Микросъемка и макросъемка фото – Макро- и микросъемка. Практическая фотография

Содержание

Макро- и микросъемка. Практическая фотография

Макро- и микросъемка

Иногда бывает необходимо сфотографировать какой-нибудь очень мелкий предмет (деталь механизма, насекомое и т. п.).

Съемка обычным фотоаппаратом без дополнительных устройств и принадлежностей практически ничего не даст, так как даже в лучшем случае, т. е. снимая аппаратом «Зенит», допускающим съемку с расстояния полуметра, мы получим на негативе изображение предмета линейно уменьшенным почти в десять раз. Другие аппараты дадут еще меньшее изображение.

Мелкие предметы надо снимать в натуральную величину или в большем масштабе. Только тогда можно получить технически хороший снимок.

Макросъемка занимает среднее, промежуточное место

Между обычной (нормальной) и микросъемкой, и, если когда-нибудь вы захотите ею заняться, вам понадобятся некоторые дополнительные знания теории и практики.

Прежде всего надо знать, что, согласно законам оптики, для съемки объекта в натуральную величину объектив фотоаппарата должен находиться от поверхности пленки на расстоянии, равном его двойному фокусному расстоянию. Таким образом, если вы снимаете, например, камерой «Зенит» или «Зоркий» с объективом, имеющим фокусное расстояние 5 см, то для съемки в натуральную величину объектив должен отстоять от пленки на 10 см. Когда же требуется снять предмет с увеличением, объектив надо выдвинуть еще больше.

Ни один из любительских фотоаппаратов не дает возможности выдвигать объектив на такое расстояние, поэтому не обойтись без дополнительных принадлежностей, таких, как репродукционная установка УРУ, насадочные линзы и удлиняющие переходные кольца.

Макросъемка представляет собой процесс, подобный репродуцированию, с той лишь разницей, что в данном случае имеется в виду съемка не только плоских, но и объемных объектов. Поэтому все, что было сказано о технике репродуцирования, верно и для макросъемки, только здесь требуется большая точность для получения необходимой глубины резко изображаемого пространства (табл. 16).

Таблица 16

ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА В мм ПРИ МАКРОСЪЕМКЕ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТИВА С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Как видно из таблицы, глубина резко изображаемого пространства при съемке в масштабе 2:1 даже при диафрагмировании объектива до 1:22 составляет всего 1,21 мм. При съемке в больших масштабах и при больших отверстиях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства еще меньше, поэтому объектом макросъемки могут быть лишь невысокие предметы.

Поскольку при макросъемке приходится иметь дело с очень мелкими объектами, линейные размеры которых обычно не больше 10 мм, наиболее удобны для этого малоформатные фотоаппараты, особенно зеркальные камеры «Зенит» и др.

Отличные результаты дает применение как насадочных линз, так и удлиняющих колец, но с кольцами работать гораздо легче. Комплект из четырех свинченных вместе колец удлиняет растяжение камеры на 54 мм, что позволяет вести съемку примерно в натуральную величину. Во многих случаях этого бывает недостаточно, поэтому надо иметь по крайней мере два комплекта удлиняющих колец. Но проще и дешевле самим изготовить удлиняющие трубки нужной длины. Их можно склеить из картона или нескольких слоев бумаги. Всю внутреннюю поверхность трубок надо покрыть черной тушью. Для съемки в разных масштабах надо иметь трубки разной длины (табл. 17).

Таблица 17

ДЛИНА УДЛИНЯЮЩИХ ТРУБОК ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Следует помнить, что с увеличением расстояния между объективом и пленкой светосила объектива уменьшается, а экспозиция соответственно увеличивается. Уже при съемке в натуральную величину светосила снижается в четыре раза. Соответственно в четыре раза возрастает и экспозиция, а при увеличении масштаба изображения в два, три, четыре, пять раз выдержка соответственно возрастает в 9, 16, 25 и 36 раз.

Подобно репродукционной съемке макросъемку можно отлично производить с помощью фотоувеличителя. При этом увеличитель можно использовать двояким способам: для наводки на резкость по матовому стеклу и для фокусирования изображения определителя резкости в плоскости объекта съемки...

Первый из этих способов осуществляется так: с проектора увеличителя снимают корпус осветителя, а в негативную рамку помещают заматированную пленку (или тонкоматированное матовое стекло). Наводку на резкость производят, глядя сверху. Конденсор в это время выполняет роль лупы. После наводки на резкость матированную пленку вынимают и заменяют кассетой или адаптером (см. раздел «Репродукция»).

Матовую пленку можно изготовить из отрезка старой негативной пленки, смыв с нее теплой водой эмульсионный слой и протерев пленку мелкой пудрой пемзы, или засветить отрезок пленки, слегка проявить его в мелкозернистом проявителе — до появления легкой вуали, отфиксировать, промыть и высушить. Особенно подходит для этого позитивная пленка, как обладающая очень мелким зерном.

Второй способ состоит в использовании определителя резкости и в фокусировании его изображения на экран, подобно тому как это делается при репродуцировании (см. стр. 285).

Осветителями могут служить канцелярские лампы или софиты (см. стр. 282). Экспонирование осуществляется включением ламп.

В отличие от макросъемки, предусматривающей съемку мелких, но видимых глазом объектов, микросъемкой называется фотосъемка невидимых объектов в сильно увеличенном виде с помощью микроскопа.

Для большинства микрофотосъемочных работ вполне пригоден выпускаемый нашей промышленностью биологический микроскоп М-11. В качестве осветителя для несложных микросъемок можно пользоваться любым подходящим софитом, но лучше иметь специальный осветитель ОИ-9М. Для получения темного поля при освещении микрообъектов проходящим светом вам понадобится конденсор темного поля ЛИ-13.

Ни насад очные линзы, ни удлиняющие кольца мри микросъемке не нужны. Их заменяет микроскоп. Он же, по существу, заменяет и объектив, так как съемка производится без объектива фотоаппарата.

Рис. 144. Для микросъемки очень удобна репродукционная установка УРУ

Для микросъемки очень удобно пользоваться репродукционной установкой УРУ (рис. 144). Микроскоп помещают на экране установки и подводят окуляр микроскопа к объективному кольцу ее нижней плиты. Далее все совершается так же, как и при репродуцировании: наводят на резкость по матовому стеклу, а затем, переместив верхнюю плиту установки, подводят к микроскопу фотоаппарат и снимают.

Микросъемку можно производить с помощью только объектива микроскопа. В этом случае увеличение масштаба получается за счет очень короткого фокусного расстояния объектива микроскопа при малом расстоянии от него до объекта съемки и большом расстоянии между объективом и плоскостью фокусировки. Такую съемку можно производить только с очень слабыми объективами микроскопа. Линейное увеличение в этом случае равно отношению расстояния от объектива до плоскости фокусирования к расстоянию от объектива до объекта.

При микросъемке с помощью объектива и окуляра микроскопа линейное увеличение будет равно произведению увеличений объектива и окуляра. Фокусирование изображения в обоих случаях осуществляется с помощью микрометрического винта микроскопа.

Место стыка тубуса микроскопа с прибором УРУ надо закрыть снаружи резиновым кольцом или изоляционной лентой, чтобы не проник свет. Еще лучше сделать муфту, которая нижней частью будет надеваться на тубус микроскопа, а верхней — ввинчиваться в объективное кольцо установки УРУ. Муфту надо покрыть изнутри черной матовой краской. Если трудно выточить муфту из металла, ее можно склеить из картона так, чтобы верхнюю горловину можно было плотно ввинтить в объективное кольцо.

Здесь, как и для макросъемки, фотоувеличитель представляет собой исключительно удобный прибор, который нетрудно превратить в микрофотоустановку.

Верхний торец окулярной трубки микроскопа подводят под объективное кольцо фотоувеличителя, а просвет между ними закрывают светонепроницаемой муфтой.

Рис. 145. Микросъемку можно вести с помощью фотоувеличителя

На рис. 145 приведена микрофотоустановка, составленная из фотоувеличителя и микроскопа М-11. Колпак осветителя и конденсор удалены, а в негативную рамку вставлена мелкоматированная пленка для фокусирования изображения. Объект освещен обыкновенным софитом, свет которого направлен на отражающее зеркальце микроскопа.

После наводки на резкость производятся те же операции, что и при репродуцировании, т. е. матированную пленку в темноте заменяют кассетой с фотопленкой и затем экспонируют, включая осветитель.

Поскольку при микрофотографировании пленку после съемки сразу же проявляют, пользоваться адаптером нецелесообразно, лучше всего пользоваться простейшей бумажной кассетой.

Мы рассказали о самых элементарных технических основах макрои микросъемки, достаточных для того, чтобы сделать первые шаги в освоении этих областей фотографии.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

design.wikireading.ru

Макросъёмка — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 апреля 2019; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 апреля 2019; проверки требуют 2 правки.

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — «большой», «крупный», — и съёмка) — вид кино- и фотосъёмки, при котором изображаемые объекты снимаются в масштабе 1:1 или крупнее[1][2] (по другой версии[3] — в масштабе 1:10 или крупнее).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра)

[4].

Макросъёмка — это изображение чего-либо в увеличенном виде.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом[править | править код]

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

Фотоаппарат со сменным объективом[править | править код]

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец[5], реверсивных (оборачивающих) макроколец[6], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная ахроматическая линза
в две диоптрии

Схема использования насадочной линзы

  • Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.

Схема использования удлинительных колец

Использование удлинительных колец при макросъёмке

  • Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞{\displaystyle \infty }, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
Использование мехов для макросъёмки

Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении

Схема использования двух объективов для макросъёмки

Использование двух объективов для макросъёмки

  • Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в макрообъективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.[7]

Макросъёмка камерой большого формата[править | править код]

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)[править | править код]

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты[править | править код]

Однообъективные зеркальные фотоаппараты[править | править код]

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты[править | править код]

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

  • При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза. Чтобы узнать относительное отверстие при макросъёмке, нужно в качестве фокусного расстояния использовать значение увеличенное, по сравнению со стандартным, на величину смещения фокальной плоскости от значения при фокусировке на бесконечность — Х2 (расстояние от заднего фокуса до изображения предмета). Это значение можно найти из формулы Ньютона: Х1 * Х2 = F2, где Х1 — расстояние от предмета до переднего фокуса системы, F — фокусное расстояние объектива.
  • Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
  • Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой[править | править код]

  • Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
  • Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
  • Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.
  1. ↑ Петерсон, 2012, с. 12.
  2. ↑ Томпсон, 2006, с. 50.
  3. ↑ Фотокинотехника, 1981, с. 178.
  4. ↑ Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с очень близкого расстояния (несколько сантиметров). Широкоугольные объективы и сверхширокоугольные объективы (особенно объективы типа «рыбий глаз») при сильном диафрагмировании позволяют это сделать. Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения).
  5. ↑ Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере для макросъемки. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки.
  6. ↑ Кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными между собой передними линзами друг к другу; один из объективов присоединён к камере обычным способом.
  7. ↑ С 1984 года на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) выпускался практически единственный советский макрообъектив с многослойным просветлением «МС Волна-9» 2,8/50 с минимальной дистанцией фокусировки 0,24 м. Объектив с предварительной установкой диафрагмы, крепление — резьба M42×1, рабочий отрезок 45,5 мм. (Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Макрообъектив «Волна-9»).
  • Миненков И. Б. Макрофотография. — М.: Искусство, 1960. — 176 с. — 10 000 экз.
  • Нисский А. В. Макросъёмка // Фотокинотехника : энциклопедия / под ред. Е. А. Иофиса. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — С. 178, 179.
  • Петерсон Б. Сила макросъёмки. Как снимать крупным планом. — СПб.: Питер, 2012. — 144 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-459-01093-0.
  • Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. — М.: Мир, 1985. — 168 с. — 100 000 экз.
  • Томпсон Р. Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов. — М.: Арт-Родник, 2006. — 160 с. — 3000 экз. — ISBN 5-9561-0177-6.
  • Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
  • Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
  • Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
  • Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
  • Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
  • Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
  • Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

ru.wikipedia.org

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

by bug eye

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные "декорации". Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

by bug eye

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

by RE~gi~NA

fotogora.ru

Введение в макрофотографию - 10 правил, которые вы должны знать

 Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.


Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.


Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.


Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.


Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.


Источник: Shutterstock


Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.


Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.


Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

 

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье - Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками


Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:


Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.


Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.


Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.


Выдержка и диафрагма - Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.


Фокус - фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.


Погода - дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.


Резкость - Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.


Свет диффузора - Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину - Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.


Вспышка - При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

Источник Shutterstock


Макросъемка не является чем-то новым, но еще 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. До сих пор макросъемка остается для многих чем-то необычным, и даже недосягаемым, поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться на своих ошибках, и не бояться экспериментов. Главное – практиковаться. Если фотографируете что-то, не бойтесь сделать несколько лишних кадров, с другими настройками, что бы быть наверняка уверенным, что съемка удалась. Очень обидно будет вернуться домой, посмотреть снимки на компьютере и обнаружить, что вы сделали не то, что нужно, а время вернуть вспять невозможно.


А теперь проанализируйте всю полученную информация, и начинайте творить!

 

Статьи, которые могут быть вам интересны:
Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры
Удивительные насекомые в макрофотографии от Дэнни Уда
Возвышенные фотографии природы Магдалены Вазикцек

cameralabs.org

Впечатляющая макросъемка: Советы экспертов

Одно из главных преимуществ макрофотографии в том, что она позволяет увидеть мир под новым углом. С экстремально близкого расстояния семена одуванчика становятся похожи на балерин, а стены превращаются в картины художников-экспрессионистов. «Настоящее путешествие состоит не в том, чтобы стремиться находить новые пейзажи, а в том, чтобы уметь по-новому увидеть то, что окружает нас» – говорил Марсель Пруст. И я, как соучредитель премии Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), не могу не согласиться.

Многие чудесные фотографии были сделаны на заднем дворе дома в результате внимательного наблюдения и желания исследовать привычные места с подходом, который буддисты называют "сознанием начинающего".

Выбрать победителей оказалось сложнее (подборка моих личных фаворитов приведена дальше), но с помощью профессиональных судей – Sue Bishop, Ross Hoddinott, David Maitland, Robert Thompson и Keith Wilson – нам это удалось!

Всего было пять категорий: Животные, Растения и грибы, Знакомые пейзажи, Рукотворные вещи и Молодежь CUPOTY. Каждый мог принять участие в конкурсе, а работы принимались вне зависимости от использованного устройства. Помимо чествования макро- и микросъемки, нашей задачей было мотивировать фотографов меньше спешить, насладившись связью между ними и окружающим миром.

Nikon D810, Nikon AF-S 60mm f/2.8 Macro, ISO 100, 1/250 с при f/16. Аксессуары: вспышки с самодельными диффузорами, кронштейн. Постобработка: Lightroom, легкое кадрирование. Автор: Emanuele Biggi

Взгляд пустыни – Emanuele Biggi

Абсолютный победитель: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Натуралист и консервативный фотограф, итальянский телеведущий.

Сайт: anura.it    Instagram: emanuele_biggi

"Найти карликовую африканскую гадюку в пустыне Намиб нелегко. Я шел по её следам с раннего утра и в конечном счете заметил торчащую из песка пару глаз. Эта змея очень маленькая – диаметр каждого глаза примерно 2-3 мм, поэтому, даже зная, что она там, я не сразу её заметил! Этот вид во многом полагается на свой камуфляж, который помогает им охотиться, занимая выжидательную позицию. Как только жертва подходит достаточно близко, змея выскакивает из укрытия и поражает её ядовитым укусом."

Советы автора

  1. Исследуйте субъект и отправляйтесь фотографировать с профессиональным гидом.
  2. Используйте макрообъектив, чтобы получить максимально близкий ракурс.
  3. Используйте вспышки для создания мягкого света.

Nikon D800, AF-S Nikkor 24-85mm, 1/8 с при f/22, ISO 100. Аксессуары: штатив, полиэтиленовые пакеты, резиновые сапоги. Постобработка: Camera Raw и Photoshop для резкости, коррекции уровней и балансировки света/тени. Автор: Nora Kirkbak

Зимнее солнце – Nora Kirkbak

Высоко оценен: Категория "Знакомые пейзажи"

Сфера деятельности: Графический дизайнер на пенсии

Instagram nora.kirkbak

"Когда дело доходит до фотографии, у меня есть два основных интересующих направления: узоры на песке и макросъемка. Чтобы удовлетворить тягу к первому, я езжу на пляжи острова Вигра за городом Олесунн, расположенном на западном побережье Норвегии. Эта фотография была сделана в январе несколько лет назад на пляже под названием Roaldsand. Подобные фотографии сильно зависят от освещения, положения солнца, выбранного ракурса, отражений неба и т.д. Мне нравится свет, который присутствует зимой, но в течение самого темного периода года у нас есть только несколько часов дневного света, а прилив при этом должен совпадать с самым светлым временем суток."

Советы автора

  1. Изучите календарь приливов.
  2. Оденьтесь потеплее.
  3. Подмечайте узоры вокруг.

iPhone SE, 1/200 с при f/2.2, ISO 25, ПО для обработки фотографий на iPhone. Автор: Richard Mills

Побережье под луной – Richard Mills

Второе место: Категория "Рукотворные вещи"

Сфера деятельности: Работник помощи людям с пониженной обучаемостью

Instagram richiemills70

"Я сделал снимок в месте, которое обычно не замечают – это текстурированная поверхность на уровне земли, скрытая от общего взгляда. Она стала моей отправной точкой, но главной целью было выделить и создать абстракцию. Я хотел сделать так, чтобы глаз видел землю, небо и море. Трещины и царапины стали линиями горизонта, а пятна и следы от непогоды превратились в облака. Без сдвига в перспективе и намека на масштаб, снимок больше похож на отдаленный пейзаж, нарисованный художником, чем на собственно фотографию."

Совет фотографа

  1. Смотрите себе под ноги; фотографируйте то, на что в обычных условиях даже не посмотрели бы.

Nikon D300, Tamron 90mm Macro, 1/1000 с при f/6.3, ISO 250. Постобработка: Photoshop, легкая коррекция баланса белого. Автор: Edwin Giesbers

Проснись (с первыми лучами солнца) – Edwin Giesbers

Высоко оценен: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Профессиональный пейзажный фотограф

Сайт edwingiesbers.com              Facebook Giesbers.Photography              Instagram edwin_giesbers

"Этот снимок зорьки был сделан в полях нидерландского заповедника De Bruuk. В апреле там можно встретить много представителей этого вида бабочек, а спустя несколько месяцев появляются и перламутровки. Ночью бабочки спят с закрытыми крыльями посреди растительности. Как только лучи утреннего солнца падают на сырую траву, они раскрывают крылья, чтобы нагреться. В этот момент на самцах очень легко заметить оранжевые пятна. Нагревшись, они улетают на поиски самок. Для меня бабочки всегда были вестниками весны. Как только растения начинают цвести, а кустарники покрываются листвой, они появляются одними из первых. Чтобы их запечатлеть, нужно знать, где они спят. Лучше всего искать их до восхода солнца и фотографировать, как только станет достаточно светло. Если температура поднимется, вам придется работать быстро, поскольку бабочки улетят в мгновение ока."

Советы автора

  1. Найдите места сна определенных видов бабочек.
  2. Посетите местность, которая по утрам обычно покрывается росой для получения особого эффекта.
  3. Направьте камеру против света, чтобы получить красивое боке из росы.

Canon EOS 5D Mark III, Canon EF 100mm Macro, 1/13 с при f/2.8, ISO 100. Аксессуары: штатив, Joby Gorillatorch, жиронепроницаемая бумага. Постобработка: Lightroom, общие тональные коррекции, а также локальные коррекции с градиентным фильтром и кистью. Автор: Andrew Wilson

Хребет кактуса – Andrew Wilson

Высоко оценен: Категория "Растения"

Сфера деятельности: QA-тестировщик игр

Сайт awilsonphotography.com  Facebook andrewwilsonphoto   Twitter And_rew_Wilson

"Эта фотография кактуса моей девушки была сделана в нашей гостиной примерно два года назад. Я экспериментировал с макросъемкой и это был первый раз, когда я по-настоящему решил использовать фон, чтобы дополнить субъект. На тот момент мы были в процессе получения ипотеки и рядом лежала красная папка с банковскими документами – она отлично справилась со своей необычной ролью! Я использовал диафрагму f/2.8, чтобы визуально отделить ветку кактуса от основного тела. Чтобы как можно большая часть была резкой, нужно было максимально точно поймать её в фокусную плоскость камеры. Для освещения я использовал Joby Gorillatorch, обмотав его ноги вокруг объектива. Я обычно не освещаю субъекты с настолько необычных относительно камеры углов, но получившийся эффект мне очень понравился – ветка и тело были равномерно освещены без каких-либо теней, особенно если использовать в роли диффузора жиростойкую бумагу!"

Советы автора

  1. Визуализируйте содержимое кадра прежде, чем переходить к съемке.
  2. Рассмотрите варианты использования дополнительных источников света или отражающих материалов.
  3. Подумайте про фон.

Nikon D7200, Tokina 100mm Macro, 1/125 с при f/8, ISO 1000. Постобработка: Nikon Capture NX-D, коррекция контраста, яркости и насыщенности, маска нерезкости, регулирование баланса белого и цветового баланса. Автор: Vittorio Ricci

Водяной уж – Vittorio Ricci

Высоко оценен: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Регулировщик

Flickr flickr.com/photos/vricci63

"Чтобы запечатлеть этого водяного ужа, мне пришлось лечь так, что некоторые части моего тела были в холодной воде. Я сделал фотографию летом во время фотосессии в итальянском геопарке Beigua. Будучи дикими животными, змеи могут находиться где угодно, что делает их весьма сложным субъектом для съемки! Данный представитель семейства ужей был не очень готов на сотрудничество, но я не сдавался. Я не хотел беспокоить животное, поэтому спустился до уровня его глаз и принял максимально неудобную, но безопасную позицию."

Советы автора

  1. Будьте терпеливы.
  2. Сохраняйте настойчивость и будете вознаграждены.
  3. Не бойтесь змей, особенно когда они плывут вам на встречу!

Canon EOS 5D Mark III, Nikon 4x Plan Apo и 10-кратный защитный окуляр, 1/20 с, ISO 100. Аксессуары: микроскоп Olympus Bh3. Постобработка. Lightroom, незначительные коррекции, кадрирование. Автор: Justin Zoll

L-глютамин и бета-аланин – Justin Zoll

Высоко оценен: Категория "Микро"

Сфера деятельности: Бармен/фотограф

Сайт justinzoll.com         Instagram justinzoll

"Этот снимок кристаллизованных аминокислот L-глютамина и бета-аланина сделан примерно с 40-кратным увеличением с использованием микроскопа и зеркальной камеры. Все свои эксперименты и работы я провожу прямо в спальне. В данном случае, примерно одинаковое количество обеих аминокислот было растворено в высокоградусной водке, после чего я нанес их на предметное стекло и позволил жидкости испариться. Цвета в получившихся кристаллах такие из-за поляризованного света и двулучепреломляющей натуры самих кристаллов. Один из поляризационных фильтров на объективе сделан из старой пары солнечных очков! Этот вид работы требует огромного количества терпения и различных экспериментов. Получившаяся в результате фотография – это панорама из нескольких индивидуальных снимков, которая обеспечивает более широкое поле зрения."

Советы автора

  1. Найдите прочный тринокулярный микроскоп и убедитесь, что у вас есть подходящее крепление для зеркальной или другой цифровой камеры.
  2. Используйте поляризационные фильтры.
  3. Экспериментируйте с разными (безопасными) химикатам, наблюдая за производимыми формами каждого (если они вообще есть).

iPhone 7 Plus, 1/17 с при f/1.8, ISO 100. Постобработка: Lightroom, небольшие коррекции баланса белого и света/теней. Автор: Jane Simmonds

Зимний дубовый мох – Jane Simmonds

Высоко оценен: Категория "Растения"

Сфера деятельности: Веб-администратор

Сайт janesimmonds.co.uk Flickr flickr.com/photos/[email protected] Instagram janesimmonds31 Twitter JaneESimmonds

"Мне нравится использовать свой телефон, чтобы делать абстрактные снимки вещей, которые я собираю во время прогулок по лесу Дин. Одним тоскливым январским днем меня привлек деликатный, ветвистой формы и серебристого цвета дубовый лишайник. Я взяла несколько кусочков, которые лежали на земле, и отнесла их домой. Обычно для съемки я собранных вещей я использую стол с подсветкой, но в случае с лишайником это не сработало, поэтому я решила поместить его на кусочек сланцевой плитки, которая в результате стала отличным текстурированным фоном. Я сделала серию изображений, используя свой iPhone, а затем совместила их, воспользовавшись приложением PhotoSplit, в котором есть функция множественной экспозиции. Я попробовала разные режимы прежде, чем прийти к такому результату."

Советы автора

  1. Будьте терпеливы. Множественная экспозиция – непредсказуемая вещь и требует времени для достижения приятного результата.
  2. Забудьте о "правилах" фотографии и получайте удовольствие от экспериментов.
  3. Помните, что всегда есть интересные вещи, которые можно сфотографировать, вне зависимости от времени года или мрачности погоды – иногда нужно просто смотреть внимательнее.

Sony RX100, 28-100mm (эффективное фокусное расстояние), выдержка неизвестна, f/11, ISO 100. Аксессуары: штатив, кнопка удаленного спуска затвора. Постобработка: коррекции в Lightroom и Photoshop. Автор: Hal Gage

Потрескавшаяся грязь – Hal Gage

Высоко оценен: Категория "Знакомые пейзажи"

Сфера деятельности: Графический дизайнер

Сайт halgage.com           Twitter halgage

"Гуляя по своему району в городе Анкоридж, я иногда сворачиваю в неопрятные переулки, где часто можно встретить лужицы грязи. Во время одной из таких прогулок я заметил интересные узоры. Чтобы получить квадратную композицию (это мой любимый формат), я сделал два снимка: один немного выше центра, а второй – ниже, после чего совместил их, используя ПО. В случае с этой фотографией, мне понадобилось около часа, чтобы получить финальный результат. Постепенное увеличение размера и частоты потрескавшихся "ячеек" и сокращение "пятен" – это то, что так сильно меня зацепило. Финальным шагом было подготовить фотографию к печати. Я использую программы, чтобы создать некоторое подобие раздельного тонирования, придав черно-белым снимкам ощущение большей глубины и контраста. Поэтому у снимка есть легкий коричневый оттенок, в данном случае получившийся выразительнее для темных тонов, оставляя средние и светлые более нейтральными."

Советы автора

  1. Купите штатив. Без него просто никуда!
  2. Направляя камеру сверху-вниз, иногда бывает трудно добиться полной ровности, из-за чего композиция может выглядеть скошенной. Чтобы этого избежать, попробуйте фотографировать под небольшим углом.
  3. Используйте макрообъектив, чтобы получить резкость от края до края. Экспериментируйте с фокус-стекингом.

Canon EOS 7D Mark II, Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro, 1/1000 с при f/7.1, ISO 2500. Постобработка: Lightroom, кадрирование снимка и небольшие коррекции экспозиции. Автор: Jo Angell

Любознательный пёстрый скакунчик

Третье место: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Воспитатель раннего развития

Facebook Jo Angell Photography              Twitter joangell5

"Это был теплый день, и я заметила, что пчелы вокруг домика для жучков в моем саду слишком взбудоражились. У меня было немного свободного времени, поэтому я поставила рядом стул и стала наблюдать за ними. Некоторые были в палках бамбука и смотрели прямо на меня. Я сделала несколько снимков, а потом заметила пёстрого скакунчика, мелькающего в разных частях домика. Пёстрые скакунчики относительно маленькие (около 7мм), поэтому сфокусироваться на них достаточно сложно. Также они быстро двигаются и часто не получается уследить за ними, поэтому я просто ждала, пока он остановится, чтобы получить наилучший ракурс. В большинстве случаев мне это не удавалось, но спустя время я всё-таки дождалась идеального момента и запечатлела его выглядывающим из бамбука."

Советы автора

  1. Осмотрите кирпичные стены, заборы и пр. у себя в саду – вы удивитесь, сколько всего можно там найти!
  2. Сидите и наблюдайте за субъектом, изучая его поведение.
  3. Следуйте трём правилам съемки: терпение, настойчивость и практика.

Sony Alpha 7R II, Zeiss Batis 135mm f/2.8, 1/125 с при f/10, ISO 1000. Постобработка: Lightroom, Photoshop и конвертирование в ч/б при помощи пресета Silver Efex Pro. Штампом удалены пятна и плавающие в воде нити. Автор: Lizzie Sheppard

Лилия, остров Гаррис – Lizzie Sheppard

Высоко оценен: Категория "Растения"

Сфера деятельности: Профессиональный фотограф

Сайт lizzieshepherd.com              Facebook LizzieShepherdPhotography    Twitter LShepherdPhoto               Instagram lshepherdphoto

"Запутанная сеть маленьких прудова усеивает каменистые пейзажи восточного побережья острова Гаррис. Это обеспечивает прекрасную среду для таких водных растений, как лилии, камыши и вахты. Всего одна неделя может сильно повлиять на форму и цвет растений. Я предпочитаю фотографировать в тихие дни – в этом случае еще достаточно ярко светило солнце. В воде отражалось синее небо, а сама лилия была залита золотым светом. Я решила отбросить цвета, сфокусировавшись на форме лилии и плавающих в воде нитях."

Советы автора

  1. Ищите повторяющиеся фигуры – это поможет найти смысл даже в сложной композиции.
  2. Обращайте внимание на различные пятна на растении. Эта лилия была далека от идеала, но меня привлекло то, как симметрично был потрепан её лист.
  3. Используя более длинный объектив, следите за глубиной резкости.

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro, плюс 2x Kenko телеконвертер, 1/2 с при f/9, ISO 200. Аксессуары: штатив, поляризатор, программа для удаленной съемки (Helicon Remote). Обработка при помощи Helicon Filter. Автор: Henri Koskinen

Семена на сцене – Henri Koskinen

Победитель: Категория "Растения"

Сфера деятельности: Биолог

Flickr flickr.com/photos/aarnijaheka

"Я пробовал создавать разные композиции из семян, пытаясь добиться впечатления балерин на сцене, но мать-и-мачеха оказалась наилучшим кандидатом. Её семена настолько деликатные и легкие, что мне пришлось опрыснуть их водой, чтобы они не разлетались во все стороны! Я сфотографировал их на частично отражающей поверхности, поскольку хотел создать воздушное ощущение, а в качестве фона использовал синее небо с облаками, которое нарисовал при помощи акварелей. Цвета мягко отражаются на поверхности, создавая ощущение свежести, а вода на семенах похожа на утреннюю росу. Это был запланированный снимок – у меня уже были подобные кадры ранее – но он мне особенно нравится, поскольку заставляет зрителя задаться вопросом, смотрит ли он на выступающих балерин или же на покрытые росой семена.

Советы автора

  1. Укротите блики и отражения при помощи поляризатора.
  2. Не дышите во время съемки, поскольку даже малейший ветерок сдует семена!
  3. Опрыскайте семена водой, чтобы они стояли на месте.

Автор: Tracy Calder

photo-monster.ru

Секреты макросъемки

Ниже, вашему вниманию представлено несколько профессиональных советов для хорошей макросъемки.

1)Используйте штатив

То, насколько удачным и привлекательным получится макроснимок, очень часто зависит от того, используете вы штатив или нет. Вес корпуса вашей камеры вместе с объективом для макросъемки может быть достаточно большим, а время ожидания удачного кадра долгим и беспокойным, поэтому штатив может быть очень уместен. Кроме того, что бы избежать дрожания камеры в период съемки, лучше всего установить её на штатив. К тому же с его помощью вы можете продолжительное время оставаться на одной местности, что даст вам возможность изучить её лучше. Если профессионального штатива у вас нет, то можно использовать все что угодно, в качестве опоры.


Источник: Shikhei Goh

2) Приоритет диафрагмы

Красивое боке нравится всем, но как сделать его красивым – большой вопрос. Удивительно, но достичь этого можно полностью открыв диафрагму, к тому же, в этом случае вы получаете в свое распоряжение больше света. Большая выдержка, так же способствует красивому боке.


Источник: AimishBoy

3) Композиция

Только композиционно правильный снимок может считаться произведением искусства в фотографии. Макро съемка не является исключением. Никогда не забывайте о композиции, и о тех правилах, выполнение которых делает фотографию сбалансированной.


Источник: Syuwandi Lie

4) Фокусировка

Наиболее важным и сложным моментом при макросъемке является хорошая фокусировка на объекте. Это может быть очень сложно, но как только вам удалось сфокусироваться на глазах, или щупальцах насекомого, или другого объекта – снимайте. Переключение между Автоматической и ручной фокусировкой может помочь вам сделать хороший снимок.


Источник: Shikhei Goh

5) Дополнительные крепления

Совсем не обязательно, что все эти прекрасные макроснимки, которые вы видите, были сняты на макрообъектив. Очень часто профессионалы используют различные фильтры и макротрубки, или даже метод реверсивного объектива. Реверсивный объектив – отличное, недорогое решение для макросъемки. В этом случае используется телеобъектив, к которому с помощью реверсивного адаптера прикреплен простой объектив. С помощью такой установки можно получить шестикратное приближение объекта.


Источник: Dusan Beno

6)Освещение

К сожалению, естественное освещение может быть не лучшим вариантом для макросъемки. Никто не сможет вам гарантировать хорошее освещение, подходящее для съемки. Кольцевая вспышка, установленная в конце объектива, в этом случае идеально подходит. Такие вспышки равномерно освещают предмет, не создавая нежелательных теней. К сожалению, использование такой вспышки не всегда удобно – с ней может быть сложно, сфокусироваться на объекте. Поэтому следует выделить еще один вариант освещение. Светодиодное освещение (LEDы) – дает непрерывный источник света, при этом не требуют высокого напряжения. Если такое освещение покажется вам слишком резким, вы можете использовать самодельные пластиковые рассеиватели света.

7) Терпение

Ни какой другой жанр фотографии не требует такого терпения, как макросъемка. Если вы решили посвятить себя этому жанру, будьте готовы попотеть. Не исключено, что вам придется полдня проваляться в грязи, что бы в итоге получить один удачный снимок крыльев бабочки в движении. Занимаясь макро, необходимо уметь выжидать, полностью полагаясь на свой инстинкт и интуицию.


Источник: Nordin Seruyan

15 восхитительных примеров макросъемки


Источник: Heri Wijaya


Источник: Uda Dennie


Источник: Yoshiaki Oikawa


Источник: Nordin Seruyan


Источник: Magdalena Wasiczek


Источник: Fabien BRAVIN


Источник: Magi K


Источник: Juliana Nan


Источник: Thanit Koolkoksoong


Источник: Peter Cakovsky


Источник: Robertus A S


Источник: Arief Perdana


Источник: Krzysztof Winnik


Источник: Adam Papik


Источник: Magdalena Wasiczek

 

cameralabs.org

Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры

Владельцы DSLR камер с макро-объективом могут найти множество статей написанных на тему макросъемки зеркальным фотоаппаратом. Но, что делать, если у вас компактная цифровая фотокамера (мыльница)? Можете ли вы получить качественные кадры при макросъемке?

В то время, как результаты, достижимые с мыльницей в макро режиме, вероятно, не сравнить с кадрами, полученными при помощи DSLR, все же случаются необычайно хорошие изображения, снятые без макро-объектива. Кстати, все три снимка в этой статье были сделаны компактным фотоаппаратом. Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальный результат от вашей камеры:

Выберите режим макросъемки - это очевидный первый шаг, но некоторые владельцы цифровых фотокамер не утруждают себя изучением режимов фотосъемки, которыми располагают их камеры. Макро режим, как правило, обозначен маленьким цветком и, когда он выбран, то ваша камера сможет фокусироваться на объекте ближе, чем обычно. Минимальное расстояние на разных камерах может варьировать. Загляните в инструкцию по эксплуатации, чтобы разобраться. При макро режиме так же, как правило, камера выбирает наибольшее значение диафрагмы, чтобы фокусироваться на объекте, а не на фоне.

Используйте штатив - в макросъемке тренога может быть особенно полезна, даже если вы просто ведете съемку компактным фотоаппаратом. Поддержка камеры не только улучшает ваши снимки, благодаря отсутствию дрожания, но и позволяет играть с разными настройками, не теряя состав.

Диафрагма – сразу оговоримся, что не все фотокамеры дают возможность корректировать настройки диафрагмы. Но если эта функция предусмотрена, то непременно ею воспользуйтесь. Как вы, наверное, уже знаете в диафрагме главное это отверстие воздействия, влияющее на глубину резкости снимков. Выберите малую апертуру (с большим значением), если вы хотите, сильной глубины резкости со всем, что в фокусе. Большая апертура подойдет, если вы просто хотите, чтобы ваш основной объект съемки был в центре. В макро фотографии вы, скорее всего, захотите получить малую глубину резкости. Воспользуйтесь наибольшей диафрагмой.

Фокусировка - я считаю, что в макросъемке полезно иметь полный контроль над фокусировкой. Особенно важно удостовериться в том, что нужная часть объекта находится в фокусе, когда имеем мелкую глубину резкости. Если в вашей камере предусмотрена ручная фокусировка, выберите эту опцию и сосредоточьте внимание на той части предмета, которая вас интересует.

Композиция - помните о некоторых основных правилах композиции. Таких, например, как правило третей. Убедитесь, что у вашего изображения есть главная достопримечательность и поместите ее в кадр таким образом, что бы притянуть взгляд зрителей. Постарайтесь выбрать простой фон без элементов, которые могли бы визуально конкурировать с основным изображением.

Вспышка – важна во многих макро кадрах, сопровождающихся искусственным освещением. Проблема с компактными камерами состоит в том, что большинство из них выпускаются с ограниченным контролем над вспышкой. Поэтому старайтесь выбирать дневное время суток с хорошим освещением. Если вам необходимо больше света, то воспользуйтесь вспышкой и при этом можете экспериментировать с рассеиванием света, накрыв ее тканью, бумагой или заклейте скотчем. Еще как вариант можно использовать другие источники искусственного света или применить светоотражатель, чтобы добиться максимального освещения. Экспериментируйте с различными способами освещения объекта вашей съемки.

Сделайте кадр – после того, как вы позаботились обо всем, что мы уже рассмотрели, сделайте снимок. Проанализируйте изображение на мониторе, изменяя его масштаб, чтобы убедиться в четкой фокусировке. Попробуйте снимать, изменяя значение диафрагмы. Также снимайте, фокусируясь на различных точках фотографируемого объекта, чтобы найти лучший ракурс.

Аксессуары – к некоторым компактным камерам предусмотрены аксессуары, чтобы облегчить макро/микро съемку. Это позволяет увеличить ваш объект и/или уменьшить минимальное фокусное расстояние. Есть смысл ими обзавестись в том случае, если вы запланировали много работ в режиме макросъемки.

Таймер - при использовании DSLR камеры фотографы, как правило, используют автоспуск и штатив для устранения небольшого дрожания камеры, которое случается во время нажатия на спуск. Большинство компактных камер не имеют автоспуска, но есть способ решения этой проблемы. Можно использовать таймер вашей фотокамеры с настройкой на короткое время. Это также означает, что вы не подвергаете свою камеру лишним внешним воздействиям в процессе фотосъемки.

Мы использовали термин «макро» съемка, хотя фактически речь идет о фотографировании объекта в натуральную величину с соотношением 1:1.

cameralabs.org

Микросъемка и макросъемка фото – Макро- и микросъемка. Практическая фотография

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх