Настройки фотоаппарата для студийной съемки: Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Содержание

Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии

В нашем прошлом уроке №2 мы разобрали основные вопросы, связанные со светом и световыми схемами в условиях студии. В новом уроке мы остановимся на основных моментах, связанных с настройками вашей фотокамеры, которые необходимы для студийной съемки. 

 

Прежде, чем начать рассматривать тему нашего урока, остановимся на вопросе качества изображения. Напомним, что практически на всех современных фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера при съемке: JPEG, RAW или TIFF. Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, порекомендуем вам никогда не фотографировать в формате JPEG или TIFF, а использовать только RAW.

 

 

RAW — это некий цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смогла распознать матрица фотоаппарата. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения, в частности - настроек баланса белого. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае решением проблемы будет режим, позволяющий снимать в RAW + JPEG.

 

TIFF — формат, который подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это также не лучший вариант для съемки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW, буфер памяти камеры заполняется быстро, загружается процессор и, как результат, запись информации происходит очень долго, камера ненадолго "зависает".

 

Теперь рассмотрим непосредственно настройки фотоаппарата для съемки в студии.

 

 

Настройка ISO, выдержки и диафрагмы

 

Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:

1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).

2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.

3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.

4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.

 

 

Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого - бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора.

Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными. Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.

 

Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без "шума".

 

 

Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие. 

 

Запоминаем! 

 

Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка. 

 

Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.

 

 

 Выдержка синхронизации Nikon D700 составляет 1/250 с

 

В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили - 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.

 

 

Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5.6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.

 

Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено. Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса "Фотография с нуля". При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.

 

Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.

 

Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.

 

 

Настройка баланса белого

 

Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания. Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.

 

В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.

 

Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.

 

Работать с серой картой можно двумя способами:

 

1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.

 

Съемка с серой картой - до и после настройки камеры

 

2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.

 

Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.

 

В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата. Успехов вам и всего самого фотографического!

 

✅ Как подключить студийный свет к фотоаппарату

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Как настроить фотоаппарат в студии

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

  • Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
  • Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
  • Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*. Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым. Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Устройство студийных вспышек

Студийный источник света состоит из трех основных элементов:
Собственно сама вспышка (1), которая крепится на стойке (2). Источник светит достаточно маленькой площадью и соответсвенно дает жесткий свет, который подходит отнюдь не для всех съёмок, и чтобы его преобразовать и направить так, как задумал фотограф на этот источник надевают насадки (3).

Так выглядит стойка, на которую крепится студийная вспышка. Стойку можно отрегулировать по высоте, поднимая или опуская вспышку. А на самой вспышке есть винт, позволяющий регулировать угол наклона. Таким образом, вспышку можно, например, поднять вверх и светить сверху вниз.

Вместо стоек в студиях иногда используют подвесную систему. В этом случае вспышка свисает с потолка. Поскольку подвесная система стоит значительно дороже стоек, она встречается реже, но работать с ней удобнее.

Так выглядит подвесная система.

На этой фотографии студийная вспышка. Внизу крепление на стойку. Впереди стекло, сквозь которое и светит вспышка. Не все производители закрывают лампу–вспышку стеклом.

На фото ниже студийные вспышки на стойке с насадками, регулирующими характер освещения. Подробнее о насадках на вспышки мы поговорим в третьей части статьи.

Основная задача вспышки — выдать короткий импульс в то время, когда фотограф нажал на кнопочку. По сути, работает так же, как ваша вспышка на камере, только ею можно светить из нужной фотографу точки, и за счет насадок характер света может быть разным (мягким, жестким, и т. д.).

Внутри студийного источника света (студийной вспышки) две лампочки. Одна лампа-вспышка выдает короткий импульс, когда фотограф нажимает на кнопку. Вторая светит всё время и выключается за мгновение до того, как сработает лампа вспышка. Вторую лампу называют лампой постоянного света (она же пилотная лампа).

Зачем внутри источника две лампы? Если бы была только лампа вспышка – фотограф видел бы светотеневой рисунок уже на фотографии только после того, как нажал на кнопку. Намного удобнее видеть сразу, до съемки, — сразу, где будет тень, а где свет. Именно для этого в источниках работают лампы постоянного света и фотограф может заранее видеть, что получится в кадре. Лампы постоянного света в студийных вспышках называют пилотными.

Чтобы постоянный свет не смешивался с импульсным, пилотный выключается перед тем, как откроются шторки фотоаппарата, и после этого срабатывает импульсный свет.

Какие кнопки и регуляторы есть на студийных источниках света?

На всех студийных источниках есть регулятор мощности вспышки, который меняет яркость.

На этой картинке переключатель мощности находится на задней панели вспышки в центре в виде круглого вращающегося регулятора. Но даже в разных моделях вспышек у одного и того же производителя элементы управления могут находиться в разных местах. Вполне нормально спросить у ассистента в студии, где регулировать мощность вспышки и попросить показать кнопки управления.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

  1. Регулятор яркости
  2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
  3. Включение / выключение пилотного света
  4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
  5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
  6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
  7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Импульсный свет в студии: как работать

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

Моноблок Elinchrom Style 400 FX © jeremiahkellogg

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

  • Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Как подключить студийный свет к фотоаппарату

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

blog.steblovskiy.ru

Привет! С вами Павел Дугин и сегодня мы поговорим о синхронизации в условиях студийной фотосъемки.

Итак, у вас есть зеркалка и вы хотите поработать с ней в студии, но вы не знаете, как настроить фотоаппарат и заставить срабатывать с ней одновременно вспышку.

Сейчас я вам все популярно объясню.

Начнем со вспышек.

Нам нужно чтобы вспышка срабатывала в тот момент, когда затвор фотокамеры находиться в открытом состоянии. Проще говоря, когда мы нажимаем на кнопку фотоаппарата.

А как это сделать? Есть 4 способа.

Первый способ — «Инфракрасный пускатель».

На вспышке есть специальное устройство которое ловит инфракрасный импульс.

Устанавливаем нужный прибор на камеру.

Готово!

Второй способ — «Синхрокабель».

Синхронизация осуществляется через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры.

Но главный недостаток способа — лишние провода которые на съемочной площадке совсем не нужны.

Третий способ — «Внешняя вспышка».

Устанавливаем вспышку на камеру.

Она «поджигает» остальные источники света на которых, установлены «ловушки». Но есть небольшой недостаток: иногда ловушка, встроенная в моноблок, не может распознать световой импульс (о причинах этого расскажем в следующих уроках).

Четвёртый способ — «Радио синхронизатор».

Приёмник устанавливается в нужное гнездо на вспышке,

пусковое устройство устанавливается на камеру.

Когда нажимаем на кнопку посылается радио сигнал. И готово!

На мой взгляд, радио синхронизатор — это лучший способ синхронизации в студии.

Теперь поговорим о самом главном — о настройках фотокамеры.

Если вы вообще не знаете, что такое выдержка, диафрагма и ISO, то не расстраивайтесь, а посмотрите наши ролики про устройство фотокамеры.

Как правило в студиях стоят простые радио синхронизаторы, которые позволяют поставить выдержку до 1/160 доли секунды.

Но лучше взять с запасом. Поэтому выдержку ставим на значение 1/125 доли секунды.

Что будет если поставить выдержку короче этого значения? Затвор не будет успевать закрываться, и мы получим испорченные кадры с темной полосой типа этого:

Далее, мы выставляем значение ISO. Поставим на минимальное значение, т.к чем выше значение, тем больше шумов и потеря качества. Особенно заметно это на бюджетных и устаревших моделях фотоаппаратов.

Поэтому второй параметр ISO ставим 100 или 200.

Диафрагма. А вот её мы как раз в студии будем использовать постоянно. Как вы помните из наших предыдущих уроков, диафрагма влияет на глубину резкости. Но так же и на количество света, необходимое для правильной экспозиции. Чем сильней закрыта диафрагма, тем больше мощности нам нужно от вспышки.

Установив предыдущие параметры, мы попробуем поставить диафрагму на значение 7.0.

У нас получилась тёмная фотография. Чтобы сделать её более светлой, мы приоткроем диафрагму примерно на 4.0. Попробуем ещё раз!

Как мы видим, экспозиция фотографии стала намного приятнее.

Ищите свой идеальный баланс между этими тремя значениями и добивайтесь своего индивидуального результата.

Также, не забывайте про баланс белого. Но сейчас, на начальном уровне, для вас будет достаточно установить его в автоматический режим (AWB).

Как настроить студийный свет за 15 минут

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

— установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

— вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

— установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66_6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Olympus OM-D E-M1 Mark II тестируют выпускницы МГУ — Российское фото

Елизавета Королёва и Анна Гайно, выпускницы кафедры фотожурналистики и технологий СМИ журфака МГУ протестировали OM-D E-M1 Mark II на работе: на улице, в студии и в театре.

Елизавета Королёва об уличной и студийной съемке

Раньше я никогда не снимала беззеркальным фотоаппаратом или камерой марки Olympus. У меня вообще есть опыт работы лишь с моим личным Nikon D90 и с несколькими объективами 35, 50 и 18–105 мм.

Тем приятнее оказался для меня тот факт, что я смогла разобраться с незнакомым интерфейсом новой камеры за 20 минут. Надо сказать, что расположение настроек и кнопок в моем фотоаппарате очень сильно отличается от модели Olympus. Несмотря на это, выставляя нужные мне параметры съемки, я не сломала себе мозг и ни разу не заглянула в инструкцию. Думаю, любой пользователь легко сможет самостоятельно разобраться в том, как быстро выставить баланс белого, чувствительность, диафрагму и выдержку, а также формат фотографии, фокусировку и замер экспозиции. И это при том, что количество настроек и вариантов съемки у камеры очень большое. В меню все параметры разделены на тематические группы и подгруппы. Например, в «Пользовательском меню» есть подгруппы «АФ/РФ» (фокусировка), «Спуск / Стабилизатор изображения» (выбор серийной или одиночной съемки), «ISO, ББ» (чувствительность и баланс белого). Все колесики и кнопки на корпусе расположены удобно для рук, не приходится перехватывать фотоаппарат, чтобы быстро поменять настройки съемки.

Фото: Елизавета Королева. F 3.5, 1/125 с, ISO 200, 42 мм

Меня приятно удивило то, что камера заряжается быстро: за полтора часа аккумулятор с 30 % зарядился полностью; за два с небольшим часа можно полностью зарядить разряженную батарею. В то же время и теряет она заряд быстрее, чем другие камеры. Я фотографировала два часа на улице и час в студии с двумя вспышками, и за это время Olympus разрядился ровно наполовину. Поэтому целого заряда вам едва ли хватит на весь день активной работы, особенно в студии. Для большой же многочасовой съемки лучше брать с собой запасной аккумулятор, и пока вы пользуетесь первым, второй очень быстро зарядится ему на смену.

Портреты в полный рост я снимала объективом 12–40 мм f2.8. Поскольку кроп-фактор камеры равен 2, то и фокусное расстояние объектива нужно умножать на 2, то есть в моем случае я фактически снимала на расстояниях от 28 до 80 мм. При этом я использовала максимум два источника света: один, более сильный, освещал модель с левого края, второй, заполняющий свет, — с правого, чтобы освещение было более равномерным. Правда, лично мне больше нравятся кадры, снятые с одним источником, который освещает девушку с левого края: так контуры лица и тела более выразительны. Выдержку, как обычно при студийной съемке, я выставила на 1/125, диафрагму — на 8, чувствительность — на 320, чтобы не поднимать мощность вспышки слишком высоко и пощадить глаза модели. Баланс белого — 5400 К. Я выбрала одиночный режим съемки, поскольку серией в студиях фотографировать бессмысленно, однако камера даже в таком режиме снимает очень быстро, что удобно при съемке модели в движении. Кстати, у Olympus есть еще одна удобная особенность: готовое изображение он на долю секунды «замораживает» в оптическом видоискателе камеры, так что фотограф, не отрываясь от съемочного процесса, чтобы посмотреть на дисплей, может сразу понять, какой кадр он только что сделал.

Фотоаппарат прекрасно передает цвета и тон кожи, но единственным серьезным минусом для меня стало то, что когда я просматривала фотографии на дисплее камеры, кожа модели на них была красноватого оттенка, да и вся цветопередача была неверной. Такое происходило только с некоторыми фотографиями, притом что настройки для нескольких соседних снимков я не меняла. На экране компьютера все кадры выглядели нормально. К сожалению, я так и не смогла понять причину такой странной цветопередачи дисплея.
Это, пожалуй, главный недостаток камеры, который выявился за три часа работы. Несмотря на странное поведение с некоторыми снимками, в целом качество экрана очень хорошее. Дисплей отражает снимки ярко и четко, есть удобная система поворота экрана. Если во время репортажной съемки надо сфотографировать людей сверху, с поднятых рук, то можно повернуть экран, чтобы видеть, что снимает камера.

Фото: Елизавета Королева. F 1.8, 1/125 с, ISO 64, 150 мм

Фото: Елизавета Королева. F 9, 1/160 с, ISO 200, 24 мм

Я также делала крупные портреты, и здесь моим спасением стал прекрасный портретный объектив для камеры 75 мм f1.8. Он здорово уменьшает расстояние до объектов, поэтому им будет не очень удобно снимать модель в полный рост или даже по пояс, особенно в небольшой студии. Но если вы хотите сделать портрет по плечи или вовсе крупно снять глаза, то этот объектив, без преувеличения, идеален. Чтобы сделать хороший снимок глаз девушки, я стояла достаточно близко к ней, на расстоянии полуметра, но при этом мне не приходилось буквально тыкать ей объективом в лицо. В итоге удалось сделать фотографии с отличной цветопередачей и четкостью, и, конечно, в этом большая заслуга светосильного объектива. Этот снимок никак не обработан, здесь представлен вариант фотографии сразу после съемки. На мой взгляд, нужна лишь небольшая ретушь, чтобы убрать мелкие недостатки кожи, а в главном — цветопередача, резкость и четкость — камера справилась прекрасно.

Теперь расскажу о съемке на улице. Камера неплохо справилась с замером экспозиции в сложных условиях — в яркий солнечный день с контрастным освещением. В настройках можно установить замер экспозиции по теням, светлым участкам, по центру или включить «умный», автоматический замер экспозиции — ESP. В основном я снимала в последнем режиме, и кадры получались выдержанными, не засвеченными и не слишком темными. То есть всю основную работу по замеру экспозиции и правильному отображению освещения сделала за меня камера, а я смогла сосредоточиться на творчестве. Кстати, и с цветопередачей Olympus справился на отлично, в этих условиях я снимала с установкой баланса белого на режим «Солнечный день» (5300 K). Особо хочу отметить, как камера передала голубой цвет неба: он получился очень чистым и ярким. Здесь можно увидеть снимок без всякой обработки, и на этот раз не было никаких проблем с правильным отображением кадров на экране.
И

з достоинств камеры можно еще отметить хорошую стабилизацию. Я фотографировала объективом 12–40 мм, о котором уже говорила, немного приблизив объект съемки, на выдержке 1/15, и неподвижный объект, бабушка в центре, действительно остался несмазанным. По опыту со своей камерой Nikon D90 могу сказать, что съемка на зуме с длинной выдержкой обычно дается нелегко, потому что из-за тряски рук смазывается все изображение, но не с Olympus. В результате удалось добиться нужного мне эффекта: смазанные прохожие и статичная и четкая фигура по центру.

И последнее, что сильно упростило мою съемку с технической стороны, — умение распознавать лица при фокусировке. Этот режим также можно выставить в настройках, в том числе и в быстрых, чтобы не копаться долго в большом меню. Речь идет именно о распознавании лиц, то есть об удобном дополнении к автофокусу, а не об отдельном режиме следящего автофокуса. Камера ориентируется на лица, выделяет их и при съемке группы людей фокусируется на нескольких лицах сразу. Мне это кажется очень удобным, особенно при репортажной съемке, когда вокруг фотографа все быстро меняется и нельзя медлить, чтобы не упустить отличный момент.

Подводя итоги, из главных достоинств камеры я могу выделить удобный и легко осваиваемый интерфейс, отличную цветопередачу и «умный» замер экспозиции, а также быструю производительность камеры.

Минусов, на мой взгляд, только два — быстрая разряжаемость аккумулятора и неправильная цветопередача некоторых фотографий на дисплее камеры.


Анна Гайно о съемке в театре

По мнению большинства фотографов, театральная съемка — один из самых простых видов съемки. Они объясняют это тем, что для фотографа уже подготовлены идеальные условия: актеры одеты в невероятные костюмы и становятся в нужные позы, а работу над светом осуществляет осветитель. Однако съемка в театре имеет свои нюансы и сложности. Например, свет на сцене постоянно меняется, поэтому она освещается неравномерно. Актеры постоянно жестикулируют, эмоции сменяют одна другую быстро. Кроме того, зрители, которые пришли посмотреть ту или иную постановку, не хотят на протяжении всего спектакля слушать звук затвора, потому что он мешает им наслаждаться действием.

Фото: Анна Гайно. F 3.2, 1/250 с, ISO 800, 90 мм

Камера Olympus OM-D E-M1 Mark II отлично справляется со всеми трудностями. Неравномерное, слабое освещение предполагает достаточно высокое ISO; я снимала на 800, и качество при таком значении вышло отличное! Плюсом стала серийная бесшумная съемка, благодаря которой можно было запечатлеть меняющиеся эмоции и движения актеров, не мешая зрителям.

Фото: Анна Гайно. F 4.5, 1/640 с, ISO 800, 90 мм

Во-первых, важно отметить, что протестированная модель системной камеры не только обладает режимом беззвучной съемки, но и позволяет делать в этом режиме серию снимков. Благодаря такой характеристике я смогла отснять то, что мне нужно, совершенно не мешая зрителям, которые сидели рядом со мной.

Во-вторых, в Olympus OM-D E-M1 Mark II предусмотрена высокоскоростная серийная съемка (беззвучная!), которая позволяет с высокой четкостью запечатлеть каждую эмоцию и каждое движение актера.

Фото: Анна Гайно. F 4, 1/400 с, ISO 800, 45 мм

В-третьих, в камере очень хороший стабилизатор изображения, благодаря чему даже при весьма слабом освещении фотографии получаются превосходного качества.

В-четвертых, очень порадовала система фокусировки. Мне удавалось четко фокусироваться именно на тех лицах или предметах, которые и были необходимы. За три дня теста камера в этом плане ни разу меня не подвела.

Наконец, в Olympus OM-D E-M1 Mark II меня также поразил высокий уровень насыщенности и контрастности. Все цвета на снимках выглядят превосходно — они невероятно насыщенные и сочные!

Фото: Анна Гайно. F 2.8, 1/250 с, ISO 800, 90 мм

Я не обрабатывала изображения, однако даже у меня самой создается впечатление, что была сделана постобработка изображений, например, цветокоррекция и увеличение уровня резкости.

Я в полном восторге от этой флагманской модели Olympus. После просмотра изображений у меня создается впечатление, что каждый снимок подвергался тщательной постобработке, хотя это не так.

Несравненное качество изображения, высокий уровень контраста и резкости, супербыстрая и беззвучная съемка — это все об Olympus OM-D E-M1 Mark II!


Характеристики Olympus OM-D E-M1 Mark II
Матрица LiveMOS-сенсор с разрешением 20 мегапикселов
Разрешение Режим высокого разрешения 50 мегапикселов (JPEG) и 80 (RAW)
Диапазон ISO 64 — 25 600
Диапазон выдержек 1/32000 — 60 c
Серийная съемка Скорость серийной съемки 15 к/с с механическим затвором
Скорость серийной съемки 18 к/с в режиме
C-AF
Скорость
серийной съемки 60 к/с в режиме S-AF
Видео Запись видео в формате DCI 4K с потоком до 236 Мбит/с
Габариты 134.1×90.9×68.9 мм
Дополнительно пылевлагозащита, два карты
Процессор TruPic VIII

Съемка при слабом освещении — Higher School of Photography

Как покорить магию полумрака и добавить в кадр живого огня или свет от гирлянд?

Наверное, многих из нас посещала мысль делать атмосферные фотографии, используя в качестве основного источника освещения свечи, факел, новогодние гирлянды или что-то подобное. Задумка отличная и многообещающая, но также на этом пути нас поджидает несколько сложностей, которые мы вместе в этой статье разберём и преодолеем.

Для этого нам потребуется собрать воедино почти все знания с “Базового курса фотографии” и прежде всего понять, что наша главная проблема – освещение. Для того, чтобы получилось изображение, нам всегда нужно одинаковое количество света вне зависимости от условий съемки. Хоть съемка при свечах, хоть на солнце.

Разберем сначала ситуацию, когда свечи или гирлянды действительно являются основными источниками света. Света они дают мало, поэтому нам потребуется задействовать все три основных инструмента фотокамеры – диафрагму, выдержку и светочувствительность. Большим подспорьем будет максимально светосильный объектив. Даже больше – без него вряд ли удастся добиться хорошего результата. Диафрагму ставим самую открытую. Выдержка должна быть как можно длиннее, чтобы набрать побольше света. С людьми в кадре, правда, длиннее 1/15 секунды лучше не ставить, чтобы герои в кадре могли получиться четкими. И даже в этом случае нам потребуется либо штатив, либо съемка со стабилизатором.

Будьте готовы выставить светочувствительность на высокие уровни, в зависимости от достижения предыдущих условий и уровня освещенности.

ISO 800, 50 мм, f/1.4, 1/100 сек, свет от факелов

Не бойтесь оставлять изображение недоэкспонированным, преимущественно тёмным – это только подчеркнет атмосферу вечера. Если вам приходится ставить слишком высокие и некомфортные значения светочувствительности, увеличьте количество источников света (свечей, факелов, фонариков) или придвиньте их ближе к объекту съемки.

При выборе или корректировке цветовой температуры не стоит пытаться добиться правильного баланса белого – это разрушит атмосферу. Свет должен оставаться “тёплым” на фотографии.

В других ситуациях можно попробовать схитрить, включив в кадр, к примеру, свечу, а освещать при этом модель другим источником света (лампой, фонарем, световой панелью), оставляя его за кадром. В этом случае крайне важно выбрать источник с “теплым” светом, визуально похожим на свечной. Такой подход потребует больше усилий, но может вознаградить вас более комфортным режимом съемки по параметрам или позволит снимать на обычные объективы.

ISO 80, 50 мм, f/5.6, 1/125 сек, лицо освещено другим источником света

И самая сложная разновидность подобных кадров – при студийном освещении. Представьте ситуацию – вы приходите в студию и выстраиваете кадр на фоне новогодней ёлки с красивой гирляндой. Направляете студийный свет на объект съемки, делаете кадр и обнаруживаете, что ёлка “не светится”. Дело в том, что гирлянды дают так мало света, что при типичных настройках фотоаппарата для студии в кадре его заметно не будет. Да и сами лампочки будут еле видны.

ISO 100, 85 мм, f/2.0, 1/60 сек, импульсный свет

Из этой ситуации два выхода. Первый. Мы все же хотим снимать с импульсным светом. Тогда первым делом отказываемся от выдержки синхронизации в пользу максимально длинной выдержки – так камера сможет накопить больше света от гирлянды, а мощность вспышки останется прежней. Вторым этапом снижаем до минимума мощность импульса на приборе, одновременно открывая диафрагму объектива. Если у источника света недостаточно широкий диапазон регулировок мощности, можно попробовать освещать объекты съемки не центром светового пятна, а его краем, так количество света можно сократить на пару ступеней. Также можно “съесть” еще пару ступеней, если использовать рассеиватели, соты, шторы или освещать объекты отраженным светом от флагов или стен. Мы очень подробно рассказываем о студийном освещении, замере света и светоформирующих насадках на курсе “Студийная съемка“

Второй вариант, если первый по каким-то причинам недоступен – отказаться от импульсного света, и использовать постоянный. Даже свет пилотной лампы будет гораздо лучше подходить гирляндному по яркости.

ISO 100, 50мм, f/1.4, 1/60 сек, свет от гирлянды + пилотный свет прибора

Пётр Покровский

Как настроить импульсный свет - Инженер ПТО

Здравствуйте, фотолюбители. С вами вновь Тимур Мустаев, ваш проводник в мир фотографии и всего, что с ней связано. И главная тема дня – свет, а именно: импульсный свет для фотостудии. Если вы хотите стать профессионалом и брать коммерческие съемки, зарабатывать своим любимым делом, тему освещения никак нельзя пропустить.

Давайте разберемся, что это, выделим его достоинства и недостатки, определимся, какой выбрать и т.д.

Студийное освещение

Основное деление типов освещения сводится к естественному (уличному, свету солнца и так далее) и искусственному (электрические устройства).

Об особенностях работы с солнечным светом можно много говорить, но нас интересует второй вариант, в частности его подвид – импульсное освещение.

Также существуют источники постоянного света (ПС), о котором мы чуть ниже тоже расскажем, но углубляться не будем, так как про него есть отдельная статья.

Плюсы и минусы

Импульсный свет (ИС) в студии используется чаще постоянного, нередко их комбинируют, особенно если нужно осветить большой сюжет или хотят создать сложный светотеневой рисунок.

Как у того, так и у другого есть свои преимущества и недостатки. Чтобы понять принцип их действия, рассмотрим оба в сравнении.

  • Плюсы. Постоянный свет горит всегда, его поэтому называют пилотным. Из этого следует, что он подходит и для съемки видео. Примером могут быть разные прожекторы. Импульсный же, выдавая короткие световые импульсы, срабатывает только вместе с щелчком камеры, а значит, экономен по энергии.
  • Минусы. Здесь все наоборот: пилотный свет очень нагревается и сам, и греет окружающее пространство, энергозатратен. В свою очередь, выбирая импульсный, вы не увидите раскладку света и тени на модели. Помимо него, нужно будет другое освещение в помещении.

Оборудование

Оборудование ИС еще включает в себя генераторы или моноблоки. В первом случае это профессиональные световые головки, для такого света у фотографа есть пульт управления, где он включает тест, режим, мощность, звук и т.д.

Другой вариант не так “крут”. Представляет собой прибор на штативе, и регулируется все вручную; плюсы – доступная цена, возможность синхронизировать свет через накамерную вспышку.

Чаще в студиях разного уровня я встречаю, конечно, обычные насадки. Это могут быть и металлические, более жесткие по свету рефлекторы, и мягкие, рассеянные софтбоксы из ткани. А здесь уже и стрит- , и окто- , и прямоугольные модели к вашим услугам.

Преимуществом или все же ограничением является факт необходимости для импульсного источника не только электричества, но и синхронизатора, который связывает устройство и фотокамеру: импульс посылается одновременно с моментом срабатывания затвора.

Виды синхронизаторов

  • Синхрокабель, то есть провод для соединения вспышек и камеры. Имеет стабильный сигнал, низкий по цене, но не всегда удобный – физически он мешает перемещению.

  • Ик-трансмиттер, который подключается к горячему башмаку на фотоаппарате. Также довольно недорогой. Имеет главный недостаток: сигнал может прерываться, и он действует только в небольших помещениях, в прямой видимости.

  • Радио-синхронизатор. Более современный вариант, работает по радиоканалу. Аналогично крепится сверху на камеру (к горячему башмаку). Ему доступен большой радиус связи, что обеспечивает фотографа свободой движения.

  • Накамерная вспышка. Конечно, хоть она всегда под рукой и ее импульс легко настраивается, но мощность у нее самая маленькая. Среди минусов также то, что помимо остального света, она будет неприятно бить в глаза модели.

Приобретение импульсного света

Ну что, загорелись идеей приобрести ИС? Сразу скажу, это не так дешево. Сильно влияет бренд и само содержание. Важно знать, что входит в полноценный комплект импульсного света, купить тогда уже проще.

Например, в наборе обязательно присутствуют несколько импульсных приборов, стойки, разумеется, кабель питания и возможно синхронизаторы (нередко разного типа), а также сумка для всего. Но чаще всего синхронизаторы покупаются отдельно. Помимо этого, есть вариации софтбоксов, зонтов и насадок. Чем дороже – тем больше возможностей для фотографий.

Если вас устраивает цена вопроса, которая колеблется от 30 тысяч и выше, то стоит купить – вещь для фотографа нужная. Иногда умельцы обходятся собственными силами и делают приспособления для фотографии своими руками. Это нельзя будет считать профессиональным оборудованием, но оно вполне может помочь сделать фото достойного уровня.

Нередко в качестве студийного импульсного света используются внешние вспышки от фотокамер. Обычно, их необходимое число не меньше 2-х. Они также крепятся на стойки и при помощи синхронизаторов, срабатывают от спуска затвора. Скажу сразу, результат от них получается весьма неплохой.

В отношении ИС сложно что-то советовать. По своему опыту, довольно легко можно сделать небольшой бокс с постоянным светом для предметной съемки или организовать ПС для фотосессий портретов в домашних условиях. За объектами для импульсного освещения лучше все-таки идти в специализированные магазины, или же их заказывать в надежных фирмах по интернету.

Ну как заинтересовались импульсным светом? А хотите узнать больше, что может ваш фотоаппарат? Тогда, предлагаю вашему вниманию видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Очень много практических примеров. Очень хороший и грамотно выполненный видео курс. Благодаря ему, узнаете очень многое про свой зеркальный фотоаппарат.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов CANON.

На этом у меня все. До свидания, до скорой встречи на моем блоге! Подписывайтесь и приглашайте друзей!

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

— установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

— вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

— установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Как настроить фотоаппарат в студии

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

  • Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
  • Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
  • Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*. Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым. Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Устройство студийных вспышек

Студийный источник света состоит из трех основных элементов:
Собственно сама вспышка (1), которая крепится на стойке (2). Источник светит достаточно маленькой площадью и соответсвенно дает жесткий свет, который подходит отнюдь не для всех съёмок, и чтобы его преобразовать и направить так, как задумал фотограф на этот источник надевают насадки (3).

Так выглядит стойка, на которую крепится студийная вспышка. Стойку можно отрегулировать по высоте, поднимая или опуская вспышку. А на самой вспышке есть винт, позволяющий регулировать угол наклона. Таким образом, вспышку можно, например, поднять вверх и светить сверху вниз.

Вместо стоек в студиях иногда используют подвесную систему. В этом случае вспышка свисает с потолка. Поскольку подвесная система стоит значительно дороже стоек, она встречается реже, но работать с ней удобнее.

Так выглядит подвесная система.

На этой фотографии студийная вспышка. Внизу крепление на стойку. Впереди стекло, сквозь которое и светит вспышка. Не все производители закрывают лампу–вспышку стеклом.

На фото ниже студийные вспышки на стойке с насадками, регулирующими характер освещения. Подробнее о насадках на вспышки мы поговорим в третьей части статьи.

Основная задача вспышки — выдать короткий импульс в то время, когда фотограф нажал на кнопочку. По сути, работает так же, как ваша вспышка на камере, только ею можно светить из нужной фотографу точки, и за счет насадок характер света может быть разным (мягким, жестким, и т.д.).

Внутри студийного источника света (студийной вспышки) две лампочки. Одна лампа-вспышка выдает короткий импульс, когда фотограф нажимает на кнопку. Вторая светит всё время и выключается за мгновение до того, как сработает лампа вспышка. Вторую лампу называют лампой постоянного света (она же пилотная лампа).

Зачем внутри источника две лампы? Если бы была только лампа вспышка – фотограф видел бы светотеневой рисунок уже на фотографии только после того, как нажал на кнопку. Намного удобнее видеть сразу, до съемки, — сразу, где будет тень, а где свет. Именно для этого в источниках работают лампы постоянного света и фотограф может заранее видеть, что получится в кадре. Лампы постоянного света в студийных вспышках называют пилотными.

Чтобы постоянный свет не смешивался с импульсным, пилотный выключается перед тем, как откроются шторки фотоаппарата, и после этого срабатывает импульсный свет.

Какие кнопки и регуляторы есть на студийных источниках света?

На всех студийных источниках есть регулятор мощности вспышки, который меняет яркость.

На этой картинке переключатель мощности находится на задней панели вспышки в центре в виде круглого вращающегося регулятора. Но даже в разных моделях вспышек у одного и того же производителя элементы управления могут находиться в разных местах. Вполне нормально спросить у ассистента в студии, где регулировать мощность вспышки и попросить показать кнопки управления.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

  1. Регулятор яркости
  2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
  3. Включение / выключение пилотного света
  4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
  5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
  6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
  7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Бесплатные уроки — whitephotoschool.ru

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА УНИКАЛЬНЫЙ КУРС ПО СВЕТУ 

«ГУРУ СВЕТА ONLINE»

 


Краткая справка к уроку

Ступень экспозиции (или шаг, стоп, f-stop) при изменении экспозиции "на ступень" происходит двукратное увеличение или уменьшение количества света, попадающего на матрицу камеры.

Например, если фотограф увеличивает экспозицию на одну ступень, то это означает, что на следующем кадре будет в два раза больше света, чем на предыдущем.

 

Под экспозицией подразумевается количество света, которое попадёт на матрицу фотоаппарата (или плёнку), она зависит от значений трёх составляющих: длительности выдержки, размера диафрагмы и светочувствительности (ISO). А в случае студийной съёмки добавляется ещё и четвёртая - мощность источника света.

Все эти параметры измеряются в разных единицах, поэтому для обозначение общего изменения экспозиции было введено понятие ступени.

Синхронизатор (трансмиттер, передатчик) - устройство для удалённого "поджигания" вспышек. Многие синхронизаторы (например, как в видеоуроке - синхронизатор Profoto Air Remote) также позволяют удалённо управлять вспышками: изменять мощность вспышки, включать/выключать моделирующий свет и саму вспышку, переключаться между каналами и группами. Подключается в горячий башмак камеры.

 

Горячий башмак – это металлическое крепление на верхней части камеры, которое служит для присоединения фотовспышки, синхронизатора или других аксессуаров.

"Поджечь" вспышку - заставить вспышку сработать. От синхронизатора, синхрокабеля или другой вспышки.


Пилотный свет (пилот, моделирующий свет) - это постоянный источник света, который позволяет примерно увидеть, как ляжет свет от вспышки на модель. В студийных моноблоках это лампочка (галогенная или светодиодная), расположенная внутри моноблока рядом со вспышечной. В момент вспышки пилот автоматически гаснет и никак не влияет на итоговую фотографию.

Лучшие настройки камеры для студийных портретов

Вы когда-нибудь хотели заняться студийной портретной фотографией, но не знаете, какие настройки камеры использовать? Сегодняшняя памятка по фотографии послужит вашим руководством!

Студийная портретная съемка

особенно интересна для многих начинающих фотографов-портретистов из-за уровня контроля, который они могут иметь над своим окончательным изображением. Вы всегда можете настроить свой свет так, как хотите, поэкспериментировать с различными техниками освещения, поиграть с фоном и использовать любое оборудование, которое, по вашему мнению, необходимо для достижения желаемых результатов.

Шпаргалка по фотографии ниже является частью руководства по студийной фотографии, составленного Pixobo. Это хорошая отправная точка для портретной фотографии, а также для студийной съемки. Если вы впервые пробуете этот вид портретной съемки, сначала поработайте с этими настройками камеры и по ходу экспериментируйте с фокусным расстоянием или мощностью вспышки.

Перво-наперво: вам понадобится хорошее освещение, чтобы получить правильно экспонированный снимок, на котором запечатлены все детали лица вашего объекта.Люксметр будет держать вас в курсе всех экспозиций, поэтому лучше инвестировать в него и научиться его использовать. Установите камеру в ручной режим, чтобы полностью контролировать и другие настройки. Для ISO выберите 100 или 200, чтобы минимизировать шум на снимках. Установите выдержку 1/125 или даже 1/60 или 1/30, а диафрагму - f8. Что касается фокусного расстояния, вы можете выбрать 200 мм или меньше, так как вы все равно будете близко к объекту съемки. В зависимости от размера вашей студии или места для съемки 200 мм может оказаться слишком много.Так что, если у вас 50 мм или 85 мм, это тоже может сработать.

Настройка

Studio для портретов в значительной степени основана на освещении, поэтому убедитесь, что вы ознакомились с техникой освещения, необходимой для вашего портретного проекта. Для начала вы можете использовать эту простую шпаргалку по портретному освещению в качестве руководства. Если вы используете вспышку - а вы, скорее всего, будете использовать ее - начните с мощности вспышки 50% и при необходимости отрегулируйте.

Хотите еще таких советов и приемов фотографирования? Не забудьте проверить нашу коллекцию удобных шпаргалок по фотографии пока!

Связанные

5 стратегий для съемки ваших лучших портретов в студии еще

Ваши студийные портреты получаются не так, как вам хотелось бы? Узнайте, как делать превосходные кадры, которые выделят вашу работу, с помощью экспертных советов от профи Кирка Така, который сфотографировал президента Билла Клинтона и обладательницу премии Оскар Рене Зеллвегер.Кроме того, вы получите доступ к еще более важным методам, когда зарегистрируетесь в его онлайн-классе Craftsy Studio Portrait Lighting .

1. Установите правильную выдержку для вашей камеры.

Если вы собираетесь держать камеру в руке, убедитесь, что выбрана выдержка, при которой камера не будет дрожать. В случае сомнений воспользуйтесь старым практическим правилом: никогда не используйте выдержку, меньшую, чем фокусное расстояние вашего объектива. Например, если вы используете объектив 50 мм, не опускайтесь ниже 1/60.

При использовании вспышки вы можете решить, хотите ли вы, чтобы окружающий свет имел сильный эффект. Если вы хотите, чтобы готовое изображение содержало и вспышку, и окружающий свет, установите выдержку меньше, чем скорость синхронизации (обычно 1/250), и «перетащите» затвор. Более длинная выдержка позволяет смешивать вспышку и окружающее освещение. Если вы хотите, чтобы показывалась только вспышка, установите выдержку, близкую к скорости синхронизации вашей вспышки.

2.Выберите лучшую диафрагму и ISO для портретов.

Для начала «обнулите» камеру и установите все элементы управления с нуля. Если вы снимаете объекты длиной более 85 мм и не пытаетесь добиться минимальной глубины резкости, попробуйте f / 5,6. Объективы там самые резкие (или при f / 8), и вы сможете получить резкий фокус от носа объекта до его ушей. При съемке коммерческих портретов лучше всего использовать стробоскопическое освещение, чтобы можно было использовать весь диапазон светочувствительности пленки (ISO). Установите максимально низкий ISO, чтобы добиться максимального качества изображения и уменьшить шум.

3. Используйте эту стандартную настройку освещения для портретов в полный рост.

Используйте большие модификаторы света или софтбоксы на удалении от объекта для хорошего, равномерного освещения. Попробуйте софтбокс размером 4 × 6 футов для равномерного распределения спереди с дополнительным источником света позади объекта, чтобы выделить края и выделить несколько бликов.

4. Получите максимум от зонтов.

Зонты с серебряной подкладкой, как правило, отражают более сильно контрастирующий свет, чем белые зонты.Преимущество серебряных зонтов в том, что они более эффективны, поэтому вы получаете больше света при той же настройке мощности. В настоящее время нас не беспокоит недостаток мощности, и вам следует подумать о том, чтобы ваш источник света оставался мягким и приятным. Если вы можете купить только одну версию, выбирайте белую. Нужен больший контраст? Отодвиньте зонт подальше от объекта.

5. Практикуйте эти умные идеи, потому что практика ведет к совершенству.

Есть несколько способов попрактиковаться! Большинство фотоаппаратов имеют режим автоспуска, который вы можете использовать как свою собственную модель, чтобы вы могли снимать и экспериментировать, сколько душе угодно.Преимущество в том, что вы доступны все время и, вероятно, довольно хорошо ориентируетесь на себя.

Прикрепите световую стойку к месту кадра, где вы собираетесь стоять, установите ручную фокусировку камеры, чтобы зафиксировать фокус на световой стойке, затем включите автоспуск и подойдите к тому месту, где находится световая стойка. Затем переместите световую стойку и сделайте хороший пробный снимок. Определив фокусировку, вы можете поставить точку на полу и получить повторяемую фокусировку.


Для включения камеры вместо автоспуска можно использовать инфракрасный пульт или длинный кабель.Это более удобно, и вы можете попробовать несколько поз, прежде чем вернуться к камере, чтобы посмотреть, что у вас получилось.

Еще одна простая и дешевая идея - взять подержанный манекен в качестве модели; Вы можете одевать его как хотите.

6. БОНУС! Преодолевайте конфликты в одежде.

Когда клиентка носит одежду, которая конфликтует с фоном, и у нее нет сменной одежды, одно из решений - переключиться на другой цвет или стиль фона.

Изменение цвета фона, чтобы дополнить одежду модели

В конечном счете, важно проконсультироваться с клиентами до их приема и действительно обсудить, что надеть и почему.Если вы сообщите им, какие цвета выглядят стройнее и льстят, а какие нет, вы можете помочь предотвратить менее чем счастливую сессию. Попросите клиентов носить приглушенные однотонные цвета: например, серую вязаную рубашку с длинными рукавами с круглым вырезом или воротником. Это позволит зрителю сосредоточиться на лице (важной части!), А не на одежде, а также поможет предотвратить быстрое устаревание портретов.

Теперь, когда у вас есть несколько приемов, сделайте следующий шаг к успеху портретной съемки.Подпишитесь на онлайн-курс мастерства Кирка Така Studio Portrait Lighting . Смотрите свой класс в любое время, в любом месте и навсегда, поскольку Кирк показывает, как освоить оборудование, настройку и методы освещения, которые помогут вам каждый раз получать идеальный снимок - от забавных фотографий старших до профессиональных бизнес-профилей. Кирк даже раскритикует ваши фотографии и ответит на любые вопросы, которые у вас возникнут.

Какие у вас самые любимые приемы для съемки невероятных портретов в студии?

Лучшие настройки камеры для съёмки еды


Этот пост написан с точки зрения фотографирования в ручном режиме.

Информация о настройках моей камеры не обязательно поможет вам. Конечно, настройки камеры имеют значение, но это не так.

Конечно, определенные настройки управляют освещением и глубиной резкости, замораживают и размывают движение и делают резкие, четкие и качественные фотографии. Но то, что это за точные настройки, зависит от ряда вещей.

Если вы не снимаете в том же пространстве, что и я, на том же расстоянии, с тем же освещением, тем же объективом и не используете те же творческие элементы, что и я, ваши настройки будут другими.

Съемка при естественном или искусственном освещении тоже имеет значение.

Вместо этого важно понимание взаимосвязи между концепцией и желаемой экспозицией. Это поможет вам разблокировать лучшие настройки камеры для съёмки еды.

Вот где вам поможет это руководство! Мы рассмотрим общие рекомендации по настройкам камеры, в том числе:

В этом полном руководстве по настройкам камеры для фотосъемки еды я расскажу о каждом из них с изображениями и примерами настроек.

Взаимосвязь между концепцией и желаемым воздействием

Важно понимать, что взаимосвязь между нашей творческой концепцией будет определяться настройками, которые приведут нас к оптимальной, желаемой экспозиции.

На наши настройки повлияет следующее:

  • Количество и качество света, который мы используем
  • Тип света, естественный или искусственный, разные настройки
  • Какой объектив мы фотографируем
  • Расстояние, на котором мы находимся от объекта
  • Какие творческие элементы мы хочу в наших фотографиях i.е. размытие в движении, неглубокий DoF

Поскольку настройки продиктованы вышеизложенным, это общие рекомендации по настройкам, а не жесткие и быстрые правила. Однако, когда дело доходит до натюрморта, у нас больше шансов изменить выдержку, поскольку объекты не двигаются.

Настройки камеры для съёмки еды: получение изображений наилучшего качества

Для получения изображений наилучшего качества нам необходимо снимать при хорошем освещении с помощью качественного объектива.Если предположить, что мы фотографируем при хорошем качестве света, в общем случае:

Низкое значение ISO и короткая выдержка позволяют получать изображения наилучшего качества.

Это определенно отражается в использовании искусственного света, вспышек или вспышек, и является одной из причин, по которой фотографам нравится искусственный свет. Наша способность изменять силу света позволяет нам выбирать низкое или базовое значение ISO и более короткую выдержку.

Понижение ISO до базового значения ISO дает нам наименьшее количество шума или зернистости.Более короткие выдержки помогают увеличить резкость и уменьшить дрожание камеры.

Мы хотим стремиться к минимально возможному значению ISO и максимальной скорости затвора, чтобы при этом получить желаемую экспозицию для нашей концепции.

1/200 сек, ISO 50 при f / 5,6 с искусственным освещением. Снято на мой Nikkor 105mm macro.

Базовое значение ISO на Nikon Z6 составляет ISO 50.

Комбинация настроек, качественного объектива и вспышки придает качественный вид изображению.Но это не значит, что вы не можете получить изображения хорошего качества, не снимая со вспышки.

Как использовать настройки для управления освещением

Одна из основных причин, по которой мы фотографируем в ручном режиме, - это контролировать каждую настройку, чтобы воплотить в жизнь наше творческое видение. Оптимальная экспозиция - это соотношение между выдержкой, ISO и диафрагмой.

Чтобы впустить больше света в нашу камеру, увеличение диафрагмы или ISO или уменьшение выдержки приведет к увеличению экспозиции.

Чтобы уменьшить количество света, попадающего в нашу камеру, уменьшение диафрагмы или ISO или увеличение скорости затвора приведет к уменьшению экспозиции.

Выбранная нами комбинация будет зависеть от:

  • ISO - как камера обрабатывает ISO и другие наши настройки по-прежнему дают нам доступ к оптимальной экспозиции?
  • DoF - можно ли передать концепцию изменением апертуры и глубины?
  • Выдержка - можно сделать снимок на штативе, что дает больше места для уменьшения выдержки за счет устранения дрожания камеры.

Вот несколько примеров:

ISO 250, 1/30 сек при f / 5. ISO 250, 1/15 сек при f / 5.

Это было снято на закате осенью. Когда свет исчез, я решил уменьшить выдержку (до 1/15 с с 1/30 с) , чтобы пропустить больше света для желаемой экспозиции. Мне это удалось благодаря съемке на штативе.

Затем я решил, что хочу снимать меньшую глубину резкости, и изменил диафрагму на f / 2.8. Поскольку мне нужна была такая же желаемая экспозиция, я уменьшил ISO для качества (а не увеличивал выдержку).

ISO 250, 1/15 сек при f / 5. ISO 80, 1/15 сек при f / 2,8

Настройки камеры для остановки движения

Для стоп-кадра требуется короткая выдержка. Когда я говорю быстро, я говорю о 1/800 секунды и выше.

При замораживании движения очень важно сосредоточиться на том, чтобы выдержка была быстрой. Остальные настройки будут зависеть от типа используемого света.

1/800 сек, ISO 6400 при f / 8 - естественный свет. 1/200 сек, ISO 100 при f / 5.6 - искусственный свет.

Как остановить движение с помощью естественного света

При использовании естественного света нам нелегко контролировать его мощность (в отличие от искусственного света). Поскольку нам нужна короткая выдержка, мы либо изменим ISO и / или диафрагму, чтобы получить желаемую экспозицию.

Более высокая диафрагма (меньшая диафрагма) пропускает больше света. Или вы можете увеличить ISO, чтобы увеличить захваченное усиление (ISO) окончательного изображения.

Точная выдержка будет зависеть от качества и количества используемого света.

Я снял это запеченное блюдо с бри в светлый осенний день на свой 105-миллиметровый макро. Поскольку я хотел, чтобы движение было зафиксировано в плоскости фокуса, я решил использовать меньшую диафрагму (большее число) f / 8.

С комбинацией меньшей диафрагмы и короткой выдержки, необходимой для захвата медовой мороси (1/800 сек), мне также пришлось увеличить ISO до 6400.

Настройки камеры для этого фото: 1/800 сек, ISO 6400 при f / 8.

Чтобы заморозить моросящий мед, моя выдержка была установлена ​​на 1/800 сек.

Поскольку у меня было больше света для работы, я знал, что наличие диафрагмы с большей глубиной поможет мне уловить каплю в фокусе. Независимо от скорости затвора, если движущийся объект находится вне плоскости фокуса, он не будет * в фокусе *. Он будет размытым или мягким, но не из-за движения.

ISO 6400 - это не всегда вариант для всех, в зависимости от типа вашей камеры и ее новизны. Старые датчики с кадрированием не обрабатывают ISO так же, как новые технологии в полнокадровых камерах.

Теперь есть две вещи, которые вы можете сделать здесь, если вам нужно дополнительно контролировать диафрагму и глубину резкости, что позволяет мне уменьшить ISO.

Можно отойти подальше и использовать узкое фокусное расстояние (объектив). Это увеличивает расстояние между камерой и объектом. Большая диафрагма (меньшая диафрагма) будет иметь большую глубину, чем если бы вы были ближе к объекту.

Как остановить движение с помощью искусственного света

Выбор настроек будет другим при съемке с искусственным освещением, потому что теперь мы можем управлять мощностью света.

Большинство вспышек или стробоскопов имеют так называемую максимальную выдержку синхронизации. Это означает, что существует ограничение на скорость затвора, которую мы можем использовать. Этот предел обычно составляет 1/200 секунды.

1/200 сек может показаться недостаточно быстрой, чтобы заморозить движение, но из-за чрезвычайно короткой продолжительности вспышки 1/200 действительно заморозит движение. Когда я хочу заморозить движение с помощью стробоскопа, настройки моей камеры для съёмки еды должны быть установлены на 1/200 секунды.

Поскольку мы можем контролировать мощность вспышки / стробоскопа, нам не нужно увеличивать ISO для достижения желаемой экспозиции, как это происходит при естественном освещении.

1/200 сек, ISO 100 при f / 5,6, чтобы заморозить движение при искусственном освещении.

Для яркого снимка с использованием искусственного света я уменьшу значение ISO до базового значения ISO, где это возможно или близко к нему, и установлю диафрагму на диафрагму, соответствующую моему творческому видению. Затем измените мощность света.

Предостережение здесь в том, что если вы используете быструю непрерывную съемку, вам, возможно, придется уменьшить мощность вашей вспышки / стробоскопа и отрегулировать настройки в соответствии с требованиями. Это сделано для того, чтобы стробоскоп мог синхронизироваться (обычно не на полную мощность) и учитывать любое время перезарядки.

Когда мне нужно использовать высокоскоростной захват, я уменьшаю мощность света, чтобы он продолжал синхронизироваться. Затем увеличьте ISO, так как он обычно близок к базовому ISO.

1/200 сек, ISO 500 при f / 8 с искусственным освещением.

Мощность света для этой порции французского лукового супа была довольно высокой при базовом ISO. Чтобы использовать высокоскоростной непрерывный режим и по-прежнему синхронизировать стробоскоп, мне нужно было увеличить ISO, чтобы я мог уменьшить мощность света примерно наполовину.

Как размыть движение естественным светом

Размытие или движение на изображении несколько проще, чем стоп-кадр.Чтобы размыть движение, нам нужна длинная выдержка, обычно менее 1/200 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше размытости мы увидим в движении.

ISO 640, 1/250 сек при f / 4 ISO 125, 1/40 сек при f / 4,5

Уменьшение выдержки позволит проникнуть большему количеству света. Поэтому нам нужно настроить диафрагму и / или ISO.

Для яркого снимка я понизу ISO (при условии, что я все еще поддерживаю оптимальную экспозицию) и установлю диафрагму на диафрагму, которая соответствует моему творческому видению.

Чтобы запечатлеть размытость в мрачном снимке, я обычно сначала работаю с меньшим количеством света, поэтому мне может потребоваться увеличить ISO и / или диафрагму. Здесь я подумаю о том, какое максимальное значение диафрагмы может работать с моей концепцией, и как далеко я нахожусь от объекта съемки. Затем я также увеличу ISO до комфортного уровня.

Nikon Z6, который я снимаю с ISO, очень хорошо обрабатывает ISO, поэтому я обычно могу увеличить ISO больше, чем другие камеры или старые кадрированные датчики.

ISO 640, 1/250 сек при f / 4 при естественном освещении. 1/200 сек, ISO 320 при f / 8 с искусственным освещением.

Вы можете видеть разницу между размытым движением вверху, слева, у нас есть длинная выдержка, которая размывает падающую сахарную пудру. Справа исключительно высокая скорость вспышки заморозит падающую съедобную жемчужную пыль примерно при такой же скорости затвора.

Размытие движения с помощью источника постоянного искусственного света.

Можно размыть движение с помощью искусственного света, и, используя непрерывный источник искусственного света, вы можете легко получить такой вид.

Непрерывным искусственным источником может быть непрерывный свет, такой как мой Aputure Light Storm 120D, или пилотный свет на моем стробоскопе B10 Profoto.

Основное различие между искусственным и естественным непрерывным светом заключается в том, что мы можем контролировать как наши настройки, так и мощность света. Часто это означает, что нам не нужно использовать очень высокие значения ISO для сравнения, поскольку у нас есть возможность изменить свет.

1/60 с, ISO 400 при f / 5,6 с использованием пилотного света на моем Profoto B10 для размытия движения.

Чтобы размыть этот снимок, я установил выдержку на 1/60 секунды, чтобы движение было размытым. Я использовал пилотный свет на своем стробоскопе, мощность которого меньше, чем у моего постоянного света.

Вы можете использовать выдержку, чтобы создать творческий эффект при движении. Например, это газированная жидкость, и вы почти не видите пузырьков в жидкости из-за большого количества размытия при движении.

Настройки для контроля глубины резкости

Чем больше диафрагма (меньшее число), тем меньше глубина резкости.И наоборот, меньшее значение диафрагмы (большее число) даст большую глубину и большую фокусировку. Но в фотографии нет ничего простого. Всегда есть отношения.

Глубина ваших фотографий зависит от диафрагмы, которую мы снимаем, расстояния от объекта, а также плоскости фокуса.

Как запечатлеть большую глубину резкости с помощью макрообъектива

Поскольку на глубину резкости влияют диафрагма и расстояние, может показаться, что узкие макрообъективы (90 мм / 100 мм / 105 мм) более мелкие, чем обычные объективы.

Это не так. Макрообъективы имеют очень большую минимальную дистанцию ​​фокусировки, которая позволяет нам приблизиться к нашей еде.

Сжимает объект и усиливает эффект глубины резкости.

Чем ближе мы подходим к объекту, тем больше нам нужно проверять меньшее значение диафрагмы (большее число). Я обычно стремлюсь к f / 5,6-f / 8 в качестве отправной точки для моего макроса 105 мм, а затем уменьшаю его еще больше до f / 11-f / 16, если я очень близок.

ISO 79, 1/15 сек при f / 4 дает неглубокий вид ISO 1250, 1/15 секунды при f / 16 для большей глубины

СВЯЗАННЫЙ: Секрет макросъемки - плоскость фокуса

Съемка большой глубины резкости с помощью обычного объектива

У немакрообъективов небольшое расстояние фокусировки, поэтому мы обычно дальше от объекта съемки. Это означает, что диафрагма имеет большую глубину.

Диафрагма f / 5,6 будет иметь большую глубину с обычным объективом, чем с макрообъективом.На обычном объективе я буду снимать в диапазоне от f / 5,6 до f / 8, чтобы запечатлеть глубину.

Всегда помните о расстоянии и сжатии, а затем отрегулируйте соответственно.

125 ISO, 1/200 сек при f / 5,6 ISO 160, 1/200 сек при f / 8

Как справиться с глубиной резкости при съемке плоскостопий с разной высотой

Имея дело с разной высотой при стрельбе над головой, мы хотим использовать расстояние в наших интересах.

Это означает, что нужно думать не только о настройках камеры для съёмки еды или диафрагме.Хитрость заключается в том, чтобы сфокусироваться на объекте, высота которого находится на полпути между фоном и верхом самого высокого объекта.

Это позволит нам запечатлеть большую глубину, чем если бы мы сосредоточились на крайних точках, (т. Е. Фон - это самый короткий объект без высоты и верх самого высокого объекта).

В этом кадре (созданном для моего мастер-класса по композиции) я сфокусировал свое внимание на любом из трех фруктов с розовым кружком.

ISO 200, 1/200 сек при f / 5.6

В сочетании с положением фокуса нам нужно попытаться использовать меньшую диафрагму (большее f / ступень), чтобы запечатлеть объекты в фокусе.

Настройки камеры для съёмки еды:

Как запечатлеть малую глубину резкости

Если мы хотим запечатлеть неглубокую, но мягкую маслянистую глубину резкости, хорошая новость заключается в том, что чем ближе мы приближаемся к объекту (или чем больше объектив сжимает расстояние), тем меньше будет глубина резкости.

Для макрообъективов мы можем найти f / 3.5 может дать нам неглубокую глубину резкости по мере приближения. Однако с обычным объективом вам может потребоваться установить f / 1.8, чтобы получить это ощущение.

Мне нравится мой объектив 85 мм, однако минимальное расстояние фокусировки означает, что я не могу приблизиться к объекту. Так что для портретов я иногда бываю дальше, чем когда использую свой 105-миллиметровый макрос. Это означает, что для съемки этой мягкой маслянистой глубины резкости мне часто приходится снимать с диафрагмой от f / 1,8 до f / 2,8, чтобы добиться такого эффекта на моем 85 мм.

От захвата движения до размытия движения, управления светом и глубиной резкости - мы рассмотрели множество рекомендаций по настройкам.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наилучших настроек камеры для фуд-фотографии для достижения некоторых из техник, которые мы обсуждали в этом посте, - оставьте мне комментарий и давайте поговорим.

Лучшие настройки камеры для портретов

В этой статье я дам вам настройки камеры для портретов, которые я обычно использую при естественном освещении, а затем мы перейдем к съемке со вспышкой. Это всего лишь базовые настройки портретной фотографии, которые помогут начинающим фотографам начать создавать профессиональные портреты на открытом воздухе, в помещении и групповые портреты.Так что используйте их, но тестируйте и играйте, изменив место и время суток.

Основные настройки камеры для портретов

Используйте эту шпаргалку, чтобы напомнить себе основные принципы хорошей экспозиции для портретной фотографии и то, как они влияют на окончательный результат. Это универсальные настройки камеры, которые можно использовать на различных камерах для портретной съемки, поэтому вам следует вносить небольшие изменения в соответствии с вашим освещением, количеством моделей и местом назначения.

Лучшие настройки камеры для портретов на улице

Портретная фотография на улице может вызвать определенные проблемы с освещением и тенями.Узнайте больше о том, какие настройки портретной фотосъемки на открытом воздухе рекомендуется использовать в солнечную и пасмурную погоду. Это поможет вам получать отличные снимки, несмотря на любые трудности.

Настройки уличной фотосъемки в солнечную погоду

Лучших условий для съемки портретов на улице, чем яркое солнце, вы не найдете. Рекомендуемые настройки камеры для портретной съемки на улице в солнечную погоду:

Снято на Canon EOS 5D Mark IV + Canon EF 50mm f / 1.2 л

ISO: Максимальное качество изображения является обязательным для портретов. Как правило, при естественном освещении предпочтительнее минимальное значение ISO, которое на большинстве камер составляет ISO 100. Выбор между ISO 100 и 400 - золотая середина.

Диафрагма: Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Следовательно, чем выше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости и тем меньше будет диафрагма. Портреты с диафрагмой должны быть установлены на широкую, например, f / 1.2-f / 4 для размытого фона. Если вам нужно добиться более сфокусированного фона или более резкого снимка, установите диафрагму на 2–3 ступени выше, чем самая низкая диафрагма. Это будет самая резкая точка объектива. Например, при диапазоне от f / 5,6 до f / 8 объектив с f / 2,8 будет максимально резким.

Узнайте больше о рекомендуемых настройках камеры для портретов, снятых при разном освещении и в разных условиях. Ознакомьтесь с различными образцами портретов с различными настройками камеры, чтобы понять разницу.

ПРОЧИТАТЬ ЗАБРОНИРОВАТЬ

Выдержка: Пришло время воспользоваться экспонометром камеры и отрегулировать выдержку. Ваша цель - добиться чтения по центру. После этого вам необходимо сделать тестовый снимок и изучить гистограмму и ЖК-экран.

Выдержка устанавливается примерно в два раза больше фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 24 мм, вы устанавливаете самую низкую выдержку затвора 1/60, чтобы предотвратить дрожание камеры и размытие изображения.Однако это не лучшая выдержка для портретов во всех ситуациях. Если ваша беззеркальная камера или объектив имеет встроенную стабилизацию или вы снимаете со штатива, рекомендуется установить меньшую выдержку.

При выборе режима приоритета диафрагмы ваша диафрагма будет установлена ​​автоматически.
Баланс белого рекомендуется установить на 5200-6000 Кельвин или «Солнечный».

Настройки уличной фотосъемки в пасмурную погоду

Лучшие настройки камеры для портретной съемки на улице в пасмурную погоду показаны на примере ниже:

Снято на Fujifilm X-T3 + Fujinon XF56mmF1.2 R

ISO должен быть установлен от 100 и выше. Поскольку на улице неярко, необходимо увеличить чувствительность камеры. Не переусердствуйте, поскольку некоторые камеры с ISO 800 могут создавать ненужный шум. Тем не менее, количество зерна зависит от модели вашей камеры. При ISO 800 одни камеры дают четкие снимки, другие - довольно зернистые.

Если вы собираетесь снимать портрет в мрачную, снежную или даже дождливую погоду, я рекомендую вам использовать водонепроницаемую камеру, чтобы избежать задержек, или купить водонепроницаемую сумку для камеры, которая защитит корпус камеры и объектив.

Диафрагма (f) должна быть широко открыта. Конечно, это не означает, что нужно ставить на высшую точку. Так же, как и при съемке на улице в солнечную погоду, вы должны осознавать свою композицию. Поэтому используйте самую широкую диафрагму для малой глубины резкости и самую маленькую, чтобы фон был в фокусе.

Выдержка не должна превышать значений 1/200 или 1/400, поскольку вы можете видеть недостаточное количество света.В случае выбора режима приоритета диафрагмы этот параметр настраивается автоматически. Имейте в виду, что значения меньше 1/60 с, например 1/15 или 1/30, могут испортить ваши свадебные портреты. Снимки получатся размытыми, особенно если вы используете штатив.

Баланс белого устанавливается на 6000 К, «Тень» или «Облачно». В пасмурную погоду сложнее создавать отличные портреты, но с этими советами вы легко получите потрясающий результат.

Настройки портретной фотографии в помещении

Если вам интересно, как снимать студийные портреты или портретную фотосъемку изобразительного искусства, настройки напоминают настройки для съемки вне помещения в пасмурную погоду.Тем не менее, когда дело доходит до настройки камеры, у внутренней фотографии есть свои нюансы.

Снято на Sony A7R III + Rokinon RK50M-E 50mm F1.2

Диафрагма должна быть 1,2 или самой широкой доступной для объектива. Не забывайте, что чем шире диафрагма, тем больше света может пройти через объектив. Обратите внимание на этот параметр, так как внутреннее освещение не ограничено.

ISO: Фотосъемка с диафрагмой f / 1.2, вероятно, приведет к тому, что выдержка будет немного слишком медленной для съемки руками и предотвратит дрожание камеры.Чтобы справиться с этим, отрегулируйте скорость затвора и предварительно установив повышенную чувствительность примерно до ISO 800. При слабом освещении лучшим значением ISO для портретов является 1600+ и 800 для яркого студийного света без вспышки. Дополнительную информацию можно найти в курсе «Освещение в локации» Скотта Келби.

Выдержка: Выберите 1/15 для съемки со штатива и 1 / 60–1 / 200 для стабильных снимков, сделанных руками.

Профессиональные портретные настройки Lightroom

СКАЧАТЬ ПРЕДУСТАНОВКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Настройки баланса белого: Режим «Флуоресцентный» используется для получения теплых и ярких изображений, когда вы можете компенсировать флуоресцентное освещение и холодные тона.Режим «Вольфрам» используется для зажигания вольфрамовой лампы. Эта настройка способствует тому, что в кадрах акцентируется внимание на холодных тонах. Режим «Вспышка» используется при неудовлетворительном освещении. В этом режиме камера выбирает правильный баланс белого в условиях низкой освещенности. Автоматический режим поможет автоматически настроить баланс белого в соответствии с типом источников освещения и их количеством.

Настройки камеры для групповых фотографий

Когда вы сталкиваетесь с задачей одновременного расстрела большого количества людей, помните, что это полно проблем.Вы должны внимательно наблюдать за каждым перед камерой, иметь в уме творческие идеи групповых фото, следить за тем, чтобы они были неподвижны и в фокусе. Знание настроек камеры для больших групповых фотографий определенно дает вам преимущество во время процесса съемки.

Снято на Canon EOS REBEL T7i + Canon EF 35mm f / 2

ISO: Настоятельно рекомендуется использовать такие низкие значения, как 100-400. Для более короткой выдержки значение следует увеличить.

Диафрагма играет ключевую роль в свадебной портретной фотографии. Лучшая диафрагма для групповых портретов, чтобы каждый человек был в фокусе, а изображение было резким, - это f / 5,6 или f / 8. Учитывайте расположение людей, они не должны располагаться очень далеко друг от друга. Попросите моделей собраться как можно ближе и сфотографировать при f / 5,6, чтобы получить резкие и хорошо сфокусированные снимки. Кроме того, не переусердствуйте с закрытием диафрагмы и увеличением значений выше f / 11.Если установленная диафрагма довольно мала в сочетании с большинством объективов, это приведет к потере качества и точности групповых портретов.

Используйте эту полезную таблицу, чтобы выяснить, какую диафрагму установить в зависимости от того, сколько людей у ​​вас в кадре.

Выдержка должна быть 1/15 для съемки со штатива и 1/125 - с рук.

Баланс белого: Для фотосессий на открытом воздухе установите баланс белого на «Тень», «Дневной свет» или «Пасмурно» в соответствии с погодой.Что касается настроек камеры для групповых фотографий в помещении, воспользуйтесь настройками баланса белого для люминесцентных ламп или ламп накаливания в соответствии с выбранным источником освещения.

Советы по настройке портретной фотографии

Вывести вашу портретную фотографию на новый уровень - довольно трудный процесс, но, к счастью, я подготовил эффективные советы и приемы портретной фотографии, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваши фотографии яркими.

1. Съемка в формате RAW

Несмотря на то, что современные цифровые камеры могут похвастаться совместимостью с форматом файлов RAW, многие начинающие фотографы продолжают снимать в формате JPEG.На самом деле формат RAW больше подходит для фотошопа портретов. Он обеспечивает высочайшее качество изображения вместе с расширением динамического диапазона в темных и светлых частях изображения. С помощью файла RAW вы можете исправить любые ошибки в настройках камеры для портретов, в частности, баланс белого и экспозицию. Но если вы делали снимки в формате JPEG, у вас не было бы возможности что-либо редактировать, и в конечном итоге эти файлы были бы удалены.

2. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы

Aperture Priority, вероятно, является наиболее распространенным режимом портретной съемки.Он позволяет фотографу выбирать диафрагму (значение числа f), а камера регулирует выдержку. В этом режиме вы полностью управляете глубиной резкости вместе с размытием фона, чтобы выделить объект. В качестве альтернативы вы можете выбрать ручные настройки камеры, которые обеспечивают полную регулировку выдержки и диафрагмы.

3. Следите за настройками фокуса

Один из самых важных советов для хорошей портретной фотографии - не позволять камере выбирать, где ей сфокусироваться.Очевидно, это не удастся. Вместо этого сосредоточьтесь на одной точке, например, на глазах модели. Если глаза расположены на разном расстоянии от камеры, сфокусируйтесь на ближайшем к устройству глазу. Когда дело доходит до настройки фокуса, предпочитайте одиночный снимок (AF-S) непрерывному снимку (серво или AF-C).

Не путайте отслеживающий фокус для движущихся объектов с автофокусом для статических объектов, вам нужен последний. Если вы имеете дело с моделями, которые постоянно двигаются, как дети, установите режим непрерывной автофокусировки и выберите множество точек фокусировки.Комбинируя множество точек фокусировки и режим непрерывной автофокусировки, вы с большей вероятностью получите резкий снимок.

4. Помните о настройках замера

Для успешной портретной фотографии требуется точечный замер. Это позволяет вам проверить, правильно ли экспонируется конкретная область. Точечный замер обрабатывает свет в центральной точке кадра и оценивает экспозицию. Если вы не снимаете со вспышкой, этой точкой будет лицо модели.

При использовании вспышки экспозиция фона является обязательной.В результате лицо человека будет освещено вспышкой. Дважды проверьте, не включен ли режим приоритета диафрагмы. Вам придется вручную отрегулировать выдержку и значения экспозиции, так как вы уже прибегли к точечному замеру и были указаны новые значения экспозиции.

5. При необходимости используйте компенсацию экспозиции

Часто бывает, что вам нужно увеличить яркость лица человека из-за недостаточного освещения или из-за того, что кожа на снимке становится темнее, чем необходимо.Другой вариант - когда снег оказывается в кадре не таким белым и ярким, как вы хотели. Компенсация экспозиции поможет вам исправить это. Во-первых, изучите руководство камеры, чтобы найти и нажать кнопку компенсации экспозиции. Следующим шагом будет повышение его до +1 ступени положительной компенсации экспозиции, чтобы сделать лицо модели ярче, или до -1 ступени, чтобы сделать его темнее. Что касается настроек камеры с компенсацией экспозиции для портретов, я обычно начинаю с 1/4 EV, а затем увеличиваю или уменьшаю с шагом 1/4, пока не буду удовлетворен результатом.

Портретная фотография Редактирование БЕСПЛАТНО

Теперь, когда вы узнали, как снимать портреты, узнали, как настроить камеру и источники освещения, пора редактировать изображения в Photoshop или Lightroom. Следующие 5 бесплатных инструментов для редактирования портретов наверняка упростят вашу работу. Если вы новичок в этой программе для редактирования фотографий, я рекомендую вам посмотреть эти уроки портретной съемки в Photoshop.

Если вы находите задачу редактирования изображений очень утомительной и трудоемкой, вы всегда можете обратиться в FixThePhoto за помощью по редактированию фотографий примерно за 5 долларов.Наша компания имеет многолетний опыт ретуши портретных фотографий и пользуется большим количеством довольных клиентов по всему миру!

1. Free Lr Preset Portrait "Matte"

Если вы хотите передать мистику и тусклую атмосферу в изображении, выберите этот предустановленный матовый LR. Он призван приглушить цвета, чтобы портрет выглядел так, как будто он был напечатан на матовом листе бумаги.

2. Бесплатная предустановка портретной «Ч / Б» Lightroom

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид портрета, примените этот монохромный эффект. Он вносит свой вклад в элегантность и атмосферу ретро.

3. Бесплатный портретный экшен Photoshop "Сжечь"

Этот экшен PS отлично справляется с задачей затемнения портрета, не переборщив.Он подчеркивает черты лица модели, делая их более яркими и заметными.

4. Бесплатный портретный экшен Photoshop "Гладкая кожа"

Основная цель ретуши портрета - сглаживание кожи. Это действие красиво освещает кожу, придавая ей матовый оттенок, не искажая характерных черт.

5. Бесплатное наложение Photoshop "Light Blur"

С этим оверлеем больше не будет проблемой выделить человека на загруженном фоне.Он точно размывает фон, добавляет золотое боке и концентрируется на желаемом объекте.

Подводя итог, хочу сказать, что лучших настроек камеры для портретов не существует. Что действительно важно, так это то, что вы готовы задействовать свое творческое мышление, играя с различными аспектами съемки. В конце концов, все сводится к определению и развитию вашего собственного стиля и подхода к портретной съемке. В этом вам может помочь соблюдение принципов, описанных выше.

30 советов по съемке макияжа

VSCO Lightroom Presets - 35 Lightroom Film Presets Free

4 лучших настройки камеры для внутренней фотографии: полное руководство

Вы хотите знать самые лучшие настройки камеры для съемки в помещении? Вы хотите делать потрясающие фотографии в помещении, от которых захватывает дух?

Вы пришли в нужное место.

Потому что в этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках камеры и фотографии в помещении, в том числе:

Лучшая диафрагма для внутренней фотографии.

Как выбрать идеальную выдержку для съемки в помещении.

Следует ли повышать ISO при съемке в помещении.

И многое другое!

Итак, если вы хотите вывести свои фотографии в помещении на новый уровень, давайте начнем…

Начните с выбора правильного света

Какова самая большая причина того, что людям не нравится фотография в помещении?

Ограниченный свет.

Если вы попытаетесь снимать без тщательного выбора настроек, вы получите размытые, темные или зашумленные изображения (а иногда и комбинацию всех трех!).

Но вот в чем дело:

Выбор настроек может быть намного проще…

… если начать с , выбрать правильный свет .

Что я имею в виду?

Сначала спросите себя:

Какие типы освещения существуют там, где я снимаю?

Если поблизости есть мощное искусственное освещение, я рекомендую расположить объект поблизости (в конечном итоге это может улучшить ваши изображения!)

В качестве альтернативы, если через окно проникает хороший естественный свет, я рекомендую поднести объект и позволить свету попадать в кадр.

Кстати, если у вас нет хорошего освещения там, где вы снимаете, вы всегда можете принести одну или две вспышки. Это поможет значительно увеличить интенсивность света и даст вам много света для работы!

Имеет смысл?

Теперь давайте посмотрим на настройки, которые вы хотите выбрать для фотографий в помещении:

1. Используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света

Даже если вы работаете с ярким оконным светом или мощным искусственным освещением, вам часто будет сложно создавать яркие, хорошо освещенные изображения.

Это связано с тем, что внутреннее освещение по своей природе слабее, чем наружное.

Так что же вы делаете?

Вы компенсируете это - увеличивая диафрагму, чтобы как можно больше света попадало на матрицу камеры.

Видите ли, ваша диафрагма - это в основном дыра в вашем объективе. По мере того, как он становится шире, он пропускает больше света и, соответственно, дает более яркие изображения.

Если вы раньше не работали с диафрагмой, знайте, что она представлена ​​в единицах диафрагмы, например:

ф / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8 и т. Д.

Чем меньше число f, тем шире диафрагма и тем ярче будут выглядеть ваши фотографии (при прочих равных).

Поэтому, когда вы снимаете в помещении, я рекомендую начинать с самой широкой диафрагмы, которую предлагает ваш объектив. Обычно это диапазон от f / 2,8 до f / 5,6, но некоторые объективы позволяют еще больше расширить диафрагму (до f / 1,8, f / 1,4 и выше).

Так вы сможете получать много света, и ваши изображения будут выглядеть яркими и яркими.

Следует иметь в виду, что широкая диафрагма повлияет на ваши фотографии еще одним способом:

В итоге вы получите меньше кадра в фокусе.

Другими словами, вы получите такой снимок:

Но такой эффект может радовать, к тому же часто бывает необходимым следствием съемки при слабом освещении!

2. Выберите более медленную выдержку (но достаточно большую, чтобы избежать размытия)

Как я уже упоминал выше, фотография в помещении предполагает пропускание как можно большего количества света.

И один из самых простых способов сделать это…

… за счет увеличения выдержки.

Видите ли, при выдержке 1 с датчик камеры подвергается воздействию света намного дольше, чем выдержка 1/1000 с.

Таким образом, выдержка 1 с даст вам гораздо более яркий снимок, чем выдержка 1/1000 с.

На самом деле, когда фотографы снимают в темноте ночью, они часто используют выдержку в минуты или даже часы, чтобы получить яркое изображение.

Итак, один из способов справиться с необходимостью использовать более длинную выдержку - просто выбрать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, и выбрать все остальные настройки на основе этого.

Но у такого метода есть большой недостаток:

Чем меньше выдержка, тем больше вероятность размытия изображения.

Сообщение по теме: Советы по внутренней фотографии

Если ваша камера дрожит, когда датчик все еще экспонирует изображение, вы получите размытое, неприятное, испорченное изображение.

Так что же вы делаете?

Вы идете на компромисс. Вместо того, чтобы выбирать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, вы выбираете относительно длинную выдержку - но такую, которая по-прежнему сохраняет резкость ваших изображений.

Это часто бывает в диапазоне 1/60 или 1/80, хотя в разных ситуациях это бывает по-разному - в зависимости от того, насколько устойчивы ваши руки, какой длины ваш объектив, насколько ветрено в окружающей среде и т. Д.

Обратите внимание, что простой способ найти отправную точку - использовать правило взаимности:

Считайте фокусное расстояние вашего объектива и возьмите обратное.

То есть, если у вас объектив 50 мм, вы можете спокойно снимать до 1/50 с.

А если у вас объектив 100 мм, вы можете спокойно снимать до 1/100 с.

Это не жесткое правило, но это хорошее руководство и отличный способ определить отправную точку.

Оттуда вы можете экспериментировать с немного большей и меньшей выдержкой, пока не найдете вариант, который вам подходит.

Имеет смысл?

Обратите внимание, что вам нужно подумать о том, чтобы удерживать камеру в устойчивом положении и другими способами, например, закрепив тело к стене, используя штатив или включив стабилизацию изображения объектива (или камеры).

Таким образом, вы можете получить яркое изображение, но при этом достаточно резкое!

3. Выберите максимально возможное значение ISO с помощью

ISO вашей камеры - это способ повысить яркость ваших изображений, оставив при этом постоянную выдержку и диафрагму.

Однако, хотя более высокое значение ISO даст вам более яркий снимок, оно также приведет к появлению большого количества неприятных шумов.

Итак, вот вопрос:

Как выбрать лучший ISO, тот, который компенсирует темноту в помещении, но поддерживает уровень шума на приемлемом уровне?

Хотя на этот вопрос нет однозначного ответа, вот отличный способ определить оптимальные настройки ISO для внутренней фотографии:

Сначала проверьте камеру на всех ISO.

Затем просмотрите изображения на своем компьютере, обязательно увеличив масштаб до 100%.

Укажите максимальное значение ISO, которое вы готовы терпеть.

И затем, когда вы снимаете в помещении, будет использовать этот ISO .

Учтите, что вам не всегда нужно высокое значение ISO.

Если у вас много оконного света или вы работаете со вспышкой, вам вполне может подойти низкий ISO, ниже 800.

Но если свет ограничен, вам нужно поднять ISO настолько высоко, насколько вам удобно, а затем прекратить .

Потому что после этого не стоит подниматься выше. Лучше отрегулировать выдержку и рискнуть получить размытое изображение, чем выходить за пределы неприемлемого значения ISO.

4. Попробуйте использовать ручную фокусировку для получения идеально резких снимков

Есть еще один ключевой параметр внутренней фотографии, о котором вам стоит задуматься:

Ручная фокусировка.

Потому что вот в чем дело:

В наши дни практически все камеры и объективы предлагают хорошие возможности автофокусировки.Вы наводите камеру, нажимаете кнопку спуска затвора, и фокусировка фиксируется на объекте для получения резкого изображения.

Кроме…

По мере уменьшения освещенности возможности автофокусировки ухудшаются. Камерам гораздо труднее добиться фокусировки, и это может привести к бесконечной охоте за точкой фокусировки или полностью пропущенной фокусировке.

Вот где на помощь приходит ручная фокусировка.

Ручная фокусировка требует небольшого количества электроники. Вместо этого вы просто поворачиваете кольцо на объективе - и плоскость фокусировки сместится.

Хотя овладение ручной фокусировкой может потребовать некоторой практики, если вы готовы поработать, это быстро станет для вас второй натурой.

И поэтому вам никогда не будет сложно получить идеально сфокусированные изображения при съемке в помещении, даже если освещение очень тусклое.

Лучшие настройки для внутренней фотографии: заключение

Создание великолепных фотографий в помещении может показаться сложной задачей, но это не обязательно.

И теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о наилучшей диафрагме, выдержке, ISO и режиме фокусировки, которые вам нужны для создания великолепных снимков в помещении.

Так что обязательно примените этот совет - и получите несколько потрясающих снимков!

Какие настройки лучше всего подходят для съемки в помещении?

Для съемки в помещении вам нужно пропускать как можно больше света в камеру. Это означает использование широкой диафрагмы, относительно длинной выдержки и самого высокого ISO, которое вы можете себе позволить.

Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки в помещении?

Когда вы фотографируете в помещении, вам часто не хватает света.Поэтому вам следует максимально расширить диафрагму, чтобы получить яркую и мощную экспозицию. Я рекомендую использовать диафрагму f / 2,8 или f / 4, если вы не работаете со штативом (в этом случае вы можете уменьшить выдержку и оставить диафрагму на уровне f / 8 или около того).

Какая скорость затвора лучше всего подходит для съемки в помещении?

Это зависит от обстоятельств. Если вы держите камеру в руках, то вам понадобится выдержка, которая обеспечит резкость фотографий, но не будет больше, чем необходимо.Это часто составляет около 1/125 с, хотя оно меняется в зависимости от вашего фокусного расстояния (здесь полезно использовать правило взаимности). Если вы используете штатив, вы можете оставить его дальше, но убедитесь, что объект не движется!

Как выбрать ISO для внутренней фотографии?

Я рекомендую выбрать самый высокий ISO, с которым вы можете обойтись, то есть ISO, при котором возникает некоторый шум, но шум приемлем. Это зависит от вашей камеры, но часто находится в диапазоне от ISO 1600 до ISO 3200.Также обратите внимание, что разные фотографы имеют разный уровень толерантности к шуму, и это также может зависеть от жанра фотографии. Поэтому приемлемый уровень шума зависит от личных предпочтений.

  • Джеймс Демпси

    Джеймс Демпси - профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

Как получить профессиональные спортивные фотографии в школьном спортзале

Гимназии средней школы могут предложить множество возможностей для фотографирования - баскетбольные матчи, массовые снимки и другие школьные мероприятия.Но они также могут иметь самые ужасные условия освещения. Как получить четкую фотографию в темноте, часто со смешанным освещением? С небольшим ноу-хау и подготовкой вы сможете!

Если вы будете фотографировать волейбол, баскетбол, борьбу, гимнастику или другие виды спорта в помещении, эти советы, надеюсь, помогут вам получить четкое изображение.

Настоящая проблема со стрельбой в спортзале в помещении заключается в том, что помещение обычно плохо освещено. Обычно этому можно противодействовать, используя более длинную выдержку для сбора света, но это приведет к размытому изображению, поскольку игроки движутся быстро.Съемка спортивных состязаний в помещении на самом деле является одной из самых сложных ситуаций в фотографии. Это дает возможность проверить свои навыки!

Рекомендуемые настройки камеры для съемки в школьном спортзале

Обычно получить настройки экспозиции для конкретной ситуации легко, но фотографировать быстро движущиеся спортивные события в темноте довольно сложно. Вот хорошая отправная точка для настройки параметров камеры для съемки в школьном спортзале:

  • Используйте самую большую диафрагму (наименьшее число диафрагмы), доступную на вашем объективе.В идеале у вас будет объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 или f / 4. Более медленные объективы, которые могут открываться только до f / 5,6, скорее всего, не будут собирать достаточно света для успешной съемки в тренажерном зале для съемки спортивных состязаний.
  • Установите выдержку 1/500 или выше, чтобы заморозить действие. В идеале мы бы снимали с 1/1000, но если у вас нет очень светосильного объектива, это часто невозможно. Вы можете оказаться на 1/500 или 1/640, что покажет некоторую размытость движения на руках или ногах, когда игроки перемещаются, но в остальном изображение будет слишком темным.
  • Установите ISO 1600 или выше. Скорее всего, вы обнаружите, что для большинства настроек требуется ISO 3200, чтобы правильно экспонировать изображение. Это приведет к некоторому шуму на изображении, но некоторый шум неизбежен при съемке спортивных состязаний в помещении, если тренажерный зал не очень хорошо освещен (редко).
  • Установите непрерывный фокус, чтобы вы могли отслеживать действия игроков. Это будет написано «AF-C» на камерах Nikon или «AI Servo» на камерах Canon.

ISO - самая важная часть этого уравнения.Я настоятельно рекомендую прочитать мою статью о настройке ISO в любой ситуации, если вы еще этого не сделали.

Ни одна из этих настроек не идеальна. Использование такого высокого ISO, несомненно, вызовет некоторый шум на вашей фотографии. Съемка с большой диафрагмой затруднит фокусировку. Съемка с короткой выдержкой затрудняет сбор достаточного количества света. Нет ничего идеального при съемке спортивных состязаний в помещении, но вам нужно научиться идти на компромиссы с настройками камеры, чтобы получить правильно экспонированную фотографию в тускло освещенном спортзале.

Дополнительные советы по съемке спортивных фотографий в тренажерном зале

Проведите разведку заранее. Это уменьшит ваше беспокойство и разочарование. Сделайте несколько пробных снимков, специально чтобы установить баланс белого. Баланс белого означает, что камера пытается определить нейтральный цвет и какой цветовой баланс применить к фотографии. Если вы в тренажерном зале, вы увидите болезненный зеленый свет из-за ламп, которые они используют. В большинстве домов свет желтоватого цвета, если только вы не используете лампочки со сбалансированным дневным светом. В этом случае они будут более белого цвета.Свет меняется везде, куда бы вы ни пошли - оттенок отличается от солнечного света и т. Д. В вашей камере есть несколько предустановок для баланса белого, так что вы можете использовать их, и это позволит вам быть довольно близко к тому месту, где вы должны быть. Вы также можете установить собственный баланс белого, если знаете, что будете снимать где-то, в частности, с ужасным освещением, например, в спортзале.

Гимназии часто имеют смешанное освещение: от естественных окон, излучающих высокий свет, до вольфрамового освещения, из-за которого фотографии могут выглядеть оранжевыми.Спросите, можете ли вы снимать некоторые из тренировок ваших детей - это будет хорошей разминкой перед главным событием и посмотрите, какая именно камера работает лучше всего. После настройки параметров и съемки практики просмотрите фотографии на своем компьютере, чтобы увидеть, насколько хороши получились снимки. Оттуда вы можете настроить баланс белого дальше, чем это можно сделать в Photoshop или Photoshop Elements.

После того, как вы установили баланс белого и положение, теперь вы можете сосредоточиться на фактической съемке.Одна вещь, которую следует запомнить, - обязательно прийти в спортзал заранее, чтобы вы могли выбрать свое место. Ключ к хорошей спортивной фотографии - это предвкушение действия. Во время тренировок узнайте, где расположиться, чтобы вы могли беспрепятственно наблюдать за происходящим, не попадая в его середину!

После того, как вы выполнили всю подготовительную работу и оказались в точном положении для стрельбы, каковы должны быть ваши настройки? Ваша зеркалка предлагает несколько стандартных режимов - вы знаете маленькие значки на циферблате - ищите фигуру в движении.Но эти настройки являются приблизительными и обычно лучше всего работают на открытом воздухе, где много света, иначе вы получите размытие при движении. Если спортивный режим вам подходит и вы довольны результатом - отлично. Если нет, то следующим вариантом будет ручная настройка ваших настроек.

Спортивная фотография - это стоп-кадр, поэтому вам потребуется короткая выдержка не менее 1/125 или 1/250 секунды или выше. Что-нибудь медленнее, и вы рискуете размыть игроков. Вероятно, вам придется увеличить ISO - посмотрите в диапазоне от 800 до 1600.В зависимости от вашей камеры, это может привести к появлению шума в изображении, поэтому поэкспериментируйте с разными значениями ISO, чтобы увидеть, насколько высоко вы можете подняться, прежде чем шум появится на ваших фотографиях.

Что касается диафрагмы, комплектный объектив, поставляемый с вашей зеркальной камерой, может отлично работать на открытом воздухе, но в помещении, что 18-200 мм f4,5 / 5,6 может не открываться достаточно. Возможно, вам придется увеличить диафрагму до f / 2,8, что должно дать вам приличную глубину резкости. Но это также означает, что вам, возможно, придется купить или арендовать объектив, способный работать в условиях низкой освещенности.К сожалению, поскольку это спортивное мероприятие, вы, вероятно, не сможете использовать вспышку или встроенную вспышку. Будет слишком много опасений, что ваша вспышка временно ослепит игрока и прервет или изменит игру. Узнайте у официальных лиц школы, какова их политика в отношении фотосъемки со вспышкой.

К сожалению, нет простого решения для уродливых фотографий гимназии, но эти уловки, по крайней мере, сделают ваши фотографии лучше. Со временем вы узнаете больше о том, что работает, а что нет. К счастью, мы можем немного отрегулировать во время постобработки.

Вы хотите быть САМЫМ ЛУЧШИМ фотографом? Что ж, тогда вы были бы ИДЕАЛЬНЫМ подходящим местом, чтобы присоединиться ко многим другим фотографам в группе «Улучши свою фотографию» в Facebook. Нажмите здесь, чтобы присоединиться!

Настройки камеры DSLR для ювелирной фотографии

Это краткое руководство по настройке камеры DSLR. Я пропущу теорию и расскажу, как определить наилучшие настройки камеры DSLR для фотографирования ювелирных изделий на основе вашей настройки освещения - будь то лайтбокс, палатка или индивидуальная настройка.Эти рекомендации применимы к любым зеркальным фотокамерам - Nikon или Canon или к беззеркальным камерам, таким как Sony.

Для кого это руководство?

Идеально подходит для новичков, которые начинают использовать цифровую зеркальную фотокамеру для фотографирования ювелирных изделий для продажи в Интернете через Etsy, eBay, Amazon или ваш собственный веб-сайт.

Пошаговое руководство: настройки камеры DSLR для ювелирной фотографии

Шаг 1: Сначала выясните, какие кнопки или ручки вам нужно использовать для изменения диафрагмы, выдержки и настроек ISO на вашей камере.И как переключаться из автоматического режима в режим диафрагмы и ручной режим.

Пример циферблата Nikon, используемого для переключения между режимами съемки.

Шаг 2: Переведите камеру в режим диафрагмы и установите диафрагму на F14 и минимальное значение ISO, которое позволяет камера - обычно 100 или 200. Исходя из моего опыта, когда камера находится на расстоянии 10–20 дюймов от продукта , F14 - идеальная диафрагма.

Шаг 3: Когда вы находитесь в режиме диафрагмы, камера автоматически устанавливает выдержку.Сделайте снимок и посмотрите на установленную выдержку затвора. Если цвета точные, а изображение четкое, все готово - это ваши настройки. Если он выглядит темнее или светлее, чем вы хотите, продолжайте ниже.

Шаг 4: Перейти в ручной режим.

Шаг 5: Установите диафрагму снова на F14 и установите выдержку на ту, которую вы видели в режиме диафрагмы.

Step 6: Чтобы в изображении было больше света, настройте выдержку немного медленнее (если вы хотите больше света) или немного быстрее (если вы хотите меньше света).Например, если ваша выдержка в режиме диафрагмы составляла 1/5 секунды, измените ее на 1/3 секунды, чтобы сделать изображение ярче, или увеличьте скорость до 1/8 секунды, чтобы сделать изображение темнее.

Шаг 7: Сделайте еще один снимок. Ваше изображение должно быть ярче или темнее в зависимости от того, что вы сделали с выдержкой. Если изображение выглядит так, как вам нужно, все готово. Если нет, вернитесь к шагу 6. ​​

Вот и все. Используйте эти настройки камеры для всех своих продуктов.Это идеальная настройка, основанная на вашем освещении.

Согласованность: Эти настройки дадут вам наилучшее изображение для вашего типа продукта с вашей настройкой освещения. Например, если вы определяете настройки в комнате, в которой включено только освещение продуктов, сделайте все будущие снимки с той же настройкой.

Не определяйте настройки, как указано выше, а затем снимайте при дневном свете возле окна с такими же настройками. Это не сработает. Если вы планируете снимать с разными настройками освещения, повторите процесс для каждой среды.


Есть вопрос? Оставьте комментарий, и мы постараемся помочь!

Думаете об аутсорсинге? Если вы находитесь в США, ознакомьтесь с нашими ценами и образцами фотографий.


Дополнительные советы

Прежде чем вы перейдете к этим советам, вам будет полезно узнать, что делают диафрагма и выдержка.

  • Почему F14? Чем больше число, тем больше товаров будет в фокусе. Методом проб и ошибок я обнаружил, что F14 дает идеальное сочетание четкости и резкости для ювелирной фотографии.
  • Совет по быстрому редактированию в Photoshop: Используйте маску нерезкости с настройкой 60, радиусом 1 и порогом 3, чтобы повысить резкость изображения. Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой начального или среднего ценового диапазона с комплектным объективом, этого в большинстве случаев достаточно. Вы можете перемещать ползунки, чтобы увидеть, подходит ли вам другой параметр.
  • Белый фон: Эти настройки позволят получить четкие изображения продуктов с хорошими цветами. Если вы хотите получить более белый фон, направьте на него больше света.Тот факт, что у вас белый фон, не означает, что камера его видит. Например, если вы посмотрите на белую стену в темной комнате, она не будет выглядеть белой. Так что наведите свет на фон, и ваш фон станет белее. Трудно получить идеально белый фон для каждого снимка, поэтому сделайте его максимально белым, а затем отредактируйте в фотошопе. На YouTube есть много руководств о том, как редактировать для белого фона или нанять фрилансера из fiverr или upwork, который сделает это за вас за небольшую плату.Иногда я тоже занимаюсь редактированием проектов, так что вы тоже можете связаться со мной.
  • Настройки на основе продукта: В некоторых случаях, если вы снимаете белый продукт или черный продукт, вам может потребоваться снова изменить настройки, используя описанный выше процесс, но скорость затвора является основным параметром, который вы должны изменить. Выполните описанный выше процесс с 3 продуктами - светлым или белым, темным или черным и средним цветом, например, синим или зеленым. Если настройки окажутся другими, вы измените их в зависимости от цвета продукта, который вы фотографируете.
  • Какую настройку следует изменить и когда? Диафрагму следует настраивать только в том случае, если изображение нечеткое. Если вы хотите, чтобы ваше изображение было ярче или темнее, необходимо настроить выдержку. При фотографировании продуктов не меняйте ISO - оставьте его на самом низком уровне, обычно 100 или 200.

Дополнительные советы по самостоятельной работе можно найти на нашей странице по фотографии ювелирных изделий или на уроках фотографии продуктов. Хотите передать свой проект на аутсорсинг - посмотрите цены здесь.

Помог ли этот пост? Прокомментируйте и дайте нам знать.У вас есть еще вопросы?

.
Настройки фотоаппарата для студийной съемки: Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх