kapankov.ru — Устройство и настройки фотоаппарата
Мы рассмотрим зеркальные (ЗК) и беззеркальные камеры (БЗК), с типичными конструкциями, наиболее распространенными на сегодняшний день. И начнем с классического зеркального фотоаппарата.
Зеркальные фотоаппараты в английском имеют свою аббревиатуру — DSLR — т.е. Digital Single Lens Reflex, что в переводе означает Цифровой Однообъективный Зеркальный (фотоаппарат). Возможно, вы слышали, что бывают двухобъективные фотоаппараты, но их мы не рассматриваем. Вот как выглядит типичная конструкция ЗК:
Свет проходит через объектив (1) и отражаясь от зеркала (2) проецируется на фокусировочном экране (5). Это изображением можно наблюдать через видоискатель (7). Пентапризма (6) позволяет перевернуть изображение для удобства наблюдения. В момент снимка зеркало (2) специальным механизмом поднимается вверх и прижимается к фокусировочному экрану (5), открывается затвор (3) на время выдержки и свет попадает на сенсор (матрицу) (4).
Из-за того, что зеркало (2) поднимается и прекращает отражать свет в пентапризму (6), мы не видим изображение в видоискателе во время экспонирования сенсора. Кроме того, все современные камеры снабжаются встроенным экспонометром, который чаще всего располагают чуть выше видоискателя. Экспонометр через специальную линзу сквозь пентапризму снимает изображение с фокусировочного экрана. Также зеркальная камера снабжается системой фазового автоофокуса, датчик которого находится в нижней части фотокамеры, под зеркалом. Объективы имеют устройство диафрагмы, которое позволяет регулировать относительное отверстие, через которое свет попадает на сенсор. Внутри объектива расположено несколько линз, зачастую их количество превышает 10 и даже 20. С одной стороны, чем больше линз, тем хуже, с другой стороны, сложные оптические схемы объективов позволяют минимизировать оптические искажения.
Зеркальные камеры позволяют снимать в двух режимах: через видоискатель и в режиме LiveView, т.е. через LCD-экран камеры.
Чем же отличаются эти режимы? Через видоискатель вы наблюдаем оптическое изображение, проецируемое на фокусировочный экран через зеркало (если не используется электронный видоискатель, о котором поговорим позже). В режиме LiveView, зеркало прижимается к фокусировочному экрану (в видоискатель уже нельзя видеть изображение), открывается затвор и сенсор начинает считывать световой поток, при этом электроника камеры постоянно пересчитывает изображение и выдает его на LCD-экран. Думаю, понятно, что в режиме LiveView матрица и в целом электроника камеры нагревается, что сказывается на качестве снимка (повышается шум, страдает цвет и детализация). Кроме того, энергия аккумулятора расходуется быстрее. При съемке в режиме LiveView необходимо закрывать видоискатель специальной крышкой, чтобы предотвратить попадание света через видоискатель внутрь камеры. Зеркало, прижимаемое к фокусировочному экрану, является полупрозрачным и через него проходит свет.
ЗК, работающая в режиме LiveView ничем не отличается от БЗК.
Поэтому кратко рассмотрим конструкцию БЗК.
У БЗК отсутствует система зеркал и пентапризма. А также отсутствует встроенный экспонометр и датчик фазового автофокуса. Роль экспонометра и датчика фокуса выполняет матрица. БЗК могут снабжаться электронным видоискателем и это очень удобно, особенно при съемке в яркий солнечный день. Существуют камеры, которые используют электронный затвор, т.е. механический затвор отсутствует, что значительно удешевляет фотоаппарат.
Кроме того, существуют дальномерные камеры, в которых изображение наблюдается не через объектив, а через отдельное смотровое окно. В дальномерных камерах существует проблема незначительного несоответствия того, что видит фотограф через видоискатель и того, что в действительности проецируется на сенсор, а значит и попадает в кадр (это эффект называется явлением параллакса). И тем не менее многие профессионалы предпочитают камеры Leica из-за их компактности и исключительного качества.
Я сейчас уже не склонен утверждать, что профессионалы стремятся в своей работе использовать только зеркальные камеры, однако на сегодняшний день DSLR имеет ряд преимуществ перед своими коллегами:
1.
Возможность оптического наблюдения через видоискатель
2. Быстрый фазовый автофокус
3. Внушительный внешний вид
Как бы не смешно выглядел последний пункт, но профессиональный фотограф, который снимает свадьбу на компактную БЗК в глазах клиента выглядит дилетантом, когда рядом снимает любитель зеркалкой с большим объективом. Как это не печально, но такова суровая правда жизни и фотографы обязаны таскать с собой эти килограммы, порой и не всегда необходимые. БЗК способны выдать не менее качественные фотографии, чем их зеркальные собратья. На www.dxomark.com можно посмотреть какие БЗК превосходят зеркалки и по каким именно критериям.
Вернемся к зеркальным камерам и кратко рассмотрим пентапризму. Вот так выглядит оптический видоискатель с пентапризмой в Canon EOS 80D.
На фокусировочном экране проецируется зеркально перевернутое изображение, полученное через объектив камеры. Пентапризма позволяет развернуть его. Взгляните как это происходит:
Я полагаю, что читатель уже догадался, что и на сенсор изображение проецируется тоже перевернутым.
Разворотом изображения перед записью в файл занимается программное обеспечение камеры и дополнительных манипуляций никаких не требуется.
Необходимо пару слов сказать про сенсор. Стремление пользователей камер иметь как можно больше мегапикселей на сенсоре никак не дает спокойно спать маркетологам. Появились уже и 30 и даже 50 мегапиксельные камеры. Только вот размер физический как был у фулфреймов 24 на 36 мм, так и остался. То есть размер пикселя, например у Canon EOS 5Ds уменьшился до 4,1 мкм!!! А это означает, что, если раньше дифракционный предел у камер мы достигали на диафрагмах 11-16, то теперь уже на 8!!! На сегодняшний день можно говорить, что гонка мегапикселей достигла своего предела, поскольку объективов, способных разрешить новые сенсоры просто не существуют и в ближайшем будущем относительно дешевых и массовых таких объективов не предвидится. То есть можно купить, скажем, 100 мегапиксельную камеру и она даст ровно такую же детализацию, что и 50 Мп.
Итак, в общих чертах разобрались с устройством зеркальной камеры.
Сейчас же приведу некоторые рекомендуемые настройки, которые нужно выставить в камере (настройки описываются для камер Canon, в камерах сторонних производителей те же настройки могут звучать по-другому, но смысл практически не меняется).
Повторюсь о том, что нужно отключить сразу:
— Beep: Disable
— Lens aberration correction (Peripheral illumination: Disable, Chromatic aberration: Disable)
— Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости в русском меню): Disable
— Picture Style: Neutral
— Long exposure noise reduction: Disable
— High ISO speed noise reduction: Disable
— Highlight tone priority: Disable
А теперь рекомендуемые настройки:
1. Image quality — RAW (размер максимальный). Забываем про jpeg.
2. Red-eye reduction (Красные глаза) — откл. Подавление это не нужно, так как предпых вспышки сокращает зрачки у людей, и от этого глаза становятся мягко говоря необычными.
3. White balance — AWB.
При съемке в RAW данная настройка не актуальна, можно использовать автоматику вполне спокойно. Все ошибки можно будет исправить при обработке.
4. Color space — Adobe RGB. При съемке в RAW эта настройка действует только на создание JPEG-миниатюры, которая в т.ч. используется при построении гистограммы. Цветовое пространство sRGB меньше Adobe RGB, потому для более качественного контроля по гистограмме лучше использовать Adobe RGB.
5. ISO speed settings — авто — Макс:400. Это значение актуально для кроп-камер. Для полнокадровых камер (5D, 6D,1D) допустимы значения 1600 и даже 3200. Не позволяйте камере автоматически увеличивать ISO, для того чтобы избежать шумов. Если нужно увеличить чувствительность, это необходимо делать вручную. Minimum shutter speed следует задать не менее 1/60 — это предотвратит появление шевеленки в кадре при съемке с рук.
6. Aspect ratio (Соотношение сторон) — 3:2. Наиболее распространенный формат.
7. Highlight alert (Выделение переэкспонированных зон) — разрешено.
Помогает видеть пересветы, особенно в солнечную погоду, когда сложно оценить глазом картинку на экране просмотра.
8. Histogram display — Brightness (Яркость). Как работать с гистограммой будет рассказано позже.
9. Playback grid — для съемки с использованием ЖК-дисплея удобно включить Отображение сетки — Сетка 1#. Помогает размещать объекты на «золотом сечении».
Некоторые другие настройки будут еще обсуждаться в других статьях.
Дополнительные материалы:
Wikipedia — Однообъективный зеркальный фотоаппарат
Компактные и зеркальные камеры
Домашнее задание
При дневном свете (солнце должно быть позади) установите фотоаппарат на штативе или неподвижно на любой поверхности, сделайте снимок глядя через видоискатель. Переведите камеру в режим LiveView и сделайте снимок не закрывая видоискатель. Сравните результаты.
Твитнуть
Урок для начинающих — настройки фотоаппарата
Перейти к содержимому
С развитием фототехники, она становится сложнее, в ней появляется много новых функций.
Чтобы не запутаться новичку и научиться правильно выставлять настройки, рассмотрим все на примерах.
Некоторые обозначения:
Фон — все, что находится сзади нашего объекта съемки.
Выдержка — время за которое, камера делает снимок. Может быть от 1/4000 сек до бесконечности.Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света. Если не понимаете что это, включите камеру, поверните ее объективом к себе и нажмите кнопку спуск. В объективе увидите как мелькнет что-то. Это она и есть. Чем меньше отверстие, тем больше значение диафрагмы. И чем меньше отверстие, тем меньше будет попадать света на матрицу, а значит нам будет нужна более длительная выдержка. Например, диафрагма будет уже со значением f16, чем со значением f5.6.
Боке — (от яп. бокэ — «размытость», «нечёткость») — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии.
Посмотрите на фотографию с девочкой , девочка в фокусе, а весь фон нет. Вот этот фон и есть боке. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытый фон и интереснее боке.
ISO — светочувствительность. Чем выше мы ставим число, тем меньшую выдержку мы можем установить для получения проэкспонированного снимка. Лучше устанавливать минимальное значение, т.к. чем больше значение, тем хуже качество кадра.
Брекетинг, или вилка — автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением некоего параметра. (рассмотрим далее).
ГРИП — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе. Одним словом длинна, где изображение в резкости (в фокусе).
Режимы съемки*:
*только те, которые понадобятся фотографу. Автоматические режимы с пред установками мы рассматривать не будем.1.
Это автоматический режим, подходит только для тех, кто просто так купил камеру. Камера снимает в формате Jpeg(если вы такой выставили в настройках). Камера за нас выставляет значение диафрагмы и выдержки.
2.P. Тоже автоматический режим. Но здесь мы можем снимать в формате Raw, выбрать значение ISO, поставить брекетинг и т.д.
4.Tv — приоритет выдержки. Ставим выдержку, которая нам необходима, а диафрагма подбирается атоматически. Полезна, когда нам надо снять быстродвижущийся объект.
5.М — ручной режим. Все значения мы выставляем самостоятельно. Довольно сложный режим, но иногда необходимый. Вы легко с ним разберетесь, когда привыкните к остальным.
6.A-DEP — автоматический режим, при котором камера пытается задать такую ГРИП, чтобы в ней оказались все найденные датчиками автофокуса точки.
Интересный режим, но пользуются им очень редко.Теперь рассмотрим основные настройки:
1. Выдержка. Задается либо вручную колесиком, либо автоматически.
2. Диафрагма. Также задается вручную колесиком, либо автоматически.
*Если вы настраиваете в ручном режиме М, то для настройки другой функции зажмите кнопку 14 и крутите колесиком.
3. Брекетинг (вилка). Для того, чтобы снимок сделать темнее нужно перемещать ее вправо, светлее — влево.
*Не работает в режиме М
4. Значение светочувствительности ISO. Нажимайте кнопку ISO и выбирайте значение.
5. Режим съемки.
6. Баланс белого.
7. Выбор метода съемки. По кадровая, серийная, с таймером. Для выбора жмем кнопку 17.
8. Стиль. Я обычно ставлю стандартный. Можно выбрать монохромный и другие.(кнопка 18).
9. Режим фокусировки. Использую обычно точечный режим, фокусировка производится по одной точке.
10. Метод фокусировки. One Shot фокусируется один раз при нажатии кнопки спуска на половину. AI Servo- если объект съемки переместится, камера автоматически будет фокусироваться на нем.
11. Заряд батареи
12. Формат изображения.
13. Количество оставшихся кадров на флешке. Одним словом, сколько еще кадров поместится на нее.
Это все основные настройки камеры, которые помогут Вам делать прекрасные снимки. Не переживайте, если в чем-то не разобрались, понимание приходит со временем. Я сам когда-то с этого начинал.
Удачных кадров!
Автор: Евгений Воробьев
Похожие записи
Последнее на сайте
Режимы и настройки камеры на телефонах и планшетах Galaxy
Камеры на телефонах и планшетах Galaxy поддерживают различные режимы съемки и различные настройки камеры, которые упрощают съемку и добавляют изюминку вашим фотографиям и видео.
AR Doodle, сверхзамедленная съемка, режим «Режиссер» и портретный режим — это лишь некоторые из функций, которые может предложить камера. Вы можете пойти еще дальше, настроив доступные параметры камеры, например изменив размер видео или добавив линии сетки.Примечание: Некоторые параметры могут быть доступны не на всех устройствах.
Выберите один из нескольких режимов съемки, чтобы получить желаемый эффект и внешний вид при съемке фотографий или видео.
Проведите вверх от нижней части экрана телефона, чтобы открыть меню приложений, а затем откройте приложение
В приложении проведите по экрану вправо и влево, чтобы изменить режимы съемки. Ниже список доступных режимов съемки:
После того, как вы выбрали метод съемки, настройте свой снимок и сделайте несколько снимков или видео. Если ваш объект находится далеко, вы можете использовать Space Zoom для увеличения и получения более близкого изображения.
Вы можете использовать меню настроек для настройки параметров камеры. Проведите вверх от нижней части экрана телефона, чтобы открыть меню приложений, а затем откройте приложение Camera . В приложении коснитесь значка Settings , чтобы получить доступ к дополнительным параметрам.
Примечание: Доступные настройки различаются в зависимости от характеристик конкретной модели.
| ANS00089063A |
Интеллектуальные функции
Картинки
Селфи
Видео
Полезны и темные области ваших снимков.
Следящий автофокус: Держите движущийся объект в фокусе.
Линии сетки: Отображение линий сетки видоискателя, помогающих скомпоновать изображение или видео.
Теги местоположения: Прикрепите тег местоположения GPS к своим фотографиям и видео.
Методы съемки: Есть несколько различных методов, которые вы можете выбрать.
Настройки, которые нужно сохранить: Выберите, использовать ли тот же режим съемки, угол селфи и фильтры, что и в прошлый раз.
Звук затвора:
Виброотклик: Включить вибрацию при касании экрана в приложении «Камера».
Сброс настроек: Сброс настроек приложения «Камера».
Свяжитесь с нами: Обратитесь в службу поддержки Samsung через Samsung Members (если поддерживается вашим оператором связи).
О камере: Просмотр информации о приложении и программном обеспечении.
Уведомление о конфиденциальности: Ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности Samsung.
Разрешения: Просмотр разрешений камеры.
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или начинающим фотографом, вы можете воспользоваться нашими советами, чтобы сделать красивые фотографии своей семьи.
Другие ответы, которые могут помочь
Делайте потрясающие снимки с помощью камер серии Note20
Делайте лучшие снимки на телефон серии Galaxy Z Flip
Универсальные камеры серии Galaxy A 2019 года
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
Мы здесь для вас.
Напишите нам
Напишите нам начать онлайн-чат с Samsung
1-800-САМСУНГ Пн – Вс: 8:00 – 12:00 (EST)
Помощь в заказе
Позвоните или напишите нам Позвоните нам
Нужна помощь прямо сейчас?
Использование электронной почты в качестве способа связи было прекращено с 3 апреля 2019 г.
. Пожалуйста, свяжитесь с нами через чат для более быстрого ответа.
Позвоните или напишите нам Позвоните нам
Чем мы можем вам помочь?
1-800-САМСУНГ 1-800-САМСУНГ
1-800-726-7864 1-800-726-7864
Мобильный 8:00–12:00 по восточному поясному времени 7 дней в неделю
Бытовая электроника и техника 8:00–12:00 по восточному поясному времени 7 дней в неделю
ИТ/вычисления 8:00 – 21:00 по восточному поясному времени 7 дней в неделю
Поддержка текста 24 часа в сутки 7 дней в неделю
мобильные|телефоны
© Samsung Electronics America, Inc.
, 2023. Samsung, Samsung Galaxy и Family Hub являются товарными знаками Samsung Electronics Co., Ltd.
Все другие бренды, продукты и услуги, а также их соответствующие товарные знаки, названия и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.
Вышеупомянутый контент предоставляется только в развлекательных и информационных целях. Обратитесь к руководству пользователя для получения более полной информации.
Вся информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления. Samsung не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки,
возникающие в связи с использованием или доверием к содержащемуся здесь контенту.
Предыдущий Далее
Содержание
Каковы лучшие настройки камеры для уличной фотографии?
Умение выбирать правильные настройки камеры — один из самых важных навыков в уличной фотографии, и хотя поначалу это может показаться сложным, сделать это несложно.
Немного потренировавшись, вы получите это в кратчайшие сроки , но есть некоторые факторы, на которых вам нужно сосредоточиться.
Теперь, прежде чем мы поговорим о точных настройках, я хочу рассказать вам о том, что выдержка, диафрагма и ISO влияют на уличную фотографию.
Содержание
- 1 Каковы наилучшие настройки камеры для уличной фотографии?
- 1.1
- 1.2 Лучшая скорость затвора для уличной фотографии
- 1.3 Лучшая диафрагма для уличной фотографии
- 1.4 Лучший ISO для уличной фотографии
- 1.5 Какой режим использовать
Лучшая скорость затвора для уличной фотографии
Скорость затвора означает, насколько быстро открывается и закрывается затвор вашей камеры, чтобы пропустить свет. Чем дольше он открыт, тем больше света достигает сенсора, но тем больше вероятность размытия движения.
Так что, если ваша цель состоит в том, чтобы остановить сцену, не забудьте убедиться, что скорость затвора вашей уличной фотографии достаточно мала, чтобы можно было остановить движение вашего объекта.
Если вы снимаете что-то, что не движется, вы можете выбрать более длинную выдержку.
Для фотоснимков 1 больше фокусного расстояния — это то, что вам нужно для достижения резкости. Таким образом, если вы снимаете объективом 35 мм, вам нужно снимать с выдержкой около 1/30 секунды. Стабилизация изображения может добавить к этому несколько дополнительных остановок.
Для людей или объектов в движении я стараюсь снимать как минимум с выдержкой 1/200 секунды, а лучше с выдержкой 1/250 или быстрее.
Люди быстро передвигаются по улицам, и мы часто идем в противоположном от них направлении, поэтому мы не хотим рисковать, используя слишком длинную выдержку. Ночью или в очень темных условиях я буду чувствовать себя комфортно, уменьшая выдержку до 1/125 и получая при этом достаточно четкие фотографии.
Больше всего меня раздражает, когда фотографы не останавливают движение при съемке .
Я постоянно вижу людей, которые целятся, сосредотачиваются и снимают, даже не сбавляя шага.
Если вы снимаете с безумно высокой скоростью затвора, то это может сработать какое-то время, однако вы должны быть полностью остановлены, чтобы правильно сделать снимок, даже если это всего лишь доли секунды.
Фотосъемка в движении — случайная практика, и если вы чувствуете необходимость сделать это, то, вероятно, вы идете слишком быстро. Замедлять.
Если я пытаюсь сделать снимок и нахожусь в движении, я часто использую заикание. По сути, это очень быстрая остановка на полном ходу, как будто вы замираете на секунду в середине движения, а затем продолжаете идти. Вероятно, это выглядит немного нелепо для тех, кто на самом деле обращает на это внимание, но это происходит так быстро, что никто не замечает и не обращает на это внимания.
Лучшая диафрагма для уличной фотографии
Диафрагма означает, насколько большое или маленькое отверстие откроется в вашей камере, чтобы пропускать свет. Чем меньше ваша диафрагма, тем большая часть сцены будет в фокусе (маленькая диафрагма — это более высокие числа, например F11, а большие диафрагмы — меньшие числа, например F2,8).
Мы должны использовать это в своих интересах. Независимо от того, используете ли вы ручную или автоматическую фокусировку, факт в том, что быстро и точно сфокусироваться при съемке на улице крайне сложно.
При использовании малой диафрагмы большая часть кадра будет в фокусе, что даст нам больше возможностей для захвата главной цели в фокусе.
В результате я часто по умолчанию использую диафрагму F8 (а иногда и больше), что дает мне достаточную глубину резкости, но при этом позволяет достаточно быстрому затвору заморозить движение в течение дня.
Однако условия освещения часто плохие, и у нас не всегда есть возможность снимать на F8 или выше. В таких случаях некоторые люди используют вспышку, но я предпочитаю снимать с более низкой диафрагмой, чтобы запечатлеть естественный свет, даже при диафрагме F2 или F2.8 в условиях очень слабого освещения.
Хотя я скучаю по некоторым фотографиям, снятым таким образом, я наловил достаточно, чтобы это стоило того.
Но пока у нас есть возможность, я предпочитаю снимать с меньшей диафрагмой.
Конечно, все это субъективно, так как многие устанавливают максимально низкую диафрагму для уличной фотографии, чтобы получить как можно больше боке. Это может придать фотографиям прекрасный вид, но таким образом вы неизбежно испортите фокус на многих других фотографиях.
Лучший ISO для уличной фотографии
Если мы пытаемся снимать с выдержками 1/250 и F8, а свет не идеален, то что-то должно уступать. Условия освещения редко бывают идеальными, особенно в городах, где высокие здания могут заслонять солнце.
Здесь в игру вступает наш ISO. Мы хотим поднять ISO, чтобы иметь возможность снимать с этими настройками выдержки и диафрагмы.
Большинство современных камер, особенно серия Fuji X100, очень хороши при высоких значениях ISO, поэтому 902:45 Я без колебаний снимаю ночью на ISO 800, 1600, 3200 или даже 6400.
Большую часть времени я снимаю с ISO 800 или 1600.
Добавленный цифровой шум (который все еще выглядит приятно) более чем компенсируется более быстрым затвором и большей глубиной резкости.
Моя общая рекомендация: ISO 400 для солнечного света, 800 для светлой тени, 1600 для темной тени и от 3200 до 6400 для раннего вечера и ночи.
Вам следует протестировать возможности ISO вашей камеры и определить максимальное значение, с которым вам удобно снимать. Со старыми камерами или камерами начального уровня я обычно получу половину своих рекомендаций. Поэтому, если я рекомендую снимать с ISO 800 или 1600 в нормальных условиях освещения, я бы рекомендовал 400 или 800 для камеры начального уровня.
Кроме того, вы должны убедиться, что выставили правильную экспозицию, если вы снимаете с высоким значением ISO. Абсолютно худший вид — это когда вы делаете фотографию с высоким значением ISO и значительно увеличиваете экспозицию при постобработке. Он берет это красивое зерно и уничтожает его ужасным цифровым видом.
Если вы можете этого избежать, не делайте значительного недоэкспонирования при съемке с высокими значениями ISO.
Не забывайте постоянно проверять настройки ISO. Может быть неприятно выйти и сделать потрясающую фотографию в отличном освещении, а затем понять, что ваша камера все еще установлена на ISO 3200 с прошлой ночи. Это самая распространенная ошибка, которую я совершаю.
При съемке в городе я всегда выбираю ISO для тенистой стороны улицы. Так что даже в солнечные дни я буду по умолчанию использовать ISO 800 вместо ISO 400, так как я хочу, чтобы камера хорошо работала в более темных и затененных местах, и я не возражаю снимать с ISO 800 на солнечной стороне улицы. .
Фотографии получатся отличные. Если вы выбираете настройки для солнечной стороны улицы (и перемещаетесь между тенистыми и солнечными участками), снимки в тени часто получаются размытыми.
Какой режим использовать
Нет правильного режима для использования между приоритетом выдержки (TV), приоритетом диафрагмы (AV) и ручным (M), и каждый режим часто используется многими уличными фотографами.
При этом я обычно предпочитаю снимать в режиме приоритета диафрагмы днем и в ручном режиме ночью. Я стараюсь держаться около F8, когда это возможно, и опускаться ниже по мере приближения вечера. Если я снимаю при чистом солнечном свете без тенистых мест, то я буду использовать F11 или F16.
Съемка в режиме приоритета диафрагмы дает вам точный контроль над глубиной резкости, но ключом к съемке в этом режиме является установка достаточно высокого значения ISO, чтобы результирующий затвор был достаточно быстрым.
Время от времени вам нужно будет обращать внимание на то, какую скорость затвора выбирает камера, чтобы убедиться, что она не слишком медленная. Однако я предпочитаю ставить ISO немного выше, чем мне нужно, поэтому уверен, что выдержки будет достаточно в течение всего дня.
Таким образом, мне не нужно постоянно проверять свою камеру, и я могу быть уверен в настройках, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно, на данный момент.
Поскольку правильная экспозиция ночью намного сложнее, но окружающая среда обычно довольно однородна, я предпочитаю снимать в ручном режиме. Это позволяет мне зафиксировать точные настройки, которые мне нужны, не беспокоясь о том, что камера испортится.
Как сфокусироваться
902:45 Нет ничего хуже, чем поймать идеальный момент и испортить фокус.
Правильная фокусировка — это самый сложный и важный технический аспект уличной фотографии, и именно на нем вы должны, без шуток, сосредоточиться больше всего. Из-за непредсказуемого и постоянно меняющегося характера улицы сделать снимок с идеальной фокусировкой чрезвычайно сложно и требует большой практики.
Автофокус — большая роскошь. Наши глаза могут стать старше и нечеткими, но пока этот красный или зеленый квадрат выделен над областью, которую мы хотим сфокусировать, скорее всего, фокус будет правильным. Кроме того, если случается непредвиденный момент и вам нужно быстро сменить фокус, автофокус — мощное средство.
Однако автофокус далек от совершенства. Вы должны смотреть в видоискатель, чтобы использовать его (если вы не используете режим просмотра в реальном времени), и вы должны выбрать зону фокусировки, поэтому есть большая вероятность, что вы пропустите некоторые доли секунды. Иногда автофокус дает сбои, особенно при слабом освещении. Во многих камерах системы автофокусировки не очень хорошо работают при слабом освещении.
Примерно в 50% моих фотографий я использую автофокусировку с точкой фокусировки в центре. 902:46 Затем я фиксирую фокус и перекомпоную как можно быстрее.
Ручная фокусировка или, точнее, зонная фокусировка — это техника, которую я использую в остальное время. Ручная фокусировка включает поворот диска ручной фокусировки до тех пор, пока объект съемки не станет четким. Зональная фокусировка включает в себя удержание фокусного расстояния в определенном диапазоне, который для меня обычно составляет около восьми или десяти футов.
При зонной фокусировке вы хотите максимально увеличить глубину резкости, чтобы повысить вероятность резкости объекта. Вот почему многие люди предпочитают делать это с помощью широкоугольных объективов, таких как 35 мм. Я считаю слишком сложным правильно зонировать фокус с объективом длиннее 50 мм. Чем больше глубина резкости вашего изображения, тем проще будет зональная фокусировка.
Затем просто подождите, пока ваш объект не войдет в диапазон, на котором вы сфокусированы, и поймите, что у вас будет больше гибкости с резкостью, чем глубже ваша глубина резкости.
Вот технический пример. Если вы снимаете 35-мм объективом с диафрагмой F8 и предварительно фокусируете камеру на 8 футов, то все на расстоянии примерно от 5,5 до 15 футов будет в приемлемом диапазоне резкости. Чем ближе объекты приближаются к 8 футам, тем четче они кажутся.
Вот ссылка, чтобы узнать глубину резкости в зависимости от вашего фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки.
Вы можете видеть, насколько жестче становится, когда вы опускаетесь ниже F5.6. http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Также имейте в виду, что чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет диапазон допустимой фокусировки. Если вы снимаете с диафрагмой F2, то может быть чрезвычайно сложно обеспечить постоянную точность на близком расстоянии, например, на расстоянии 3 фута. Попытаться сфокусироваться на чем-то на расстоянии 2,5 метров на F2 намного проще. Я часто хожу с камерой, настроенной на фокусировку на расстоянии 8 футов, а затем при необходимости настраиваю ее на лету. Иногда я фокусирую зону на расстоянии 3-5 футов.
Научиться зональному фокусу с меньшей диафрагмой — сложный, но очень важный навык для уличных фотографов. Есть несколько технических навыков, которыми вы можете овладеть и которые окажут лучшее влияние на результат ваших фотографий.
Если потренироваться, то можно и на F2 с широкоугольным объективом зонировать фокус.