Настройки фотоаппарата для съемки в темном помещении: Страница не найдена

Съемка в темном помещении. «Зеркалка» для новичка. Практические советы

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Как снимать при недостаточном количестве света

Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2. 8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны!

© Phototricks.ru

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

• экспозиция,
• ГРИП,
• фокусировка,
• светочувствительность матрицы (ISO),
• баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Какие настройки цифрового фотоаппарата важны

Снимайте на «цифровой фотоаппарат» — с удовольствием!

Для фотосъемки профессиональной камерой фотографу следует изучить все настройки и пользоваться ими. Даже если съемка была сделана во время автоматического режима, фотограф должен понимать, какие параметры были задействованы в этот момент. Как правило, на фотоаппарате устанавливается стандартный набор функций, которые тесно работают друг с другом. Это выдержка, экспозиция, параметры диафрагмы и баланс белого. Глубины резкости как отдельной функции нет, она получается из набора представленных функций. Для того чтобы лучше понимать, как работают настройки, лучше всего снимать, используя разные параметры и потом сделать анализ.

 

Выдержка

 

Выдержкой называют время, за которое шторка позволяет свету отразиться на матрице. Поэтому для разного уровня освещенности следует выбирать подходящую выдержку. Камера самостоятельно может установить выдержку, если настройки установлены в программном режиме.

 

Фотографы часто пользуются настройками выдержки для смаза двигающегося объекта. Чем длиннее выдержка, тем длиннее получается смаз. Для того чтобы избежать смаза, лучшим выходом будет установить короткую выдержку. Длинная выдержка при плохом освещении может вызвать шевеленку. Здесь в помощь фотографу придет штатив или встроенный стабилизатор на объективе.

 

Диафрагма

 

Для того чтобы отрегулировать поток света, который падает на матрицу, в объективе существует отверстие, которое регулируется несколькими лепестками. Чем уже отверстие, тем меньше света пройдет через него. Маленькими значениями диафрагмы пользуются в яркое время дня. Также значения диафрагмы оказывают влияние на величину глубины резкости. К примеру, если требуется снять пейзаж, то лучше закрыть диафрагму до f8-13. В этом случае вся картинка будет резкой. Для портретной съемки требуется воспользоваться большой диафрагмой. В этом случае глубина резкости уменьшится, т.е. резкий объект в центре, а фон за ним красиво размывается.

 

ISO

 

На камере можно увидеть такие значки, как ISO 100, ISO 200 и т. д. На старых пленочных фотоаппаратах пленки со значением ISO показывали светочувствительность. На цифровой камере этот параметр аналогичен по значению. На хороших профессиональных камерах светочувствительность может достигать 12800. Такое значение показывает возможность съемки даже в темном помещении. Для полупрофессиональных камер большие значения ISO – роскошь. А при максимальных выдержках при съемке в сумерках картинка начинает сильно зернить и появляется цифровой шум.

 

Баланс белого

 

Цвет на фотографии зависит от источника света, который был во время съемки. В зависимости от этого фотография может получиться либо желтой, либо синей и т.д. Для того чтобы получить естественный оттенок, на каждой камере установлены настройки с опциями «солнечно», «облачно», лампочка и т.д. Если фотографии получаются с желтым или синим оттенком, то, скорее всего, на фотоаппарате неправильно установлен баланс белого.

 

Многие фотографы-репортажники часто пользуются автоматическим режимом. В последующей обработке они могут воспользоваться графическими программами для исправления баланса белого. Для фешн-съемок или других съемок, где не требуется очень быстро реагировать на ситуацию и внешняя среда не меняется, можно настроить баланс белого.

 

Точка фокусировки

 

На всех профессиональных камерах есть настройки по установке ручной точки фокусировки и автоматической настройки. Для того чтобы быстро сделать кадр и не промазать с фокусом, можно воспользоваться центральной точкой в настройке. Это удобная настройка, так как при большом количестве объектов сложно сразу сфокусироваться на нужном объекте. Здесь достаточно поймать объект в центр кадра, для того чтобы он был в фокусе. Если требуется, чтобы сфокусированный объект был стороне, то достаточно сфокусироваться на нем, и, зажав затвор, отвести камеру в сторону и сделать кадр.

 

Глубина резкости

 

ГРИП зависит от значений диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния от объекта.

С помощью экспериментов можно увидеть взаимосвязь между этими параметрами. Для пейзажной фотосъемки лучше всего подходят широкоугольный объектив и большие значения диафрагмы (f8-f13). В этом случае на снимке все будет резким. Большую роль играет и расстояние объекта от объектива. Чем ближе он к камере, тем меньше глубина резкости будет на снимке. Если снимать маленький цветок на маленьком расстоянии, но при этом задний план должен быть резким, то фотографу следует увеличить числовое значение диафрагмы до максимума.

 

Каждая камера имеет автоматические режимы, которые помогают фотографу в фотосъемке. Приоритет диафрагмы – это режим, когда фотограф самостоятельно определяет значение диафрагмы, а камера в зависимости от условий освещенности может выбрать выдержку. Тогда как в режиме «приоритет выдержки» фотограф руководит параметрами выдержки, а значения диафрагмы устанавливается автоматически.

По любым вопросам фототехнике — пишите нашему фотографу в чат!

 

Давайте дружить в социальных сетях:

Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG

25 July, 2016 10:00 am — Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG Думаю, все уже знают, что внутрикамерный JPEG у камер FUJIFILM получается весьма и весьма хорошим. И многие, как и я, стали переходить на постоянную съёмку в этом формате (вот уж о чём я не подумал бы несколько лет назад буквально). Причём, как я понял, люди так же как и я снимают даже коммерческие работы в JPEG и часто отдают его в необработанном виде, ибо всех всё устраивает. Нет, это вовсе не значит, что RAW уже отправлен на свалку истории, часто он записывается тоже (JPEG + RAW), в качестве страховки на всякие непредвиденные сложные случаи. Но основным носителем опять становится JPEG. В связи с этим, меня попросили воскресить давно забытое дао настройки JPEG и рассказать что и как я делаю в этом плане в камерах FUJIFILM. Рассказываю. Имитации плёночных цветов Во-первых, все, конечно, помнят про фирменный конёк FUJIFILM — имитацию плёночных цветов. Кстати, на недавней презентации X-T2 я у инженеров спросил почему цвета реальных плёнок не совпадают с тем, что получается в JPEG современных камер FUJIFILM. На что они ответили, мол, всё дело в том, что они сделали имитацию не прямо плёнок в лоб, а воспроизводили ощущения от напечатанных кадров. Вот теперь всё стало больше похоже на правду. Впрочем, оставим эти нюансы, вернёмся к имитации плёночных цветов. Всего их на сегодняшний момент 15 (если учитывать работу с фильтрами, про которые чуть ниже). Вот основные: Provia Velvia Astia Classic Chrome Pro Neg.Hi Pro Neg.Std Acros Monochrome Sepia В принципе, со всеми вы уже знакомы, полагаю. Однако тут тоже есть хитрости. Например, чёрно-белые профили Acros и Monochrome имеют несколько встроенных имитаций светофильтров: по умолчанию — как я понял, смешение идёт равномерное Ye — съёмка с жёлтым фильтром (yellow) R — съёмка с красным фильтром (red) G — съёмка с зелёным фильтром (green) Раньше, в давние-давние времена, когда деревья были большими, дяденьки фотографы снимали на чёрно-белую плёнку, накручивая на объективы красивые цветные стекляшки: эти фильтры придавали различную тональность одним и тем же объектам. В результате на конечном изображении цвета, идентичные фильтру, получались ярче, а остальные — темнее. Другими словами, благодаря этим фильтрам в чёрно-белой фотографии изменялись оттенки серого. Это на заметку любителям снимать в ч/б. Из всех имитаций я отдаю предпочтение следующим: Classic Chrome — для съёмки на улице, особенно в солнечный день Pro Neg.Hi — для съёмки портретов в помещении, с плотным рисунком Astia — для съёмки портретов на улице, в естественном свете Acros — для ч/б Classic Chrome Pro Neg.Hi Astia Acros Иногда для пейзажей бывает неплохо снимать с профилем Velvia, предварительно настроив камеру (про настройки — чуть ниже): Velvia Остальные имитации использую довольно редко. Причём, должен отметить, что хотя в ACR/Lr появились имитации плёночных профилей, но они далеко не так хороши, как внтурикамерый JPEG прямиком из фотоаппарта. И если снимать в RAW, то приходится использовать родной профиль Adobe, он наиболее адекватный, как мне кажется. Настройки камеры Во-вторых, у камер FUJIFILM есть ещё несколько настроек, которые позволят вам добиться от JPEG лучших результатов: Расширение динамического диапазона DR Например в таком кадре: …без этой функции на заднем плане скорее всего получилось бы «молоко» — чистый белый тон. У камер FUJIFILM есть 4 положения этой настройки: DR Auto DR100 DR200 DR400 Чем выше значение, тем сильнее “расширяется” динамический диапазон снимка. Под “расширением” понимается одновременное сохранение светов и вытягивание теней, что особенно актуально для фотографий, сделанных в условиях контрастного освещения с большим перепадом яркостей. Например — в яркий солнечный день: …или ночью, в сценах с ярким светом: Работа DR каким-то боком связана с ISO (если честно, то я не разбирался с этим вопросом, просто принял как данность, полагаю, это делается для максимального заполнения ячеек сенсора световой информацией или для чего-то подобного). То есть, при установке DR100 вам будут доступны все значения ISO фотоаппарата. При DR200 — только начиная с ISO 400. А при DR400 — минимальное значение ISO будет 800. Лично у меня давно уже стоит DR400 по умолчанию. Результатом я очень доволен, автоматика камеры часто “спасает” небо так, как мне и не удалось бы сделать в RAW-конвертере. Да, минимальное ISO у меня только 800, но с новой прошивкой, добавившей электронному затвору выдержки до 1/32000 с, это совершенно не проблема. И лишь иногда я ставлю DR100, как правило, в тех случаях, когда мне зачем-то нужно низкое ISO (в съёмках на длинной выдержке, например). Настройки тонов Имеются две такие настройки: Hightlight Tone Shadow Tone Это, по сути, аналог Highlites и Shadows в Lr. То есть, H.Tone задаёт яркость светлых областей, а S.Tone — тёмных. Положительные значения H.Tone увеличивают яркость светов, отрицательные — снижают. То же самое и с тенями: положительные значения S. Tone делают тени темнее, отрицательные — высветляют. Опять же, лично у меня параметры настроены таким образом, чтобы света чуть приглушать (H.Tone -1), а тени заметно высветлить (S.Tone -2 или -3 на X-Pro2). Тем самым я ещё больше сжимаю тоновой диапазон, умышленно делая снимки менее контрастными, чтобы сохранить максимум информации в снимке. Дело в том, что если по каким-то причинам мне потом понадобится поднять контраст, то за этим не заржавеет — из фотографий с такими настройками более контрастное изображение получится в Lr одним кликом. А вот обратно, из контрастного изображения получить неконтрастное — уже скорее всего не выйдет. Остальные настройки Сюда стоит отнести следующие моменты: Color Sharpness Grain Noise Reduction Long Exposure NR WB Shutter Type Color — насыщенность цветов. Положительные значения — насыщенность увеличивается, отрицательные — снижается. Очень хорошо работает с имитацией плёнки Velvia — она слишком насыщенная на мой взгляд, тут в постановка в Color в минус исправляет ситуацию, особенно в контрастном свете. Sharpness — резкость. В принципе, JPEG у FUJIFILM и так довольно резкий. Но я предпочитаю чуть повышать ещё, у меня это значение стоит +1. Понижать не приходилось ни разу. Grin — имитация зерна. Да-да, самая обычная имитация, а не «диффузное чего-то там». Эта функция пока есть только у X-Pro2 и X-T2. Два положения — «сильно» и «слабо». Не знаю, конечно, забавно работает в ч/б, но толку особенно от этого пункта я для себя не вижу, шум легко можно добавить потом. Noise Reduction — шумоподавление. От плюса (шумы сильно давятся), до минуса (не давятся). Тут нужно помнить, что шумодав в JPEG у камера FUJIFILM полностью НЕ отключается. Даже самое минимальное положение этого параметра будет означать, что шумодав будет продолжать работать, просто очень слабо. У меня стоит на -2 (-3 на X-Pro2) — самое минимальное значение. Шумы — не самое страшное в фотографии. Тем более, что у камер FUJIFILM на высоких ISO шумы вполне умеренные. Long Exposure NR — шумоподавление на длинных выдержках. Я редко снимаю на длинных выдержках и шумы меня не смущают. Поэтому всегда стоит выключенным. WB — баланс белого. Думаю, тут все и так всё понимают. У меня WB стоит на автомате, тем более что камеры FUJIFILM с автоматическим балансом выдают отличный результат. Исключения, разве что, только для сцен с лампами накаливания — там традиционно камеры сваливаются в дикую желтизну. Лучше сразу ставить соответствующую настройку баланса белого, причём, даже если снимаете в RAW — контролировать изображение по экрану будет удобнее (на сам RAW, как вы понимаете, выранный ББ влияния не оказывает). Shutter Type — тип затвора. Прямого отношения к JPEG, конечно, не имеет. Но, как я говорил выше в пункте про динамический диапазон, если вы снимаете с расширением DR400, то минимальное ISO будет уже 800, поэтому имеет смысл включить затвор MS + ES. В этом случае до 1/4000 (или до 1/8000 на X-Pro2/X-T2) будет механический, а если понадобится более короткая выдержка, то камера автоматически перейдёт на электронный затвор и выдержка будет до 1/32000. Чисто электронный автор тоже можно использовать, он абсолютно бесшумный, в некоторых ситуациях это полезно. Но на относительно длинных выдержках вы можете столкнуться с роллинг шаттером. Вот, вроде, все основные настройки, которые можно подкрутить для съёмки в JPEG. Для удобства все эти настройки можно запоминать в меню EDIT/SAVE CUSTOM SETTINS и потом их быстро загружать по необходимости. То есть, можно сделать, например, несколько наборов: для съёмки людей в помещениях, для съёмки людей на улице, для съёмки солнечных пейзажей и так далее. Загружаются они в меню Q, лёким движением руки. Кстати, меню Q тоже настраивается, туда можно вывести все важные вам параметры для быстрого изменения: Енджой! Прото для красоты, немного JPEG-ов из самых разных камер FUJIFILM (в Lr только отбор и ресайз, как и на всех кадрах тут): Velvia Astia Provia Provia Pro Neg. Hi Astia Astia Velvia Pro Neg.Hi Provia Provia Provia Pro Neg.Hi Provia Provia Pro Neg.Hi Provia Astia Astia Astia Astia Astia Velvia Astia Astia Astia Classic Chrome Classic Chrome Classic Chrome Classic Chrome Classic Chrome Tags: fujifilm, photographic, photos, test_photos Page 1 of 2 << [1] [2] >> From: wlad_1978 Date: July 25th, 2016 07:18 am (UTC) (Link) Должен сказать, что инфа ценная и камера снимает достойно (Reply) (Thread) From: pavel_kosenko Date: July 25th, 2016 07:45 am (UTC) (Link) Фуджи единственные, кто понимает, где перспектива. Своим вниманием к жипегу рано или поздно они выиграют цифровойну в сегменте фотокамер, если конечно, другие не опомнятся. Но несмотря на то, что Фуджи лучшие, работа в этом направлении только начинается. Еще очень многое предстоит сделать, и в первую очередь создать научно-исследовательский центр по изучению вопросов эстетики. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 07:49 am (UTC) (Link) Я им ровно про это твержу. Но такое ощущение, что они не понимают перспектив этого. Или делают вид, что не понимают. =: ) (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: upashi Date: July 25th, 2016 07:54 am (UTC) (Link) Ооо, настройки почти совпали! Отдельное спасибо за шумодав и классификацию профилей! Антон, а у вас не было обзора как эффективно настраивать Q-Меню? (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 07:58 am (UTC) (Link) А то там обзирать? =: ) Каждый настраивает под себя и всё. =: ) Там особенных тонкостей нет, насколько я знаю. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) (Deleted comment) From: podakuni Date: July 25th, 2016 08:11 am (UTC) (Link) Полчилось бы лучше, но ценой больших манипуляций, которые далеко не всегда есть время делать и не каждый поймёт. =: ) (Reply) (Parent) (Thread) (Deleted comment) (Deleted comment) (Deleted comment) From: ivanuskov Date: July 25th, 2016 09:01 am (UTC) (Link) DR и ISO связаны просто. Экспонометр работает с учетом установленного ISO, а реально матрица остается в ISO200. С матрицы снимается недодержанный снимок. После снимка камера «вытягивает» тени и средние тона не затрагивая света, так, чтобы получилась проэкспонированная картинка. В итоге получается больше шумов в тенях, но нет передержек на ярких объектах. Я этой штукой не пользуюсь, предпочитаю обычную отрицательную экспокоррекцю с последующим верчением равки в ACR. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 09:04 am (UTC) (Link) Меня результат удовлетворяет, поэтому не было желания углубляться в детали, спасибо за версию. (Reply) (Parent) (Thread) From: vsevolodya Date: July 25th, 2016 09:02 am (UTC) (Link) Спасибо большое за посты про Fuji! Очень интересно читать. Думаю будет отличным учебником по переходу с Nikon’а на Fuji. (Reply) (Thread) From: pavel_kosenko Date: July 25th, 2016 09:06 am (UTC) (Link) А вот что получилось бы, если бы вопросам эстетики уделялось больше внимания 🙂 (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 09:08 am (UTC) (Link) Я ещё не постиг этого. =: ) Мне вариант от FUJI больше нравится. Думаю, твоя система лучше работает на контрастных и плотных снимках. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: kuznets Date: July 25th, 2016 09:32 am (UTC) (Link) А предпоследнюю фотку с какими параметрами снимали интересно? Профиль, DR, ISO и т.д. Скинтон понравился, реальный такой. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 09:54 am (UTC) (Link) Classic Chrome DR400 H. Tone -1 S.Tone -2 Sharpness +1 Color 0 AutoISO (до 12800) AWB (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: lynx_tassi Date: July 25th, 2016 09:43 am (UTC) (Link) от кстати настройки практически 1в1, только разве что шумоподавление ставлю чаще в 0, а с динамическим диапазоном все еще экспериментирую. ………. мои, если кому интересно: 1. прова. для улицы и «общего» — цвета и резкость в ноль, света, тени, шум — в минус 1. остальное — в авто. Авто исо — до 1600 при 1/80 2. кодакхром для всего-всего, самый любимый — дд-400, авто исо до 6400, цвет и резкость +1, света 0, тени — -1. 3. «портретный» для помещений — «про негр». Резкость в +1, остальное в 0 или авто. 4, 5, 6. три чернобелых профиля. первый — самый малоконтрастный, с зеленым фильтром, ДД на 400%, с выкрученными в -2 тенями и светами. Получается очень «мягкое» ч/б,для ночных площадей и дневных улиц. Последний самый «нуарный» — ДД принудительно в 100%, красный фильтр, света, тени, резкость, шумоподавление +2. средний — он и есть средний. …… У всех вышеприведенных обычно выставлены авто-исо, или 1600 или 6400. 7. «для студии» обычно это пронегр или «жесткий пронегр». главное — исо-200(шоб не прыгало), резкость +1, тени -1, все прочее авто или 0. ……. надо с «негропрофилями» побаловатся, наверное. Но мне кажется что последнее время кадры какие то малоконтрастные стали. может что-то подкрутить таки надо. (Reply) (Thread) From: andersen Date: July 25th, 2016 02:03 pm (UTC) (Link) На какой камере? (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: (Anonymous) Date: July 25th, 2016 10:26 am (UTC) (Link) Реквестирую фотки голой Маши! (Reply) (Thread) (no subject) — (Anonymous) — Expand (no subject) — (Anonymous) — Expand From: ozoms Date: July 25th, 2016 06:40 pm (UTC) (Link) На X20 при DR400 минимальное IS0 — 400. В меню настроек — «авто ISO» — есть 3 подменю с установками: минимального затвора, максимального ISO и основного ISO. Порекомендуйте, пожалуйста, настройки данных значений при DR400. Edited at 2016-07-25 06:47 pm (UTC) (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 06:54 pm (UTC) (Link) Потому что X20 шкала начинается с ISO 100. Логично, что на DR200 там ISO 200, а на DR400 — ISO 400. =: ) Не знаю, я обычно ставлю Min ISO — минимальное ISO Max ISO — максимальное ISO (3200) Выдержка — 1/100 (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: mahnozoid Date: July 26th, 2016 10:24 am (UTC) (Link) Любопытно. Спасибо. Я в быстром меню выделил один пункт под видеосъемку — беру Х-Е2 второй камерой. ИСО 800(если выше, то много шума и горячий пиксель выплывает по центру). ДД 400. ББ — 5600К. Профиль Хай рег С. Света -1 Тени +2 (оказывается, я их затемнял, да? Мне же наоборот надо. Исправил сейчас. Цветность — 1 (очень агрессивно в видео цвета у фуджа) И режим для старого Зуйко пен 38. ИСО Авто 3200. ДД авто. КлассикХром. Света/тени 0. Цвета +1. резкость +1. Экспериментировать надо всегда. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 26th, 2016 10:26 am (UTC) (Link) Тени +2 — затемняли, да. (Reply) (Parent) (Thread) From: (Anonymous) Date: July 27th, 2016 04:19 am (UTC) (Link) с настройками все верно конечно, все правильно, да. . а вот за Qменю спасибо, обратил внимание, пересмотрю отношение.. (Reply) (Thread) From: serzh_po Date: August 10th, 2016 11:17 am (UTC) Пресеты (Link) Поражён сочностью снимков! В джепег не снимал, с тех пор, как взял фуджи именно из-за возможности съёмки в РАВ и, надо признаться, порядком намучился за пару лет, т.к. с поездок привожу по 200-300 кадров в день. Особенно поразило, как сочно выглядят цветы в режиме Астия! Она же, вроде как, должна всё приглушать. Загнали меня в тупик с применением плёнки, думал для такого сюжета Вельвию ставить надо… Просто невероятно, если кадр с ангелом под тарелкой (извиняюсь за такое выражение, но не знаю, как назвать) на высотках, тоже джепег без постобработки! Пробовал применять эффекты плёнки к РАВам в родом СилкиПикс, но не был впечатлён и бросил это дело. И до сих пор не могу поверить, что всё это джепеги без последующей доработки. Неужели б/б не исправлялся на кадр с вечерним горным пейзажем над водой?!! В общем решил попробовать и немедленно! (Оставлю рав+джпг на всякий случай по началу) Вы, я вижу, имеете немалый опыт съёмки со студийным оборудованием и хорошо видите свет, поэтому, вряд ли, думаю, снимали с накамерной вспышкой, но, может, чисто гипотетически сможете предположить оптимальные настройки. В пятницу буду снимать день рождения в кафе, не порекомендуете набор настроек? Важно: Плёнка, света, тени. Цвет думаю оставить в ноль, резкость +1, шумодав -2. Снимать предполагаю с одной накамерной вспышкой (нет денег на аренду света и меня в этом не поддержат, просто попросили сделать хорошие снимки с чем смогу). Один вариант — вспышку направлю на 180 гр (т.е. в потолок) с разворотом на 45 гр и выдвинутым белым отражателем. Потолок там не белый, поэтому, возможно, одену на вспышку мини-софтбокс и буду снимать, держа на вытянутой руке, но там сложность с регулировкой мощности вспышки, т. к. ттл не работает. Камера ХЕ-2 Вспышка Nissin i40 Объективы 18-55мм 2,8-4; 8мм 2,8; 14мм 2,8; 23мм 1,4 (начну с последнего, но, возможно, перейду на первый) Буду весьма признателен за ответ. Edited at 2016-08-10 11:18 am (UTC) (Reply) (Thread) From: podakuni Date: August 10th, 2016 12:59 pm (UTC) (Link) Даже не знаю, что вам посоветовать. Я бы снимал со вспцшкой вверх и назад-вбок. Остальные настройки свои я в посте указал. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат с ручными настройками / Бери и делай

В любом фотоаппарате, в том числе профессиональном, есть режим «Auto». В этом случае все настройки выставляются автоматически и никакого вмешательства со стороны фотографа не требуется. Однако полученные результаты зачастую оставляют желать лучшего или не соответствуют задумке. Поэтому, если вы обзавелись зеркалкой, лучше научиться выставлять настройки вручную.

«Бери и Делай» подготовил подробную инструкцию, которая поможет научиться фотографировать с ручными настройками.

Установите выдержку

Выдержка — это время, когда пленка или светочувствительная матрица подвергается воздействию света. В течение этого времени затвор камеры при фотосъемке открыт. Чем больше выдержка, тем больше света попадает в камеру и тем светлее получается снимок.

Измеряется выдержка в секундах и долях секунды. Иногда в минутах или даже часах. Так, выдержка 1/1000 — это 1/1000 секунды, 1/600 — это 1/600 секунды, 1″ — 1 секунда. Чем меньше значение, тем темнее снимок; чем больше — тем светлее. Имейте в виду, что в ряде фотокамер выдержка может обозначаться только знаменателем, то есть не 1/125, а просто 125.

Чтобы выбрать более короткую выдержку, поверните диск управления (на фото обозначен цифрой 1), которым она регулируется, вправо. Для более длинной — поверните этот диск влево. При этом значение выдержки вы увидите на дисплее (на фото обозначено цифрой 2).

Выдержка также влияет на способ отображения движения на фотографиях:

• Выбирайте короткие выдержки для съемки быстро движущихся объектов. К примеру, на спортивных мероприятиях выставляйте выдержку 1/500 и короче. Тогда объект съемки получится четким, несмазанным.

• Устанавливайте длинные выдержки для намеренного размытия движущегося объекта, к примеру текущей воды. В этом случае снимайте со штатива, потому что при фотосъемке камера должна быть абсолютно статична. На длинных выдержках это трудно достижимо из-за дыхания фотографа и микродвижений рук — изображение может получиться смазанным.

Выберите диафрагму

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотоаппарата или фотопленку. Чем меньше число диафрагмы, тем больше она открыта и тем светлее получается кадр, и наоборот. К примеру, диафрагма 3,5 пропускает больше света, чем диафрагма 16.

• «Закрывайте» диафрагму (выставляйте большее число), если вы хотите, чтобы кадр получился темнее и чтобы избежать пересвеченных участков на фото при съемке на солнце. Также при закрытой диафрагме прорисовка деталей получается лучше, а глубина резкости больше.

• Выставляйте меньшее число диафрагмы, чтобы получить более светлый кадр, задний план размытым, а глубину резкости меньше (к примеру, чтобы насекомое получилось резким, а цветы вокруг были размытыми). Так, в нашем примере лучше предпочесть более открытую диафрагму, чтобы размыть не самый эстетичный задний план.

• Портретную съемку также делайте при открытой диафрагме (меньшее число), чтобы сделать фон размытым и менее отвлекающим.

• Выбирайте минимальные значения диафрагмы для съемки в пасмурную погоду, в плохо освещенном помещении или вечером.

• Для съемки на приоритете диафрагмы выбирайте на фотокамере режим А (от англ. aperture — диафрагма). У некоторых производителей фототехники приоритету диафрагмы соответствует обозначения Av.

• Фотографируя на приоритете диафрагмы, вы вручную выставляете необходимое с точки зрения условий освещенности и вашей творческой задумки диафрагменное число, а фотоаппарат автоматически подбирает выдержку в соответствии с данными встроенного экспонометра.

• Чтобы установить вручную и выдержку, и диафрагму, выберите режим M (от англ. manual — ручной). Затем обратитесь к инструкции для вашей фотокамеры — у камер разных производителей способ ручной настройки диафрагмы может отличаться. Значение диафрагмы вы увидите в окошке на дисплее (на фото обозначен цифрой 3).

Выберите ISO

ISO — это чувствительность к свету матрицы фотоаппарата или пленки. Настройка ISO позволяет сделать снимок светлее или темнее. Чем больше этот параметр, тем светлее кадр. Однако у фотографии, сделанной с высоким значением ISO, будет крупное зерно (цифровой шум), и это скажется на снижении качества снимка.

Повышайте ISO только в том случае, если вы не можете сделать кадр светлее с помощью выдержки или диафрагмы (например, если использование более длинной выдержки приведет к размытию объекта).

Общая шпаргалка для выбора ISO:

• выберите ISO 100 для съемки в солнечный день при ярком свете

• ISO 200 — в условиях полутени и в светлый день

• ISO 400 — если вы фотографируете в пасмурную погоду или при хорошем освещении в помещении

• ISO 800 — для фотосъемки в сумерках и при тусклом свете

• ISO 1 600 — ночью и в темном помещении

Отрегулируйте баланс белого

Баланс белого позволяет откорректировать цветовой баланс снимка так, чтобы белые объекты выглядели белыми, а не окрашенными в какие-то цвета.

Человеческий глаз хорошо определяет белый при различных источниках света, а цифровые камеры испытывают с этим трудности, и кадр, сделанный на режиме «Auto» при лампах накаливания, может получиться желто-оранжевым. А снег будет выглядеть синим или в лучшем случае голубым, а вовсе не белым.

В современных фотоаппаратах существует набор установок, соответствующих разным условиям освещенности при съемке. Выберите подходящие вам настройки, к примеру: «Лампы накаливания», «Лампы дневного света», «Солнечный свет», «Облачно» и так далее. Однако в условиях сложной освещенности (при смешанном освещении) эти настройки не всегда работают корректно. В таких случаях воспользуйтесь ручной настройкой баланса белого.

Для ручной настройки баланса белого:

1. В меню своей фотокамеры выберите «Баланс белого» → «Ручная настройка» → «Изменить».

2. Поместите нейтральный белый или серый объект в условия освещения, которые будут использоваться для фотосъемки. В первом случае можно воспользоваться обычным листом белой бумаги, а во втором лучше использовать специальную «серую карту», которая продается в фотомагазинах.

3. Сфотографируйте этот объект так, чтобы он заполнял собой всю площадь кадра. Фотография при этом создана не будет, а баланс белого будет измерен. Именно с такими настройками данного показателя будет снимать ваша фотокамера.

Важно:

• Производите настройку баланса белого в тех условиях освещения, в которых вы будете фотографировать. В противном случае настройка будет неточной.
• Делайте настройку баланса белого непосредственно перед съемкой.
• Если вы планируете изменить место фотосъемки или поменялось освещение (к примеру, солнце спряталось за облаками), все придется настраивать заново.

Бери и делай/Технологии/Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат с ручными настройками

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?. Обсуждение на LiveInternet

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Стоит ли пользоваться автоматическим режимом съёмки

Кроме полуавтоматических режимов в фотоаппаратах имеется режим, где автоматика выполняет все настройки без вмешательства человека. Он хорошо подходит для новичков, но получить реальный опыт фотографирования в различных условиях, с помощью его невозможно. Качество фотографий, выполненных в автоматическом режиме на хорошей зеркальной фотокамере, ничем не отличается от такого же продукта, сделанного дешёвой «мыльницей». Поэтому освоив технику фотографирования в автоматическом режиме, нужно последовательно переходить к полуавтомату и к ручным настройкам.

Совокупность всех настроек фотоаппарата предназначена для получения фотографий отличного качества и реализации креативных замыслов фотографа. Только работа в ручном режиме позволит в полном объёме использовать возможности, предусмотренные в фотокамере хорошего уровня и сделать все настрйки по “фен-шую”.

Используемые источники:

• https://lifehacker.ru/kak-nastroit-fotoapparat/
• https://tehnofaq.ru/osnovnye-nastrojki-fotokamer/
• https://my-photocamera.ru/uroki/osnovnye-nastrojki-zerkalnogo-fotoapparata.html

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

ISO

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Обустройство студии для фото и видеосъемки: постоянный свет

Фото: bhphotovideo.com

Хотя у фотографов сегодня есть много вариантов освещения для своей студии, постоянный свет – самое удобное и логичное решение для новичков, а также для тех, кто кроме фотографий также собирается снимать видео.

Что такое постоянное освещение? Это любой осветительный прибор, который остается включенным в течение длительных промежутков времени. Это может быть настольная лампа, верхний свет или даже фонарик. С точки зрения фотографии, постоянный свет – это постоянно включенный искусственный источник освещения, который мы используем во время съемки, чтобы обеспечить нужный нам световой рисунок. При этом вы можете использовать его с различными модификаторами.

Другой тип освещения – импульсный. Он активизируется на короткий период времени, когда фотограф делает кадр. Вспышка срабатывает, когда вы спускаете затвор, быстро освещая объект, а затем выключается. Источники импульсного света, как и постоянного, также могут использоваться с различными модификаторами.

Плюсы и минусы постоянного освещения

Начинающим студийным фотографам лучше использовать постоянный свет, чтобы сразу видеть эффекты освещения.

Плюсы постоянного освещения:

• Вы сразу видите эффект освещения.
• Подходит и для фото, и для видео.
• Невысокая стоимость базовых наборов.

Перемещая осветительный прибор вокруг объекта, можно увидеть, как будет выглядеть получившееся изображение. Непрерывный свет также полезен при съемке маленьких детей или людей, которые часто моргают – он обеспечивает более расслабленную обстановку, не производя внезапных и сильных вспышек света.

Другим важным преимуществом является то, что постоянный свет подходит для видеосъемки. Поэтому если вы планируете снимать в своей студии не только фотографии, но и видеоролики, вам нужен именно постоянный источник освещения.

Наконец, базовый комплект постоянного освещения выйдет дешевле, чем базовый комплект импульсного света (речь идет только о базовых комплектах, стоимость в расчете на мощность у импульсного освещения ниже – об этом мы расскажем далее).

Также ряд фотографов считает качество постоянного света более приятным, хотя это очень субъективный момент.

Все эти факторы делают постоянное освещение отличным вариантом для начинающих фотографов, а также для тех, кто снимает и фото, и видео.

Фото: adorama.com

Однако у постоянного света есть ряд своих недостатков.

Недостатки постоянного освещения (по сравнению с импульсным):

• Мощность.
• Для большинства приборов требуется постоянный источник питания.
• У некоторых типов приборов возможен сильный нагрев.
• Невозможность «заморозить» движение объекта съемки.

Во-первых, базовые комплекты постоянного света обычно недостаточно мощные. И, в целом, импульсные источники дают больше световой мощности, чем постоянные при одинаковой стоимости и/или при одинаковом размере. Поэтому постоянный источник освещения той же мощности, что и импульсный, при прочих равных будет стоить дороже.

Во-вторых, постоянный свет требует постоянного источника питания, а следовательно обычно такие устройства работают от сети. Светодиодные источники постоянного освещения совершенствуются, и некоторые из них уже могут работать от батареи, но обычно это касается не очень мощных устройств. Таким образом, для работы на открытом воздухе в большинстве случаев лучше подходит импульсный свет, питающийся от батареи.

Также постоянный свет выделяет больше тепла (из-за того, что работает постоянно), и лампы могут нагреваться, что может создавать дискомфорт для моделей. Из-за перегрева лампы могут отключаться и перегорать. Все это, в первую очередь, касается галогенных ламп (об этом чуть ниже), однако стоит держать данный факт в уме.

Наконец, постоянный свет не сможет «заморозить» движение, также эффективно как вспышка. Вам понадобится достаточно мощный источник, чтобы осветить сцену настолько, чтобы вы могли использовать короткую выдержку в районе 1/1000 для «заморозки» движения – с источником импульсного света сделать это будет проще.

Для предметной съемки и фотографий любых статичных объектов это не будет иметь особого значения, так как вам не нужно использовать выдержки, останавливающие движение. В целом же, и импульсный, и постоянный свет подходят для любого типа фотографии (но только постоянный свет подходит для видео), кроме, конечно, жанров, связанных с объектами, которые не получится осветить самостоятельно – спорт, пейзажи и дикая природа. Конечно, если в приоритете у вас мощность (например, если вы хотите пересилить дневной свет) и портативность, то лучше выбрать импульсный источник. Для остальных задач подойдет и постоянный свет.

Мощность

На силу освещения светового прибора влияет его мощность – чем она больше, тем сильнее вы сможете осветить объект. При этом точно предугадать сколько света получишь от конкретного источника бывает не так просто – некоторые компании измеряют мощность в ваттах, другие – в люменах. Они также используют разные расстояния для своих тестов, поэтому обычно цифры в описании дают лишь общее представление. Поэтому лучшим вариантом узнать насколько хорошо светит тот или иной прибор – посмотреть на его работу вживую или найти фото/видеообзор.

Надо отметить, что в плане мощности не всегда больше – значит лучше. Бывают ситуации, когда вам не нужно много света. Например, если вы находитесь в достаточно темном помещении и не хотите все пересветить, вам нужна меньшая мощность. Так что не стоит сразу покупать самый большой и мощный осветитель, особенно если вы работаете в помещении небольшого размера.

Фото: hypop.com.au

Из-за меньшей мощности постоянного света, иногда вам может понадобиться съемка на более длинных выдержках (чтобы не задирать ISO). Тогда для получения более резкого изображения может также потребоваться штатив.

Цветовая температура и индекс цветопередачи

Все источники света можно измерить по цветовой температуре на основе шкалы Кельвина, диапазон которой для практического применения обычно составляет от 1000К до 10000K. Чем меньше это число, тем теплее цвет (1000К – свет свечи) и чем выше число, тем холоднее цвет (10000К – светло-голубое небо).

Изображение: altie.ru

Индекс цветопередачи (CRI) – еще один важный показатель при выборе освещения. Он измеряет способность источника света точно отображать цвета освещаемых объектов в сравнении с идеальным или естественным источником света. Чем выше число, тем более точные цвета вы получите в ваших изображениях. Для более точной цветопередачи выбирайте источники с CRI 90 или выше.

Типы постоянного освещения

Галогенное освещение – одно из наиболее бюджетных вариантов освещения для студии. Это лампы накаливания, которые создают приятный, теплый оттенок на объекте съемки. При этом такие лампы достаточно сильно нагреваются, поэтому при их использовании стоит проявлять особую осмотрительность. Также это ведет к тому, что для мощных источников нужно использовать специальные жаростойкие модификаторы света.

Для предметной съемки небольших объектов можно выбрать галогенный осветитель FST F-002, оснащенный лампочкой мощностью 50 Вт. Осветитель создает направленный луч теплого света (3200 К), а благодаря компактному размеру его легко перемещать вокруг предмета съемки.

Галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW

Для более крупных объектов подойдет галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW мощностью 500Вт.

Флюоресцентные (люминесцентные) осветители – отличная альтернатива галогенным лампам. Они больше соответствуют дневному освещению по индексу цветопередачи и намного холоднее по цветовой температуре. Также по сравнению с галогенными лампами они характеризуются меньшим энергопотреблением и нагревом. По сравнению же со светодиодными лампами, о которых мы поговорим ниже, у флюоресцентных источников в среднем более низкий индекс цветопередачи.

Комплект флюоресцентного света Raylab Solar 2

Флюоресцентные лампы входят в комплект постоянного света Raylab Solar 2: два осветительных прибора мощностью 85Вт и цветовой температурой 5600К вместе с быстрораскладывающимися софтбоксами и стойками. Чуть подробнее о комплектах из нескольких источников и дополнительных аксессуарах мы поговорим ниже.

Светодиодные (LED) источники также обеспечивают холодный свет, при этом они более компактные по сравнению с флюорисцентными и галогенными лампами. Многие современные модели также имеют регулировку цветовой температуры и интенсивности. Светодиодные источники характеризуются низким энергопотреблением, они пожаробезопасны и не требуют использования специальных модификаторов. Главный минус таких устройств – за мощные источники придется хорошо заплатить.

Настольный светодиодный осветитель для предметной съемки Raylab F002

В качестве компактного источника постоянного света для предметной съемки хорошо зарекомендовал себя Raylab F002. Его мощности хватит для съемки небольших и средних предметов, а высота в 24 см оптимальна для правильного позиционирования. Встроенные ножки позволяют надежно расположить устройство на столе или другой поверхности. А благодаря компактному размеру в сложенном состоянии осветитель удобно хранить и транспортировать.

Светодиодный Осветитель Raylab RL-100 Sunlight 5600K

Более мощный осветитель Raylab RL-100 Sunlight 5600K обеспечивает световой поток, эквивалентный 500Вт лампе накаливания – до 1000 люменов на дистанции в полметра, а его индекс цветопередачи свыше 95. Благодаря байонету Bowens S с устройством можно использовать практически любые модификаторы – софтбоксы, зонты и портретные тарелки. На корпусе присутствует диммер, позволяющий изменять мощность света, благодаря чему осветитель подойдет для различных помещений и условий. Это универсальный осветительный прибор, который подойдет для широкого круга задач как в фото, так и в видеосъемке.

Светодиодный осветитель Raylab RL-0618

В качестве интересной альтернативы для портретной съемки в небольшой студии и для съемки видеоблогов можно рассмотреть кольцевой осветитель Raylab RL-0618. Такая форма позволяет получить равномерное освещение без лишних теней, ровные тона кожи и красивый эффект ореола в глазах модели. Мощность устройства составляет 48Вт, что обеспечивает световой поток в 5280 люменов при индексе цветопередачи свыше 95. В данном осветителе 224 светодиода работают с «теплой» температурой 3200К и еще 224 с «холодной» 5600К. В комплекте поставляется зеркало, что будет особенно удобно для видеоблогеров.

Лампа закреплена на подвижной опоре: она может свободно вращаться и наклоняться под нужным углом. Небольшой вес и размеры делают эту модель не только отличным стационарным осветителем для домашней студии, но и неплохим вариантом для выездной съемки – в комплект входит удобный чехол. Устройство работает как от сети, так и от аккумуляторов.

Комплекты освещения

Перед покупкой студийного освещения нужно определить, сколько источников света вам нужно.

Количество источников определяется тем, как вы хотите осветить объект и фон. Для более драматичного освещения вы можете обойтись всего одним источником света, используя складной отражатель для отражения света от основного источника, чтобы заполнить тени.

Набор из двух источников света будет хорошей отправной точкой – один источник будет рисующим, а второй источник можно использовать по-разному, например, как заполняющий, фоновый или контурный.

Идея в том, чтобы начать с одного источника и постепенно добавлять к нему дополнительные. Чем больше источников света вы добавите, тем более ярким будет ваше изображение. На яркость также будет влиять расположение и интенсивность источников.

Комплект постоянного флюоресцентного света Raylab Solar 3B

Даже три осветителя дадут достаточно много вариантов для креативного использования света. В комплект постоянного света Raylab Solar 3B входит три флюоресцентных прибора, в каждом из которых по пять 32-ваттных ламп. В комплекте также три софтбокса – они хорошо передают рассеянный свет и позволяют регулировать степень рассеивания в зависимости от ваших задач. С жесткостью света можно играть, используя софтбоксы с одним или двумя рассеивателями или вообще без них. Подробнее о софтбоксах и других световых модификаторах можно почитать в статье, посвященной управлению светом.

Универсальность данному набору добавляет наличие не только двух стоек для крепления источников, но и одного журавля. Журавль позволяет устанавливать третий источник под любым углом, в том числе и сверху. Главным же минусом всех подобных комплектов является сложность в транспортировке, поэтому они лучше подходят для стационарного использования.

Итоги

Фото: diyphotography.net

Для обустройства вашей студии очень удобным вариантом является постоянный свет. Он особенно хорош для новичков, которые хотят разобраться как освещение влияет на объект съемки: вы сразу видите, каким будет ваш снимок. Также такие осветители удобны для тех, кто кроме фотографий снимает еще и видеоролики (в том числе, для видеоблогеров).

Разные типы постоянного освещения имеют разную цветовую температуру – традиционные галогенные более теплую, а флюоресцентные – более холодную. Светодиодные лампы обычно также работают в более холодном спектре, но некоторые новые модели имеют функцию настройки цветовой температуры.

В целом, галогенное освещение самое бюджетное, но такие лампы могут сильно нагреваться. Флюоресцентные лампы греются не так сильно, но их индекс цветопередачи, в среднем, ниже чем у светодиодов. Светодиодные источники экономны и не нагреваются, однако они дороже, а мощность светового потока в более дешевых моделях ниже, чем в галогенных лампах.

При выборе осветителя важно обратить внимание на индекс цветопередачи – он должен быть 90 или выше.

Хорошим началом для студии будет комплект из двух источников освещения – один рисующий и один дополнительный. Далее источники можно добавлять, исходя из ваших задач и задумок.

А пользовались ли вы постоянным светом для фото или видеосъемки? Мы будем рады услышать о вашем опыте в комментариях.

Настройки для ночной фотографии — Полное руководство по экспозиции — Школа фотографии

Если вы пробовали фотографировать ночью, ваши настройки, вероятно, привели к темным, тусклым снимкам. Что ж, не бойтесь, мои друзья-фотографы, здесь у нас есть максимальные настройки для ночной фотографии, которые гарантируют, что вы всегда будете получать правильную экспозицию.

Кроме того, мы даем вам бесплатное загружаемое руководство по ночной фотографии, которое вы можете взять с собой на съемку. Возьмите это ниже:

Бесплатное руководство по ночной фотосъемке для вашего телефона

Просто заполните форму ниже, и ваше руководство будет прикреплено к электронному письму, отправленному вам. Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам, и ваши данные в безопасности!

Ваш бесплатный ресурс уже находится на пути к вашему почтовому ящику. Если его там нет, проверьте папку со спамом/нежелательной почтой. Чтобы узнать больше о нашем бесплатном контенте, нажмите БЕСПЛАТНО вверху этой страницы.

Имя*

Пожалуйста, укажите свое имя.

Фамилия

Электронная почта*

Подписка*
Мы гордимся тем, что предоставляем лучшее обучение фотографии, которое можно купить за деньги, и это пример того, что будет дальше. Нажимая кнопку ниже, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Получите доступ ко ВСЕМ нашим онлайн-курсам — 1000 видеороликов, рабочих листов, критических замечаний по работе студентов, индивидуальной поддержке и многому другому с нашим ежемесячным абонементом.

ПОЛУЧИТЕ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ НАШИМ КУРСАМ здесь

Оборудование, необходимое для ночной фотосъемки

Прежде чем мы поговорим о настройках камеры для ночной фотосъемки, давайте поговорим об оборудовании, которое вам понадобится. Вам понадобится камера, которая переходит в полностью ручной режим. Это позволит вам получить полный контроль над настройками камеры. Простой способ проверить, есть ли у вашей камеры эта функция, — посмотреть на верхнюю часть камеры и посмотреть, есть ли на ней циферблат с буквой M (для ручного управления). Если у вас есть такой, то для ночной фотосъемки вполне подойдет.

Стандартный зум-объектив подойдет для такого типа фотосъемки, но если он у вас есть, сверхширокоугольный объектив позволит вам снимать огромные вытянутые сцены мостов над водой и тому подобное.

Снято сверхширокоугольным объективом. Настройки камеры — f 16–30 секунд — ISO 400 — фокусное расстояние 16 мм, полнокадровая камера

Камера, которая переходит в полностью ручной режим

Вам понадобится камера, которая переходит в полностью ручной режим. Это позволит вам получить полный контроль над настройками камеры.

Штатив

Вам понадобится хороший крепкий штатив, чтобы выдержать вес вашей камеры. Поскольку темно, время выдержки при съемке ночного неба будет долгим, поэтому ваша камера должна быть неподвижна. Избегайте использования дешевых хлипких штативов, так как они могут привести к тому, что ваша камера будет двигаться на ветру или утяжелит вашу установку. Узнайте больше о конкретном фотооборудовании на нашем курсе фотографии для начинающих.

Дистанционный спусковой крючок и тросик

Во время ночной фотосъемки нельзя прикасаться к камере, так как она может дрожать. Чтобы включить это, вам понадобится дистанционный триггер или спусковой тросик, это позволит вам запустить камеру, не касаясь ее.

Широкоугольный объектив

Настройки камеры ночной фотосъемки

Как уже упоминалось ранее, для этого типа фотографии вам придется работать полностью вручную, но пусть это вас не смущает, так как это простая настройка. Ниже описано, как настроить камеру для ночной съемки:

• M — Ручной режим.

• Скорость затвора – от 30 до 60 секунд. Поскольку темно, более длинная выдержка даст достаточно времени, чтобы в камеру попало много света. Если вы обнаружите, что ваши фотографии получаются слишком темными, увеличьте время, если ваши фотографии получаются слишком светлыми, уменьшите время.

• Диафрагма — f8, f11 или f 16. Это делается для создания так называемой большой глубины резкости и позволяет создать резкое изображение от переднего плана до фона. Как и в случае с выдержкой, вы можете сделать снимки светлее или темнее с помощью диафрагмы. Начните с f11, и если изображение слишком светлое, перейдите на f16, если оно слишком темное, перейдите на f8.

• ISO – 100 или 200 . Это для уменьшения шума. Шум на изображении создает пятнистый вид с тусклыми цветами. Чтобы получить чистую, четкую и красочную ночную фотографию, вам нужно как можно меньше шума.

• Установите для баланса белого значение Авто . Ночная фотография обычно имеет много разных источников света с множеством разных цветов. Съемка с автоматическим балансом белого дает вам хорошую золотую середину, которую можно при необходимости отрегулировать в программах постобработки, таких как Lightroom. Другой вариант — установить баланс белого камеры на дневной свет. Это позволит запечатлеть цвета такими, какие они есть, но я считаю, что фотографии получаются слишком оранжевыми, когда я делаю это таким образом.

• Ручная фокусировка. Поскольку будет темно, вашей камере будет трудно сфокусироваться на чем-либо. Чтобы решить эту проблему, сфокусируйтесь на чем-то, освещенном на расстоянии, затем переключите объектив на ручную фокусировку, чтобы зафиксировать точку фокусировки.

• Снимать в Raw . Это необязательно, но настоятельно рекомендуется. Съемка в формате Raw даст вам гораздо больше возможностей при постобработке снимка. Подробная информация ниже.

Если приведенные здесь настройки камеры вас смутили, ознакомьтесь с нашим Руководством по фотографии для начинающих.

Загрузите эти настройки и возьмите их с собой вверху этой страницы.

Настройки камеры — f 16 — 60 секунд — ISO 100 — фокусное расстояние 17 мм, полнокадровая камера

Техника ночной фотографии

Существует множество способов ночной фотографии. Показанные здесь настройки камеры создадут классическую ночную фотографию городских огней, а если есть реки, то вода будет выглядеть как стекло и усилить любые отражения. Для таких снимков тщательно продумайте композицию. Диагонали в ночной фотографии хорошо работают, поскольку они создают динамизм и позволяют взгляду легко перемещаться по кадру, особенно с мостами.

Хотя использование стандартного зум-объектива вполне подойдет, сверхширокоугольный объектив поможет создать обширные сцены городского пейзажа или длинных мостов через реку. Сверхширокоугольный объектив обычно является дополнительным объективом, который вам придется купить. Он будет иметь фокусное расстояние ок. 16 мм на полнокадровой камере, 11 мм на камере с кроп-сенсором и 8 мм на камере микро 4/3. Проще говоря, он немного шире стандартного китового объектива. Узнайте больше об объективах и фокусных расстояниях здесь.

Настройки камеры — f 16 — 60 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 14 мм, камера микро 4:3

Хотя это и не обязательно, настоятельно рекомендуется снимать в формате Raw и обрабатывать ночные фотографии в таких программах, как Lightroom или Photoshop. Ночью так много прекрасных цветов, и постобработка поможет улучшить и усилить эти цвета для более эстетичного ощущения. На ночной фотографии также много контраста из-за ярких огней на фоне темного неба. Съемка в формате Raw даст вам гораздо больше возможностей для устранения теней и углубления бликов в сцене, что, в свою очередь, создаст более сбалансированную экспозицию. Если этого не сделать, снимки могут выглядеть слишком темными или слишком яркими.

Необработанное изображение прямо из камеры

Снимок обработан в Lightroom. Настройки камеры — f 16–15 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 16 мм, полнокадровая камера

Примеры ночной фотографии

Настройки камеры — f 11 — 30 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 14 мм, камера micro 4:3

Настройки камеры — f 11 — 30 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 16 мм, полнокадровая камера

ХОТИТЕ СКИДКУ 10% НА ПЕРВЫЙ КУРС? КЛИКНИТЕ СЮДА

Надеюсь, вам понравилось это видео, пожалуйста, оставьте нам комментарий и поддержите нас, поделившись им с друзьями и подпишитесь на нашу рассылку внизу этой страницы, чтобы узнать больше.

У нас также есть отличное учебное сообщество в социальных сетях, так что присоединяйтесь к нам и там.

Спасибо, что смотрели и помните. Узнайте больше в Школе фотографии.

Об авторе

Привет, меня зовут Марк Ньютон, я фотограф, педагог, писатель, преподаватель фотографии и основатель Школы фотографии. Следите за моей личной работой в Facebook и Instagram.

Фотография, Для школШкола фотографии 16 июля 2020 г. Настройки для ночной фотографии — Полное руководство по идеальной экспозиции, Настройки для ночной фотографии, Бесплатно — Ночная фотография6 Комментарии

0 лайков

12 лучших приемов съемки при слабом освещении

Ник Констант

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Фотосъемка при слабом освещении неизбежна для фотографов. Это актуально не только для съемки на рассвете или в сумерках. Съемка в помещении часто может создавать сложные условия для фотографов. Как и большинство элементов в фотографии, все дело в балансе. Баланс, при котором вы жертвуете как можно меньшим качеством.

Сегодня мы рассмотрим приемы, помогающие при съемке в условиях низкой освещенности. Они варьируются от настроек камеры до небольших шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои фотографии.

Чем лучше вы научитесь фотографировать при слабом освещении, тем увереннее вы будете себя чувствовать на натуре или даже на работе. Давайте погрузимся и рассмотрим 12 техник съемки при слабом освещении.

1. Измените ISO

Хорошее эмпирическое правило — фотографировать с как можно более низким значением ISO. При съемке в условиях низкой освещенности вашей первой реакцией должно быть повышение значения ISO до более высокого значения. Но большее значение ISO добавит шума вашим изображениям, особенно в темных областях.

Для более старых камер проверьте, как ваша камера может обрабатывать эти большие значения ISO в режиме онлайн. Новые зеркальные фотокамеры могут работать с огромными числами ISO без особых искажений изображения. Опять же, все дело в балансе. Вы захотите увеличить эти темные области, чтобы убедиться, что шум не испортит фотографию.

Полезно помнить, что шум лучше, чем размытие. Вы можете уменьшить шум в постобработке, но размытие будет намного сложнее.

2. Уменьшите скорость затвора

Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в камеру. Это кажется достаточно простым, но когда вы увеличиваете скорость затвора, вы допускаете большее дрожание камеры. Эмпирическое правило при удерживании камеры — не опускаться ниже 1/125 секунды. Это связано с крошечными движениями вашей руки.

Простым решением для этого является использование штатива. При использовании штатива вы можете уменьшать скорость затвора на сколько угодно, не беспокоясь о потере резкости. (Если у вас есть хороший прочный штатив!)

3. Используйте более широкую диафрагму

Еще одно быстрое изменение настроек камеры, которое вы можете сделать при съемке в условиях низкой освещенности, — это изменить диафрагму. Более широкая апертура вашего объектива позволит пройти большему количеству света. В идеале вы хотите выбрать как можно меньшее число f .

Помните, что при настройке диафрагмы вы меняете глубину резкости фотографии. Изменение диафрагмы может все испортить, если у вас есть определенный стиль, которого вам нужно придерживаться.

Как я уже говорил в начале, все дело в балансе. Особенно между тремя верхними советами, которые я дал. Если у вас есть определенный стиль, которого вы хотите придерживаться, убедитесь, что он не нарушается вашими действиями. Если нет, используйте все 3 эти настройки, чтобы максимально контролировать свою среду.

4. Добавление флэш-памяти

Добавление флэш-памяти — очевидный вариант, но его часто упускают из виду. Это может быть связано с резким светом, который он излучает, особенно в условиях очень слабого освещения. Резкий свет создает особый стиль, который многие фотографы используют в своих интересах. Тем не менее, этот метод не поможет вам, если вы имеете в виду конкретное изображение. Например, в пространстве, где объект находится далеко от объектива.

Там, где стиль не имеет значения, вспышка избавит вас от необходимости менять настройки камеры. Вы сможете фотографировать быстрые, четкие изображения. Просто будьте осторожны с тенями, которые создает вспышка.

5. Внесите свет (или отражатель)

Если в комнате, в которой вы фотографируете, слишком темно, попробуйте включить в нее свет. Однако будьте осторожны, добавление другого источника света может создать новые тени. Это меняет внешний вид комнаты.

Хорошая идея — разместить дополнительный источник света рядом с основным источником света. Это делает тени максимально похожими. Помните, что разные огни — разные цвета. Добавление другого источника света может привести к столкновению цветов, так что следите!

Если вам нужно немного больше света, вам поможет отражатель. В условиях низкой освещенности попытайтесь определить, откуда исходит основной источник света. Вы можете расположить отражатель, чтобы отражать этот свет обратно в объект.

6. Используйте светосильный объектив

Светосильные объективы — это находка при съемке в условиях низкой освещенности. Дополнительные ступени диафрагмы могут достаточно изменить настройку с непригодной для использования фотографии на полезную. Большинство светосильных объективов могут работать как минимум с диафрагмой f/2.8 и использовать широкие диафрагмы, такие как f/1.4. Эти дополнительные стопы означают, что больше света попадает в ваш объектив. Таким образом, у вас будет возможность увеличить скорость затвора. Это снижает вероятность сотрясения камеры.

7. Стабилизация изображений

Современные объективы имеют функции стабилизации изображения, которые уменьшают дрожание камеры. Объективы с этой функцией есть у большинства известных компаний. И это технология, которую они постоянно совершенствуют. Для пользователей Nikon ищите объективы с VR (подавление вибраций). Для пользователей Canon ищите объективы с IS (стабилизацией изображения).

Эта стабилизация на основе объектива представляет собой функцию внутри объектива, которая имеет плавающий элемент объектива. Этот элемент имеет электронное управление и компенсирует дрожание камеры. Стабилизация изображения полезна в условиях низкой освещенности. Это позволит вам значительно снизить скорость затвора.

8. Снимайте в формате RAW

Если вы еще не начали, съемка в формате RAW даст вам гораздо больше снисходительности в ваших фотографиях. Этот факт относится и к съемке при слабом освещении.

В файлах RAW камера сохраняет намного больше информации, чем в стандартном JPEG. Информация наиболее полезна в постобработке. Чем больше информации, тем больше вы можете прояснить.

9.

Редактирование в пост-обработке

Иногда вы максимально расширяете настройки, но ваша фотография все равно будет отсутствовать. Здесь вы можете использовать программное обеспечение для постобработки, чтобы выявить детали. Программное обеспечение может дать вам остановку или еще два света, но может работать только в том случае, если информация есть в первую очередь. Вот почему выгодно снимать в RAW.

В постобработке вы сможете управлять светом, тенями и шумом. Убедитесь, что вы не перегружаете изображение, так как оно начнет выглядеть нереально и испортит изображение. Я рекомендую Adobe Lightroom для таких настроек. Программа дает простой подход к настройке отдельных участков изображения.

10. Найдите точку фокусировки

Одна из самых серьезных проблем при съемке при слабом освещении — это когда автофокус начинает меня подводить. Если для системы автофокусировки недостаточно деталей, вы услышите, как ваш объектив настраивается и перенастраивается. Это объектив, пытающийся найти фокус.

Полезный метод — поставить камеру на штатив и осветить объект внешним светом, даже фонариком телефона. При таком небольшом количестве света ваша система автофокусировки должна быть в состоянии определить точку фокусировки. Вы можете переключить объектив на настройку ручной фокусировки, чтобы точка фокусировки не менялась.

11. Настройка баланса белого

Еще один элемент, которого следует опасаться, — это световая температура изображения. Если вы снимаете при слабом освещении на улице, вы можете заметить, что уличные фонари или другие фонари будут излучать оранжевый оттенок.

Отрегулируйте настройку баланса белого в соответствии с окружающей средой, и это должно решить проблему. Это также элемент, который вы можете настроить в постобработке.

12. Тренируйтесь!

Как я уже говорил, все дело в балансе. Есть ряд компромиссов, на которые вы пойдете при съемке при слабом освещении. Эти компромиссы станут ясны вам только тогда, когда вы попробуете это сами. Это связано с тем, что есть много способов приблизиться к слабому освещению, не меняя стиль изображения, которое вы хотите сделать. Так что узнайте, что лучше всего работает для вас, и попробуйте другие, так как однажды они вам пригодятся!

Заключение

Съемка при слабом освещении может быть сложной, но чрезвычайно полезной. Вы можете подумать, что лучше подождать до следующего дня, прежде чем делать снимок. Но если вас привлекает особый созданный свет, придерживайтесь его!

Теперь, когда у вас есть эти 12 советов по съемке при слабом освещении для настройки камеры, у вас есть выбор. Один (или несколько) из этих советов поможет вам максимально эффективно использовать условия съемки при слабом освещении, а также вдохновит на новые идеи.

Так что иди и потренируйся! Эти навыки пригодятся в критической ситуации, я почти гарантирую.

Ищете другие приемы съемки при слабом освещении? Ознакомьтесь с нашим новым постом о фотографии ночного клуба или фотографии сказочного света далее!

Возьмите с собой наши шпаргалки Quick Capture, чтобы получать советы по фотографированию на ходу!

5 Советы по съемке при слабом освещении и настройки для Хэллоуина

Новичок

С участием Петра Артеменко и Кэти Вулф

Успешная фотосъемка для вас — это снимок в темноте на Хэллоуин? Вечерняя фотосъемка обычно подразумевает съемку при слабом освещении, поэтому независимо от того, будете ли вы снимать моменты в помещении или на улице, у нас есть для вас несколько советов. Rock Steady Sharp Фотосъемка при слабом освещении требует, чтобы затвор камеры оставался открытым немного дольше, чем при съемке при ярком свете, поэтому держите стабильную основу для работы. Используйте штатив или прислонитесь к стене, зданию или дереву, чтобы уменьшить дрожание камеры. Если вы серьезно относитесь к неподвижности, рассмотрите возможность использования беспроводного пульта дистанционного управления Nikon ML-L3 для запуска снимков. Это устройство немного больше вашего большого пальца и пригодится для всех видов фотосъемки. Кроме того, если он есть на вашем объективе, включите VR (подавление вибраций). Используйте светосильный объектив Светосильный объектив собирает больше света, что означает, что вы можете снимать с более короткой выдержкой. Что на самом деле означает «светосильный объектив»? Светосила объектива относится к наибольшему диаметру диафрагмы объектива. Светосильный объектив имеет большую максимальную апертуру, которая может направлять больше света на матрицу во время экспозиции. Это также позволяет вам работать с более низким значением ISO, что дополнительно помогает обеспечить изображения с меньшим уровнем шума. Этот тип объектива поможет вам делать отличные портретные снимки при слабом освещении 31 октября.

Глоссарий

Для вас успешная фотография — это снимок в темноте на Хэллоуин? Вечерняя фотосъемка обычно подразумевает съемку при слабом освещении, поэтому независимо от того, будете ли вы снимать моменты в помещении или на улице, у нас есть для вас несколько советов.

Rock Steady

Для резкой фотосъемки при слабом освещении затвор камеры должен оставаться открытым немного дольше, чем при съемке при ярком свете, поэтому держите устойчивую основу для работы. Используйте штатив или прислонитесь к стене, зданию или дереву, чтобы уменьшить дрожание камеры.

Если вы серьезно относитесь к неподвижности, рассмотрите возможность использования беспроводного пульта дистанционного управления Nikon ML-L3 для запуска снимков. Это устройство немного больше вашего большого пальца и пригодится для всех видов фотосъемки. Кроме того, если он есть на вашем объективе, включите VR (подавление вибраций).

Используйте светосильный объектив

Светосильный объектив собирает больше света, что означает, что вы можете снимать с более короткой выдержкой. Что на самом деле означает «светосильный объектив»? Светосила объектива относится к наибольшему диаметру диафрагмы объектива. Светосильный объектив имеет большую максимальную апертуру, которая может направлять больше света на матрицу во время экспозиции. Это также позволяет вам работать с более низким значением ISO, что дополнительно помогает обеспечить изображения с меньшим уровнем шума. Этот тип объектива поможет вам делать отличные портретные снимки при слабом освещении 31 октября.

© Петр Артеменко

Лучшими светосильными объективами для рассмотрения являются объективы серий NIKKOR f/1,4 и f/1,8, такие как AF-S NIKKOR 50mm f/1,8G, AF-S NIKKOR 85mm f/1,8 G и AF-S NIKKOR 85 мм f/1,4G.

Если ваши объекты при слабом освещении движутся, рассмотрите возможность увеличения ISO, чтобы запечатлеть драгоценные выражения.

© Петр Артеменко

Если ваши объекты при слабом освещении движутся, рассмотрите возможность повышения ISO, чтобы запечатлеть драгоценные выражения.

Увеличение ISO

Если ваши объекты при слабом освещении движутся — может быть, вы пытаетесь запечатлеть детей в костюмах, собравшихся на крыльце, — рассмотрите возможность повышения ISO, чтобы запечатлеть драгоценные выражения лиц. Если снимки с ISO 400 выглядят немного мягкими, увеличьте ISO до 800. Это увеличение позволит камере снимать немного быстрее; даже если вы не используете светосильный объектив, цифровые зеркальные фотокамеры Nikon могут снимать при более высоких значениях ISO и при этом давать отличные результаты.

Более новые камеры, такие как D750 и D7200, обладают превосходными возможностями автофокусировки при слабом освещении, а также невероятным расширенным диапазоном ISO, достигающим исходной чувствительности ISO 12800 или выше, так что вращайте диск ISO и снимайте действие при слабом освещении.

Скорость затвора и более четкие изображения

В условиях низкой освещенности может быть полезно сделать несколько пробных снимков; Тестирование может помочь вам определить оптимальные комбинации настроек для вашей камеры и объектива. Хотя это правда, что съемка с более низким значением ISO (например, ISO 400, а не ISO 800) снижает вероятность появления шума на изображении (поскольку на матрицу попадает больше света), более низкое значение ISO может означать, что ваша камера не будет работать быстро. достаточно, чтобы заморозить действие. Увеличьте значение ISO (от 400 до 800), чтобы работать с более короткой выдержкой.

Использование более длинной скорости затвора может собрать больше света на матрицу, но убедитесь, что ваши объекты мало двигаются, чтобы изображение было четким.

© Kathy Wolfe

Использование более длинной скорости затвора может собрать больше света на матрицу, но убедитесь, что ваши объекты мало двигаются, чтобы изображение было четким.

Длинная выдержка идеальна при фотографировании неподвижных объектов, например горящих тыкв на крыльце. Если вы будете снимать что-либо, где возможно движение, например, детей, роющихся в своих пакетах с конфетами, увеличение значения ISO может дать больше шансов для создания более четких снимков.

СОВЕТ:

Основное эмпирическое правило для выдержки при съемке статичных объектов: 1/фокусное расстояние объектива; корректировки необходимы в зависимости от ситуации, но это хорошее эмпирическое правило, о котором следует помнить.

Использовать вспышку

Не оставайтесь в неведении, когда дело доходит до использования выдвижной вспышки камеры. У вас есть супер-инструмент, чтобы делать лица ярче и улыбаться ярче. Если вы работаете в автоматическом режиме или в режиме SCENE при слабом освещении, таком как ночной портрет, вспышка выдвинется, когда вы слегка нажмете кнопку спуска затвора наполовину; вспышка срабатывает при полном нажатии затвора. Если вы снимаете в любом из режимов ручной экспозиции камеры (P, S, A, M), вы можете поднять выдвижную вспышку, нажав кнопку вспышки на передней панели камеры.

Прямая вспышка может создавать резкий свет, так что экспериментируйте. Чтобы рассеять и смягчить вспышку, вы можете использовать вспомогательное средство, например папиросную бумагу (держите ее прямо перед вспышкой). Знаете ли вы, что вы можете точно настроить вспышку? В зависимости от того, в каком режиме вы работаете, такие камеры, как Nikon D7200 и D750, предлагают функции подавления эффекта красных глаз заполняющей вспышкой и многое другое. Подробную информацию см. в разделе «Фотосъемка со вспышкой» вашего руководства.

Помните об этих хитростях, когда будете баловать себя и других отличными фотографиями в этот Хэллоуин.

С участием Петра Артеменко и Кэти Вулф

111of0

Выдержка

— Как снимать в полутемной комнате без очень длинных выдержек?

Спросил 6 лет, 10 месяцев назад

Изменено 3 года, 10 месяцев назад

Просмотрено 1k раз

Я сделал фото в темной комнате. Был пасмурный день, но окна были занавешены, так что в комнате было темно, но все было видно.

Я установил режим приоритета диафрагмы и установил значение F/2 . Мой ISO был на Auto и подскочил до 3200 . Все идет нормально. Но моя камера решила использовать 0,1 с для скорости затвора, которую я посчитал слишком длинной — я не хотел никакого размытия движения.

Что я мог бы сделать по-другому, предполагая, что мне нужен более быстрый затвор?

• экспозиция
• выдержка
• в помещении

3

Надеюсь, вы знаете о взаимосвязи между тремя основными элементами управления, влияющими на экспозицию: диафрагмой, скоростью затвора и ISO.

В этом случае вы установили диафрагму F/2. Вы оставили решение о выдержке и ISO камере (выбрав режим приоритета диафрагмы и включив Auto ISO).

Это сцена с низким освещением, поэтому у камеры нет особого выбора, кроме как повысить ISO до «сверхвысокого» значения ISO 3200 и выдержки до «сверхмедленного» значения 1/10 с.

Если вы хотите увеличить скорость затвора, вам нужно сделать одно из следующих действий.

• Увеличить свет. Используйте вспышку или другое освещение, впустите больше естественного света, снимайте, когда на улице солнечная погода и т. д.

• Увеличение ISO. При ISO 3200 вы уже будете страдать от зернистости/шумов, но вы можете согласиться с тем, что дальнейшее повышение этого параметра является приемлемым компромиссом для получения более быстрой скорости затвора.

  Чтобы сделать это, вы можете оставить его в приоритете диафрагмы и перейти в меню, где вы указываете камере, насколько увеличить ISO при использовании Auto ISO, или вы можете вручную установить более высокое значение ISO.

• Увеличение диафрагмы. Это может быть невозможно для вашего объектива, и в таком снимке ваша глубина резкости уже будет меньше, чем вам, вероятно, хотелось бы.

1

Я согласен с @thomasrutter, но если вы готовы заранее спланировать и немного поработать постфактум или попробовать что-то еще, могут быть и другие варианты. Это, конечно, будет зависеть от выстрела, который вы пытаетесь получить. Эти идеи, вероятно, не идеальны для откровенных.

Сфотографируйте комнату без людей в ней, затем попросите их вернуться и снова сфотографировать ее с такими настройками/освещением, чтобы люди выглядели так, как вы хотите. Если вы используете штатив и не двигаете камеру между снимками, вы можете наложить две фотографии в своем любимом приложении для редактирования и нарисовать людей в комнате (при условии, что вы также будете осторожны, чтобы получить их тени, отражения и т. д.) . Вы даже можете сделать длинную экспозицию для комнаты и более короткую для людей. Вы хотите, чтобы экспозиция людей совпадала с экспозицией фотографии пустой комнаты, чтобы, конечно, это не выглядело странно. Но с этим можно довольно легко справиться с помощью управления экспозицией в вашем приложении для редактирования. (Возможно, вам также потребуется согласовать зернистость в зависимости от того, насколько люди в конечном итоге отличаются от снимков чистой комнаты. )

Другой вариант — сфотографировать комнату и сфотографировать людей отдельно на фоне синего или зеленого экрана. Затем вы можете использовать программное обеспечение для композитинга, чтобы удалить сине-зеленый экран и поместить людей в комнату. Как и выше, вам нужно быть осторожным с тенями/отражениями, и вам нужно будет подобрать освещение, экспозицию и, возможно, зернистость.

И не бойтесь позировать людям. Если вам требуется более длинный затвор, чтобы сделать снимок, попросите людей стоять очень неподвижно в той позе, которая вам нравится. Это не всегда уместно, но может сработать в крайнем случае.

Зайдите в настройки и найдите место, где вы определяете, может ли ваш ISO повышаться автоматически или нет (и до какой степени). В этом месте у вас также должна быть возможность установить самую медленную приемлемую скорость затвора. Я стараюсь держать выдержку 1/60 для съемки с рук. Возможно, именно здесь у вас было значение 1/10 с, и ваша камера просто действовала соответственно.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как лучше фотографировать в помещении

Многие начинающие фотографы обнаруживают, что, хотя выдержка, диафрагма и ISO имеют смысл в теории, трудно понять, с чего начать на практике. Даже если вы разбираетесь в основных настройках камеры, получить качественные фотографии, особенно в помещении, — не всегда простая задача.

Другими словами, возможно, у вас есть общее представление о треугольнике воздействия… но что теперь? Как на самом деле сделать хорошую фотографию при слабом или плохом освещении, например, в помещении?

Об этом я и расскажу сегодня. Однако вместо списка советов я расскажу о некоторых распространенных проблемах при съемке в помещении, а затем покажу лучшие решения этих проблем.

X100F @ 23 мм, ISO 3200, 1/25, f/4,5

Содержание

Проблема: мои фотографии в помещении размыты

Выдержка 1/20 слишком медленная для фотографирования этого активного щенка (X-T3 + XF16mmF1. 4 R WR @ 16 мм, ISO 1600, 1/20, f/2,0)

Размытые изображения, особенно при фотографировании движущихся объектов (например, домашние животные и дети), часто встречаются при съемке в помещении. Причина? У вас просто не так много света для работы! Внутреннее освещение обычно не такое яркое, как солнечный свет снаружи. Хотя вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы захватить часть этого света, более длинные выдержки неизбежно захватывают большее размытие движения. Вы можете видеть это на изображении выше, где я использовал выдержку 1/20 секунды, чтобы захватить достаточно света, но в итоге получил размытый объект по пути.

Решение: Используйте максимально широкую диафрагму (меньшее значение f/stop), а затем увеличьте значение ISO.

Увеличение ISO и использование более широкой диафрагмы позволило увеличить выдержку (X-T3 + XF16mmF1.4 R WR @ 16 мм, ISO 6400, 1/150, f/1,4). более быстрая скорость затвора. Риск заключается в том, что ваши фотографии теперь будут слишком темными, поэтому важно настроить две другие настройки камеры — диафрагму и ISO — для компенсации. Это то, что я сделал для фотографии выше. Начните с максимально широкой диафрагмы объектива, а затем увеличивайте ISO до тех пор, пока вы не сможете использовать достаточно короткую выдержку для получения резкого изображения.

Какая выдержка считается достаточно короткой? Это зависит от того, насколько ваш объект движется. Если вы фотографируете движущийся объект — в помещении или на улице — вам обычно требуется выдержка не менее 1/250 секунды. Больше, если ваш объект движется быстро, хотя вам может сойти с рук и меньше, если он движется медленно.

Даже если ваш объект совершенно неподвижен, съемки с рук достаточно, чтобы вызвать дрожание камеры и ограничить доступные выдержки. (Как вы, возможно, слышали, общее правило заключается в том, что вы можете снимать с «1/фокусным расстоянием вашего объектива» или быстрее, что мы уже обсуждали ранее.) Стабилизация изображения также может помочь, а использование штатива может практически устранить проблема дрожания камеры. Ни то, ни другое, конечно, не помогает предмет движение. В результате вам все равно придется повышать ISO и использовать более широкую диафрагму при съемке в помещении.

Эти птицы были сфотографированы в помещении (в вольере), что потребовало ISO 1600. Моя выдержка здесь была 1/75 секунды. Даже со стабилизацией изображения это изображение было бы размытым, если бы птицы двигались. (200 мм, ISO 1600, 1/75, f/4,8)

Проблема: мои фотографии в помещении слишком шумные

Шум — еще одна проблема, которая часто мешает фотографиям в помещении, хотя он может так же легко повлиять на любое изображение, снятое при слабом освещении. Шум — это результат недостаточного захвата света. Это становится очень заметным, если вам нужно повысить ISO или сделать изображение ярче при постобработке, чтобы получить достаточно яркое изображение — вещи, которые постоянно происходят при съемке в помещении.

Решение. Используйте максимально широкую диафрагму и не недоэкспонируйте изображение.

Освещенный сиянием экрана компьютера и пасмурным светом, исходящим из далекого окна, ISO 3200 в сочетании с широко открытой диафрагмой f/2 было необходимо для получения резкого изображения (X100V @ 23 мм, ISO 3200, 1 /105, f/2. 0)

Сложность треугольника экспозиции заключается в непонимании того, как он работает; дело в том, что каждая из настроек имеет разные компромиссы. В сложных условиях освещения вы можете оказаться в ситуации, когда единственный выход — выбрать меньшее из двух зол.

Крайне важно, чтобы скорость затвора была достаточно короткой, чтобы предотвратить движение, поэтому не жертвуйте этой настройкой. Вместо этого использование более широкой диафрагмы, как правило, является лучшим вариантом, хотя это работает только в том случае, если ваш объектив изначально имеет более широкую максимальную диафрагму. Многие китовые объективы не подходят для съемки при слабом освещении и не идеальны для съемки в темных помещениях. Вместо этого большинство производителей камер предлагают недорогой 50-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием и широкой диафрагмой f/1,8, который идеально подходит для съемки в помещении и при слабом освещении (Canon, Nikon, Sony).

Большинству фотографов остается только увеличить ISO. В зависимости от вашей камеры, вы можете увеличить значение ISO без того, чтобы изображение выглядело слишком плохо. Беззеркальные и зеркальные камеры начального уровня, как правило, начинают выглядеть довольно шумно при ISO 1600 или около того, особенно на старых камерах. Профессиональные камеры с большими полнокадровыми или среднеформатными матрицами могут подняться выше, прежде чем возникнут проблемы.

Одна ошибка, которую я часто наблюдал у фотографов, заключалась в том, что они недоэкспонировали свои изображения (делали их слишком темными) из-за боязни слишком высокого значения ISO. Но недоэкспонирование вашего изображения, а затем коррекция экспозиции с помощью программного обеспечения почти всегда приведет к большему количеству шума, чем простое увеличение ISO для правильной экспозиции.

Шумоподавление при постобработке также может сильно помочь. Встроенное шумоподавление в Adobe Lightroom сейчас неплохое, а для самых сложных случаев мне нравится софт Topaz DeNoise.

Проблема: мои фотографии в помещении слишком темные

Самая большая проблема при съемке в помещении — получить достаточно света. В то время как некоторые помещения благословлены обильным естественным освещением, в большинстве случаев фотографирование в помещении — это постоянная борьба за то, чтобы найти достаточно света, чтобы сделать хорошую экспозицию.

: У вас не всегда есть возможность управлять светом, о чем свидетельствует это изображение рыбометателей на рынке Пайк-плейс. Но когда это возможно, перемещение объекта ближе к свету может сильно повлиять на качество изображений в помещении (X-T3 + XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS @ 18 мм, ISO 1600, 1/1000, f/ 3.2)

Решение: Научитесь находить свет и приближаться к нему.

Фотография — это свет. Я не могу переоценить важность умения видеть очаги хорошего света в местах, которые вы фотографируете.

Вы также можете изменить свое окружение, чтобы сделать свет ярче или качественнее. Откройте жалюзи, отодвиньте шторы и узнайте, в какое время дня больше всего света в ваших закрытых съемочных площадках. Зная, в какую сторону выходят окна в вашем доме или в любом другом месте, где вы фотографируете, вы сможете понять, где лучше всего светится в разное время дня. Сторона моего дома с окнами, выходящими на восток, получает самый красивый утренний свет, в то время как в мою гостиную, выходящую на север, попадает приятный мягкий свет большую часть дня.

В своем стремлении найти свет в своем пространстве вы начинаете замечать его повсюду — даже если это только светящиеся игрушки или фигурки. Но экспериментирование с тем, как и куда падает свет, является ключом к тому, чтобы научиться делать более качественные фотографии в помещении.

Как только вы узнаете, где находится источник света, попробуйте расположить объект ближе к этому источнику света. Закон обратных квадратов света говорит нам, что, когда вы вдвое уменьшаете расстояние до источника света, вы в четыре раза увеличиваете интенсивность света. Например, если ваш объект находится в 12 футах от вашего окна, подойдите на 6 футов ближе, и у вас будет в четыре раза больше света для работы. Это может иметь огромное значение при фотографировании в помещении.

Проблема: мой объект темный, когда я снимаю его возле окна

У вас большое окно с обильным естественным освещением. Вы размещаете свой объект прямо перед окном и делаете идеальную фотографию, которую вы задумали… но ваш объект темный, а окно вокруг него слишком яркое! Что сейчас произошло?

Решение: Расположитесь спиной к источнику света.

Блики в глазах ребенка показывают, что ребенок смотрел на стеклянные двери, которые используются для освещения этого изображения. (X-E2 + XF56mmF1.2 R @ 56 мм, ISO 1600, 1/280, f/2,8)

Каким бы ни был ваш источник света, если вы поместите свой объект перед ним, вы на самом деле не освещаете свой объект. Вы просто освещаете их спину — ту часть, которую камера не видит.

Вместо этого вы должны убедиться, что свет правильно падает на ваш объект, в первую очередь на его лицо. Один из простых способов сделать это — встать спиной к окну (или любому другому источнику света) и расположить объект так, чтобы он смотрел на свет, желательно под небольшим углом. Если свет направлен вам за спину, это означает, что он падает на ваш объект, и в итоге вы получите гораздо более качественную фотографию.

Когда свет падает на объект, вы можете экспериментировать с углом и направлением света, перемещая себя и объект для создания различных световых эффектов. Начните с объекта, стоящего лицом к источнику света, затем медленно поворачивайте его, чтобы поэкспериментировать под разными углами.

Если одна сторона вашего объекта освещена больше, чем другая, вы можете использовать отражатель, чтобы отражать свет обратно на неосвещенную сторону вашего объекта. Это не обязательно должен быть специальный фотографический отражатель; подойдет любой яркий объект, например доска для плакатов или белая стена. Отражатели также могут быть очень полезны, когда вы 9От 0156 до необходимо расположить субъекта спиной к окну, чтобы часть света все еще попадала на его лицо.

Конечно, есть исключения. Самым большим исключением является случай, когда вы намеренно пытаетесь создать силуэты или какой-либо другой эффект подсветки. Например, на изображении ниже я использовал полностью выбитое окно, чтобы создать плоский белый фон для объекта.

Фотографирование объекта, стоящего прямо перед окном, как правило, плохая идея, если только вы не используете его для определенного эффекта. (XF56mmF1.2 R @ 56 мм, ISO 2500, 1/750, f/1.2) Окончательное изображение, обрезанное и отредактированное из фотографии выше.

Однако, если это не тот эффект, который вы хотите получить, поверните объект так, чтобы свет из окна падал на него, что значительно улучшит ваши изображения в помещении.

Проблема: Мои фотографии в помещении слишком желтые (или имеют другие проблемы с цветом)

До сих пор большая часть того, о чем мы говорили, касалась устранения неполадок в темных условиях, которые распространены в помещении. Но еще одним важным фактором является цвет света. Многие светильники для внутреннего освещения имеют очень сильный цветовой оттенок, слишком желтый или какой-то другой. В других случаях у вас может быть несколько различных цветовых оттенков на изображении, если вы имеете дело с более чем одним источником света. Лампы, оконные светильники, потолочные светильники и т. д., как правило, имеют очень разные цветовые температуры. В результате одна часть изображения может выглядеть очень желтой, а другая — очень синей.

На этом изображении Пантеона отчетливо видны резкие различия в цветовой температуре различных источников света — синие цвета в небе и оранжевые цвета в искусственном свете. (10 мм, ISO 1600, 1/50, f/4,0)

Решение: выберите один тип освещения (желательно естественный) и придерживайтесь его.

Это кажется нелогичным, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, но выключение ламп и верхнего освещения может быть лучшим решением для получения хороших цветов на изображении. Придерживайтесь одного источника света, и вам не придется беспокоиться о разных цветовых оттенках на протяжении всего кадра. Либо выключите весь свет и используйте только естественный свет, либо закройте шторы и вместо этого используйте только один источник искусственного света.

Работа со слишком желтыми или любыми другими оттенками не так уж сложна сама по себе. Просто убедитесь, что вы снимаете в RAW, а не в JPEG, и у вас будет достаточно возможностей настроить баланс белого при постобработке, чтобы он выглядел правильно. Это может быть даже редактирование в один клик.

Сложность с цветовыми оттенками заключается в том, что они различаются в пределах одного изображения. Когда вы настраиваете баланс белого для работы с одним источником света, другой становится все хуже. Это может быть очень сложно и требует много времени, чтобы исправить это постфактум. Проблема может усугубиться, если вы добавите к миксу вспышку, поскольку вспышки, как правило, соответствуют цвету дневного света (хотя это можно исправить с помощью гелей для вспышек).

Изображение слева сбалансировано для дневного света, поэтому орхидеи и скатерть выглядят чрезмерно желтыми. С другой стороны, изображение справа слишком синее за окном. Правильная балансировка для обоих потребовала бы некоторой трудоемкой работы по маскированию в Photoshop и все равно не могла бы выглядеть идеально в конце.

В конце концов, важно сделать все возможное, чтобы избежать освещения со смешанными цветовыми температурами, потому что это труднее всего исправить при постобработке. Основное решение — выключить все источники света, которые не соответствуют цветовой температуре. Более сложное решение — купить лампочки или гели-вспышки, чтобы в первую очередь намеренно сбалансировать источники света — возможно, даже сбалансировать их с дневным светом из окна.

Проблема: мои фотографии в помещении выглядят плохо, когда я использую вспышку

По умолчанию вспышка на камере представляет собой один очень яркий, очень резкий свет, исходящий примерно из наихудшего возможного положения. Кроме того, когда вы используете его после наступления темноты, цветовая температура, вероятно, не будет соответствовать цвету любого окружающего света в комнате.

Решение: выключите вспышку или настройте/измените ее для работы со сценой.

Для освещения этой орхидеи использовалась внешняя вспышка. Вспышка позволяла использовать узкую диафрагму (f/22) и низкую чувствительность ISO (ISO 200). Без вспышки фотографировать в помещении с такими настройками не получилось бы. (X-Pro2 + XF80 мм f/2,8 R LM OIS WR Macro @ 80 мм, ISO 200, 1/250, f/22,0)

Если вы не создаете конкретное намеренное изображение со вспышкой, лучше всего по возможности выключать вспышку. Даже если вам придется поднять ISO, это лучше, чем суровый вид «оленя в свете фар» немодифицированной встроенной вспышки.

Но если вы решите, что вспышка необходима для вашего изображения, используйте ее обдуманно. Вместо того, чтобы направлять вспышку прямо на объект, посмотрите, сможете ли вы отразить вспышку от большой поверхности, такой как потолок или стена, чтобы получить более мягкий вид. (Если вы используете выдвижную вспышку камеры, которую нельзя направить в любом другом направлении, попробуйте вместо нее выдвижной рассеиватель вспышки.)

А еще лучше, убери вспышку подальше от камеры. Прикрепите его к подставке для освещения и отскочите, если он находится в углу комнаты, или прикрепите его к софтбоксу, если вы собираетесь направить его прямо на объект. А если выносная вспышка выходит за рамки вашего бюджета, вы даже можете использовать обычный кабель, который позволяет вам держать вспышку рукой с горячего башмака, чтобы получить изображение, слегка смещенное от оси.

Не забывайте, что если вы смешиваете вспышку с окружающим светом, вам нужно убедиться, что ваша вспышка соответствует цвету окружающего света. Самый простой способ сделать это — добавить светоотражающий гель, соответствующий цвету вашего источника света. Если вы фотографируете небольшие объекты, вы можете рассмотреть возможность использования мини-светодиодов вместо вспышки, многие из которых позволяют изменять цветовую температуру напрямую, а не прибегать к помощи гелей.

Этот цветок был освещен небольшой светодиодной панелью. Она дает не так много света, как вспышка, но этого вполне достаточно, чтобы сделать это изображение возможным в помещении с разумными настройками камеры. (X-T4 + XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro @ 80 мм, ISO 400, 1/40, f/8.0)

Заключение

Фотосъемка в помещении ставит перед фотографами ряд задач. Самое главное, что обычно не хватает света, поэтому вам нужно быть очень осторожным с настройками камеры. Другие распространенные проблемы включают странные цветовые оттенки и резкое освещение от встроенной вспышки. Все эти вещи вы можете исправить и с ними справиться, но важно обращать внимание, когда вы делаете снимки, потому что не все можно решить при постобработке.

Советы, приведенные в этой статье, помогут вам встать на правильный путь и решить некоторые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Попробуйте применить их на практике, и вы будете на пути к лучшим фотографиям в помещении!

Как снимать в маленьких и темных свадебных залах – ShootDotEdit

Быть свадебным фотографом может быть самой большой радостью в вашей жизни, но иногда это может и разочаровывать. Вы не всегда можете получить идеальное освещение или пространство на месте проведения свадьбы. Итак, что вы делаете в этой ситуации? С помощью этих советов ориентируйтесь в темноте (или свете) и тесных пространствах.

12 лучших способов снять свадьбу в маленьких и темных местах

@amybennettphoto

Как свадебный фотограф, вы можете фотографировать в сложных ситуациях, например, в темных свадебных местах или в небольших помещениях. Вы должны быть готовы практически к любому типу освещения. От церемоний, проводимых внутри или снаружи, до времени года и погоды, до времени суток с полудня до заката — вы должны быть готовы ко всему.

Если церемония проводится в церкви или даже в закрытом историческом месте, освещение может быть приглушенным. Естественное освещение может быть ограниченным, а во многих церквях и даже в исторических местах нельзя фотографировать со вспышкой. Даже если это разрешено, это может отвлекать гостей и пару. Приемы также могут создавать проблемы при слабом освещении. Независимо от того, находится ли пара внутри или снаружи для приема, место проведения и ди-джей, вероятно, используют слабое освещение или декоративное освещение, чтобы создать сцену для романтики или танцев. Итак, что вы можете сделать как свадебный фотограф, чтобы сделать красивые снимки в условиях слабого или темного свадебного торжества? Вот наши 12 простых советов, которые помогут вам стать профессионалом в съемке при далеко не идеальном освещении.

1. Используйте полнокадровую камеру

Полнокадровая камера часто обеспечивает лучшую производительность при слабом освещении и более качественные изображения при более высоких значениях ISO. Из-за большего сенсора камеры он сможет «собирать» больше света, чем камера с кроп-сенсором.

2. Используйте фикс-объективы

@taylorkempphotography

Мы рекомендуем вам использовать фикс-объективы в условиях низкой освещенности. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием имеют более широкую апертуру, что позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры. Это не означает, что вы должны снимать на фикс-объективы только в темных свадебных местах, таких как церковь, но если вы изо всех сил пытаетесь найти свет, фикс-объектив может помочь.

3. Используйте широко открытую диафрагму при съемке в темноте на свадебных площадках

Этот пункт повторяет предыдущий. Даже если вы не используете основной объектив, используйте широко открытую диафрагму. Чем больше вы открываете диафрагму объектива, тем больше света попадает внутрь. Думайте об диафрагме как о веке вашей камеры. Чем более открыто это веко, тем больше света увидит ваша камера. В условиях слабого освещения вы можете снимать с диафрагмой 1,8–2,8, в зависимости от используемого объектива. Некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием могут открываться еще шире и могут увеличивать фокусное расстояние до 1,2.

4. Попробуйте использовать более длительную выдержку в темных свадебных залах

@tinymumphotography

Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на датчик. Длинные выдержки отлично подходят для моментов, когда движение не фиксируется, или, если вы хотите показать реальное движение на фотографии. Однако, если вы снимаете движение и не хотите, чтобы оно размывало вашу фотографию, обязательно следуйте правилу 1/фокусное расстояние или выше.

Так, например, если ваш объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, рекомендуется не устанавливать выдержку ниже 1/50 секунды, иначе вы получите размытые фотографии (даже Photoshop не может сохранить размытую фотографию). Вы можете использовать длинные выдержки на свадебных приемах, чтобы запечатлеть детали, не теряя при этом настроения при слабом освещении.

5. Увеличьте ISO

@tracylynn.photo

Чем больше вы увеличиваете ISO вашей камеры, тем более чувствительной становится матрица вашей камеры к свету. Однако будьте осторожны, потому что чем выше ISO, тем больше шума на вашем изображении. К счастью, большинство профессиональных производителей фотоаппаратов прилагают все усилия, чтобы новейшие камеры имели звездную производительность ISO для темных свадебных площадок.

6. Сохраняйте устойчивость в темноте на свадебных площадках

Практика делает совершенным этот совет. Удерживать устойчиво — особенно с тяжелой камерой, которую вы держите в руке, используя длинную выдержку — может быть непросто! Вы можете найти поверхность подходящей высоты для установки камеры для этих снимков. Вы также можете опереться на что-нибудь, чтобы держаться устойчивее.

7. Используйте неожиданный источник света

@erinm_photography

Ищите неожиданные источники света в среде, в которой вы снимаете. Это может быть маленькое окошко, лампа в комнате или даже фонарик мобильного телефона. Если вы не снимаете внутри кромешной черной дыры, вокруг, скорее всего, есть немного света.

Если вы снимаете в очень темном месте и вашей камере трудно сфокусироваться, сначала сфокусируйтесь на хорошо освещенном объекте. Вы можете повторно кадрировать изображение позже. Вы также можете настроить фокусировку камеры в ручном режиме, поднять мобильный телефон с включенным фонариком и направить его туда, где вы хотите сфокусировать камеру, сфокусироваться на областях, освещенных светом мобильного телефона, а затем сделать снимок. Конечно, это не лучший совет для середины церемонии, поэтому, возможно, используйте его только для других частей свадьбы!

Прочтите 5 ВАЖНЕЙШИХ СОВЕТОВ ShootDotEdit: ОСНОВЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ МЕСТА ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

8.

Используйте штатив в темных свадебных залах

Использование штатива может действительно помочь в темных свадебных залах. Изучив место проведения перед свадьбой, вы сможете решить, нужен ли он (и где) вам. Церемония — идеальное время для использования штатива, поскольку вы всегда знаете, где будет происходить действие, и можете соответствующим образом установить штатив. Штатив помогает стабилизировать камеру и уменьшает дрожание камеры, вызывающее размытие снимков. Если вы делаете свадебные портреты после церемонии, штатив также может помочь вам получить идеальные снимки.

9. Добавьте источник света в темные свадебные залы

@ideal_imaging_photography

Вы можете отражать вспышку камеры или выносную вспышку от стен и потолка. Вы даже можете использовать ручной светодиод или постоянный свет. Как только вы воплотите творческие идеи в освещении, плохое освещение больше не будет вызывать стресс.

10. Основная подсветка

t @erinm_photography

Использование света — ключ к получению хороших фотографий. Но остерегайтесь света, исходящего из-за объекта. Это только затемнит их. Например, если во время церемонии позади пары есть какое-либо освещение, вы получите фотографии, которые затемняют ваш объект. Возможно, вам придется расположиться в другом месте, чтобы воспользоваться преимуществами доступного естественного освещения.

В качестве альтернативы, если вы делаете длинную выдержку, вы можете сделать эту подсветку действительно выделяющейся и создать ореол пары. Или вы даже можете использовать подсветку с правильной экспозицией для создания силуэта. Овладение контровым светом может стать ключом к созданию действительно креативных образов в темных свадебных залах!

11. Попробуйте снять силуэт

@laibelschwartzphotography

Говоря о контровом свете, сейчас самое подходящее время для создания силуэта. Это может быть очень весело и предлагает интересную и другую точку зрения. Расположите объект перед источником света, чтобы создать это изображение. Чтобы полностью затемнить объект, вам нужно обмануть экспонометр камеры. Направьте его на источник света, затем нажмите наполовину, чтобы зафиксировать экспозицию. Скомпонуйте объект и сделайте снимок. Используйте то, что у вас есть, и извлекайте выгоду из условий освещения.

Воспринимайте каждую сложную ситуацию как возможность проявить творческий подход.

Прочтите СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СВАДЕБНОМУ ФОТОГРАФУ от ShootDotEdit: КАК СЪЕМАТЬ СИЛУЭТЫ

12. Создайте разнообразие в маленьком пространстве

@davidnsachs

Если помещение, в котором вы снимаете, маленькое, попробуйте снимать вертикальные и узкие горизонтали. Используйте широкий объектив для широкой вертикали и более длинный объектив для более узкой вертикали с более сжатым фоном. Вы можете использовать фату невесты для создания интересных и красивых снимков.

Читайте также: Идеи для свадебной фотосъемки: вдохновение от клиентов ShootDotEdit

Наденьте свою творческую кепку для небольших и темных свадебных площадок

Мы надеемся, что наши 12 советов по съемке в маленьких и темных свадебных площадках помогут вам.