Мануальный режим: Закон взаимности. Мануальный режим. Инструкция

• Чем дольше ваш затвор остается открытым (например, при использовании медленной выдержки вроде 1 секунды), тем больше света и движения будет запечатлено на вашем изображении. И это означает, что ваши фотографии могут оказаться очень размытыми , если вы снимаете с рук, а не со штатива.

• Чем меньше времени затвор остается открытым (например, при использовании короткой выдержки , например, 1/2000 с), тем меньше света и движения будет запечатлено на вашем изображении. Но именно здесь это может показаться немного запутанным: когда я говорю «будет захвачено меньше движений», это на самом деле хорошо. Это означает, что я могу отлично заморозить объект в движении и наше фото не получится размытым.

Итак, вы знаете все эти крутые фото с завивкой или творческие кадры, где каждая деталь идеально в фокусе, и вы просто сидите и думаете: «Как, черт возьми, эта фотография вообще возможна?».

Да… был там, интересно.

Секрет? Использование короткой выдержки. Используя короткую выдержку (скажем, 1/700 с), вы можете запечатлеть СТОЛЬКО движения на своих фотографиях.

Давайте на секунду разберемся с парой примеров. *Я предполагаю, что мы используем низкий ISO и диафрагма f/2.5 для обоих (позже мы перейдем к ISO и диафрагме).* часы). Вы используете МЕДЛЕННУЮ скорость затвора (например, 1/60 с). Сможете ли вы запечатлеть действие?

1. Открыть объектив, чтобы сделать нашу фотографию ярче (используя меньшую диафрагму, например f/1,4)

2. Закройте объектив, чтобы сделать нашу фотографию темнее (используя большее значение диафрагмы, например, f/8) в БОЛЬШЕ света и эффект «размытого фона» (отлично подходит для портретных фотографий). Используя диафрагму на больше (т.е. f/8) , вы пропустите на МЕНЬШЕ света, и ВСЕ ваше изображение будет резким и в фокусе (отлично подходит для пейзажных фотографий).

   Что такое настройка камеры

   ISO ?

   Более техническое определение ISO

   Если говорить о технических характеристиках… ISO (который регулируется можно захватить больше света, не жертвуя другими настройками камеры, чтобы сбалансировать экспозицию или экспонометр (например, за счет уменьшения скорости затвора или увеличения диафрагмы) 9. 0005

   Определение ISO Фэллона

   ISO — это просто причудливый способ сказать « увеличение яркости ». НО главное, что здесь следует отметить, это то, что , увеличивая ISO, вы также увеличиваете количество GRAIN или «цифровой шум» в конечном изображении.

   Да, если честно, это не самый лучший вид. Даже если вам нравится «зернистый, винтажный стиль», который так моден в наши дни (который очень хорошо реализован нью-йоркским влиятельным лицом Instagram и фотографом Теззой Бартон, вы просто хотите принять к сведению: это НЕ то же самое вид зерна.

   К этим фотографиям в Instagram в винтажном стиле добавляется «искусственная зернистость» с помощью ползунка зернистости в Adobe Lightroom. Итак, давайте проясним ситуацию. Зернистость, которую вы видите на своем изображении после увеличения ISO, составляет , а не , что обеспечит вам модный винтажный вид.

   Вот почему мне нравится думать об ISO как о абсолютном крайнем средстве при изменении ручных настроек камеры — и ваша цель должна состоять в том, чтобы сохранить это значение как можно ниже LOW . Чтобы дать вам немного больше контекста… ISO измеряется по шкале с общими значениями в диапазоне от 100 до 1600 . См. ниже для справки:

   Лучшие настройки камеры ISO

   Лично я избегаю настройки ISO, как чумы, и почти всегда буду держать его на уровне 100, пока не станет темно за пределами . *Но с учетом сказанного… это правило доставляло мне некоторые неприятности в прошлом, и теперь я более осторожен с увеличением ISO, когда это необходимо.*

   В General … мое правило состоит в том, чтобы сохранить настройку ISO на 100, если:

   • Фотошоут состоится в помещении

   • Я снимаю ночной фотооснабения

   • .

     резко меняется освещение (т.е. переход от «золотого часа» к ночи, небо становится облачным и т.  д.).

   В этих случаях вам нужно будет постепенно увеличивать значение ISO, пока экспозиция не будет сбалансирована.

   Шпаргалка по ISO и основные выводы

   • Когда мы увеличиваем ISO , мы увеличиваем яркость  

   • НО при этом мы также увеличиваем 6025 90-ое количество цифрового шума GRAIN02 или

   • Держите ISO как можно НИЗКИМ в ДНЕВНОЕ время (например, ISO 100) и постепенно увеличивайте, когда начинает темнеть

   Применение ручного режима на практике

   Хорошо — давайте просто воспользуемся этим кратким примером, чтобы разбить все настройки, которые мы уже изучили.

   Фотография ниже была сделана в ресторане в Германии еще в 2017 году, когда я еще не знал ничего о фотографии. Я молчу, зип, нада — использовались полностью автоматические настройки камеры и Я снимал в формате JPEG (об RAW vs JPEG расскажу в отдельном посте в блоге).

   К счастью, мне удалось поработать с этими настройками в Lightroom 9.0025 и окончательное редактирование выглядит прилично.

   Однако, если мы внимательно посмотрим на гистограмму в Lightroom, то увидим, что ISO для этого изображения было установлено на 2000.

   Мы можем видеть очень много зернистости/шумов на этом изображении — и не в стиле «винтаж/пленка», который так популярен.

   Итак, как можно было бы избежать такого высокого значения ISO?

   Ну, хотя я не вижу экспонометр DSLR, который использовался для балансировки экспозиции, есть несколько предположений, которые можно сделать на основе наших настроек гистограммы LR.

   Для начала важно отметить, что наш ISO определенно должен быть на выше нашего общего правила 100 . Откуда нам это знать?

   1. Наше изображение было снято в помещении , что обычно означает, что мы работаем в темных условиях съемки, и поэтому нам нужно увеличить значение ISO выше 100.

   2. Несмотря на уже высокое значение ISO, наш затвор скорость была не совсем идеальной при 1/60 секунды . Это означает, что с освещением ресторана, скорее всего, было сложно работать (поэтому камера автоматически выбрала эти настройки)… и наши возможности в треугольнике экспозиции были ограничены без использования штатива.

   Таким образом, чтобы избежать этого высокого значения ISO без ущерба для скорости затвора , , я бы уменьшил диафрагму по сравнению с текущим значением f/3.5 .

   Хотя у вас не всегда будет эта опция (это зависит от объектива, с которым вы работаете), я знаю, что объектив, который я использовал здесь, имел максимальную диафрагму f/1,8.

   Итак, я бы сначала уменьшил диафрагму с f/3.5 до f/1.8 — это привело бы к более сильной фокусировке на 2 очках и меньшей глубине резкости/размытому фону. Но что более важно, дало бы нам больше возможностей для настройки выдержки и значений ISO. Потому что диафрагма на ниже означает, что вы будете пропускать в камеру на БОЛЬШЕ света !

   Тогда я смогу настроить скорость затвора. Правило, которому я всегда (пытаюсь) следовать, заключается в том, что никогда не устанавливайте выдержку длиннее 1/100 с, если только я не использую штатив — это помогает избежать размытости изображения при съемке с рук. Я бы поэтому увеличил выдержку с 1/60 сек до 1/100 сек .

   Затем я бы просто уменьшил ISO на до , пока экспонометр не сбалансировался на нуле, и наше изображение не было правильно экспонировано.

   Final Manual Советы по фотосъемке

   Думаю, можно с уверенностью сказать, что я наполнил этот пост большим количеством информации. Так что, если вы дошли до этого места, то я не сомневаюсь, что в кратчайшие сроки вы станете потрясающим создателем контента! Вы увлечены и готовы учиться и расти в своем ремесле — вот что действительно важно. 🙂

   Но при этом наличие общего набора правил определенно может помочь ускорить процесс! Вот несколько моих личных правил — ни в коем случае не чувствуйте себя обязанным их использовать; посмотрите, что лучше всего подходит для вашего стиля, и вперед!

   Мои правила для ручных настроек:

   • Установите ISO на 100 (и постепенно увеличивайте, когда начинает темнеть)

   • Убедитесь, что скорость затвора никогда не медленнее, чем никогда не медленнее, чем сек. 0026 . Например, 1/125 с будет Fine , но 1/20 SEC не будет в порядке , и ваша фотография в конечном итоге будет вверх, если ручка. Это подводит меня к следующему пункту.

   • Если выдержка должна опускаться ниже 1/100 с, убедитесь, что вы используете прочный штатив!

   • Диафрагма/диафрагма меняется. Во-первых, это будет зависеть от объектива, которым вы снимаете (многие объективы даже не способны опускаться ниже f/4). Но, честно говоря, это также зависит от вашего личного стиля фотографии. Иногда я борюсь с диафрагмой, потому что мне нравятся уникальные эффекты, которые она может создавать… но мне также нравится, когда мои фотографии делают смелые заявления и имеют достаточную контрастность / детализацию (которые могут исчезнуть при низкой диафрагме). Однако в целом моя диафрагма будет варьироваться от f/2 до f/4, обычно где-то около f/2,5.

   Продолжайте практиковаться и учиться!

   Просто помните, если это не «щелкнет» мгновенно… это ПОЛНОСТЬЮ нормально! На освоение этого материала уходит долгих времени, и это действительно требует практики, практики и еще раз практики.

   Я ни в коем случае не профессиональный фотограф (и никогда не претендую на это), и у меня бывают дни, когда я тоже серьезно борюсь с этим! Дело в том, что каждая из настроек может показаться относительно простой на бумаге… пока вы не начнете сталкиваться с внешними факторами, которые у вас есть.0003 ноль контроль над (т.е. супер темное, облачное небо).

   И вы столкнулись с еще более сложной задачей, когда на имеет существенное значение. Вы не можете просто выбить идеальные настройки по команде и закончить день (я бы хотел). потребуется некоторое время, чтобы согласовать настройки в зависимости от места фотосессии… и некоторых проб/ошибок. Я даже не могу начать рассказывать вам, сколько раз я делал фотографии для друзей и семьи, у которых не было фотографического фона… только для того, чтобы встретить нетерпеливые или смущенные взгляды, когда я слишком долго регулировал свои настройки.

   Но с учетом сказанного, вы станете быстрее с практикой! Так что просто продолжайте учиться новому (я серьезно всегда в режиме обучения) и выходите, чтобы посмотреть, что работает, а что нет!

   Надеюсь, это руководство помогло вам перейти от автоматической настройки камеры к ручному режиму! Кривая обучения может показаться сложной сейчас, но я обещаю, что все это окупится, как только вы будете делать красивые фотографии, как профессионал Instagram, которым я вас знаю. 😉

   Но с учетом сказанного, если вы все еще боретесь с фотографией и нуждаетесь в некотором совете, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и я бы хотел, чтобы попытался помочь вам. Даже если вы просто хотите спросить меня об одной из своих фотографий и спросить, почему она получилась именно такой… Я буду более чем счастлив дать несколько советов.

   Не забудьте поделиться этой статьей на Pinterest, если она показалась вам полезной. И не стесняйтесь присылать мне любые фотографии, которые вы сделали после прочтения этой статьи — мне бы очень хотелось увидеть вашу работу!

   Жду не дождусь, когда увижу, что вы создадите. 🙂

   Если вам понравился этот пост, вас может заинтересовать: Руководство для начинающих по ручному режиму

   Шпаргалка по ручному режиму

   Инфографика

   ФотографияФэллон Герст 28 октября 2019 4 комментария

   0 лайков

   Ручной режим — Художественный класс миссис Кук

   Цели: Учащиеся будут использовать ручной режим экспозиции, чтобы делать фотографии с правильной экспозицией.

   Помните треугольник экспозиции?

   При съемке в ручном (M) режиме вам придется контролировать все 3 аспекта треугольника экспозиции: ISO, выдержка и диафрагма, а также следить за тем, чтобы все они были должным образом сбалансированы, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

   Помните:
   

   • ISO регулирует чувствительность камеры к свету и качество изображения (шум)
   • Затвор регулирует экспозицию и захват движения
   • Диафрагма управляет экспозицией и глубиной резкости

   ---

   выполните следующие действия при съемке в ручном режиме:

   шаг 1: установите ISO

   • Установите ISO, нажав кнопку ISO на задней Стрелка). Затем используйте клавиши со стрелками влево и вправо, чтобы выбрать настройку ISO. Нажмите кнопку «установить», когда вы сделали свой выбор.
   • Если вы находитесь в хорошо освещенном месте (на улице в солнечный день), выберите 100 или 200.
   • Если вы находитесь в помещении или на улице облачно или темнее, используйте чуть более высокое значение ISO, например, 400 или 800.
   • Если можете, держитесь подальше от самых производить «шум» на вашем изображении.
   • Если вы сомневаетесь, вы можете установить его на АВТО, но имейте в виду, что ваша камера может выбрать очень высокое значение ISO, что создаст шум и может испортить изображение.

   ---

   Шаг 2: установите диафрагму

   
   
   • Диафрагму можно установить в ручном режиме, нажав кнопку «Av» на задней панели камеры и одновременно вращая главный диск.
   • Какую диафрагму следует использовать? Используйте широко открытую диафрагму (маленькая f#), если вам нужна небольшая глубина резкости или если вам нужно пропустить много света. Используйте меньшую диафрагму (больше f #), если вам нужна большая глубина резкости или вам не нужно пропускать столько света.

   ---

   шаг 3: сфокусируйте снимок и проверьте экспозицию

   • Посмотрите в видоискатель, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, и проверьте ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ в нижней части видоискателя, в центре.
   • Вы хотите, чтобы ЗНАК УРОВНЯ ЭКСПОЗИЦИИ был на НУЛЕ для правильно экспонированного изображения.
   • Если слева от нуля, изображение будет слишком темным (недодержанным), если справа от нуля, изображение будет слишком ярким (передержанным).

   ---

   Шаг 4. Установите скорость затвора 

   • Чтобы установить скорость затвора, все, что вам нужно сделать, это повернуть главный диск.
   • Если индекс выдержки указывает на то, что вы НЕДОЭКСПОЗИРОВАНЫ, уменьшите скорость затвора до МЕДЛЕННОЙ.
   • Если индекс выдержки указывает на то, что вы ПЕРЕЭКСПОЗИРУЕТЕСЬ, увеличьте скорость затвора до БОЛЬШЕЙ выдержки.
   • ВНИМАНИЕ! Не снимайте с выдержкой менее 1/60 без штатива, а если вы снимаете объект, который движется или может двигаться, ожидайте размытия при движении.
   • Если слишком темно (недоэкспонировано) и вы не хотите снижать скорость затвора (сделать для размытия), отрегулируйте что-нибудь другое (широкая диафрагма или более высокое значение ISO).

   ---

   шаг 5: стреляй!

   • Когда индикатор уровня экспозиции показывает ноль, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
   • При необходимости отрегулируйте затвор, диафрагму и ISO, чтобы добиться желаемого эффекта (глубина резкости, движение, качество) и правильной экспозиции для каждого снимка.

   ---

   сначала потренируйся!

   Попрактикуйтесь в использовании ручного режима в симуляторе DSLR ниже. Вам нужно будет установить диафрагму, выдержку и ISO для каждого снимка. Выбранные вами настройки будут во многом зависеть от того, при каком освещении вы снимаете.  Поэкспериментируйте с различными типами освещения, чтобы увидеть, как вам придется регулировать каждый параметр для компенсации. Также обратите внимание, как вы влияете на размытие движения и глубину резкости с каждым кадром.

   Ваше задание: РУЧНОЙ РЕЖИМ ПОИСКА МАСЛОСА

   Стреляйте во все следующие предметы в этом списке поиска мусора в РУЧНОМ (M) режиме. Не забудьте убедиться, что каждый снимок правильно экспонирован (индикатор показывает ноль) и что у вас есть SHARP FOCUS на каждом снимке.

   1.) Сделайте макроснимок растения с малой глубиной резкости.
   2.) Сделайте снимок пейзажа с большой глубиной резкости.
   3.) Стреляйте в кого-нибудь, прыгающего в воздухе снаружи… остановите действие.
   4.) Снимайте кого-то, кто крутится по кругу… создайте размытие в движении.
   5.) Снимите портрет с малой глубиной резкости, который также соответствует правилу третей.
   6.) Снимите что-нибудь с интересной точки зрения.
   7.

   Мануальный режим: Закон взаимности. Мануальный режим. Инструкция