Мишень для проверки автофокуса: Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус? — Главная

Содержание

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена.

Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2. 8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер

центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.
Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.
Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .
По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.
Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин.

И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки

!!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется

за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Spyder LensCal

Один из критериев оценки фотокамеры и объектива — корректность работы системы автофокуса. Методикам проверки фототехники при покупке посвящено немало статей, в частности, опубликованные у нас на сайте «Простая методика оценки объектива при покупке» и «Как протестировать объектив перед покупкой». Во второй из названных статей ее автор, Виктор Савушкин, подробно описал, как сделать мишень для проверки объектива и камеры на ошибку фокусировки (бэк- и фронт-фокус) и технологию использования мишени.

Приведенная методика и мишень для собственноручного изготовления позволяют определить наличие систематической ошибки в работе системы автофокуса. Процесс оценки внешне прост, но требует понимания сути выполняемых операций и аккуратности. В частности, аккуратности в изготовлении и установки мишени. Одну из составляющих «сложности» можно исключить, если использовать серийную мишень фирмы Datacolor — Spyder LensCal.

Мишень в «несобранном» виде. Все смонтировано на удобном «столике» из пластика. Имеются узел установки на штатив, уровень, шкала ошибок и мишень для прицеливания

Конструкция Spyder LensCal удобна для работы и транспортировки. Это складная мишень с узлом установки на штатив, пузырьковым уровнем, шкалой ошибок и мишенью для прицеливания. На самом деле у мишени два поля прицеливания — большее и меньшее, каждое в виде фрагмента шахматного поля и рамки ограничителя. Наличие двух ясно очерченных полей для прицеливания позволяет избежать ошибок при съемке. В зависимости от возможностей объектива и помещения, где проводятся измерения, можно выбрать большее или меньшее поле и такую дистанцию съемки, при которой отображаемые в видоискателе границы датчика автофокуса совпадают с границами мишени прицеливания. При этом всегда будет ясно, куда нацелен автофокус. Также естественным образом снимки шкал ошибок окажутся приведенными к одному масштабу, и можно анализировать разные объективы, не пересчитывая ошибки.

Мишень в рабочем состоянии

Последовательность действий при проверке камеры и объектива следующая. Устанавливаем мишень и камеру на одном уровне так, чтобы ось объектива была перпендикулярна плоскости мишени, а зона датчика фокусировки попадала на мишень прицеливания. Выбираем подходящую дистанцию съемки. Устанавливаем максимальную диафрагму (минимальное число диафрагмы). Делаем снимок. Проверяем по дисплею камеры или компьютера, есть ли ошибка в работе автофокуса. Если есть, а камера позволяет перекалибровать автофокус, вносим в его настройки нужные поправки.

Это упрощенная методика, которая сообщается пользователю в описании устройства. Однако излишнее упрощение может стать причиной бесполезности. Поэтому методику стоит расширить, включив в нее рекомендации, приведенные в статье В. Савушкина. Они касаются, в частности, необходимости обработки данных по нескольким снимкам (десяти), а также понимания того, что реализация автофокусировки в конкретном объективе/камере может сама быть источником эффектов, ошибочно принимаемых за систематическую ошибку. К примеру, это может быть инерция механики привода, «помноженная» на допуск неточности, заложенный в конструкцию. И не стоит забывать, что стиль съемки (то, как мы держим камеру, как выбираем точку фокусировки, как жмем на спуск) сам по себе может быть причиной ошибок. Так, регулярный «бэк-фокус» естественно возникает, если, снимая человека в рост, целиться в его глаза по центральной точке, а затем опускать камеру, чтобы захватить все от макушки до ступней. Поэтому съемку для проверки автофокуса нужно вести со штатива.

Проиллюстрирую некоторые возможные сложности в работе с LensCal (и с другими мишенями) на примерах. Камера Canon EOS 450D, объектив Canon EF 50 мм f/1,8 II. Первый «мешающий» оценке эффект — влияние инерции системы автофокуса. Устанавливаем объектив на минимальную дистанцию фокусировки для каждого снимка серии и затем выполняем снимки с автофокусировкой. Фрагменты снимков сведены в одну иллюстрацию, масштаб 1:1:

Хорошо видно, что автофокус систематически мажет, бэк-фокус, примерно 1 см

Для светосильного объектива ошибка фокусировки явно видна. Но, к примеру, при f/4 все будет не так очевидно, поэтому стоит применить простейшую инструментальную оценку контраста, как индикатора фокусировки. Для этого можно использовать любой графический редактор, отображающий гистограмму и информацию об отклонении от среднего. Область замера для построения гистограммы нужно выбрать побольше, но так, чтобы в нее попало как можно меньше разнородных элементов изображения. Я выбрал прямоугольник 40×60 пикселей и разместил его между «жирными» линиями шкалы на снимке — красный прямоугольник на приведенной выше иллюстрации. Для наглядности и обработки результатов в области замера можно просто нанести значение отклонения от среднего. У выбранного прямоугольника области замера это будет «11,52». В визуально оцениваемой области резкости для каждого снимка нужно нанести несколько меток замеров, чтобы не ошибиться с «попаданием». Я обозначил попадания в фокус красным овалом.

Проведем следующую серию замеров. Теперь будем фокусироваться из «бесконечности»:

Теперь ошибка в другую сторону. Объектив проскакивает «0» и дает фронт-фокус на, примерно, 2,5 см. Для портретника на портретной дистанции это будет попадание из зрачка на кончик носа. Естественно, для того чтобы определить поправку в работу автофокуса, никто не будет намеренно снимать систематически из бесконечности или из МДФ (минимальной дистанции фокусировки). При «случайной» фокусировке разброс будет другим. Тем не менее, продемонстрированный эффект показывает, что без минимальной статистической обработки результатов мы рискуем неверно истолковать результаты, если не знаем о наличии законного разброса в пределах примерно 5 см. И если бы мне на практике пришлось делать заключение о работе конкретного испытуемого объектива, я бы не стал утверждать, что он систематически мажет. Хотя есть соблазн усреднить обе серии и принять за ошибку примерно −1,5 см (+1 см бэк-фокуса и −2,5 см фронт-фокуса), это было бы неверно. Я бы провел несколько серий снимков для случайных начальных положений фокусировки и лишь после их обработки делал выводы.

Рассмотрим другой пример. Камера Canon EOS 450D, объектив Canon EF 28—135 мм f/3,5—5,6. Проверим его в положении 50 мм. При этом светосила будет f/4,5. При такой диафрагме определить, есть ли систематическая ошибка работы автофокуса, не получится ни по дисплею камеры, ни даже на большом дисплее компьютера. Помогут лишь цифры. Далее приведены фрагменты двух серий. Первая — фокусировка из МДФ, а вторая — из «бесконечности». Судя по статистическим данным, автофокус при конкретном масштабе съемки (дистанции) не ошибается.

Фокусировка из МДФ

Фокусировка из «бесконечности»

Цены

В таблице ниже приведена средняя розничная по Москве цена, актуальная на момент чтения вами данной статьи:

Мишень Spyder LensCal предоставлена для обзора компанией «Графитек»

Проверяем объектив на промахи | [ПРО]ФОТО

И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой. диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.» data-baseurl=»» /> диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.»]»>Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.Большинство светосильных линз ( F/1.2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

——

Я хочу попросить Вас о нескольких вещах. Об обмене опытом в комментариях к записям, например, или может быть, альтернативным мнением, которое тоже имеет место быть, ведь так? Или может, у Вас есть крутые референсы, которые Вы можете предоставить для размещения, сопроводив их своим опытом и переживаниями? Отлично, это то, что необходимо мне. Нам. Всем посетителям сайта. Это поможет новичкам сориентироваться, а тем, кто это уже все прошел — лишний раз побрюзжать про фото .)

Все, кто помогают, так или иначе, даже такой мелочью, как образцы изображений, объективов, куски текстов со своим развернутым мнением — в раздел благодарности. Здесь не хватает и Вас. Спасибо за внимание.

Алексей Гвоздев, главвред портала.

——

Как проверить объектив на фронт и бэк фокус?

Покупка объектива для большинства фотографов – целое событие, которое из-за высокой цены на «стекла» происходит не так часто. Проверке объектива перед покупкой нужно уделить особое внимание, т.к. нередко встречаются неполадки в виде фронт-,бэк-фокуса.

Вам понадобится

— фотоаппарат;
— тестируемый объектив;
— штатив;
— специальная шкала.

Инструкция

Неполадка, называемая бэк-фокус, проявляет себя в виде смещения глубины резкости при фокусировке назад. Соответственно, при фронт-фокусе объектив «промахивается» вперед, т.е. в сторону фотоаппарата. Снимаемый объект при этом попадает в зону размытия. Для тестирования объектива на фронт-,бэк-фокус купите в магазине фотоаксессуаров специальную шкалу. Вы также можете сделать ее самостоятельно, достаточно скачать изображение шкалы из интернета и распечатать ее. Для прочности и большей устойчивости наклейте шкалу на лист картона и вырежьте удерживающие «ножки».

Установите камеру на стол или штатив, главное – добиться устойчивости без шевеления. Баланс белого установите по листу бумаги, в меню фотоаппарата выберите точечный режим автофокусировки. Установите режим Av (приоритет диафрагмы) и настройте экспокоррекцию в пределах +1,3 — +1,5 Ev. Все снимки делайте на максимально открытой диафрагме, это позволит достичь максимальной точности. Если фотоаппарат оснащен функцией стабилизации изображения, то отключите ее.

Дистанцию до мишени выберите так, чтобы все деления попадали в кадр. Фотоаппарат установите таким образом, чтобы плоскость мишени фокусировки располагалась перпендикулярно оптической оси объектива. Установите режим автофокусировки (положение AF) и сбейте фокус в одну сторону. Затем наведите на центр мишени и сделайте снимок. Сбейте фокус в другую сторону и сделайте еще один снимок. Для облегчения проверки сделайте не менее 10 снимков.

Просмотрите результаты на мониторе компьютера. Если центр мишени (ваша точка фокуса) систематически «пролетает» допустимое значение (примерно от 1/3 до 1 глубины резкости)и оказывается в зоне нерезкости, то налицо явный бэк/фронт фокус. Учтите, что «промахиваться» может не только объектив, но и сам аппарат. Если автофокус «мажет» при разных объективах, то проблема, скорее всего, в юстировке фотоаппарата.

Совет добавлен 5 июня 2011 Совет 2: Как проверить бэк-фокус Приобретая фотокамеру с новым объективом или отдельный объектив для фотоаппарата, протестируйте систему объектива на бэк-фокус с помощью мишени. Это поможет вам определить перед покупкой, насколько объектив соответствует вашим требованиям, насколько качественную фокусировку он обеспечивает и стоит ли тратить на него свои средства. Для проверки бэк-фокуса распечатайте готовую мишень на лазерном принтере, скачав ее из интернета или нарисовав в графическом редакторе.

Инструкция

Откройте графический файл с мишенью в Фотошопе и в разделе Image Size снимите галочку Resample Image. Установите разрешение 300 dpi. Распечатайте файл с ориентацией Landscape, отключив опцию Scale to fit media.

Вырежьте шкалу с мишенью и приклейте ее к плотному картону, сделав прорези. Установите шкалу на ровной поверхности напротив камеры так, чтобы мишень была перпендикулярна оптической оси объектива. В кадр должны попадать все деления шкалы, чтобы определить точность автофокуса.

Чтобы протестировать бэк-фокус, сбейте фокусировку в одну сторону, а затем наведите фотоаппарат на мишень и нажмите спуск. После этого сбейте фокусировку в другую сторону, снова наведите фотоаппарат на мишень и нажмите спуск. Просмотрите результаты на экране монитора. Плотно прижимайте камеру к столу, чтобы избежать встрясок и смазываний кадра.

Также вы можете попробовать сфокусировать фотоаппарат на толстой линии над шкалой, наложив распечатанный лист на ровную поверхность и поставив камеру на статичный штатив. Следите за тем, чтобы фокусировочная метка находилась не слишком близко к делениям шкалы, чтобы автофокус сработал корректно.

Чтобы повысить точность фокусировки, используйте светосильный объектив от f/2,8 и светлее. Также вы можете использовать специальный угловой видоискатель, способный увеличивать изображение. Выбирайте для автофокуса контрастные детали и осуществляйте настройку фокуса в соответствии с освещением.

Как проверить бэк-фокус — версия для печати Оцените статью!

Как проверить боковые (а заодно и центральную) точки фокусировки вашей камеры

Выстраданная автором на собственной шкуре методика тестирования автофокуса зеркальной камеры

Предыстория вопроса

Корея славится своим сервисом. Что бы у вас не сломалось — автомобиль, смартфон Samsung Galaxy или камера, все это быстро приведут в порядок в любом из разбросанных по стране многочисленных сервис-центров. Но есть у корейского сервиса одна странная с нашей точки зрения особенность. Корейцы почти никогда не делают того, о чем их не попросили, проявляя, с их точки зрения, уважительную политкорректность, которую любой человек с постсоветского пространства ошибочно воспримет как элементарное нежелание делать свое дело.

Покупка D800E два года назад разделила всю имеющуюся у меня оптику на две группы — стекла, купленные до и после этой камеры. Никаких проблем не было с оптикой, выпущенной после появления D800, тогда как точность юстировки старой оптики была ниже, в связи с чем несколько моих старых стекол, включая купленный лет пят назад AF-S 24-70/2.8, благополучно отправилась на юстировку вместе с D800. В сервисе успешно отъюстировали оптику по центральной точке, в то время как боковые точки фокусировки камеры даже не проверили.

Я редко снимаю в идеальных условиях. Часто и ISO немного высоковато, и выдержка длинновата, и стабилизатора у штатного объектива нет. Поэтому легкая размытость небольшого процента снимков не вызывала особого подозрения. Когда же я, наконец, удосужился проверить боковые точки фокусировки, обнаружил классическую «left autofocus point issue»: центральная точка фокусировки работала очень точно, точки справа работали удовлетворительно, а вот фокусировка по точкам с левой стороны видоискателя приводила к заметному бак-фокусу, тем большему, чем дальше от центра располагалась точка.

Узнав о проблеме, и проверив по серийному номеру дату выпуска камеры, в сервис центре сразу стали предельно вежливыми и даже нашли инженера, говорящего по английски, чего никогда до этого не случалось. Исправление дефекта, полная проверка камеры, а заодно и новая юстировка автофокуса штатного объектива AF-S 24-70 заняли один день.

Я не одинок — по некоторым оценкам в первых выпущенных партиях D800 было вплоть до 20% камер с разъюстированными левыми точками фокусировки. Никон так и не обнародовал причины массового появления этой проблемы у D800. Согласно популярной в интернете версии, автором которой является Том Хоган, после землетрясения одна из юстировочных машин оказалась некондиционной и это привело к массовому выпуску неправильно отъюстированных камер.

К чему я написал столь длинное введение? Если у вас есть подозрение на неточную работу боковых точек автофокуса вашей камеры, или у вас имеется D800(E) выпуска 2012 года, обязательно проверьте боковые точки фокусировки!

Как же проверить правильность работы боковых, а заодно и центральной, точек фокусировки вашей камеры?

Природа проблемы

Точки автофокуса в видоискателе D800. Типичная «проблема левой точки фокусировки» состоит в следующем: фокусировка по центральным (2) и правым точкам происходит более-менее точно, тогда как левые точки (5) дают заметный бэк-фокус. Для остальных точек бэк-фокус тем сильнее, чем левее находится точка фокусировки.

Для того, чтобы камера фокусировалась точно, матрица, датчик автофокуса, зеркало и вторичное зеркало, создающее изображение на датчике автофокуса, должны находится строго на предназначенных для них местах, без малейшего перекоса. Отклонение даже в доли миллиметра может привести к фронт-бак фокусу по всем или по нескольким точкам фокусировки.

На практике такой точности добиться сложно, особенно в условиях массового производства, где стоимость камеры (а следовательно и стоимость юстировки) имеет существенное значение. Поэтому на финальном этапе производится компьютерная юстировка, природа которой точно такая же, как и природа тонкой подстройки автофокуса на камере, только производится такая юстировка по каждой точке автофокуса отдельно. Для этого создан специальный стенд, юстировка происходит автоматически с помощью компьютера и занимает вся эта работа окола часа.

Избегаем грубых ошибок при проверке автофокуса

Вопреки широко распространному убеждению, что автофокус камеры очень легко протестировать и даже исправить самому, это далеко не так. Первые попытки тестирования автофокуса обычно приводят к проблеме неповторяемости результатов. Например, при первом тестировании вы ясно видите бэк-фокус, на следующий день вдруг обнаружили фронт-фокус в той же самой точке фокусировки, а через день не видите вообще никаких отклонений — из всего этого начинающий фотограф делает вывод, что автофокус вообще работает из рук вон плохо, фокусируясь так, как захочет.

Плохо это или хорошо, но камера, независимо от того, сколько денег потрачено на ее покупку, выдает каждому фотографу точно то, что он заслуживает :). Это одинаково относится и к процессу съемки и к процессу тестирования фототехники.

Как избежать наиболее опасных и наиболее часто встречающихся ошибок при тестировании и настройке автофокуса?

Не пытайтесь самостоятельно исправить фокусировку камеры путем поворота двух эксцентричных винтов настройки положений основного и вторичного зеркал, расположенных внутри корпуса камеры за объективом, или с помощью трех винтов подстройки положения датчика автофокуса на нижней поверхности камеры, что часто рекомендуют некоторые участники фотофорумов. Эти винты используются на заводе для первоначальной (грубой) регулировки модуля автофокуса, тогда как тонкая подстройка производится с помощью програмного обеспечения.
Неправильное положение одной из этих регулировок, конечно же, приведет к ошибке в работе автофокуса. Но это совсем не означает, что покрутив любой из перечисленных винтов в корпусе камеры, или винты на нижней поверхности камеры, можно эту проблему исправить, не вызвав при этом других, сопутствующих проблем, таких как, например, неправильная фокусировка камеры по картинке в видоискателе. Как правило, тронув одну из настроек, придется менять и все остальные.
Никогда не прикасайтесь к этим винтам, если у вас нет специально предназначенного для такой юстировки оборудования и методики. Разъюстировать камеру легко, ремонт будет стоить дорого. Три степени свободы для регулировки датчика плюс две степени свободы регулировки зеркал слишком много, чтобы производить такую регулировку «вслепую», руководствуясь только результами работы модуля. Даже никоновский сервис очень редко трогает эти настройки.
Кроме того, проблема может быть не в камере, а в объективе, тогда с остальными объективами ваша камера даже после удачной регулировки будет фокусироваться неправильно.
И, наконец, до проведении такой операции неплохо бы обнулить поправки, которые уже зашиты в ПЗУ при тонкой калибровке автофокуса с помощью програмного обеспечения.
При проверке автофокуса камера обязательно должна стоять на штативе.
Этим простым правилом очень часто пренебрегают, обосновывая свою методику использованием коротких выдержек, на которых заведомо не будет «шевеленки». Более «продвинутые» тестировщики пытаются фокусироваться на удаленные предметы, чтобы бессознательное покачивание фотографа вперед-назад между фокусировкой и нажатием на кнопку спуска не играло роли.
Увы, этих мер недостаточно. Дело в том, что при фокусировке по движущейся мишени автофокус всегда менее точен, чем при фокусировке по неподвижной. Правда, в данном случае при съемке с рук движется не мишень. Дрожат ваши руки, наклоняется оптическая ось объектива вашей камеры. Хотя при повседневной съемке этот эффект и малозаметен, он сильно затрудняет проверку автофокуса при использовании специальных методик и мишений, разработанных таким образом, чтобы обнаруживать даже малейшие ошибки в фокусировке камеры.
Конечно же, и при отсутствии штатива вы можете попробовать оценить возможную ошибку автофокуса и при съемке с рук. Однако, доверия таким результатам нет и быть не может! Если есть подозрение на точность юстировки автофокуса — при проверке обязательно ставьте камеру на штатив.
Многие считают, что проверить автофокус камеры можно сняв какой-нибудь предмет, расположенный под углом 45 градусов к оптической оси объектива, например, газету. Увы, такая проверка может оказаться совсем не точной. Ведь камера может сфокусироваться не там, где вы этого ожидаете, причем фокусировка может произойти не по тексту газеты, а даже по фактуре бумаги.

Готовимся к тестированию

При тестировании автофокуса камеры есть много незначительных, на первых взгляд, мелочей, невнимание к которым приводит к непредсказуемым результатам тестов. Тестировать, пренебрегая этими мелочами, аналогично бросанию монетки: решка — бэк-фокус, орел фронт-фокус, ребро — точная фокусировка.

Свет
Свет должен быть достаточно ярким, чтобы иметь возможность съемки на низких ISO. Спектральный состав света должен быть близким к солнечному. Ведь модуль автофокуса — сложная система. В случае низкой интенсивности света могут срабатывать другие датчики, которые слегка сдвинуты относительно датчиков, работающих при достаточном освещении.
Оптика
Казалось бы, чем светосильней оптика, тем меньше глубина резко изображаемого пространства на вашем снимке и тем качественнее будет протестирован автофокус. К сожалению, это не всегда так.
Многие светосильные стекла имеют заметный фокус-шифт — сферическая аберрация, и, как следствие, положение точного фокуса у них зависит от установленной диафрагмы. Фазовый автофокус камеры настроен на диафрагму f/5.6, в то время как положение максимальной резкости будет сдвигаться на снимках с открытой диафрагмой.
Камера фокусирует объектив одинаково, независимо от установленной диафрагмы. Но при этом снимок, сделанный при открытой диафрагме, будет смотреться более резким при другом положении фокуса. Этот эффект вызван зависимостью сферической аберрации объектива от установленной диафрагмы, он очень близок к эффекту, возникающему в объективах AF 105/2.0 DC и AF 135/2.0 DC при повороте кольца «дефокус контроль.»
Кривизну фокального поля также надо принимать во внимание при использовании светосильной оптики для тестирования автофокуса, она может оказать влияние на конечный результат.
Никон обычно использует в тестах автофокуса либо специально калиброванный «эталонный» AF-S 50/1.4 либо AF-S 24-70/2.8. Это не означает, что вы обязаны использовать такую же оптику. Однако, если вы обнаружите фронт-бэк фокус при тестировании с любой оптикой, вы должны исследовать и другие возможные причины фронт-бэк фокуса, кроме ошибки модуля фокусировки камеры
Мишень
Выбор мишени очень важен при тестировании автофокуса, так как неправильно выбранная мишень даст более высокую погрешность фокусировки.
Боковые «некрестовые»(см. рисунок вверху) точки фокусировки D800 чувствительны только к горизонтальным линиям. Поэтому и мишень должна иметь четко выраженные горизонтальные линии.
В связи с этим, часто использумая в тестах резкости звезда Сименса не является лучшим выбором.
Звезда Сименса является хорошим выбором для тестирования резкости оптики или для тонкой подстройки автофокуса, однако, для тестирования левых точек автофокуса эта мишень — не очень удачный выбор.
Я использовал «мишень для проверки автофокуса», которую можно скачать, например, с сайта Мансурова
Распечатайте ее на хорошем принтере с черным тонером. От качества (контраста) распечатанного варианта мишени будет также зависеть точность вашего теста.
Обратите внимание — обычная ориентация мишени, показанная на сайте Мансурова, по причине преобладания вертикальных линий в центре мишени, не является оптимальной. Поверните мишень на 90 градусов, вот так:
Повернутая на 90 градусов мишень для проверки автофокуса. Такая ориентация приводит к более точной работе чувствительных к горизонтальным линиям боковых точек фокусировки D800
Контрастный автофокус D800 в Live View, также более чувствителен к горизонтальным линиям, что может сказываться сильнее если снимать с рук. Это связано с направлением сканирования в Live View моде и тем, что часть вертикальных рядов пикселей при сканировании пропускаются и не используются в алгоритме наводки на резкость — камера может «не увидеть» мелкие вертикальные детали.
Еще одна интересная отличительная особенность автофокуса в Live View — он более успешно работает по нерегулярным (случайным) структурам, чем по ровным линиям на белом фоне. Причина — при расфокусировке картинки с нерегулярными структурами оптимизируемая функция в алгоритме фокусировки отклоняется от своего оптимального значения в большем количестве точек.
Если вы столкнулись с недостаточной точностью фокусировки по Live View необходимо напечатать мишень на принтере с качественным тонером, улучшить освещение или, если и это не помогло, повернуть мишень на 45 градусов, чтобы линии в центре мишени были расположены диагонально.
Лучше всего распечатать несколько одинаковых мишеней, расположив их на стене таким образом, чтобы одинаковые участки разных мишеней попадали под различные точки фокусировки, центральная мишень — под центральную точку фокусировки, такие же боковые мишени — под боковые точки фокусировки.
Параллельность мишени и сенсора камеры
Мишень необходимо расположить на стене, паралельной плоскости сенсора камеры. Проверяется это с помощью небольшого зеркала (лучше, если это будет просто зеркальное стекло без корпуса), прикрепленного к стенке, например, с помощью клейкой ленты. Если паралельность достигнута, вы должны видеть в центре видоискателя центр передней линзы объектива вашей камеры.
Оптимальное расстояние до мишени зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Я использовал 2 метра при фокусном расстоянии 24мм и 3 метра при фокусном расстоянии 50-70мм.
Хотя более близкое расстояние до мишени даст меньшую глубину резкости и это хорошо для тестирования, это же усилит возможные проявления шифт-фокуса. Кроме того, некоторые объективы фокусируются на близком расстоянии не так хорошо, как на обычной для них рабочей дистанции — они могут иметь фронт-бэк фокус только на небольших дистанциях фокусировки.

Установки камеры

Диафрагма. Если используете зум, откройте диафрагму до максимально возможного значения f/2.8. При использовании «светлых» фиксфокалов диафрагма должна быть такой, чтобы скрыть возможные эффекты шифт-фокуса. Конкретное значение диафрагмы для фиксфокала можно определить опытным путем после нескольких «пристрелочных» снимков.
Установки автофокуса — AF-S (по единичной точке) с «ручным» выбором этой точки фокусировки
Многие фотографы используют 3D трекинг или AF-C для повседневной работы. Но для тестирования сенсора это не лучшие режимы, так как камера использует информацию с соседних с выбранной точек фокусировки.
ISO— в диапазоне 100-400, чем ниже, тем лучше. Авто ISO выключено.
Выключите стабилизатор на объективе, чтобы отвечающая за стабилизацию группа линз находилась в фиксированном положении.
Используйте предподнятие зеркала или двухсекундную задержку между поднятием зеркала и срабатыванием затвора. Это поможет исключить вибрации, вызванные хлопком зеркала камеры
У каждой комбинации (штативная головка, камера, объектив) существуют выдержки, которые лучше не использовать при съемке, так как на этих выдержках картинка слегка размыта. Эти выдержки легко определить экспериментальным путем. Обычно они лежат где-то в диапазоне от 1/100 до 1 секунды. Чем надежней штативная головка и устойчивее штатив, тем менее заметен этот эффект.
Любое подшарпивание фотографий, увеличение контраста или насыщенности цвета скроет разницу в их резкости. Лучше всего использовать JPEG стиль «Нейтральный» с минимальными (0) установками резкости. При тщательном тестировании съемка в RAW предпочтительна. Это замедлит процесс тестирования, но зато даст возможность манипулирования установками резкости и контраста при сравнении изображений.
Выключите активный D-lighting, так как он может изменить контраст снимков, причем разные снимки могут изменить контраст в разной степени.
Выключите автоматическое исправление дисторсии, так как правка дисторсии уменьшает резкость снимков, особенно по краям кадра.
Выключите автоматическую правку виньетирования и хроматических аберраций
Выключите тонкую подстройку автофокуса если она включена.
Тонкая подстройка автофокуса не сможет исправить проблему боковых точек фокусировки, если она имеется, так как эта установка введет одинаковую поправку сразу во все точки фокусировки. А вот затруднить диагностику проблемы боковых точек эта установка, если включена, может.

Насколько важны перечисленные выше детали?

Пренебрежение некоторыми из них может привести к небольшому увеличению ошибки фокусировки. Это могло бы быть совершенно незаметно при практической съемке, однако приводит к худшей повторяемости результатов точного теста. Пренебрежение другими изложенными выше деталями усложнит процесс отбора различающихся по резкости изображений.

Если вы получаете в одной серии измерений один результат, а в другой серии совершенно другой результат, скорее всего, вы упустили какую-то «мелочь» при подготовке вашего теста.

Я приведу две методики фокусировки. Первая методика позволит вам быстро оценить, правильно ли работает автофокус вашей камеры. Если же вам нужны более точные результаты или доказательства его неправильной работы для сервис-центра, лучше пользоваться второй методикой.

Быстрый тест центральной и боковых точек фокусировки камеры

Камера, имеющая проблему левых точек фокусировки, может быть легко диагностирована в следующем быстром тесте

Используя видоискатель наведите центральную точку фокусировки на мишень
Не меняя положение точки фокусировки включите режим Live View
Рычаг переключения между режимами «Live View» и «Видео» и кнопка включения/выключения режима Live View у D800
Квадратик, обозначающий точку фокусировки на экране камеры должен показывать примерно в ту же точку мишени, как и до этого в видоискателе. Если этого не произошло, значит вы нечаянно задели мультиселектор, передвигающий точку фокусировку.
Cфокусируйте камеру полунажав кнопку спуска или использовав кнопку «AF-ON»
Осторожно, не сбивая фокусировку камеры, выключите автофокус перевев рычажок фокусировки на левой стороне камеры из положения «AF» в «M»
Расположенный слева от объектива переключатель между автоматическим и ручным режимами фокусировки
Выключите режим «Live View»
Глядя в видоискатель, полунажмите кнопку спуска как для фокусировки камеры.
Фокусировочный мотор не должен сработать, так как он выключен. Однако, в левом нижнем углу видоискателя должен загореться зеленый кружок подтверждения фокусировки камеры. Это означает, что датчики фазовой фокусировки подтвердили точную фокусировку камеры в режиме Live View.
Если вместо кружка загорелась левая или правая стрелка, вы имеете бэк- или фронт-фокус в данной точке фокусировки.
Включитете автофокус передвинув рычажок фокусировки из положения «М» в положение «AF»
Повторите пункты a — g для крайней правой точки фокусировки камеры
Повторите пункты a — g для крайней левой точки фокусировки камеры

Если вы получили подтверждение фокусировки камеры как для центральной точки, так и для двух крайних боковых точек, скорее всего, с автофокусом у вас все нормально и можно не продолжать тестирование.

Если сигнал подтверждения фокусировки иногда появляется, иногда нет, скорее всего проблемы левых точек в камере нет, но тест проведен недостаточно аккуратно.

Если вы стабильно получаете сигнал бэк-фокуса в левых точках фокусировки, тогда как с центральными и с правыми все более-нормально, ваша камера имеет «проблему левых точек фокусировки».

Конечно же, может случиться так, что и центральная точка работает неправильно, и боковые работают не лучше. Замените объектив и повторите тест. Скорее всего, ваш объектив имеет фронт-бэк-фокус. Иногда, хотя это случается реже, в такой ситуации может быть виновата и камера. В любом случае, если имеется сигнал фронт-бэк-фокуса, вашей камере одна дорога — в сервис.

Тестирование — непростое дело. Даже если проводить его внимательно и предельно аккуратно, не исключено, что вы наступите на новые, неизвестные вам ранее «грабли», что со мной и произошло.

После того, как камера пришла из сервиса, я решил проверить все точки фокусировки заново с помощью описанного выше теста и с удивлением обнаружил бэк-фокус вне зависимости от точки фокусировки! Причем в некоторых измерениях он был, а в некоторых отсутствовал.

Помучившись несколько часов вновь и вновь повторяя тест, я обнаружил следующую причину.

На некоторых объективах, в том числе на AF-S 24-70, который я использовал в тесте, есть также переключатель между режимами ручной и автоматической фокусировки, который работает примерно так же, как и рычажок на камере. Для перехода в режим ручной фокусировки в описанном выше тесте можно использовать или рычажок на камере, или переключатель на объективе.

Переключатели между режимами автоматической и ручной фокусировки на объективе и на камере

Оказывается, что если переключаться между режимами автоматической и ручной фокусировкой рычажком на объективе, а не на камере, сотрясения объектива вызванного щелчком переключателя иногда достаточно, чтобы слегка изменить положение подвижных линз внутри AF-S 24-70 и тем самым изменить фокусировку данного объектива!

Прогуглив этот неожиданный эффект я обнаружил забавную ветку на dpreview, где обсуждалось изменение фокусировки AF-S 24-70/2.8 при… переворачивании камеры. Некоторые экземпляры 24-70 имели эту особенность, некоторые нет, причем никон не признал ее за дефект.

Так что, на всякий случай, при практической съемке перефокусируйте AF-S 24-70, когда меняете ориентацию снимка с горизонтальной на вертикальную или наоборот.

Будьте внимательно и аккуратны при тестировании! Обнаруженный фронт-бэк-фокус не всегда таковым является. К кажущемуся фронт-бэк-фокусу запросто могут привести и очень неочевидные на первый взгляд изъяны в методике тестирования.

Более точный тест боковых точек фокусировки

В большинстве случаев описанный выше быстрый тест вполне достаточен, чтобы понять, правильно ли работают боковые точки фокусировки камеры.

Если вы хотите узнать, насколько точно работает фазовая фокусировка камеры по сравнению с Live View, можно использовать методику, описанную ниже. С ее помощью можно также надежно подтвердить эффект неправильно работающих боковых точек фокусировки (если он имеется) и подготовить снимки-доказательства для сервиса.

Важно отметить, что если не удалось достичь повторяемости результатов в быстром тесте, то и описанная ниже методика также не поможет — надо сначала найти, что было сделано не так в быстром тесте, чтобы не повторить тех же самых ошибок при более точном тестировании.

Итак, приступаем к тестированию фазовой фокусировки камеры и сравнению ее с результами фокусировки по Live View.

Зафиксируете камеру на штативе, сделайте пробный снимок и определите оптимальную экспозицию
Переведите камеру в «M» режим с определенной в предыдущем пункте экспозицией. Это необходимо для того, чтобы экспозамер не выдал вам по-разному экспонированные снимки в разных измерениях.
Если в ходе теста появится подозрение, что камера периодически меняет ББ, повторите тест с выставленным ББ по серой карте или эксподиску.
Выберите центральную точку фокусировки
Переведите камеру в режим Live View
Расфокусируйте камеру на бесконечность
Сфокусируйтесь, сделайте снимок
Повторите процедуру, изложенную в пунктах f — g три раза, чтобы иметь три снимка в режиме Live View с независимой в каждом случае фокусировкой
Выйдете из режима Live View.
Расфокусируйте объектив на бесконечность
Сфокусируйте камеру (испрользуя фазовый автофокус), полунажав кнопку спуска
Дожмите до конца кнопку спуска, сделав снимок
Повторите процедуру, изложенную в пунктах j — l три раза, чтобы иметь три снимка с независимой фокусировкой используя фазовый автофокус
Повторите пункты e — m для крайней левой, крайней правой, а также любых других точек фокусировки, которые вы хотите проверить

В результате мы получим для каждой точки фокусировки по 6 снимков, три из которых сделаны с помощью контрастной фокусировки в режиме Live View, в трех остальных использовался фазовый автофокус.

Сравнивать надо снимки с Live View и с снимки c фазовой фокусировкой сделанные по одной и той же мишени с использованием одной и той же точки фокусировки (например, левая точка фокусировки и там и там). Этим мы уберем влияние кривизны фокального поля, которое у объектива 24-70 довольно существенно. Данная методика также нивелирует эффект меньшей резкости объектива по краям кадра.

Снимки с Live View должны получиться довольно резкими. Если это не так, что-то было неправильно сделано при подготовке тестирования (пункты 1-19) или же необходимо заменить объектив, который использовался для тестирования. Снимки, полученные с использованием фазовой фокусировки должны не очень сильно отличаться от соответсвующих им снимков, полученных с использованием Live View. Центральные точки фокусировки должны работать почти также как и Live View, боковые точки могут работать немного хуже.

В моем тесте камеры после сервис-центра центральные (крестовые) точки фазовой фокусировки отработали не хуже, чем Live View. Боковые точки (особенно крайние) показали несколько менее стабильную фокусировку. Между тремя снимками, полученными с помощью фазового автофокуса, разброс по резкости был больше, чем для крестовых точек. Однако резкость снимка не отличалась очень существенно от резкости снимков с Live View.

Не исключено, что в процессе измерений вы получите один снимок из серии трех снимков, сделанных на одинаковых установках, сильно отличающийся по резкости от других. Если это так, внимательно повторите измерения для данной точки автофокуса, пока не получите стабильный результат. Именно для этого и было сделано по три снимка для каждой точки вместо одного.

Что делать, если в вашей камере обнаружилась проблема с левыми точками фокусировки.

Тестировать автофокус камеры — не простое дело. Хотя при наличии опыта тест можно проделать за пару часов, первое тестирование может затянуться на дни — исправление ошибок, новое тестирование и т.п.

Если в результате проведенных тестов вы обнаружили стабильное (повторяемое) значительное отклонение резкости снимков, полученных с использованием левых датчиков фазовой фокусировки — не повезло, необходимо обязательно обратиться в сервис. Самому исправить эту проблему нереально. Не случайно никон классифицирует настройку боковых точек автофокуса как ремонт категории B1 или B2 — довольно дорогой ремонт с возможной частичной разборкой, возможной заменой частей, обязательной проверкой многих систем (например, паралельности байонета) и перекалибровкой автофокуса камеры.

Небольшая разница в резкости между Live View и фазовой фокусировкой не в счет — скорее всего, сказывается слегка больший разброс (меньшая точность фокусировки) у боковых точек. Фазовая фокусировка по некрестовым датчикам, как правило, менее точна, чем контрастная.

В случае, если ваша камера действительно имеет проблему с левыми точками, обнаружить ее при тестировании очень легко, так как бэкфокус на крайних левых точках фокусировки будет очень большой. Если сомневаетесь, скорее всего, проблемы нет.

После сервис центра боковые точки фокусировки моей камеры стали давать четкую картинку. И, что стало приятной неожиданностью для меня, значительно улучшилась динамическая фокусировка камеры при сопровождении движущейся мишени.

Проверка динамической фокусировки после настройки боковых точек автофокуса. D800 + AF-S 24-70, 1/3200 f 2.8.

100% кроп с предыдущего снимка. Четко видны хроматические аберрации объектива, так как объект на фоне неба снят с полностью открытой диафрагмой.

Удачи вам и с фототехникой поменьше проблем!

Хороших снимков!

Видео уроки о фотографии для начинающих — Проверка объектива перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте мишень по ссылке для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Как проверить и исправить вашу автофокусировку: советы по тонкой настройке автофокуса для получения более четких изображений

Результаты автофокусировки на цели примерно в восьми футах перед моей камерой для объектива Nikkor 85 мм при f / 1.8. Слева: без настройки автофокуса. Обратите внимание, что самый резкий фокус находится за центральной линией. Справа: после настройки.

Пришло время сделать ваш пиксель более резким. Современные зеркалки обычно используют так называемую автофокусировку по разности фаз: в основном это схема дальномера, обновленная с использованием новых технологий.Но, как я описал в выпуске Shutterbug за май 2018 года, эта технология использует второй оптический путь внутри камеры, независимо от пути от линзы к датчику, который использовался для создания фотографии.

Что ж, когда есть два чего-либо, они никогда не будут идентичными, кроме протонов, электронов и других элементарных частиц! Учитывая производственные допуски и обычные наказания, которые вы применяете на своей камере, возможно, что эти два пути немного отличаются. Конечно, ваш автофокус должен сфокусироваться.Но это могло быть выключено.

Производители знают об этой проблеме и часто дают вам возможность «настроить» или «отрегулировать» автофокус. Регулировка обычно скрыта среди бесконечных меню камеры, но быстрый поиск в Интернете покажет вам, есть ли у вашего оборудования такая возможность.

Читатели

Shutterbug всегда стремятся получить от своего оборудования наилучшие технические характеристики, поэтому, если настройка автофокуса вашей цифровой зеркальной камеры возможна, почему бы и нет? Вы можете найти множество аксессуаров — от 5 до 60 долларов и более, — которые вам помогут.Но прежде чем вы перейдете к неприятностям и расходам, вот способ быстро определить, действительно ли у вас есть проблема.

Подумайте об этом: как узнать, действительно ли ваш автофокус дает самое четкое изображение? Вы можете просто приклеить к стене газету, сделать снимок (с помощью автофокуса) и посмотреть, резкий ли он. Еще лучше иметь ряд целей и видеть, какая из них наиболее резкая, чтобы — в случае, если автофокус выключен — вы знали, фокусируется ваша камера слишком близко или слишком далеко.

Самый простой способ сделать это — расстелить газету на полу и снимать ее под углом — скажем, со штатива на расстоянии пяти или 10 футов.Одна из линий шрифта будет четкой, и если это не то место, где вы сфокусировались — что ж, начните копаться в меню камеры.

Вместо того, чтобы пачкать напольную плитку газетной бумагой, я разработал простую цель для фокусировки, чтобы упростить этот процесс. Ниже приведена бесплатная загружаемая мишень, которую я создал для вас, чтобы вы опробовали ее самостоятельно. Щелкните изображение, чтобы открыть версию цели в полном разрешении, а затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы загрузить ее. Затем просто распечатайте его и положите на расстоянии от камеры, примерно в 25–50 раз превышающем фокусное расстояние объектива.

Щелкните изображение, чтобы просмотреть версию тестовой мишени для автофокусировки с полным разрешением. Затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы загрузить его.

Я решил протестировать свой объектив Nikkor 85mm f / 1.8, который часто использую для портретной съемки. Автофокус для более длинных объективов более важен, учитывая их малую глубину резкости.

Я положил цель примерно в восьми футах перед штативом, который был наклонен вниз, так что поле обзора моей камеры было по центру прямоугольника. Начав с того, что мой объектив сильно не в фокусе, я активировал автофокус.Когда его заперли, я сделал несколько снимков.

Несколько предостережений: эта процедура лучше всего работает для объективов с фиксированным фокусом, хотя вы, безусловно, можете попробовать и с зумом. Убедитесь, что ваша камера надежно закреплена, и постарайтесь спустить затвор с помощью спускового тросика или автоспуска. Снимайте с широко открытым объективом, чтобы на цель было много света. Последний пункт очень важен.

Я не ожидал особых проблем от моего верного Nikon D800. В конце концов, это так же надежно, как собачья любовь.Но когда я просмотрел свои тестовые изображения, я был ошеломлен — да, ошеломлен — увидев, что самые резкие линии цели были примерно на три дюйма дальше того места, где я сфокусировался! Я опустился в кресло, проглотил валиум и задумался о смысле жизни.

После этого я заглянул в свое руководство пользователя (непростая вещь для мужчины) и выяснил, как точно настроить автофокус для этого объектива. Несложно, но немного по-разному для каждой камеры. Вы можете увидеть улучшение на рисунке выше.

Это большое дело? В конце концов, это была всего около 3% ошибки, и это несущественно в большинстве ситуаций съемки, потому что глубина резкости более чем скрывала бы ее.Но когда вы работаете при слабом освещении на длинных фокусных расстояниях — это не редкость — вы можете быть благодарны за то, что потратили час или два, чтобы все проверить, и, возможно, настроить камеру.

Сет Шостак — астроном из института SETI, который считает фотографию одним из величайших изобретений человечества. Его фотографии использовались в бесчисленных журналах и газетах, и он иногда пытается произвести впечатление на людей, отмечая, что он построил свою первую темную комнату в 11 лет.Вы можете найти его как в Facebook, так и в Twitter.

Мишень для калибровки автофокуса своими руками • Точки в фокусе Фотография

Технико-экономическое обоснование
Расчет ошибок выравнивания камеры
Регулировка камеры
Проектирование цели
Построение цели
Технико-экономическое обоснование
Расчет ошибок выравнивания камеры
Регулировка камеры
Проектирование цели
Построение цели
Комментарии (1)

Как бы я ни отказывался от тестирования и калибровки автофокуса, я снова вернусь к этому.На этот раз я решил отказаться от мишеней из листовой бумаги и построить мишень, похожую на Lens Align. Очевидно, что если вы не хотите тратить время на создание мишени, Lens Align, насколько мне известно, является лучшим коммерчески доступным продуктом для регулировки автофокуса, а Lens Align Mark 2 по очень разумной цене — около 80 долларов.

Я думал сразу перейти к статье, посвященной построению мишени. Однако я не делаю этого, потому что считаю важным понимать рассматриваемые факторы и то, как ограничения ваших материалов и точности конструкции влияют на точность тестирования.Даже если вы решите не создавать свою собственную мишень автофокусировки или хотите продолжать использовать простую бумажную мишень, истечение мысли может пролить свет.

В конечном итоге, прежде чем я на самом деле покажу, как построить цель, я хотел бы предоставить инструменты, чтобы каждый, кто следит за этим, мог спроектировать и построить свою собственную цель с уверенностью, что она будет достаточно точной, чтобы настроить камеру с помощью своих объективов.

Перед созданием прототипа я считаю необходимым оценить возможность разработки цели автофокусировки с подходящей точностью, чтобы она была полезной, и именно этим мы и займемся в этой статье.Мы делаем это, исследуя, как работает микрорегулировка автофокуса, чтобы определить максимальную ошибку, которая может существовать в выравнивании и ровности целевой поверхности.

Технико-экономическое обоснование

Общие сведения о размере шага микронастройки AF

Регулировка автофокуса производится в долях от глубины резкости объектива. Это необходимо, поскольку абсолютная единица применяется только на одном расстоянии. Регулировка точки фокусировки объектива назад на 1 фут может работать нормально при фотографировании объекта на расстоянии 20 футов, но может привести к серьезным ошибкам, скажем, на расстоянии 2 футов.

Согласно этому документу Canon, микронастройка автофокуса выполняется с шагом 1/8 ^— глубины резкости. Хотя этот документ относится только к EOS-1D и EOS-1D, справедливо предположить, что он применим ко всем другим корпусам Canon и, вероятно, к корпусам любого другого производителя, хотя я еще не нашел опубликованной документации. на что.

Иллюстрация, показывающая взаимосвязь между глубиной резкости, размером микронастройки автофокуса и потенциальными ошибками при выравнивании или построении.

Учитывается только размер шага, поскольку нет необходимости или возможности быть более точным, чем размер шага. Даже если цель предназначена для обработки и измерения ошибок автофокусировки с гораздо более высокой точностью, камера не может исправить это точно. Таким образом, размер шага определяет наихудшую допустимую погрешность.

Целевое расстояние тестирования

Поскольку глубина резкости зависит от расстояния, следующим соображением является минимальное расстояние, на котором цель будет достаточно точной.Однако, поскольку глубина резкости сужается по мере уменьшения расстояния и, таким образом, требуемая точность увеличивается, слишком большое уменьшение указанного расстояния немедленно приводит к непрактичным ограничениям для домашней конструкции.

Имея это в виду, я собираюсь на мгновение переключить внимание с минимального тестового расстояния на фактическое тестовое расстояние. Официально рекомендуемое испытательное расстояние от всех производителей — это стандартное расстояние до объекта. В некоторых областях фотографии с этим, вероятно, легко справиться.Большинство портретов будет снято с одинакового расстояния с использованием данного объектива. Однако для многих фотографов расстояние до объекта будет сильно различаться, что приведет к необходимости тестирования на расстоянии, которое является эффективным, но не строго равно какому-либо фактическому расстоянию до объекта.

Это несколько более проблематично, так как я могу найти мало опубликованных производителями точных цифр. В предыдущей статье я утверждал, что Canon рекомендует проводить тестирование на расстояниях, по крайней мере, в 50 раз превышающих фокусное расстояние [i].К сожалению, я больше не могу найти источник Canon для этого, хотя это число неоднократно упоминается в Интернете. В качестве альтернативы, Lens Align предлагает как минимум 20-кратное фокусное расстояние [ii].

Прицельная диафрагма

Помимо расстояния, диафрагма определяет глубину резкости. Более широкая диафрагма, приводящая к меньшей глубине резкости, также предъявляет повышенные требования к точности конструкции. Хотя можно определенно нацеливаться на любую желаемую диафрагму, я не вижу особого смысла в нацеливании на значение диафрагмы, которым вы, вероятно, никогда не будете владеть или использовать, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Расчеты

Для моей цели я решил использовать расчетное расстояние, в 25 раз превышающее фокусное расстояние, с ожиданием, что я буду тестировать на 50-кратном фокусном расстоянии. Я также решил рассчитать 1/8 ^th DoF для истинных апертур и удалить лед, посмотрев на числа, что я считал разумным пределом.

Я выполнил массовые расчеты с помощью MS Excel. Хотя их можно сделать одинаково хорошо с калькулятором глубины резкости. Фактически, я модифицировал свой калькулятор глубины резкости, включив в него ярлык для перехода к кратному фокусному расстоянию и значениям глубины резкости 1/8 ^и.

В таблице ниже приведены некоторые общие значения диафрагмы для сенсоров Canon трех размеров, формата Nikon DX и 4 / 3rds на расстоянии 25x от фокусного расстояния.

	Размер 1/8 глубины резкости в дюймах
Макс.диафрагма	Полнокадровый	APS-H (1,3x)	DX (1,5x)	APS-C (1,6x)	4/3 (2x)
f / 1,2	0,230	0,176	0,153	0.146	0,115
f / 1,4	0,268	0,206	0,179	0,170	0,134
f / 1,8	0,344	0,264	0,230	0,218	0,172
f / 2,8	0,382	0,293	0,255	0,242	0,192
f / 3,5	0,535	0,410	0.357	0,339	0,268
f / 4	0,763	0,586	0,509	0,484	0,382
f / 5,6	1,069	0,819	0,713	0,677	0,535

Выводы ТЭО

В приведенной выше таблице показано, что для фактического испытательного расстояния, равного 50-кратному фокусному расстоянию (рассчитанному на 25-кратное фокусное расстояние), в наихудшем сценарии используется камера 4 / 3rds с f / 1.2, тестовая мишень может варьироваться не более чем примерно на 1/8 дюйма.

Для большинства материалов, с которыми легко работать дома, это не слишком обременительное требование. Безусловно, можно обеспечить точность до 1/16 дюйма при аккуратной резке и измерении.

На основании этого технико-экономического обоснования я считаю, что создание достаточно точной тестовой мишени для автофокусировки в домашних условиях вполне возможно.

Расчет ошибок выравнивания камеры

Проблема совмещения

Юстировка — важная, если не самая важная часть любой системы тестирования автофокуса.Реальный вопрос заключается в том, сколько на самом деле существует места для ошибки.

Отметим, что в этой статье я предполагаю, что это идеальная цель, и игнорирую любые ошибки, связанные с плоскостностью цели или ее конструкцией.

В то время как в предыдущей части основное внимание уделялось ошибкам плоскостности и конструкции, в этой статье основное внимание уделяется ошибкам выравнивания, вызванным неправильным центрированием камеры на цели. Ниже показан стандартный случай, когда камера направлена под каким-либо углом, а не полностью прямо на цель.

Обзор ошибки углового совмещения, вид сверху. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Первое требование для определения того, насколько большим может быть это несовпадение, — это определить, насколько далеко можно повернуть цель, прежде чем ошибка в размещении шкалы станет достаточно высокой, чтобы повлиять на измерение.

На рисунке ниже показана эта ошибка и показаны расстояния, которые необходимо учитывать. Ошибка от целевой плоскости определяется размером E, это то же самое, что и «предел погрешности», вычисленный ранее.Когда ошибка смещается на расстояние D _{смещения} от целевой центральной линии до центральной линии шкалы, можно рассчитать результирующий угол (α).

Угол выравнивания и соотношение ошибок. (Нажмите, чтобы увеличить)

Размер объекта АФ

Прежде чем я вычислю угол α, необходима разумная оценка для смещения D _{. Хотя детальное исследование покрытия датчика автофокусировки, безусловно, возможно, для этого обсуждения достаточно грубого расчета.}

Самая длинная сторона блока автофокусировки EOS-1D должна быть около 0.924 ° [3]. Поскольку точка автофокусировки может охватывать больше, чем отображается в видоискателе, желательно, чтобы цель была больше. Вопрос о том, какая разрешенная граничная зона, безусловно, является открытым обсуждением, хотя я предполагаю 100% просто из соображений безопасности.

Если используется размер точки автофокусировки от EOS-1D, при испытательном расстоянии фокусировки 15,5 футов для объектива 70 мм 3 дюйма на расстоянии фокусировки покрываются блоком автофокусировки. Учитывая, что площадь сенсора на 100% больше, цель должна быть на 6 дюймов со стороны.

Если цель составляет 6 дюймов и добавлен разумный масштаб в 2 дюйма по ширине, то D _{смещается на}, от центра цели до центра шкалы на 4 дюйма. В моем прототипе мишень используется мишень 8 × 8 дюймов (напечатанная как 8 × 10 и вырезанная) с 2-дюймовой линейкой, в результате получается 5-дюймовая D _{со смещением}.

Примечание. В этих расчетах я использую центр продажи; Фактически вы можете использовать любую часть шкалы, край, наиболее удаленный от центра объекта автофокусировки, является более ограничивающим, поскольку это немного уменьшит α.Я собираюсь больше поговорить о дизайне шкалы в следующей части.

Расчет α

Угол α рассчитывается по следующему уравнению.

Для описанной выше малой (6 дюймов) цели α равно 1,647 °. Для большей цели, которую я использовал в своем прототипе, α составляет 1,318 °. Чем больше α, тем больше места для смещения камеры, прежде чем это повлияет на результаты.

Значение α

Значение угла α исходит из геометрии цели по отношению к камере.Как показано на рисунке ниже, геометрия диктует, что α — это не только угол, который образует цель, но также допустимый угол от истинного положения, в котором может быть размещена камера, не влияя на точность теста.

Диаграмма, показывающая общие углы выравнивания и связанные с ними ошибки. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Зная максимальное значение α и то, что оно также представляет угловую ошибку камеры, можно рассчитать линейную ошибку на любом заданном расстоянии. Именно так далеко от воображаемого идеального положения может находиться камера на тестовом расстоянии.Вы можете представить это как конус, выступающий из центра мишени автофокусировки. По мере увеличения расстояния от цели увеличивается и область, в которой камера может находиться, не влияя на результаты.

Например, если объектив 50 мм f / 1,2 на камере 4 / 3rds испытывается на минимальном рекомендуемом испытательном расстоянии [4] 98,4 дюйма; при 4-дюймовом D _{со смещением} или α = 1,647 ° допустимая линейная погрешность в тестовом положении, E _{, камера}, составляет 2,81 дюйма.

На самом деле это довольно большая погрешность.Он, безусловно, достаточно большой, чтобы можно было выполнить выравнивание с помощью рулетки, определяя приблизительный центр линзы относительно пола и стены и помещая центр цели в том же приблизительном месте.

Регулировка камеры

Фактическое выравнивание камеры и мишени, безусловно, является одним из основных факторов, если не в точности теста, по крайней мере, в том, насколько легко его настроить для тестирования.

Одна из стратегий — просто сделать то, что я предлагал в предыдущей статье, и использовать рулетку, чтобы расположить цель в нужном месте.Он работает и может быть достаточно точным, чтобы все было достаточно близко для проведения точных измерений. Однако это не самый простой способ настройки прицела.

Для этого нужен какой-то прицельный комплекс. Есть несколько способов решения проблемы прицеливания, но прежде чем я буду рассматривать их, необходимо учитывать точность и глубину резкости.

Точность и неточность в зависимости от глубины резкости

На этом изображении показан эффект расфокусировки при удалении объектов от плоскости точной фокусировки (центральный штифт).Когда размер пятна равен ширине объекта (крайняя правая булавка), объект размывается, но все же может использоваться для прицеливания. Однако, когда размер пятна увеличивается до 2x ширины объекта (крайний левый значок), объект становится достаточно размытым, чтобы его было трудно увидеть.

Большинство простых прицельных систем работают путем совмещения двух или более точек прицеливания. Когда точки прицеливания выровнены, камера выровнена с целью. Эта стратегия требует размещения хотя бы одного «прицела» впереди или позади другого.

Точность зависит от расстояния между двумя точками обзора. Чем больше расстояние, тем точнее может быть выравнивание. Однако в этом приложении возникает проблема из-за глубины резкости.

Один из способов упростить проектирование и строительство цели — использовать саму цель в качестве одной из точек прицеливания, при этом вторая точка прицеливания находится либо перед ней, либо за ней. В результате полезная глубина резкости, в свою очередь, уменьшается вдвое.

Вопрос, в конечном счете, в том, как далеко от цели может быть вторая точка обзора, прежде чем она станет непривычно размытой.

К счастью, несколько факторов позволяют еще больше упростить конструкцию. Во-первых, мы можем сделать прицел на диафрагме уже, чем широко открытая диафрагма объектива. Фактически, из-за того, как устроены современные видоискатели SLR, по крайней мере частично, видоискатель будет работать так, как если бы объектив был остановлен до f / 4 или f / 5,6.

Еще более упрощая ситуацию, заключается в том, что тестирование обычно проводится при кратном фокусном расстоянии — оно не обязательно должно быть 50-кратным, если множитель остается постоянным.Это сокращает расчет глубины резкости до зависимости только от диафрагмы. Другими словами, все объективы с диафрагмой f / 2.8 будут иметь одинаковую глубину резкости на тестовом расстоянии независимо от их фокусного расстояния.

Используя оба упрощения, можно рассчитать, как далеко от цели может находиться вторая точка прицеливания.

Расчет пределов глубины резкости

Самый простой способ вычислить положение второй целевой точки — это обработать глубину резкости в пространстве объекта (где находятся объекты), а не в пространстве изображения (на датчике), как это обычно делается.

Для этого я использую уравнение, представленное Гарольдом Мерклингером в его книге «Все аспекты фокуса» . Это основано на геометрии сцены и ни на чем другом. Более того, я делаю упрощающее предположение, что расстояние от объектива до объекта равно расстоянию от плоскости пленки до объекта. На самом деле они немного отличаются (<10% на 50-кратном тестовом расстоянии), но достаточно близки, чтобы не вносить достаточной ошибки, но значительно упрощают поиск центра линзы.

Используемая формула показана ниже. S — размер пятна, L — расстояние впереди позади места точной фокусировки, D — расстояние от линзы, а «d» — диаметр апертуры.

Далее, применяя упрощающее предположение, рассмотренное выше, что испытательное расстояние всегда кратно фокусному расстоянию — в данном случае 50 — формулу можно упростить, как показано ниже.

Где N — это апертура объектива, выраженная числом f, а L — то же, что и выше.

S — это просто размер пятна, в котором цель необычно размыта. На практике это вдвое превышает ширину самой цели. Используя это уравнение, мы можем определить практическое максимальное расстояние до точки прицеливания для любой заданной апертуры, когда цель находится на расстоянии 50-кратного фокусного расстояния от камеры.

Кроме того, здесь можно применить упрощающее предположение, основанное на точности видоискателя, для дальнейшего упрощения (уменьшение N до 4 или 5,6).

Например, если в качестве передней целевой точки использовалось лезвие ножа Xacto # 11, S равно 0.04 дюйма (0,5 мм). Используя диафрагму f / 4 в качестве апертуры прицела и 50-кратное фокусное расстояние в качестве испытательного расстояния L, верхний предел для передней точки составляет 8 дюймов.

Размышляя о дизайне

Знать пределы — это одно, а проектировать цель — другое. Если мы остановимся и на минутку взглянем на коммерческие продукты Lens Align, их прицельная система использует отверстие в центре мишени и заднюю прицельную стойку. Это, безусловно, гарантирует, что вы укажете на центр цели, когда она правильно выровнена, но это увеличивает сложность решения DiY.

Одно из возможных упрощений — ограничение числа степеней свободы, с которыми должна иметь дело цель.

Прицельная система служит для выравнивания объектов в трехмерном пространстве, где есть 6 степеней свободы, в которых необходимо ориентировать камеру. Однако, если вы начнете ограничивать эти степени свободы, проблема выравнивания станет проще.

Например, ограничение камеры и цели каким-либо образом серьезно ограничило бы количество углов, с которыми необходимо работать.Один из таких способов — убедиться, что камера и цель находятся на одном уровне, а центр линзы находится на той же высоте, что и центр цели. Это сводит проблему к единственной угловой ошибке (рыскание), с которой можно справиться с помощью одного вертикального прицела.

Проблема обеспечения совмещения все еще существует, в некоторой степени, однако, как я показал в предыдущем разделе, при размещении камеры существует довольно много места для ошибки.

Еще одно упрощение состоит в том, что точки совмещения не нужно размещать в центре мишени.Удаление этого ограничения устраняет сложность размещения отверстия, которое необходимо закрыть, в середине поверхности выравнивания. На самом деле, с этим можно справиться, если сама цель войдет в «держатель», закрывающий прицел.

К счастью, метки совмещения не обязательно должны быть в центре мишени. Перспектива того, что даже нецентральные метки выравнивания станут центрированными, когда цель будет выровнена. Другими словами, набор штифтов или других прицельных меток может быть размещен вокруг цели таким образом, чтобы они совпадали с метками на цели, а не центрировались.

Ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы в центре цели не было предметов, которые могут нарушить работу системы автофокусировки.

В моем прототипе я использовал оба только что отмеченных упрощения. Мой юстировочный штифт — это лезвие хобби-ножа, застрявшее в передней части базовой пластины примерно в 6 дюймах от цели, что значительно ниже пределов глубины резкости для объектива f / 4 на тестовом расстоянии 50x. Кроме того, я использую только одну точку прицеливания, чтобы выровнять рыскание цели относительно камеры, полагаясь как на выравнивание цели, так и на камеру, и настраивая камеру таким образом, чтобы линза была центрирована на той же высоте, что и цель.

На моем прототипе мишени, когда лезвие хобби-ножа совмещено с красной меткой на самой мишени, камера выровнена относительно рыскания.

Проектируем цель

Хотя допуски конструкции цели важны, если не на чем сосредоточиться и нет шкалы для считывания, все это не имеет значения. Неочевидная часть состоит в том, что то, как сконструирована цель, может серьезно повлиять на работу системы автоматической фокусировки.

Краткий обзор Auto Focus

Если вы когда-либо использовали камеру с ручной фокусировкой с разделенным призматическим экраном, вы уже знакомы с принципом работы автофокусировки, даже если не понимаете этого.

Точные детали несколько выходят за рамки этой статьи, но на упрощенном уровне автофокус работает примерно так:

Свет от объектива разделяется и проходит через пару призм, призмы преобразуют ошибки фокусировки в изображения с боковым смещением. Сдвинутые изображения проецируются на пару линейных фотодатчиков — представьте это как один ряд пикселей от основного датчика камеры. Затем камера ищет шаблоны на этих датчиках, а затем приказывает объективу сфокусироваться, чтобы оба датчика отображали один и тот же шаблон.

На схеме сделана попытка проиллюстрировать вид «системы автофокусировки» высококонтрастной низкочастотной цели, т. Е. Черной линии на белом фоне. Строки рамок над и под изображениями представляют собой места для фотосъемки датчика автофокусировки и окрашены в соответствии с тем, что выводит датчик. Это простейший сценарий для системы автофокусировки, с которым легко справиться камере.

Конечная цель проекта — убедиться, что описанный выше простой сценарий является единственным сценарием, который камера может испытать в широком диапазоне условий.

Возможные проблемы проектирования

Конструкция датчика автофокусировки создает три основных проблемы: выравнивание, контраст и нечеткость изображения.

Выравнивание

Линейный характер датчика означает, что его способность обнаруживать «линии» является направленной. Более того, если линия и датчик выровнены, другими словами, вертикальная линия и вертикально ориентированный датчик, датчик вообще не сможет найти что-либо, на чем можно было бы сфокусироваться.

К счастью, современный дизайн системы автофокусировки снизил серьезность этой проблемы за счет широкого использования точек автофокусировки «крестового типа».Эти точки автофокусировки размещают два набора линейных датчиков под прямым углом друг к другу. Это исключает возможность совмещения объекта и датчика таким образом, что фокусировка не может быть достигнута. То, что идеально согласовано, чтобы не работать с одной парой датчиков, будет идеально согласовано со второй парой.

С точки зрения конструкции мишени автофокусировки достаточно просто обеспечить ее работоспособность независимо от ориентации сенсора и наличия сенсоров перекрестного типа, поэтому в конечном итоге бессмысленно слишком сильно беспокоиться о типе сенсора.Вместо этого целевой шаблон, состоящий из линий, пересекающихся под углом 90 °, достаточен для покрытия возможных случаев совмещения.

Контраст

Из-за своей конструкции и требований, с которыми они должны работать, датчики автофокусировки, как правило, значительно менее чувствительны к контрасту, чем фактический датчик изображения. Простое и очевидное решение этой проблемы — обеспечить максимально возможный контраст объекта автофокусировки. Для этого он должен быть напечатан полностью насыщенным черным цветом на белой бумаге.

Разрешение / путаница в изображении

Конечная цель дизайна — убедиться, что цель не может «сбить с толку» систему автофокусировки камеры. Обеспечение высокой контрастности и покрытия — это одно, но перебор с предоставлением целевого поля может привести к проблемам с точностью и повторяемостью.

Механизм простой. При наличии высокочастотного паттерна (например, повторяющихся линий) расфокусированное изображение может быть выровнено таким образом, что система автофокусировки определяет, что фокусировка была достигнута, когда это не так.На изображении ниже показано это состояние, возникающее в разделенной призме на камере с ручной фокусировкой.

Конечно, в системе ручной фокусировки мы знаем, что фокусировка не была достигнута, но такие «внешние» наблюдения недоступны для компьютера в камере. Однако для системы автоматической фокусировки все, что она может «видеть», — это то, что находится в самом внутреннем круге. Насколько известно системе автофокусировки, это может быть сфокусированное изображение «мягкого» набора параллельных линий, а не расфокусированное изображение набора линий.Тем не менее, стоит отметить, что системы SLR AF более точны, чем предполагает эта простая демонстрация.

У этого тоже есть простое решение; не используйте повторяющиеся узоры в целевом дизайне.

Конструкции звуковых мишеней

Если есть что-то, что должно быть очевидным при разработке мишени для автофокусировки, так это KISS (пусть это будет просто глупо). То, что вы явно не хотите, это что-то необычное, что в конечном итоге может привести к неточной фокусировке. Таким образом, я предпочитаю два целевых дизайна.Первый — это простая пара широких линий, пересекающихся под прямым углом, идущих горизонтально и вертикально через цель.

Второй — это чередование квадрантов черного и белого.

Обе эти мишени обладают высокой контрастностью, подходят как для вертикальных, так и для горизонтальных точек автофокусировки, и не имеют высокочастотных шаблонов, которые могли бы случайно вызвать ошибку.

Построение цели

Как только вы поймете соображения, которые необходимо учитывать при разработке мишени для регулировки автофокуса, фактический процесс создания мишени становится сравнительно тривиальным.Главное соображение — просто обеспечить, чтобы цель была достаточно плоской, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к первой части, и достаточно жесткой, чтобы не сильно прогибаться.

Моя прототипная мишень AF.

Я собрал свою целевую форму из пенопласта толщиной 3/16 дюйма. Самым большим соображением было убедиться, что лист был плоским и гладким перед резкой. Конечно, вы можете сделать изогнутый лист плоским и устойчивым, но с плоским листом гораздо проще работать с самого начала.

Основная часть моего дизайна довольно очевидна из изображения.К задней части вертикальной мишени приклеена одиночная деталь шириной 1 дюйм для обеспечения жесткости. Общие размеры мишени составляют 8 × 10 дюймов, линейка имеет ширину 2 дюйма, что делает отпечаток стопы примерно 10 на 10 на чуть меньше 18 дюймов для линейки.

Ключевым моментом в этом начинании является понимание проектных соображений и математических расчетов, задействованных при вычислении допустимых допусков, поскольку именно они определяют, насколько точным вы должны быть в своей работе. После того, как вы разберетесь с требуемыми допусками и принципами, проектирование и изготовление рабочей мишени станет относительно простым.

Хотя я, конечно, понимаю желание сэкономить время и силы, купив коммерчески доступные мишени регулировки автофокуса, для фотографа с ограниченным бюджетом вполне реально создать свою собственную с помощью доступных инструментов и материалов и добиться достаточно высокого уровня точности. чтобы получить полезный результат.

http://www.pointsinfocus.com/2010/01/auto-focus-micro-adjustments-using-live-view/
http: //www.whibalhost.ru / lensalign / what-is-lensalign.html
Фокусное расстояние объектива 70 мм, направленное на линейку. Коробка располагалась на линейке примерно на 1/2 дюйма, а камера располагалась на расстоянии 31 дюйма от линейки.
В 50 раз больше фокусного расстояния (см. Предыдущую статью).

Если вам понравилась эта статья, нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь ею со своими друзьями.

Статьи, которые могут вам понравиться:

Обо мне

Привет, я Джейсон, и это мой сайт. Я уже почти десять лет пишу об искусстве, ремесле и технике, лежащих в основе фотографии.Это больше, чем моя работа на полную ставку, это еще и моя страсть. Будьте в курсе новых работ и материалов, подписавшись на меня в Twitter @PointsinFocus.

Если вы действительно нашли эту статью полезной, возможно, вы подумали бы о том, чтобы помочь мне сохранить этот сайт в сети, купив что-нибудь по нашим партнерским ссылкам. Вы можете купить себе то, что уже хотели, и я получаю небольшую комиссию, потому что вы использовали мою ссылку. Лучше всего то, что это не стоит вам дороже, чем обычно. Мы оба выиграли!

Как быстро проверить свою зеркалку на наличие проблем с автофокусом

Ниже приведен самый простой и быстрый способ проверить, есть ли у вашей зеркалки проблемы с автофокусом, а также рекомендации о том, что делать в случае возникновения проблемы.Этот тест можно использовать для обнаружения проблем с передней или задней фокусировкой с конкретным объективом или корпусом камеры. Я буду использовать Nikon D800E в качестве эталонной камеры для этой статьи, но для того же теста можно использовать любую современную зеркалку с возможностью просмотра в реальном времени (даже зеркалки начального уровня, такие как Nikon D3500, имеют режим просмотра в реальном времени). Зачем вам проверять камеру на наличие проблем с автофокусом? Потому что, если ваша камера или ваши объективы неисправны или имеют проблемы с калибровкой, вы не сможете получить критически четкие изображения.

1) Что вам понадобится

Для этого теста вам понадобится следующее:

Любая зеркалка с возможностью просмотра в реальном времени.
По крайней мере, один объектив, но лучше 2-3 линзы, если вы хотите изолировать проблему от камеры или ваших линз.
Хороший устойчивый штатив.
Плоская вертикальная поверхность в очень ярко освещенном месте. Например, подойдет дверь гаража или стена внутри вашего дома, которая примыкает к очень большому окну.
Распечатайте эту таблицу Siemens Star Focus Chart или эту таблицу проверки фокусировки на бумаге обычного размера Letter.Вы можете распечатать его на лазерном или струйном принтере (неважно). Обязательно печатайте на обычной бумаге, а не на глянцевой бумаге, например на фотобумаге.
Скотч или другой клейкий материал для фиксации диаграммы фокусировки на стене.

2) Установка

Процесс установки довольно прост, как подробно описано ниже:

Выберите место на стене, где вы повесите диаграмму фокусировки. Стена должна быть вертикальной и прямой. Вы хотите, чтобы диаграмма фокусировки находилась прямо напротив камеры, поэтому не вешайте ее слишком высоко или слишком низко.
Когда таблица фокусировки настроена, установите камеру на штатив и убедитесь, что камера расположена параллельно таблице фокусировки. Убедитесь, что камера не наклонена влево / вправо / вверх / вниз — она должна быть параллельна стене . Чтобы проверить, хороший ли ваш уровень, посмотрите со стороны и убедитесь, что линза направлена прямо в центр диаграммы фокусировки. Вот как я разместил свою установку:

Обратите внимание, что я сделал снимок над камерой, чтобы показать, где диаграмма фокусировки расположена относительно камеры.Таблица фокусировки расположена прямо напротив камеры.
Расстояние между камерой и стеной зависит от фокусного расстояния проверяемого объектива. Если вы используете объектив 50 мм f / 1,4, то расстояние между камерой и тестовой таблицей должно быть примерно от 5 до 7 футов (1,5–2 метра). Если вы используете широкоугольный объектив, то встаньте ближе, а если вы используете телеобъектив, стойте подальше. Цель состоит в том, чтобы стоять достаточно близко, чтобы иметь небольшую глубину резкости.График должен занимать примерно 1 / 3–1 / 4 размера всего изображения, как показано ниже:
Все готово, теперь пора сделать несколько снимков

3) Настройка камеры

При тестировании точность автофокусировки камеры или объектива, всегда лучше иметь постоянную экспозицию. Поэтому я рекомендую переключиться в ручной режим и сохранять одинаковую экспозицию для каждого снимка. Вот краткое изложение того, что я бы порекомендовал с точки зрения настройки камеры:

Переключите камеру в полностью ручной режим.
Установите максимальную диафрагму объектива. Например, если у вас объектив Nikon 50mm f / 1.8G, установите диафрагму на f / 1.8.
Установите базовое значение ISO, например ISO 100.
Используйте экспонометр внутри камеры, чтобы определить оптимальную выдержку. Сделайте пробные снимки и убедитесь, что вы четко видите диаграмму. В идеале выдержка должна быть довольно короткой, примерно 1/500 секунды. Если у вас очень длинная выдержка, например, 1/10, это означает, что вам не хватает окружающего света.Либо выведите установку на улицу и сделайте это при ярком свете, либо добавьте больше света, чтобы осветить диаграмму фокусировки. Если окружающего света недостаточно, ваш тест будет некорректным. Чрезвычайно важно убедиться, что вы делаете это в хорошо освещенном помещении, поскольку датчику фазового определения на камере требуется много света.
Убедитесь, что точная настройка автофокуса / микронастройка автофокуса выключена, если она есть в вашей камере. Например, на Nikon D800 вы переходите в меню настройки-> точная настройка АФ-> точная настройка АФ (Вкл. / Выкл.) -> ВЫКЛ.
Установите точку фокусировки на центральную точку фокусировки. Центральная точка фокусировки всегда представляет собой датчик крестового типа, поэтому он является наиболее точным в вашей камере.
Отключите любые виды коррекции объектива в вашей камере (виньетирование, искажение, хроматические аберрации и т. Д.). Вы не хотите, чтобы что-либо могло потенциально повлиять на результаты теста.
Установите камеру в режим AF-S / Single Servo.
Хотя этот тест должен работать как для изображений JPEG, так и для RAW, камеры добавляют дополнительную резкость, цвета и т. Д. К изображениям JPEG.Поэтому я бы рекомендовал записывать тестовые данные в формате RAW.
Установите для камеры режим Live View на «Штатив» (если у вас есть такая настройка).
Если в вашей камере есть функция блокировки зеркала и удаленный спуск камеры, вы можете использовать их для предотвращения сотрясения камеры (это может быть очень полезно, если у вас низкая скорость затвора).

4) Захват

Теперь, когда у вас все настроено, пора записать некоторые данные. Обязательно внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, иначе вы можете сделать результаты теста недействительными:

Сначала вы сделаете фокусную диаграмму в режиме просмотра в реальном времени.Это будет ваш «эталонный» снимок. После включения режима Live View увеличьте масштаб до центра таблицы фокусировки и либо наполовину нажмите кнопку спуска затвора, либо нажмите кнопку AF-ON на задней панели камеры, чтобы заставить ее сфокусировать объектив. Теперь нажмите кнопку спуска затвора и сделайте снимок. Теперь проанализируйте изображение при 100% просмотре и убедитесь, что оно четкое в центре, где находится точка фокусировки. Если он выглядит резким, вы все сделали правильно. Если изображение выглядит размытым, значит, ваша камера неправильно сфокусировалась в режиме просмотра в реальном времени.Повторяйте, пока не получите резкое изображение. Оставьте только одно резкое изображение, а остальные удалите.
Второе изображение будет снято без Live View. Отключите режим Live View. Теперь посмотрите в видоискатель и вращайте кольцо фокусировки на объективе, пока диаграмма фокусировки не будет полностью не в фокусе. Мы хотим заставить камеру восстановить фокус. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора или нажмите AF-ON на задней панели камеры, чтобы сфокусироваться, и подождите, пока вы не увидите зеленую отметку внутри видоискателя или камера не издаст звуковой сигнал (если включен звуковой сигнал), подтверждающий, что фокусировка установлена. приобретенный.Выстрелить. Снова установите фокус, вращая кольцо фокусировки, пока все не станет не в фокусе, и повторите процесс. В идеале вы должны сделать как минимум 3 снимка таким образом, так как вам нужно исключить любую возможность потенциальной ошибки автофокусировки.

Прежде чем мы проанализируем собранные данные, позвольте мне объяснить, что именно вы здесь делаете. Сначала вы сделали снимок в режиме Live View, затем вы сделали снимок в обычном режиме, как если бы вы делали снимки. Почему мы это делаем? Все зеркальные камеры используют датчик автофокусировки «Phase Detect», расположенный внутри камеры (см. Мою статью об автофокусе с определением фазы).Хорошая новость в том, что система Phase Detect работает очень быстро. Плохая новость заключается в том, что сам датчик фазового определения и линзы должны быть правильно выровнены и откалиброваны, чтобы эта система работала. Именно это мы и пытаемся здесь проверить. При использовании режима Live View зеркало внутри камеры поднимается, и датчик фазового определения больше не может использоваться для фокусировки. Поэтому камера использует другой метод фокусировки, называемый «обнаружение контраста», для получения фокуса. Камера заставляет объектив фокусироваться вперед и назад до тех пор, пока изображение не станет четким, поэтому этот метод очень медленный по сравнению.Однако, поскольку подтверждение фокусировки происходит в электронном виде через датчик камеры, оно всегда будет точным. Вот почему мы используем первый снимок, сделанный в режиме Live View, в качестве эталонного изображения.

5) Анализ данных

Теперь, когда у нас есть четкое эталонное изображение вместе с множеством других изображений, пора проанализировать данные. Импортируйте изображения на свой компьютер с помощью любого инструмента постобработки, который вы используете. Откройте самое первое изображение и убедитесь, что оно выглядит резким в центре.Вот фрагмент моего эталонного снимка, который я сделал с объективом Nikon 24mm f / 1.8G:

Изображение выглядит хорошо и резкое. Обратите внимание, что это изображение в формате RAW без какой-либо резкости.

Теперь взгляните на остальные 3-4 изображения, которые вы сделали после этого. Они выглядят более или менее одинаково? Или все они выглядят не в фокусе? Вот второй снимок, который я сделал, который ясно указывает на проблему с фокусировкой:

Как вы можете видеть, изображение не только выглядит не в фокусе, но мы также видим некоторые проблемы с аберрацией на изображении (довольно это нормально видеть, когда изображение не в фокусе).Все три снимка были очень похожи, что явно указывает на проблему с фокусировкой либо на объективе, либо на корпусе камеры.

Очень важно просматривать изображения с полным обзором и переключаться между эталонным изображением и другими снимками для сравнения. Если что-то выглядит не в фокусе, повторите все это снова, чтобы убедиться, что вы действительно видите проблему с фокусировкой. Вы должны либо получать стабильно хорошие, либо постоянно плохие результаты. Если результаты стабильно хорошие и изображения выглядят хорошо от кадра к кадру, значит, у вас нет проблем с фокусировкой.На этом можно прекратить делать тесты и вздохнуть — ты в хорошей форме. Если вы постоянно получаете плохие результаты, то следующий шаг — выяснить, есть ли проблема с автофокусом в вашем объективе или корпусе камеры.

6) Это камера или объектив?

Как я уже отмечал, при оценке точности автофокусировки камеры лучше всего протестировать несколько объективов. Если у вас есть только один объектив для тестирования, будет невозможно определить, есть ли у объектива или камеры проблемы с выравниванием.Иногда может быть и то, и другое. Если у вас есть 3-4 разных линзы, выполните описанный выше тест на всех линзах, которые у вас есть, и посмотрите, что вы получите. Если все объективы показывают очень похожие результаты, то проблема с автофокусом, скорее всего, связана с вашей камерой. Тем не менее, будет сложно определить точный источник проблемы, потому что все зависит от того, насколько плохо были откалиброваны ваши линзы до того, как вы начали тест. См. Мою статью о калибровке линз.

В течение последних 6 лет я снимал на несколько разных зеркалок Nikon, и ни у одной из них не было проблем с фокусировкой с большинством моих объективов.Я протестировал 2 образца Nikon D800, и оба были идеальными, без каких-либо признаков проблем с фокусировкой. Однако недавно полученный мной Nikon D800E явно имеет смещенный датчик фазового определения, потому что ни один из моих объективов не может точно сфокусироваться с его помощью. Набор -20 в AF Fine Tune кажется хорошим с некоторыми объективами, но явно недостаточным для других, поэтому у камеры серьезный случай обратного фокуса. Следовательно, я смог изолировать проблему от камеры. Интересно, что недавно я добавил еще один Nikon 14-24mm f / 2.Объектив 8G, у которого действительно плохая проблема с передним фокусом. Когда я использую его на своем Nikon D700, фокус полностью отключен, и мне приходится набирать +20, чтобы получить разумный фокус. Угадайте, что — когда я устанавливаю его на Nikon D800E, он отлично фокусируется, потому что несовпадение фокусировки на обоих в значительной степени компенсирует друг друга. Таким образом, вы должны быть осторожны, пытаясь определить источник проблемы.

7) Что делать, если есть проблема с фокусировкой

Итак, что вы будете делать, если вы обнаружите проблему с фокусировкой в вашей камере? Большинство людей отнесут свои фотоаппараты или объективы туда, где они их купили.Хотя политика возврата создана для этой цели, я бы на самом деле рекомендовал НЕ отправлять ее обратно продавцу. Почему? Сначала продавец просто отправит камеру обратно производителю как «бракованную». В большинстве случаев нет даже примечания, объясняющего, почему покупатель вернул его. Производитель получает устройство, повторно оценивает его в лаборатории, и, если он не может найти ничего плохого в камере (чего не обнаружит в случае проблем с выравниванием автофокуса), он вернет ее на рынок как «отремонтированный». » элемент.Возвращенный товар уже никогда не может быть продан как новый. Таким образом, отправляя его обратно продавцу, вы не уведомляете производителя об источнике проблемы. Кроме того, нет никакой гарантии, что полученная вами замена будет лучше. Я знаю, что некоторые люди продолжают обмениваться покупками, пока не получат «хороший» образец. Что ж, некоторые делают это 5-6 раз и никогда не получают хорошего! Я не думаю, что вы захотите ждать неделями, чтобы решить проблему, тогда как производитель может решить проблему в течение нескольких дней.Кроме того, отправляя товар обратно продавцу, вы увеличиваете расходы продавца, так как он тратит так много времени и денег на устранение дефектов в товарах. Конечно, у продавца также возникает большое разочарование, когда он решает эти проблемы, и он, очевидно, не виноват в дефектах производителя или проблемах с обеспечением качества.

Так что лучше всего либо отправить его производителю для ремонта / тонкой настройки, либо попробовать откалибровать камеру самостоятельно (для опытных пользователей см. Мою статью о том, как откалибровать объективы).У всех производителей есть сервисные центры поддержки, которые специально занимаются этими проблемами и дефектами. Кроме того, это лучший способ заставить производителя улучшить процесс контроля качества. Если в сервисные центры поступит больше жалоб, производитель может ужесточить свои пороги контроля качества, чтобы сократить свои растущие расходы.

Вот мой рекомендуемый подход к решению этой конкретной проблемы:

Сохраните все образцы изображений, снятых камерой.
Позвоните в службу поддержки производителя и подробно объясните, что у вас проблема с автофокусом на вашей камере.Предоставьте образцы изображений персоналу службы поддержки, и если они сомневаются в вашей методологии тестирования, укажите URL-адрес этой статьи.
Обязательно отправьте камеру и хотя бы один объектив для калибровки фокуса. Если у вас только одна камера и один объектив, отправьте оба. Если у вас несколько объективов, пришлите один или два объектива, с которыми у вас были меньше всего проблем до покупки камеры. Обязательно укажите, что у вас нет проблем с объективами на других камерах, чтобы они не пытались калибровать ваши объективы вместо камеры.
Настаивайте на том, чтобы они оплатили доставку и страховку, если продукт находится на гарантии. Если сотрудник службы поддержки отказывается предоставить этикетку с платной доставкой, сообщите о проблеме менеджеру службы поддержки. Зачем вообще нужно платить за доставку неисправного продукта?

Надеюсь, это поможет! Пожалуйста, дай мне знать, если возникнут какие-либо вопросы!

Reikan FoCal — Цель FoCal

Мишень FoCal специально разработана для работы с программным обеспечением FoCal и системой автофокусировки камеры, чтобы обеспечить не только надежную калибровку, но также возможность предупреждать и / или регулировать различные настройки в меняющихся условиях испытаний .

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем вам использовать FoCal Hard Target, так как ваша цель будет такой же, как и при разработке и тестировании программного обеспечения FoCal. FoCal Hard Target доступен в магазине FoCal по адресу http://store.fo-cal.co.uk.

Рисунок Настенный стандартный размер (150 мм) FoCal Hard Target

Кроме того, вы можете распечатать свою собственную мишень из файлов изображений, находящихся в каталоге Target Images загруженного установочного пакета.Мы рекомендуем вам использовать струйный принтер и печатать на матовой бумаге для достижения наилучших результатов.

FoCal позволяет откалибровать комбинированную систему автофокусировки камеры и объектива для достижения наилучших характеристик. Результатом тестирования является значение, которое применяется к настройке AF Microadjustment (Canon) или AF Fine Tune (Nikon) камеры.

К сожалению, это число применяется к комбинации камеры и объектива для всех расстояний фокусировки , независимо от того, находится ли объект в 1 м или 100 м от камеры, но для каждого расстояния часто требуется немного другое значение.

На самом деле, когда вы перемещаете точку фокусировки к бесконечности, требуемое значение микронастройки / точной настройки стабилизируется, поэтому обычно правило заключается в калибровке на «большом» расстоянии от камеры.

На следующем графике показан пример изменения. Когда расстояние близко к минимальному фокусному расстоянию (крайний левый угол графика), значение микрорегулировки может сильно измениться с небольшими изменениями расстояния, что затрудняет калибровку и делает ее не очень полезной для обычной съемки.Однако по мере того, как вы фокусируетесь дальше от минимального расстояния фокусировки, значение стабилизируется — затененная область имеет примерно такое же значение микрорегулировки автофокуса, которое требуется для всех расстояний фокусировки до бесконечности.

Как показывает практика, тестирование при фокусном расстоянии объектива примерно в 50 раз дает хорошие результаты (поэтому для объектива 50 мм вы тестируете цель на расстоянии 2,5 м от камеры). Однако для больших фокусных расстояний это может оказаться непрактичным, но, к счастью, также ненужным.

Когда вы начинаете тестирование с более длинными телеобъективами — e.грамм. 300 мм и выше — обычно вы можете проверить фокусное расстояние примерно в 20 раз, поскольку кривая начинает стабилизироваться раньше для более длинных объективов.

Фокусное расстояние	Рекомендуемое минимальное расстояние
16 мм	0,8 м (2 фута 7 дюймов)
24 мм	1.2 м (3 фута 11 дюймов)
50 мм	2,5 м (8 футов 2 дюйма)
70 мм	3,5 м (11 футов 5 дюймов)
200 мм	5,5 м (18 футов)

Идеальное освещение

Яркий дневной свет был бы идеальным, но вы должны попытаться убедиться, что уровень освещения не слишком сильно изменится в течение теста (обычно 1 или 2 минуты), поэтому, если солнце входит а из облаков тогда могут возникнуть проблемы.У алгоритма FoCal есть функции, которые позволяют ему давать последовательные и надежные результаты при небольших изменениях уровня освещенности, а также он остановит тест, если уровень освещенности изменится слишком значительно во время выполнения теста.

Во время разработки FoCal было обнаружено, что производительность автофокуса при слабом освещении различных камер ухудшается при разных уровнях освещенности. FoCal имеет встроенное определение уровня освещенности и предупредит, если вы работаете с недостаточным освещением (для каждой поддерживаемой камеры).

Освещение, которого следует избегать

Есть некоторые светильники, которые следует использовать для тестирования с помощью FoCal не , а .

Некоторые светодиодные фонари с питанием от сети могут мигать с частотой 50 или 60 раз в секунду, и если вы работаете с большой выдержкой, это может привести к серьезным проблемам с анализом.
Некоторые люминесцентные лампы также могут мерцать, что может вызвать те же проблемы.

Хотя цель черно-белая, анализ учитывает то, как разные цвета проходят через линзу, поэтому рекомендуется попробовать и Осветите цель светом, относительно близким к белому.Это не является абсолютно критическим требованием (подойдет любое обычное домашнее освещение, студийное освещение и т. Д.), Но вы обнаружите, например, что если вы осветите цель чисто красным или чисто синим светом, вы можете обнаружить, что результаты будут разными. .

Перейдите к настройке камеры (физическая)

Место проведения тестирования | Эта страница | Настройка камеры (физическая)

Блог Джеффри Фридла »Тестовая таблица автофокуса Джеффри

Nikon D200 + 70-200 мм f / 2.8 @ 70 мм — ¹/320 сек, f / 2,8, ISO 400 — полный exif
Тестирование автофокуса SLR

В этом посте описывается диаграмма тестирования автофокуса, которую я разработал, почему я думаю это лучше, чем у других, которые я видел, и как использовать его для проверки автофокуса камеры и объектива:

Мои публикации о фотографиях, связанных с технологиями

подробнее …

Введение
Что делает тестовую таблицу хорошей
Как это напечатать (загрузка предлагается здесь)
Подготовка к использованию
Принимая выстрел
Интерпретация результатов

Если вы подозреваете, что у вашей современной зеркальной или зеркальной фотокамеры есть проблемы с автофокусом, вы можно использовать диаграмму, подобную той, что предлагается на этой странице, для выполнения некоторых тестов.

Основная предпосылка такой диаграммы состоит в том, что при фотографировании угол, бумага разрезает плоскость фокуса. В зависимости от ситуация, эта плоскость может быть очень толстой, охватывая всю карту (оставляя в фокусе всю диаграмму), или, что более полезно, она может быть очень тонкой, оставляя только те области диаграммы, которые пересекаются с этой тонкой областью в фокус.

На рисунке ниже показана правильная автофокусировка и результат, который можно ожидайте от него, где область того, что на самом деле находится в фокусе, больше или менее сосредоточен на цели фокусировки.Здесь также есть взгляды на проблемы задний фокус и передний фокус , где почему то линза фактически фокусируется на области позади или перед точкой фокусировки (в результате сфокусированная область на графике оказывается выше или ниже фокусной цель). Наведите указатель мыши на кнопки под диаграммой, чтобы увидеть эти представления.

Надо сказать ….

На такой странице нужно сказать, что, хотя там наверняка есть сломанные или неправильно откалиброванное оборудование, можно с уверенностью сказать, что большинство из «у меня сломался автофокус?» проблемы не коренятся в неправильно откалиброванном оборудовании, но в неправильном понимании пользователем оборудования или надлежащей техники.

Если вы подозреваете, что у вас есть оборудование с проблемами автофокусировки, укажите это на форум фотографии, например, на самом превосходном обзоре цифровой фотографии Фила Аски, будьте готовы к три типа ответов: «я тоже», «ты? уверен? »и« это ты во всем виноват ».

Что касается последней группы, к сожалению, некоторым людям нравится вести себя агрессивно и агрессивно. игнорировать все свидетельства того, что пользователь действительно понимает проблемы на рукой, и настойчиво, непрестанно пишите: «Это все твоя вина — ты ничего не понимаешь »типа ответов.Просто игнорируйте их.

Однако ответы «вы уверены, вы учли …?», Как правило, быть от респектабельных форумчан, пытающихся помочь. Даже если это повернется выяснив, что ваше оборудование неисправно, вы всегда можете подобрать хорошие подсказки и советы от этих людей, так что примите их и цените их. Я конечно узнал много, когда я проходил через это с моими собственными проблемами с автофокусом. Оказывается что основной причиной моих проблем было сломанное оборудование, но в пытаясь понять, в чем проблема, я многому научился и улучшил свои техника.

О, и я придумал отличную тестовую таблицу автофокуса ….

Что ты видишь Что видит автофокус
наведите указатель мыши на кнопку, чтобы увидеть это изображение

Многие факторы делают тестовую таблицу автофокусировки хорошей или плохой, но два самых чрезвычайно важны:

возможность обеспечить точную фиксацию автофокусировки место, которое вы намереваетесь, и
, что позволяет четко интерпретировать относительной четкости сфокусироваться на сцене.

Без первого тест абсолютно бессмысленен, а без во-вторых, вы не можете понять его смысл.

Две популярные таблицы тестов автофокусировки, которые я видел и использовал (и многое узнал из), Тим Джексон (больше не в сети) и Леон Гудман, не обращайте внимания ни на одну из этих проблем так хорошо, как они могли бы, поэтому я разработал представленную здесь диаграмму.

Обновление (декабрь 2008 г.) — Если вы хотите выполнить серьезную калибровку объектива, связанную с фокусировкой, также подумайте о в Система калибровки фокуса LensAlign от Michael Tapes Design, создатели WhiBal.

Я консультировался с ними по поводу продукта во время его разработки («Проконсультировался» в смысле «провел обсуждения и поделился своим опытом и мнениями», а не «получил оплату за мое время», хотя они любезно дали мне его), и считаю, что это фантастический инструмент для тестирования и калибровки объективов.

Лучше моего графика по всем показателям … кроме цены. 🙂

Я продолжу и добавлю третью важную характеристику хорошей тестовой таблицы — пожалуй, самое главное — собственно инструкция , потому что легко сделать неправильные выводы из неправильно использованного Диаграмма.Две диаграммы, на которые я ссылаюсь в предыдущем абзаце, превосходят в этом области, и настоятельно рекомендуется прочитать их.

Обеспечение блокировки автофокуса

Ближе к первой цели, в середине моей тестовой таблицы высококонтрастный черная полоса — цель автофокуса — окруженная со всех сторон щедрые просторы малоконтрастного серого цвета, недоступные автофокусу камеры привязаться к. Чтобы проиллюстрировать это, см. «Что такое автофокус. Видит »на сверхусаженном виде диаграммы справа.

(Тестирование, чтобы убедиться, что система автофокусировки вашей камеры действительно может Блокировка , а не на низкоконтрастном сером — важный шаг в подготовке к использованию диаграммы.)

Ниже представлен небольшой участок диаграммы в полном разрешении, начиная с небольшого слева от центра, показывая часть черной полосы, которая является целью фокусировки (с красной линией, добавленной здесь, чтобы указать вертикальную осевую линию график).

Однако вот что видит автофокус:

Это обеспечивает четкую цель для автофокусировки.Низкоконтрастный серый немного расширяется из стороны в сторону, но, что более важно, он удлиняет во всю высоту страницы. Это означает, что даже когда график просматривается крутой угол, как показано на фото вверху этой страницы, большой область слабоконтрастного серого цвета все еще присутствует вокруг цели, буферизация его от всего, что может заблокировать автофокус. Таким образом, с мерами предосторожности, обсуждаемыми позже, вы уверены, что автофокус блокируется на целевую планку, если она вообще за что-то фиксируется.

Простота интерпретации

Ко второй важной особенности — возможность интерпретировать относительный фокус — я закрасил область вокруг цели линиями и коробки, которые, если смотреть под углом, ясно дают понять, как прогрессирует по мере того, как вы просматриваете страницу вверх и вниз:

Nikon D200 + Nikkor 17-55 f / 2,8 @ 55 мм — ¹/1250 сек, f / 2,8, ISO 400 — полный exif

Должно быть очевидно, насколько полезны линии и блоки, когда рассматривается таким образом, но, возможно, будет полезно сопоставить это с другим метод, который я видел.

Я видел тестовые таблицы автофокуса, в которых используются случайные линии Lorem. Ipsum text, потому что, как правильно замечает автор, мы сверхчувствителен к четкости текста, поэтому может быть хорошим тестовым кормом. Проблема с этим подходом в том, что нам наплевать на абсолютная четкость , но нужно сканировать вверх и вниз, чтобы измерить относительная четкость . Для этого случайные строки текста с интервалом не так хорошо, потому что при вертикальном сканировании нет непрерывности.

С другой стороны, вертикальные линии этой диаграммы указывают на то, что был бы плавным и последовательным на протяжении всего вертикального сканирования, если бы фокус был идеален во всем, но поскольку фокус не идеален, плавный и последовательный характер линий ясно показывают, что есть, а что нет. фокус.

Кроме того, когда некоторые линии заштрихованы, отдельные блоки составляющие линию становятся удобными визуальными маркерами удаленности от объекта цель фокусировки, позволяющая быстро сравнить блок выше цель со своим аналогом на том же расстоянии ниже цели.

Тестовые таблицы представлены в виде GIF-файлов с оттенками серого 2449 × 3299 пикселей, которые при печати с разрешением 300 ppi прекрасно подходят для бумаги формата US Letter или A4.

Ключом к правильной печати тестовой таблицы является получение результата, при котором серые области настолько тусклые, что система автофокусировки вашей камеры не может заблокировать на них, но достаточно различимы, чтобы вы могли использовать их, чтобы оценить полученные результаты.С мой принтер на моя бумага в свету I использовать для тестов с мою камеру , «25% серого» кажется сладкое пятно.

Ваша ситуация может отличаться от моей, поэтому я построил семь разных версии тестовой таблицы, каждая с разными уровнями серого для малоконтрастные области. Версия 5% — самая слабая, а версия 35% — самая слабая. самый темный:

Скачать тестовую таблицу автофокуса Джеффри (версия 1.0)

5% · 10% · 15% · 20% · 25% · 30% · 35%

В Windows щелкните нужную ссылку правой кнопкой мыши, а на Mac — щелкните значок ссылку,
, затем выберите «Сохранить объект как» или «Загрузить связанный Файл », чтобы загрузить изображение диаграммы.

Я предлагаю вам начать с версии 25%, которая работал у меня, распечатывая и тестируя, как указано ниже, вернувшись, чтобы попробовать при необходимости, вариант с меньшей контрастностью.

Убедитесь, что вы печатаете со значением «100%» без каких-либо бумага », чтобы результат был таким же четким, как и ваш принтер. может производить. Любое изменение размера обязательно влечет за собой размытость, из-за которой интерпретация результатов немного сложнее.

Имеет смысл выбрать вариант «центрировать изображение на странице», если ваш диалоговое окно печати предлагает это.В зависимости от принтера вам может потребоваться выбрать печать без полей, чтобы уместить все изображение на страницу, или просто а также, пусть немного будет обрезано. Либо лучше, чем изменение размера по размеру страница.

При печати из Photoshop не забудьте сообщить Photoshop, что это для печати с разрешением 300 ppi выбрав «Изображение > Размер изображения …» и сняв флажок Поле « Resample Image », затем измените разрешение до 300, как показано справа.

По возможности печатайте на матовой фотобумаге с высоким разрешением, например на фотобумаге Canon. МП-101.Помимо дает более четкую печать, бумага более прочная, что делает ее устойчивой к скручиванию и деформации (и то, и другое мешает его успешному использованию) в фокусе тестирования).

После печати проверьте соответствие низкоконтрастного серого цвета. хорошо освещая карту, заполняя видоискатель серой зоной и проверяя, может ли автофокус зафиксироваться на нем. Если это возможно, вы нужно перейти на более низкий процент серого.

Версия, которую вы напечатали, является многообещающей, если система автофокусировки не может зафиксируйте серый цвет, но быстрый тест, который вы только что сделали, — это всего лишь предварительный.Обязательно проверьте еще раз в реальных условиях после настройки. для реального выстрела, как описано ниже.

Использование тестовой таблицы требует ее фотографирования, но это важно. что это делается при правильных условиях.

Установка

Яркий — вам нужно достаточно света для автофокусировки система, чтобы сделать свою работу и обеспечить достаточно короткую выдержку, чтобы уменьшить общую размытость, вызванную дрожанием.
Широко открытая диафрагма — чем шире диафрагма (т. Е. Чем меньше диафрагма), тем мельче становится глубина резкости, тем самым подчеркивая любые связанные с фокусом проблемы.Использование режима экспозиции с приоритетом диафрагмы позволяет легко гарантировать.
Автофокус На — чтобы не забыть 🙂
Fast Shutter — вам нужна достаточно короткая выдержка для устранения эффекта размытия при дрожании камеры. Как одно предложение, у вас должно быть достаточно света, чтобы получить хотя бы ¹/1000 ^th секундная выдержка при ISO 400 или ниже. (Это должно охватывать большинство баз, но если вы достаточно опытны, чтобы думать, что эта страница может быть полезна, вы, вероятно, достаточно опытны, чтобы знать, какая выдержка вам нужна чтобы устранить размытость, вызванную дрожанием.)
Вы также можете использовать штатив и дистанционный спуск затвора.
ЕСТЬ? / VR? — Никогда не слышал о функция стабилизации изображения или подавления вибрации, вызывающая меняет точность фокусировки, но на всякий случай, если у вас есть оборудование с этими функциями может иметь смысл протестировать как с ними, так и без них.
Низкое значение ISO — чувствительность ISO не особенно важна сама по себе, но ее важно понимать что при увеличении позволяет получить большую чувствительность от сенсор, но он ничего не делает для системы автофокусировки.Если вы знаете, что у вас есть штук, штук свет для системы автофокусировки и просто хотите увеличить выдержку, увеличивая ISO Это хорошо. Просто поймите, что его слишком большое увеличение добавляет некоторого уровня размытия, вызванного шумом, к общей картине.
Лично мне нравится держать ISO ниже 400 на моем Nikon D200, но при необходимости я перейду на 800 при проведении быстрой проверки фокусировки. что я не буду ставить слишком много в наличии.
Квадрат к диаграмме — упрощает интерпретацию если вы находитесь под прямым углом к нижней части диаграммы (т. е. вы наведение прямо на карту в горизонтальной плоскости, без поперечного угла).Вверху по центру и внизу по центру на карте есть маленькие черные «линии обзора», которые могут помочь.
Диаграмма плоская — если диаграмма не идеально плоская, ее небольшие складки могут иметь большое влияние на фокус. Ничего страшного, если только углы диаграмма немного отходит от стола. Основное внимание уделяется, так сказать, основной части диаграммы, а именно разделу он должен быть идеально плоским.) Использование плотной бумаги очень помогает.
Компенсация экспозиции — особенно при действительно ярком свете (например, прямое солнце) автоматическая экспозиция имеет тенденцию недоэкспонируйте достаточно равномерную яркость диаграммы, поэтому вам может потребоваться некоторая компенсация. Несколько пробных снимков должен прояснить, обязательно ли это.
Enough Distance — ничего не получится, если подойти ближе чем минимальное расстояние фокусировки объектива, поэтому убедитесь, что вы далеко достаточно далеко, чтобы вы не столкнулись с этим пределом.Обратите внимание, что некоторые объективы имеют разное минимальное расстояние фокусировки между ручной фокусировкой и автофокус. У зум-объективов может быть разный минимум в зависимости от используемое фокусное расстояние.

На решение, насколько далеко вы должны быть от графика, влияет то, что вид теста, который вы хотите (некоторые объективы показывают точность автофокусировки, которая различается с расстоянием до объекта), фокусным расстоянием объектива и характером ваши датчики автофокуса.

Знакомство с датчиками автофокусировки

Возможно, что активная область сенсора автофокуса камеры точно соответствует индикатору, который вы видите в видоискателе, но это не вероятно.Более вероятно, что активная зона обнаружения немного больше, возможно асимметрично.

Последовательности фотографий ниже иллюстрируют подводные камни непонимания датчики автофокуса вашей камеры. Правое изображение — это крупный план. центральная часть полнокадрового изображения слева. Наведите указатель мыши на четверку описания под картинками, чтобы увидеть, как разворачивается история …

Конечный результат выше выглядит так, как будто камера / объектив имеет задний фокус, но в в действительности, это просто выбор неожиданного места, на котором можно сосредоточиться.Это было бы хорошо если индикатор в видоискателе точно соответствовал активной области, но поскольку это не так, вам следует разобраться в своих датчиках.

Я должен понимать, что приведенная выше иллюстрация просто подчеркивает мысль, и маловероятно, что какая-либо камера действительно имеет датчик автофокусировки в форме показанное на шагах 3 и 4.

Я оставлю подробное описание привязки ваших датчиков автофокуса к ссылку в предыдущем абзаце, но вкратце, это один из способов измерения активная область должна подойти достаточно близко к графику, чтобы низкоконтрастный серая область заполняет ширину видоискателя, и поместите индикатор датчика прямо посреди этого.Поскольку поблизости нет ничего высококонтрастного, он не должен быть в состоянии зафиксировать фокус, но вместо этого должен искать пока не сдастся. (Если он может зафиксировать малоконтрастные серые области, вы необходимо использовать одну из версий с низким процентом серого, предлагаемых в разделе Как распечатать.)

Затем, когда вы перемещаете цель к высококонтрастному черному, бегущему вверх и вниз по краям диаграммы, продолжайте пробовать автофокус, и как только он сможет чтобы зафиксировать, обратите внимание, где начинается черный цвет относительно этого края сенсора. показатель.Вы можете проделать то же самое, двигаясь в другую сторону, вверх и вниз, и так «нанесите на карту» истинную активную область вашего сенсора.

Если у вас несколько датчиков, у каждого из них может быть свой. характеристики, поэтому вы можете сопоставить их все, но для целей тестируя вашу систему автофокусировки, достаточно использовать только средний датчик.

Конечно, чем больше вы заполните видоискатель графиком, тем лучше. Даже если приведенный выше сценарий приводит к правильному тестированию, диаграмма слишком мала для действительно разобрать на нем много деталей, даже с разрешением my 10-мегапиксельная SLR дает.

Принимая во внимание все, что было в предыдущем разделе, это простой дело сделать несколько снимков. Сделайте несколько снимков под разными углами атака. Нижний угол показывает максимальную глубину резкости в фокусе. четко (а вместе с тем и точность системы автофокусировки), но требует очень внимательно следите за тем, чтобы датчик автофокусировки не видел верхнюю часть диаграмму вместо намеченной цели.

(В следующем разделе есть пример действительного теста с очень низким углом атаки.)

Во время съемки помните следующее:

Проверяйте еще раз, что вы находитесь под прямым углом к диаграмме
Будьте очень осторожны, не позволяйте себе перемещать камеру. между достижением фиксации фокуса и фактической съемкой. Некоторые люди, например, имеют бессознательную привычку продвигаться вперед на полдюйма в процесса выстрела, и такое движение полностью уничтожит любой значение этого теста.
Имейте это в виду, если вы находитесь рядом с минимальным фокусным расстоянием объектива.
Время от времени делайте паузу, чтобы еще раз убедиться, что автофокус не может заблокироваться на малоконтрастный серый (указав на широкое пространство в верхней половине диаграммы и подтверждая, что фокус не может быть найден.)

После того, как я настроился на конкретный снимок, я беру его, затем наводю камеру на что-то далекое и автофокус есть, потом вернемся к автофокусу на диаграмму, сделав второй снимок.Затем я делаю то же самое с чем-то поблизости (если я не приближается к минимальному фокусному расстоянию объектива) и вернитесь на третий выстрел. Таким образом, я уверен, что автофокус начинается с царапать каждый раз.

Я привык делать несколько снимков одинаково, потому что мой объектив давал несколько случайные результаты. Думаю, это один из симптомов того, что сломан, потому что после него был исправлен, результаты неизменно были на высоте.

Сделав снимки, я загружаю их в Adobe Lightroom. и сделайте пару быстрых корректировок, чтобы результаты было немного легче см. (я конвертирую их в оттенки серого и немного корректирую контраст, чтобы подчеркните малоконтрастную область).Lightroom отлично подходит для этого потому что он позволяет мне быстро увеличивать и панорамировать изображение (даже быстрее, чем Photoshop), а также для быстрого перехода между несколькими изображениями.

При интерпретации результатов я смотрю как на вертикальную прогрессию линии и числа, бегущие вверх и вниз по сторонам. Рассмотрим этот пример:

Nikon D200 + Nikkor 17-55 f / 2,8 @ 55 мм — ¹/3000 с, f / 2,8, ISO 100 — full exif
Чистая область ясно чистая

Глубина резкости здесь всего около 8 миллиметров (треть дюйм), поэтому довольно легко увидеть эффекты на диаграмме, когда она срезает через область в фокусе.Более четко сфокусированные части вертикали линии кажутся правильно отцентрованными на целевой полосе, и сопоставимые числа (например, левая цифра «2» над средней линией и левая сторона «2» ниже средней линии) кажутся примерно одинаково нечеткими.

На самом деле, в этом случае резкость может быть чуть больше. числам над средней линией, но они настолько незначительны, что вполне могут потому что автофокус выбрал верхний край целевой полосы, а не чем нижний край.Вот насколько хорош был автофокус на этом снимке.

(Откровенно говоря, могло случиться так, что нижние наборы чисел имеют небольшое преимущество в резкости …. чем больше я смотрю, тем более размытым все становится !)

Давайте посмотрим на другой пример …

Nikon D200 + Nikkor 17-55 f / 2,8 @ 17 мм — ¹/6000 сек, f / 2,8, ISO 100 — полный exif
Низкий угол Атака
Здесь глубина резкости почти в 10 раз больше (7,6 сантиметра; 3 дюймов), что затрудняет вывод вертикальные линии.В данном случае я больше сосредотачиваюсь на цифрах (ха-ха, я такой остроумный). Переходя к более крупной версии и сравнивая две «5» наверху и две «5» внизу, они чувствуют себя довольно близкими в своих нечеткость, хотя верхняя пара немного резче. В данном случае это и следовало ожидать, потому что мы достаточно близки к диаграмме, чтобы глубина поле не распределяется равномерно перед и за точкой фокусировки: примерно 3,5 сантиметра спереди и 4,1 сзади.
Измерения глубины резкости
Говоря педантично, «глубина резкости» на самом деле не относится к регион, который «в фокусе», а скорее «приемлемых фокус.«Разница отражает тот факт, что когда вы двигаетесь вперед или за точкой фокусировки фокус сразу начинает сужаться, и продолжает делать это бесконечно. Что считается «приемлемым фокус »меняется в зависимости от предполагаемого использования и разрешения носитель, захватывающий изображение (это означает, среди прочего, что расчеты глубины резкости зависят от камеры). Текущая Википедия страница на глубине Поле имеет хорошее изложение концепций.
Мой Интернет Exif Viewer сообщает о глубине резкости, если данные изображения содержат все необходимые данные, необходимые для его вычисления.Некоторые из этих данных находятся в Раздел метаданных Maker Notes, который удаляет Photoshop, так что к лучшему результаты сверьте с исходным изображением прямо из камеры.
Еще несколько образцов
Вот еще несколько образцов для проверки. Как и большинство изображений в этом посте (и в моем блоге, если на то пошло), щелкнув изображение, вы увидите к более крупной версии.
На первый взгляд может показаться, что это нормально, потому что цель четко сфокусированы, но сравнивая, например, нижнюю левую цифру «4» с «4» в верхнем левом углу показывает, что здесь есть небольшой задний фокус.
Это было снято с помощью объектива 200 мм со среднего расстояния (около три ярда), что приводит к равномерному разделению глубины резкости с обеих сторон точки фокусировки. Если бы он был снят с коротким фокусным расстоянием при близком расстоянии, возможно, глубина резкости начнет больше искажаться ближе к тылу, и поэтому можно ожидать такого результата. Это здесь не так, так что это показывает задний фокус.
Некоторые довольно серьезные передний фокус
Передний фокус
Тяжелая спина фокус
7.Вывод
Я ожидал, что до сих пор читают только те, кто страдают от действительно серьезных проблем с автофокусом и отчаянно пытаются понять их. Примите мои соболезнования, и я надеюсь, что моя тестовая таблица и то, что я так подробно изложил здесь, полезно.

Делайте лучшие фотографии с помощью БЕСПЛАТНОЙ камеры AP
4 апреля 2013 г.
Благодаря такому количеству продвинутых функций в современных цифровых камерах фотографы легко могут чрезмерно полагаться на технологии.От автоматического баланса белого до автофокуса многие из нас просто позволяют камере делать тяжелую работу, а мы концентрируемся на композиции.
Однако, как бы хорошо все это ни было, камера не безупречна. Всегда есть что-то, что фотограф может сделать, чтобы получить больше от изображения, и, учитывая, что может быть только одна возможность запечатлеть его, стоит потратить немного дополнительного времени, чтобы убедиться, что фотография настолько хороша, насколько это возможно. . Для фотографов в формате JPEG критически важно получить изображение прямо в камере, но даже те, кто использует RAW, должны стремиться создать наилучший из возможных RAW-файлов для работы.
Целевые карты AP, свободные от этой проблемы, помогут обеспечить максимальную точность баланса белого, цвета, фокусировки и резкости захваченных изображений. Каждая карта проста и понятна в использовании — все, что нужно, — это немного времени.
Четыре карты включают целевой баланс белого, который поможет установить пользовательский баланс белого для достижения точной цветопередачи независимо от того, как освещена сцена. Это можно использовать в сочетании с цветовой диаграммой для точного редактирования цветов изображения.Простая диаграмма автофокуса обеспечит большую точность при фокусировке даже при слабом освещении, в то время как мини-тестовая мишень обеспечит очень точную фокусировку и поможет многое узнать об используемых камере и объективе.
Фокусирующая мишень

Скачать полноразмерную диаграмму
Какими бы хорошими ни были современные системы автофокусировки, все, кроме самых дорогих профессиональных фотоаппаратов, могут справиться с трудностями в условиях крайне низкой освещенности. Наша бесплатная целевая карта автофокуса поможет решить эту проблему, помогая камере фокусироваться при тусклом свете и помогая пользователю при ручной фокусировке.
Независимо от того, использует ли камера автофокусировку с определением фазы или контраста, каждая система полагается на способность четко видеть объект, прежде чем сфокусировать его. При слабом освещении камере может быть трудно точно сфокусироваться, поэтому фотограф часто вынужден использовать только более чувствительную центральную точку автофокусировки, фокусируясь на высококонтрастном крае, а затем перекомпоновывая, чтобы обойти эту трудность.
Наша бесплатная целевая карта AF работает по тому же принципу. Простая шахматная доска представляет собой высококонтрастную мишень, которая поможет системе автофокусировки камеры найти фокус, а мелкие перекрестные линии помогут точной ручной фокусировке.
Чтобы использовать метку автофокуса, поместите ее в точку сцены, на которой вы хотите сфокусироваться. Здесь пригодятся клейкая лента, клейкая лента или канцелярская кнопка, чтобы зафиксировать цель в правильном положении.
Шахматная доска должна обеспечивать достаточный контраст, чтобы камера могла сфокусировать объектив.
Изображение: Объекты с гладкой поверхностью, такие как эти белые крокусы, могут быть
сложно сфокусировать. Поперечные линии на диаграмме автофокусировки позволяют легко
фокус в режиме live view
Изображение ниже было сделано за несколько минут до восхода солнца.Низкий уровень освещенности означал, что бревно в ледяном озере было полностью в тени, не оставляя деталей для системы автофокусировки. При помощи Blu-Tack, чтобы прикрепить цель автофокуса к бревну, автофокус легко смог сфокусироваться.
Изображение: В этой темной сцене трудно сфокусироваться на бревне, так как оно
сплошной черный. Диаграмма AF обеспечивает достаточно высококонтрастные детали для
линза для правильной фокусировки
Использование цели фокусировки
Если сцена очень темная, например, при съемке на улице в безлунную ночь, может потребоваться немного дополнительного освещения.
У большинства камер есть вспомогательная подсветка автофокуса, которая помогает им фокусироваться при слабом освещении — убедитесь, что эта функция включена в пользовательском меню камеры. Если этот свет недоступен или просто недостаточно яркий, то небольшой фонарик является отличной альтернативой, и, конечно, при съемке ночью рекомендуется носить с собой фонарик.
Просто наведите фонарик на цель автофокусировки и сфокусируйте объектив. После достижения фокусировки используйте кнопку блокировки автофокуса или зафиксируйте положение фокусировки объектива, переключившись на ручную фокусировку.
Лучшие советы по использованию мишени фокусировки
1. Используйте рисунок шахматной доски, чтобы сфокусироваться при слабом освещении
2. Держите под рукой немного булавки или булавки для рисования, чтобы помочь зафиксировать цель на месте
3. Для освещения цели при очень слабом освещении можно использовать фонарик
4 . Мишень автофокуса также может помочь с установкой баланса белого при редактировании необработанного файла
.
Таблица цветов

Скачать полноразмерную диаграмму
Все камеры и программы RAW-преобразования обрабатывают цвета по-разному, так как же обеспечить соответствие цветов изображения цветам сцены? Наша бесплатная таблица цветов — это ответ.
Способ отображения цвета на изображениях камеры определяется производителем. Хотя цель состоит в том, чтобы создать реалистичные цвета, представляющие снимаемую сцену, изображения также должны быть как можно более приятными. Даже необработанные изображения будут настроены по-разному в зависимости от программного обеспечения.
У фотокамер могут быть проблемы с определенными цветами. Например, яркие красные и желтые цвета имеют тенденцию отображать небольшие детали, сливаясь в один блок.
Использование таблицы цветов
Поместите цветовую карту в сцену и сфотографируйте ее.Результатом является эталонный снимок для редактирования после захвата. Сделав эталонное изображение, удалите карту из сцены и сделайте снимок как обычно. Позже, во время редактирования на компьютере, сравните цвета эталонного изображения с цветами на реальной цветовой таблице (для этого необходим правильно откалиброванный монитор).
Изображение: Размещение цветовой таблицы в сцене позволяет провести сравнение
между изображением на экране и реальной цветовой диаграммой, что помогает
при редактировании.Однако важно иметь правильно откалиброванный
компьютерный монитор
В Adobe Camera Raw или Lightroom можно настроить основные цвета в необработанном файле при его преобразовании. Под панелью калибровки камеры находятся элементы управления для настройки оттенка и насыщенности каждого из каналов красного, зеленого и синего цветов, а также отдельный ползунок зеленого / пурпурного для теней.
После установки баланса белого для изображения используйте каждый из ползунков на панели «Калибровка камеры», чтобы настроить соответствующие цвета, чтобы цвета эталонного изображения соответствовали цветам реальной диаграммы.Для начала сосредоточьтесь на том, чтобы красные, зеленые и синие пятна совпадали друг с другом. Как только это будет сделано, стандартные инструменты настройки цвета можно использовать для точной настройки остальных.
Также стоит отметить панели с оттенками серого на одной стороне диаграммы. Наблюдая за тем, как смещаются эти нейтральные тона, они будут указывать на то, как была отрегулирована кривая тонов изображения. Попытка сопоставить эталонное изображение с диаграммой — хорошая отправная точка.
Изображение: вот исходный необработанный файл и версия, отредактированная с использованием цветовой таблицы в качестве справочной (см. Изображение выше).В отредактированной версии чуть более насыщенные синий и оранжевый оттенки
Изучение цветовых режимов
Цветовая диаграмма также используется для того, чтобы точно увидеть, что делает каждый из различных цветовых режимов или стилей изображения на камере.
Сфотографировав карту в каждом из разных стилей, легко увидеть, какой режим влияет на то, какие цвета — например, ландшафтный режим часто увеличивает насыщенность синего и зеленого цветов. Также интересно при использовании черно-белой настройки увидеть, как будут отображаться разные цвета в сцене.
Большинство камер позволяют настраивать их цветовые стили по умолчанию или даже создавать собственные стили. Используйте цветовую таблицу, чтобы настроить насыщенность и контраст этих стилей изображения по своему вкусу. Потратив время на сохранение некоторых пользовательских настроек в камере, можно сэкономить больше времени при редактировании изображений, что, конечно, жизненно важно для тех, кто снимает только изображения в формате JPEG.
Карта разрешения и резкости
Скачать полноразмерную диаграмму
Одна из самых важных вещей, которую может сделать любой фотограф, — это узнать об объективах и камерах, которые он использует.Всего несколько простых тестов существенно повлияют на детализацию и резкость изображений.
Как известно фотографам, объективы очень индивидуальны: разные модели могут быть резче или мягче при разных фокусных расстояниях или диафрагмах. Каждый фотограф должен стремиться к тому, чтобы знать золотую середину своих объективов — точку, в которой объектив может разрешить максимальную детализацию.
Конечно, не всегда можно использовать объектив с определенным фокусным расстоянием или настройкой диафрагмы, но знание того, как он работает наилучшим образом, позволит фотографу пойти на разумный компромисс, когда дело доходит до качества изображения.
Например, зум-объективы часто бывают мягче при максимальном фокусном расстоянии, поэтому вместо увеличения, по возможности, попробуйте сделать несколько шагов вперед. Или, если глубина резкости не слишком важна, остановите объектив с f / 4 до f / 8. Простое выполнение этих нескольких настроек может повлиять на резкость, но все начинается с знания того, как работает конкретная комбинация камеры и объектива.
Как найти самую резкую диафрагму
Диаграмму разрешения и резкости можно использовать по-разному, но ее основная функция — это проверка резкости в центре объектива.Для этого приклейте мишень к стене или прикрепите к ней булавками и убедитесь, что она лежит как можно более ровно на поверхности.
Используя штатив, расположите камеру и объектив так, чтобы диаграмма находилась прямо по центру кадра. Расстояние от таблицы будет варьироваться в зависимости от фокусного расстояния проверяемого объектива. Убедитесь, что позиция находится достаточно далеко, чтобы были видны любые небольшие различия в резкости. Установите настройку ISO на низкую чувствительность, чтобы максимизировать детализацию, и используйте автоспуск или дистанционный спуск, чтобы минимизировать дрожание камеры.Теперь сфотографируйте диаграмму, используя все возможные настройки диафрагмы объектива.
Изображение: сфотографируйте диаграмму разрешения, когда она полностью прижата к стене.
По завершении откройте все изображения и сравните разрешение каждого изображения. Большинство компактных системных камер или цифровых зеркальных фотоаппаратов должны иметь возможность разрешать все более толстые линии, но более тонкие линии могут вызвать большую проблему. Оценка изображений должна показать, какие диафрагмы самые резкие и при каких настройках начинается дифракция, что поможет вам узнать больше о своем объективе.
Выполнение того же теста с таблицей в одном из углов кадра также позволит сравнить резкость углов с резкостью в центре при каждой настройке диафрагмы.
Изображение: Сфотографировав диаграмму при разных значениях диафрагмы, легко определить, при каких настройках объектив наиболее резкий.
Лучшие советы по использованию таблицы разрешения и резкости
1. Узнайте, какие настройки диафрагмы и фокусные расстояния обеспечивают максимальное разрешение
2.Используйте таблицу, чтобы проверить переднюю и заднюю фокусировку и при необходимости отрегулировать
3. Используйте карту для помощи в точной ручной фокусировке при использовании live view
Тонкая настройка автофокуса
Многие объективы страдают от небольшой ошибки передней или задней фокусировки при использовании с системами автофокусировки. Это часто можно увидеть при сравнении изображения, сфокусированного вручную, с изображением, сделанным с помощью системы автофокусировки камеры. Эти небольшие проблемы с фокусировкой обычно можно решить с помощью встроенной в камеру функции точной настройки автофокуса.Большинство профессиональных зеркалок для энтузиастов позволяют точно настроить автофокусировку с запоминанием результатов для отдельных объективов.
Чтобы проверить наличие проблем с передней или задней фокусировкой, просто сфотографируйте диаграмму, как описано выше, а затем отрегулируйте точную настройку автофокуса, перемещая ее на шаг вперед и назад, делая снимок каждого из них. Оценивая эти изображения, можно сказать, повлияла ли эта тонкая настройка системы автофокусировки. Если это так, сделайте еще один шаг настройки: если, например, настройка +1 является улучшением по сравнению с настройкой по умолчанию, переместите ее на +2 и посмотрите, есть ли дальнейшее улучшение резкости.Продолжайте до тех пор, пока не найдете оптимальную настройку.
Что такое диаграмма фокусировки камеры
Называете ли вы ее как звезду Сименс, мишень-спицу или диаграмму фокусировки, она служит той же цели. Таблица фокусировки помогает вам получить наилучшую фокусировку для вашей камеры, особенно при небольшой глубине резкости.
Вы когда-нибудь замечали небольшую размытость на видео или фотографиях, которые вы сделали? Четкая фокусировка устраняет размытость изображения и направляет интерес человека к объекту изображения.
Диаграмма фокусировки позволяет проводить калибровку объектива и проверку автофокуса камеры. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о диаграмме фокусировки камеры.
Узнать цену на калибровочные мишени Dibond можно здесь!
Определение диаграммы фокусировки
Проще говоря, диаграмма фокусировки относится к цели, которую камера должна отслеживать. Таблица калибровки фокуса предлагает вам несколько областей для увеличения и достижения точной фокусировки — метод, улучшенный Чжаном.
Таблица фокусировки помогает при тестировании автофокусировки камеры или при калибровке линз. Таблица проверки фокусировки также помогает определить, есть ли у вашей камеры или объектива хроматические искажения.
Таблицы тестов
Focus более распространены в кондиционированных студиях. Таблица проверки фокусировки необходима при изображении неодушевленных предметов и во время съемки при тусклом свете и хорошо сочетается с AprilTags.
Есть несколько способов получить максимально резкую фокусировку, которую может достичь ваша камера.Как и в последних камерах Canon, некоторые камеры позволяют регулировать фокусировку только с помощью самой камеры. Но все же вы можете выбрать типичный метод коррекции фокуса, используя тестовую таблицу объектива.
Тестовая таблица объективов жизненно важна, когда вы хотите получить неглубокий фокус, в котором ваш объект виден, а фон будет размытым. И существуют различные методы, с помощью которых вы можете получить диаграмму фокусировки для следующей задачи точной настройки фокуса или калибровки объектива.
Что вызывает размытое изображение?

Источник: https: // pixabay.ru / photos / background-blur-bokeh-out-of-focus-2354151/
Основная причина размытых снимков — ваш объектив не в фокусе. И это происходит, когда вы не откалибруете линзы.
Большинство людей полагают, что при покупке объектива его автофокус позволяет постоянно делать резкие снимки. Однако резкость камеры не всегда является гарантией получения нечеткого изображения.
Регулировка автофокуса на камере без таблицы заднего фокуса
При привязке и отсутствии тестовой таблицы заднего фокуса можно выполнить автофокусировку объектива или корпуса камеры без дополнительных инструментов.Вам придется откалибровать камеру, чтобы поддерживать резкий фокус.
Для удобной автофокусировки камеры вам потребуется:
Ниже приведены инструкции по настройке автофокуса объектива камеры.
Организуйте целевую зону
Нарисуйте тонкую линию на плакате, чтобы создать тестовую таблицу для калибровки фокуса. Положите тестовую таблицу для калибровки фокуса своими руками на стол. Убедитесь, что тестовая таблица фокусировки неподвижна, так как любое движение недопустимо при автоматической фокусировке камеры.
Размещение линейки рядом с линией
Сфокусировав камеру на линии, расположите линейки по обе стороны от нее. Устанавливая линейки, будьте осторожны, чтобы ничего не переставить на столе.
Убедитесь, что вы разместили линейки на одинаковом расстоянии от линии. Например, вы можете установить линейку, касающуюся линии в точке 15 см.
Изображение Композиция
Фотографируйте свои линейки и линии, пока не будете удовлетворены настройкой.Часто несколько чисел на ваших линейках будут больше в центре внимания, чем линия. Это означает, что автофокус камеры находится далеко от ее центра. Поэтому нужно правильно его отрегулировать.
Изменение настроек в меню камеры
Для корректировки фокуса камеры:
Зайдите в его меню.
Щелкните «AF», а затем «AF Micro Adjustment».
Прокрутите вниз и выберите «Настроить по линзе».
На этом этапе должен быть виден график.Используя график, отведите фокус камеры назад или уменьшите масштаб в зависимости от того, как выглядит ваше первое изображение.
Сделайте второй снимок и соответствующим образом отрегулируйте фокус камеры
После настройки фокуса объектива камеры сделайте снимок таблицы проверки фокусировки и линейок. Надеюсь, теперь объектив вашей камеры должен быть в фокусе. Если фокусировка камеры по-прежнему отключена, продолжайте настраивать параметры меню и снимать фотографии, пока не достигнете желаемой резкости объектива камеры.
Несмотря на то, что с помощью ручки, линейки и плаката легко сделать тестовую таблицу фокусировки своими руками, получение таблицы фокусировки для калибровки объектива очень важно при профессиональной съемке, требующей изображений с высоким разрешением.
Как пользоваться таблицей фокусировки?
Используя диаграммы фокусировки, вы можете выполнить аналогичные шаги, аналогичные описанному выше методу калибровки объектива камеры, используя прямую линию. Начните с размещения таблицы проверки фокусировки перед камерой. Убедитесь, что таблица проверки фокусировки заполняет весь кадр вашей камеры.
Вы можете проверить, имеет ли объектив вашей камеры постоянный уровень резкости по всему кадру или он становится размытым на некоторых участках. Затем вы можете сфокусироваться на камере, чтобы получить желаемое разрешение изображения. Еще один способ точной настройки фокусировки вашего объектива — отрегулировать настройки фокусировки камеры, когда фокус вашего объектива находится дальше или слишком близко.
Получите приложение для диаграммы фокусировки камеры
Существуют различные приложения для диаграмм фокусировки камеры, такие как приложение от Distant Blue, которое отлично подходит для заднего фокуса.Более того, некоторые из этих приложений бесплатны, что позволяет использовать ваш телефон в качестве тестовой таблицы при ограниченном бюджете. С приложением диаграммы фокуса Distant Blue вы получаете две диаграммы фокуса и можете переключаться между диаграммами по своему усмотрению.
Распечатать персональную диаграмму фокусировки DSLR
Распечатанная таблица калибровки линз пригодится, когда ваш телефон умирает, пока вы делаете снимки. Вы можете создать диаграмму фокусировки объектива с помощью Adobe Illustrator, PhotoModeler или другого программного обеспечения.
После подписания вы можете пользоваться бесплатной пробной версией Adobe Creative Cloud.Таким образом, вы можете установить его на компьютер, создать свою диаграмму калибровки фокуса и отказаться от подписки, не тратя больше денег. В результате у вас всегда есть готовая диаграмма фокусировки в любое время, когда вам нужно настроить, насколько резкими вы хотите получить ваши изображения.
Что делает диаграмму для тестирования объективов отличной?
Многочисленные факторы делают диаграмму фокусов впечатляющей или нет, но наиболее важные определяющие факторы включают:
Обеспечивает фиксацию автофокуса именно там, где вы хотите, чтобы он располагался
Способность дать четкую интерпретацию относительной резкости фокуса по всему изображению
Отсутствие первого условия сводит на нет смысл проверки фокуса.С другой стороны, отсутствие второго затуманивает цель тестирования линз.
Помимо двух вышеперечисленных функций, важна также диаграмма фокусировки с соответствующими инструкциями. Это потому, что вы легко можете сделать неверный вывод, если неправильно используете диаграмму фокусировки.
Печать таблицы тестирования линз
Уловка для правильной печати тестовой таблицы заключается в том, чтобы получить блеклые серые участки. Идея состоит в том, чтобы эти серые области были различимы, чтобы вы могли определять свои результаты, но не настолько заметными до такой степени, чтобы система автофокусировки камеры могла заблокировать их.
Убедитесь, что вы распечатали тестовую таблицу в том виде, в каком она есть, не выбирая «по размеру бумаги». Таким образом, ваш принтер создает диаграмму фокусировки с максимальной четкостью. Изменение размера может повлиять на размытость изображения, что затруднит расшифровку результатов.
Выберите команду «центрировать изображение на странице», если в диалоговом окне печати это предусмотрено. В зависимости от вашего принтера может потребоваться выбрать печать без полей, чтобы уместить все изображение на страницу. Точно так же вы можете обрезать небольшую позицию.Обе ситуации лучше, чем менять размер по размеру.
Печатайте на фотобумаге высокого разрешения с матовым покрытием, например на Canon MP-101, если можете.
После печати проверьте, идеально ли подходит ваш низкоконтрастный серый цвет. Сделайте это, заполнив серую часть видоискателя и подтвердив, может ли автофокус вашей камеры зафиксироваться на нем. Если да, вам следует выбрать более низкий процент серого.
Версия, которую вы распечатываете, является многообещающей, если ваша система автофокусировки не может улавливать серый цвет, хотя этот тест — только начало.Убедитесь, что вы подтвердили то же самое в реальных условиях при размещении диаграммы фокусировки для точного изображения.
Как откалибровать фокус камеры?
Неразумно предполагать, что ваша камера и объективы имеют точную фокусировку во время автофокусировки. Было бы полезно, если бы вы откалибровали линзы своей камеры для точной фокусировки и резких изображений. Если вы никогда не исследуете свои линзы, возможно, вам придется провести калибровку фокуса.
Калибровка линз камеры довольно проста, независимо от того, делаете ли вы это часто или калибруете линзы впервые.
Получить калибратор
Во время калибровки фокуса объектива камеры не обязательно покупать много оборудования. Пирамида фокусировки и несколько минут — все, что необходимо для исправления ваших линз. Вы даже можете использовать бумагу и линейку, хотя пирамида фокуса по-прежнему отлично работает.
Установите калибратор и камеру на устойчивую землю
При калибровке объективов вам необходимо установить камеру на прочный штатив. Вы также можете разместить пирамиду и камеру на столе или любой другой устойчивой поверхности.
Достижение фокусировки с помощью видоискателя
Убедитесь, что Live View выключен, затем сфокусируйтесь только через видоискатель. Live View использует собственную систему автофокусировки. Таким образом, любые настройки, которые вы делаете на своей камере, не будут заметны, если вы используете Live View. Убедитесь, что он не включается в процессе калибровки.
Сосредоточьтесь на центральной линии при регулировке
Сфокусируйтесь на центральной линии пирамиды, глядя в видоискатель. Снимайте с максимально широкой диафрагмой.Нажмите кнопку воспроизведения, затем увеличьте масштаб, чтобы определить, где попадает фокус вашей камеры.
Поначалу это может быть немного сложно. Но с помощью чисел над и под центральной линией вы можете определить, где фокусируется ваш объектив и в каких областях линии наиболее резкие.
Определив, требуется ли регулировка переднего или заднего фокуса камеры, вы можете проверить настройки камеры и изменить их соответствующим образом. Продолжайте делать пробные снимки, пока ваша центральная линия не будет идеально сфокусирована.
Настройки меню Nikon
Настройки меню Nikon находятся в меню настройки или с помощью гаечного ключа. У них есть метка точной настройки автофокуса с диаграммой, показывающей, в каком направлении вы перемещаете точку фокусировки. Убедитесь, что точная настройка включена, и изменяйте только сохраненное значение. Ваша камера вызывает настройки каждый раз, когда вы используете этот конкретный объектив. Итак, вам нужно изменить это только один раз.
Настройки меню Canon Камеры Canon
также очень похожи на Nikon в том, что касается настроек меню.Измените требования к объективу в разделе «Функция», а затем выберите «Автофокус». Остальные шаги аналогичны работе с корпусом камеры Nikon.
Если у вас несколько камер, вы должны помнить, что изменения происходят в вашей камере, а не в объективе. Итак, вам нужно откалибровать все линзы на всех камерах.
Типы фокусировки камеры
Фокус камеры — это больше, чем просто достижение четкости изображения. Итак, какие типы фокусировки камеры существуют?
Глубокий фокус
Глубокий фокус включает фотографии и сцены, в которых вы хотите, чтобы наблюдатель видел все аспекты одновременно.Например, если вы хотите, чтобы обширное отображение холмов далеко на заднем плане было видно одновременно с утками на переднем плане, тогда ваша глубина резкости должна быть большой.
Чтобы добиться глубокой фокусировки, вы должны ознакомиться с идеальными объективами камеры для данной задачи и понять функции диафрагмы.
Неглубокий фокус
Иногда вам может понадобиться различать объекты в кадрах с небольшой глубиной резкости.Неглубокий фокус — отличный способ привлечь внимание к чему-либо, вообще не делая снимок крупным планом или крупным планом.
Когда вы смотрите на изображения в фокусе, ваши глаза, как правило, следят за тем, что находится в фокусе, естественно. Поверхностный фокус жизненно важен для привлечения аудитории именно к тому, что вы хотите, чтобы они заметили.
Мягкий фокус
В то время как большая глубина резкости привлекает внимание ко всему, мягкий фокус отвлекает его от всего.Все изображение источает спокойную атмосферу с легким свечением или размытием вокруг объектов.
Для получения изображения с мягким фокусом требуются специальные линзы или фильтры. Мягкий фокус придает сценам фантастическое и почти воображаемое качество.
Стойка Focus
Вы можете достичь рэковой фокусировки, сделав еще один шаг в сторону мелкой фокусировки. Изображение в стойке с фокусировкой идеально подходит при смещении фокальной плоскости с заднего плана на передний или иным образом.
Регулируя фокусное расстояние объектива, вы можете еще больше привлечь внимание к конкретным объектам.Изменение объекта фокусировки с одного на следующий может позволить вам пропустить необходимость перехода между двумя сценами. Хотя это дает практическое преимущество в виде экономии времени во время съемки, это гарантирует, что зрители будут развлекаться.
Поддержание действия в пределах одной сцены с использованием фокуса стойки — одна из лучших потерь при визуальном повествовании. Сосредоточение на стойке добавляет динамизма кадру и предлагает зрителям возможность относиться к разворачивающемуся действию.
Сплит-диоптрия Линзы со сплит-диоптриями
— это уникальное оборудование, которое может повысить гибкость ваших результатов.Эти линзы образуют две разные мелкие фокальные плоскости в одной и той же сцене. В результате они позволяют чему-то на заднем плане вашей сцены иметь неглубокий фокус, в то время как другой объект на переднем плане имеет такой же фокус.
Но почему бы просто не использовать рэковый фокус или глубокий фокус между объектами?
Глубокий фокус оставляет многое на волю случая, поскольку все, что вам нужно сделать, это надеяться, что ваша аудитория сосредоточится на наиболее важных аспектах, о которых вы пытаетесь сообщить. С другой стороны, рэковый фокус не может привести к одновременной фокусировке двух объектов.
Таким образом, при создании неглубокого фокуса в двух разных секциях в одной сцене разделенная диоптрийная линза идеальна.
Однако проблема с линзами с разделенной диоптрийностью заключается в получении сложных снимков. Наши глаза не могут проявлять изображения с разделенным фокусом, поскольку это неестественно. Поэтому использование этого эффекта в фильмах может отвлечь внимание зрителя от действия.
Переключатель наклона
Фокус с наклоном-сдвигом может быть наиболее радикальным типом фокусировки камеры в фильмах.Обычно сенсор камеры совмещается непосредственно с объективом камеры. Объектив с функцией наклона и сдвига позволяет вам наклонять их по вертикали или по горизонтали в зависимости от отношения к сенсору.
Объективы со сдвигом и наклоном динамичны в том смысле, что они могут запечатлеть естественную сцену, например, широкоугольный пейзаж, или сделать весь город игрушкой.
Изображения со сдвигом наклона имеют неестественный вид, как и разделенная диоптрия.
Завершение
Независимо от того, создаете ли вы свою собственную тестовую таблицу калибровки фокуса или покупаете ее, правильная настройка линз имеет жизненно важное значение для обеспечения разрешения и точности.
Мишень для проверки автофокуса: Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

1. Как распечатывать мишень

2. Принцип использования мишени

3. Фокусировка по толстой линии

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

5. Автофокуса при разном освещении

6. Повышение точности фокусировки

Проверяем объектив перед покупкой

Spyder LensCal

Цены

Проверяем объектив на промахи | [ПРО]ФОТО

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

Как проверить объектив на фронт и бэк фокус?

Вам понадобится

Инструкция

Инструкция

Как проверить боковые (а заодно и центральную) точки фокусировки вашей камеры

Выстраданная автором на собственной шкуре методика тестирования автофокуса зеркальной камеры

Предыстория вопроса

Природа проблемы

Избегаем грубых ошибок при проверке автофокуса

Готовимся к тестированию

Установки камеры

Быстрый тест центральной и боковых точек фокусировки камеры

Более точный тест боковых точек фокусировки

Что делать, если в вашей камере обнаружилась проблема с левыми точками фокусировки.

Видео уроки о фотографии для начинающих — Проверка объектива перед покупкой

Как проверить и исправить вашу автофокусировку: советы по тонкой настройке автофокуса для получения более четких изображений

Мишень для калибровки автофокуса своими руками • Точки в фокусе Фотография

Технико-экономическое обоснование

Общие сведения о размере шага микронастройки AF

Целевое расстояние тестирования

Прицельная диафрагма

Расчеты

Выводы ТЭО

Расчет ошибок выравнивания камеры

Проблема совмещения

Размер объекта АФ

Расчет α

Значение α

Регулировка камеры

Точность и неточность в зависимости от глубины резкости

Расчет пределов глубины резкости

Размышляя о дизайне

Проектируем цель

Краткий обзор Auto Focus

Возможные проблемы проектирования

Выравнивание

Контраст

Разрешение / путаница в изображении

Конструкции звуковых мишеней

Построение цели

Статьи, которые могут вам понравиться:

Обо мне

Как быстро проверить свою зеркалку на наличие проблем с автофокусом

1) Что вам понадобится

2) Установка

3) Настройка камеры

4) Захват

5) Анализ данных

6) Это камера или объектив?

7) Что делать, если есть проблема с фокусировкой

Reikan FoCal — Цель FoCal

Рекомендуемое тестовое расстояние

Идеальное освещение

Освещение, которого следует избегать

Блог Джеффри Фридла »Тестовая таблица автофокуса Джеффри

Надо сказать ….

Обеспечение блокировки автофокуса

Простота интерпретации

Установка

Знакомство с датчиками автофокусировки

Измерения глубины резкости

Еще несколько образцов

7.Вывод

Делайте лучшие фотографии с помощью БЕСПЛАТНОЙ камеры AP

4 апреля 2013 г.

Фокусирующая мишень

Использование цели фокусировки

Лучшие советы по использованию мишени фокусировки