорит, что всегда рассматривал макросъемку как нечто относящееся к сфере высоких технологий. Макросъемка очень его впечатляла, но он был уверен, что это что-то за пределами понимания, словно некая магия. И только когда он ради эксперимента поставил диоптрийную насадку на телеобъектив, случилось невероятное.


«Я понял, что нахожусь в одном шаге от воссоздания той магии, и это меня просто сразило. Все, что мне оставалось сделать, — настроить фокус и освещение (и, в последствии, прикупить профессиональное оборудование!)».


Конечно, чтобы освоить все нюансы, потребовалось немало времени, но Рори испытывал такое удовольствие от съемки, словно очутился в волшебном мире. Это было около 4 лет назад, и с тех пор он полностью посвятил себя макросъемке.


Кто рано встает, тому Бог подает


Рори всегда снимает со вспышкой, и поэтому считает, что очень важно выбрать для нее правильный рассеиватель. У него их 3, один магазинный и два изготовлены на заказ. Первый лучше подходит для фокус-стекинга и очень крупного плана, другие — более портативные и подходят для съемки крупных насекомых с большого расстояния.


«Обычно я с раннего утра решаю, какое насекомое буду фотографировать и где его можно найти, чтобы перед выходом из дома определиться с оборудованием и настройками. Разумеется, стартовать надо рано утром (из-за правильного освещения). Попрыгунья Стрекоза гораздо дружелюбнее в 6 утра, чем в 9».


Мы в ответе за тех, кого раздавили


Многих насекомых можно снять с такого ракурса, что возникнет некое ощущение «выражения лица», будь то улыбка, нахмуренность или даже агрессия. Рори стремится придать своим «моделям» черты характера. Этот антропоморфизм — изящная уловка для зрителей, они знают, что насекомые не могут улыбаться или хмуриться, но подобные фотографии развлекают и даже вызывают сочувствие к этим маленьким созданиям, которых часто никто не замечает.


«Действительно, случается, что зритель, который раньше боялся насекомых, начинает смотреть на них по-другому, с улыбкой, и это для меня — лучшая награда».



©

Советы по Макросъемке


Советы по Макросъемке от профессионалов

Макросъемка – от греческого «крупный, большой», а значит – это съёмка мелких предметов крупным планом. Тема несомненно привлекательна для любого фотографа, но занимаются макрофотографией не все.

Макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке не видимые глазу детали и структуру объекта, что интересно не только фотолюбителям, но и учёным — для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. (к примеру: в СССР макросъёмка широко использовалась наукой).

В этой статье мы хотим дать несколько профессиональных советов, которые помогут вам в освоении искусства макрофотографии.


Используйте штатив

Обратите внимание на аппаратуру выше. В макрофотографии  вес камеры и макрообъектива достаточно внушительный. Чтобы получить хороший кадр макрокамеру нужно долгое время держать в одном определенном положении, ожидая какого-нибудь потрясающего действия от вашего объекта. Поэтому макросъемка в большинстве случаев просто нуждается в штативе. Это также предотвратить дрожание камеры. Штатив  заставит Вас оставаться на одном и том же месте долгое время, что даст возможность изучить его еще лучше. Профессионалы советуют выбирать тяжелый штатив.

 
Максимально откройте диафрагму

Что бы добиться красивой «боке» (от яп.— «размытость», «нечёткость») с хорошо освещенным интересным объектом на переднем плане, нужно максимально открыть диафрагму. Это даст возможность большему количеству света попасть в объектив, а выдержке стать короче.

Композиция

Искусство в фотографии это умение создавать композицию.  Поэтому самые лучшие снимки у Вас получатся при правильно выстроенной композиции. Фотокомпозиция — это не только умный фотоаппарат и красивая картинка:

Ряд начальных рекомендаций по композиции кадра:

Деления кадра
 по вертикали и горизонтали на три равные части. Таким образом, получаем четыре силовые линии – две горизонтальные, две вертикальные 
и четыре ещё более сильные точки в местах пересечения этих линий. На этих линиях и около них, и особенно в точках их пересечения следует 
размещать сюжетно важные объекты.

Такое размещение производит особое воздействие на зрителя 

Не размещайте линию горизонта по центру кадра. 
Это ведёт к разделению изображения на две равные части, не давая почувствовать зрителю, какая из них важнее. Также не разделяйте кадр на 
равные площади вертикальными объектами.

Осмысленно определяйте, что вы хотите запечатлеть на фотографии 
чётко выделяйте главный объект в сюжете и компонуйте всё остальное, подчиняя главному.

Заполняйте весь кадр сюжетом. 
Не позволяйте объектам сливаться с фоном. Научиться постоянно держать под контролем второй, третий планы и фон – очень сложная задача. 
На киносъёмках вторым планом занимается специально выделенный человек – второй режиссёр.

Не допускайте размещения ярких, цветных, крупных пятен рядом с главными объектами сюжета.

 
Это отвлекает внимание и тем самым разрушает композицию. Не выстраивайте композицию симметрично, кроме случаев, когда симметрия становится темой сюжета.

Фокус

Наиболее важный аспект в макросъемке – это фокусировка на объекте с максимальной возможной точностью. Автофокусировка и ручная фокусировка не всегда приводит к желаемому результату, поэтому рассматривая полученные кадры на экране вашей камеры увеличивайте их, чтобы потом не расстраиваться из-за незамеченных поначалу размытых деталей в снимках. В уменьшенном виде нечеткие кадры могут не вызвать у вас подозрения. При больших значениях диафрагмы труднее сфокусироваться. Старайтесь сфокусироваться на правильном элементе, например глазах или усиках насекомого или любой другой значимой части объекта. Если вы пытаетесь сделать много вариантов одного кадра, переключайтесь с режима AF на MF и обратно, а также сравните результат.

Внешние приспособления

Зачастую, чтобы получить идеальные макро-снимки профессионалы используют фильтры, удлинительные  кольца и реверсивные технологии, чтобы  запечатлеть в нужном маштабе. Например, объект в 6 раз превышающий невооруженный глаз.


Освещение

Естественное освещение не всегда достаточно для макроснимка,  поэтому профессионалы выбирают теле-макро объективы, чтобы справиться с проблемой освещенности. Кольцевая вспышка – самый типичный выбор для макро, потому, как она закрепляется вокруг кольца объектива, кроме того они могут обеспечить беспрерывный свет. И если для некоторых сцен он покажется слишком сильным и жестким, можно самому соорудить рассеиватель из пластика.

Боле подробно о самодельных рассеивателях можно узнать тут.

К сожалению, приобрести универсальное готовое решение на все случаи невозможно!

Терпение

По сравнению с любым другим жанром фотографии, макро требует в 2 раза больше увлеченности и терпения. Если Вы решили, что эта ваша стезя в фотографии, будьте готовы полежать на грязи и оставаться в одной и той же позиции, пока не пошевелятся крылышки вашего жука. Попытайтесь слиться с моментом, поверить своим чувствам и выжидайте момента, ведь именно движение заставляет фотографию «говорить громче».

Добавить комментарий

Макрофильтры и макрокольца в макрофотографии

Макрофотография — интересная техника съёмки, с которой сталкиваются фотографы практически всех жанров. Студийная предметная съёмка, съёмка насекомых или растений. Даже те, кто фотографирует людей иногда делают снимки в большом масштабе (например, часто можно увидеть фотографии глаз). Словом, определённо, это интересный жанр фотографии. Сегодня разбираемся в технике съёмки и используем её на практике.

Суть макрофотографии сводится к возможностям оптической системы. Здесь самой важной характеристикой является возможность получить максимально крупную проекцию предмета на сенсор камеры. Достигается это за счёт большого фокусного расстояния и маленького расстояния фокусировки.

Макрообъективы

Обычные объективы с большим фокусным расстоянием (телеобъективы) имеют довольно большое минимальное расстояние фокусировки (далее «МРФ»). Или наоборот объективы с маленьким МРФ имеют малое фокусное расстояние (широкоугольные объективы). Поэтому для целей макросъёмки производятся специальные версии объективов, предназначенных для макросъёмки — они сочетают в себе большое фокусное расстояние с малым МРФ. Такие линзы называются макрообъективами и как правило имеют высокую светосилу и постоянное фокусное расстояние. Их также можно использовать в других жанрах (например, в портретной фотографии).


Макрообъектив Tokina 100mm f/2.8

Схема ниже показывает различия при использовании стандартного объектива и макрообъектива с коротким МФР. Видно, что макрообъектив позволяет ближе приблизиться к объекту за счёт чего и достигается увеличение масштаба.

Принцип работы макрообъектива

Из-за постоянного фокусного расстояния (т.е. это не зум-объективы), увеличенных габаритов и довольно высокой цены макрообъективы точно не назовёшь универсальными. Поэтому покупают их как правило фотографы, которые серьёзно занимаются данной техникой съёмки. Но это не повод расстраиваться фотографам, у которых в парке нет подобного объектива и кто всё же хотел бы себя попробовать в данном жанре. Существуют аксессуары, которые позволяют расширить возможности стандартной оптики — это макрофильтры и макрокольца, и их мы подробно рассмотрим в данном материале.

Макрофильтры (CLOSE-UP)

Макрофильтры, а если быть точным, оптические макронасадки на объектив, имеют вид выпуклой линзы и крепятся к передней части объектива на резьбу, подобно обычным фильтрам. Общепринятое английское название — CLOSE-UP filter.

Основная суть макрофильтров сводится к уменьшению минимального расстояния фокусировки объектива и оптическому увеличению, что и обеспечивает получение большего масштаба изображения. Если совсем просто, то макрофильтр работает по принципу лупы. Также макролинзы незначительно увеличивают относительное отверстие системы (т.е. собирают больше света).

На схеме ниже сначала дан вариант съёмки без использования макрофильтра. Объект находится на максимально возможном приближении к объективу. Если же его подвинуть ближе, он уйдёт из зоны резкости. На следующем рисунке к объективу добавляется макрофильтр, который обеспечивает оптическое увеличение и позволяет фокусироваться с более близкого расстояния.

Важным преимуществом макрофильтров по сравнению с макрокольцами, которые будут рассмотрены ниже, — это возможность использования на камерах с несменной оптикой, обладающих резьбой для фильтров.

Макрофильтры имеют различную диоптрийную силу и маркируются соответствующим образом. Т.е. CLOSE-UP +1 означает, что насадка имеет 1 диоптрию, CLOSE-UP +2 — 2 диоптрии и т.д. Чем больше диоптрий, тем ближе можно сократить МРФ объектива. Макрофильтры могут продаваться как по отдельности, так и целыми наборами (например, распространены наборы из 3-х фильтров CLOSE-UP +1, CLOSE-UP +2 и CLOSE-UP +3). Также их можно комбинировать и накручивать по несколько штук, тем самым суммируя диоптрийную силу.

Однако, важно понимать, что дополнительный оптический элемент, коим является макронасадка, неизбежно ведёт к падению качества изображения. Особенно это будет заметно по краям снимка. Более того, падение качества у более сильной насадки будет сильнее, чем у комбинации из более слабых. Например, лучше использовать комбинацию из CLOSE-UP +1 и CLOSE-UP +2, чем один CLOSE-UP +3. При комбинировании более слабые насадки должны находится перед более сильными (т.е ближе к объекту), в этом случае искажения будут меньшими.

Хроматические аберрации — это ещё один вид искажений, с которыми придётся столкнуться при использовании макрофильтров. Для их подавления выпускаются специальные версии ахроматических макрофильтров с мультипросветлением — они дороже, толще и тяжелее, но позволяют получать снимки более высокого качества. Маркируются такие насадки дополнительной надписью «AC», «Achromatic» или «Achromat».

Сравнение разрешения обычного макрофильтра и ахромата (клетка блокнота)

Возможно кто-то заметит, что изображение обычного макрофильтра более резкое по центру. Однако, это связано с высокой зернистостью, т.к. этот снимок был случайно сделан с повышенным ISO. В действительности же оба фильтра по центру показали примерно одинаковую резкость, а вот в углу ахромат сильно выигрывает. Но это в техническом тесте.

Теперь посмотрим на различия в практической съёмке.

Сравнение разрешения обычного макрофильтра и ахромата (практическое сравнение)

На практике в случае с макро основной предмет зачастую находится по центру, а края вне зоны резкости. Поэтому падение резкости и аберрации по краям не так существенны. По центру оба фильтра дают хорошую резкость, однако ахромат при детальном рассмотрении даёт гораздо большую детализацию.

Учитывая, что при использовании макрофильтров ГРИП становится очень небольшим, а также из-за большого кол-ва искажений, о которых было сказано выше, для получения снимков максимально высокого качества рекомендуется снимать на прикрытой диафрагме f/5.6-8.0 и даже более. Однако, всегда нужно помнить о дифракционном пределе вашей системы. Пример ниже наглядно показывает изменение резкости при закрытии диафрагмы. Причём наиболее сильно падение резкости при открытой диафрагме наблюдается в условиях с естественным освещением. Все эти моменты также подробно будут рассмотрены в практической части теста.

Изменение резкости макрофильтра при закрытии диафрагмы

Макрокольца (Extension Tubes)

Макрокольца, или как их ещё называют, удлинительные кольца — это специальные проставки между камерой и объективом, которые увеличивают рабочий отрезок камеры, за счёт чего и достигается увеличение масштаба снимка. Общепринятое английское название — Extension Tubes.

Как видно из схемы, больший масштаб здесь достигается за счёт большего удаления сенсора от фокальной точки. МРФ также сокращается.


Принцип работы макрофильтра

По конструкции макрокольца очень простые и даже не имеют оптических элементов. Как правило — это наборы из 2-3 соединяющихся друг с другом колец разной длины, которая выражена в миллиметрах. Использовать их можно как все вместе, так и по отдельности. Дело в том, что чем меньше фокусное расстояние, тем более тонкое макрокольцо требуется, иначе объектив не сможет сфокусироваться на предмете и упрётся в него передней линзой (хорошо видно на примере ниже). Поэтому разделение на несколько частей позволяет управлять толщиной проставки.

[email protected]

[email protected] + кольцо 16mm

[email protected] + кольца 26mm

Стоят макрокольца относительно недорого и присутствуют в линейках у многих производителей. Единственное на что следует обратить внимание при выборе — это наличие контактов для передачи данных и управления объективом, а также качество сборки — кольца должны обеспечивать плотное соединение между камерой и объективом и иметь тёмное матовое покрытие внутри для предотвращения бликов.

Макрокольца имеют ряд важных преимуществ перед макрофильтрами. Во-первых, это универсальность. Кольца устанавливаются между камерой и объективом, а потому могут быть использованы с любым объективом в отличие от макрофильтров, зависящих от диаметра внешней резьбы объектива. Во-вторых, макрокольца дают высокое качество снимков по всей области кадра, а потому не требуют прикрывать диафрагму.

Но не лишены макрокольца и недостатков. В отличие от макрофильтров, кольца уменьшают фактическое относительное отверстие, т.е. система становится несколько темнее. Хотя с другой стороны, учитывая, что кольца позволяют снимать на самой открытой диафрагме (в отличие от макрофильтров), этот недостаток нивелируется. Также очевидно, что макрокольца могут быть использованы только на системах со сменной оптикой. При этом необходимость устанавливать и снимать кольца повышает риск попадания пыли на сенсор. Автофокус с макрокольцами может не работать или не всегда будет точным. С другой стороны, чем бы вы ни снимали макро, всегда рекомендуется использовать ручной фокус.

Теперь для наглядности сведём всё в одну схему.

Как уже говорили выше, макрообъектив — это самый лучший в плане качества инструмент для макросъёмки. Однако, сегодня разбираем более доступные варианты, поэтому на макрообъективах останавливаться не будем.

Макрофильтры существенно сокращают МРФ. Отсюда можно сделать вывод, что оптические насадки дадут максимальный эффект с телеобъективами, где МРФ составляет десятки сантиметров. В итоге теле-возможности объектива в совокупности со значительным сокращением МРФ и несколькими диоптриями увеличения дадут хороший масштаб. На широкоугольных объективах, где МРФ и без того небольшое, сильного увеличения достичь не получится.

С макрокольцами ситуация, можно сказать, обратная. Лучше всего они себя показывают с широкоугольными и среднефокусными объективами, где толщина колец сопоставима с фокусным расстоянием. В совокупности с и без того малым МФР получаются хорошие результаты. С телеобъективами же эффект будет менее выраженным. Причём чем больше будет фокусное расстояние объектива, тем меньшим получится эффект.

Теперь перейдём к практической части.

Оборудование и метод съёмки

Для съёмки использовалось оборудование:

Съёмка объективом 12-40mm велась в ботаническом саду с рук, поэтому для достижения хоть сколько-нибудь приемлемой выдержки пришлось снимать на открытой диафрагме f/2.8 и с повышенным ISO1600. Условия получились не самыми благоприятными, однако, этого оказалось достаточно, чтобы наглядно показать преимущества макроколец перед макрофильтрами при съёмке на широкоугольный объектив.

Съёмка объективом 40-150mm велась в студийных условиях со штатива при естественном дневном освещении. На примере этой съёмки будет показано преимущество макрофильтров перед макрокольцами при съёмке на длиннофокусный объектив.

Характеристики и цена

Kenko DG Extension Tube для micro 4/3: Два макрокольца длиной 10 мм и 16 мм (суммарно 26 мм). Имеют контакты для передачи данных и управления объективом, внутри нанесено матовое покрытие для предотвращения бликов. Основание колец металлическое, при креплении не люфтят и плотно прилегают к камере. Производятся в Японии. Примерная цена на апрель 2017 г. — ₽8300.

Макрофильтры HOYA CLOSE UP+1+2+3+4 HMC: Макронасадки с диоптриями +1, +2, +3 и +4. Довольно увесистые, в сравнении с обычными фильтрами. Толщина оправы 1-1.5 см. Мультипросветлённые. Производятся в Японии. В тесте использовались макрофильтры диаметра 72 мм (для объектива 40-150). Примерная цена на апрель 2017 г. — ₽2300 за штутку или ₽6600 за набор из 3-х фильтров. Фильтры меньшего диаметра дешевле.

Макрофильтр HOYA PRO1D AC CLOSE UP+3: Ахроматическая макронасадка с диоптрией +3. Ещё более толстая и увесистая, по сравнению с обычными макрофильтрами за счёт того, что это фактически 2 склеенных линзы. Толщина оправы 1.5-2 см. Мультипросветлённая. Производится в Японии. В тесте использовался фильтр диаметра 72 мм (для объектива 40-150). Примерная цена на апрель 2017 г. — ₽3000. Фильтры меньшего диаметра дешевле.

Тестирование

Широкоугольный объектив

Как уже было сказано, съёмка с широкоугольным объективом велась с рук, а потому пришлось задирать светочувствительность до ISO1600 и максимально открывать диафрагму до f/2.8. Макрофильтры чувствительны к контровому свету (что особенно хорошо будет видно на студийных тестах с естественным освещением) и на открытой диафрагме можно было ожидать падения резкости, однако, этого не произошло. Видимо, из-за того, что источников света было ограниченное количество.

Как можно увидеть из примеров, использование макрофильтра даже с 3 диоптриями не даёт ощутимого увеличения. Если же использовать 16mm макрокольцо, то разница становится существенной. С другой стороны, если использовать одновременно и макрокольцо, и макрофильтр, итоговый масштаб получится даже меньше, чем просто с кольцом.

[email protected]

[email protected] + макрофильтр +3 диоптрии

[email protected] + макрокольцо 16mm

[email protected] + макрокольцо 16mm + макрофильтр +3 диоптрии

Телеобъектив

Здесь съёмка велась со штатива в студии с ярким естественным освещением (дневной свет через окно), поэтому можно было снимать с низким ISO и прикрытой диафрагмой (в случае с макрофильтрами).

Сначала посмотрим какой максимальный масштаб дадут макрокольца. Видно, что масштаб довольно существенный, но не настолько убедительный, как это было на широком угле.

[email protected] f/8.0

[email protected] f/2.8 + макрокольца 26mm

Теперь посмотрим какой масштаб в аналогичной композиции могут дать макрофильтры. Максимальный масштаб, когда использовалась «колбаса» из всех 4 фильтров, получился, действительно, впечатляющим.

[email protected] f/8.0

[email protected] f/5.6 + макрофильтр +1 диоптрия

[email protected] f/5.6 + макрофильтр +2 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +3 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +4 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +1+2+3 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +1+2+3+4 диоптрии

По сути максимальный масштаб, которого удалось достичь с макрокольцами, примерно соответствует увеличению макрофильтра с 2 диоптриями. Однако, макрокольца позволяют снимать с открытой диафрагмой, что даёт большее размытие фона, и не даёт аберраций по краям.

[email protected] f/2.8 + макрокольца 26mm

[email protected] f/5.6 + макрофильтр +2 диоптрии

Напоследок сравним исходное изображение с максимальными масштабами, которое могут нам дать аксессуары — макрокольца, макрофильтры и связка макроколец с фильтрами.

[email protected] f/8.0

[email protected] f/2.8 + макрокольца 26mm

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +1+2+3+4 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрокольца 26mm + макрофильтр +1+2+3+4 диоптрии

Макрообъектив — это, действительно, хороший инструмент в макрофотографии. Он разработан для этих целей и, ожидаемо, показывает высокие результаты. Однако, его приобретение — это серьёзное вложение, которое, возможно, будет неоправданным, если вы только начинаете для себя открывать этот жанр фотографии. Поэтому в данном материале мы подробно рассматривали более бюджетные и доступные альтернативы, которые позволяют делать качественные макроснимки с обычным оборудованием.

Макрофильтры — это наиболее бюджетный вариант из всех рассмотренных. Наиболее высокие результаты они показывают с длиннофокусными объективами и практически бесполезны со сверхширокоугольными объективами. Фильтры дают чёткую картинку по центру и серьёзно теряют в резкости по краям. С другой стороны более дорогие модели с ахроматической линзой практически лишены этих недостатков. Все макрофильтры чувствительны к контровому свету и рекомендуется вести съёмку с прикрытой диафрагмой. Если вы планируете использовать макрофильтры на нескольких объективах, то выгоднее приобрести фильтры максимального диаметра и использовать недорогие переходные кольца. Также важно использовать макрофильтры проверенных производителей, т.к. требования по качеству здесь наиболее существенные.

Макрокольца — более дорогой, но и более универсальный вариант. Лучше всего они себя показывают с широкоугольными объективами, а на длиннофокусных сильно проигрывают макрофильтрам по масштабу. Кольца не имеют оптики, а потому не привносят в изображение никаких искажений. При выборе колец важно обращать внимание на качество сборки, которое должно обеспечить плотность прилегания к байонету, матовое покрытие внутренних частей для подавления бликов и наличие контактов для связи объектива с камерой.

В целом же не так важно, чем вы снимаете. Хорошие снимки можно получать как с помощью макрообъективов, так и с макрокольцами и макрофильтрами. Каждый из вариантов может иметь определённые ограничения и фотограф просто должен уметь их учитывать.


Вопросы и дополнения оставляйте в комментариях.

12-40 @ 38mm f/5.6 + макрокольцо Kenko DG Extension Tube 16mm

12-40 @ 40mm f/5.6 + макрокольцо Kenko DG Extension Tube 16mm

12-40 @ 40mm f/2.8 + макрокольцо Kenko DG Extension Tube 16mm

Макрообъектив Tokina 100mm f/2.8

Макрообъектив Tokina 100mm f/2.8

40-150 @ 150mm f/8.0 + макрофильтр HOYA PRO1D AC CLOSE UP+3

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по композиции для макросъемки

Даже в макросъемке основы создания приятной композиции остаются неизменными. Например, по-прежнему важно сбалансировать композиционный вес вашего кадра, и вы должны исключить посторонние детали из своего изображения, как всегда. Однако в макросъемке есть некоторые аспекты композиции, которые выделяются больше, чем в противном случае.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2.8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Обращайте внимание на расфокусированный фон

Один из основных советов по составлению композиции в макросъемке — это обращать внимание на фон. Поскольку фон будет далеко не в фокусе, важно, чтобы он выглядел как можно лучше и дополнял ваш объект. Например, при низком ракурсе вы можете получить на фотографии расфокусированное голубое небо. С другой стороны, ваш фон может стать цветом осенних листьев. Зеленая трава хорошо подходит и для многих объектов.Вы даже можете настроить свой собственный фон, попросив друга встать позади вашего объекта в яркой рубашке. Будь креативным!

Фотография ниже привлекает внимание, потому что цветовой контраст ярко-оранжевой стрекозы сильно контрастирует с зеленым фоном. Ищите такой контраст, и у вас будет гораздо больше шансов получить выдающиеся снимки.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 280, 1/400, f / 4.0

Кроме того, при макросъемке при приближении фокусировки к объекту может произойти кое-что интересное с фоном.Если вы используете вспышку для освещения сцены с увеличением 1: 1 или 1: 2, вы можете обнаружить, что фон изображения станет темным, если не полностью черным.

Это происходит из-за свойства света. По мере того, как расстояние до источника света увеличивается вдвое, количество получаемого света сокращается в четыре раза. Когда ваша вспышка (или рассеиватель) находится очень близко к объекту, что верно в макросъемке почти по определению, удаленный фон сравнительно не получает света вообще. Вспышка намного ярче дневного света, и даже полуденное солнце может быть недостаточно ярким, чтобы сделать фон в какой-либо заметной степени ярче.В результате получается очень студийный вид, даже на открытом воздухе, как на фотографии ниже (сделанной в солнечный день у меня во дворе, но со вспышкой как единственным значительным источником света):

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22.0

Кроме того, важно знать, как определенные цвета могут уравновешивать друг друга с точки зрения композиции. Красный и оранжевый выделяются и привлекают внимание, тогда как более холодные цвета (зеленый, синий и фиолетовый) естественным образом уходят на задний план.

Используйте углы в ваших интересах

Еще один совет, который следует помнить при макросъемке, заключается в том, что угол наклона камеры может бросать предметы в фокус и расфокусироваться. Согласно базовой геометрии, любые три точки в пространстве могут быть соединены одной плоскостью, независимо от того, где они находятся. Ценность этого закона в фотографии заключается в том, что по крайней мере три элемента фотографии, даже если они поначалу находятся на разном расстоянии от камеры, всегда могут быть помещены в одну и ту же плоскость фокуса.

Например, если три объекта — это голова краба и его две передние лапы, должно быть ясно, почему это предположение так важно.Все, что вам нужно сделать, это перемещаться вокруг камеры, пока эти объекты не окажутся в одной плоскости фокуса, и вы сможете сделать снимок, подобный приведенному ниже, где все самое важное будет резким:

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/200, f / 14.0

Важность цвета в макросъемке

Наконец, в макросъемке цвета очень ярко выражены. Съемка в формате RAW вашей камеры всегда важна, независимо от объекта съемки, но особенно важно максимально использовать цветовые детали макросъемки.

Одна из причин таких ярких цветов заключается в том, что при съемке крупным планом между объективом и объектом очень мало атмосферы. Таким образом, если в воздухе много дымки или тумана, вы получите более яркие макро-фотографии, чем что-либо еще.

Кроме того, по мере того, как вы фокусируетесь все ближе и ближе к объекту, вы начнете видеть крошечные детали цвета, которых обычно нет. видимый. Например, знаете ли вы, что сложный глаз у некоторых видов мух — это цвет радуги? Ничего подобного невооруженным глазом мы не видим, но макрообъектив с увеличением 1: 1 определенно видит.Цвета — одна из причин, почему макросъемка так интересна.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1600, 1/320, f / 8,0

Как подойти к объекту крупным планом

Ошибки возникают непросто. Например, стрекозы обычно разбегаются, когда что-либо попадает в их поле зрения, а более мелкие насекомые просто летают, когда им этого хочется. Подобраться к беспокойному насекомому — это не только наука, но и удача. Тем не менее, есть несколько приемов, которые вы можете применить на практике, чтобы повысить свои шансы. Эти советы будут отличаться в зависимости от конкретного типа фотографируемого жука.

Стрекозам и стрекозам лучше всего двигаться медленно и приближаться, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Стрекозы инстинктивно летают, когда что-либо движется прямо к ним или прямо от них, иногда даже если это движение медленное. Однако движение вбок на стрекозу совсем не влияет. Попробуйте сделать небольшой и медленный шаг вперед, покачиваясь (медленно) из стороны в сторону в течение нескольких секунд, а затем сделайте еще один шаг вперед. Если вы будете ждать десять или пятнадцать секунд между шагами, стрекоза может забыть о вашем существовании.Использование этой техники позволило мне получить отличные макроснимки, невероятно похожие на стрекозу.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/500, f / 4.0

Пчелы, напротив, не боятся легко. Они всегда очень сосредоточены на своей задаче и оставят цветок только после того, как наберут достаточно пыльцы. Конечно, не делайте диких движений, но вам не нужно быть навязчиво медленным и тихим. Самое сложное при фотографировании пчел — они редко сидят на месте. Чтобы получить хороший снимок пчелы, проще всего предварительно сфокусироваться на одной точке на цветке, а затем подождать, пока ближайшая пчела не проползет по этой области.Это может занять некоторое время, в зависимости от желания вашего предмета.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 220, 1/500, f / 5.6

Мухи немного более пугливы, но их все же достаточно легко сфотографировать. Самое приятное в мухах то, что они обычно никак не реагируют на медленное движение. К ним легко подойти, не отпугнув. Только избегайте резких движений и медленно меняйте настройки камеры. Единственное, что раздражает при фотографировании мух, это то, что они не любят долго стоять в одном месте.Итак, приближение летит быстро, но будьте медленными и неторопливыми. Достаточно просто?

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 400, 1/250, f / 16.0

С нелетучими жуками вам явно не нужно беспокоиться о том, чтобы их отпугнуть. Например, божьи коровки, кузнечики и некоторые муравьи умеют летать, но обычно нет. По крайней мере, их не пугают фотографы (кузнечики — самые пугливые из всех). Проблема в том, что эти ошибки, как правило, проходят очень быстро, поэтому на них сложно сосредоточиться.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 3,5

Бабочки очень чувствительны, если вы подойдете близко, но из-за своего размера их легко отойти и сфотографировать. Если вы обнаружите, что бабочка остается на одном месте достаточно долго, у вас обычно есть хорошая возможность сделать красивый снимок крупным планом.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 280, 1/200, f / 4,0

Пауки — лучший друг фотографа. Большинство из них практически не двигаются, и они достаточно большие, чтобы относительно легко сфокусироваться.Паутина может отлично смотреться на фотографиях — скажем, с каплями дождя, подсвеченными солнцем, — но некоторые паутины просто отвлекают. Попробуйте сфотографировать пауков-прыгунов, поскольку они редко двигаются и вблизи выглядят «симпатичнее», чем большинство пауков. Не говоря уже о том, что они почти полностью безвредны (кусаются редко, а если и кусаются, то даже не так страшно, как укус комара).

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 400, 1/250, f / 16.0

Лучшая надежда для мелких жучков — избежать попадания на них тени. Это хороший совет, чтобы приблизиться к большинству этих существ, но крошечные насекомые, в частности, склонны игнорировать вас, если вы не стоите между ними и солнцем.Однако мельчайшие ошибки также являются единственными, на которые влияет вспышка камеры. Некоторые из них будут подпрыгивать каждый раз, когда вы запускаете вспышку, и они обычно быстрее, чем задержка срабатывания затвора камеры, поэтому в итоге вы получаете пустой кадр! Это еще один пример того, насколько очаровательны некоторые из этих маленьких существ.

Быстрый призыв к этичной макросъемке

Мы в Photography Life настоятельно советуем не причинять вреда макросъемкам. Сегодня на удивительно большом количестве макроснимков фотографы буквально помещают свои объекты в морозильную камеру на ночь, а затем помещают фотографии в слишком идеальную студийную среду (с грибами, «дождем» из бутылок с водой и идеальными бассейнами с водой). получить потусторонние образы.

Получающиеся в результате макрофотографии раздражающе клише, унылы и вредны для репутации макро фотографов в целом — и для созданий, которых вы фотографируете. Не говоря уже о том, что таких фотографов очень часто называют публично, и в итоге они публикуют ряд негативных статей, связанных с их бизнесом. Если вас заинтриговала прекрасная область макросъемки и невероятные привычки маленьких жуков и тварей, мы настоятельно рекомендуем вам не быть одним из этих людей.

Резюме и заключительные советы по макросъемке

Надеюсь, это руководство укажет вам правильный путь, чтобы начать делать красивые макросъемки.Технические аспекты макросъемки, безусловно, важны, но, как и в случае с большинством жанров фотографии, практические соображения композиции и поиска объектов гораздо более актуальны для создания отличных фотографий, а в макросъемке лучшие объекты, возможно, не дальше, чем свой задний двор. Если вы справитесь с грязью и комарами, вы сможете найти спрятанные сокровища практически где угодно.

Наконец, вот несколько советов и идей по макросъемке, которые помогут вам начать работу:

  1. Ищите не только насекомых и растения, но и объекты. В студии можно делать увлекательные макросъемки всего, от карандашей до капель воды. Я видел несколько исключительных макроснимков столового серебра на ярком фоне.
  2. Разбивка прудов и ручьев. Жукам тоже нужно избегать обезвоживания, и многие из них любят находиться в воде. Если я не могу придумать, куда пойти, чтобы сделать хорошие макроснимки, я всегда направляюсь к ближайшему источнику воды.
  3. Учитывайте времена года . Зимой может быть не так много жуков для фотографирования, но вместо этого у вас может быть целый мир фотографий льда и снежинок, в зависимости от того, где вы живете.
  4. Начинайте делать макроснимки рано утром. На восходе солнца вы встретите жуков, которые с каплями воды ждут восхода солнца. Так я сделал несколько своих лучших макроснимков.
  5. Носить длинные рукава . Я люблю жуков, но не люблю, когда они кусаются. Если вы фотографируете маленьких существ, велика вероятность, что поблизости будут москиты и другие кусающие насекомые. В плохих условиях надевайте длинные рукава, закрытую обувь и головную сетку.Также подумайте о перчатках, даже в жаркую погоду, если вы находитесь на территории комаров. Обычно я рекомендую вам избегать спрея от насекомых, отчасти потому, что вы можете отпугнуть тех самых существ, которых пытаетесь сфотографировать!
  6. Приложите усилия к освещению. Не все фотографии со вспышкой одинаково хороши. Чтобы получить хорошую настройку освещения, которая выглядит естественно, требуется несколько проб и ошибок, и если вы сделаете первую попытку, фотографии могут выглядеть фальшивыми и неестественными. Изображение ниже было полностью освещено моей вспышкой, но свет по-прежнему очень приятный.
  7. Получайте удовольствие от макросъемки! Это один из самых увлекательных жанров фотографии, которым вы можете заниматься, но поначалу легко разочароваться. Опять же, даже при наилучших возможных условиях, мой рейтинг для макроснимков 1: 1 с рук составляет менее 50%, и я занимаюсь этим некоторое время. Даже два или три четких изображения — это огромный успех, и вы значительно улучшите его с практикой.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8.0

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по фокусировке для макросъемки

При макросъемке с большим увеличением размер объекта, который находится в фокусе, не превышает пары миллиметров, даже при безумной макросъемке. диафрагма как f / 32. Трудно сфокусироваться на жучке, учитывая, что один только ваш пульс, вероятно, заставляет ваши руки подпрыгивать более чем на пару миллиметров. Вам нужно будет делать снимки между вдохами и сердцебиениями — серьезно — или вам может быть невозможно сфокусировать что-либо.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f / 3,2

На таком расстоянии система автофокусировки даже в новейших зеркальных и беззеркальных камерах не успевает за движениями вашей руки. Если вы попытаетесь выполнить автофокусировку при большом увеличении, особенно что-то вроде 1: 1, это будет разочарование. Если вы не используете штатив, система фокусировки вашей камеры может быть не в состоянии зафиксировать объект.

Однако еще не все потеряно. По-прежнему можно получать четкие макро-фотографии с увеличением 1: 1 даже с рук.Я расскажу обо всех этих техниках ниже. Однако обратите внимание, что вам не нужно использовать следующую информацию, если вы работаете со штативом. Вместо этого вы можете без проблем использовать автофокус или ручную фокусировку в режиме реального времени.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Самый простой метод: ручная фокусировка

Вам почти наверняка потребуется фокусироваться вручную на макро-расстояниях 1: 1, поскольку система автофокусировки в ни одна камера не может работать достаточно быстро, чтобы противодействовать движениям ваших рук.Однако это может не означать то, что вы думаете.

Некоторые фотографы неправильно пытаются использовать ручную фокусировку для макросъемки; они держат камеру как можно устойчивее и поворачивают кольцо фокусировки влево или вправо для фокусировки, делая снимок, когда изображение в видоискателе выглядит резким. Это просто не работает! Это может нормально работать для ручной фокусировки для немакросъемки, но не для макросъемки с рук. Движение рук от фокусировки сделает кадр еще шатче, и быстро сменить фокус станет невозможно.

Вместо этого лучше всего сохранить y наш фиксатор объектива для макросъемки d при определенном увеличении . Затем медленно покачивайте камеру вперед и назад — иногда на палке или моноподе — по миллиметрам за раз, глядя в видоискатель. Когда изображение в видоискателе станет резким, сделайте снимок.

Хотя этот метод не идеален, он дает мне примерно 40% -ный коэффициент хранения для фотографий 1: 1 насекомых размером с муху. Это может показаться низким, но без штатива очень сложно добиться большего.С практикой вы сможете еще больше повысить свой рейтинг, но даже небольшое соотношение четких макроснимков при максимальном увеличении — настоящее достижение.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 14,0

Техника фокусировки при более широком увеличении

Если вы не пытаетесь максимально увеличить объект, автофокусировка обычно более точна для макросъемка. Если длина вашего объекта составляет около десяти сантиметров (4-5 дюймов), ручная фокусировка больше не имеет каких-либо серьезных преимуществ.Я рекомендую режим фокусировки AF-C (также известный как Непрерывный или AI-Servo), потому что ваши руки все еще двигаются достаточно, чтобы ваша камера постоянно настраивалась для наилучшей фокусировки при этих увеличениях.

Согласование макрообъекта с глубиной резкости

Как я уже упоминал в этом уроке, глубина резкости очень мала для макросъемки, независимо от вашей диафрагмы. Один из способов максимально использовать сложную ситуацию — это расположить объект параллельно вашей глубине резкости, насколько это возможно.На фото ниже (не макрос 1: 1, но острие стоит) стрекоза почти полностью резкая, несмотря на небольшую глубину резкости.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/100, f / 3.5

На других фотографиях вам нужно будет выбрать, какая часть ошибки «заслуживает» того, чтобы быть в фокусе. Как правило, это глаза ошибки, поскольку они являются наиболее важными частями изображения. Однако для некоторых объектов вас может больше заботить рисунок крыльев, например божьи коровки и бабочки.В любом случае фокусировка — важная часть макросъемки. Вы также можете ознакомиться с нашим более длинным руководством по этой теме, если хотите узнать больше.

Пошаговый метод макросъемки

Один из лучших способов добиться успеха в макросъемке или любом жанре фотографии — это знать точные шаги, которые вам нужно выполнить, еще до того, как вы сделаете снимок. . В макросъемке возможный набор шагов выглядит следующим образом, если вы пытаетесь делать снимки крупным планом с большим увеличением со вспышкой в ​​качестве основного источника света:

  1. Купите монопод или найдите палку.
  2. Получите сильную вспышку и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, лучшим решением будет сделать его самостоятельно. Поэкспериментируйте с картоном, фольгой, скотчем и бумажными полотенцами (без шуток). Также ознакомьтесь с нашим подробным руководством по освещению для макросъемки.
  3. Наденьте на камеру макрообъектив и установите ручную фокусировку с желаемым увеличением.
  4. Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы уловить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света и вы снимаете с увеличением 1: 1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды).Используйте диафрагму от f / 16 до f / 22.
  5. Установите для ISO любое значение, обеспечивающее точную экспозицию на лист, когда вспышка срабатывает в ручном режиме примерно с 1/4 мощности . Это звучит крайне произвольно, и это так, но работает хорошо. Простая причина? Вам понадобится как можно более яркая вспышка, чтобы помочь собрать свет, но если ваша вспышка намного ярче, чем 1/4 мощности, обычно требуется слишком много времени для перезарядки между экспозициями. Следовательно, выберите значение ISO, при котором в большинстве случаев вспышка будет иметь мощность 1/4 мощности.
  6. Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он, как правило, колеблется около 1/4 мощности, благодаря шагу 5!
  7. Чтобы получить точную экспозицию, вам нужно будет отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. При макросъемке нередко бывает компенсация вспышки, которая составляет что-то вроде +2 или даже +3.
  8. На данный момент единственная «автоматическая» настройка, которую вы используете, — это автоматическая вспышка, которая настраивается сама в зависимости от отражающей способности вашего объекта.Все остальные настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  9. Поместите камеру на монопод или палку, при условии, что это не мешает дотянуться до объекта на нужной высоте.
  10. Найдите жука, который приземляется достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать — надеюсь, размером с комнатную муху или больше.
  11. Сфокусируйтесь (используя технику ручной фокусировки, описанную ранее в этом руководстве) и сделайте снимок!
  12. Остерегайтесь пятен пыли на этапе редактирования, и готово.

Далее идет композиция , которая требует несколько иных подходов к макросъемке, чем при работе с обычными снимками.

Как сделать экстремальные макро-фотографии всего за несколько минут

Как сделать экстремальные макро-фотографии www.sleeklens.com

Сегодня мы хотим объяснить вам, как создаются экстремальные макросы.

Макросъемка — одна из самых интересных областей в фотографии не только потому, что дает вам представление о мелочах, которые мы не видим , но и потому, что вы приобретете знания о том, насколько важны настройки камеры, когда вы работа в условиях низкой освещенности или движущихся объектов, таких как насекомые, детали которых не видны невооруженным глазом.

Особенно насекомые предлагают впечатляющие цвета и структуры , и многие насекомые на самом деле можно легко найти повсюду. Лучшее время для фотографирования насекомых — утро, когда температура низкая, а насекомые еще спят и менее активны, поэтому они не двигаются, и вы можете сделать наилучшие фотографии этого насекомого. После холодной летней ночи вы обнаружите на насекомых тысячи капель росы, что добавит приятного дополнения вашему макросъемке. Кроме того, : свет утром, вероятно, лучший свет , который вы можете иметь в течение всего дня.

Если вы хотите добиться отличных результатов, есть основных вещей, которые вам обязательно понадобятся :

  • Штатив
  • DSLR (со стабилизатором изображения)
  • A Macro Lens (различные типы объективов для экстремальных условий). макросы описаны ниже. затем складывается в Photoshop)

Дополнительно

:

  • Угловой искатель (упрощает съемку в низком положении)
  • Рассеиватель (для получения наилучшего света и максимальной отдачи от макросъемки)
  • Вспышка ( используйте кольцевую вспышку для макросъемки или стандартную вспышку в сочетании с небольшим софтбоксом)

Для увеличения увеличения для получения экстремальных макроснимков есть несколько вариантов: 9000 5

Canon Mp-E

Если вы используете камеру Canon, лучший объектив для экстремальных макросов — это объектив Canon «Mp-E».Его чрезвычайно резкий и его максимальная диафрагма f / 2,8, поэтому он идеально подходит для условий низкой освещенности и для получения гладкого и четкого фона. Единственным недостатком является то, что этот объектив довольно дорогой, он стоит около 1000 долларов, но, как мы знаем, качество имеет свою цену.
Подробнее об этом специальном объективе

Адаптер макрообъектива с фиксатором

Объектив с фиксатором используются в качестве адаптера, который можно установить на ваш макрообъектив. Если вы предпочитаете малобюджетную макросъемку , правильным выбором будет использование объектива Snap-On, такого как « Raynox DCR-250 ».Он обязательно создаст насыщенные и невероятно четкие макро-изображения. Кроме того, он имеет малый вес, достаточно мал, чтобы поместиться в любую сумку для фотографий, и отлично работает с любым макрообъективом.
Дополнительная информация о Raynox DCR-250

Удлинители

Удлинители проходят между макрообъективом и камерой. Чем больше трубок вы используете с камерой и объективом, тем ближе вы будете к объекту. Недостатком использования удлинительных тубусов является то, что вы не сможете сфокусироваться автоматически, но автоматическая фокусировка в любом случае не рекомендуется, если вы хотите получить макроснимок.

Перевернутая линза

Это, вероятно, самый простой и недорогой способ получить экстремальные макро снимки. Техника перевернутого объектива — это то, что говорит название: вы просто устанавливаете объектив на камеру задом наперед. Все, что вам нужно, это получить адаптер для крепления объектива к корпусу камеры.
Стандартный объектив 50 мм станет отличным макрообъективом и позволит вам исследовать все детали, которые вы хотите сфотографировать.
Если вы хотите узнать больше о технике обратной линзы, просмотрите ссылку на Youtube.

Одно важное замечание при макросъемке: я бы не рекомендовал использовать автофокус, это не сработает, если вы хотите получить экстремальный макрос, создание экстремальных макросов — это ручная фокусировка . Особенно live-view поможет вам получить правильную точку фокусировки. Если вы хотите фотографировать насекомых, в фокусе должны быть глаза.
Итак, убедитесь, что у вас правильное оборудование. перед тем, как начать снимать мелкие предметы, и если вы решите фотографировать насекомых, наберитесь терпения , так как успешные снимки иногда зависят от большого терпения.

Надеемся, вам понравилась эта статья!

Рейтинг: 012345 4.75 на основе 4 рейтингов

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Джулиан Рад — фотограф-самоучка, получивший множество наград, родился в Вене, Австрия в 1991 году. Когда он купил свою первую камеру в возрасте 20 лет, он нашел выражение своего восхищения природой и дикой природой. У него уже было много публикаций в национальных и международных журналах и газетах (New York Post, Daily Mirror, Daily Express, The Times, GEO, Digital Photographer Magazine…). Он выиграл несколько фотоконкурсов, например, награду за комедийную фотографию дикой природы в 2015 году.

Самые популярные публикации в октябре

Что такое макросъемка и как я могу это сделать?

Эдгар Сервантес / Android Authority

В какой-то момент во время вашего квеста фотографии вы встретите термин «макросъемка». Этот стиль съемки очень популярен в мире фотографии, и все, кажется, восхищаются им, но что это такое и как получить удовольствие? Расскажем все о макросъемке.


Что такое макросъемка?

Эдгар Сервантес / Android Authority

В двух словах, макросъемка — это крупный план увеличенных изображений очень маленьких объектов. Распространенными примерами являются изображения насекомых, на которых вы можете увидеть их настолько подробно, что даже можно различить крошечные волоски, глаза и другие детали, обычно незаметные невооруженным глазом. Другие популярные объекты — это цветы, глаза, капли воды и множество других крошечных объектов.

Вкратце, макросъемка — это увеличенные изображения очень маленьких объектов крупным планом.Эдгар Сервантес

Хотя за последние годы правила стали более гибкими, фотография попадает в категорию макросъемки, если соотношение объекта 1: 1 (или больше) по отношению к датчику вашей камеры. Соотношение 1: 1 достигается, когда, скажем, ваш объект имеет длину в дюйм и покрывает дюйм сенсора. Вы можете увеличить масштаб, чтобы сделать его больше, но пуристы считают, что если вы уменьшите масштаб, и объект больше не будет «в натуральную величину», изображение больше не будет под зонтиком макросъемки.Некоторые допускают большую свободу и считают приемлемым соотношение 1: 2, 1: 3 или даже меньшее.


Как снимать макросъемку?

Выбор подходящей камеры и объектива

Любая камера будет делать макросъемку, если она может использовать для этого подходящий объектив. Если вам нужна камера без системы сменных объективов, вы можете попробовать найти камеру с увеличением 1: 1. Они редки, но они есть, и некоторые телефоны в определенной степени способны на такой подвиг.

Снято на Huawei Mate 20 Pro

10 лучших объективов DSLR для всех камер

Лучшие

Одним из важных факторов, который следует учитывать, является размер сенсора. В то время как более крупные полнокадровые сенсоры обычно дают лучшее общее изображение, многие фотографы используют сенсоры кадрирования, такие как APS-C или сенсоры меньшего размера. Меньшие датчики кропа обладают естественным эффектом масштабирования, что увеличивает рабочее расстояние и позволяет фотографировать объекты с большого расстояния. Это может помочь, потому что слишком близко к маленьким животным можно отпугнуть их.Кроме того, датчики кропа имеют более широкую глубину резкости, что позволяет вам лучше сфокусироваться на объекте. Не говоря уже о том, что плотность пикселей обычно меньше, что позволяет улавливать больше мельчайших деталей и текстур.

Вам также может понадобиться объектив с максимально возможным фокусным расстоянием. Например, объектив 200 мм имеет больший зум, что также обеспечивает большее рабочее расстояние, позволяя вам больше отступить. И если вы сможете приблизиться без каких-либо последствий, объект будет еще больше увеличен. С другой стороны, использование макрообъектива 105 мм заставит вас приблизиться и / или уменьшить объект.

Что такое фокусное расстояние в фотографии? Ответы на все ваши вопросы.

Характеристики

Для большего количества вариантов объективов и возможностей макросъемки мы рекомендуем зеркальную или беззеркальную камеру. У них обычно есть много хороших вариантов макрообъективов. В зависимости от марки вашей камеры у вас может быть даже широкий выбор объективов от сторонних производителей, таких как Sigma и Tamron. У Nikon и Canon обычно больше всего вариантов объективов.

Следите за диафрагмой

Эдгар Сервантес / Android Authority

Диафрагма — очень важный фактор, который следует учитывать, поскольку она влияет на глубину резкости.У нас есть специальный контент для понимания диафрагмы и того, как она влияет на изображения, которую вы должны прочитать, прежде чем переходить к макросъемке. Таким образом, более узкая диафрагма обеспечивает более широкую глубину резкости, что означает, что большая часть изображения может быть в фокусе, а меньшая часть фона / переднего плана будет размыта.

Глубина резкости становится очень маленькой по мере увеличения увеличения, поэтому убедитесь, что у вас есть то, что вы хотите в фокусе. Если оставить диафрагму на f / 2,8, это может означать, что в фокусе не будет целой ошибки, что нормально, если вы хотите только показать ее лицо.Если вы хотите отобразить все тело жука, вы можете сделать снимок с диафрагмой f / 16 или меньше.

Приоритет диафрагмы: что это такое и когда его следует использовать

Характеристики

Освещение — ключ к успеху

В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться. Эдгар Сервантес

В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться. Более узкая диафрагма означает, что на матрицу камеры попадает меньше света. Это можно компенсировать более высоким ISO, но это может добавить шума.Вы можете использовать более длинную выдержку, но это может добавить размытости к вашим изображениям, что является обычным явлением, когда вы комбинируете очень маленькие объекты с трясущимися руками и быстро движущимися жуками. Если вы не можете снимать при заданном окружающем освещении, вам понадобится искусственное освещение. Только будьте осторожны, чтобы не отпугнуть объект ярким светом или резкими вспышками.

Смотрите? Макросъемка не так проста, как кажется!

Лучшие предметы первой необходимости для фотографии, которые можно купить в 2021 году

Лучшее

С фокусировкой могут быть проблемы

Имейте в виду, что фокусировка на очень близких расстояниях затруднена, поскольку глубина резкости очень мала.У вас может быть всего несколько миллиметров глубины резкости даже при съемке с f / 32. Это означает, что что-то столь же тонкое, как сердцебиение, может отвлечь ваше внимание. Важно как можно больше свести к минимуму свои движения, что может означать задержку дыхания и стрельбу между ударами сердца.

Кроме того, в зависимости от объекта вы можете переключиться на ручную фокусировку. Поскольку движения вашего тела могут отвлекать вас от фокусировки, макрофотографы часто предпочитают просто установить фокусное расстояние, найти правильную экспозицию и оставить кольцо фокусировки в покое.Помните, что вам нужно свести к минимуму движения рук, чтобы получить ровный снимок, и во многих случаях объект тоже движется! Хорошее решение — оставить фокусировку близко к желаемому уровню и просто перемещаться вперед и назад, чтобы поместить точку фокусировки в нужное место.

По возможности используйте штатив

Эдгар Сервантес / Android Authority

Многие из этих проблем решаются путем стабилизации камеры с помощью штатива. Затем вы можете использовать дистанционный спусковой механизм или установить таймер для каждого выстрела и не беспокоиться о движениях тела.Это может быть сложно сделать в зависимости от вашего объекта, но это определенно повысит ваши шансы получить правильную фотографию, когда условия позволяют.

Эдгар Сервантес / Android Authority

С этими советами, достаточным терпением, правильным предметом и множеством снимков вы тоже можете присоединиться к сообществу макросъемки и показать всем крошечные виды, которые может предложить мир. Есть еще советы? Делитесь ими в комментариях, а также своими макроснимками!

Ищете дополнительную камеру? Нам есть что порекомендовать!

Вам также следует ознакомиться с нашими учебными материалами по фотографии, чтобы максимально эффективно использовать свое оборудование.

Комментарии

Как делать снимки крупным планом без использования макрообъектива

Многие фотографы считают, что вы не сможете делать макрофотографии крупным планом, если у вас нет макрообъектива. Это просто не так. Если вы начинающий профессионал или просто любитель, желающий расширить свое портфолио и заняться разными жанрами работы, отсутствие оборудования не обязательно означает, что работа с макросами для вас не актуальна.

Объективы для макрофотографии могут быть дорогими.Для любителя, который не обязательно хочет специализироваться, но может захотеть поэкспериментировать с этой работой крупным планом, может быть трудно рационализировать трату таких денег на такое нишевое снаряжение. К счастью, есть простой трюк, который можно использовать, если вы хотите снимать очень крупные планы, но у вас нет доступа к специализированным объективам и фотоаппаратам.

Как снимать крупным планом без макрообъектива

Чтобы сделать отличный снимок крупным планом, все, что вам нужно сделать, это повернуть обычный объектив.Когда вы переворачиваете объектив на корпусе камеры, расстояние фокусировки становится намного ближе, и вы получаете более сильное увеличение при компоновке кадра.

Вместо того, чтобы двигаться задним ходом, некоторые фотографы предпочитают просто снимать этот тип снимка без объектива, физически прикрепленного к их устройству, вместо этого выбирая «свободный объектив». Для этого вам нужно будет держать объектив перед камерой, а не прикреплять его, как обычно.

Для большей точности и уменьшения риска появления световых полос безопаснее использовать механизм, называемый реверсивным кольцом, чтобы закрепить объектив на камере.Таким образом, ваша вторая рука (которая в противном случае должна была бы удерживать объектив на месте) могла свободно вносить изменения при компоновке кадра.

Какую камеру следует использовать для макросъемки?

Есть несколько фотоаппаратов, которые лучше подходят для макросъемки. Простые камеры наведения и съемки могут работать, если это все, к чему у вас есть доступ, хотя большинство макросъемщиков выбирают однообъективные зеркальные камеры.

Однако отчасти они сделали этот выбор, потому что однообъективный рефлекс позволяет прикреплять объективы, специально предназначенные для макросъемки.Итак, опять же, если у вас нет этих объективов, у вас будет гораздо больше свободы для работы с любой камерой, к которой у вас есть доступ.

С каких настроек камеры следует начинать?

Как правило, для макросъемки лучше всего подходят настройки камеры с небольшой глубиной резкости. Для начала попробуйте установить диафрагму от f / 5,6 до f / 11. Подобные настройки помогут убедиться, что каждая сложная деталь вашего объекта находится в сверхчетком фокусе, возможно, добавляя приятное мягкое размытие к фону.

Хотите узнать больше?

Если вы хотите научиться делать более качественные фотографии, вам следует ознакомиться с предлагаемыми онлайн-курсами в Нью-Йоркском институте фотографии. В зависимости от того, какие нишевые темы вам интересны, вы можете вникнуть во что угодно, от свадебной фотографии и фотосъемки мероприятий до работы с природой и ландшафтами.

Мало того, все курсы NYIP полностью интерактивны и с возможностью самостоятельного обучения, что означает, что вы не обязаны приходить на занятия в определенный день или отправлять свои фотопроекты в установленный срок.Вы можете работать по выходным, несколько дней в месяц — всякий раз, когда вы хотите войти в систему и потратить некоторое время на изучение того, как стать лучшим фотографом. Щелкните здесь сейчас, чтобы получить дополнительную информацию о том, как начать работу.

Canon U.S.A., Inc. | Макросъемка: как выглядеть резче!

Макро-фотография: как выглядеть резче!

6 декабря 2018

Автор: Мэтью Чиканезе,

Нет ничего лучше, чем создать резкую макро-фотографию.Когда свет падает на объект точно и все, что вам нужно в фокусе, является резким, это действительно приятное ощущение. Однако жанр макросъемки может создавать проблемы для создания неизменно четких изображений. Эта статья предоставит вам некоторые знания, необходимые для создания макросов с превосходной резкостью прямо из камеры.

Макросцена с циннией и богомолом с кадром, на который влияет размытие движения (из-за легкого ветра) слева и резкий (удачный) кадр справа.

Одно из самых неприятных ощущений — видеть в видоискателе идеальную макро-сцену только для того, чтобы полученный снимок получился размытым. Что могло вызвать это размытие? Есть много факторов, которые могут способствовать такому результату. Наиболее частой причиной является размытость изображения из-за увеличения выдержки в сочетании с движением камеры или сцены.

Как макросъемка природы и дикой природы, ветер — очень распространенный элемент окружающей среды, с которым я сталкиваюсь при макросъемке.Ветер, даже легкий ветерок, может оказать существенное влияние на макро-сцены, снятые с большим увеличением, и сделать их почти невозможными при использовании более длинной выдержки. Такое увеличение скорости затвора часто случается при съемке в автоматическом, программном или приоритетном режимах диафрагмы. Когда камера рассчитывает более длительную выдержку затвора для достижения правильной экспозиции, это создает возможность появления размытия при движении.

100% кадрирование на предыдущем диптихе показывает макро сцену, затронутую размытием движения, в левом кадре, в отличие от четкого кадра в правом.

Будь то размытие всего кадра при съемке с рук или бегающий объект в вашей сцене, есть решения, чтобы исправить это и добиться резкого макро-изображения. Размытие при движении, возникающее в результате более длинной выдержки, можно исправить, переключившись в ручной режим (M) или режим приоритета выдержки (Tv). Эти режимы камеры позволяют полностью контролировать скорость затвора камеры, и мы можем использовать эту возможность для исправления возникающего размытия при движении.Используя более короткую выдержку (например, 1/200 секунды и выше), мы можем полностью заморозить любое движение в макросцене. Имейте в виду — когда вы настраиваете выдержку вручную, вам нужно будет компенсировать это изменение в других областях вашей экспозиции (диафрагме и ISO).

Давайте посмотрим на это в действии. Изображение ниже переносит нас в темную подлесок горного леса, где есть много макро-объектов, таких как грибы, поднимающиеся из моря зеленого мха. Моей целью было сфотографировать гриб, чтобы проиллюстрировать чувство жучка, исследующего этот маленький мир.Из-за того, что сцена находилась низко над землей, использование штатива было невозможным. Поместив камеру прямо на лесную подстилку, я смог получить желаемую перспективу — следующей задачей было освещение сцены.

Моей первой мыслью было использовать небольшой светодиодный светильник и более длинную выдержку, чтобы осветить всю сцену. Я пытался создать впечатление, что гриб светится, и для этого я использовал длинную выдержку (½ секунды). Однако малейшее движение камеры (которое могло включать движение зеркала в камере) или объектов в сцене приводило к появлению размытия в движении.На втором изображении подробно показано размытие при 100% кадрировании. Этот эффект двоения проявляется в области, обведенной красным кружком, которая показывает, куда перемещался объект по отношению к камере во время экспозиции.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 — Показывает, как более длинная выдержка (в данном случае 0,5 с) может вызвать размытие движения из-за движения камеры или объекта во время экспозиции. Настройки: ручной режим, f / 32, ISO 100, 0,5 сек.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 с кадрированием 100%, подробно демонстрирующее размытие движения, которое часто может возникать при более длинной выдержке.

Мне удалось решить эту проблему (в данном конкретном случае), используя более короткую выдержку (1/200 секунды против 0,5 секунды) и установленную вне камеры вспышку Canon Speedlite (600EX II-RT). Результаты этих простых настроек говорят сами за себя с точки зрения резкости краев и отсутствия ореолов из-за движения камеры или объекта.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 2 — та же сцена и объект, только сфотографированные с более короткой выдержкой. В этом случае 1/200 секунды (со вспышкой!) Было достаточно, чтобы остановить любое потенциальное дрожание камеры при съемке с рук или любое движение в сцене из-за факторов окружающей среды (например, ветра).Настройки: ручной режим, 1/200 секунды, f / 11, ISO 100.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 2 при 100% кадрировании — 100% кадрирование ИЗОБРАЖЕНИЯ 2 показывает, как использование более короткой выдержки часто может устранить проблему размытия движения, которая возникает при макросъемке с рук.

Глубина резкости (DoF) определяется как «расстояние относительно плоскости фокуса, на котором объекты выглядят достаточно резкими на изображении». Это регулируется в вашей камере, регулируя диафрагму (также называемую диафрагмой) объектива.DoF может в значительной степени способствовать тому, чтобы макроизображение было резким или полным провалом в зависимости от ваших настроек. Если вы хотите, чтобы объект съемки был отделен от фона сцены, использование неглубокой глубины резкости (например, f / 2,8) может помочь в этом. Неглубокая глубина резкости лучше всего подходит для съемки при естественном освещении и создает ощущение очень мягкой и воздушной сцены. Эти характеристики идеально подходят для отображения одной конкретной части сцены (например, одного цветка из многих в поле), сохраняя при этом свет и цвет окружающей среды.Более глубокая глубина резкости может быть достигнута несколькими способами. Двумя основными методами для этого являются использование меньшего значения диафрагмы (например, f / 16) или создание составного изображения с фокусировкой и стеком.

Использование меньшего значения диафрагмы, такого как f / 16, позволяет добиться большей глубины резкости в одном кадре, но также создает потенциальные проблемы с уровнем освещенности, окантовкой и дифракцией объектива. Для съемки с меньшей диафрагмой потребуется либо более длинная выдержка, либо более высокое значение ISO, либо использование внешнего источника света (например, вспышки Canon Speedlite).Часто лучшим вариантом является использование внешнего источника света, поскольку более длинная выдержка может вызвать размытие движения, а более высокое ISO приведет к появлению шума. Используя внешний источник света (например, выносную вспышку), вы все равно можете снимать с короткой выдержкой и низким ISO. В результате получается сдержанный стиль освещения, где все имеет большую глубину резкости и практически отсутствует шум.

Даже при самой маленькой диафрагме вашего объектива, такой как f / 22 или f / 32, вы можете обнаружить, что у вас все еще нет большой глубины резкости, которую вы, возможно, хотели.На расстоянии макро-фокусировки даже небольшой объект, например насекомое или цветок, может быть недостаточно резким, спереди назад. В течение многих лет, до создания цифровых изображений, единственным эффективным решением было вернуться назад и жить с уменьшенным увеличением. Но с появлением цифровых изображений критически важным макроснимкам становится доступна еще одна технология: наложение фокуса.

Изображение с наложением фокуса — это единое составное изображение, в котором последовательно соединенные друг с другом кадры с наиболее резким фокусом в различных плоскостях выборочно объединены вместе при постобработке.Они создаются с помощью специального программного обеспечения для наложения друг на друга кадров с неглубокой глубиной резкости для достижения большей конечной глубины резкости без потери света от окружающей сцены. Этот метод также помогает устранить возможность появления бахромы и дифракции линз, которые в противном случае могут возникнуть при использовании меньшей диафрагмы. Другими словами, вместо того, чтобы снимать что-то вроде f / 22 для каждого изображения, вы можете снимать с диафрагмой, такой как f / 8 или f / 11, где большинство объективов находятся на пике своих оптических характеристик или близки к ним.

Процесс создания составного изображения с фокусировкой и стеком различается по сложности в зависимости от ваших настроек для создания последовательных изображений, количества используемых изображений, точности вашей съемки и выбранного программного обеспечения для объединения кадров в единое составное изображение. Чтобы создать успешную последовательность изображений для правильной работы композиции, я бы в первую очередь рекомендовал использовать для вашей установки внутреннюю среду. Использование прочного штатива и дистанционного спуска затвора имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы ваша камера вообще не двигалась во время создания эпизода.Еще одна полезная часть оборудования — это направляющая фокусировки. Направляющие фокусировки — это инструменты, обычно прикрепляемые к штативу и используемые для настройки положения камеры в Z-пространстве (глубине) с исключительной точностью — больше, чем большинство пользователей могут достичь, просто повернув кольцо ручной фокусировки объектива. Некоторые также позволяют регулировать ось X (направление L / R). Цена и качество варьируются в зависимости от того, моторизован он или нет, от того, насколько точны настройки, и от качества материала сборки.

Чтобы создать последовательность изображений для композиции с наложенной фокусировкой, вы должны подготовить объект / сцену в помещении, с камерой, установленной на штативе (или направляющей фокусировки), и дистанционным спуском затвора, подключенным к вашей камере.После того, как вы составили изображение в видоискателе, поработайте над формированием света с помощью постоянного источника света (например, светодиодной панели) или расположите группу беспроводных вспышек Canon Speedlite (по возможности рассеянных) вокруг объекта под разными углами. В помещении для съемки убедитесь, что внутреннее освещение выключено, чтобы предотвратить появление цветовых оттенков от обычных ламп накаливания. В ручном режиме отрегулируйте настройки, чтобы добиться ровного, единообразного вида. Отрегулируйте диафрагму до «зоны наилучшего восприятия» для вашего конкретного объектива (ее можно найти в Интернете, но обычно она составляет примерно от f / 8 до f / 11).

13 кадров подряд в одной последовательности съемки, сшитых вместе, чтобы создать одно составное изображение с фокусировкой и стеком.

Хотя можно создать последовательность изображений для наложения фокуса без использования штатива и дистанционного спуска затвора, это сложная задача, требующая большой практики. Короче говоря, вы используете объектив в режиме ручной фокусировки и смещаете фокус с помощью движений тела (например, дыхания или техники наклона).В видеоклипе выше вы можете увидеть запись на экране 13 кадров, снятых мною с рук, за которыми следует комбинированный вывод с фокусировкой в ​​конце. Хотя положение моей камеры менялось неточно, программное обеспечение для стекирования смогло исправить это и по-прежнему создать успешный композит. На рынке существует множество программ для стекирования, от встроенных функций Adobe Photoshop (которые, как я лично считаю, не работают с макросами) до полностью специализированных программ, созданных только для стекирования фокуса.Мое программное обеспечение — и, опять же, есть и другие варианты — называется Helicon Focus. Эту финальную композицию можно увидеть ниже.

Окончательное составное изображение с фокусировкой и стеком, созданное из 13 последовательных кадров с неглубокой глубиной резкости (f / 5,6) для каждого кадра. Несмотря на то, что камера перемещалась, программное обеспечение для стекирования все же смогло успешно выровнять и сшить окончательное изображение.

Иногда для получения наилучшего снимка необходимо использовать штатив.Хорошим примером этого является создание макросов с двумерными текстурами, такими как кора дерева, скалы или почва. Используя штатив, механические уровни (на самом штативе) и встроенный цифровой уровень Canon, я смог убедиться, что плоскость фокуса с передним элементом моего объектива идеально совмещена со стволом дерева. Ниже приведена справочная таблица, в которой показано, когда следует использовать штатив или снимать с рук для получения удачных макроснимков с глубокой глубиной резкости.

Если ваш предмет А ваша цель — Рассмотрим
Низкий , чтобы показать окружающую среду съемка со штатива, смотрящего прямо вниз (с высоты птичьего полета)
Низкий , чтобы показать мир этого объекта съемка с рук, опуская камеру как можно ниже к земле
Двумерный, низко к земле , чтобы показать только ЧАСТЬ предмета съемка с рук, упираясь руками в объект для поддержки
Двумерный и высокий (т.е. — ствол дерева) , чтобы показать объект целиком с глубокой глубиной резкости съемка со штативом, чтобы углы были параллельны плоскости фокусировки объекта

Это макроизображение было создано с использованием штатива, механических и цифровых уровней, чтобы гарантировать, что плоскость фокусировки перпендикулярна сцене.

Макросъемка — это сложный жанр съемки, который обычно требует большого количества кадров, снятых очень немногими «хранителями».«Улучшив глубину резкости с помощью описанных выше методов, вы сможете улучшить количество удачных снимков и показать зрителям всю сцену во всей красе. Запомните эти советы, и вы будете на пути к созданию четких макроснимков!

  • Минимизируйте размытость изображения из-за движения камеры или объекта, снимая с короткой выдержкой и используя выносную вспышку.
  • Остерегайтесь компромиссов, связанных с использованием меньшей диафрагмы для достижения большей глубины резкости.
  • Знайте, когда снимать с малой диафрагмой, а когда фокусировать стек с серией кадров с большой диафрагмой.

Все участники Canon получают вознаграждение, а фактические пользователи продуктов Canon продвигаются по службе.

Советы по экстремальной макросъемке

По какой-то причине любой поисковый запрос «экстремальная макросъемка» приведет вас на экспрессе в страну жуков. Но, если вы похожи на меня и не являетесь поклонником макросъемки ошибок крупным планом, вам может понравиться это руководство о том, как делать экстремальную макросъемку, потому что мы не увидим здесь никаких ошибок! Извините, энтомологи, я предпочитаю неорганические предметы для моей экстремальной макро-работы.

Объектив Nikon Micro-NIKKOR 55mm f / 2.8 предлагает увеличение 1: 2 и, в сочетании с удлинительной тубусом PK-13 AI, обеспечивает изображение в натуральную величину 1: 1.

«Истинный» макрообъектив, если определить его нечетко, воспроизводит объекты в полном или половинном размере; с соотношением сторон 1: 1 или 1: 2. Экстремальная макросъемка — это, опять же, в общих чертах определение изображения, которое выходит за рамки воспроизведения объекта в натуральную величину. Если вы хотите превзойти жизнь в макросъемке, есть несколько способов добиться этого. В этой статье мы коснемся некоторых из этих методов, обсудим плюсы и минусы, предложим несколько советов и покажем образцы изображений.

В сочетании с удлинительной трубкой PK-13 AI тот же объектив Nikon 55 мм обеспечивает отображение изображения 1: 1 в натуральную величину.

Инструменты экстремальной макросъемки

Независимо от того, какой метод вы используете для экстремальной макросъемки, существуют некоторые почти обязательные инструменты, необходимые для правильного выполнения работы. Как и в экстремальном телефото или ночной фотографии, вибрация (камера, рука, Земля) — смертельный враг экстремальной макросъемки. Чтобы уменьшить вибрацию в процессе, зеркальные камеры должны быть настроены на фиксацию зеркала, а фотографы должны использовать устойчивые штативы и дистанционные спусковые механизмы затвора.Устранение вибрации для такого типа изображений настолько важно, что микроскопические лаборатории часто размещают свое оборудование на специализированных амортизирующих установках.

Макро-фокусировочная рейка Oben MFR4-5

Еще один инструмент, который сильно поможет фотографу-экстремалу, — это планка макро-фокусировки. Направляющие бывают 1-осевые и 2-осевые и позволяют точно настроить расстояние от объекта до объектива, не перемещая объект или неловко перемещая весь штатив / камеру по полу при попытке приблизить камеру. к фотографируемому объекту на расстоянии ширины волоса.При подготовке изображений для этой статьи я использовал базовую одноосную рельсовую систему и хотел бы вложиться в двухосную систему. (Пора мне пойти на сайт B&H Photo Video и сделать покупки!)

Макрообъектив Canon MP-E 65mm f / 2.8 1-5x

Экстремальные макрообъективы

Ранее я упоминал, что большинство макрообъективов обеспечивают воспроизведение 1: 1 или 1: 2, но на рынке есть такие, которые без специального оборудования позволяют увеличивать объекты еще больше.

Пятикратное изображение с объектива Canon MP-E 65 мм

Король крайностей, когда дело доходит до макрообъективов, — это Canon MP-E 65 мм f / 2.8 1-5-кратный макро-фотообъектив. Как указано в названии продукта, этот удивительный объектив может снимать до 5-кратных репродукций. Корона 5: 1 связана с объективом Venus Optics Laowa 25mm f / 2.8 2.5-5x Ultra Macro. Приближаясь, при 4,5-кратном увеличении, супер-макрообъектив Mitakon Zhongyi f / 2 с 4,5-кратным увеличением предлагает более широкую диафрагму, чем вышеупомянутые объективы Canon и Venus Optics. Venus Optics производит еще два экстремальных макрообъектива с увеличением 2: 1; объектив Laowa 60mm f / 2.8 2x Ultra-Macro и уникальный зонд Laowa 24mm f / 15 с диафрагмой f / 40.Макрообъектив Meike MK-85mm f / 2.8 дополняет аудиторию размером лучше, чем в натуральную величину, а макрообъектив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f / 3.5 с байонетом Micro Four Thirds обеспечивает воспроизведение с соотношением сторон 1,25: 1. а Canon EF-M 28mm f / 3.5 Macro IS STM достигает 1,2: 1.

Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f / 3.5 отображает изображение 1,25: 1.

Удлинители

Просто полая трубка, которая увеличивает расстояние между оптикой объектива и датчиком или файлом, удлинительные трубки часто являются наиболее экономичным способом получения экстремального увеличения.Более дорогие варианты поддерживают электронные соединения между камерой и объективом, но с учетом современных цифровых технологий и ручного характера макросъемки иногда эти электронные функции, в зависимости от объектива, оказываются излишними.

Micro-NIKKOR 55 мм f / 2,8 в паре со всеми тремя удлинительными трубками Nikon — PK-13, PK-12 и PK-11

Удлинительные трубки могут помочь любому объективу приблизить фокус, но лучше всего они работают со специальными макрообъективами. Трубки бывают разной длины, и чем длиннее ваша установка, тем большее увеличение вы получаете.И, несмотря на то, что трубки не имеют оптики, отнимающей свет, увеличенное расстояние между объективом и камерой означает, что вы увидите спад света — чем длиннее трубки, которые вы используете, тем меньше света попадет на датчик или пленку.

Авто сильфоны Novoflex

Сильфон

Макросильфон на практике представляет собой гибкую телескопическую удлинительную трубку. Камера прикрепляется к одному концу, а объектив — к другому. Некоторые макро-сильфоны позволяют перемещать и наклонять объектив и камеру. Наклон позволяет фотографам получить тонкую как бритву фокальную плоскость при дополнительном увеличении.

Благодаря расстоянию между камерой и объективом, обеспечиваемым сильфонным макрообъективом, вы можете получить очень хорошее увеличение.

Объектив Micro-NIKKOR 55 мм f / 2,8 установлен на сильфоне PB-4 с максимальным удлинением

Реверсивные кольца

Многие из нас, в наши любопытные дни, смотрели через переднюю часть объектива камеры и замечали, что мы смотрим через виртуальное увеличительное стекло. Реверсивное кольцо призвано формально позволить вам снимать через камеру спереди назад. Вы даже можете соединить это с удлинительными трубками или сильфоном, чтобы получить еще большее увеличение.

Блинный объектив Nikon 50mm f / 1.8 переворачивается с помощью реверсивного кольца объектива Nikon BR-2A.

Макросцепка

Если говорить о реверсивном кольце, то макроразъем позволяет соединять две линзы спереди и сзади. Присоедините объектив к камере (обычным способом), а затем прикрепите объектив к передней части этого объектива и снимайте через переднюю линзу в обратном направлении.

Nikon 50mm f / 1.8 соединяется с Nikon 50mm f / 1.2 с помощью 52-мм макросъемки.

Другие крайности

Есть еще больше способов добиться экстремальных масштабов увеличения и масштабирования.Те, у кого есть старые химические темные комнаты в подвале, могут перевернуть увеличивающий объектив для макросъемки, при условии, что у вас есть способ установить объектив на камеру. Кроме того, существует множество самодельных способов прикрепить линзы микроскопа к камере. Вы также можете комбинировать удлинительные трубки с сильфонами и другими предметами, упомянутыми выше, чтобы создавать свои собственные экстремальные макрофотосстановки! Сильфоны, множество удлинительных колец и фильтры для крупных планов?

Объектив Micro-NIKKOR 55 мм f / 2,8 в паре со всеми тремя удлинительными тубусами Nikon — PK-13, PK-12 и PK-11 — и полностью выдвинутым сильфоном PB-4.

Последние подсказки

Хотя это не увеличивает ваше увеличение, суммирование фокуса поможет увеличить глубину резкости при выполнении экстремальной макросъемки.

Когда вы попробуете свои силы в экстремальной макросъемке, особенно при использовании сильфонов и удлинительных тубусов, вы увидите значительное ослабление света по мере увеличения расстояния от макрообъекта. Чтобы помочь компенсировать это, макро и кольцевое освещение могут хорошо освещать близкие объекты, но знайте, что ваше рабочее расстояние может быть настолько маленьким, что освещение будет маскироваться передней частью вашего объектива.

Какое у меня увеличение?

Если вы используете макрообъектив 1: 1 и работаете на минимальном расстоянии фокусировки, вы знаете, что работаете с коэффициентом масштабирования 1: 1. Но когда мы добавляем удлинительные трубки или работаем с сильфоном, какое увеличение мы теперь получаем? Что ж, с помощью магии математики мы можем приблизить увеличенные коэффициенты воспроизводства. Поскольку от математики у меня болят волосы, я избавлю вас от формул и, любезно, предлагаю вам поискать в Интернете онлайн-калькуляторы макросов.

Фотосъемка валюты

Примеры изображений в этой статье — это макросы текущей бумажной валюты Соединенных Штатов, в частности правого глаза президента Эндрю Джексона на 20-долларовой банкноте. Чтобы предотвратить подделку денежных знаков, существуют особые законы, касающиеся воспроизведения изображений денежных знаков США, указанные в 31 CFR § 411.1 в отношении цветного воспроизведения. Показанные здесь изображения были преобразованы в черно-белые, чтобы избежать любой возможности нарушения, а исходные цветные изображения были удалены после преобразования в соответствии с Федеральным кодексом.

Валюта — отличный предмет для макросов, но, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми применимыми законами, прежде чем делать макроизображения бумажной валюты.

Для видеообзора по этим темам посмотрите это видео B&H и поделитесь с нами своими мыслями, идеями или опытом в области экстремальной макросъемки в разделе комментариев ниже!

.
Макроснимки: Как снимать макро фотографию?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх