Ночная съемка фото: Ночная фотосъемка — Главная

Содержание

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время
Где можно фотографировать ночью?
Особенности съемки

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света.

При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.

0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.

5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию

Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.

Красочные огни на мосту.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f/4. 5 Nikkor.

Ночной вид на мост

За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

Что вам понадобится для ночной съемки

Штатив

Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет). Это особенно актуально в ветреную погоду.

Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

Пульт дистанционного спуска затвора

При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере. Единственным недостатком автоспуска является то, что вы сможете задать выдержку 30 секунд или меньше. Если у вас не так много света, то вы всегда можете увеличить диафрагму (уменьшить f-число) или увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Листва, освещенная фонарями.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.

Красочные растения и деревья.

Настройки камеры для ночной съемки

Снимайте в RAW

Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

Установите ISO на 6400
Установите желаемую диафрагму
Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8 ручной режим Nikkor.

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

В заключение

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

Автор: Marshall Reyher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как проводить съемку ночью в условиях низкого освещения, используя камеру со сменными объективами.

Двумя наиболее часто возникающими при съемке в условиях недостаточного освещения трудностями являются дрожание камеры или большое количество шумов на изображении.
В данном руководстве описываются приемы, которые помогут получать более качественные изображения при съемке ночных сцен, например, улиц, освещенных уличными фонарями.

[1] Большое количество шумов
[2] Дрожание камеры

В зависимости от модели вашей камеры можно выбрать один из приведенных ниже режимов выбора сцены.

Съемка с использованием функций Наилучшая автонастройка (Superior Auto) и Выбор сцены (Scene Selection (SCN)):

использование функции Наилучшая автонастройка (Superior Auto)
Ваша камера имеет режим съемки (Наилучшая автонастройка (Superior Auto)), позволяющий снижать ошибки при съемке ночных сцен.
В данном режиме автоматически распознается ситуация недостаточного освещения, например, съемка ночью или при декоративных светильниках, и камера объединяет серию снятых с короткой выдержкой изображений для создания одной четкой фотографии.

Использование функции SCN
При использовании функции SCN выбирайте приведенные ниже режимы.

Ночной портрет (Night Portrait)
Скорость затвора уменьшается (увеличивается выдержка), что позволяет большему количеству света попадать на датчик формирования изображения; это позволяет сделать фон изображения более ярким. Однако из-за увеличения выдержки возрастает вероятность смазывания изображения в случае дрожания камеры. Чтобы изображение не смазывалось, объект не должен перемещаться. В зависимости от условий съемки можно порекомендовать использовать штатив.

ВАЖНО:
При съемке портретов в темных местах используйте вспышку.
Не используйте вспышку, если ночью с большого расстояния снимаются неподвижные объекты.

Ночная сцена (Night Scene)
Съемка сцен с большого расстояния без потери атмосферы окружающей темноты. В данном режиме также замедляется скорость затвора (увеличивается выдержка) и устанавливается низкая чувствительность ISO, что позволяет минимизировать шумы на изображении. Рекомендуется использовать треногу.
ПРИМЕЧАНИЕ: При съемке в абсолютно темном окружении изображения могут обрабатываться неправильно.

Ручная съемка в сумерках (Hand-held Twilight)
Съемка ночных сцен с меньшими шумами и смазыванием без использования штатива. Выполняется серия снимков и используется обработка изображения, которая позволяет снизить смазывание объекта, дрожание камеры и шумы.

ВАЖНО: При съемке около мерцающих источников освещения, например, люминесцентных ламп, могут появляться мозаичные шумы.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Уменьшение смазывания изображения в режиме Hand-held Twilight менее эффективно при съемке:
Беспорядочно перемещающихся объектов.
Объектов, находящихся слишком близко к камере.
Объектов с повторяющимся рисунком, например, черепицы, и объектов с низкой контрастностью, например, неба, песчаного пляжа или лужайки.
Объектов с изменяющейся контрастностью, например, вол или водопадов.
Во время съемки не перемещайте камеру. Удерживайте камеру неподвижно, пока не появится сообщение Обрабатывается (Processing)….
Съемка резких или расфокусированных ночных сцен и праздничного освещения

В режиме приоритета диафрагмы (Aperture Priority) (A).

Данный режим рекомендуется использовать, при съемке фотографий, на которых весь экран находится в фокусе, или фотографий, на которых специально расфокусирован передний или задний план.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Закрывайте диафрагму (увеличивайте значение F), чтобы получить резкие фотографии.
Открывайте диафрагму (уменьшайте значение F), чтобы получить расфокусированные фотографии.
Даже при использовании треноги при нажатии кнопки спуска затвора возникает дрожание камеры, поэтому используйте пульт дистанционного управления или двухсекундный таймер.

Пример закрывания диафрагмы и получения полностью сфокусированного изображения
Режим съемки: A (Приоритет диафрагмы (Aperture Priority))
ISO: 200
Значение F: F8
Выдержка: 2,5 секунды (используйте штатив)
Компенсация экспозиции: Не используется
Пример съемки с открытой диафрагмой и расфокусировкой заднего плата

Режим съемки: A (Приоритет диафрагмы (Aperture Priority))
ISO: 320
Значение F: F2
Выдержка: 1/80 секунды
Компенсация экспозиции: 1. 7

Как снимать на смартфон ночью: 5 советов опытного фотографа

В этом материале поговорим про съемку в самых сложных условиях, то есть ночью. А заодно посмотрим, на что способен смартфон Honor 20 при сильном недостатке света, и дадим несколько общих советов о том, как выжать из его камеры максимум в таких ситуациях.

1. Сконцентрируйтесь и никуда не торопитесь

Ночная фотография – во многом очень медитативный процесс. Здесь ни в коем случае не нужно никуда торопиться и, особенно, пытаться снять что-то динамичное. На это способны даже не все традиционные фотокамеры, а уж мобильные телефоны и подавно. Поэтому для начала стоит сконцентрироваться на статичных сюжетах – тех же пейзажах, например.

При этом ни в коем случае не забывайте о том самом главном правиле, про которое мы уже говорили: держим смартфон ровно и уверенно, стоя при этом на обеих ногах и ни на что не отвлекаясь. Плюс, конечно, обязательно помогаем автоматике, вручную указывая точку фокусировки. Это особенно важно, если в смартфоне нет оптической стабилизации. Впрочем, для смартфонов с оптическим «стабом» совет звучал бы аналогично.

Снято на Honor 20

Также не забывайте, что после выбора точки фокусировки даже в автоматическом режиме съемки у вас остается возможность корректировать экспозицию. Кадр слишком темный? Слегка проведите пальцем вверх, и станет светлее. И наоборот, только свайпать нужно уже вниз.

Если следовать этим очень несложным правилам, то даже при сильном недостатке освещения смартфон удивит вас отличными фотографиями.

Снято на Honor 20

2. Используйте ночной режим и искусственный интеллект камеры

В списке основных режимов камеры Honor 20 есть режим – «Ночь», и это одна из первых «фич», которую стоит освоить сразу после покупки смартфона. Работает он следующим образом. Сначала вы компонуете кадр и выбираете точку фокусировки. Затем жмете на виртуальную кнопку спуска и держите смартфон на одном месте, пока камера делает серию кадров с разной экспозицией. Затем еще пара секунд ожидания, и на экране появляется удивительный кадр без провалов в светлых и ярких участках. Например, такой, как вот эти снимки.

Снято на Honor 20

Здесь есть нюансы, которые на всякий случай стоит учитывать. Для начала вновь напомним про «пункт 1» из нашего сегодняшнего списка. Да, чем неподвижнее телефон и чем меньше у вас дрожат руки в процессе мультиэкспозиции, тем лучше будет итоговый результат. Не лишним будет опереться на что-то (скажем, фонарный столб или стену здания) или куда-то смартфон поставить и аккуратно его придерживать.

Второй нюанс заключается в том, что время мультиэкспозиции и количество создаваемых в процессе кадров автоматика определяет самостоятельно. Чем темнее кадр, тем дольше и больше соответственно. Бывает так, что оно может доходить до 15 и более секунд. Разумеется, ни один живой человек столько времени камеру ровно держать не сможет – смаз непременно появится. Но отчаиваться не стоит – просто выберите другую точку фокусировки: такую, чтобы максимально уравнять баланс между яркими и темными областями кадра. Вы же помните, что одновременно с выбором точки фокуса Honor 20 определяет и экспозицию? После этого нехитрого действия время мультиэкспозиции должно сократиться.

Снято на Honor 20

3. Не бойтесь отключать ИИ и снимать в ручном режиме

В этом пункте начнем с того, что посмотрим на два кадра, снятых на Honor 20 с одного и того же ракурса. На левом выбран режим «Ночь» и включен искусственный интеллект. Правый сделан в обычном режиме «Фото», а ИИ отключен.

Снято на Honor 20

Наверняка большинство из вас отметило, что правый кадр выглядит гораздо естественнее, и это правда. И сразу следом еще один пример, только в нем уже кадр в режиме «Ночь» и с активным ИИ (он опять слева) выглядит лучше – нет провалов в тенях, в результате чего можно рассмотреть гораздо больше деталей.

Снято на Honor 20

Все это написано к тому, что не нужно бояться отключать автоматику смартфона, если вы видите, что готовый результат вас не устраивает или вы чувствуете, что кадр можно сделать лучше. Мобильная фотография – это творчество, а смартфон – ваш инструмент, который не должен решать все за вас. Главный здесь фотограф, то есть вы, соответственно, именно вы определяете правила игры вплоть до перехода в полностью ручной режим съемки. Он в Honor 20, как вы помните, тоже есть, и ночью его использовать никто не запрещает.

Снято на Honor 20

4. Используйте зум и широкоугольный объектив только тогда, когда света много

Как вы помните, у Honor 20 есть две суперсилы: возможность снимать с двухкратным гибридным зумом и делать широкоугольные кадры с углом обзора 117 градусов. Днем обе можно использовать практически без ограничений, но ночью с ними нужно быть очень аккуратным.

Дело в том, что вспомогательный объектив, отвечающий за измерение глубины снимаемой сцены, улавливает меньше света, чем объектив основной камеры. А объектив камеры широкоугольной почти не отличается по светосиле, но под ним расположена менее крупная матрица, которая содержит большее количество пикселей. С одной стороны – это более высокое разрешение, но обратная сторона медали – меньшая светочувствительность и большее количество шумов на кадрах при недостатке света.

Кроме того, если при съемке ночью в обычном режиме просто очень важно, чтобы руки фотографа не дрожали, то при съемке ночью с двухкратным зумом это важнее примерно в те же самые два раза.

Общий совет универсален и для съемки с увеличением, и для съемки с широким углом: активируйте эти режимы только тогда, когда света достаточно много. В первом случае это могут быть ярко подсвеченные фасады зданий или фрагменты улиц, хорошо освещенных фонарями. Во втором случае – архитектурные объекты с подсветкой. При таком подходе результаты точно не разочаруют.

Снято на Honor 20

5. Специальный штатив – идеальный компаньон для смартфона

Помимо ночного режима в Honor 20 есть еще одна интересная «фича», также основанная на использовании мультиэкспозиции – дополнительный режим «Свет». В одном из алгоритмов своей работы он позволяет фиксировать следы быстро движущихся по улицам города автомобилей. Нужно просто скомпоновать кадр, зафиксировать смартфон, нажать на виртуальную кнопку спуска, и в режиме реального времени на экране телефона начнет формироваться световой рисунок. Когда вы решите, что все выглядит достаточно эффектно, то съемку нужно будет остановить. Кадры получаются очень интересные – обратите внимание, кстати, как какой-то не очень хороший водитель бодро развернулся через две сплошные в самом центре Москвы.

Снято на Honor 20

Но и здесь тоже есть нюанс: вот конкретно в этом режиме фотографировать с рук почти невозможно. Кадр выше появился только благодаря тому, что телефон удалось зафиксировать вплотную прислонив к стеклу моста над дорогой. Разумеется, такие удобные подручные средства есть далеко не всегда и далеко не везде. Если же снимать с рук, то на кадре неизбежно появляется «смаз», вот такой:

Учитывая это и явную склонность Honor 20 к эффектному использованию мультиэкспозиции, наш сегодняшний заключительный совет звучит так: чтобы получить ещё более качественные снимки и расширить фотовозможности аппарата, используйте специальный маленький штатив для смартфона. Это может быть полезно и в специальных режимах, и в обычной ночной фотографии статичных сюжетов. Поставив смартфон на штатив, вы, например, сможете в ручном режиме выбирать низкое значение ISO в сочетании с очень длинной выдержкой. Впрочем, почти все фотографии в этой статье сняты на Honor 20 с рук — и получилось отлично.

Как фотографировать ночью — Фотосклад.Эксперт

Фотосъемка — занятие, в котором, зачастую, процесс может быть менее важен для получения результата, чем подготовка к нему. Фактически, имея правильный инструмент, технические знания и оказавшись в нужное время в нужном месте, даже новичок может снять профессионально выглядящие фотографии, при определенном везении.

Мы рассмотрим вопрос съемки ночью, а также при недостаточном освещении в целом.

Настройки камеры

При выборе камеры один из первых вопросов, которым задаются новички: будет ли она хорошо снимать ночью. Это происходит потому, что интуитивно понятно: при недостатке света хорошие снимки получить сложнее. Почему это происходит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, какие настройки можно для этого использовать. Перечислим их.

Светочувствительность. В любом современном фотоаппарате эта настройка скрывается под аббревиатурой “ISO”. Определяет чувствительность к свету цифровой матрицы камеры. При настройке выбирается число ISO, с повышением которого, например, в два раза, будет увеличиваться освещенность снимка, также, в два раза (при неизменности остальных параметров).

Фото, сделанное на низкой чувствительности

Фото, сделанное на высокой чувствительности

Выдержка. Это время, на которое открывается затвор камеры. Если используется электронный затвор — время, за которое делается снимок. Понятно, что увеличение выдержки увеличивает освещенность снимка, но приводит к размытию движущихся объектов (если камера неподвижна), либо размытию снимка в целом (если двигается сама камера). Выдержка выражается в секундах, либо долях секунды (например 1/50 секунды, 10 секунд и так далее).

Эффект длинной выдержки на снимке

Диафрагменное число. В объективе любой серьезной камеры находится специальное устройство, изменяющее диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в дальнейшем на матрицу камеры. Это устройство называется диафрагмой, а диаметр этого отверстия влияет на так называемое диафрагменное число. Чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше данное число. Обозначается эта характеристика латинской буквой f с каким-либо числом после нее через косую черту. Например f/2.0, f/10 и так далее. Получается, что чем меньше диафрагменное число, тем более светлый снимок мы получим.

Эффект малой глубины резкости на снимке

Итак, мы знаем, какие характеристики отвечают за освещенность снимка. Можно прийти к выводу, что при ночной съемке достаточно “выкрутить” их в сторону увеличения освещенности, и мы получим хорошую фотографию. Однако, любой из этих параметров невозможно изменять в эту сторону до бесконечности, так это приводит к нежелательным эффектам:

Повышение чувствительности приводит к увеличению уровня так называемых “шумов” на снимке. Это зернистость, видимая глазу, степень которой постепенно возрастает с увеличением числа ISO.
Выдержку можно увеличивать до больших значений только если мы снимаем со штатива неподвижный объект, либо, наоборот, хотим применить эффект размытия движущихся объектов в творческих целях.
Диафрагма влияет на так называемую “глубину резкости” — область расстояний от камеры до объектов съемки, в которой данные объекты будут резкими. То есть, если мы хотим получить четкое изображение предметов, находящихся, например, в 5 и 20 метрах от камеры, мы должны будем закрывать диафрагму, то есть увеличивать диафрагменное число.

Итак, зная базовые принципы, мы можем действовать правильным образом, дабы получить максимальное качество изображения в условиях плохой освещенности. Для этого можно последовательно ответить на следующие вопросы:

Ведем ли мы съемку неподвижных объектов? Если да, в идеале камеру нужно поставить на штатив и использовать достаточно длинную выдержку (здесь необходим дистанционный спуск или таймер, чтобы не сотрясать камеру в момент съемки). Это позволит нам использовать любые значения остальных настроек. Впрочем, слишком длинная выдержка также приведет к увеличению шумов, это необходимо учитывать.

Если объект съемки двигается, мы должны выставить короткую выдержку — здесь значение подбирается так, чтобы не было размытия в движении, с одной стороны, и остальные настройки не приходилось завышать (такое может быть если выдержка слишком короткая). Уже на этом этапе можно сделать тестовые снимки, чтобы посмотреть, что получается.

Второй вопрос, на который следует ответить: хотим ли мы получить размытый передний или задний план. Если да — открываем диафрагму, если нет — закрываем до приемлемых значений. Здесь еще нужно понимать, что на камерах с меньшим размером матрицы диафрагменное число можно выставить больше, так как у них большая глубина резкости.

Третий этап — установка чувствительности — здесь мы просто выставляем то значение, которое позволит нам получит нормальный снимок. Конечно, большие значения делают фотографию более светлой, но и увеличивают количество шумов.

Для примера, рассмотрим, снимок, сделанный ночью со штатива:

Что необычного мы на ней видим?

Во-первых, свет от фар на проезжей части вытянулся в длинные шлейфы, а сами автомобили не видны на изображении. Это говорит о том, что здесь были использована длинная выдержка. И действительно, данное фото было сделано с выдержкой 30 секунд. Дома и прочие неподвижные объекты остались резкими, благодаря применению штатива.

При этом, поверхность воды на снимке выглядит ровной, это, также, произошло благодаря длинной выдержке.

Точечные источники света обрели довольно длинные лучи, благодаря значению диафрагмы — f/22. Обычно, не стоит применять такие значения диафрагмы, но здесь это уместно.

Чувствительность здесь минимальна — ISO 100.

Дополнительные приемы

Кроме того, стоит применять следующие приемы при съемке с недостаточной освещенностью:

Снимайте в формате RAW. Это позволяет при постобработке скорректировать уровень контрастности и вручную задать настройки шумоподавления. Это, можно сказать, продвинутая техника, которую применяют настоящие фотографы.
Лучше применять ручные настройки, если они есть. В продвинутых камерах для этого есть режим M (ручной), в простых обычно можно выставить только чувствительность.
Возможно, когда света мало, стоит его добавить? Если мы снимаем дом, вряд ли получится его осветить (если он не принадлежит вам, или вы не мэр города). Но если объект съемки имеет небольшие размеры, выходом может стать применение вспышки или постоянного света. Впрочем, дополнительные источники света могут полностью изменить картину освещения, об этом стоит помнить.
Альтернативный вариант — не гнаться за техническим качеством снимка, возможно, наоборот, повысить чувствительность, перевести все в черно-белый формат и так далее. Это уже из области творчества, здесь каждый решает сам.
Можно использовать определенные типы эффектных светофильтров. Светофильтры представляют собой оптическое стекло, которое крепится перед объективом и позволяет получить тот или иной эффект. При ночной съемке будут уместными звездные фильтры, которые добавляют лучи на точечных источниках света. Похожего эффекта можно добиться с помощью закрытия диафрагмы.

Выбор оборудования

Конечно, наличие топовой камеры и объектива облегчает съемку в условиях плохого освещения. Однако, не всегда это спасает. Фактически, существует два типа съемки ночью:

Съемка на длинных выдержках со штатива. В этом случае выбор самой камеры и объектива не слишком принципиально влияет на качество получаемых снимков. Здесь важнее возможность поставить длинную выдержку, что позволяет снимать на минимальных значениях чувствительности.

Само собой, если вы используете штатив, не стоит на нем экономить. Части, на которые идет максимальная нагрузка (голова, шарниры, винты), должны быть из металла, во избежание деформации и износа. Штатив не должен быть слишком легким, так его будет просто-напросто сдувать сильным ветром.

Большим подспорьем будет покупка пульта дистанционного спуска, благо простейшие модели стоят совсем недорого.

Съемка движущихся объектов с короткой выдержкой. Если съемка со штатива с длинными выдержками невозможна, то приходится выставлять высокую чувствительность и открывать диафрагму. Здесь уже будет играть роль, насколько на это рассчитаны камера и объектив, ведь на высоких значениях ISO появляются шумы, а на открытой диафрагме уменьшается резкость. Индивидуальные особенности отдельных моделей можно узнать из посвященных им обзоров.

Конечно, между этими типами съемки нет четкой границы, но такое разделение помогает лучше понять, на какое оборудование стоит потратить деньги.

Выводы

Конечно, рассматриваемый вид съемки не является самым популярным и коммерчески перспективным, однако удобен для новичков и полезен для понимания основ фотографии.

Съемка ночных пейзажей или архитектуры не требует даже участия более одного человека, в отличие от студийной фотографии и подобных жанров. В процессе можно увидеть интересные места, в то время, когда их видит мало людей, а также поделиться этим.

Выбор устройств, подходящих для ночной съемки, достаточно велик, и он широко представлен в нашем магазине.

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600. Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры. Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр. А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Советы по получению правильной экспозиции для ночной фотографии

Настройки экспозиции для этого снимка: выдержка 4 секунды; диафрагма на f / 5.6; ISO 400.

Ночная съемка может принести гораздо больше удовольствия, чем дневная съемка. Поскольку ночью все выглядит по-другому, вам не нужно идти в экзотическое место, чтобы сделать отличные снимки. Мосты, достопримечательности и здания обычно ярко освещены ночью, а места, которые могут показаться довольно пешеходными в течение дня, могут стать отличными объектами фотографии ночью. Кроме того, вы можете не торопиться, фотографируя ночью, больше, чем днем. Обычно людей на улице меньше, и вам не нужно беспокоиться о смене света.

Основная проблема при ночной фотосъемке — получить правильную экспозицию. В течение дня вы можете просто ходить и держать камеру в руке, не беспокоясь о дрожании камеры. Кроме того, благодаря большому количеству доступного света в течение дня вам не нужно беспокоиться о съемке с высоким ISO и возникающем цифровом шуме.Ночью, однако, держать за руку, как правило, нельзя, и цифровой шум может стать серьезной проблемой.

Принципы экспозиции работают так же ночью, как и днем - вам просто нужно гораздо больше времени, чтобы свет попал в камеру. Само собой разумеется, что вам понадобится штатив для стабилизации камеры и дистанционный спуск затвора, чтобы ничего не двигалось во время экспозиции. Но после внесения этих изменений вы можете выйти и исследовать ночь с помощью камеры. Когда вы это сделаете, вот несколько советов, которые помогут вам получить максимум впечатлений.

Обновление : ознакомьтесь с новым курсом Джима по ночной фотографии, чтобы получить исчерпывающее руководство по этой теме с часами полезных видео и тематических исследований.

Настройки экспозиции для этого снимка: выдержка 4 секунды; диафрагма на f / 11; ISO 400.

# 1. Работа в ручном режиме

Первый совет — убедитесь, что вы снимаете в ручном режиме. В ручном режиме вы устанавливаете выдержку, диафрагму и ISO. Это дает вам полный контроль над камерой.

При съемке ночью ваша камера будет на штативе, и вы будете работать медленно. Нет необходимости использовать какой-либо автоматический режим из-за предоставленной скорости. Кроме того, с настройками экспозиции может быть небольшой метод проб и ошибок (камеру можно легко обмануть из-за больших различий в ярких и темных областях изображения), и вы хотите убедиться, что у вас есть полный контроль над этим процессом. Ручной режим дает вам такой контроль.

№ 2.

Убедитесь, что вам комфортно с Bulb Mode

Ручной режим работает только для выдержек до 30 секунд.Если вам нужна выдержка более 30 секунд, единственный способ получить правильную экспозицию — это ручной режим. Поэтому, хотя вам обычно следует снимать в ручном режиме, вам также должно быть комфортно с Bulb.

В режиме Bulb затвор остается открытым, пока вы удерживаете кнопку затвора нажатой. При нажатии на кнопку открывается шторка. Когда вы отпускаете кнопку, затвор закрывается. Чтобы избежать дрожания или движения в экспозиции, при использовании этого режима обязательно использовать дистанционный спуск затвора.

В режиме Bulb вы можете сделать экспозицию несколько минут. Если ваш дистанционный спуск затвора не имеет встроенного таймера, убедитесь, что вы держите под рукой еще один таймер (он может быть в вашем телефоне). Если на вашем пульте дистанционного управления нет таймера, убедитесь, что у него есть функция блокировки, чтобы вам не приходилось держать его все время.

Настройки экспозиции для этого снимка: выдержка 6 секунд; диафрагма на f / 5.6; ISO 1600.

№ 3. Стрелять в Raw

При съемке ночью особенно важно убедиться, что вы снимаете в формате Raw.Файлы Raw, поступающие с большинства камер, представляют собой 14-битные файлы, тогда как JPEGS — только 8-битные файлы. Чем больше битов, тем выше диапазон доступных цветов и плавнее переходы между ними.

Причина, по которой съемка в Raw еще более важна ночью, заключается в том, что большинство цветов, которые может запечатлеть камера, находятся на верхнем (ярком) конце шкалы. Диапазон доступных цветов на нижнем (темном) конце шкалы чрезвычайно ограничен. Ночью ваши фотографии почти всегда будут включать большую темную часть.В файле JPEG с уменьшенными параметрами цвета вы, вероятно, увидите полосы на своих изображениях.

№ 4. Принесите фонарик

Хорошее знание управления камерой в ночное время приносит свои плоды. Вы можете вносить изменения в настройки, не имея возможности видеть все. Тем не менее, маленький фонарик чрезвычайно полезен. Держите одну под рукой, чтобы видеть все на фотоаппарате и на штативе. Иногда он также пригодится для освещения областей вашего изображения.

Настройки экспозиции для этого снимка: выдержка 10 секунд; диафрагма при f / 9.0; ISO 200.

№ 5. Выберите правильные настройки

Правильные настройки всегда зависят от ситуации. Тем не менее, есть несколько способов изменить настройки при съемке ночью. Вот несколько:

Диафрагма: Ночью открывайте диафрагму больше, чем днем (т. Е. Используйте меньшее диафрагменное число). Большинство ночных снимков, как правило, представляют собой снимки в более узкой плоскости, чем снимки днем. Далее, фон и небо в любом случае будут черными и вам не понадобится такая большая глубина резкости.Большая диафрагма также позволяет пропускать больше света в камеру.
ISO: Держите настройки ISO как можно ниже. Ночная фотография всегда означает, что на ваших снимках будут темные участки, и эти темные участки неизбежно приводят к цифровому шуму. Повышение ISO усугубит проблему.
Выдержка: В то время как выдержка может быть первой настройкой экспозиции, о которой вы беспокоитесь в течение дня, обычно она должна быть последней настройкой, о которой вы думаете ночью.Поскольку вы будете снимать со штатива, вы можете оставлять затвор открытым столько, сколько вам нужно. Если на вашем снимке есть движение (полосы света), фонтан или проточная вода, более длинная выдержка в любом случае принесет пользу вашим снимкам. Единственное исключение — сильный ветер или другая нестабильность, влияющая на вашу установку.

Еще один параметр, который следует проверить, — это шумоподавление при длительной выдержке, которое будет в меню вашей камеры. Если вы включите эту опцию, камера сделает две экспозиции, одну нормальную и одну с закрытым затвором, которые камера будет использовать для сравнения, чтобы отфильтровать шум из нормального изображения. Фотографии, сделанные с этим параметром, будут экспонироваться в два раза дольше, но будут менее шумными.

№ 6. Счетчик бликов

Ночью бывает сложно определить надлежащий уровень экспозиции. Каждый режим измерения связан со своими проблемами. Если использовать оценочный замер, камера скорее всего запутается. Если вы используете точечный или частичный замер, счетчик будет прыгать в зависимости от того, нацелены вы на яркий свет или темный фон.

Один из способов решения этой проблемы — использовать точечный замер и выставить световые пятна.Установите измеритель между +1 и +2, когда будете измерять светлые участки. Параметр +1 -2 сохранит ваши светлые участки яркими, но в то же время сохранит светлые участки в пределах динамического диапазона камеры. Не беспокойтесь о темных участках изображения. Если темные области стали черными, ну, в конце концов, сейчас ночь, и должно быть немного черного. Сделайте пробный снимок и при необходимости отрегулируйте.

Настройки экспозиции для этого снимка: выдержка 5 секунд; диафрагма на f / 16; ISO 400.

№ 7. Сделайте пробный снимок при высоком ISO

Говоря о тестовых кадрах, вы должны обильно использовать их при съемке ночью. Однако вы не хотите сидеть без дела 30 секунд, минуту или даже дольше, ожидая, чтобы увидеть, получится ли пробный снимок. Лучший способ пройти тест, не тратя на это много времени, — взять тон при гораздо более высоком ISO, чем вы обычно используете.

Например, вы считаете, что правильные настройки экспозиции для данного снимка: 30 секунд при f / 5.6 с ISO 400. Вместо того, чтобы делать этот снимок и ждать около 30 секунд экспозиции, увеличьте ISO и увеличьте выдержку на такое же количество ступеней. Уровень экспозиции будет таким же, но для экспонирования тестового изображения потребуется гораздо меньше времени. В этом случае я бы поднял ISO на четыре ступени до ISO 6400 (подняв его на одну ступень, чтобы переместить его до ISO 800, на одну ступень увеличивает до ISO 1600, на три ступени до ISO 3200, а четыре ступени — до ISO 6400) . Это позволяет уменьшить скорость затвора на четыре ступени до 2 секунд (уменьшение выдержки на одну ступень сокращает ее до 15 секунд, две ступени сокращают ее до 8 секунд, три ступени до 4 секунд и четыре ступени позволяют получить выдержку. до 2 секунд).

Когда вы довольны своей экспозицией, просто уменьшите ISO и увеличьте (увеличьте) выдержку на равную величину, чтобы вернуться к окончательным настройкам.

№ 8. Поместите фотографии в скобки

Ночная фотография — это одна из областей, в которой вы захотите использовать брекетинг фотографий. Смешивание и HDR могут творить чудеса ночью, но даже если вы против такой обработки, все равно брекетируйте свои фотографии. Думайте об этом как о страховании от риска.

Настройки экспозиции для этого снимка: выдержка 30 секунд; диафрагма на f / 11; ISO 200.

№ 9. Проверьте экспозицию по гистограмме

После того, как вы сделали снимки, проверьте их на ЖК-дисплее на задней панели камеры. Изображение на ЖК-дисплее покажет вам, близка ли экспозиция к правильной, но лучше также проверить гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция находится в пределах динамического диапазона вашей камеры. Не забудьте сохранить светлые участки в правой части гистограммы, но избегайте резких скачков в правой части. Если темные области выступают слева от гистограммы, это нормально, так как части вашего изображения должны быть черными.В целом, однако, держите как можно большую часть изображения в пределах диапазона гистограммы, но сделайте ошибку, чтобы не засветить блики.

Ночная съемка

Если вы не совсем довольны выдержкой, то ночная фотосъемка быстро поможет вам. У вас будет камера на штативе при неизменном освещении, поэтому у вас будет столько времени, сколько нужно, чтобы продумать экспозицию и сделать все правильно. Вам придется учитывать светлые и темные участки при замере, а затем изучать их на гистограмме.Выполнение пробных снимков и внесение корректировок помогут вам увидеть взаимосвязь между элементами управления экспозицией.

Если вы выполните эти шаги, вы, вероятно, получите отличные снимки. Каждый город освещает свои главные достопримечательности, мосты и музеи — часто красочно. Сцена, которая может показаться скучной днем, может стать отличным снимком ночью. Часто из-за эффектов света вы действительно удивляетесь тому, что у вас получается. Не торопясь и применяя эти советы, чтобы добиться снимка, вы получите максимальное удовольствие.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена.

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo. RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная фотография — увлекательный жанр пейзажной фотографии.Вы стоите на улице в полной темноте, но на экране камеры отображается кое-что еще: звездное небо и окружающая вас красота.

Однако сфотографировать ночное небо не так просто, как хотелось бы. Фактически, это во многих случаях полная противоположность «обычной» пейзажной фотографии. Использование «неправильных» настроек может привести к полному черному изображению и, как показывает опыт, к большому разочарованию.

Чтобы сделать красивые снимки ночного неба, вам нужно правильно выбрать диафрагму, ISO и выдержку.Вот настройки, которые вы хотите использовать:

Используйте открытую диафрагму

В то время как мы, как правило, снимаем с узкой диафрагмой для обычной пейзажной фотографии (чтобы добиться резкости от передней части к задней), для ночной фотографии требуется более высокая диафрагма.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2.8 — ISO 3200 — 30 сек

Широкоугольные объективы с большой диафрагмой, такой как f / 2,8, предпочтительны для ночной фотографии, но, к сожалению, они часто вдвое дороже, чем объективы с максимальной диафрагмой f / 4.

Однако это не означает, что вы не можете получить хорошие снимки с объективом f / 4. Это просто означает, что вам нужно более высокое ISO или более длинная выдержка, чтобы получить аналогичный результат.

Подробнее: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии

Вам нужен высокий ISO

Ночная фотография во многом противоположна обычной пейзажной фотографии. В дневное время предпочтительнее использовать низкий ISO из-за меньшего шума и зернистости. Однако ночью он часто бывает черным как смоль, и использование тех же настроек, что и днем, приведет, как вы уже догадались, к изображениям как смоль черным.

Вот почему нам нужно идти на компромиссы.

Использование более высокого ISO означает, что датчик камеры более чувствителен к свету и позволяет использовать более короткую выдержку, чтобы получить такую же экспозицию. Высокое значение ISO также означает, что в изображение вносится значительное количество шума и зернистости; поэтому мы стараемся держать его как можно ниже.

Подробнее: Введение в ISO в пейзажной фотографии

В зависимости от фазы луны и искусственного освещения я обычно использую ISO между 1600 и 3200 . В определенных сценариях мне может сойти с рук использование более низкого ISO, например 800 или 1000.

..»> Загрузите бесплатные шпаргалки по ночной фотографии сейчас

Зарегистрируйтесь и получите мгновенный доступ к распечатываемым шпаргалкам по ночной фотографии, которые раскрывают основы создания потрясающих изображений в темноте, а также другие полезности пейзажной фотографии.

Выдержка не должна быть слишком большой

Прямо сейчас вы можете спросить: почему я не могу просто сохранить низкое значение ISO и узкую диафрагму, а вместо этого использовать очень медленную выдержку?

Ответ довольно прост.

Слишком длинная выдержка приведет к нечетким звездам. Для создания звездных следов часто используются выдержки в несколько минут или даже часов.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2,8 — ISO 1000 — 6 с

Чтобы звезды оставались четкими, необходимо рассчитать максимальную выдержку для вашего объектива. К счастью, есть формула! Возьмите число 500 (для полнокадровых датчиков) или 300 (для датчиков кадрирования) и разделите его на фокусное расстояние:

14 мм: 500/14 = 35 секунд (300/14 = 21 секунда)
16 мм: 500/16 = 31 секунда (300/16 = 18 секунд)
20 мм: 500/20 = 25 секунд (300/20 = 15 секунд )
24 мм: 500/24 = 20 секунд (300/24 = 12 секунд)

Используйте приведенную выше формулу для расчета максимальной выдержки для вашего объектива, чтобы звезды оставались резкими. Использование более длинной выдержки приведет к тому, что звезды будут выглядеть как размытые продолговатые следы.

Подробнее: Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Лично я избегаю использования выдержки более 30 секунд даже при 14 мм.

Лучшие настройки для ночной фотографии

К настоящему времени вы должны иметь четкое представление о том, какие настройки использовать в следующий раз, когда вы будете фотографировать ночное небо, но давайте подведем итог:

Хотя точные настройки будут меняться от изображения к изображению, идеальные настройки для ночной фотографии — это высокое ISO (обычно начиная с 1600), открытая диафрагма (например, f / 2.8 или f / 4) и максимально возможную выдержку, рассчитанную по правилу 500 или 300.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ ЗАПИСЕМ

Больше ночной фотографии

Хотите узнать больше о ночной фотографии? Тогда обязательно ознакомьтесь с этими углубленными курсами, которые научат вас всему, что вам нужно знать об овладении фотографией в темноте:

9 советов по съемке отличных фотографий ночью

Вспомните время, когда вы выходите на улицу, чтобы полюбоваться на огни города с определенной точки, и вы будете поражены видом.

Вы достаете фотоаппарат и пытаетесь запечатлеть красоту ночного города только для того, чтобы сделать снимок, на котором нет ничего, кроме бликов света или, что еще хуже, размытых изображений. Или, может быть, вы сделали слишком темную фотографию, на которой не видно деталей.

По правде говоря, съемка ночью может быть болезненной. Но невозможно получить поразительно красивые фотографии, когда уже темно. Просто следуйте этим советам:

St-Denis Street, Монреаль — фото Джона Филлипса — 55 мм f5.6 ручных при 1/20

1. Снимайте в ручном режиме.

Всегда используйте ручной режим при фотосъемке ночью. Это позволит вам установить ISO, выдержку и диафрагму. Используйте наименьшее доступное вам f-число и выберите относительно длинную выдержку, чтобы вы могли запечатлеть свет. Как вариант, вы можете выбрать более высокое значение ISO.

Если ISO, выдержка и диафрагма все еще вас смущают, возможно, это поможет:

ISO — это показатель того, насколько чувствительна ваша камера к свету. Это означает, что ваша камера в два раза более чувствительна к свету при ISO 800, чем при ISO 400. Казалось бы, если вам нужно снимать фотографии ночью, все, что вам нужно сделать, это выбрать более высокий ISO, например ISO 1600 или ISO 3200, верно?

Неправильно. Поскольку более высокое значение ISO обычно дает зернистую фотографию с большим количеством шумов, вам нужно будет распечатать фотографии на высококачественной бумаге, чтобы она выглядела хорошо.

Выдержка или выдержка — это показатель того, как долго ваш затвор будет открыт для сбора света.Итак, 1: 5 означает 1/5 секунды, а 1: 4 — четверть секунды. Поскольку вы имеете дело с дробями, это означает, что чем больше число, тем короче будет ваш затвор, который будет открыт, чтобы впустить больше света. То есть, если ваше первое число — 1. Как правило, используйте экспозицию короче 1:15 потому что более того, ночью вы, вероятно, получите размытые фотографии.

F-ступеней относятся к диафрагме, которая позволяет вашей камере захватывать различное количество света. Помните те старые фильмы о Джеймсе Бонде, где у вас есть маленькая точка, которая в конечном итоге раскрывается, показывая последовательность заголовков фильма? Это ваша апертура.Вы можете установить диафрагму на наименьшее имеющееся у вас число.

Поиграйте с этими настройками и выясните, какой результат лучше всего подходит для вас.

2. Используйте штатив, чтобы обеспечить устойчивость камеры при съемке ночью или в темноте.

Кроме того, вы можете использовать таймер автоспуска для запуска кадра, чтобы вы не двигали камеру при нажатии кнопки щелчка. Если у вас нет штатива, все равно можно будет получить хорошие фотографии в темных условиях.Вам нужно будет узнать, как держать камеру неподвижно, и вместо 10-секундного или 5-секундного автоспуска настройте камеру на непрерывную съемку. Вы получите много фотографий, которые сможете обработать позже. Помните, что они будут в значительной степени размытыми, но у вас обязательно будут хорошие фотографии.

3.

Выключите опцию стабилизации изображения или механизм стабилизации изображения, когда используете штатив.

Они будут пытаться противодействовать любому движению или дрожанию вашей камеры.Если вы используете штатив, ваши механизмы защиты от сотрясения фактически сделают ваши снимки размытыми.

4. Всегда настраивайте выдержку после каждого снимка, пока не получите наилучшие результаты.

Если фотография слишком темная, можно использовать более длинную выдержку. И наоборот, если у вас слишком яркий снимок, используйте более короткую выдержку.

5. Если у вас проблемы с фокусировкой, выключите автофокус и сфокусируйтесь на источниках света вручную.

Некоторым камерам могут быть присущи проблемы с фокусировкой в условиях низкой освещенности.

6. Если вы снимаете объект ночью, подумайте об использовании вспышки.

В большинстве случаев ночная фотография связана с городскими пейзажами и огнями. Но если вам нужно снять объект, например модель или людей на переднем плане, вы можете получить лучшие фотографии, если используете внешнюю вспышку. Убедитесь, что ваш объект неподвижен, потому что вам нужно снимать с длинной выдержкой.

7. Включите движение в свои фотографии.

Если вы хотите добавить драматичности своим фотографиям, попробуйте включить в них движение.Используя длинную выдержку, вы можете снимать следы света, которые сделают ваши фотографии намного красивее.

8. Планируйте свои снимки.

Для получения отличных фотографий с вашей стороны может потребоваться некоторое планирование. Например, ночные фотографии часто получаются лучше, если вы снимаете в сумерках. Это время, когда легче запечатлеть цвета без особых усилий. Кроме того, вам нужно знать, какие настройки использовать, поэтому не забудьте много экспериментировать, прежде чем делать снимки. Если у вас нет возможности запланировать съемку на рассвете или если вы не можете вернуться на место, обязательно сделайте много фотографий.Принцип заключается в том, что чем больше фотографий вы сделаете, тем больше у вас будет выбора и тем выше ваши шансы на получение призового кадра.

9. Остерегайтесь передержки.

Обязательно настройте параметры таким образом, чтобы ваши фотографии выглядели так, как будто они были сняты ночью, а не были передержаны и выглядели так, как будто они были сняты при дневном свете.

Помня об этих советах, вы на пути к созданию идеальных ночных снимков, которые выглядят так, как будто вы сами на них смотрите. Если вы новичок в фотографии и забыли обо всем этом, то вот вам хитрый совет: установите камеру на длинную выдержку и обязательно держите очень устойчивую руку при непрерывной съемке.Это поможет вам значительно улучшить качество ваших ночных фотографий!

Также помните, что для получения отличных ночных снимков вы можете приобрести штатив, даже пульт дистанционного управления или автоспуск.

С этими советами мы желаем вам счастливой ночной фотосессии!

Наши 10 советов по съемке при слабом освещении

Ночная съемка на смартфон может быть сложной задачей: вы столкнетесь с низким освещением, экстремальной контрастностью и надоедливым шумом камеры.

Но, к счастью, вы можете творчески обойти эти ограничения, чтобы сделать красивые, а иногда и сюрреалистические фотографии ночи.

После того, как солнце село и огни города оживают, у вас есть выбор: отложить фотоаппарат до возвращения дневного света или заняться съемкой в темноте. Ночная фотосъемка на смартфон может быть сложной задачей: вы столкнетесь с плохим освещением, экстремальной контрастностью и надоедливым шумом камеры. Но, к счастью, вы можете творчески обойти эти ограничения, чтобы сделать красивые, а иногда и сюрреалистические фотографии ночи. Вот 10 советов по ночной фотосъемке на телефон!

1.Используйте приложения для длинных выдержек

При съемке в условиях слабого освещения пленочной камерой или цифровой зеркальной камерой ваш ответ на получение правильной экспозиции — длинная выдержка. Как смартфон отвечает на управление выдержкой (или ее имитацию)? Программы! Попробуйте ручной режим (iOS) или ручной режим камеры (Google Play) — оба позволяют контролировать, как долго затвор камеры остается открытым.

2. Сохраняйте стабильность

Лучший способ предотвратить размытость изображения и получить резкие фотографии во время длинной выдержки — это держать камеру в устойчивом положении.В этом случае вам нужно использовать мобильный штатив или переносную альтернативу, например, подставку Glif.

3. Захват движения

Одна вещь, которую можно поиграть ночью: автомобильные огни. Установите в телефоне длинную выдержку и нарисуйте дорогу, заполненную автомобилями. Это идея, которая может быть бесконечно разнообразной: лодки в заливе, автомобили переходят мост или даже летают самолеты. Вот отличный проект Кевина Кули, в котором запечатлены световые следы самолетов над головой, а также фотографии траекторий полета светлячков Цунэаки Хирамацу.Ознакомьтесь с этим уроком по фотографированию следов светлячков.

4. Не бойтесь быть Astract

Темнота может помешать вам получить идеально освещенный снимок. Но длинные выдержки и большие контрасты на самом деле дают отличную возможность делать абстрактные или сюрреалистические фотографии: считайте темноту фоном, на котором вы можете выделить формы и цвета — это сделает ваши фотографии более загадочными, странными и многим другим. чудесно.

5. Получите максимум от вспышки вашего телефона

В темноте вы всегда можете использовать дополнительный свет для съемки.Вспышка вашего телефона удобна, так почему бы не использовать ее? Поскольку вспышка будет несколько жесткой и плоской, есть несколько способов ее изменить. Попробуйте накрыть вспышку салфеткой или бумагой, чтобы смягчить свет, или воспользуйтесь цветным фильтром, чтобы придать ей другое ощущение. Вы также можете использовать вспышку, чтобы резко осветить объект рядом с вами — это выделит его, но имеет отличный эффект.

6. Используйте внешний источник света

В наши дни существует множество удивительных мобильных аксессуаров, в частности таких, которые позволят вам управлять освещением на ваших ночных фотографиях лучше, чем встроенная вспышка вашего телефона.См. Карманный прожектор и Кольцо для смартфона. Не ограничивайте себя этим: фонарики, лампы, велосипедные фонари — все это удобные способы добавить дополнительное освещение к вашей фотографии. Найдите в нашем руководстве несколько идей по освещению для фотографий своими руками.

7. Редактируйте с помощью приложения для редактирования фотографий

При съемке в условиях слабого освещения экспозиция и контраст — ваши друзья в наборе инструментов для редактирования фотографий. Попробуйте инструменты редактирования в приложении EyeEm — там вы найдете все, что вам нужно.

8. Стилизуйте фотографию с зернистостью и черно-белыми изображениями

При слабом освещении и высоких значениях ISO на фотографии могут появиться шумы.Но небольшая зернистость не испортит его: отредактируйте фотографию, чтобы исправить эти недостатки. Например, зерно часто ценится фотографами за его драматический эффект. У вас слишком зернистая фотография и плохие цвета? Просто сделайте его черно-белым, возможно, немного сделайте его ярче, и вы будете копировать очень классический фотографический стиль.

9. Воспользуйтесь преимуществами подсветки

Ночь может быть временем для поиска экстремальных ситуаций освещения, а подсветка — лишь один из способов получить творческий визуальный эффект. Запечатлейте силуэты перед витринами магазинов, уличными фонарями или там, где огни удобно освещают объект съемки.

10. Обнимите ночное освещение

Огни города и витрины, неоновые вывески и стробоскопы — вы просто не можете получить это в течение дня, поэтому найдите время, чтобы увидеть, как вы можете их творчески использовать.

Получите больше вдохновения в наших коллекциях ночных, городских и фейерверков.

Изображение заголовка — DusanGalbavy.

Руководство по ночной фотографии для начинающих

Слишком много фотографов ограничивают свои фотоприключения дневным светом.Для каждой фотографии, сделанной при дневном свете, есть равноценная и, возможно, лучшая фотография, которая будет сделана в темноте. Фотографию в ночное время часто упускают из виду и недооценивают.

Изображения, сделанные после заката, — это не только фотография ночного неба. Все, что можно добыть днем, можно снимать и ночью. Единственным исключением будут изображения, требующие мелких деталей, например портреты или изображения дикой природы. Если он двигается, ночью он, скорее всего, будет расплывчатым.

Основы ночной фотографии

Ночная фотография — синоним фотографии с длинной выдержкой.Это означает, что для получения изображений при очень слабом освещении затвор камеры должен оставаться открытым в течение определенного периода времени. Если что-то движется, оно будет размытым. Вы должны прочитать наше Руководство по астрофотографии для начинающих с советами и методами, как сделать эти потрясающе красивые снимки нашего природного мира.

Самые лучшие современные камеры очень хорошо работают при слабом освещении. Для них самый высокий уровень ISO — хороший маркетинг. Но даже если камера способна работать при чрезвычайно высоких настройках ISO, качество изображения при этих настройках может быть не лучшим.Он всегда будет более зернистым, чем изображение, снятое при более низком значении ISO.

С этими ограничениями должно быть довольно очевидно, что вы не сможете взять свой iPhone или навести и снять камеру, выйти на улицу в кромешную тьму ночи и сделать отличные фотографии, как вы это делаете в середине дня. . Вам понадобятся специальные приемы и инструменты, чтобы камера могла работать в темноте ночи, и хорошая зеркалка или беззеркальный корпус вам очень помогут.

Некоторые камеры имеют встроенные настройки ночной фотографии.Обычно они каким-то образом сочетают в себе параметры, описанные ниже. Некоторые создают автоматически обрабатываемые HDR-изображения, выбирая изображения в скобках. Тем не менее, на них по-прежнему накладываются те же ограничения. Чаще всего они не будут размытыми без надлежащего планирования. Вот 25 простых советов и приемов, которые помогут вам стать лучше в своем ремесле и делать те потрясающие снимки, которые вы всегда хотели.

Найти отличные места для фотографирования рядом с вами не так уж сложно, но иногда трудно понять, что вам нужен прилив творчества.Часто вырваться из своей оболочки и попробовать что-то новое — это просто билет. Прочтите нашу статью с идеями и вдохновением о том, как найти отличные места для фотографирования рядом с вами, где бы вы ни находились.

Фотоаппарат для ночной фотографии

Штативы

Первое, что нужно знать о ночной съемке, — это то, что камеру необходимо установить на штатив. Если вы пытаетесь использовать смартфон или навести и снимать фотоаппаратом, вы можете попробовать стол, стул или скамью. Все, что угодно, лишь бы вынуть камеру из рук и подальше от тела.

Даже когда мы чувствуем, что стоим совершенно неподвижно, наши тела все время движутся. При съемке с длинной выдержкой камера улавливает наше дрожание, что приводит к размытым изображениям. Хорошее практическое правило состоит в том, что если скорость затвора меньше единицы на фокусном расстоянии используемого объектива, то его не следует снимать с рук. Таким образом, для объектива 20 мм вам не следует держать камеру за руки, если вы пытаетесь использовать выдержку длиннее 1/20 секунды.

Ночные изображения обычно имеют продолжительность от 10 до 30 секунд.Невозможно держать такие изображения в руках, и даже просто сидеть камерой на скамейке не получится. Единственный способ сделать это — использовать качественный и прочный штатив. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы выдерживать нагрузку на камеру и не пропускать ветер.

Штативы — всегда компромисс. Вам нужно сбалансировать свое желание чего-то тяжелого и стабильного с чем-то портативным. Если вы не ходите далеко и у вас есть место в машине, вы можете поискать что-то вроде большого студийного штатива. Но большинству фотографов нужно нести его хоть немного, и можно использовать обычные складные штативы или даже штативы для путешествий меньшего размера.

Даже самый качественный штатив будет устойчивым только тогда, когда вы его установите. Избегайте движущихся или вибрирующих мест, таких как мосты и путепроводы. Если вы вообще чувствуете, как он движется, он, скорее всего, будет виден на ваших фотографиях.

Спуска затвора

Еще один отличный вариант для ночной съемки — дистанционный спуск затвора. Они варьируются от простых кнопок до компьютеризированных программируемых консолей, которые могут делать любой диапазон последовательностей или снимков с временной задержкой, которые вы хотите.

Дистанционные спусковые механизмы позволяют запускать затвор, не касаясь камеры.Верно; даже легкое прикосновение к кнопке спуска затвора на камере приведет к дрожанию изображения. Держите камеру неподвижно!

У многих фотоаппаратов теперь есть приложения для смартфонов, которые управляют их ставнями. Есть также много модных беспроводных устройств, но вы, вероятно, захотите остановиться на недорогой проводной модели. Меньше возни с подключениями, а фотография с длинной выдержкой может разрядить батареи.

Камера

Камера, которую вы выбираете для ночной фотографии, должна иметь самый широкий динамический диапазон, который вы только можете найти.Динамический диапазон — это мера того, сколько деталей камера может запечатлеть между самым темным черным и самым ярким белым.

HDR, или фотографии с расширенным динамическим диапазоном, позволяют захватить больший диапазон, чем способна ваша камера. Фотографии HDR используют брекетинг экспозиции вне камеры, чтобы уловить как можно больше деталей и света. Затем изображения складываются вместе при постобработке. HDR — удобная техника, особенно при работе с ночными изображениями.

Вы также захотите найти камеру с ручными настройками, включая ручную настройку выдержки.Настройка лампы позволяет заслонке оставаться открытой до тех пор, пока нажата кнопка. Вот где сияет удаленный спуск затвора.

Также стоит учитывать возможность ISO камеры. В какой-то момент вам придется пойти на компромисс. Изображения с более высоким ISO всегда будут иметь некоторую зернистость. В какой-то момент вы можете пойти на компромисс, чтобы получить желаемый снимок.

Высококачественные зеркальные фотокамеры теперь могут делать впечатляющие фотографии при гораздо более высоких значениях ISO, чем это было всего несколько лет назад.Когда вы оцениваете камеру для ночной съемки, возьмите несколько образцов изображений при всех ISO и посмотрите, что вы думаете.

Встроенное шумоподавление — еще один важный фактор в ночных камерах. Поскольку ставень открыт все дольше и дольше, он улавливает все больше и больше шума. Это проявляется в виде световых артефактов или цветных пятен вокруг кадра изображения. Слишком много шума может испортить изображение с большой выдержкой. Сегодняшние зеркальные и беззеркальные системы прошли долгий путь в решении этой проблемы, но это все же стоит учитывать при покупке фотоаппаратов.

Другое снаряжение

Последнее требование к камере — объектив хорошего качества. Ночью предпочтительны светосильные линзы с широкой диафрагмой. Чем светлее объектив, тем ниже ISO и меньше выдержка, которую вы можете использовать, и все это хорошо. Лучшими вариантами являются объективы с диафрагмой не менее f / 2,8, если не меньше. Можно использовать объективы F / 4.0, но с каждым большим значением диафрагмы вам потребуется более длинная выдержка или более высокие значения ISO.

Вы также захотите взять с собой несколько запасных батарей.Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что они все заправлены. Снимки с длинной выдержкой могут съесть батарею, как и тяжелая работа процессора камеры по запуску программ шумоподавления. Кроме того, в холодную погоду аккумуляторы разряжаются быстрее, чем обычно, а ночью обычно прохладнее!

Настройки и методы камеры

Треугольник экспозиции

Понимание настроек ночной фотосъемки на вашей камере требует четкого понимания треугольника экспозиции. Треугольник экспозиции — это баланс трех компонентов, которые всегда вместе образуют идеально экспонированные изображения.Если одного элемента слишком много, то один или оба других нужно уменьшить, чтобы сохранить баланс.

Три элемента треугольника — выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны быть знакомы с основными терминами фотографии.

Фотографы привыкли к тому, что замер их камеры подсказывает им, что им делать. Эти системы почти все время точно измеряют свет, попадающий в камеру. Но для ночных снимков мы часто хотим, чтобы конечный продукт выглядел немного иначе, чем на самом деле.Он обманывает датчики камеры, а это означает, что нам нужно найти собственный путь к поиску правильного баланса компонентов в треугольнике экспозиции.

С автоматическим измерением вне стола нам нужно установить некоторые основные правила и некоторые отправные точки. Надеюсь, вы имеете представление о том, какие приемлемые уровни зернистости ваша камера обеспечивает при базовой настройке ISO. Для начала установите ISO на 400 или 800. Помните, что лучшие изображения всегда получаются с минимально возможными настройками ISO, поэтому не нажимайте на них, пока вам не понадобится!

Во-вторых, установите диафрагму примерно на то, что, по вашему мнению, гарантирует глубина резкости.Если в сцене много глубины, вам может потребоваться большое значение диафрагмы, например, f / 8,0 или f / 11. Они могут показаться невысокими, но ночью это все, что вам нужно. Даже в этом случае в очень темные ночи будет недостаточно света. В большинстве случаев f / 4,0 или f / 5,6 являются оптимальным выбором для изображений с большой глубиной. Для ночного неба и очень темных сцен откройте диафрагму до упора.

Хотя есть много возможностей поиграть с ISO и диафрагмой, их небольшое ограничение дает некоторую структуру.Теперь вы можете настроить выдержку по своему усмотрению, чтобы получить желаемую экспозицию. Начните с пяти или десяти секундной выдержки и посмотрите, как это выглядит.

Если это еще не очевидно, ночные снимки требуют большого количества проб и ошибок. Даже малейшее добавление света в сцену полностью изменит установку. Это немного хлопотно, но это также часть веселого испытания.

Другие настройки камеры

Есть еще несколько вещей, которые вы можете помнить, чтобы сделать ночные снимки более плавными.Системы фокусировки редко работают в полной темноте, поэтому смело переходите на ручную фокусировку. При съемке неба или удаленных объектов установите тубус объектива на бесконечность. Обратите внимание, что на самом деле бесконечность — это не предел объектива. Большинство объективов могут фокусироваться за пределами бесконечности.

Вы также захотите избежать автоматического баланса белого. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете исправить это позже при постобработке. Но автоматический баланс белого редко работает правильно при слабом освещении, и изображения почти всегда теплее, чем вы ожидаете.

Даже если это может показаться немного нелогичным, нет смысла использовать оптическую стабилизацию изображения, если камера установлена на хорошем штативе. Гироскопы в объективе могут вызвать нежелательное дрожание и движение камеры.

фото в формате RAW лучше всего ночью. Вы можете исправить то, чего даже не заметили, исправить проблемы с балансом белого и усилить тени больше, чем в любом другом формате. Если вы еще не научились любить RAW, ночные изображения заставят вас поверить в это.

8 советов по ночной фотографии

Совет 1. Не недооценивайте значение проб и ошибок

Как описано выше, ночные фотографии — это метод проб и ошибок. Вам нужно сделать несколько пробных снимков, чтобы увидеть, как работает камера и какие ISO вам нравятся. Вам нужно сделать брекетинг изображений, чтобы найти что-то близкое к правильной выдержке.

И тут возникает последняя проблема там, где вы меньше всего этого ожидаете. Ночью ваши глаза будут чувствительны и хорошо приспособлены к темноте.Большинство ЖК-дисплеев камеры слишком яркие, и большинство из них делают изображение ярче, чем оно есть на самом деле.

Чтобы не отправиться домой с кучей темных недоэкспонированных фотографий, всегда отдавайте предпочтение более ярким изображениям на ЖК-дисплее. Но в качестве дополнительной защиты не меняйте композицию и не двигайтесь дальше, пока не сделаете снимки в скобках в нескольких разных сценариях. Переместите диафрагму вверх, сделайте отметку и снимите с большей выдержкой. Затем сделайте еще более длительную выдержку.

Не поддавайтесь желанию удалить фотографии, прежде чем вернуться домой и просмотреть их на компьютере.Вы можете удалить многие из них, но прежде чем принять решение, посмотрите на них на соответствующем мониторе.

Совет 2 — HDR

Nighttime может быть идеальным временем, чтобы попробовать свои силы в HDR-изображениях. Изображения HDR создаются путем создания нескольких изображений, обычно трех, а иногда и многих, и объединения их вместе с помощью программного обеспечения для редактирования. Идея состоит в том, чтобы получить одну финальную композицию с большим динамическим диапазоном, чем способна ваша камера. Это особенно полезно, когда в кадре изображения есть светлые и темные пятна.

Большинство зеркальных фотокамер имеют настройку брекетинга, которая автоматически делает заданное количество снимков с фиксированной компенсацией экспозиции, разделяющей их. Типичная установка состоит из трех кадров, включая правильно экспонированное изображение, снимок с недоэкспонированием на три ступени и передержанный на три ступени.

Совет 3. Готовьтесь к погоде

Проверьте прогноз погоды онлайн и планируйте соответственно. Часто после наступления темноты кажется намного прохладнее, чем можно было бы ожидать — запланируйте для себя несколько слоев одежды, чтобы согреться.Будьте готовы к ошибкам.

Не забудьте включить фотоаппарат в свои приготовления. Обязательно прочтите наш контрольный список из 16 обязательных аксессуаров для фотоаппаратов для путешествующих фотографов. Чтобы избежать запотевания объектива, как можно скорее акклиматизируйте камеру к более низким температурам. Лучше всего дать ему остыть с заходом солнца, поэтому, если вы можете установить свое снаряжение на месте заранее и оставаться на улице, конденсация на вашем оборудовании не должна быть проблемой. Если воздух становится влажным и начинает образовываться роса, просто накройте камеру полотенцем.

Совет 4. Ищите хорошие места при дневном свете

Никогда не бывает плохой идеей отправиться в разведку и поискать места, которые будут еще лучше ночью. Обратите внимание на хорошо освещенные объекты, например общественные здания, памятники, мосты, горизонты городов, фонтаны и достопримечательности.

Ночная фотография по-прежнему основана на композиции. Включите элементы переднего и заднего плана, особенно в пейзажах.

Совет 5. Ищите отличные источники света

Light будет занимать видное место в любой композиции после наступления темноты.Ищите красивые источники света, которые произведут впечатление. Луна — одно из самых постоянных естественных источников света. Спланируйте это и используйте как элемент в своей композиции. Если луны нет, используйте звезды, Млечный Путь или Северное сияние.

Вы также можете добавить свои собственные световые элементы. Многие фотографы любят экспериментировать со светописью. Используя фонарик, вы можете создавать световые узоры на изображении. Фонари, прикрепленные к дронам, могут перемещаться по запрограммированным траекториям полета через изображение, создавая удивительные световые следы.Обязательно прочтите наше Руководство по освещению в фотографии для начинающих.

Совет 6. Используйте движение

Большая часть фотографий происходит за самую быструю долю секунды. Движение остановлено и застыло во времени. Но для ночных фотографий с длинной выдержкой длинное время срабатывания затвора означает, что движение фиксируется таким образом, что днем сложно сделать. Автомобили на шоссе оставляют легкие следы. Полоса облаков по небу. Волны океанов растворяются в бесконечной бездне. Используйте движение в изображениях, чтобы рассказать свою историю.

Совет 7. Фотография ночного неба

Фотосъемка ночного неба делится на две основные категории: снимки звездного поля и снимки звездных следов, которые показывают размытость звезд в движении.Конечно, движутся не звезды, а земля крутится у вас под ногами.

Чтобы остановить движение и предотвратить следы звезд, следует помнить о двух вещах. Во-первых, при широкоугольном снимке будет сложнее заметить любое движение. Таким образом, чем шире угол обзора, тем лучше. Во-вторых, любые выдержки более 30 секунд покажут некоторый след. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем меньше должна быть выдержка.

Совет 8 — Звездные следы

Если вы хотите пройтись по звездным тропам, вам нужно сначала сделать несколько вещей.Фотографии, которые вы видите, где звезды окружают центральную точку, сняты с ориентацией на север, в сторону Полярной звезды, Полярной звезды. Итак, вам нужно будет узнать, как найти Полярную звезду. С звездной картой это довольно просто. Или вы можете использовать компас на своем смартфоне.

Есть два метода фотографирования звездных следов. Вы можете попробовать сделать одну экспозицию в течение очень длительного периода, обычно в течение часа или более. Проблема заключается в том, что большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов будет иметь слишком много шума сенсора при такой длительной выдержке.Даже если у вашей камеры нет проблем с шумом, хватит ли ее заряда батареи, чтобы сделать и сохранить такое изображение?

Чтобы обойти эту проблему, большинство фотографов берут много коротких выдержек и складывают их вместе при постобработке. Вы можете использовать Photoshop или искать специальное программное обеспечение, специально предназначенное для этой цели. Вот статья о 30+ лучших пресетах Lightroom, которые вы можете мгновенно применить к своим фотографиям.

Заключение

Изображения говорят сами за себя.Ночная съемка потрясающая. Он делает то, что должна делать вся фотография, но то, чего на самом деле делают немногие изображения. Он разделяет новый взгляд на что-то знакомое, на красоту, которую многие люди упускают.

Покажите свои работы и поделитесь фото-историями на веб-сайте своего портфолио. Убедитесь, что выбранный вами конструктор веб-сайтов-портфолио предлагает гибкость, функции и простоту использования, необходимые для создания профессионального веб-сайта-портфолио без каких-либо знаний в области программирования.

Pixpa — платформа для создания портфолио веб-сайтов, которой доверяют творческие профессионалы по всему миру.Взгляните на несколько потрясающих примеров веб-сайтов с портфолио. Pixpa предлагает простой, но мощный конструктор веб-сайтов с перетаскиванием и включает в себя клиентские галереи, инструменты электронной коммерции и ведения блогов, которые позволяют вам полностью управлять своим присутствием в Интернете с помощью единой платформы.

Ночная съемка фото: Ночная фотосъемка