Нет резкости на расстоянии есть вблизи: «климакс» глаз у мужчин и женщин / Хабр

«климакс» глаз у мужчин и женщин / Хабр

Первые симптомы — ухудшение зрения вблизи. Объекты при близком рассмотрении расплываются. Женщина с трудом справляется с маникюром. Мужчина едет на рыбалку и там понимает, что червяка он насаживает с трудом. А при этом дальнее зрения как бы не изменилось. Традиционно это состояние называют «болезнью коротких рук» — вроде и зрение хорошее, а вот длины рук не хватает для четкости вблизи. Это у тех, кому за 40.

Это — пресбиопия. С возрастом зрение человека в плане легкости фокусировки на разные расстояния ухудшается. Точные причины такой «амортизации» зрительного аппарата ещё исследуются: известно, например, что этот механизм работает только у высших приматов. У собак и кошек пресбиопии нет, у обезьян есть. Кстати, отчасти поэтому пресбиопию сложно изучать: для исследования динамической рефракции (аккомодации) нужен живой объект.

Хрусталик уплотняется и становится менее эластичным, страдает связочный аппарат, мышцы теряют способность действовать как раньше – возникает пресбиопия.

До недавнего времени единственно верной признавалась теория аккомодации немецкого врача Гельмгольца, выдвинутая еще в 19 веке, которая затрагивает только хрусталик и его связочный аппарат, но более свежие исследования говорят, что участвуют все структуры глаза – роговица, стекловидное тело и даже сетчатка. Итог пресбиопии — утрата возможности аккомодировать, то есть способности рассматривать объекты на разные расстояния без дополнительной коррекции.

Когда появляется пресбиопия

Средний возраст появления первых симптомов — 40 лет, редко бывает позже – у меня были пациенты, которые и в 50 лет чувствовали себя вполне комфортно, но к 60-70 годам начинали страдать от пресбиопии (в сочетании с катарактой). Пресбиопия считается таким же естественным физиологическим процессом, как появление морщин или седины с возрастом.

По моей практике, пациенты очень слабо представляют, что именно происходит. Почти каждый жалуется, что «я испортил зрение компьютером». Нет, всё проще.

Вы стали старше.

Как это влияет на тех, у кого близорукость, дальнозоркость или астигматизм? У человека со стопроцентным зрением (не важно, естественным или после лазерной коррекции, либо со вживлённой интраокулярной линзой) предметы вблизи начинают расплываться. Текст перед носом не виден ни на 8 сантиметрах, ни на 15 – а уже где-то подальше. Чтобы читать нужны очки для близи. Зрение вдаль не ухудшается. Очки для дали, если они есть, остаются прежними.

Близорукие со слабым минусом и без выраженного астигматизма могут подольше сохранить возможность читать без очков, хотя очки для дали никуда не денутся. Мало того, они будут мешать при работе вблизи, их нужно будет снимать. Легкость фокусировки в прежних очках или контактных линзах будет исчезать. Годам к 50-60 появится еще одна пара очков с небольшим теперь уже плюсом. Короче, плюс на минус не перейдет в ноль.

При миопии посильнее понадобится вторая пара очков, более слабая, чтобы читать и делать мелкую работу. В итоге к тем же 50-60 годам появится 3 пары очков – самые сильные вдаль, послабее на 1-1,5 диоптрии на среднее расстояние и слабее на 2-2,5 для чтения и близи. В общем, в минусе «плюсов» не много.

Дальнозоркие чувствуют симптомы пресбиопии еще раньше – лет после 35. Это потому что к своему плюсу добавляется плюс на аккомодацию. В итоге, поносив пару лет очки для чтения, они начинают замечать, что в этих очках вдруг стало и вдаль хорошо видно, а для близи требуются еще более сильная коррекция. И такие пациенты бегут к офтальмологу с рассказом о том, что компьютер, или книги, или работа «испортили» им глаза. И далеко не всегда верят рассказу о том, что изменения такого плана необратимы и неизлечимы каплями, чудо-таблетками, укрепляющими супер-упражнениями, приговорами и мочой молодого поросенка.

В итоге дальнозоркие после 40 лет приобретают очки для чтения, как-то сохраняя пока способность неплохо видеть вдаль. Где-то после 50-ти, после неуспешной борьбы с пресбиопией, все же надевают две-три пары очков или прогрессивные линзы, или обращаются за хирургической помощью.

Хуже всех астигматам – качество картинки у них на все расстояниях плохое. Поэтому чем выше степень астигматизма, тем больше привязка к очкам. В итоге все заканчивается также несколькими парами очков.

Если вам когда-нибудь делали обследование глаз с расширением зрачка (перед первым рецептом очков, перед операцией, при осмотре глазного дна и так далее) – первый час после медикаментозной обработки вы как раз получаете упрощённый симулятор пресбиопа. Только разница в том, что всё вокруг не будет казаться таким нестерпимо ярким.

Как это влияет на коррекцию зрения и лазерную операцию в молодости?

Первый случай: пациент в возрасте от 18 лет (до этого глаз ещё активно развивается) до примерно 40 лет. В этой ситуации выбором является полная коррекция. В возрасте старше при отсутствии других проблем, которые к этому моменту могут появиться (катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и т.д.), мы делаем поправку на пресбиопию.

В любом случае после лазерной коррекции в эмметропию (состояние, когда вдаль изображение попадает на сетчатку) любая оптика становится близкой к норме. Это переводит человека в стандартного своего ровесника-пресбиопа, избавляет от необходимости носить очки для дали и дает комфортное ощущение в быту. А пресбиопию надо воспринимать как данность возрасту.

Если же хочется уменьшить зависимость от пресбиопии – мы находим компромиссные хирургические варианты. Их довольно много, об этом далее по тексту и в предыдущих постах.

А если у меня уже пресбиопия?

Если пациент уже с пресбиопией и несколько пар очков его полностью устраивает, то в этой ситуации мы говорим: если вас устраивают очки – это не болезнь. Ходите, пробуйте. Но многие не готовы, и очень хотят сделать коррекцию. Особенно это касается женщин – есть некий стереотип, что женщина, которая надевает очки для чтения, уже бабушка (плюсовые очки делаются всегда с большими стеклами или, что еще больше старит, надеваются «на нос»). Спортсмены и люди с активным стилем жизни также охотно идут на коррекцию.

Коррекция делается по потребностям. Мы очень детально расспрашиваем про род занятий человека и его хобби. Например, если пациент ювелир или вышивает — нужен ближний фокус. Пациенту делаются исследования с выбранным фокусным расстоянием, он оценивает, насколько ему комфортно. В итоге выбирается оптимальный метод.

Поскольку для разных задач нужны разные фокусные расстояния (их, упрощая, три: близкий фокус — чтение, вышивание, среднее расстояние – компьютер, пюпитр, мольберт, дальний фокус – вождение, театр и т.д.), можно применить несколько методик. Я не буду писать о методах, которые экспериментально проводились последние 20 лет – насечки лазером и скальпелем на склере, имплантация колец и аккомодирующих линз и прочее, что показало свою несостоятельность. Вот варианты:

1. Метод моновидения. Два глаза корректируются по-разному: один для близи, второй для дали с разницей около 1-1,5 диоптрий. Ведущий глаз помогает видеть вдаль, неведущий — вблизи. Поскольку к этому может привыкнуть далеко не каждый мозг, обязательно делаются тесты с очками или линзами, пока пациент не убедится, что такой метод ему подходит.

Суть очень проста – нужно научиться переключать ведомый и ведущий глаза при разных расстояниях предмета. Мозг это делает автоматически.

Этот метод доступен как для очков, так и для контактных линз, факичных интраокулярных линз, искусственных хрусталиков и лазерной коррекции.

Это принцип моновидения.

2. Недокоррекция при лазерной операции. Всё просто – пациент со зрением -6 диоптрий получает коррекцию до -1 диоптрии, и в итоге может относительно комфортно и водить машину, и читать. Тип лазерной коррекции значения не имеет, конечно, при равных условиях я – за технологию SMILE как самую прогрессивную и безопасную. Про нее подробно можно прочесть здесь.

Метод также доступен для всех видов коррекции.

3. Лазерная коррекция пресбиопическим профилем (с мультифокальной роговицей) – PresbyLASIK. По роговице лазером можно вырезать практически любую сложную фигуру с филигранной точностью, поэтому можно сделать и такую линзу, которая будет иметь несколько фокусных расстояний.

Самое грубое приближение — на глаз наносится линза Френеля (хотя, конечно, современные профили куда, куда сложнее). Расплата – куда больше красивых аберраций. Каждая компания-производитель лазеров придумывает свои профили и методы их создания. Ещё бы, рынок огромный — сто процентов пациентов их потребители. Поэтому над этим работают лучшие умы.

Плохо это тем, что в такой ситуации делается нерегулярная роговица. То есть потом сложнее рассчитывать искусственный хрусталик, пока мы не можем учитывать эти нерегулярности. И где-то через 5-10 лет точно понадобиться повторная коррекция – пресбиопия-то развивается. Пациент может чувствовать хроматические искажения, комы. Лучи на сетчатке фокусируются не в точку, а в размазанный блок, либо в звёздное пятно.

Так выглядит мультифокальная роговица

4. Есть ещё одна альтернатива: внедрение прямо в роговицу специальной линзы с отверстием в центре. Фактически, это установка диафрагмы. То есть увеличение глубины резко отображаемого пространства за счёт уменьшения количества света, попадающего на сетчатку – мы оставляем только те лучи, которые идут через центр линз глаза. В России эти линзы пока не сертифицированы. В мире ставят довольно активно. Отзывы разные, в нашей немецкой клинике их не рекомендуют. Из явных недостатков – мешают побочные оптические эффекты, тяжелее в сумерках.

5. Имплантация мультифокальных факичных линз. Техника аналогична операции с рефрактивными факичными ИОЛ. В результате сохраняется роговица и собственный хрусталик. Они не мешают работе глаза пока не созреет катаракта. Но они не каждому подходят по анатомическим параметрам — расстоянию между радужкой и хрусталиком. Хрусталик растет, не у всех есть достаточное места для импланта в задней камере глаза. При этом надо обязательно учитывать ширину зрачков пациента, иначе также могут мешать аберрации из-за мультифокальной оптики.

Как это происходит, можно прочитать в посте про виды коррекции и продолжение про глаз и его биомеханику:тут.

Итог — мы не можем сделать пресбиопический глаз глазом 20-летнего человека. Любой выбор — это компромисс между качеством картинки, удобством и возможностью видеть ближние объекты.

Что точно не помогает?

1. Никакими каплями, таблетками (даже большими и красными), тёмными ритуалами и народными методами исправить пресбиопию нельзя. Но мракобесие побеждает, поэтому народ верит в это. И просит таблетку, чтобы всё само прошло. Врачи в поликлиниках иногда идут навстречу, рассчитывая либо на эффект плацебо, либо на премию аптеки за план продажи препаратов. А еще интернет «кишит» предложениями, как без операции «сделать с -5 до 1», «читать без очков до старости» и «видеть сквозь стены». Кстати, часто за очень большие деньги.

2. Упражнениями мышц глаз можно немного улучшить зрение (вообще, «зарядку» для глаз лучше делать и будучи здоровым человеком), снять частично последствия утомления или мышечный спазм (как правило, в этом возрасте его нет). Но ничего не получится сделать с пресбиопией системно. Тем не менее, вы можете попробовать работать по часу в день ежедневно. Хуже не будет. Часто, чтобы не носить очки для близи используются такие уловки, как подсветка мобильным телефоном меню в ресторане, покупка телефона с кнопками покрупнее, увеличение шрифта на электронном экране и т. д.

Как измерить аккомодацию и рассчитать пресбиопию?

Для вычисления резерва аккомодационных способностей для близи пациенту дают прочесть текст, расположенный на расстоянии 33 см от глаз. Каждый глаз обследуют по очереди. После этого перед ним помещают линзы: сила максимальных положительных линз, с которыми возможно чтение текста, будет отрицательной частью относительной аккомодации. Применение положительных линз вызывает уменьшение напряжения цилиарной мышцы.

Сила максимальных отрицательных линз, с которыми еще возможно чтение текста, определяет положительную часть относительной аккомодации, Применение отрицательных линз вызывает дополнительное напряжение цилиарных мышц, эту часть аккомодации называют также запасом или положительным резервом относительной аккомодации. Сумма положительной и отрицательной частей (без учета знака линз) показывает объем относительной аккомодации.

По мере старения организма, резервные способности аккомодации постепенно снижаются. Так, согласно данным Дондерса, у пациентов с нормальным зрением в 20 лет он составляет около 10 диоптрий, в 50 снижается до 2,5 диоптрий, а к 55 года – до 1,5 диоптрий. Существуют современные приборы, которые в автоматическом режиме измеряют статическую рефракцию и динамическую рефракцию (аккомодацию). А «вживую» этот процесс мы можем наблюдать при проведении УБМ (ультразвуковой биомикроскопии), где мы наблюдаем состояние хрусталика и его связок.

Для коррекции пресбиопии применяют все те же оптические стекла для близи. Для определения их силы используется формула: D=+1/R+(T-30)/10
В ней D – величина стекла в диоптриях, 1/R – рефракция для коррекции оптики пациента (близорукости или дальнозоркости), Т – возраст в годах.

Вот так выглядит практический расчет этого показателя для пациента пятидесяти лет.

При наличии у человека нормального зрения, D=0+(50-30)/10, то есть +2 диоптрии.

При миопии (2 диоптрии) D=-2+(50-30)/10, то есть 0 диоптрий.

При дальнозоркости в 2 диоптрии D=+2+(50-30)/10, то есть 4 диоптрии.

А это точно не CVS?

Симптомы у синдрома компьютерного зрения (CVS) могут быть такие же, как у ранней пресбиопии. Естественно, надо чтобы вас посмотрел офтальмолог. Однако если вам за 40 – 99,9%, что это не CVS.

Есть несколько патологических, но временных изменений аккомодации, к ним относится спазм аккомодации. Тогда речь идет о скачкообразном усилении рефракции глаза, что связано с отсутствием расслабления волокон ресничной мышцы. При этом мы определяем резкое снижение остроты зрения (особенно вдаль) и зрительной работоспособности в целом. Кстати, такое состояние легко можно получить при отравлении фосфорорганическими средствами и некоторыми лекарствами.

Существует также понятие привычно-избыточного напряжения аккомодации — ПИНА. Оно вызывает усиление исходной рефракции глаза (чаще у детей), которого может прогрессировать с различной скоростью. Это состояние провоцируется и поддерживается неправильным режимом зрительной активности, в особенности на близком расстоянии.

У некорригированных дальнозорких часто бывает аккомодативная астенопия — состояние, при котором происходит быстрое утомление глазного аппарата во время работы.

Паралич аккомодации сопровождается фокусировкой глаза на его дальней точке. Расстояние это зависит от исходных параметров рефракции. Паралич также может возникать на фоне общего отравления организма (например, при ботулизме) и при использовании определенных лекарственных средств.

А под пресбиопией подразумевают возрастное снижение аккомодационных возможностей, характерное для людей старше 35-40 лет.

Что дальше по мере развития пресбиопии и ближе к катаракте? Пресбиопия со временем прогрессирует, лет в 60-70 достигает своего максимума и в итоге перетекает в катаракту. Если в хрусталике появляются помутнения – качество и количество зрения заметно снижаются. И закономерно возникает вопрос о хирургии хрусталика с заменой его на новый. Об этом я рассказывала в предыдущих постах о катаракте и об искусственных хрусталиках.

Коротко, если новый хрусталик будет однофокусный, то все-таки очки для какого-то расстояния понадобятся, если мультифокальный – получится максимальная независимость от очков. Опять же можно рассмотреть вариант моновидения.

Важно то, что ждать созревания катаракты ни в коем случае не нужно и расставаться с ней надо тогда, когда она начинает мешать. Выбор искусственного хрусталика – строго индивидуальная задача, которая под силу только хирургам с большим багажом знаний и опытом имплантации различных моделей ИОЛ.

Итог

Аккомодация сейчас всё ещё изучается, поскольку до конца непонятно, как она работает. Например, около 5% пациентов и искусственным монофокальным хрусталиком могут получить так называемую «аккомодацию псевдофакичного глаза», то есть научатся менять фокусное расстояние хрусталика. Как это повторять – непонятно. Поэтому, вполне возможно, нас в будущем ждут серьёзные сдвиги по этой теме. Однако в перспективе 10 лет пока ничего серьёзного, увы нет – мы очень тщательно следим за всеми клиническими испытаниями.

Максимальная глубина резкости. Гиперфокальное расстояние / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Как добиться максимальной глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) на своих фото? Первое, что приходит на ум, — начать закрывать диафрагму. Но вот относительное отверстие закрыто уже «до упора», а объекты переднего или дальнего плана всё равно не резкие. Как быть? Можно, конечно, воспользоваться стекингом по фокусу, но есть более простой вариант. В этой статье мы расскажем об использовании гиперфокального расстояния.

Прежде всего вспомним, от каких практических величин зависит глубина резкости и как фотограф может на неё повлиять.

• От фокусного расстояния объектива. Чем оно короче, тем глубина резкости больше, чем длиннее — тем глубина резкости меньше.
• От дистанции фокусировки. При увеличении дистанции больше становится и глубина резкости. А чем дистанция короче, тем глубина резкости меньше.
• От значения диафрагмы. Чем шире относительное отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше.

Важно учитывать и то, что глубина резкости распространяется от выбранной точки (дистанции) фокусировки в обоих направлениях: и к нам, и от нас. Когда мы фокусируемся на объекте съёмки или переднем плане, то часть глубины резкости, которая находится перед объектом фокусировки, никак не используется. А это значит, что просто фокусировка на передний план и съёмка на прикрытой диафрагме совсем не обязательно обеспечат максимально рациональное использование глубины резкости.

При определённых сочетаниях фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки можно добиться практически бесконечной глубины резкости.

Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую глубина резкости будет максимально возможной, а именно от половины этой дистанции до бесконечности.

Где применяется фокусировка на гиперфокальное расстояние? Прежде всего, при съёмке пейзажа, архитектуры, интерьеров. Но бывают случаи, когда этим приёмом можно воспользоваться в свадебной, репортажной, уличной фотографиях, особенно при работе со сверхширокоугольными объективами, в том числе фишаями.

При фотографировании пейзажа со звёздным небом фокусировка на гиперфокал бывает очень полезна, несмотря на то, что съёмка ведётся на открытой диафрагме. Фокусировка на переднем плане в таком случае сделает нерезким небо, а на бесконечности — размытым передний план. Гиперфокальное расстояние же позволит уместить в зону резкости и то, и другое.

Как рассчитать гиперфокальное расстояние. Теория

Для вычисления гиперфокального расстояния существует специальная формула

В ней учитываются:

• Фокусное расстояние объектива. В случае камер с «кропом» используется не эквивалентное фокусное расстояние, а реальное.
• Значение диафрагмы, на котором производится съёмка. Если вы снимаете на диафрагме F11, то в формулу подставляется число 11.
• Размер кружка рассеяния (CoС — Circle of Confusion) определяет, что на снимке будет считаться точкой, а что — уже размытым пятном. По сути, величина кружка рассеяния определяет границы ГРИП. Часто по умолчанию берётся значение 0,029 мм. Но здесь есть важные нюансы, о которых будет рассказано ниже.

Для работы с формулой все единицы измерения (фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния) нужно перевести в единицы СИ, в данном случае — в метры. Рассмотрим пример: мы будем снимать объективом с фокусным расстоянием 18 мм при диафрагме F11.

0,018² / (11 х 0,000029) + 0,018 = 1,0337 м ≈ 1 м

Мы получили дистанцию в метрах. Для практического применения полученное при расчёте число округляют до одного-двух знаков после запятой. В нашем примере получилась очень удобная величина — её можно округлить до 1 метра.

По этим расчётам получается, что при наведении нашего объектива на дистанцию в 1 м всё, начиная от 0,5 м до бесконечности, будет резким. Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы. Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. В этом поможет шкала дистанций фокусировки на объективе. Отключаем автофокус и вручную фокусируем объектив на 1 м.

Пример шкалы дистанций фокусировки. Сейчас объектив сфокусирован на «бесконечность».

Дистанция фокусировки отсчитывается от фокальной плоскости. Она отмечена специальным значком на корпусе камеры.

Разумеется, пользоваться показанной выше формулой в практических условиях проблематично. Поэтому фотограф может заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции в блокнот или смартфон. Я так и поступаю.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 80, F14, 120 с, 22.0 мм экв.

Существуют программы для смартфона, которые, наряду с расчётом глубины резкости, позволяют рассчитать гиперфокал. Например, HyperFocal Pro для Android или DOF Calculator для iOS. В эти приложения уже заложена формула, показанная выше. Пользователю остаётся лишь ввести нужные данные и получить результат.

Примеры вычисления гиперфокального расстояния в HyperFocal Pro

HyperFocal Pro имеет базу данных камер с уже присвоенным им диаметром кружка рассеяния. При желании мы можем настроить этот параметр самостоятельно.

Применение гиперфокального расстояния на практике

Рассмотрим практические нюансы использования гиперфокала.

Фокусируясь на гиперфокал, нужно отключить автофокус. Иначе фокусировка на необходимой дистанции собьётся при первой же активации фокусировочного мотора. Следите и за тем, чтобы случайным касанием кольца фокусировки на объективе не сбить выбранную дистанцию.

Пример объективов со шкалой дистанций фокусировки: Nikon AF-S 18-35mm f/3,5-4,5G ED Nikkor

Nikon AF-S DX Nikkor 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR

Если вы пользуетесь сверхширокоугольной оптикой и фишаями с развитой шкалой дистанций фокусировки, то можно с лёгкостью по ней установить гиперфокальное расстояние, сделав почти всё в кадре резким, и забыть вообще о необходимости фокусировки. Этот приём отлично подходит для динамичной съёмки короткофокусной оптикой.

Если же перед вами стоит задача съёмки пейзажа, архитектуры или интерьера, будет удобно воспользоваться штативом. Фиксация камеры на треноге позволит точнее установить дистанцию до снимаемых объектов, а значит, точнее работать с гиперфокальным расстоянием. К тому же штатив позволит использовать в случае необходимости длинные выдержки и застрахует от «шевелёнки».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/125 с, 22.0 мм экв.

На современных объективах далеко не всегда есть шкала дистанций фокусировки. А если она и есть, то вычисленные дистанции гиперфокала не всегда будут совпадать с метками, которые на такой шкале имеются. Как быть?

• Фокусироваться просто на объектах, расположенных приблизительно на дистанции гиперфокала. Лучше, чтобы дистанция фокусировки была чуть-чуть больше, чем гиперфокал (ниже мы рассмотрим этот приём подробнее). В данном случае можно даже использовать автофокус. Способ очень простой и удобный, но не очень точный — из-за погрешности наводки возможна потеря резкости на самых близких или самых дальних объектах композиции.

• Более «красивый» способ — найти то значение диафрагмы, при котором гиперфокальное расстояние будет совпадать со значениями, имеющимися на шкале дистанций фокусировки вашего объектива. Так, я всегда выбираю те значения диафрагмы, при которых гиперфокальное расстояние будет около 1 метра, поскольку на моём объективе есть такая метка. Выше мы рассчитали, что для фокусного расстояния 18 мм и диафрагмы F11 гиперфокальное расстояние как раз составит 1 метр. Пойдём дальше: для 24 мм и F16 гиперфокал тоже составит чуть более 1 метра.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1 с, 15.0 мм экв.

• Для широкоугольных объективов дистанции гиперфокала составляют обычно 1−3 метра. Полезно брать с собой на съёмку измерительную рулетку, отмерять нужную дистанцию и фокусироваться на конце ленты.

• Важный нюанс: перед ответственной съёмкой с применением гиперфокала убедитесь в том, что шкала дистанций на объективе соответствует действительности и, скажем, установка на ней дистанции 1 м действительно сфокусирует камеру на этом расстоянии. Нередки случаи, когда в объективах сторонних производителей эта шкала сбита, а значит, точная фокусировка по ней невозможна.

Полезно напомнить, что на сильно закрытых диафрагмах (F18, F22, F32 и более) будет наблюдаться сильное падение резкости по всему полю кадра из-за влияния дифракции. Поэтому использовать такие значения при расчёте гиперфокальной дистанции и при съёмке не стоит. Для себя я определил предельное значение — F16, дальше которого я прикрываюсь в исключительных случаях.

Бывает так, что при выбранном фокусном расстоянии и уже закрытой до предела диафрагме не получается добиться нужной глубины резкости. Допустим, мы хотим снимать на 50-мм объектив при диафрагме F16, а передний план находится в метре от нас. Гиперфокал для выбранных параметров составит 5,4 м, а значит, при выборе этой дистанции глубина резкости начнётся с 2,7 м и наш передний план точно в неё не попадёт. Законы физики не позволят нам получить на одном кадре ещё большую глубину резкости. В этом случае можно либо воспользоваться фокус-стекингом, сделав несколько кадров с фокусировкой, начиная от переднего плана до бесконечности, либо подумать над композицией сюжета ещё раз — наверняка его можно показать и более короткофокусным объективом, тогда в ГРИП всё поместится. А можно пойти другим путём и попробовать красиво размыть передний или задний план. Почему нет? Это тоже может быть красиво.

В глубину резкости попало здание и горы, а передний план размыт. Это сделано специально: жёлтые цветы при ближайшем рассмотрении были не столь живописны. Размыв передний план, я обозначил их присутствие, важное для создания атмосферы на снимке, но без лишних деталей.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1. 4, 1/3200 с, 50.0 мм экв.

Величина кружка рассеяния и современные фотокамеры

Выше мы указали, что общепринятый диаметр кружка рассеяния (CoC, Circle of Confusion) составляет 0,029 мм.

Проблема в том, что это значение заметно больше размеров одного пикселя на матрице современного цифрового фотоаппарата. Если вы пользуетесь зеркальной камерой с большим числом мегапикселей в паре с современной оптикой, обладающей высоким разрешением, то может оказаться, что при «классическом» расчёте гиперфокального расстояния фон на снимке будет иметь не идеальную резкость, равно как и ближайшие к камере объекты, которые, по идее, должны были попадать в ГРИП.

Сравнение кружка диаметром 0,03 мм с примерной площадью пикселей на матрице APS-C 24 Мп. В таком круге умещается много отдельных пикселей, что приводит к видимой нерезкости на границах ГРИП — переднем и заднем планах.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F9, 1/2 с, 22.0 мм экв.

Если у вас камера с матрицей APS-C, обладающая разрешением более 20 Мп, или полнокадровая камера с разрешением более 30 Мп, то, чтобы расчёт гиперфокального расстояния был корректным, следует использовать кружок рассеяния меньшего диаметра, чем 0,03 мм.

Ниже даны примеры, когда не нужно беспокоиться о проблеме слишком большого кружка рассеяния.

• Можно не брать для расчётов меньший кружок рассеяния до тех пор, пока мы публикуем фотографии только в социальных сетях, печатаем фото формата не крупнее А3, да и просто в том случае, когда резкость полученных снимков нас полностью устраивает. Никто не заметит неидеальную детализацию на заднем плане, разглядывая фото на смартфоне.

• Если съёмка ведётся оптикой с далёкой от идеала резкостью. Такие объективы вряд ли покажут уровень разрешения, при котором будет заметна разница при использовании в расчетах меньшего кружка рассеяния.

Но что делать, если нам необходим точный расчёт гиперфокального расстояния и глубины резкости, чтобы полученные величины точно совпадали с результатом? Самое сложное в том, что конкретный диаметр кружка рассеяния, подходящий для вашей камеры, оптики и ваших задач, придётся находить опытным путем, с помощью тестовых съёмок.

Nikon D850 и беззеркалка Nikon Z 7 имеют большое разрешение — 45 Мп. Это даёт возможность получать снимки с высочайшей детализацией. При этом, чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный в эти камеры, нужно не только выбирать объективы, способные дать высокодетализированную картинку, но и ещё внимательнее относиться к фокусировке, точнее рассчитывать ГРИП и гиперфокальные дистанции. Если в точной фокусировке помогает развитая система автофокуса, то с глубиной резкости и гиперфокальным расстоянием фотограф должен «договориться» сам.

Снимая на Nikon D850, я в расчётах использую кружок (CoC) диаметром 0,015 мм. Такое значение даёт достаточный для моих задач уровень детализации на границах глубины резкости. Эту же величину можно порекомендовать для APS-C камер с разрешением от 24 Мп.

Чем меньше мы выберем кружок рассеяния, тем больше станет гиперфокальное расстояние и тем меньше — расчётная глубина резкости. Но при этом выше будет резкость в границах рассчитанной ГРИП.

Фокусировка за гиперфокальное расстояние

Общая закономерность проста: чем ближе передний план в нашем сюжете, тем сложнее уложиться в ГРИП и тем точнее нужно рассчитывать и выставлять на объективе гиперфокал. Но не в каждом же сюжете есть экстремально близкие (ближе одного метра от камеры) передние планы. Если передний план в кадре находится не вплотную к камере, то наводиться можно на дистанцию, немного превышающую рассчитанное гиперфокальное расстояние. Скажем, при рассчитанном гиперфокале в 1 метр фокусировка на 1,5 м застрахует от невысокой резкости на заднем плане.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/250 с, 28.0 мм экв.

Такой способ поможет, с одной стороны, иметь в резкости все элементы композиции, а с другой — не придётся погружаться в тонкости, связанные с размером кружка рассеяния и идеальной установкой дистанции на объективе. Чтобы навестись за гиперфокал, достаточно знать гиперфокальное расстояние для вашего фокусного расстояния и диафрагмы. И с помощью автофокуса просто наводиться на объекты, находящиеся заведомо дальше этой дистанции. Быстро и просто.

Заключение

Гиперфокальное расстояние — важное понятие как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики в фотографии. В теории оно обеспечивает максимально возможную глубину резкости для того или иного сочетания фокусного расстояния и относительного отверстия. В практике фотографа наводка на гиперфокал — это простой и действенный метод, который позволит добиться резкости почти на всех деталях кадра. Хоть в теории гиперфокальное расстояние выглядит сложной темой, на практике, когда гиперфокал рассчитан и известен, фотографу останется лишь сфокусировать объектив на правильную дистанцию и получать удовольствие от фотосъёмки, думая не о фокусировке и резкости, а о сюжете и композиции своих снимков.

Глава 6. Глубина резкости. Гиперфокальное расстояние

Распространенное мнение ‑ хорошо бы все было резким. Нас приучали к этому художники, работавшие в фигуративной манере. Но, у живописцев и графиков есть возможность «не замечать» того, что кажется излишним. У фотографа такой возможности нет, хотя он может попытаться найти ракурс, где лишние детали окажутся за пределами кадра. Есть еще один способ ослабить влияние никчемных подробностей ‑ оставить их в нерезкости.

Существует формальный критерий резкости, выражающийся через понятие разрешающая способность. Разрешающая способность оценивается двояко: либо в линиях на миллиметр, либо через диаметр кружка нерезкости. Для определения разрешающей способности используются специальные тестовые шкалы – миры (ударение на первом слоге).

Перед нами ‑ штриховая мира ГОИ. Она состоит из 25 элементов, в каждом из коих – четыре группы штрихов, ориентация которых меняется через 45º. Штрихами можно считать как черные полосы на белом фоне, так и белые полосы на черном фоне: ширина их одинакова. Раньше, когда фотография осуществлялась только съемкой на фотопленку (либо на стеклянные пластины), это было совершенно очевидно и справедливо, поскольку изображение, полученное в результате съемки, оказывалось негативным. Так что уместно говорить о паре штрихов. От первого до последнего элемента штрихи увеличивают частоту. Так что все 25 элементов охватывают 4-х кратный диапазон частот. Количество линий на миллиметр – это пространственная частота (то есть частота, не во времени, а в двумерном пространстве, то есть в плоскости). Она выражает, сколько различимых линий намм обеспечивает фотокамера. Но в камере мы имеем дело с пленкой (или матрицей) и объективом. Если плоха любая их этих составляющих, тем самым зачеркиваются достоинства всей системы. Применительно к малоформатным камерам считается, что в идеале они должны обеспечивать разрешение 300 лин/мм. На практике, если вы приносите в редакцию интересный снимок с десятикратно худшим качеством, думаю, ни один редактор не откажется от него по причине низкого разрешения.

На мой взгляд, это число мало что может сказать нам без учета дальнейшего масштабирования. Считается, что требования к подробности проработки деталей возрастают по мере увеличения снимка. Это особенно справедливо до формата, примерно равного обычному листу А4 (при дальнейшем увеличении критичность зрителя растет уже не так сильно). Иными словами, правильнее было бы заботиться не столько о разрешении в камере, сколько о конечном виде фотоизображения. Однако, традиция предписывает судить о качестве применительно к пленочному негативу.

У этой миры есть недостатки. Главный из них состоит в том, что она предназначалась для фотоэмульсий, а микрозерна, образующие там изображение, распределены хаотично: в зависимости от локальной засветки. Иногда такое распределение называют причинным растром, тогда как в матрице мы имеем дело с растром, имеющим регулярную ортогональную структуру. Если свет ложится на светочувствительную ячейку, она реагирует на прицельное попадание, а если световой лучик прошел совсем рядом, матрица его игнорирует.

Возникает явление, очень похожее на то, что мы в обиходе называем «муар». Вспомните, как выглядят две сетки, расположенные одна за другой, например, когда разглядываешь на просвет тонкие женские чулки.

Но существует и другая мира ГОИ, которая называется радиальной.

Она обладает рядом преимуществ перед штриховой мирой, где линии меняют ориентацию через 45º, тогда как радиальные секторы (черный или белый) имеет угловую величину 5º, благодаря чему с ее помощью можно обнаружить астигматизм с точностью до 10º. Сужающиеся к центру линии позволяют установить радиальную миру в любой интересующей нас точке, тогда как штриховая мира была настолько обширна, что «попасть» нужным ее элементом в нужную точку изображения весьма проблематично.

Радиальная мира позволит нам разобраться в сути другого способа измерения разрешающей способности, определяемой через понятие кружок нерезкости (или кружок размытости). Диаметр кружка, в котором уже невозможно различить секторов и есть количественный параметр, дающий представление о том, каково разрешение системы.

Что же лежит в основе понятия резкости? Где проходит граница между резким и нерезким?

Следует признать, что она не вполне определенна и подчас субъективна.

Когда я работал в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова, мне время от времени приходились анализировать результаты тестовых съемок мир. И тут я заметил, что когда внимательнее приглядываешься к изображению (а рассматриваются негативы с изображениями мир через микроскоп), замечаешь штрихи и там, где только что они, кажется, сливались в серую массу.

Тут следует добавить, что продвинутыми специалистами используется понятие «частотно контрастная характеристика». Дело в том, что рубеж восприятия штрихов определяется не только в зависимости от частоты штрихов, но и от их контраста. Из-за того что и черные штрихи, и белые паузы оказываются серыми, их различимость снижается.

Те подробности изображения, которые не превышают допустимого предела, считаются резкими. То есть все детали, которые в пространстве изображения втискиваются в конус между предельно допустимым кружком нерезкости и точкой фокуса, считаются резкими. Заметим, что здесь имеют место два конуса с общей вершиной. Значит, в зону резкости попадают объекты в пространстве предметов, находящиеся и ближе и дальше плоскости идеально точной фокусировки.

На схеме видно, что при одинаковом фокусном расстоянии глубина резкости больше у того объектива, полезный световой диаметр которого – меньше. Поэтому при диафрагмировании глубина резкости возрастает.

Боюсь, что у той части моих уважаемых читателей, которые сочли достаточным просто перелистать картинки предыдущей лекции, не вникая в ее содержание, понимания того, о чем говорится здесь, не возникнет. Непонимание будет возрастать и дальше. Поэтому рекомендую вернуться назад и прочесть, что там было написано. Уверяю, никаких поводов для того, что бы усомниться в своих способностях там нет. «Элементарно, Ватсон»

Таблица соответствий двух разных параметров разрешающей способности.

разрешение – лин/мм                               кружок нерезкости – мм

14                                                                    0,82

20                                                                    0,57

25                                                                    0,46

30                                                                    0,38

40                                                                    0,29

45                                                                    0,26

50                                                                    0,23

60                                                                    0,19

76                                                                    0,15

100                                                                  0,115

115                                                                  0,1

229                                                                 0,05

382                                                                 0,03

Чтобы понять, откуда берется это соответствие, приведу эту схему:

Развертка нижнего периметра кружка диаметром 1,15 мм дает штрихи с частотой 10 лин/мм, при этом внутренний (осветленный) кружок диаметром 0,1 мм при развертке даст 100 лин/мм. Кстати сказать, этот ряд из сотни штрихов выглядит здесь размытым именно по причине недостаточного разрешения. Ребенок, одолевший пять классов нашей очень средней школы способен посчитать любые другие соотношения.

Однажды я делал публичный доклад, в процессе которого должен был показать эту картинку, но вышло так, что плашка из сотни штрихов совпала с пространственной частотой матрицы проектора, причем все черные линии совместились с паузами между пикселами, так что вся эта полоса совсем исчезла. Когда я несколько «сбил» положение картинки, эта же полоса стала черной. Попытки менять масштаб приводила к тому, что возникал чудовищный «муар», группирующий отдельные штрихи толстенными черными и белыми прямоугольниками. В конце концов, я нашел более-менее приемлемый масштаб, но моя борьба с техникой очень всех развеселила.

В прошлой лекции уже говорилось о том, что зоны нерезкости – асимметричны относительно точки (вернее сказать, плоскости, перпендикулярной оптической оси) идеальной фокусировки. (В каждом конкретном случае положение и протяженность этих зон с учетом величины кружка нерезкости несложно посчитать с помощью правил арифметики, исходя из формулы Ньютона.)

Чем дальше расположены объекты съемки в пространстве предметов, тем глубже в линейном масштабе зона резкости. Поэтому в фотографии было введено понятие гиперфокального расстояния. Существует даже формула его расчета. Привожу ее здесь, хотя и считаю, что сегодня она малополезна.

G где

k ‑ знаменатель относительного отверстия (то есть значение диафрагмы),

d ‑ диаметр допустимого кружка нерезкости (в долях мм),

f ‑ фокусное расстояние объектива, мм.

Гиперфокальное расстояние выражает дистанцию от «∞» до некоторой удаленной дистанции, которая зависит от фокусного расстояния объектива. Из формулы видно, чем короче фокусное расстояние, тем ближе передняя граница резко-изображаемого пространства. Поэтому говорят, что у широкоугольников глубина резкости больше, чем у телеобъективов. А поскольку у цифровых фотоаппаратов кадр меньше, то и эквивалентные объективы более короткофокусны. Вследствие этой причины здесь подчас возникают проблемы, обратные тем, с которыми сталкивались фотографы раньше: глубина резкости оказывается слишком велика, так что выделить более важные детали за счет сужения резкого пространства не удается.

Однако все описанные выше (в том числе в прошлой лекции) свойства оптики остаются справедливыми. Ради доказательства этого обстоятельства приведу несколько «кукольных» фотографий.

Здесь настройка резкости осуществлялась по стоящей посередине красной машинке, и хотя расстояние между автомобильчиками одинаково, видно, что дальний из них оказывается более резким, нежели ближний.

Для сравнения привожу два других варианта.

В верхнем, отфокусированном на ближнюю игрушку, нерезкость красного автомобильчика не так заметна, как в нижнем, где наводка на резкость делалась на дальнюю модель.

Названную особенность следует учитывать при съемке.

Настоятельно рекомендую не только обратить на это внимание, но и вернуться к предыдущей лекции. Особенно важно сие для тех, кто решил, что пятая лекция не содержит в себе ничего, кроме желания автора выпендриться перед читателем. На самом деле вся приводимая мной здесь информация важна с точки зрения сознательного формирования кадра. Если же кто-то решит, что главное ‑ побольше снимать, он обречен на случайность результата. Я же вижу свою задачу в том, чтобы человек с фотоаппаратом не восклицал: «Ух ты, что вышло!», а целенаправленно шел к реализации своего замысла. Забегая несколько вперед, позволю себе заявить: в художественном произведении на первый план выступает форма. Если пластика фотокартины неадекватна замыслу, проседает и теряется ее содержание. Мы еще будем говорить о композиции, но говорить о ней абстрактно – бессмысленное занятие. Всякое изображение (а тем паче фотография) формируется из подробностей и деталей, а неверно собранное изделие вряд ли окажется работоспособным.

Сознательное использование возможностей оптики является одной из граней фотографического творчества.

Ради подтверждения это немудреной мысли приведу здесь еще две чисто технические картинки, подтверждающие заявленный в предыдущей лекции постулат о том, как влияет на пластику фотоизображения выбор оптики.

Эта картинка снята телеобъективом

А эта – широкоугольником

И там и тут снято одно и тоже здание, но особое внимание обращаю на то, что и там и тут съемка осуществлена в одном и том же масштабе (возьмите линеечку и проверьте). Конечно, осуществить это можно только по отношению к какой-то одной детали. Строящееся здание, запечатленное широкоугольным объективом, «заваливается» (согласно законам перспективы) и выступает острым углом, так что дальние детали «убегают», заметно сокращаясь, в то время как на фотографии, снятой телеобъективом, все смотрится как бы в одном уплощенном плане. Привожу здесь эти фотографии ради того чтобы еще раз акцентировать обсуждаемые на этой лекции проблемы, связанные с разрешающей способностью и глубиной резкости.

Первое: когда мы касаемся разрешающей способности, то важно знать, что она непостоянна: в середине кадра разрешение выше, а на периферии – хуже. У всех объективов разрешающая способность от центра к краю снижается. Некоторое улучшение в плане выравнивания (и улучшения резкостной картины) имеет место при диафрагмировании. Как правило, лучшее разрешение достигается при значениях диафрагмы 8 – 11.

Что касается цифровых камер, в них разрешение константно абсолютно на всех участках, и в центре, и на периферии, поскольку оно обусловлено матрицей.

Но есть еще одно обстоятельство, о котором нигде ничего не говорится. Общеизвестно, что глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния (об этом упоминалось выше, когда речь шла о формуле гиперфокальной резкости). Так вот. Это справедливо применительно к шкале дистанций. При этом очевидно, что при зумировании в сторону уменьшения фокусного расстояния масштаб изображения уменьшается. Теперь – самое главное. 

Внимание! При соблюдении одинакового масштаба глубина резкости от фокусного расстояния не зависит. Проверьте сами. Или посчитайте, используя для этого приведенную в предыдущей лекции формулу Ньютона (специальных знаний это не потребует, вполне достаточно того, что проходят на уроках арифметики в нашей очень средней школе).

И еще одна подробность. Размытие уходящего в нерезкость изображения происходит в обе стороны от зоны резкости (это очевидно), но при этом (!) имеет место изменение масштабов. Те детали, которые находятся дальше, размываясь, увеличиваются, а приближающиеся – уменьшаются. Так что обычное перспективное изменение масштабов нарушается.

Вот таким образом реализуется в фотографии «обратная перспектива», которую долгие столетия презирали художники академической школы, считая, что перспектива может быть только прямой, хотя в православной иконе обратная перспектива преобладает.

Совершенно иначе та же шахматная доска будет выглядеть, если сфотографировать ее сверхширокоугольником-отоскопом, то есть объективом, который не создает дисторсии, иными словами, будучи сверхширокоугольником, не является фиш-айем (опять вынужден сделать ссылку на материал предыдущей лекции).

Шахматистам приношу свои искренние извинения за самодеятельный уровень сочиненной «из головы» эндшпильной композиции. Как говорится в известном анекдоте: «Музыканты просят в оркестр не стрелять – играем, как можем». Но обратите внимание на глубину резкости.

Надеюсь, что взглянув на эти две картинки, вы больше не захотите употреблять по отношению к оптике выражение, что телеобъектив приближает, а широкоугольник отдаляет. Мне важно, что бы почувствовали (и усвоили), влияние «сменной» оптики на пластику формообразования снимка.

И наступило время, когда уже невозможно больше тянуть с вопросом о реальной разрешающей способности фотоаппаратуры в абсолютных значениях, то есть, в линиях на миллиметр.

Применительно к пленочной малоформатной аппаратуре предельно допустимым кружком размытия считался 0,03мм, что соответствует 382 лин/мм. На мой взгляд, эта величина является только добрым пожеланием из протокола о намерениях, которое практически не выполняется. Редкие объективы подпускают к этому рубежу при съемке на пленку Микрат-300 ( и деликатной ее проявке), при диафрагмировании до 11, да и то лишь в центральной зоне кадра (и при съемке с тяжелого жесткого штатива). Так что, очень хорошо, если мы имеем по факту сотню линий на миллиметр. При увеличении изображения до формата А4 это будет на отпечатке что-то около 10 лин/мм.

Цифровая фотоаппаратура на такие победные цифры и не претендует. Большая часть современной любительской техники обеспечивает в целом кадре лишь около 12-16 миллионов пиксел. (Эта цифра приблизительна.) Мне думается, что в большинстве случаев нам достаточно было бы иметь 1,5 megapixel, а с учетом возможности некоторого кадрирования «ножницами» (то есть, отсекания излишки с краев) ‑ 2 mp. Недавно я побывал на одной профессиональной фотовыставке. Представленные там фотопортреты были исполнены с такой проработкой фактуры кожи на лицах, что в там легко обнаруживались мельчайшие пупырышки. Эстетическим достижением это мне не показалось.

Что же означает фактически наличие в матрице десятка с лишним мегапиксел? Мерить эту разрешающую способность в линиях на миллиметр здесь бессмысленно. Какая нам разница велики или малы при этом геометрические размеры матрицы. Поэтому я перевожу эти цифры на размер отпечатка. Если мы прикинем сколько это получится на формате А4, то окажется, что это – без малого 14 точек на миллиметр. По-моему, этого хватит за глаза и за уши.

Перед вами репортажно снятый портрет молящейся девочки-католички.

Эта картинка «весит» меньше 40 Kb. Скажите, что в ней мешает увидеть суть изображенного? Даже такие детали, как ее прическа (где волосы не производят впечатления шапочки) и мохнатость шубки ‑ не вызывают сомнений. Но существенна здесь в первую очередь ее сосредоточенность. А она-то передается. Делайте выводы.

Наконец выскажусь насчет того, с чего начал: что максимальная резкость,

якобы, – предпочтительное свойство фотоизображения. На мой взгляд, неравномерное распределение резкого и нерезкого в кадре подчас может повысить выразительность снимка, особенно в тех сюжетах, где важный для нас объект настолько узнаваем, что показывать его в подробностях, нет надобности.

Астигматизм – неодинаковая резкость в разных направлениях. Будучи дефектом, астигматизм, однако встречается довольно часто, в том числе и у человека. Так некоторые люди могут лучше различать вертикальные тонкие линии, или наоборот ‑ горизонтальные.

Предыдущая глава

Глава 5. Сменная оптика. Изобразительно-выразительный потенциал объектива

Следующая глава

Глава 7. Тема, образ, о замысле и его воплощении

5 советов по настройке фокуса

Для многих жанров фотографии вопрос о том, на чем следует сосредоточиться, довольно прост. К примеру, в портретной фотографии есть одно простое правило: сосредоточьтесь на глазах. А когда глаза находятся не в одной плоскости фокусировки, фокусируйтесь на ближнем к объективу глазу человека.

В фотографии дикой природы вы сосредотачиваетесь на живом объекте — животном или птице. Фактически в любой фотографии, где есть четкий объект, нужно фокусироваться на нем. Конечно, это не всегда легко, но осуществимо.

Резкость переднего плана имеет первостепенное значение для многих пейзажных фотографий

Но как насчет пейзажной фотографии, когда фотограф часто снимает сцены, а не отдельный объект? На чем сосредотачиваться, чтобы все на снимке было максимально резким? Ответ не всегда так однозначен. В этой статье приводятся несколько советов, которые помогут разобраться. 

• Совет 1. Не устанавливайте фокус просто на бесконечность

В пейзажной фотографии фотограф обычно пытается запечатлеть сцену, а не одинокий объект. При этом часто сцена, которую вы снимаете, находится далеко от вас.

Большинство объективов имеют свой диапазон значений фокусировки, и как только вы выйдете за пределы определенного расстояния (8–10 метров), фокус устанавливается на бесконечность. Все, что находится за этой точкой, будет просто бесконечностью. Если вы делаете снимок, когда большинство объектов в кадре находится далеко, может показаться, что вам следует просто установить фокус на бесконечность. Если вы используете автофокус (как и большинство из нас), то можете решить, что нужно установить фокус на чем-то, что находится очень далеко.

Если все в кадре действительно находится на бесконечности, тогда установка фокуса на максимальное расстояние — неплохая идея. Если рядом с вами ничего нет, то больше ничего делать не нужно. Не усложняйте задачу! Но чаще все-таки есть элементы сцены, которые расположены ближе к вам, чем «бесконечность». На чем тогда вы сосредоточите внимание?

Установите фокус на бесконечность, а затем просто поверните его немного обратно. Но возникает очевидный вопрос: как определить это «немного»? Данная величина будет варьироваться от объектива к объективу, но обычно она составляет примерно на 5-10 градусов поворота или просто до максимального значения расстояния, напечатанного на объективе (если на вашем объективе есть эти числа).

Почему нужно это сделать? Из-за глубины резкости, которая будет на снимке (подробнее о глубине резкости ниже). Поскольку вы делаете снимок на открытом воздухе, то вероятно, не будете снимать на открытой диафрагме или даже с большими значениями ее. Скорее всего, будет задействована определенная глубина резкости. Это не обязательно должна быть большая глубина резкости, но это дает фотографу некоторую свободу действий. Смещая фокус вперед вы все равно сможете сфокусировать все на бесконечности. Это также позволит сделать фокусировку более близкой.

• Совет 2: попробуйте сфокусироваться на трети расстояния до сцены

Многие снимки бывают испорчены из-за нерезкости переднего плана. Если в снимаемой композиции есть что-то близкое к камере, сфокусируйтесь на этом. Если на вашем снимке видна земля, сфокусируйтесь ближе к себе. Убедитесь, что передний план в фокусе. Логично, когда вы устанавливаете фокус всего в нескольких метрах от себя.

Вы можете спросить, а как насчет фона? Разве он не будет нечетким или размытым? Возможно нет. Если вы используете широкоугольный объектив (и если вы делаете снимок на открытом воздухе с дискретным передним планом, то, вероятно, так и есть), у вас будет хорошая глубина резкости даже при средних и больших значениях диафрагмы.

Резкий фокус переднего края усиливает ощущение зрителя, будто бы он может войти в картину

• Совет 3: сосредоточьтесь на теме

Однако не будем упускать и очевидное. Когда есть определенный объект-центр интереса на фотографии, то нужно просто сосредоточиться на нем. Это самая важная часть снимка, и она конечно же необходима.

Не беспокойтесь о своем переднем плане и не беспокойтесь о фоне. Просто убедитесь, что объект в фокусе. Откровенно говоря, если резкость объекта съемки немного снизится, это не так уж и плохо. Иногда вам просто нужно сфокусироваться на определенном объекте и фон начинает размываться, это нормально.

• Совет 4: следите за диафрагмой

Вы, вероятно, уже знаете, что использование меньших значений диафрагмы для получения большей глубины резкости будет стоить вам света. Меньшая диафрагма пропускает меньше света, поэтому вам придется использовать более длинную выдержку (риск размытия, если вы не используете штатив) или увеличить ISO (риск цифрового шума на полученном снимке).

Но меньшая диафрагма также приведет к так называемой дифракции, особенно в камерах с небольшими цифровыми сенсорами. Использование минимально возможной диафрагмы — не всегда правильное решение. Вы не можете просто сосредоточиться на любом месте и полагаться только на глубину резкости.

Существует два пути решения этой проблемы, о которых будет рассказано ниже.

Поскольку все в кадре находится на бесконечном расстоянии — 10 метров или более, фотографу не нужна была большая глубина резкости, чтобы все было в фокусе

• Совет 5: знайте свое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — это просто причудливое название для определения того, насколько близко вы можете установить фокус и при этом сохранить приемлемую резкость фона. Существуют приложения и калькуляторы, которые рассчитают это расстояние в зависимости от диафрагмы, размера сенсора и фокусного расстояния.

Пример проиллюстрирует высказанное выше мнение о том, что фон имеет тенденцию оставаться резким при использовании широкоугольных объективов. Если вы используете объектив 16 мм на полнокадровой камере и снимаете с f/11, ваше гиперфокальное расстояние составляет около 75 сантиметров. Это означает, что вы можете установить фокус на точку прямо перед собой и сделать все, что находится за этой точкой, резким.

Знание гиперфокального расстояния часто дает возможность установить точку фокусировки достаточно близко, чтобы сохранить резкость переднего плана на снимке. Это также означает, что зачастую не нужно будет использовать самую маленькую диафрагму, которую предлагает объектив, чтобы избежать эффектов дифракции.

• Совет 6: подумайте о наложении фокуса

Если описанные выше методы не подходят и нужно, чтобы все на фотографии от передней до задней части было идеально четким, можно рассмотреть возможность фокус-стекирования (метода наложения фокуса). Метод, когда делается несколько снимков одной и той же сцены, при этом используются разные точки фокусировки.

Начните с установки диафрагмы, на которой он будет самым резким. Часто ее называют зоной наилучшего восприятия. Обычно она находится в диапазоне от f/5,6 до f/8. Сделайте снимок с фокусом, установленным близко к вам, затем повторите процесс, постепенно устанавливая точку фокусировки все дальше и дальше с каждым снимком. Позже нужно будет совместить кадры в редакторе при постобработке.

Но запомните, что этот метод не панацея. Очевидно, что он не сработает с движущимся объектом. Кроме того, это может быть утомительно, и вы все же рискуете немного переместить камеру, поскольку вам придется вращать кольцо фокусировки между кадрами. Тем не менее метод фокус-стекирования — мощный инструмент для сохранения резкости и фокуса всего изображения.

Заключение

Когда дело доходит до фокусировки, никакие правила не могут подойти к каждой ситуации. Как и во многих других аспектах фотографии следует нарабатывать «полевой опыт». Тем не менее приведенные советы помогут вам сфокусироваться и сохранить резкость изображения там, где это важно.

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с  камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим  выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие.  Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Автор урока: Peter Tellone

28/01/2012    Просмотров : 362045    Источник: photo.tutsplus.com    Перевод: Анна Смолина

Есть ли правда, что глубина резкости простирается от одной трети перед фокусной точкой до двух третей позади нее?

 pacoverflow&nbsp  16 августа 2018&nbsp  184

pacoverflow / 16 августа 2018

В книге Курс цифровой фотографии есть страница, которая обсуждает и иллюстрирует глубину резкости:

Есть информационное окно, которое говорит следующее:

Точка, в которой вы фокусируете объектив, влияет на то, где начинается и заканчивается зона резкости. Глубина резкости простирается от одной трети перед точкой фокусировки до двух третей позади нее.

Но основная иллюстрация на странице не следует этому, поскольку ни одна из 3 апертур не приводит к тому, что объект находится на одной трети глубины резкости.

Я посмотрел онлайн и обнаружил, что некоторые люди говорят, что «правило» — это миф, а другие говорят, что в некоторых ситуациях это может быть правдой. В каких ситуациях, если таковые имеются, выполняется ли это правило?

• глубина резкости

5 голосов

WayneF / 16 августа 2018

Передняя / задняя доля DOF зависит от расстояния фокусировки.

В частности, эмпирическое правило о 33% DOF, находящемся перед фокусом, не всегда верно, но очень верно, когда фокусируется на 1/3 гиперфокального расстояния. Гиперфокальное расстояние — это самое близкое фокусное расстояние, где DOF все еще простирается до бесконечности (для пейзажей), рассчитывается по фокусному расстоянию и диафрагме и размеру датчика. Гиперфокальное расстояние, как правило, находится на довольно близком расстоянии для коротких линз, которые хорошо закрыты. Но тогда правило 1/3 не соответствует истине, если сфокусировано на 1/3 гиперфокального.

Фокусировка ближе чем к 1/3 гиперфокальной поверхности составляет более 33% спереди, до 50% в крайних точках крупным планом. Как около 40% впереди, если на 1/5 гиперфокальной. Для макроса 1: 1 DOF близок к нулю, но перед ним будет 50%.

Фокусировка на расстоянии более 1/3 гиперфокальной будет спереди менее 33%. Как около 25% спереди, когда фокусируется на 1/2 гиперфокального.

Максимальный диапазон DOF возникает при фокусировке на гиперфокальном, а затем мы знаем, что DOF распространяется от бесконечности до половины гиперфокального. Поэтому может быть сюрпризом, что «половина гиперфокального» вычисляется как 0% впереди, только потому, что бесконечность позади намного больше. Математика, включающая бесконечность, неудобна. 🙂 Но 1/3 на сцену не имеет смысла, если речь идет о бесконечности.

Тем не менее, независимо от того, является ли 1/3 впереди всегда очень точной или нет (и поскольку мы все равно не измеряем какие-либо расстояния), это обобщение часто наполовину близко, лучше, чем ничего не знать, и столько, сколько 50% будут только впереди, если макрос закроется. Это всегда хорошо, когда фотограф понимает, что глубина резкости является зоной, и что часто (независимо от точных деталей) это хороший план, чтобы понять, что мы можем центрировать эту зону на важной области сцены, вместо того, чтобы всегда фокусироваться на первый объект впереди. Фокусировка обратно в сцену может помочь, особенно если закрыть сцену.

Хороший калькулятор DOF покажет эти дроби спереди и сзади (и гиперфокальные тоже).

У моего сайта есть один на https://www.scantips.com/lights/dof.html и приведенные выше данные от https://www.scantips.com/lights/dof.html#into

2 голосов

Michael C / 16 августа 2018

Да и нет. В этом есть некоторая правда, но это справедливо только для каждой комбинации объектив / диафрагма / CoC на единичном фокусном расстоянии.

Распределение глубины резкости зависит от нескольких факторов, в первую очередь фокусного расстояния и расстояния фокусировки.

Соотношение объективов изменяется при изменении расстояния фокусировки. Большинство объективов приближаются к 1: 1 при минимальном фокусном расстоянии. По мере увеличения расстояния фокусировки задняя глубина резкости увеличивается быстрее, чем передняя глубина резкости. Существует одно расстояние фокусировки, при котором соотношение будет 1: 2, или одна треть впереди и две трети позади точки фокусировки.

Только в этой точке распределение глубины резкости составляет точно в соотношении 1: 2, как показано на вашей иллюстрации. Эмпирическое правило, которое вы цитировали, является лишь приблизительным. Для каждого фокусного расстояния и диафрагмы существует только одно точное расстояние фокусировки, где соотношение между передней и задней глубиной резкости составляет точно 1: 2.

Отношение DoF перед точкой фокусировки к DoF за точкой фокусировки будет различным для каждого расстояния фокусировки при использовании одного и того же объектива и настройки диафрагмы (при условии, что другие условия также одинаковы: увеличение / размер дисплея, расстояние просмотра, предположения о зрении зрителя и т. д.).

На коротких дистанциях фокусировки соотношение приближается к 1: 1. Настоящий макрообъектив, который может проецировать виртуальное изображение на сенсор или пленку того же размера, что и объект, для которого он проецирует изображение, достигает соотношения 1: 1. Даже объективы, которые не могут достичь макрофокусировки, демонстрируют соотношение, очень близкое к 1: 1, на их минимальном фокусном расстоянии.

Например, при использовании телеобъектива с фокусным расстоянием 300 мм с максимальным увеличением только .24X и MFD 59 дюймов DoF рассчитывает до 1: 1 в пределах округления расстояния до одной сотой дюйма. С FF-камерой и 300-мм объективом с f / 4 DoF будет на 0,09 дюйма перед расстоянием фокусировки и на 0,09 дюйма позади расстояния фокусировки при стандартных условиях отображения и просмотра. В действительности ближний DoF будет микроскопически меньше, чем задний DoF. Эта разница не является ощутимой и совершенно бессмысленной. Необходимо увеличить фокусное расстояние до 133 дюймов, прежде чем ближняя глубина резкости на 0,54 дюйма будет меньше двух значащих цифр, чем задняя глубина резкости на 0,55 дюйма.

Чтобы получить соотношение 1: 2, мы должны сфокусировать объектив 300 мм на f / 4 — 769 футов. В этот момент DOF будет распределен на 192 фута впереди и на 384 фута позади точки фокусировки 769 футов (все расстояния округлены до ближайшего фута).

С объективом 30 мм с f / 4 соотношение 1: 2 достигается при фокусном расстоянии 92 дюйма. При расстоянии фокусировки макро для 30-миллиметрового объектива 2,3622 дюйма соотношение составляет 1: 1. С фокусным расстоянием 287 дюймов (чуть меньше гиперфокального расстояния) соотношение составляет 1: 61,4 с ближним разрешением 141,2 дюйма и дальним 8674,3 дюйма.

На более длинных расстояниях фокусировки задняя часть глубины резкости достигает всего бесконечности, и, таким образом, соотношение между передним и задним DoF приближается к 1: ∞. Кратчайшее фокусное расстояние, на котором задний DoF достигает бесконечности, называется гиперфокальным расстоянием. Ближняя глубина резкости будет очень близко приближаться к половине расстояния фокусировки. То есть ближайший край DoF будет на полпути между камерой и расстоянием фокусировки.

Мы также должны помнить, что гиперфокальное расстояние, как и концепция глубины резкости, на которой оно основано, действительно всего лишь иллюзия , хотя и довольно стойкая. Только одно расстояние будет в резкой фокусировке. То, что мы называем глубиной резкости, — это области по обе стороны от самого острого фокуса, которые размыты настолько незначительно, что мы все еще видим их резкими. Обратите внимание, что гиперфокальное расстояние будет меняться в зависимости от изменения любого из факторов, влияющих на уровень фокусировки: фокусное расстояние, диафрагма, увеличение / размер экрана, расстояние просмотра и т. Д. Для объяснения причин см.

Почему производители перестали включать в объективы шкалы глубины резкости?
Есть ли «правило большого пальца», которое я могу использовать для оценки глубины резкости во время съемки?
Как вы определяете приемлемый круг путаницы для конкретной фотографии?
Найти гиперфокальное расстояние для разрешения HD (1920×1080)?
Почему я получаю различные значения для глубины резкости из калькуляторов и предварительного просмотра в камере DoF?
А также этот ответ до Простой метод быстрой оценки DoF для простого объектива

0 голосов

Alan Marcus / 18 августа 2018

Длина зоны глубины резкости субъективна. Расчеты основаны на том факте, что линза разрушает однородность перспективы, проецируя ее изображение посредством бесчисленных крошечных окружностей, которые смешиваются. Эти круги перекрываются и имеют нечеткие границы. Их называют кругами путаницы. Когда мы смотрим на картинку, мы заявляем, что она имеет форму прихвата, только если эти круги настолько малы, что мы не можем их разобрать. Другими словами, острота означает, что круги путаницы рассматриваются как точки без желаемого измерения.

Теперь объектив проецирует изображение на пленку или цифровой датчик. Круги путаницы, которые составляют это проецируемое изображение, должны быть очень маленькими. Это потому, что современные камеры дают миниатюрное изображение, которое практически бесполезно, если мы не увеличиваем (увеличиваем) его для просмотра. Например, если мы увидим отпечаток размером 8х10 дюймов, сделанный на 35-мм полнокадровой камере, это изображение будет увеличено как минимум в 8 раз. Этот факт означает, что круги путаницы, проецируемые линзой, должны быть в восемь раз меньше, или они не могут выдержать такой степени увеличения.

Итак, давайте рассмотрим факторы, которые составляют глубину резкости. Основой является то, что круги путаницы не должны сохраняться, чтобы иметь какое-либо измерение. Если изображение просматривается со стандартного расстояния считывания, а у наблюдателя зрение 20/20, а свет в зоне наблюдения хороший, а контрастность изображения средняя, ​​размер круга должен составлять 0,5 мм в диаметре или меньше (1 / 64 дюйма). Чтобы выдержать 8-кратное увеличение, объектив должен проецировать круг размером 0,5 мм ÷ 8 = 0,0625 мм или меньше. Также обратите внимание — если расстояние просмотра превышает стандартное расстояние считывания (400–600 мм или около 16 дюймов), размер круга можно уменьшить.

Приведите все эти запутанные вещи, как кто-то может создать диаграмму глубины резкости или математическую формулу? Существует тонкая привязка, которая принимает все это во внимание. Использование размера круга 1/1000 или фокусного расстояния стало отраслевым стандартом. Для научных и более жестких обстоятельств иногда используется 1/1500.

Допустим, мы устанавливаем 50-мм объектив с настройкой f / 11 на 35-мм полный кадр и фокусируемся на объекте, находящемся на расстоянии 10 футов. Мы используем 1/1000 фокусного расстояния в качестве размера круга (0,05 мм). Такая таблица глубины обработки позволяет: Дальняя точка с четкой фокусировкой 30 1/2 фута — ближняя точка с четкой фокусировкой 6 футов. Общий промежуток составляет 24 ½ фута, таким образом, 2/3 этого расстояния составляет 18 футов. Если правило большого пальца 1/3 — 2/3 правильное, диапазон должен составлять 18 футов + 10 = 28 футов, что делает дальнее расстояние 10 + 18 = 28 футов. Дальняя точка рассчитывается на 30 ½ футов, поэтому в этом случае действует правило большого пальца.

ОК, это эмпирическое правило кажется ОК. Однако на самом деле диапазон — это переменная, основанная на расстоянии камеры от объекта. Это эмпирическое правило является лишь несколько точным. Посмотреть на себя. Пройдите по линии, найдите калькулятор глубины резкости и проверьте все это сами.

Резкость изображения и диафрагма

Графики — замечательная вещь. Одним лишь взглядом мы можем прочитать огромное количество информации, и это должно быть лучше, чем утомительное множество слов. Итак, мы будем использовать несколько графиков, чтобы описать, что происходит с резкостью изображения при изменении диафрагмы. И, чтобы еще больше упростить задачу, мы возьмем конкретный пример и используем его для иллюстрации общих принципов.

Итак, мы используем объектив 35 мм. Ориентируемся на 3 м. Ставим диафрагму на f/4.

Мы ожидаем, что объекты на расстоянии 3 м будут выглядеть на нашем изображении идеально резкими. Мы ожидаем, что объекты за или перед фокусным расстоянием будут казаться четкими, если они находятся близко к фокусному расстоянию, но будут выглядеть размытыми, если они далеки от фокусного расстояния.

Покажем, как будут выглядеть размытые объекты на разных расстояниях. Вот хороший простой график. Он показывает размер размытия изображения в зависимости от расстояния. (Примечание: 1 микрон = 0,001 мм. Также обратите внимание, что результаты, представленные на этих графиках, не зависят от формата камеры, поэтому результаты будут одинаковыми независимо от того, какую камеру вы используете.)

Как и ожидалось, размытость минимальна, а, следовательно, резкость изображения максимальна на выбранном фокусном расстоянии 3 м. По обе стороны от этого расстояния размытие быстро увеличивается. Если вы сфокусируете 35-мм объектив на расстоянии 3 м и будете снимать с диафрагмой f/4, у вас будет очень маленькая глубина резкости — резким будет казаться только объект, расположенный очень близко к расстоянию фокусировки.

На 3 м диаметр размытия близок к нулю. Почему не ровно ноль? Ну, есть дифракция в действии. Дифракция всегда с нами, даже на f/4. Это небольшой эффект — всего 5 микрон размытия. В этом случае слишком мало, чтобы о нем беспокоиться. Насколько я знаю, ни один доступный в продаже датчик не может разрешить детали изображения с размытием до 5 микрон. Итак, что касается любого сенсора, не имеет значения, если объектив дает на нем размытие 5 микрон вместо идеально резкого изображения.

Еще один способ проиллюстрировать, насколько незначительна дифракция при f/4, — построить кривую, показывающую, каким было бы размытие в отсутствие дифракции, как это делается в классической теории глубины поля (которая делает вид, что дифракции не существует). Обратите внимание, насколько точно эта кривая соответствует реальной кривой размытия?

Видите ли, совершенно нормально игнорировать дифракцию, по крайней мере, при f/4.

Конечно, соответствие между реальными кривыми размытия и воображаемыми кривыми без дифракции даже лучше при меньших числах f. Но что происходит при больших числах f? Мы знаем, что дифракция увеличивается по мере увеличения числа f, поэтому мы ожидаем, что все станет интереснее. Давайте теперь посмотрим на серию графиков, показывающих размытие изображения при разных значениях диафрагмы.

При f/5.6 мы можем более или менее комфортно продолжать притворяться, что дифракции не существует. Но к тому времени, когда мы добираемся до f/8, все начинает выглядеть совсем по-другому. На рынке есть камеры, которые могут захватывать детали размером до 10 микрон или около того. Если у вас есть такая камера, вы начинаете записывать размытие даже для объектов, находящихся на расстоянии фокусировки. А к диафрагме f/11 вам лучше начать думать о том, насколько реалистична классическая теория глубины резкости, и спросить себя, действительно ли это хорошая идея — основывать свои расчеты глубины резкости на этой кривой «без дифракции».

Говоря о глубине резкости, давайте рассмотрим ее поближе.

Когда мы говорим о глубине резкости, мы имеем в виду область, в которой объекты кажутся резкими, т. е. где размытие изображения настолько мало, что не заметно. Но насколько маленьким должно быть размытие, чтобы оно перестало быть заметным? Это 30 микрон? 20 микрон? 10? Эти числа относятся к размерам размытия на сенсоре. Но мы никогда не смотрим на то крошечное изображение, которое объектив проецирует на матрицу — мы смотрим на репродукцию этого изображения, увеличенную до удобного размера на экране компьютера или в виде распечатки. Чем больше вы увеличиваете изображение, тем более заметным становится размытие. Размытие в 30 микрон на датчике может быть достаточно маленьким, чтобы не проявляться как размытие, если мы печатаем изображение на нашем струйном принтере на бумаге размером 10 x 15 см (4 x 6 дюймов), но, безусловно, будет заметно как размытие, если мы распечатайте изображение в плакатном размере.

В качестве аргумента скажем, что 30 микрон — это самый большой диаметр размытия, который мы готовы принять на нашем сенсоре. (Почему я выбрал 30 микрон? Нет особой причины… хотя это примерно то число, которое производители объективов используют при построении шкалы глубины резкости для объективов для 35-мм камер.) В этом случае на следующем графике мы видим, для объектива, снятого с диафрагмой f/8, объекты на расстоянии от чуть менее 2 м до примерно 6,5 м будут казаться достаточно резкими. Такова наша глубина резкости.

Если бы мы провели тот же анализ, используя классическую кривую глубины резкости (без учета дифракции), мы бы рассчитали большую глубину резкости. Увы, такой результат не соответствовал бы действительности. Так что впредь мы будем обходиться без этих кривых.

Хотите больше глубины резкости? Попробуйте увеличить f-число. Вот кривая для f/11:

Все очень хорошо. Нас не беспокоит, что изображение становится более размытым на расстоянии фокусировки, потому что при 15 микронах это размытие намного меньше, чем указанный нами критерий резкости в 30 микрон.

Хотите еще большую глубину резкости? Мы остановимся еще ниже, не так ли? Вот ряд графиков, показывающих, что происходит с интервалом в 1/2 ступени по мере того, как мы останавливаемся дальше:

Что ж, это, безусловно, интересно. Приблизительно до f/16 диафрагмирование действительно приводит к большей глубине резкости. Но при f/16 ГРИП ненамного больше, чем при f/13. А затем, к f/19, дифракция настолько велика, что глубина резкости фактически начинает уменьшаться! При f/22 никакая часть нашего изображения, даже объекты на расстоянии фокусировки, не является достаточно резкой — фактически у нас нулевая глубина резкости.

Теперь, я знаю, традиционный способ делать вещи состоит в том, чтобы рассматривать глубину резкости как одно, а дифракцию как другое. В традиционном разговоре о глубине резкости предполагается, что дифракции нет и что диафрагмирование всегда приводит к большей глубине резкости, независимо от того, насколько велико число f. Дифракция рассматривается как нечто отдельное — что-то, что добавляет свои эффекты к каждой части изображения и становится все более проблематичным при больших числах f. Конечно, в таком подходе нет абсолютно ничего технически неправильного. Проблема с ним в том, что его сложно использовать: вы рассматриваете глубину резкости как геометрическую конструкцию, которая игнорирует дифракцию, но должны сказать себе, что вы не можете доверять этой конструкции, когда число f становится слишком большим, потому что, на самом деле, вы не должны игнорировать дифракцию. Но при каком f-числе вы приостанавливаете доверие? И насколько вы компенсируете это недоверие? Насколько резким будет ваше изображение? Нет, это непросто. Не лучше ли сначала правильно произвести расчеты?

То, что я представил здесь и в своих приложениях, по сути является новым определением глубины резкости. По этому определению область приемлемой резкости определяется комбинированными эффектами расфокусировки и дифракции. Это не только более реалистично, но и гораздо проще в использовании. Что не нравится?

Правильно выполнять расчеты особенно важно сейчас, когда на рынке все чаще появляются датчики с высокой разрешающей способностью. При использовании высококачественного сенсора и намерении просматривать изображения в больших размерах было бы безумием придерживаться критерия резкости до 30 микрон. Помните кривую для снимка с f/11? Вот еще раз, и снова мы показываем глубину резкости, если мы согласны принять размытие на нашем изображении размером до 30 микрон. Сразу под этим графиком находится еще один, показывающий, какая глубина резкости у нас будет при f/11, если мы не хотим размытия более 25 микрон.

Мы не изменили ни фокусное расстояние, ни диафрагму, ни фокусное расстояние, но у нас меньше глубина резкости просто потому, что мы строже относимся к степени размытия, которую мы готовы принять. Вы можете себе представить, что было бы, если бы мы стали еще строже и обозначили пределом 20 микрон — у нас была бы еще меньшая глубина резкости. А если бы у нас была камера, способная фиксировать детали размером до 10 микрон, и мы хотели бы использовать весь потенциал нашего сенсора? Ну, мы бы не стали снимать на f/11, это точно. Как видно из графика, при f/11 никакая часть изображения не является достаточно резкой по критерию 10 микрон. По сути, у нас не было бы глубины резкости. И это не было бы для вас очевидным, если бы вы придерживались классической «бездифракционной» теории глубины поля. Вместо этого гораздо лучше использовать TrueDoF-Pro.

И наконец: безумная глубина резкости

Хорошо, мы только что увидели, что глубина резкости не очень велика, когда мы требуем небольшого размера размытия на наших изображениях. У нас может быть большая глубина резкости или небольшое размытие, но не может быть и того, и другого. Но мы, люди, упрямые существа. Что мы сделаем сейчас, так это потребуем большую глубину резкости и небольшой размер размытия.

Рассмотрим этот пример. У нас все еще есть наш 35-мм объектив. И мы собираемся использовать его для съемки сцены, простирающейся от 1,5 м до бесконечности. Насколько четким может быть это изображение? Есть только один способ легко это узнать: использовать приложение OptimumCS-Pro. Введите фокусное расстояние и крайние значения ближнего и дальнего расстояния. Затем приложение сообщает нам, что для максимально резкого снимка нам нужно сфокусироваться на расстоянии 3 м и снимать с диафрагмой чуть выше f/16. Он также сообщает нам, каким будет размер самого большого размытия на изображении. Самые большие размытия всегда возникают у объектов на экстремальных расстояниях, и в этом случае эти размытия будут иметь диаметр 33 микрона. Мы видим, что наше изображение не будет резким, особенно если мы настроим, скажем, 20 микрон в качестве абсолютного максимального размытия. Прокрутите вверх и посмотрите на кривую для f/16 — она лежит полностью выше 20 микрон.

Упомянутое выше приложение не зря называется «Оптимальные настройки камеры» — оно дает вам настройки для максимально резкого снимка (если вы не знакомы с тем, чем это приложение отличается от калькулятора глубины резкости, и почему зачастую это намного лучше, ознакомьтесь со статьей «Рекомендации по работе с глубиной резкости»). Мы никак не можем оспорить эти результаты. А так как мы не можем нарушить законы физики, мы не можем использовать объектив 35 мм и получить резкий снимок всего, что находится на расстоянии от 1,5 м до бесконечности.

Но помните, я говорил об упрямстве? Есть способ обойти это. Мы сделаем не один снимок этой сцены, а три! Мы будем снимать при f/10, а эти снимки будем фокусировать на 1,8 м, 3,0 м и 9,1 м. Ни один отдельный снимок не имеет достаточной глубины резкости, чтобы охватить весь диапазон расстояний, но вот график:

Мы загружаем эти три снимка в программу для наложения фокуса, которая автоматически извлекает резкие фрагменты и объединяет их в одно изображение. Теперь у нас есть желаемое изображение — резкость от 1,5 до бесконечности!

Если вам нужна отличная программа для стекирования фокуса, попробуйте Zerene Stacker. Единственный способ определить, какие кадры вам нужно делать (диафрагму и фокусное расстояние), чтобы получить нужные результаты, — это уникальное приложение FocusStacker. Для получения дополнительной информации о совмещении фокуса см. статью Стекирование фокуса в пейзажной и архитектурной фотографии.

© Джордж Дувос, 2013-2018 гг.0000 Овладение гиперфокальным расстоянием — резкость вперед-назад

31 июля 2015 г.

Когда нет объекта на переднем плане особенно близко к камере, фокусировка примерно на треть пути в сцену — в данном случае только в перед вторым набором постов на пристани — даст вам всю необходимую глубину резкости в пейзаже

Резкость вперед-назад

Один из наиболее часто задаваемых вопросов о глубине резкости: «Как мне получить резкость спереди назад?» Обычный совет для начинающих — сфокусироваться на трети расстояния до сцены. Это связано с тем, что глубина резкости простирается в два раза дальше за точку фокусировки, чем перед ней.

Однако этому методу не хватает точности, так как часто бывает трудно точно определить «треть пути», и он не принимает во внимание такие переменные, как фокусное расстояние используемого объектива или диафрагму, которую вы поставил. Тем не менее, он может работать на удивление хорошо во многих ситуациях.

Когда он не работает, это когда рядом с камерой находится объект, который необходимо сохранить резким вместе с фоном. В этих случаях необходим более точный способ расчета и контроля глубины резкости, а именно фокусировка с использованием гиперфокального расстояния.

Фотографы часто считают эту технику сложной, хотя на самом деле ее очень легко использовать. Проще говоря, гиперфокальное расстояние — это точное фокусное расстояние, при котором глубина резкости максимальна для данной комбинации диафрагмы и фокусного расстояния. Хотя разобраться с принципами может быть сложно, вполне возможно применить технику, не увязая в теории.

Здесь использовалась гиперфокальная фокусировка, чтобы обеспечить резкость на всем протяжении изображения

Круг нерезкости

Однако для тех, кто хочет понять теорию, вам нужно начать с «круга нерезкости» (CoC) — и нет, это не группа фотографов, пытающихся понять гиперфокальное расстояние!

Кружок нерезкости — это максимальный размер, при котором нерезкая «капля» будет казаться человеческому глазу неотличимой от идеально сфокусированной точки. Для 35-мм пленочных или «полнокадровых» датчиков это значение обычно указывается как 0,030 мм и предполагает максимальный размер отпечатка около 10×8 дюймов (примерно 8-кратное увеличение для 35 мм).

Различные форматы потребуют большего или меньшего увеличения для получения отпечатка одинакового размера, поэтому используются разные круги нерезкости. Круг нерезкости является частью уравнения, используемого для расчета глубины резкости и гиперфокального расстояния, поэтому может быть полезно знать, какой CoC использовался при расчете.

На этот раз практика проще, чем теория, и нет необходимости в сложных расчетах с использованием CoC, так как доступно множество заранее подготовленных диаграмм, а также несколько приложений для смартфонов.

Таблица гиперфокальных расстояний или приложение

Если вам не нравится сложная математика, используйте таблицу или приложение для телефона, чтобы найти гиперфокальное расстояние.

Ниже приведены два примера диаграмм. Один для зеркальных фотокамер с кроп-сенсором (APS-C), а другой — для полнокадровых зеркальных фотокамер с указанием гиперфокального расстояния для популярных фокусных расстояний

Чтобы применить гиперфокальное расстояние на практике, просто проверьте установленные вами фокусное расстояние и диафрагму, найдите гиперфокальное расстояние на карте или в приложении, а затем вручную сфокусируйтесь на объекте на этом расстоянии. (Вы можете использовать шкалу расстояний на вашем объективе, но она не всегда очень подробна или точна на современных зумах).

В зоне резкости будет все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности. Например, если вы снимаете полнокадровой камерой с диафрагмой f/11 на объектив 20 мм и устанавливаете гиперфокальное расстояние 1,2 метра, глубина резкости будет увеличиваться от 60 см до бесконечности.

Прежде чем нажать кнопку спуска затвора, вам необходимо убедиться, что ваши расчеты глубины резкости верны. Глядя в видоискатель, вы не увидите глубину резкости, так как диафрагма остается широко открытой, пока не будет сделан кадр. Однако у большинства камер есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, которая позволяет вручную останавливать объектив до диафрагмы. Проблема в том, что при закрытой диафрагме через объектив проходит меньше света, и изображение в видоискателе может быть слишком темным, чтобы его можно было использовать. Live view работает лучше, так как экран становится ярче, чтобы компенсировать более низкий уровень освещенности.

Однако производители камер

реализуют просмотр в реальном времени по-разному, поэтому проверьте, как работает ваш. Например, Live View от Canon работает так же, как и видоискатель, с широко открытой диафрагмой. Чтобы проверить глубину резкости, нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости. У других производителей, таких как Nikon, изображение в режиме живого просмотра показывается остановленным до диафрагмы, поэтому нет необходимости использовать кнопку предварительного просмотра.

Использование гиперфокального расстояния

1. Настройте снимок, убедившись, что вы получаете хороший баланс элементов переднего плана и фона в композиции.

2. Проверьте установленные фокусное расстояние и диафрагму, затем найдите гиперфокальное расстояние на карте или в приложении для смартфона.

3. Не забудьте переключиться на ручную фокусировку, чтобы камера не перефокусировалась при нажатии спуска затвора.

4. Выберите объект на гиперфокальном расстоянии и сфокусируйтесь на нем. Live view отлично подходит для точной ручной фокусировки.

5. Сделав снимок, увеличьте изображение для просмотра и проверьте резкость на переднем и заднем планах.

6. Окончательное изображение должно иметь идеальную резкость по всему изображению.

Дифракция

Когда свет проходит через апертуру объектива, свет, падающий на края лепестков диафрагмы, рассеивается или дифрагирует. Это снижает резкость изображения. По мере закрытия диафрагмы дифрагирует больший процент света, и изображение становится все мягче. Следовательно, хотя глубина резкости увеличивается, общая резкость изображения также ухудшается, поэтому, как правило, лучше избегать слишком малых значений диафрагмы, таких как f/22.

Однако на практике существует ряд факторов, которые могут влиять на эффекты дифракции, например, количество лепестков диафрагмы в объективе и, следовательно, насколько хорош круг диафрагмы, а также предмет изображения. Вы также должны учитывать, что другие факторы, такие как скорость затвора, будут влиять на выбранную вами диафрагму. Однако в целом диафрагма около f/11 часто обеспечивает наилучший компромисс между достижением достаточной глубины резкости и уменьшением дифракции.

Съемка с диафрагмой около f/11 часто обеспечивает наилучший компромисс между глубиной резкости и дифракцией

Не увлекайся

Хотя может показаться заманчивым постоянно устанавливать гиперфокальное расстояние фокусировки, подумайте об изображении, к которому вы применяете его

Иногда новички в этой технике обычно устанавливают гиперфокальное расстояние для каждого пейзажного снимка, даже если на переднем плане ничего нет. Хотя это не обязательно приводит к плохим результатам, это может означать, что вы используете глубину резкости там, где она вам не нужна — на переднем плане, — и что фон, хотя и достаточно резкий, может быть еще четче.

Когда нет близкого интереса на переднем плане, лучше проверить, что такое гиперфокальное расстояние, а затем, если ближайший к камере объект находится за пределами гиперфокального расстояния, сфокусироваться на этом объекте или чуть дальше него.

Когда рядом с камерой нет объектов на переднем плане, лучше игнорировать гиперфокальное расстояние и вместо этого сфокусироваться на главном объекте

Проверить расчеты

Не существует правила, согласно которому на пейзажных изображениях должна быть резкость спереди назад, поэтому не бойтесь экспериментировать с ограниченной глубиной резкости. Используйте кнопку предварительного просмотра глубины резкости, чтобы увидеть эффект перед съемкой

Объективы с наклоном и сдвигом

Когда передний план находится близко к камере, иногда единственный способ получить достаточную глубину резкости — это полностью закрыть объектив, но результирующее изображение может оказаться размытым из-за эффектов дифракции. Один из способов обойти это — использовать объектив с наклоном и сдвигом.

Это специальные объективы,  с механизмами, которые позволяют наклонять плоскость фокусировки, тем самым увеличивая глубину резкости. Это означает, что вы можете снимать в «наилучшем диапазоне» объектива около f/8, сохраняя при этом резкость спереди назад.

На этих двух изображениях показана разница между съемкой с диафрагмой f/8 без наклона (слева) и с одинаковой диафрагмой и фокусировкой на одну и ту же точку с применением наклона (справа)

Список комплектов для освоения гиперфокального расстояния

Основные линзы

Чтобы максимально упростить настройку гиперфокального расстояния, используйте объективы с фиксированным фокусным расстоянием и четкой шкалой расстояний — вам даже не понадобится таблица.

Рулетка

Не все хорошо оценивают расстояние, поэтому, когда важна точность, рулетка или лазерная рулетка помогут найти объект на гиперфокальном расстоянии.

Штатив

Штатив не только помогает точно настроить композицию, но и позволяет точно знать, где находится плоскость датчика при расчете или измерении расстояний.

Просмотр в реальном времени

Точная фокусировка необходима для получения желаемой глубины резкости, поэтому, если ваша камера имеет функцию просмотра в реальном времени, используйте ее.

 Более общее руководство по глубине резкости см. в нашем руководстве по глубине резкости.

Марк Бауэр уже более десяти лет занимается пейзажной фотографией и черпает вдохновение в пейзажах юго-запада. www.markbauerphotography.com

Как сфокусироваться на ⅓ снимка для съемки с большой глубиной резкости

 

Если вы фотограф-пейзажист, возможно, кто-то советовал вам сфокусироваться на 1/3 глубины сцены. Это одно из многих правил фотографии, появившихся с течением времени. Как и большинство руководств, оно не охватывает все ситуации и допускает интерпретацию. Но в большинстве случаев это работает!

 

В этой статье мы рассмотрим, что это значит, откуда взялось, когда работает, а когда нет, и сделали ли цифровые технологии этот метод устаревшим.

 

Что это значит?

Если вы фокусируете камеру на 1/3 пути в сцену, означает ли это использование правила третей, 1/3 расстояния до самого дальнего объекта в кадре, 1/3 пути от верха или нижняя часть изображения или что-то еще? И включает ли это математику?

 

В пейзажной фотографии вы часто используете широкоугольные объективы со средними и малыми значениями диафрагмы, пытаясь сделать все максимально резким, начиная с элемента переднего плана, который втягивает вас в сцену и придает глубину и масштаб удаленным объектам, которые могут быть далеко.

 

Ансель Адамс и другие известные фотографы рекомендовали размещать точку фокусировки примерно на 1/3 расстояния между ближайшим объектом, который вы хотите сфокусировать, и самым дальним объектом, который вы хотите сфокусировать. На практике это часто можно приблизить, поместив фокус на 1/3 пути вверх от нижней части изображения. Это руководство может пригодиться, когда вы пытаетесь сделать передний план, средний план и дальнее расстояние четкими, но у вас не так много времени, чтобы сделать снимок. Может быть, вы гонитесь за каким-то великим, но мимолетным светом. Или вы пытаетесь запечатлеть движущееся животное в его естественной среде и хотите максимизировать зону резкости на своем изображении. Фокусировка на 1/3 высоты кадра дает вам больше шансов быстро получить отличное изображение.

 

 

Это не будет работать постоянно, поэтому используйте его с умом. Вы можете захотеть выделить объект на переднем плане и не обращать особого внимания на удаленное окружение. Вам может понадобиться очень мелкий диапазон фокусировки, чтобы изолировать объект на размытом фоне. И есть фотографы, которые утверждают, что вы должны фокусироваться на бесконечности для максимальной резкости на самой большой площади кадра. Но, если вы находитесь в поле и двигаетесь быстро, это отличная маленькая хитрость!

 

Откуда оно взялось?

Вы действительно можете добиться идеальной фокусировки только в одной точке или на плоскости, в которой каждый элемент будет очень хорошо сфокусирован. Объекты немного впереди или немного позади плоскости фокусировки будут немного менее резкими. Чем дальше объект от плоскости фокусировки, тем сильнее ухудшается резкость. На некотором расстоянии от плоскости фокусировки объекты перестают быть приемлемо резкими и становятся заметно размытыми. Физика света и линз диктует, что эта зона приемлемой резкости простирается дальше за плоскость фокуса, чем перед ней.

 

Руководство по «фокусировке на 1/3 расстояния до сцены» было разработано несколько десятилетий назад, чтобы помочь фотографам максимально увеличить глубину резкости в любом кадре. Существует множество сложных и технических определений глубины резкости, но для наших целей это зона перед и за точкой, на которой вы фокусируетесь (плоскость фокусировки), где детали отображаются достаточно четко. Это определяется размером объектива, выбранной диафрагмой и расстоянием от камеры до объекта. Вы можете узнать больше о глубине резкости здесь. Нам просто нужно знать, что если вы сможете найти правильную комбинацию объектива, диафрагмы и расстояния, вы сможете получить все, что хотите, с достаточно резким фокусом.

 

И тут на помощь приходит математика. Есть формулы, чтобы вычислить все это, но вы можете убрать эти калькуляторы: в этой статье нет математики. Вау! Я слышу коллективный вздох облегчения. Вы можете легко найти в Google достаточное количество уравнений глубины резкости, чтобы удовлетворить даже самого большого любителя математики в фотографии. Нам это просто не нужно для обсуждения.

 

На старых объективах и некоторых новых широкоугольных объективах эти шкалы выгравированы на оправе.

 

 

Обычно я использую данные в приложении PhotoPills на своем телефоне, когда мне нужно проверить глубину резкости, но есть много других источников. Например, на этой диаграмме PhotoPills с моим 20-миллиметровым объективом вы можете видеть, что если мой главный объект находится в 9 футах от моей камеры, и я хочу, чтобы он был в очень резком фокусе, но на переднем плане есть четкая функция на расстоянии 3 фута. , затем, выбрав диафрагму f10 или меньше, я могу сфокусироваться на своем объекте и получить все от объекта переднего плана до бесконечности с приемлемым фокусом.

 

 

Еще один способ найти наилучшее место для фокусировки, обеспечивающее максимальную глубину резкости, — найти гиперфокальное расстояние. Здесь гораздо больше математики, которую мы также можем игнорировать. Ура! Вы можете узнать больше о гиперфокальном расстоянии здесь. Важно то, что если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, все от ½ этого расстояния до бесконечности будет в приемлемом фокусе. Итак, если вы видите красивую сцену с забором в полуметре от вас, и он обеспечивает отличную ведущую линию к озеру на среднем плане и горе вдалеке, таблица PhotoPills говорит, что вы можете использовать диафрагму f/11. и установите точку фокусировки на 3’11». Это обеспечит приемлемую резкость всего от 2 футов (1/2 гиперфокального расстояния 3 фута 11 дюймов) до бесконечности.

 

 

Вы, вероятно, не собираетесь выходить в поле с рулеткой или лазерным дальномером, поэтому имейте в виду, что относительно небольшая ошибка, которая помещает точку фокусировки ближе к камере, чем указано в таблицах потенциально может иметь значительный эффект размытия объектов на бесконечности. Если я сфокусирую свой 20-миллиметровый объектив с диафрагмой f/8 на расстоянии шести футов, я получу приемлемое фокусное расстояние от трех футов до бесконечности. Если я по ошибке сфокусируюсь на объекте, который находится на самом деле в пяти футах от меня, моя глубина резкости уменьшится примерно с 2 ½ футов до чуть более 50 футов — довольно резкое изменение! Фокусировка на 1/3 пути вверх от нижней части кадра часто устраняет эту недооценку проблемы фокусировки. Лучше сфокусироваться немного дальше, чем сфокусироваться слишком близко.

 

И, как это бывает, используя либо глубину резкости, либо гиперфокальное расстояние, вы, как правило, в конечном итоге размещаете точку фокусировки примерно на 1/3 пути вверх по кадру. Но это не всегда работает.

 

Когда это работает, а когда нет?

Как упоминалось ранее, этот метод хорошо работает для пейзажей, где вы хотите добиться максимальной глубины резкости и используете широкоугольный объектив. Вероятно, вы будете использовать среднюю или маленькую диафрагму — f/8, f/11, f/16. Большие диафрагмы, такие как f/2,8, не обеспечивают достаточной глубины резкости, поэтому они обычно используются, чтобы получить объект в резком фокусе, в то время как окружение мягко размыто, или ночью, когда вам нужны дополнительные возможности сбора света. широко раскрытый объектив.

 

Точно так же телеобъективы не обеспечивают большой глубины резкости, пока вы не сфокусируетесь далеко. Мой объектив 70-200 при f/8 имеет гиперфокальное расстояние почти 70 футов на 70 мм, а это означает, что объекты от 35 футов до бесконечности будут в фокусе. На расстоянии 200 мм это почти 550 футов, а это означает, что объекты от 275 футов до бесконечности будут в фокусе.

 

Бывают ситуации, когда невозможно подобрать правильное сочетание объектива, диафрагмы и скорости затвора для достижения хорошей глубины резкости. Свет может исчезать, и вы не можете использовать достаточно высокое значение ISO, чтобы компенсировать это. Может быть ветрено, и вам нужно использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить движение.

 

 

В такой ситуации, как этот водопад, на чем вы сосредоточитесь? Камень слева, или тот, что справа, или маленький в центре? Каждый из них находится на разном расстоянии от камеры, но все они находятся на 1/3 высоты кадра. Здесь более важно сделать скалу на переднем плане резкой слева, поэтому я сосредоточусь на ней. В подобных сценах я предпочитаю передний план остальной части кадра, зная, что мой широкоугольный объектив имеет достаточную глубину резкости, чтобы сделать остальную часть приемлемо резкой.

 

Также будут случаи, когда самый важный объект на фотографии не находится ни близко, ни далеко, и не расположен на 1/3 пути вверх от нижней части изображения. В таких случаях сосредоточьтесь на самом важном объекте! Вы не хотите, чтобы глаза волка в середине вашего изображения были слегка размытыми, в то время как неинтересные травинки на 1/3 пути были четкими и сфокусированными.

 

Тогда также могут быть случаи, когда удаленный объект важнее, чем объект переднего плана. Возможно, в объекте переднего плана не так много деталей, в то время как в отдаленной горе есть важная деталь. Метод 1/3 в кадре и таблицы гиперфокальных расстояний отдают предпочтение резкому переднему плану по сравнению с четким фоном. Для человеческого глаза горы на расстоянии выглядят несколько менее резкими, чем близлежащий объект, так что в этом есть смысл. Но могут быть моменты, когда вы хотите действительно подчеркнуть удаленный объект.

 

Возможно, вы снимаете сцену с большим и высоким объектом на переднем плане, когда фокусировка на 1/3 высоты все еще фокусируется на ближайшем объекте на переднем плане. Есть много случаев, когда это не сработает, но гораздо больше случаев, когда это сработает.

 

Фокусировка вблизи или вдали? Подход Мерклингера

Пейзажный фотограф Томас Хитон недавно разместил на You Tube видео «Где я сфокусировался», в котором он попытался сфокусироваться на бесконечности и в итоге предпочел это гиперфокальному расстоянию или фокусировке на 1/3 расстояния. Это меня поразило. любопытно, что привело к некоторым исследованиям, которые в конце концов привели меня к Гарольду М. Мерклингеру.

 

Еще в 1990 году Мерклингер опубликовал книгу «Входы и выходы из фокуса: альтернативный способ оценки глубины резкости и резкости на фотографическом изображении», в котором излагается другой способ расчета места фокусировки для получения максимальной глубины резкости (и там много математики, для любителей математики). Он чувствовал, что традиционные таблицы глубины резкости и идея фокусировки на 1/3 глубины сцены оставляют желать лучшего. Во-первых, дальний фон часто был неприемлемо (для него) размытым, в то время как передний план был неестественно резким. Во-вторых, эти правила и расчеты не учитывали никаких характеристик элемента переднего плана. Насколько он велик? Насколько это было подробно? Сколько деталей вам нужно было записать, чтобы сохранить узнаваемость?

Вместо этого Мерклингер выступал за фокусировку на бесконечность, а затем деление фокусного расстояния объектива на апертуру, чтобы получить минимальный размер объекта (в мм), который можно приемлемо разрешить от бесконечности до прямо перед камерой. Итак, если мой 20-мм объектив настроен на f/10 и сфокусирован на бесконечность, я делю 20 на 10 и получаю 2. Таким образом, любой объект больше 2 мм должен иметь адекватное разрешение на расстоянии от одного дюйма до моей камеры до одной мили до бесконечности. . Он может быть не идеально резким, но его можно было бы идентифицировать, и сколько деталей вам нужно в травинке шириной 3 или 4 мм на переднем плане?

 

Традиционными методами вы получаете очень резкий передний план и фон с предельной резкостью. С помощью метода Мерклингера вы получаете очень резкий средний план и задний план, а также передний план, который может быть в пределах приемлемой резкости.

 

Это все еще полезно или существуют цифровые альтернативы

Использование Live View на вашей камере может дать вам очень хорошее представление о том, что находится в фокусе, когда вы увеличиваете масштаб и перемещаетесь, но сначала вам нужно сфокусироваться на чем-то. И ваш экран должен иметь достаточное разрешение, чтобы вы действительно могли видеть резкость.

 

Фокус-стекинг — одна из современных альтернатив для получения максимальной глубины резкости. В этой технике вы делаете несколько снимков одной и той же сцены, постепенно фокусируясь на сцене с каждым кадром. Затем кадры смешиваются при постобработке с использованием, например, Photoshop, Helicon Focus или Zerene Stacker. Расти Паркхерст (Rusty Parkhurst) написал здесь отличное описание стека фокуса, а также есть видеоурок из пяти частей по Improve Photography Plus.

 

Вы сталкиваетесь с проблемами с наложением фокуса, когда в сцене много движения. Разбивающиеся волны, развевающиеся листья, движущиеся люди, изменение света и теней — все это вызовет проблемы при смешивании экспозиций. И будут ситуации, когда вы не снимаете со штатива или у вас просто нет времени тщательно снимать стопку изображений.

 

Итак, что мне делать?

 

 

При обычном пейзажном снимке я выбираю композицию, устанавливаю камеру и штатив, а затем фокусируюсь на 1/3 пути вверх от нижней части экрана. Я включу Live View и увеличу масштаб, чтобы проверить фокус на переднем плане, а затем увеличу масштаб, чтобы проверить фокус на удаленном фоне. Если один в резком фокусе, а другой нет, я попробую немного настроить фокус. Если это не сработает, я уменьшу диафрагму и попробую еще раз. Если и это не сработает, то я достану свой телефон и проверю таблицы PhotoPills на глубину резкости и гиперфокальное расстояние. Если мне покажется, что я раздвигаю границы резкости и ситуация правильная, я попробую фокус-стекинг.

 

Если же я держу руку и ветрено, или я снимаю сзади движущегося автомобиля, или у меня есть только один шанс сделать снимок, я постараюсь получить короткую выдержку, диафрагму f/11 или около того, сфокусируйтесь на 1/3 или чуть больше расстояния до сцены и нажмите кнопку спуска затвора. Чаще всего это работает!

Link Disclosures

Что такое гиперфокальное расстояние и как оно может повысить резкость пейзажной фотографии?

Фото: Sailor Lake by Jeff P/CC BY 2.0

Одна из наших главных целей при съемке фотографий — убедиться, что фокус резкий в тех областях, которые нам нужны, а при съемке пейзажей, где обычно требуется большая глубина резкости, иногда это может быть непросто. точка фокусировки во всех нужных местах. Нередко элементы переднего плана и фона должны быть в фокусе при съемке пейзажа, и фотографы часто сталкиваются с этой проблемой.

К счастью, цифровые камеры в некоторой степени облегчили эту боль, но лучше не полагаться на наши камеры, чтобы делать фотографии, которые мы хотим сделать. И, даже если вы решите, чтобы ваша камера выполняла замер и фокусировку за вас, никогда не помешает узнать, как сделать это самостоятельно. Вот где гиперфокальное расстояние вступает в игру.

→ Похожие материалы: 11 шагов к резкости пейзажных фотографий

Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние — это точка в вашей композиции, которую вы можете использовать для оптимизации глубины резкости без ущерба для настройки диафрагмы. Как только вы определили свое гиперфокальное расстояние, все, что вам нужно сделать, это сфокусировать камеру на этой точке, и, вуаля! — ваша глубина резкости попадет в приемлемый диапазон резкости от половины точки вашего гиперфокального расстояния до бесконечность.

Википедия определяет его как:

«Гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние, на котором объектив может сфокусироваться, сохраняя объекты в бесконечности приемлемыми резкими. Когда объектив сфокусирован на это расстояние, все объекты на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут достаточно резкими».

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью, этот метод проверен и верен — именно так многие профессиональные фотографы-пейзажисты могут запечатлеть эти глубокие и детализированные пейзажи, которые имеют идеальный фокус от передней части композиции до задней.

Ландшафт Легенда Пресеты Lightroom : Сэкономьте время и получите потрясающие результаты с нашими пресетами! Ландшафтная легенда — это наиболее полная коллекция пресетов Lightroom, специально созданных для фотографий пейзажей и природы. В продаже!

Занятия математикой

Математика никогда не была одной из моих сильных сторон, я бы не сказал, что мне это нравится, но, черт возьми, я рад, что приложил усилия, чтобы сделать все возможное еще в старшей школе. Как оказалось, все эти вещи, которые, как я думал, я, вероятно, никогда не буду использовать в реальном мире, ну, знаете что? Пришло время использовать это. Теперь не волнуйтесь, это не так уж сложно решить самостоятельно, и нет ничего постыдного в том, чтобы вытащить калькулятор, чтобы помочь с тяжелой работой.

Давайте поработаем с формулой на примере с рисунка выше, чтобы убедиться, что вы ее поняли.

Допустим, мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/11. Первое, что нам нужно сделать, чтобы рассчитать наше гиперфокальное расстояние, — это умножить фокусное расстояние нашего объектива само на себя. В этом случае 35 умножается на 35, что равно 1225. Запомните это число, оно нам понадобится через минуту.

Затем возьмите значение диафрагмы и умножьте его на свой CoC (круг путаницы). Мы используем f/11, поэтому 11 умножить на 0,03, что равно 0,33.

Теперь возьмите 1225 и разделите на 0,33. Вы должны получить: 3712.12. Добавьте свое фокусное расстояние — в данном случае 35 мм — к этому числу, чтобы получить гиперфокальное расстояние в миллиметрах. После округления десятичной дроби у вас должно было получиться 3747 миллиметров. Это примерно 3,75 метра или 12,3 фута.

Ваша гиперфокальная точка находится на расстоянии 12,3 фута. Это означает, что если вы установите точку фокусировки на расстоянии 12,3 фута от камеры, все, что находится на расстоянии от 6,15 фута до бесконечности, попадет в приемлемый диапазон фокусировки, что даст вам максимальную глубину резкости, возможную для данного конкретного сочетания объектива и диафрагмы.

Чувствуете себя в замешательстве?

Теперь, если вам интересно, что же такое кружок нерезкости (CoC) — он как бы оправдывает свое название. То есть, конечно, можно запутаться. Взгляните на это видео из The Kinectic Image, чтобы лучше понять:

Как правило, при использовании DSLR ваш CoC обычно составляет 0,03 для полнокадрового корпуса, а большинство кроп-сенсоров будут иметь CoC 0,02. Если вы используете кроп-сенсор, вы можете рассчитать свой CoC, разделив 0,03 на кроп-фактор сенсора вашей камеры. Итак, если ваша камера имеет кроп-фактор 1,5x, вы должны использовать: 0,03 / 1,5 = 0,02 . Также есть этот удобный список, на который вы можете сослаться в качестве бесплатной альтернативы математике.

Составьте список

Если вы обнаружите, что часто снимаете одной и той же камерой с одним и тем же фокусным расстоянием, как часто делают многие пейзажные фотографы, возможно, в ваших интересах составить небольшую шпаргалку со всеми гиперфокальными расстояниями различных f -остановки, которые вы, скорее всего, будете использовать. Носите список с собой в сумке для фотокамеры, чтобы быстро получить справку, так что вам придется посчитать только один раз!

Ссылка на лицензию на фото: CC BY 2. 0

Объяснение гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние может быть запутанной темой как для начинающих, так и для опытных фотографов. Однако, если вы хотите делать максимально четкие изображения, особенно пейзажные фотографии, это просто бесценно. В этой статье я объясню гиперфокальное расстояние и дам несколько способов получить максимально резкие фотографии с максимальной глубиной резкости. В этой статье рассматриваются диаграммы гиперфокального расстояния, а также другие, более простые методы определения вашего гиперфокального расстояния.

Понимание гиперфокального расстояния чрезвычайно важно при включении близких объектов в сцену, особенно в пейзажной фотографии. На приведенной выше фотографии скалы на переднем плане, а также деревья сагуаро и горы на заднем плане кажутся достаточно резкими.

(Обратите внимание: хотя методы, которые мы представляем в этой статье, довольно просты для понимания, гиперфокальное расстояние само по себе может быть сложной темой. Если вы новичок, я настоятельно рекомендую прочитать об диафрагме и глубине резкости, прежде чем углубляться в эту статью. ).

Содержание

1. Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое обеспечивает наибольшую глубину резкости на ваших фотографиях. Например, рассмотрим пейзаж, в котором вы хотите, чтобы все — передний план и фон — выглядели резкими. Если вы сосредоточитесь на переднем плане, фон на изображении будет размытым. А если сфокусироваться на заднем плане, передний план будет выглядеть не в фокусе! Как это исправить? Просто: вы фокусируетесь на определенной точке между передним и задним планами, благодаря чему как передний, так и задний план сцены выглядят достаточно резкими. Эта точка фокусировки называется гиперфокальным расстоянием.

В оптическом мире гиперфокальное расстояние немного сложнее. Техническое определение — это ближайшее расстояние фокусировки, которое позволяет объектам на бесконечности быть достаточно резкими . Под «бесконечностью» я подразумеваю любой удаленный объект — горизонт, например, или звезды ночью.

1. В одной интерпретации гиперфокальное расстояние вашего объектива зависит от диафрагмы. Почему? Подумайте об этом так: если у вас широкая диафрагма, например, f/2, вам нужно будет сфокусироваться довольно далеко, чтобы объекты, находящиеся на бесконечности, оказались в фокусе. Однако при небольшой диафрагме f/11 или f/16 удаленные объекты будут по-прежнему резкими, даже если ваш объектив сфокусирован более близко. Таким образом, в этом случае гиперфокальное расстояние приближается к вашему объективу, когда вы используете меньшую диафрагму.
2. Однако, согласно другой интерпретации, гиперфокальное расстояние составляет , а не зависят от апертуры. Почему бы и нет? В этой интерпретации гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, обеспечивающее равную резкость между передним и задним планами. Это не то, что меняется при изменении диафрагмы (даже если и передний план, и фон становятся все более и более не в фокусе при широких значениях диафрагмы).
3. Причиной этих различных интерпретаций является ключевая фраза «приемлемо резкий» в определении гиперфокального расстояния. Для некоторых людей приемлемая резкость — это точное значение, в то время как для других «приемлемая резкость» означает, что фон равен по резкости переднему плану. Ни одна из интерпретаций не является неправильной, и определение гиперфокального расстояния позволяет нам использовать любую из них. Тем не менее, вторая интерпретация имеет то преимущество, что предлагает самую четкую общую фотографию спереди назад, поскольку она не отдает приоритет резкости фона над резкостью переднего плана.

Ваше фокусное расстояние также оказывает огромное влияние на гиперфокальное расстояние. По мере увеличения ваше гиперфокальное расстояние смещается все дальше и дальше. Для объектива 20 мм вам может потребоваться сфокусироваться всего в нескольких футах от объектива, чтобы получить приемлемо резкий горизонт (дальний фон в бесконечности). С другой стороны, для объектива 200 мм ваше гиперфокальное расстояние может составлять сотни футов.

Важно отметить, что если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, ваша фотография будет резкой с половина которые указывают на бесконечность. Итак, если ваше гиперфокальное расстояние для заданной диафрагмы и фокусного расстояния составляет десять футов, все от пяти футов до горизонта будет резким.

Sony RX100 IV + 24–70 мм F1,8–2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f/11

2. Когда использовать гиперфокальное расстояние

Не все фотографии требуют, чтобы вы фокусировали объектив на его гиперфокальном расстоянии. . Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине панорамы и на переднем плане нет объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, так как ближайший к вам объект фактически находится в бесконечности. Просто сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет особого значения — поскольку ближайший объект находится так далеко, вы могли бы снимать на открытой диафрагме, если бы захотели (вероятно, не очень хорошая идея, так как большинство объективов не такие резкие на широких диафрагмах, но это только в теории). Гиперфокальное расстояние важно рассчитать только тогда, когда у вас есть объекты одновременно  близко и далеко от вашего объектива, которые должны быть резкими. Поскольку на самом деле вы фокусируете между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «приемлемо резки».

Точно так же даже гиперфокальное расстояние не поможет, если у вас есть объекты, которые слишком близко к вашему объективу. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если только вы не снимаете со специальным оборудованием, таким как объектив с управлением мехи и так далее). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным фокусным расстоянием, а затем соединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру дальше от ближайшего объекта. Последнее часто предпочтительнее, потому что фокус-стекинг — непростая техника, имеющая свои недостатки и ограничения.

При съемке удаленных пейзажей без элементов переднего плана можно не беспокоиться о гиперфокальном расстоянии, так как фокусировка установлена ​​на бесконечность.

3. Дополнительная справочная информация

Приведенные выше разделы немного упрощены, чтобы новичкам было легче понять тему. В этом разделе мы рассмотрим более подробную справочную информацию. Это не имеет решающего значения для понимания, поэтому не стесняйтесь пропустить этот раздел, но я хочу внести ясность, если вы хотите лучше понять гиперфокальное расстояние.

На самом деле формула, определяющая гиперфокальное расстояние объектива (согласно интерпретации №1), выглядит следующим образом:

Как правило, для фотографирования такая формула не требуется; вместо этого вы можете посмотреть на приложение или диаграмму, которые уже вычисляют это. Однако, если вы интересуетесь оптическими науками, лежащими в основе гиперфокального расстояния, это может быть ценным способом визуализации ваших настроек.

Приведенная выше формула объясняет, почему большое фокусное расстояние (скажем, 200 мм) или большая диафрагма (скажем, f/2) приводят к тому, что ваше гиперфокальное расстояние смещается дальше от камеры. Третья переменная в этой формуле, кружок нерезкости, достаточно сложна, чтобы заслужить отдельную статью; Я дам здесь только краткий обзор. По своей сути, кружок нерезкости, измеряемый в миллиметрах, представляет собой размер размытой точки света на датчике вашей камеры из-за того, что он не в фокусе. Большой круг нерезкости представляет собой более размытую область на фотографии исключительно из-за того, что он не в фокусе.

Неудивительно, что некоторые фотографы придумали значения для круга нерезкости, которые «достаточно малы», чтобы все еще казаться резкими на фотографии. Традиционно для пленочной фотографии самым размытым приемлемым кружком нерезкости считалось 0,03 мм для изображения на 35-мм пленке. Это число основано на резкости, которую люди со зрением 20/20 могут видеть при просмотре отпечатка 8×10 на расстоянии около 10 дюймов.

На практике, особенно с учетом современных камер с высоким разрешением, можно утверждать, что круг нерезкости должен быть намного меньше. Камеры с более высоким разрешением позволяют печатать гораздо большие отпечатки, чем 8×10, и люди, которые смотрят на них (особенно вблизи), скорее всего, очень легко заметят размытие 0,03 мм. Таким образом, чем выше ваше разрешение (а точнее, чем больше размер отпечатка), тем легче заметить, что качество изображения не идеально.

Обратите внимание на существенные различия в разрешении и потенциальном размере отпечатка между сенсорами на 12 и 50 Мп.

Интересно, что почти все расчеты гиперфокального расстояния и диаграммы используют указанное выше стандартное значение 0,03 мм, несмотря на потенциально огромные различия в разрешении! Итак, если вы используете диаграмму, которая приводит к размытию фона на 0,03 мм, велика вероятность, что фотография на самом деле не будет такой резкой, как вы ожидаете.

4. Использование таблицы гиперфокальных расстояний

Самый распространенный метод определения гиперфокального расстояния на фотографии — использование таблицы, подобной приведенной ниже:

С помощью такой диаграммы вы управляете двумя переменными: фокусным расстоянием и значением диафрагмы. Диаграмма, в свою очередь, сообщает вам гиперфокальное расстояние. Разделив это расстояние на два, вы узнаете, какой ближайший объект будет в фокусе. Если вы заинтересованы в создании наиболее точной диаграммы гиперфокального расстояния, вам следует рассчитать свои собственные значения, используя формулу, приведенную в предыдущем разделе; приведенные выше цифры были рассчитаны из кружка нерезкости 0,03 мм, что, как уже отмечалось, не всегда лучше для современных камер, больших отпечатков и более близких расстояний просмотра.

Чтобы использовать таблицу гиперфокальных расстояний, выполните следующие действия:

1. Выберите объектив и обязательно запишите используемое фокусное расстояние.
2. Выберите значение диафрагмы.
3. Найдите гиперфокальное расстояние, соответствующее выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
4. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать по оценке или по шкале фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть).
5. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Как вы можете догадаться, существует множество приложений для смартфонов, которые делают то же самое, и они намного лучше, чем диаграммы, которые требуют больше времени и содержат меньше точных значений. Тем не менее, диаграмма и приложение удовлетворяют одному и тому же требованию; они обеспечивают гиперфокальное расстояние для заданных настроек камеры.

К сожалению, есть несколько проблем с диаграммами гиперфокального расстояния. Самая большая проблема в том, что они не учитывают пейзаж, который вы фотографируете. Хотя они могут сделать фон ваших фотографий достаточно резким, как насчет переднего плана? Эти диаграммы не имеют понятия, находится ли ваш передний план прямо рядом с камерой или далеко вдали. Они просто не оптимизированы для современных камер — и, по сути, они не были оптимальными даже во времена пленки по той же причине. То же самое верно и для приложений гиперфокального расстояния. (Более подробно по этой теме вы можете прочитать в нашей статье о том, почему диаграммы гиперфокального расстояния не точны.)

Другим существенным недостатком карт гиперфокального расстояния является их непрактичность. Вы действительно хотите принести диаграмму в поле, пока вы фотографируете? Может потребоваться некоторое время, чтобы найти значения и сфокусироваться в нужном месте, особенно учитывая, что это не так уж точно. Эти диаграммы могут быть полезны, если вы снимаете на пленку, но возможность просмотра цифровых изображений делает их, как правило, ненужными. Неудивительно, что многие фотографы просто идут методом проб и ошибок, просматривая свои фотографии после каждого снимка. Однако есть и лучшие методы, о которых я расскажу ниже.

Обратите внимание, что резкость простирается от ближайшей скалы до далеких гор на заднем плане
Sony A7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21 мм, ISO 100, 1,6 с, f/16

5. Использование шкалы фокусировки

Некоторые объективы, особенно старые объективы или объективы с ручной фокусировкой, имеют шкалу фокусировки на корпусе объектива. Взгляните на приведенный ниже пример, где шкала фокусировки выделена красным цветом:

(Изображение предоставлено Wikimedia Commons)

Эти шкалы точно показывают, какая глубина резкости будет у вас при заданной диафрагме, включая ближнее и дальнее расстояние, которое покажется резким. В приведенном выше случае при f/11 сцена имеет глубину резкости от одного метра до двух метров на расстоянии.

К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители отказываются от этой функции в своих более дешевых объективах. Некоторые объективы с по имеют шкалу фокусировки, в том числе многие современные объективы с автофокусом, показывают только одно или два значения диафрагмы. Зум-объективы еще более проблематичны. Хотя некоторые современные зум-объективы имеют шкалу фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть точными одновременно в обоих крайних значениях диапазона зума. (Некоторые старые двухтактные зум-объективы на самом деле имеют шкалу фокусировки, нарисованную на оправе, которая остается точной при увеличении объектива. ) Однако, если вам посчастливилось иметь объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти гиперфокальное расстояние:

1. Определите значение диафрагмы для фотографии, принимая во внимание необходимую глубину резкости.
2. На вашем объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Совместите одну из этих черточек с точкой в ​​центре знака ∞. (Хотя на фотографии это не очевидно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону по мере фокусировки объектива.)
3. Другая черточка указывает, где заканчивается глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.

К сожалению, как и в случае с диаграммами гиперфокального расстояния, у этих шкал есть пара недостатков. Наиболее важным является то, что они также основаны на кружке нерезкости 0,03 мм, а это означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон в больших отпечатках. Не все шкалы фокусировки также точны, и некоторые объективы меняют фокусное расстояние при экстремальных температурах. Чтобы убедиться, что ваш объектив имеет точную шкалу фокусировки, вам просто нужно проверить его самостоятельно.

Однако, если вы снимаете с помощью объектива со шкалой фокусировки, это, безусловно, может оказаться полезным. Это может быть самый быстрый способ определить ваше гиперфокальное расстояние, и для него не требуется внешняя карта или приложение. Просто не забудьте проверить свои линзы заранее; этот метод может оказаться недостаточно точным для ваших целей.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 1/1, f/11,0

6. Метод удвоения расстояния

Самый простой метод определения вашего гиперфокального расстояния. его мастерских, основан на свойствах, которые я уже обсуждал. Вспомните, что все, начиная с и половины вашего гиперфокального расстояния до бесконечности, находится в фокусе; поэтому, чтобы найти гиперфокальное расстояние для данной сцены, вы можете просто удвоить расстояние между объективом и ближайшим объектом на фотографии. Например, если я хочу, чтобы цветок на расстоянии пяти футов был резким (вместе с фоном), мое гиперфокальное расстояние составляет десять футов.

Итак, чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:

1. Посмотрите на сцену, которую вы фотографируете. Найдите ближайший объект, который должен казаться резким, и оцените его расстояние от камеры. Если вам трудно оценить расстояние от точки обзора камеры, может быть проще подойти сбоку от камеры, когда она установлена ​​на штативе, чтобы более точно оценить расстояние.
2. Удвойте эту оценку, чтобы найти свое гиперфокальное расстояние.
3. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать по оценке или с помощью шкалы фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть и вы ей доверяете).
4. Прикройте диафрагму , чтобы увеличить глубину резкости. Вы можете оценить правильную диафрагму (которая для широкоугольных объективов часто составляет около f/8 или f/11) или просмотреть полученную фотографию, чтобы убедиться, что все четко.
5. Теперь все, начиная с половины этого расстояния (где находится ваш объект на переднем плане) и до бесконечности, будет резким.

Мескитовые дюны на закате
NIKON D5500 + 16-28mm f/2.8 @ 16mm, ISO 100, 1/4, f/11

Это невероятно простой для запоминания трюк, который делает его таким полезным. Конечно, вам нужно научиться оценивать расстояния, но это довольно просто. Если у вас есть объектив с точной шкалой фокусировки, вы можете просто использовать его для измерения расстояния до ближайшего объекта после фокусировки на нем (предпочтительно в режиме реального времени и с увеличением для максимальной точности). Преимущества этого метода очевидны: вам не нужно носить с собой диаграмму, и он может быть более точным, чем значения, представленные на диаграмме гиперфокального расстояния. Даже ваши способности оценивать расстояние фокусировки со временем будут улучшаться, что делает этот метод очень полезным и, прежде всего, очень быстрым.

Чтобы вам было легче разобраться в гиперфокальном расстоянии и методе двойного расстояния, мы собрали для вас видео, в котором все подробно объясняется:

Метод удвоения расстояния является наиболее точным и легким для запоминания.

7. Метод фокусировки на бесконечность в режиме Live View

Другой метод определения вашего гиперфокального расстояния, который может быть столь же точным, как и метод, описанный выше, заключается в том, чтобы сфокусировать объектив на бесконечность или на самую дальнюю точку фона в кадре. фотографию (в идеале с использованием режима live view при увеличении, уже установленном на диафрагме, которую вы планируете использовать). Сделайте снимок, затем просмотрите изображение на ЖК-экране. Увеличив изображение до 100% и начав двигаться вниз от фона, где вы сфокусировались, к переднему плану, вы можете найти место, которое начало выглядеть размытым. Это место — ближайшая точка , которая выглядит приемлемо резкой на фотографии — это ваше гиперфокальное расстояние.

Чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:

1. Сделайте снимок, установив диафрагму, которую вы планируете использовать, сфокусировавшись на самом дальнем объекте фона на изображении.
2. Просмотрите полученное изображение с большим увеличением (предпочтительно с увеличением 100 %). Прокрутите фотографию вниз, пока не найдете ближайшую точку , которая все еще выглядит приемлемо резкой (все, что находится за этой точкой на переднем плане, должно выглядеть размытым). Эта точка является гиперфокальным расстоянием.
3. Сфокусируйте объектив в этой точке. Не меняйте диафрагму.
4. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Этот способ тоже не совсем совершенен. Основной проблемой является термин «приемлемо острый». Это означает разные вещи для разных людей. У людей с проблемами зрения могут возникнуть проблемы с просмотром увеличенного изображения на маленьком ЖК-экране, чтобы решить, что резкое, а что нет, а просмотр изображений на ЖК-дисплее камеры также может быть не идеальным в дневных условиях. Это также становится проблемой, когда ваш предварительный просмотр JPEG слишком резкий. Даже если вы снимаете в формате RAW, что вам и следует делать, настройки JPEG в вашей камере (меню «Управление изображением» на Nikon или меню «Стили изображения» на Canon) влияют на внешний вид фотографий на ЖК-экране. Это верно независимо от вашей камеры. Проблема в том, что параметр «Резкость» в предварительном просмотре JPEG может быть слишком высоким. По сути, это может заставить вас думать, что одна область острее, чем она есть на самом деле. В этом конкретном случае высокое значение резкости может означать, что объект резкий, даже если он не в фокусе; это соответственно влияет на точность вашего значения гиперфокального расстояния. Я рекомендую не увеличивать значение резкости слишком высоко, что сделает ЖК-экран гораздо более точным для использования при оценке резкости изображений.

Наконец, стоит отметить, что для полной реализации этого метода может потребоваться некоторое время. Метод «Удвоение расстояния» намного быстрее, что дает вам больше времени для съемки, если вы спешите. Однако, если ваша цель — точность, этот метод трудно превзойти — при условии, что вы уменьшили резкость в предварительном просмотре JPEG.

Ajloun Field Sunset
NIKON D750 + 15-30 мм f/2.8 @ 15 мм, ISO 200, 5 с, f/16

8. Метод размытия фокуса

Один из методов определения гиперфокального собственный список предостережений. Для этого метода вы можете войти в режим просмотра в реальном времени с самой широкой диафрагмой, которую предлагает ваш объектив. Затем сфокусируйте объектив так, чтобы и передний, и задний план были равны 9.0424 равно размыто. Это фокусное расстояние в основном является гиперфокальным расстоянием.

Чтобы использовать эту технику, выполните следующие действия:

1. Переведите объектив в режим ручной фокусировки.
2. Установите на объективе самую широкую диафрагму (обычно где-то от f/1,8 до f/4).
3. Включить просмотр в реальном времени.
4. Сфокусируйте объектив так, чтобы самый близкий и самый дальний объект в вашей сцене были одинаково размытыми.
5. Больше не трогайте кольцо фокусировки (уже настроено на ваше гиперфокальное расстояние) и установите желаемую диафрагму объектива. Теперь все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будет резким.

Скажем, например, что вы пытаетесь сфотографировать ближайший камень перед далекой горой. Все, что вам нужно сделать, это переключиться на самую широкую диафрагму вашего объектива в режиме live view, а затем поворачивать кольцо фокусировки до тех пор, пока скала и гора не будут размыты одинаково. Ни один из них не будет резким — вы просто находите точку, которая делает размер круга нерезкости или размытия, которые вы видите, примерно одинаковыми. Взгляните на фото ниже:

NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/125, f/1.8

Фотография выше была сделана с диафрагмой f/1.8 и объективом 20 мм. Вот почему ни передний план, ни фон на самом деле не в фокусе. Однако оба они одинаково нерезки; ни один из них не более размыт, чем другой. Это хорошая вещь! Это значит, что я нашел гиперфокальное расстояние пейзажа. Сделав эту фотографию в иллюстративных целях, я переключился на диафрагму f/16 для фотографии ниже:

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 1/3, f/16,0

Эта фотография выглядит намного лучше, но давайте посмотрим кадры переднего плана и фона, чтобы быть уверенным:

Это фото именно то, что я хочу. Несмотря на то, что пейзаж включает в себя широкий диапазон расстояний — скала на переднем плане находилась примерно на расстоянии вытянутой руки от моего объектива — на финальной фотографии все приемлемо резкое. Обратите внимание, что здесь я использовал диафрагму f/16. Хотя это добавляет некоторое размытие из-за дифракции, расстояние фокусировки настолько велико, что этот едва ли передает передний план и фон с приемлемым уровнем резкости. В идеале я бы сделал стек фокусировки на f/5.6 или f/8 для максимальной резкости.

Конечно, метод «размытия фокуса» не идеален. Он основан на оценке резкости исключительно на основе трехдюймового ЖК-экрана, и не все объективы имеют достаточно широкую апертуру, чтобы в первую очередь показать четкое размытие. Однако самая большая проблема с методом размытия фокуса возникает, если ваш объектив демонстрирует заметное смещение фокуса. В этом случае расстояние фокусировки вашего объектива будет меняться по мере его закрытия. Мне повезло, что мой Nikon 20mm f/1.8G не показывает значительного сдвига фокуса, поэтому изображение выше резкое, но это может быть не так для вашего оборудования. Объективы с видимым смещением фокуса не работают с этим методом — ваш передний план и фон могут быть одинаково размыты при f/2, например, но при уменьшении до f/8 фокус может сместиться так, что передний план будет заметно более размытым, чем при диафрагме. фон. Это было бы огромной проблемой!

Сдвиг фокуса на вашем объективе? Это то, что вы можете проверить сами или, возможно, прочитать в обзорах объективов. Если вы сомневаетесь, не используйте метод размытия фокуса; методы «Удвоение расстояния» и «Фокус на бесконечность в режиме Live View» также чрезвычайно точны и не отличаются для объективов со сдвигом фокуса.

Также стоит отметить, что некоторые камеры (преимущественно зеркалки начального уровня) не позволяют вручную изменять диафрагму камеры в режиме live view. Если это ваш случай, метод Blur Focus, к сожалению, не сработает.

Цвета Wadi Rum
Sony A7R + FE 24–240 мм F3,5–6,3 OSS @ 24 мм, ISO 160, 1/60, f/8,0

9. Фокусировка на разделенном экране

Масштабирование разделенного экрана. Если эта функция включена, вы можете одновременно увеличивать две разные части экрана вашей камеры в режиме реального времени. По сути, фокусировка на разделенном экране позволяет одновременно видеть резкость фона и переднего плана; это позволяет вам вручную фокусироваться, пока оба не станут одинаково резкими.

К сожалению, есть подвох. Эта функция разделяет экран только на левую и правую половины, что не особенно полезно для горизонтальных пейзажных фотографий. Однако, если вы снимаете вертикальное изображение, это очень полезно (а если вы снимаете с объективом с управлением перспективой / наклоном и сдвигом, разделенный экран бесценен!). Левый экран становится передним планом внизу, а правый экран становится фоном вверху. Было бы замечательно, если бы Nikon еще больше расширил эту функциональность, позволив двум разделенным областям располагаться как по вертикали, так и по горизонтали. Это был бы лучший и наиболее предпочтительный способ найти гиперфокальное расстояние на изображениях.

Если у вас нет камеры с этой функцией, вам, к сожалению, не повезло. Однако любой из перечисленных выше методов может быть столь же успешным; они просто занимают больше времени.

10. Уровень точности

Честно говоря, ни один из вышеперечисленных методов не идеален. Все они требуют, чтобы вы оценили расстояния или вошли в режим просмотра в реальном времени вашей камеры, и ни один из них не поможет вам решить, какие значения диафрагмы использовать для получения самой резкой фотографии. По правде говоря, погоня за идеальной резкостью может оказаться бесплодной игрой. Почти для каждого изображения, которое вы делаете, «достаточно близко», вероятно, будет более чем достаточно. Если идеальная точность имеет решающее значение, вам следует просмотреть свои фотографии на предмет точной резкости при 100% увеличении. Это особенно верно в самых экстремальных ситуациях, таких как пейзаж, который простирается с пары футов перед вашим объективом вдаль. В этом случае все, что меньше идеальной точности, приведет к размытию крупного шрифта.

Однако для повседневных фотографий методы, описанные в этой статье, дадут достаточно точное гиперфокальное расстояние. Самое главное, что эти методы не полагаются на внешние диаграммы или приложения; их легко сделать на камеру, и они довольно быстро справляются с практикой.

Отражение восхода солнца в Бэдуотере
PENTAX 645Z + smc PENTAX-FA645 45-85 мм F4.5 @ 60 мм, ISO 100, 1/1, f/16

11. Заключение

Гиперфокальное расстояние, по сути, настолько сложно, насколько вы этого хотите. . Если вы заботитесь о кружке нерезкости и точности на уровне пикселей, это работает для вас; другие фотографы будут довольствоваться грубой фокусировкой между передним и задним планами, и все уйдут довольные. Тем не менее, есть несколько методов определения гиперфокального расстояния, которые могут помочь любому пейзажному фотографу, и некоторые из них довольно просты в использовании. Подводя итог каждому методу:

Таблицы гиперфокальных расстояний: Как правило, устарели и не очень практичны, если только вы не используете пленочную камеру. Их цифры основаны на мелком шрифте и могут быть не совсем точными для современного мира камер с высоким разрешением.

Использование шкалы фокусировки:  Быстро и легко, если она есть на вашем объективе, но предлагаемые цифры основаны на мелком шрифте. Убедитесь, что ваш масштаб точен, прежде чем использовать эту технику в реальном мире. Подходит для быстрой оценки, но не так точен, как приведенные ниже методы.

Метод удвоения расстояния: Самый быстрый способ оценить ваше гиперфокальное расстояние, но он зависит от вашей способности оценивать расстояния. С практикой это может стать лучшим методом определения вашего гиперфокального расстояния.

Метод фокусировки на бесконечность в режиме Live View: Это довольно точный способ определения гиперфокального расстояния для заданной диафрагмы, но выполнение всех шагов требует некоторого времени. Вам нужно просмотреть каждое изображение, чтобы найти последнюю точку «приемлемой» резкости, что несколько субъективно (и зависит от настройки резкости вашего предварительного просмотра JPEG, даже если вы снимаете в RAW).

Метод Blur Focus: Этот метод довольно быстрый и в целом точный, но он требует, чтобы ваш объектив не имел значительных проблем со смещением фокуса. Кроме того, он работает только с камерами, которые позволяют изменять диафрагму в режиме реального времени.

Фокусировка на разделенном экране: Этот метод является наиболее точным, но он работает только для вертикальных фотографий с новейшими камерами, такими как Nikon D810. Если вы можете использовать режим разделения экрана, вам вообще не нужно беспокоиться о гиперфокальном расстоянии; просто меняйте настройки фокусировки и диафрагмы, пока передний план и фон не станут максимально резкими.

Я надеюсь, что эта статья дает четкое представление о гиперфокальном расстоянии. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже.

Nikon Z 105mm Обзор макросъемки

Объективы Z от Nikon, как правило, намного резче, чем старые оптики, и это улучшение заставило меня испытать зуд, чтобы попробовать первый макрообъектив в системе. Nikon Z 105mm Macro, официально именуемый Nikon Z MC 105mm f2.8 VR S, обеспечивает истинное соотношение сторон 1:1 для полнокадровой беззеркальной системы компании. 105-мм может стрелять с расстояния около фута. Так как же проявляется резкость системы Nikon Z при съемке с близкого расстояния?

Вы можете просмотреть эту статью и многое другое с минимальным количеством рекламы в нашем новом приложении для iOS, iPadOS и Android.

Я провел две недели с макрообъективом Nikon Z 105 мм, чтобы посмотреть, на что способен первый настоящий макрос системы. Резкость этого объектива не разочаровывает, а благодаря фокусному расстоянию 105 мм и возможностям макросъемки глубина резкости выглядит просто. Кроме того, он защищен от непогоды для съемки крошечных снежинок и капель воды. Но есть некоторые особенности, которые могут быть не у всех.

Содержание

Слишком длинно, не читал

Макрообъектив Nikon Z 105 мм создает невероятно четкие изображения крупным планом с минимальными искажениями. Фотографам Nikon понравятся стабилизация и защита от непогоды. Но фокусировка на близких объектах медленная, поэтому это может быть не лучший выбор для движущихся макрообъектов, таких как жуки.

Nikon Z 105mm Macro Плюсы и минусы

Плюсы

• Настоящая макросъемка 1:1
• Не такой тяжелый, как кажется
• Тонкое пользовательское кольцо управления
• Цифровой дисплей
• Отличная стабилизация
• Суперрезкость
• Минимальные аберрации и искажения

Минусы

• Для макрофокусировки часто требуется диафрагма максимально широкая
1:0412 5
• Конструкция кажется немного более пластиковой, чем у других объективов серии S.

Используемое оборудование

Я использовал Nikon Z 105mm f2.8 VR S с Nikon Z7 II.

Инновации

Nikon Z 105mm f2.8 VR S — это первый макробайонет Z с коэффициентом воспроизведения 1:1. Он привносит некоторые функции, которые мне так нравились в объективах серии S, на территорию экстремального крупного плана. Nikon говорит, что объектив использует мультифокусную систему и предназначен для уменьшения хроматических аберраций.

Технические характеристики

Компания Nikon приводит следующие характеристики 105-мм макрообъектива:

• Тип крепления: Nikon Z Mount
• Фокусное расстояние: 105 мм
• Максимальная диафрагма: f/ 2,8
• Минимальная диафрагма: f/ 32
• Формат: FX
• Максимальный угол обзора (формат DX): 15°20′
• Максимальный угол обзора (формат FX): 23°10′
• Максимальный коэффициент воспроизведения : 1x
• Элементы линзы: 16
• Группы линз: 11
• VR (уменьшение вибрации) Стабилизация изображения: Да
• Сдвиг линзы с использованием голосовых двигателей катушки (VCMS)
• Diaphragm Blades:
• 10MMENT. Пальто: Да
• Нанокристаллическое покрытие: Да
• Элементы из стекла ED: 3
• Асферические элементы: 1
• Фтористое покрытие: Да
• Суперинтегрированное покрытие: Да
• Автофокусировка: Да
• Внутренний привод автофокусировки: STM
429 Фокусировка: да
• Минимальное расстояние фокусировки: 0,96 фута (0,29 м)
• Режим фокусировки: автоматический/ручной
• Ограничитель фокусировки с двумя положениями: ПОЛНЫЙ (от ∞ до 0,29 м) и от 0,5 м до 0,29 м
• Размер фильтра : 62 мм, P = 0,75 мм
• Прибл. Размеры (диаметр x длина): 3,4 дюйма (85 мм) x 5,6 дюйма (140 мм), расстояние до конца объектива от монтажного фланца объектива камеры, в соответствии с рекомендациями CIPA
• Прибл. Вес: 22,3 унции. (630 г), в соответствии с рекомендациями CIPA
• Micro: Да
• Тип объектива: Prime

Эргономика

Из-за большего фокусного расстояния, обозначения S-линии и возможностей макросъемки Nikon Z 105 мм не является маленькая линза. При длине 5,6 дюйма он займет место приличного размера в сумке для камеры. Несмотря на размер, он легче, чем я ожидал, его вес составляет 22,3 унции. Это не легкий объектив, но он не перегружает переднюю часть камеры. На самом деле он немного больше, чем макрос с байонетом F 105, но легче. Ношение этого объектива и тела на шее в течение нескольких часов не было ужасно утомительным.

Макрообъектив Nikon Z 105 мм имеет знакомый дизайн, принятый в нескольких объективах с обозначением S. Ближе всего к креплению есть переключатель автофокусировки, а также переключатель ограничителя фокусировки, поэтому вы можете использовать весь диапазон от близкого до бесконечности или только самые близкие фокусные расстояния.

После этих переключателей объектив немного расширяется там, где находится тонкое кольцо управления. У меня есть тенденция случайно сталкивать кольцо управления на некоторых других объективах Z не на месте, так что этот более тонкий дизайн на самом деле является хорошим изменением. Он тонко текстурирован. Небольшие повороты — это все, что нужно для регулировки диафрагмы таким образом. (Пользовательское кольцо также можно настроить для управления компенсацией экспозиции или ISO.)

Если двигаться дальше по объективу, в оптике находится цифровой дисплей для шкалы фокусного расстояния. Кнопка дисплея рядом с мини-экраном включает его, а затем пролистывает различные параметры. Есть фокусное расстояние и диафрагма, а также шкала коэффициента воспроизведения, поэтому вы можете видеть, используете ли вы предел 1: 1 или что-то еще. Под кнопкой дисплея находится единственная настраиваемая кнопка Fn на объективе.

Кольцо фокусировки большое и удобное. Его легко взять и работать в режиме ручной фокусировки. На конце объектива кажется, что есть третье кольцо. Нет; Компания Nikon только что добавила немного текстурированной рукоятки ближе к концу тубуса объектива. Это отличное место, чтобы держать и легко завинчивать фильтры.

На переднюю часть объектива можно устанавливать фильтры диаметром 62 мм. Вокруг переднего стекла есть небольшая пластиковая кромка.

Качество сборки

Nikon Z 105mm f2.8 VR S несколько отличается от некоторых других объективов серии S. Пластик возле кнопок ощущается по-другому, а материал, ближайший к креплению, похож на знакомый материал других объективов S. По направлению к креплению он больше похож на металл, а остальная часть ствола больше похожа на пластик. Это, однако, вероятно, является причиной того, что объектив легче, чем кажется. Таким образом, хотя кажется, что материалы немного дешевле, чем у некоторых из самых дорогих оптических систем S, компромиссом является более легкая линза. В этом нет ничего плохого, и я, вероятно, предпочел бы легкий вес объективу такого размера, а не более прочный материал.

Несмотря на ощущение, у меня не было проблем со съемкой этим объективом в снегу. Затем, когда снег начал таять с крыш, я сделал несколько макрофотографий всплесков, и объектив не пострадал от влаги. Товарищ-фобограф Фероз Кан использовал этот объектив в противоположных условиях — ветреной пустыне — и у него не было никаких проблем с попаданием песка на матрицу или внутрь объектива.

Автофокус

Макрообъектив Nikon Z 105 мм может фокусироваться на расстоянии до 0,96 футов. Этого достаточно для истинного соотношения 1:1. И, в соответствии с формой, я смог довольно близко подобраться к снежинкам, каплям воды и украшениям.

Хотя линза может фокусироваться вблизи, для этого требуется время. Часто казалось, что объектив проходит через весь диапазон фокусных расстояний, прежде чем зафиксироваться на моем объекте. Он много охотится за фокусом. Когда Фероз Хан сравнил этот объектив со 105-мм объективом с байонетом F, он не был на 100% уверен, что производительность беззеркальной версии значительно улучшилась.

Некоторым помогает использование переключателя ограничителя фокусировки. Но если вы фокусируетесь именно на этом соотношении 1:1, для фиксации требуется несколько секунд, даже если фокус ограничен ближайшим расстоянием. Это достаточно долго, и я думаю, что был бы разочарован, если бы пытался сфотографировать жуков вместо неподвижных снежинок.

К счастью, автофокус работает быстрее при фокусировке на удаленных объектах. Например, не будет длинной неловкой паузы, если вы используете его в качестве 105-мм портретного фикса. Мне также удалось сфокусировать большинство снимков моего малыша, хотя он редко сидит на месте.

У автофокуса также были некоторые трудности с фокусировкой на твердой черной кофейной кружке (неудивительно, исходя из моего предыдущего опыта с корпусами Z). Автофокус должен быть размещен на краю темных объектов, которые не имеют большого контраста с ними.

Мотор автофокуса также немного гудит. Он достаточно мягкий, чтобы я до сих пор использовал этот объектив на свадьбах. Но, его можно было подцепить при записи видео.

Простота использования

Как следует из названия, макрообъектив Nikon Z 105 мм стабилизирован. Я все еще мог получить резкий снимок с выдержкой 1/30, хотя мне нужно было увеличить это значение для ближайших объектов. (И, вероятно, помогло бы пропустить утренний кофе. ) Это довольно впечатляюще для такого большого фокусного расстояния и для таких близких объектов.

Как и другие объективы серии S, макрообъектив Nikon Z 105 мм имеет несколько дополнительных функций, для изучения которых потребуется некоторое время. Но уровень сложности совсем не высокий. Самое сложное в этом объективе — научиться настраивать кольцо управления и кнопку Fn, которая является довольно простым пунктом меню на корпусе камеры.

У меня были проблемы с некоторыми объективами Z от Nikon, потому что я имел тенденцию случайно нажимать на кольцо пользовательского управления. Мне нравится немного другой дизайн этого 105 мм. Кольцо управления намного меньше, поэтому вероятность его непреднамеренного поворота при захвате объектива меньше. В целом пользоваться объективом одно удовольствие.

Качество изображения

Объективы — это то, что мне больше всего нравится в системе Nikon Z. И, как и другие высококлассные оптические устройства линейки Z, макрообъектив Nikon 105 мм позволяет получать впечатляющие изображения. Фотографии четкие вплоть до краев, а хроматические аберрации хорошо контролируются. Если и есть к чему придраться, так это к тому, что боке имеет очень небольшую форму десятиугольника. Но это объектив, который достоин того, чтобы подглядывать за пикселями.

Боке

Благодаря возможностям макросъемки и фокусному расстоянию 105 мм вам не нужна диафрагма f1.8, чтобы произвести впечатление. Подойдите поближе, стреляйте издалека, и вы получите большие шары боке на заднем плане. Даже при сужении диафрагмы, чтобы сфокусировать больше на маленьком объекте, вы все равно получаете приятный мягкий фон благодаря возможности 1:1.

Тем не менее, этот объектив не имеет f2.8 на самых близких фокусных расстояниях. Если вы снимаете с соотношением сторон 1:1, самая широкая диафрагма — f4,5. Многим макросъемкам в любом случае нужна дополнительная глубина резкости, но это может разочаровать фотографов, которые ожидают, что f2.8 в названии будет по всему диапазону.

Точки света не имеют жесткого края или мыльного пузыря. Есть малейший намек на эту девятилепестковую диафрагму в форме боке, которое, если присмотреться, скорее слегка десятиугольное, чем идеально круглое. Как и ожидалось, боке по краям приобретает форму кошачьего глаза, которую можно уменьшить, если немного сузить диафрагму.

Резкость

Резкость здесь достойна S в названии объектива. Даже по краям и углам объекты впечатляюще резкие. Некоторые объективы Z от Nikon действительно поразили меня своей резкостью, но когда вы добавляете возможности макросъемки, вы можете вытянуть множество мельчайших деталей. Здесь будут довольны даже пиксельщики.

Lens Character

Макрообъектив Nikon 105 мм — это скорее современный пиксельный наблюдатель, чем классический конструктор персонажей. Большая часть красоты и характера здесь обусловлена ​​большим фокусным расстоянием и красивым фоном, который вы можете создать, подойдя ближе.

В том же духе очень хорошо контролируется хроматическая аберрация. Я не заметил цветной окантовки на своих снимках. Это значительное улучшение по сравнению с аналогом с байонетом F, которое мы отметили при первых впечатлениях от объектива. Модель 105 также отлично сохраняет прямые линии без явных бочкообразных или подушкообразных искажений. Вспышка незначительна и легко контролируется.

Цветопередача

Цвет, исходящий от этого объектива, точно соответствует моим ожиданиям. Там много отличного контраста. Я был доволен своими JPEG-файлами и не чувствовал необходимости редактировать каждый кадр. Отсутствие хроматических аберраций и хорошо контролируемые блики также помогают сохранить эти цвета нетронутыми. Он по-прежнему имеет те классические цвета Nikon, которые часто могут немного смещаться в сторону зеленого. Но он отлично сочетается с другими объективами серии S. С этим объективом никонианцы не заметят никаких резких изменений цвета.

Дополнительные образцы изображений

С самого первого дня The Phoblographer был очень открыт для нашей аудитории. Ничто из этого обзора не спонсируется. Кроме того, многие люди будут публиковать отзывы и показывать много редактирования на фотографиях. Проблема в том, что каждый и каждый может сделать то же самое. Они не показывают, на что способен объектив. Таким образом, у нас есть раздел в нашей области «Дополнительные образцы изображений», чтобы показать отредактированные и неотредактированные фотографии. Исходя из этого, вы можете принять решение для себя.

Отредактировано

Примечание. Крапчатое боке здесь из-за воды на передней части объектива, а не из-за ошибки объектива.

Неотредактированный

Выводы

Нравится

• Это настоящий макрообъектив с коэффициентом воспроизведения 1:1.
• Он немного больше, чем байонет F, но на самом деле легче.
• Более тонкое специальное кольцо управления менее подвержено ударам.
• Цифровой дисплей переключается между фокусным расстоянием, апертурой и коэффициентом масштабирования.
• Стабилизация — большой плюс для такого крупного макрообъектива.
• Изображения очень четкие, даже по углам.
• Этот объектив отлично справляется с уменьшением хроматических аберраций: мне не удалось их найти.

Не нравится

• Этот объектив охотится при съемке с близкого расстояния, даже с ограничителем фокусировки.
• Объектив f2.8 недоступен на ближайшем расстоянии съемки, где он ограничен значением f4.5.
• Часть тубуса объектива чувствует себя прекрасно, часть кажется более пластиковой. Это стоит меньшего веса, но также заслуживает упоминания.

Когда вы добавите резкость крепления Z к объективу, который может фокусироваться на близком расстоянии, вы получите потрясающую детализацию. Макрообъектив Nikon Z 105 мм отлично справляется с уменьшением хроматических аберраций и обеспечивает более четкое изображение с меньшим количеством окантовки, чем у сопоставимого байонета F. Несмотря на то, что f2.8 недоступен на самых близких фокусных расстояниях, этот объектив все же может создавать отличное боке и мягкий фон.

Несмотря на то, что объектив выдает фантастические изображения, автофокус имеет тенденцию рыскать при макросъемке. С крошечными движущимися объектами вам потребуется предварительно сфокусироваться с помощью этого объектива. К счастью, при работе с объектами, расположенными немного дальше от объектива, как при портретной съемке, существенной задержки не наблюдается. Более легкая конструкция также кажется слегка пластиковой на некоторых частях корпуса, но это простительно, поскольку в результате объектив не очень тяжелый.

Резкие изображения с минимальной хроматической аберрацией сделают этот объектив очень привлекательным для фотографов серии Z, у которых еще нет макрообъектива. У фотографов с эквивалентом байонета F может возникнуть больше проблем с определением того, стоит ли минимальная хроматическая аберрация и резкие края 1000 долларов. Поиски автофокуса могут беспокоить фотографов, работающих с крошечными движущимися объектами. Но если бы я был фотографом с системой Z, этот объектив был бы в моем списке пожеланий из-за его способности переходить от свадебных деталей к портретам с превосходной детализацией.