Ночной пейзаж – 36 карточек в коллекции «Ночная природа (фото)» пользователя lubawa.morozova в Яндекс.Коллекциях

Содержание

Ночной пейзаж. Советы по фотосъёмке

 

С чего начать?

Найдите время для вечерней прогулки по родному городу. Выйдите на улицу еще до того, как сядет солнце и пройдитесь улицами, понаблюдайте за тем, как протекает жизнь в городе, что происходит, какие изменения можно отметить по сравнению с дневной жизнью. Это очень просто и интересно, в результате такой прогулки вы сможете открыть для себя интересные, ранее не известные вещи. Обратите особое внимание на свет и цвет ночи. В нашем представлении ночь, это темнота и мрак, черная непроглядная пустота, но на самом деле, даже небольшой городок в ночное время светится огнями фонарей, витрин и проезжающих мимо машин. Благодаря этому свету привычные вещи становятся необычными, вы обнаружите для себя, много нового вокруг.

Города дают возможность для реализации многих творческих замыслов и идей для ночной фотографии. Не смотря на то, что с приходом ночи мы теряем солнечный свет, взамен нам достаются тысячи маленьких огоньков разного цвета, которые освещают мир вокруг.

Что делать?

Сейчас мы постараемся перечислить все важные моменты, о которых стоит помнить, отправляясь на фотоохоту ночью. Данные рекомендации дадут вам возможность получить великолепные фотографии, с глубоким цветом, красивыми тенями и необычным освещением, которые помогут посмотреть на город, по-новому.

Основы ночной фотографии - советы и примеры

Заявлять о том, что вы не сможете фотографировать ночной город с помощью компактной камеры, не стоит, но все же, лучшие снимки в темное время суток создаются с помощью беззеркальных и зеркальных фотоаппаратом, с возможностью ручного управления.

Для фотосъемки вам понадобится следующее:
  • Штатив, надежный, но достаточно легкий, чтобы носить его с собой
  • Камера с ручным управлением
  • Пульт дистанционного спуска затвора
  • Относительно светосильный широкоугольный объектив (широкоугольник, не обязательный момент, но с его помощью можно делать хорошие пейзажные фотографии города)
  • Бленда (чтобы уменьшить блики света)

Фотографируя в ручном, или полуавтоматическом режиме, вы сможете настроить фотоаппарат так, что бы получить максимально качественные и красивые изображения, к тому же, вы сможете регулировать яркость и количество поступающего света. Пульт дистанционного управления или тросик, понадобятся вам, что бы минимизировать вероятность смазанного фото.

Постарайтесь получше изучить возможности своей фотографической техники, прежде чем, вы пойдете фотографировать. Зная, на что способен ваш фотоаппарат и объектив, вы можете знать, на что надеяться, при фотосъемке. Некоторые зеркалки лучше при автофокусировки в тусклом свете, чем другие. Вам может потребоваться ручная фокусировка для достижения наилучших результатов. Так же стоит знать, как камера работает при высоких значениях ISO и длинных выдержках (с точки зрения уровня шума в конечном изображении). Если вы хотите сделать четкий кадр в движении, то вам точно понадобится увеличить ISO, поэтому важно знать, насколько шумным получится снимок. Помните, штатив может прочно держать камеру неподвижной, но это не значит, что движущиеся объекты будут четкими.

К чему стремиться

Если вы хотите сфотографировать четкий, хорошо освещенный кадр в ночное время суток, то это не простая задача. Сделать такую фотографию, не повышая значение ISO, практически невозможно. Вам потребуется яркий объектив, и повышение светочувствительности на несколько ступеней. Установить диафрагму, лучше всего, на значения f/2.8 или f/1.7, а ISO, примерно, на 400. В результате вы получите фотографию с малой глубиной резкости, и с минимальным количеством шума. Как показывает практика, на значение ISO 400, большинство зеркальных фотоаппаратов дают неплохие, относительно четкие, результаты.

Съемки при длинных выдержках

Если же вы, наоборот, планируете запечатлеть красивое размытие фар автомобилей, или поиграть со светом, то вам необходимо поставить большое значение выдержки, закрыть диафрагму и уменьшить значения светочувствительности. Выдержка должна быть около нескольких секунд, в данном случае каждый определяет для себя самостоятельно, диафрагма около F8-16, а ISO 100. Имейте в виду, что большинство зеркалок имеют выдержку до 30 секунд, так что если вам нужно больше времени, то для получения правильной экспозиции, стоит использовать режим Bubl. В любом случае, для съемки с большой выдержкой вам понадобится штатив, иначе весь снимок будет размытым, а не только движение в нем. Желательно так же использовать пульт дистанционного управления, или ставить таймер, что бы, в результате нажатия на кнопку спуска затвора кадр не получился смазанным.

Кроме того, имейте в виду, что во всех цифровых датчиках существует такой момент - чем дольше открыт затвор, тем больше шума появляется в изображении, независимо от того, какое ISO установлено. Для борьбы с этим вы можете установить в камере режим шумоподавления. Многие зеркалки делают это автоматически при больших выдержках.

Изучите город

Все города отличаются друг от друга, в каждом из них есть свои достопримечательности, свое настроение и характер, все это влияет на ход съемки и то, какие результаты вы получите. Прогулка, о которой мы говорили в начале статьи, поможет изучить город, в котором предстоит съемка и поможет провести ночную съемку на высоком уровне.

Как фотографировать звездное небо

Большие города предоставляют практически бесконечные возможности для архитектурной и художественной съемки. Если вы хорошо знаете город, в котором снимаете, то можете пойти в те места, которые являются для вас наиболее интересными, если же вы снимаете в незнакомом городе, то желательно просто идти в самые оживленные, центральные районы. Такие районы будут и самыми освещенными, и самыми безопасными.

Работая даже в районе, полном людей, не теряйте бдительность. У вас на шеи весит техника стоимостью как минимум долларов 600, так что могут найтись желающие которые захотят отобрать её у вас. «Хищники» особенно внимательно следят за туристами, в которых чувствуется неуверенность и страх перед новым городом.

В какое время лучше фотографировать, спросите вы. Если вы хотите создавать эффект блуждающих призраков, то, большое количество людей вас не испугает. Если же вы хотите спокойствия и тишины, то лучше всего приходить ранним утром в воскресенье, таким образом, вы точно встретите минимум людей. Съемка ранним утром позволяет захватить небо, с яркого черного цвета, до пурпурного и красного.

Узнайте погоду

Город в ночное время, после ливня, может выглядеть совершенно удивительно, улицы будут блестеть от воды, поэтому проезжающие мимо машины будут создавать еще больше света. Снег ночью поможет создавать удивительные пост-апокалиптические фотографии, покрывая все вокруг он создает интересные цветные блики. Но помните, что дождь и снег, будут опасны для вашей камеры, если на ней нет погодного уплотнителя.

Перед съемкой обязательно поинтересуйтесь погодой, так вы сможете не только запланировать саму съемку, но и решите что одеть. Как бы смешно это не звучало на первый взгляд, на самом деле комфорт и удобная одежда во время съемки очень важна. Одевайтесь тепло и удобно.

Заключение

Ночные фотографии городских пейзажей могут стать отличной возможностью для творческого самовыражения. Ночь позволяет по-новому взглянуть на город, передать его чуть уловимую сумрачную красоту. Улицы становятся черными и блестящими, а люди превращаются в призраков, при большой выдержке. Фотографируя ночью, дайте волю фантазии, экспериментируйте и творите в свое удовольствие. Используйте рекомендации, приведенные в данной статье, но тем ни менее оставьте место и для необычных, собственных, приемов.

Для фотографа, работающего в ночное время суток, самым важным является безопасность. Все время будьте начеку и следите за техникой.

cameralabs.org

как добиться высокого качества кадра при съемке ночью в городе

Дата публикации: 21.11.2014

Как фотографировать ночью? Ведь фотография — это свет! А ночью его совсем мало. Ночная фотосъемка — задача непростая. Она может иметь множество подходов в зависимости от того, какой сюжет мы собираемся снимать. Сейчас мы рассмотрим пример съемки ночного городского пейзажа.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 20 с, 35.0 мм экв.

Снимать ночью в городе интересно по многим причинам. Во-первых, разнообразная иллюминация будет очень необычно подсвечивать казалось бы, привычные виды. Во-вторых, съемка в ночном городе доступна всем: для этого не придется ехать куда-то очень далеко, как в случае со съемкой пейзажа природного. Достаточно будет подъехать в центр любого крупного города: там наверняка есть куча интересных мест для съемки. Если же вы будете снимать в каком-нибудь заурядном переулке спального района, кадр скорее всего получится не интересным.

Я живу в Москве и выбрал для съемки классический вид на стены Кремля с Большого Москворецкого моста.

Важно выбрать и подходящее время для съемки. Как ни странно, лучшие “ночные” кадры получаются не глубокой ночью, а в сумерках, когда только включается городское освещение, а на небе еще остаются краски вечера. Или же наоборот утром, когда солнце вот-вот встанет. В противном случае, если снимать глубокой ночью, на снимке у нас будет абсолютно черное небо. Именно выбор подходящего места, ракурса и времени съемок — самый сложный и наиболее творческий этап в создании ночного пейзажа. Ведь залог дальнейшего успеха съемки — лишь дело техники.

Какое оборудование необходимо для съемки ночного городского пейзажа?

Для съемки этого кадра мне потребовалось следующее оборудование:

  • Штатив. Я его поставил на первое место, так как именно он будет ключевым фактором для получения качественного снимка. Все знают, что будет, если снимать с рук при плохом освещении: кадр или смажется, или же утонет в цифровом шуме при использовании высокой чувствительности. Поставив же аппарат на штатив, мы сможем использовать минимальное ISO, получая кадры идеального качества. Вместо штатива можно использовать какие-то опоры, найденные на местности: парапеты, бордюры и прочее. Однако, такие опоры не позволят надежно зафиксировать аппарат, да и точно выстроить кадр не удастся.

  • Фотоаппарат, позволяющий снимать в ручных режимах. Разумеется, лучше всего для наших целей подойдет зеркальный фотоаппарат. Я использовал свой любимый Nikon D810: он дает прекрасное качество картинки, удобен в управлении. Объектив для съемки я выбрал Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S Nikkor. Он имеет достаточно “широкие” фокусные расстояния, к тому же, имеет удивительно малый вес (компенсирует тяжелую “тушку”) и прекрасное качество картинки. Однако, можно использовать любой аппарат, на котором можно настраивать экспозицию самостоятельно. Я обычно пользуюсь при ночной съемке режимом М: в условиях городской ночи автоматический замер экспозиции будет работать не всегда точно. Но можно попробовать снимать и в полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета выдержки — “S”. Почему именно “S”? Чем так важна выдержка? Об этом я расскажу чуть ниже.

Как настроить фотоаппарат для ночной съемки?

При ночной городской съемке важно уделить внимание каждому параметру съемки. ISO должно быть минимальным. В большинстве камер минимальная светочувствительность — ISO 100.

Самый интересный с творческой точки зрения параметр экспозиции — выдержка. С ним можно “поиграть” при съемке. Я установил выдержку в 30 секунд, чтобы проезжающие под мостом автомобили размылись в движении, оставив после себя лишь следы от фар. Такие длинные красные и белые линии хорошо смотрятся на снимке, подчеркивают динамику. Кстати, здесь нам опять пригодится минимальное ISO: оно позволит как следует удлинить выдержку.

Посмотрим еще примеры, снятые при разных выдержках и ISO.

Кадр, сделанный на выдержке в 1/30 с. Примерно так в лучшем случае будет выглядеть ночной пейзаж, снятый с рук без штатива. Как видите, чтобы взять такую короткую выдержку при столь скудном освещении, мне пришлось повысить ISO аж до 2000. Поэтому на снимке очень много цифрового шума. Итого: пёстрые, заурядные машины и рябящая вода отвлекают на себя слишком много внимания, а техническое качество снимка не слишком высоко.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/30 с, 145.0 мм экв.

Кадр, сделанный на выдержке в ½ с. Движущиеся объекты уже размылись, но не очень сильно. Их очертания вполне узнаваемы. Они отвлекают на себя слишком много внимания. ISO удалось снизить до 400 единиц, поэтому качество кадра уже лучше. На выдержке в ½ с уже невозможно снимать с рук, потребуется штатив, или как минимум надежная опора для камеры.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/3 с, 145.0 мм экв.

Кадр на длинной выдержке: следы от машин превратились в длинные линии огней. Кадр выглядит привлекательно, а цифровой шум отсутствует, ведь съемка велась при минимальном ISO. Обратите внимание, что вода и отражения в Москве реке тоже красиво размылись. Длинная выдержка будет размывать любое движение на вашем снимке. Как видно, иногда с помощью этого можно добиться интересных эффектов. Кстати, для съемки этих трех кадров использован телеобъектив Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor: он позволил снять достаточно крупно удаленные от нас объекты. К тому же, он очень резок и довольно компактен (для “телевика”).

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 64, F18, 30 с, 145.0 мм экв.

Итак, со светочувствительностью и выдержкой разобрались. А что делать с диафрагмой? Скорее всего, чтобы взять достаточно длинную выдержку, диафрагму придется прикрывать. К тому же, диафрагму полезно прикрыть в том случае, если на снимке будет какой-то близкий к камере передний план. Тогда закрытая диафрагма поможет увеличить глубину резкости и сделать резким как передний, так и задний планы. Начинающим же можно посоветовать диафрагму отдать под управление автоматики, снимая в режиме S. Дабы упростить себе задачу. Обратите внимание: чтобы камеру не трясти на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, лучше всего настроить спуск по таймеру. Так же можно использовать пульт дистанционного управления.

Баланс белого при ночной съемке стоит настраивать исходя из того, какие фонари освещают ваш пейзаж. Скорее всего, это будут фонари с желтым светом. Тогда стоит использовать предустановку “лампы накаливания”. Однако, могут попасться и “зеленые” фонари с люминесцентными лампами. А еще лучше — сразу снимать в RAW и доводить до идеала баланс белого уже при обработке без всякой потери качества снимка.

prophotos.ru

Особенности съемки ночного пейзажа | fotoadvice.ru

Съемка ночного пейзажа является не менее интересным занятием. Фотокамера может работать и в ночное время, причем не менее эффективно, чем днем. Единственным условием является наличие у нее ручной установки затвора. Для съемки ночного пейзажа будет также необходим устойчивый штатив, так как при этом выдержки будут весьма продолжительными.

Небольшой карманный фонарик будет хорошим помощником во время съемок и передвижения по местности, которая объята темнотой. Кроме того он поможет при наведении на резкость. Встроенные в фотокамеры лампы подсветки далеко не всегда оказываются способными выхватывать из темноты контуры объектов.

Снимок 1. Фотограф нашел оригинальный способ, запечатлев отражение огней города от льда замерзшей реки.

В отличие от них фонарик можно положить рядом с удаленным объектом, выставить необходимые настройки и произвести съемку. В ряде случае темный фон не позволяет разглядеть границы сцены в видоискатель и тут на помощь тоже придет карманный фонарик.

Начинающие фотографы стараются выставлять на фотокамере максимально большое значение чувствительности по ISO во время съемки ночного пейзажа. Делать этого не стоит, так как ухудшаются показатели резкости изображения. В большинстве случаев оказывается достаточно средних значений чувствительности для получения качественных снимков.

Экспозиция при съемке ночного пейзажа

При съемке ночного пейзажа экспозиция представляет собой компромисс. Когда ее значение слишком мало, фотограф получает детали в светах. Как правило, это источники света, окруженные черными теневыми участками.

Снимок 2. Ночной зимний пейзаж.

Когда значение экспозиции слишком велико, фотограф получает детали в тенях, но света оказываются сильно выжженными и происходит искажение цвета с переходом изображения в коричневый оттенок. Поэтому от фотографа требуется найти золотую середину, и зачастую это является вопросом индивидуального выбора.

Хорошие выразительные снимки получаются, если начинать съемку ночного пейзажа в сумерках. В это время небо еще достаточно хорошо освещено, окружающие предметы и объекты выглядят силуэтами на его фоне, а искусственный свет из окон домов и уличных фонарей создают ночной эффект.

Снимок 3. Свет фонарей уличного освещения создает оригинальную подсветку воды в фонтане.

Впечатление от ночных снимков усиливается, если съемка ведется у воды или сразу после дождя. В лужах отражаются огни и выставляются детали, которые в другое время просто отсутствуют в темных тенях. Поэтому при влажной земле длительность экспозиции следует несколько уменьшать.

Эффекты при длинных выдержках

При съемке ночного пейзажа выдерживаются продолжительные экспозиции и поэтому все движущиеся объекты получаются смазанными. Если на них есть огни, например, от фар или габаритных огней автомобилей, то свет на снимке окажется запечатленным в качестве линии.

Снимок 4. Съемка в сумерках позволяет зафиксировать неповторимый сюжет.

Данный эффект можно использовать снимая оживленное уличное движение или движение по автомагистрали. Если выставить значение диафрагмы примерно около 1:16, то становится возможным экспонировать при выдержке 20 – 30 с. За это время мимо фотокамеры пройдет большой поток автомобилей, свет от которых будет зафиксирован в виде световых трасс.

Фары головного освещения образуют белые следы, а задние габаритные огни – красные, мигающие указатели поворотов – штрихи желтого цвета.

Снимок 5. Ночная съемка оживленного шоссе позволяет получить интересные эффекты на снимке.

Интересным объектом для съемок является парк аттракционов, которые обычно располагаются в крупных городах. При съемке таких объектов используют относительно короткие выдержки и полностью открытую диафрагму для съемки сцены в целом.

Если использовать продолжительные выдержки с малым отверстием диафрагмы, то получаются смазанные огни движущихся объектов, которые создают абстрактную картину.

Следующим интересным объектом для съемок являются здания с подсвеченными фасадами. Если огни сосредоточены в нижней части здания, а верхняя его часть отмечена только отдельными точечными светильниками, то эффект иллюминации будет спадать по мере подъема вверх, и в итоге на снимке может получиться здание, которое постепенно исчезает, начиная с середины.

Чтобы избежать этого следует брать экспозицию по верхней, менее освещенной части здания. При последующей обработке изображения в программе вы сможете откорректировать его, если возникнет такая необходимость.

Еще один объект для съемки – различные рекламные световые вывески и короба. Они принадлежат к простейшим объектам ночной съемки. При их фотографировании можно полностью положиться на показания встроенного в фотокамеру экспонометра, делая замеры по яркости вывески.

P. S. Если данная статья была полезна для вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

С этой статьей так же читают:

fotoadvice.ru

Как фотографировать ночью: ночной городской пейзаж для микростоков

Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. В помощь ему подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту свою статья.


Две ноги хорошо, но три ноги — лучше

Вот уже несколько лет этот штатив служит мне верой и правдой

Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив.
Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд ( вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получился вполне себе нормально сэкспонированный кадр. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Обычно такое пороговое значение высчитывается исходя из фокусного расстояния (по другому его еще называют величиной зума), умноженного на так называемый кроп-фактор: отношение размера полнокадровой матрицы к размеру матрицы фотоаппарата.

Все представленные в этой
статье фотоснимки, а также множество
других можно купить, перейдя в
Мое портфолио на Shutterstock

Например, на большинстве неполнокадровах зеркалок Canon кроп-фактор равен 1,6. Соответственно для того, чтобы рассчитать величину самой длинной выдержки, на которой можно стабильно делать с рук резкий кадр, нужно фокусное расстояние (его можно посмотреть по отметке на объективе) умножить на 1,6. Скажем, при фокусном расстоянии 50 выдержка должна быть не длиннее 1/80 секунды (то есть 1/100 — устанавливать можно, а 1/50 — уже нельзя). Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Резкая фотография: как сделать
Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат.

Много шума ISO ничего

Альтернативой штативу может быть съемка при высоких ISO.

Мелкое зерно, которое хорошо различимо на 100-процентном
размере кадра — это и есть шум (фото сделано на ISO 3200
фотоаппаратом Fujifilm X-E1, шумы искусственно увеличены
при обработке за счет значительного усиления
в Photoshop яркости экспозиции)

Но во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь современные полнокадровые зеркалки высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках.

Вспышка справа, вспышка слева

Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены ( как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.

Настройки камеры при съемке ночного городского пейзажа

Без излишеств

Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр ( то есть сделать его таким ярким, как нужно). Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света.
С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины.
При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже.

Одно из трех

Настройка экспозиции осуществляется изменением трех параметров-выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается.

Выдержка

Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимости от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.

Диафрагма

Вот еще пример снимка с маленьким ГРИП. Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы. Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства.

А значит и диафрагму не имеет смысл делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» ( по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости фотографии. Бюджетные же объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется экспертами опытным путем ( производители будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется.

ISO

Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки ( опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.

Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата

Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными.

Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков.

Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 ( это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать больше. На разных камерах потолок может быть очень разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.
Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат.
После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки.

Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением. Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть максимальной). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» ( или какой-то подобный этому — на разных камерах он может называться по- разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием ( как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень ( что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась.

Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье Как правильно пользоваться гистограммой изображения?
При этом на многих даже современных камерах экраны не дают точной информации о яркости снимка. И тогда ориентироваться стоит на 2 последних механизма.

Советы напоследок

Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов.

Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусом глубина резкого пространства на кадре значительно меньше, чем после фокуса. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.

Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во- первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на него, развернув соответствующим образом головку штатива ( но не сам штатив). После чего либо, оставив на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении.
Дальше. При съемке со штатива как правило желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным.

Ну и наконец огромные объективы-телевики при съемке со штатива лучше не использовать: много шансов на то, что под их весом камера будет играть.

Загрузка...

photostocks.info

Ночной пейзаж - Денис Белицкий — LiveJournal

Всем привет. Это мой первый пост в ЖЖ и посвящён он моему любимому жанру съёмки – ночной пейзаж. С раннего детства меня манило звёздное небо.  Я мог долгое время просто сидеть и наблюдать за звёздами, падающими метеоритами, пролетающими спутниками.
Ночная съёмка на длинных выдержках это как медитация, единение с природой. Снимая звёзды, отключаешься от внешнего мира и осознаёшь величие Вселенной, понимаешь насколько наша планета малая песчинка в этом огромнейшем и бесконечном мире, но всё равно не можешь до конца осознать глубину и масштаб. Большая часть фото была снята в Крыму, в основном в Байдарской Долине.

Насколько они удачные или неудачные судить Вам!

«Правда, красивые звёзды… я давно перестал их замечать, но всё же они прекрасны…» (с) Агент Кей
.



1. Байдарская Долина (Крым). Село Кизиловое, недалеко от Фороса.
Nikon D90, Tokina 12-24, 12mm, f/4, 74 сек, ISO 640


Заглавная фотография моя первая удачная, на мой взгляд, попытка снять звёздное небо. Снял этот кадр случайно. Были сумерки. Решил ждать полной темноты. И ради интереса начал фоткать. То что увидел на экранчике фотоаппарата мне понравилось. Сделал несколько дублей и получилось то, что Вы видите. Если верить википедии, гуглу, энциклопедиям это астрономические сумерки – время, когда солнце опустилось за горизонт, но при этом ещё освещает небо. В данном случае оно подсветило небо, а населённые пункты - облака. И получился такой вот слегка марсианский пейзаж. Хотя уважаемые жители созвездия Кассиопеи наверняка поправят меня, мол, это неверно, что это снято на их планете, а не на Марсе, и что я ввожу людей в заблуждение...

Эта фотография и 4 последующие были сняты спустя 3 года на том же месте.

2. Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 21mm, f/4, 59 сек, ISO 500.


3. Байдарская долина.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 19mm, f/5.6, 30 сек, ISO 200.

4. Байдарская Долина.

Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 34mm, f/5.6, 59 сек, ISO 500.


5. Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 30 sec, iso 400.


6. «Кей, глядя по ночам на звёзды, ты смутно догадываешься, что ты совсем другой человек, и о том, что там ты знаешь больше, чем о том, что здесь…» (с) Агент Джей
Canon 5D Mark II, фишай Canon 15mm 2.8, f/2.8, 30 сек, ISO 1600.


7. В эту ночь была почти полная Луна, которая подсветила облака. Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 60 сек, ISO 250.

Идея снять следующие 3 снимка у меня появилась после того, как увидел фотографии Антона Янкового. Столь много света возникает из-за длинной выдержки, поэтому создаётся ощущение, что снято днём.


8. Ночь, восход полной Луны, Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/4, 37 сек, ISO 800.


9. Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 32 сек, ISO 640.


10. Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 30mm, f/4, 58 сек, ISO 500.

Следующие 4 фото были сняты в маленьком курортном пгт Мелекино (Азовское море, возле экологически чистого г.Мариуполя). Хотелось бы написать пару строк об этом посёлке.
Данное место привлекательно низкими ценами, днём обилием мамаш с маленькими детьми и огромным количеством мусора на пляже и в море. А ночью астрономически большим количеством пьяного быдла в чёрных очках на тонированных суперкарах Ваз 2110 и 15-16 летних, мягко говоря, не очень интеллигентных светских львиц, жаждущих соития с вышеперечисленными кавалерами. Но так как это место воспел великий хип-хап Мастер ШеFF «Мелекино, любовь моя — это Донбасс, а не Калифорния!», то грех не побывать и не окунуться в прекрасную атмосферу культурной столицы Азовского побережья!

Это было некоторое отступление. А теперь собственно про фотографию. Несколько ночей подряд было неинтересное небо, снять что-то более-менее привлекательное не получалось. В последний день решили просто посидеть на берегу с горячим чаем. И буквально за короткое время небо затянуло красивыми облаками.


11. Мелекино. Облака слева подсвечивает Мариуполь.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 10 сек, ISO 400.

12. Выходим на связь с пришельцами. Или в поисках Аркилийского Крейсера. Мелекино.

«Полторы тысячи лет назад, все знали что Земля была центром вселенной. Пятьсот лет назад, все знали что Земля плоская, а пятнадцать минут назад, ты знал что люди были единственными на этой планете. Представь, что ты будешь знать завтра.» (c) Агент Кей

Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/3.2, 30 sec, ISO 2500.


13. Человек-метеорит или Пришествие кометы Дионисия.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/3.2, 30 sec, ISO 3200.

— О, Боже, что это было?
— Сахар.
 — Никогда не видела, чтобы сахар делал такое!

(с) Мэн ин Блэк

П.С. задумка не моя, сюжет с фонариком подсмотрен с одной известной ночной фотографии National Geographic.


14. Полнолуние. Canon 5D Mark II + Canon 15mm 2.8. ISO 320, f/2.8, 30 sec.

Следующие 5 фоток были сняты спонтанно. Ехали мы с другом с Байдарской Долины ночью в Ялту и тут он случайно высовывается из окна автомобиля и говорит, что небо просто восхитительное (мой друг-сосед конечно же произнёс другие слова, и я хотел было написать, что он сказал на самом деле на исконно-русском языке, но так как тут культурное общество, и ЖЖ читают не только взрослые, дети, старики, а и нормальные люди, то я одумался и не стал писать всякие ругательства). Решили снимать звёзды с горы Кошки. Так как я просто на маниакальном уровне не могу запоминать дорогу и что и где находиться, мы начали искать эту гору. В итоге пока нашли нужное место и съезд, мы обломали кайф 3-ём парам, занимающимся, а точнее пытавшимся заниматься совокуплением в этих местах!

15. Млечный Путь. Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, ISO 2500, F 2.8, 30 сек.


16. На горе Кошка. Canon 5D Mark II + Canon 15mm 2.8, ISO 3200, F 2.8, 30 сек.


17. Вид на Симеиз. Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8. iso 1600, f 2.8, 30 сек.


18. Там же. Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8. iso 3200, f 2.8, 30 сек.


19. Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8. iso 3200, f2.8, 30 sec.


20. По пути в Ялту с Большого Каньона.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/3.2, 30 sec, iso 2500. (Деревья подсвечивал фонариком).


21. Треки звёзд. Nikon D7000, Samyang 8mm, f/5.6, 29 минут.

Ну и конечно не могло не обойтись без этой эпической фотографии!!!

22. Земля не место для межгалактических пикников (с) Мэн ин Блэк



den-belitsky.livejournal.com

Ночной пейзаж | Digital Artcore

статья для журнала FOTO.TJ 

В жизни нужно всё попробовать – именно с таким девизом люди совершают героические подвиги и эпические глупости. А если применить этот принцип к фотографии? Тогда перед вами откроются необъятные просторы творческих возможностей.

Просматривая чужие фотографии, часто ловлю себя на мысли, что помимо удовольствия от художественной части, мне очень интересно разбирать по косточкам техническую составляющую. Такие упражнения очень полезны не только для повышения своего технического уровня, но и вдохновляют на новые фото-приключения.

Позанудствуем еще немного? Слово фотография, в числе многих других, пришло к нам из греческого языка, и абсолютно точно передаёт смысл нашего любимого хобби. Фотография – значит светопись. Мы создаём фотографию, улавливая прямой и отраженный свет. Именно свет позволяет нам управлять настроением фотографии, а значит и зрителя. Как часто мы можем видеть фотографа, который смотрит на изумительный пейзаж со скучающим видом. «В чём дело, любезный?» — спросит неискушенный прохожий и получит совершенно непонятный ответ: «Свет не тот»… И действительно, используя тонкие нюансы игры света и тени, можно создать шедевр там, где сотни фотографов до этого делали ничем не примечательные фотографии.

«Получается, что если нет света, нет и фотографии?» — спросит настойчивый прохожий. «Получается что так» — ответит скучающий фотограф и лениво достанет барбарисовую карамель из яркого фантика. «И значит ночью нельзя фотографировать? Ночью то солнце не светит» — продолжить допытываться прохожий. «Ну а вот это не факт… Совсем не факт…» — ответит фотограф и пойдет подальше от праздношатающихся зевак, задающих слишком много вопросов.

Но вопрос остался открытым. Если ночью света нет, то и нам до восхода делать нечего? Нет, можно телевизор посмотреть, чаю с печеньками попить и даже отсортировать фотографии с дневной съёмки… А можно ли фотографировать? Можно, со вспышкой, например. Или в студии, там мы вообще не зависим от солнца. А пейзажи можно ночью снимать?

Не спешите отвечать на этот коварный вопрос. Что есть основа фотографии? Правильное экспонирование, то есть установка таких параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность), чтобы на наш светочувствительный элемент (плёнка или матрица) попало необходимое количество света. В определении количества света, необходимого для правильного экспонирования помогает экспонометр и многочисленные правила и приемы. Слишком много света – можно зажать побольше диафрагму и поставить выдержку покороче. Мало света – достаём светосильную оптику, ставим выдержку подлиннее, иногда используем штатив. А что же нам делать, если света нет совсем? Ночью? И вот тут ключевой момент. Ночью свет есть. Только его мало. Мало. Но есть. То есть наши обычные приёмы съёмки вполне могут сработать. Открываем диафрагму, устанавливаем выдержку на максимально возможную в 30 секунд и… И обламываемся. Но как же так? Я же обещал что приёмы сработают, а тут квадрат малевича какой-то получился.

Производители современных зеркалок заложили в свою продукцию ограничение в 30 секунд на выдержку. Для съемки ночью этого не хватит. Выход? Про режим BULB слышали? В зависимости от модели вашей камеры, режим BULB может быть спрятан глубоко в меню, либо выведен как отдельный пункт на переключатель. А для чего он нужен? А нужен он для фотографирования с любой выдержкой. Любой в буквальном смысле слова – экспонирование происходит пока вы жмете на кнопку. Хотите 1 секунду – пожалуйста. Хотите восемь с половиной часов? И это не проблема.

Получается, что мы легко можем устанавливать выдержку любой длины, а это значит… Что фотографировать пейзажи ночью мы все таки можем.

12 mm, f/6.3, ISO 200, выдержка 15 минут

Но достаточно философии! От слов к делу! Совсем недавно ко мне привалило фотографическое счастье – у меня в руках была камера, хороший штатив и много свободного времени. И самое главное – я был в горах, вдали от городов с их ночными фонарями и мглой на небе. Дождавшись ночи, начал пробовать. Теоретическая подготовка была очень поверхностной – поиски по словам «ночная фотосьемка» приводили меня на сайты, где рассказывалось, как фотографировать огни ночного города, фейерверки, закаты и тому подобное, но ни слова о том, как фотографировать пейзажи темной ночью. Пришлось собирать информацию буквально по крупицам. Самое полезное, что удалось узнать – при выдержке длиннее 30 секунд, звёзды из точек начинают превращаться в линии, причем центр вращения – Полярная звезда. А вот какую диафрагму ставить, какую выдержку? Придется устанавливать опытным путем. Тут очень пригодились базовые знания из курса теории фотографии. Как известно, значения диафрагмы, выдержки и чувствительности подобраны таким образом, что каждое последующее значение увеличивает или уменьшает количество света ровно в два раза. Отталкиваясь от этого правила, можно установить самую открытую диафрагму, самое высокое значение ISO и начать экспериментировать с выдержкой. Мой первый опыт – 60 секунд на диафрагме f/4 и чувствительности 25600. Не смейтесь, но темной ночью у меня получился пересвеченный кадр! Постепенно уменьшая время, я получил нормально экспонированный кадр за 30 секунд, но ни значение диафрагмы, ни высокое ISO меня не устраивали, и тут на сцену выходят ступени экспозиции. Хотите уменьшить диафрагму на ступень? Увеличивайте выдержку тоже на ступень. В данном случае, я хотел снимать на диафрагме f/8, значит уже две ступени разницы, и наши 30 секунд превращаются в 120. Чувствительность 25600 это круто, но для пейзажа бесполезно. Нам нужна чувствительность 100, а сколько же это ступеней? 12800, 6400, 3200, 1600, 800, 400, 200, 100… Целых 8 ступеней! Умножаем 120 секунд на 8 и получаем 960 секунд, либо 16 минут! Вот так несложные математические расчеты позволили рассчитать примерные параметры съемки. А почему примерные, почему не точные? А нам это и не нужно. При съёмке ночью ошибка в 20-30 секунд нам ничем не грозит, так нужно ли заморачиваться?

Ну хорошо, мы записали себе ступени диафрагмы и светочувствительность на бумажку, чтобы не ошибиться, установили камеру на штатив, и это всё?

Нет, конечно не всё. У ночной фотосъёмки есть много своих тонкостей и нюансов, поговорим о них поподробнее.

Штатив – используйте лучший штатив, какой только найдете. Он должен быть неподвижным как скала. Когда мы ушли далеко в горы, свой замечательный штатив пришлось оставить и с нами был легонький, но не вполне надежный китайский штативчик. Пришлось укреплять его ножки с помощью булыжников, иначе толку от него практически не было.

Предварительный подъём зеркала (mirror lock up). Друзья, не заморачивайтесь с этим. При ночной съёмке эта функция бесполезна.

20 mm, f/5.6, ISO 200, выдержка 6 минут

Внутрифотоаппаратная функция снижения шума при длинных выдержках. И у Canon, и у Nikon (а возможно и у других производителей) есть специальная функция снижения шума для фото с выдержкой длиной 30 секунд. Есть разные мнения, включать ее или нет, но лично я ее выключаю. Эта функция производит снижение шума ровно столько времени, сколько было затрачено на выдержку. Помните мы рассчитали 16 минут? Так вот, 16 минут эта функция и будет сажать ваши батарейки и мешать сделать новый кадр.

Спусковой тросик. Очень советую использовать проводной спусковой тросик. И вибраций меньше, и нет необходимости держать все время спусковую кнопку, на тросике есть возможность фиксации кнопки спуска затвора, а время можно засечь по наручным часам. Те, кто занимаются ночной съёмкой постоянно, используют спусковой тросик с таймером, но можно обойтись и простым.

Выбор композиции. Все советуют устанавливать камеру на штатив пока светло, а потом просто ждать ночи и снимать. Это самый лучший способ выбора композиции, но и самый неэффективный. Если захотите снять что-то еще, придется ждать следующего дня. Я же научился выставлять нужную композицию при помощи тестовых снимков – высокое ISO, открытая диафрагма и выдержка в 20-30 секунд. За несколько снимком можно добиться практически идеальной композиции кадра. А вот использовать LiveView — бесполезно. Если в кадре есть какие-либо огоньки, можно использовать их как ориентиры, но в большинстве случаев режим визирования по дисплею показывал девственно черный экран.

А зачем, зачем всё это? Почему мы не можем сфотографировать нужный нам пейзаж при свете солнца? Всё очень просто – ночью пейзажи другие. Не лучше, не хуже – они просто другие. Звездное небо, мягкий рассеянный свет, отсутствие жестких теней позволяют получать просто фантастические изображения!

12 mm, f/5.6, ISO 800, выдержка 5 минут

О чём еще стоит подумать, готовясь к ночной съёмке? Очень важно позаботиться о питании как фотокамеры, так и самого фотографа. Длинные выдержки сажают батарейки и вполне может оказаться так, что ночную съёмку придется прервать в самый неподходящий момент. Кроме того, ночью холодно, и поэтому термос с горячим чаем и несколько шоколадных батончиков могут здорово поднять настроение. А если повезет, и у вас окажется собеседник, то вообще здорово, длинные минуты ожидания пролетят незаметно. В моих ночных похождениях меня сопровождал Равшан, который заботился о том, чтобы мы не замерзли, и Бахриддин, который сильно расширил мои познания в области потусторонних сил (я то всегда думал, что Аджина – мужского рода, а вот и нет, Аджинашка – это она, любит качаться на ветвях деревьев и страшно смеётся).

Уже после возвращения домой, я наткнулся на только что опубликованную статью по ночной фотосъёмке, где гораздо подробнее расписаны детали. Как оказалось, многое интуитивно я делал правильно. Что-то нужно было делать совсем не так. А еще было подробно расписан механизм расчёта времени, которое влияет на то, как будут видны звёзды на фотографии. Те базовые 30 секунд были довольно таки условным числом, для более точного результата необходимо делить число 300 на фокальное расстояние вашего объектива.

Доволен ли я своими первыми результатами? О да. Но это только начало, я собираюсь продолжить при первом же удобном случае. Мои эксперименты проходили за пару ночей до полнолуния, и поэтому у меня было достаточно света для освещения гор, но этот же свет мешал получить красивое звездное небо. Так что ждите продолжения!

Поделиться ссылкой:

www.artcore.tj

Техничный ночной пейзаж - koli-oli — LiveJournal


текст: Ольга Потапова


Наконец мне удалось преодолеть скромность, а последние события нашей творческой жизни очень вдохновили на написание этой статьи.

Речь пойдёт о принципах получения материала для техничного ночного пейзажа.


Отмечу, что эта статья не ставит цели покрыть все вопросы ночной фотосъёмки и используемых методов обработки, поэтому настоятельно рекомендую предварительно ознакомиться со следующими ссылками:

·           Сергей Дегтярёв. Съёмка пейзажа с полярным сиянием. Особое внимание нужно обратить на разделы «Железо» и «Техника съёмки»
·           Шумоподавление посредством усреднения изображений.
·           ЕГРА. Фотосъёмка панорам.Запоминаем момент: 46:38

Отдельно от себя хочу прорекламировать метод усреднения шумов (без пост-обработки губительными шумодавами).

а) область изображения без усреднения шумов б) использованы 4 дубля для усреднения шумов
Просто попробуйте сделать это хотя бы один раз, и я уверяю, что вам это очень понравится и возможно перевернёт ваш подход к ночной фотосъёмке навсегда.

Возвращаясь к теме статьи, можно выделить два подхода к фотосъёмке ночного пейзажа, которые мы символично придумали назвать «путём романтиков» и «путём хитрых».

«Путь романтиков»

Съёмка пейзажа только в условиях ночного освещения местности

Идея метода заключается в создании отдельных кадров для неба (небо хорошо проэкспонировано, земля тёмная) и для земли (небо слишком светлое либо пересвеченное, а земля светлая, с хорошей детализацией). Так как съёмка ночью обычно происходит на высоких ISO и долгих выдержках, то неизбежно появление шумов, для «борьбы» с которыми будет использоваться метод их усреднения посредством дополнительных дублей.

Часто я снимаю пейзаж панорамой из двух горизонтальных кадров (верх, низ), поэтому об этом далее и расскажу. К тому же это посложнее однокадровой картинки, а, следовательно, более поучительно.

Сразу предупреждаю, что миниатюры на примерах являются схематичными изображениями исходных файлов. Я посчитала такой вид намного нагляднее, нежели прикладывать к статье огромные оригиналы, суть которых можно понять, лишь просматривая их в 100% масштабе.

Для начала рассмотрим последовательность съёмки кадров.

Номера #001-011 обозначают последовательность съёмки кадров.

Для групп А, B1, B2 делаются дубли для усреднения шумов.

Количество групп B1, B2... Bn увеличивается в зависимости от захвата в грипп переднего плана (ПП).
Группа A+(B1+B2) станет впоследствии светлой панорамой для хорошо проэкспонированной земли (гор) и переднего плана (ПП).

Кадры C+D станут тёмной панорамой для неба и узора сияния в отражении на озере.

#004 и #005 делаются друг за другом, т.к. между ними выходит минимальный временной интервал. На деле очень часто бывает сложно поймать динамику, поэтому, если в вашем ракурсе есть отражение, лучше умудрится снять его цельным кадром.

Если никаких отражений и прочих рефлексов нет, то кадр #005 теоретически (и часто - практически) не нужен. В таком случае #004 можно сделать перед группой A.

В зависимости от вида отражений и рефлексов, вполне может хватить информации только из светлых групп B1 и B2, вследствие чего надобность #005 опять отпадает.

Если небо просто звёздное без сияний и видать млечный путь, либо проплывают облачка, подсвеченные месяцем, то для #004 можно тоже отснять несколько вариантов на выбор. Главное помнить про освещение, тени, рефлексы и отражения.

Очевидно, что последовательность можно начать в обратном порядке.

Съёмка #004 и особенно #005 является достаточно «тонким моментом», т.к. никогда не предугадаешь, что ждёт тебя дальше. Понимание, как «планировать» своё время приходит с опытом. Я обычно никуда не спешу и планомерно снимаю выбранный ракурс всё дозволенное время. Если вижу, что небо стало интереснее, делаю ещё дубли, либо запускаю шарманку поновой. Со стороны может показаться зануднее некуда, особенно, когда тебя ждут в лагере, и ты кричишь, что будешь минут через 20 (честно осознавая, что в лучшем случае через час). Но я абстрагируюсь, погружаюсь в атмосферу ночного мира, наблюдаю, как медленно двигаются созвездия, поблёскивают звёзды в отражении, либо замечаю,как светлеет небо после астрономической ночи. Такой своеобразный ритуал, в процессе которого может получиться интересный кадр.

Техническая часть пост-обработки проходит в 4 основных этапа

Предварительно RAW-файлы конвертируются из Lightroom без каких-либо особых обработок (за исключением устранения виньетки, выбора цветового профиля и яркости-контрастности, если надо) в TIFF 16 bit.

Усреднение шумов (Adobe Photoshop)
В нашем случае было сделано по 3 дубля, поэтому значения Opacity ставим 100, 50 и 33%.
Если кто-то понаделал больше дублей, тогда смотрите формулу в упомянутой ранее статье.

Фокус-стекинг (Adobe Photoshop)
Лично я делаю вручную, работая с масками. Предварительно кадры для фокус-стекинга стоит выровнять командой Edit ->Auto Align Layers (я это делаю обязательно и всегда). Зачем это нужно: при смене фокусировки с дальнего плана на ближний и наоборот меняется и фокусное расстояние объектива (да, даже если это фикс-объектив), вследствие чего на кадрах получаются разные искажения, которые легко подгоняются друг под друга авто-выравниваем слоёв.

Склейка панорамы (на примере PTGui)
На этом этапе нужно склеить две отдельные панорамы: светлую и тёмную. Склеить их нужно абсолютно одинаково, чтобы потом обе можно было совместно использовать в конечном проекте.
Как это сделать.
Сначала склеиваем светлую панораму из кадров A+B. Сохраняем проект, и экспортируем панораму в PSB 16 bit со слоями и масками (Individual Layers Only).
Теперь вспоминаем упомянутый в начале статьи урок ЕГРА по съёмке панорам, а если точнее момент 46:38, и учимся «обманывать» PTGui. Теперь нам надо сделать тёмную панораму из кадров C+D. Если по какой-то причине кадра D (он же #005) у вас нет, то вы можете оставить на его месте кадр B. Панорама при таком раскладе будет выглядеть странновато в PTGui, но вас это не должно беспокоить, т.к. сохранив её в PSB со слоями, вы просто возьмёте из неё слой с кадром A.

Выравнивание динамического диапазона (ДД) и прочая обработка (Adobe Photoshop)
У вас получилось две панорамы AB и CD. Накладываем одну на другую (с отдельными слоями для A, B, C, D (либо без D) и начинаем магию, творческий процесс, при котором тёмная и светлая части изображения будут гармонично сочетаться друг с другом. На данный момент я не готова подробно описывать этот процесс, поэтому коротко пробежимся лишь по основным рекомендациям. Мы совмещаем очень тёмное небо с достаточно светлой землёй, поэтому нужно добиваться того, чтобы граница земли (гор) не выглядела, как вырезанная. Обычно я делаю градиент, немного высветляя небо снизу возле границы с землёй, а землю наоборот притемняю в целом (без градиента). Также не стоит забывать про тональную перспективу (которая тоже временами имеет место быть даже в ночном пейзаже) и световые акценты при помощи техники Dodge&Burn. Не будет лишним также проработать текстуры кистью в Lightroom (камешки, скалы, кусты) с применением небольшого Clarity. У каждого свой вкус или, как принято нынче выражаться, своё видение, но нужно знать и чувствовать меру.

Плюсы и уместность использования метода
·       Само по себе осознание факта, что техничная съёмка позволяет выжать максимум в условиях низкого освещения без применения пост-обработки шумодавами – уже большой плюс!
·       Метод очень хорош для съёмки пейзажей с полярным сиянием. Полярное сияние неплохо фотографически освещает местность и добавляет объём.
·       Не обязательно искать композицию предварительно днём, а сразу приступать к делу, если понравившийся ракурс найдётся ночью. Лично у меня так случается намного чаще, хотя я всё пытаюсь приучить себя подбирать передний план в светлое время суток.

Минусы
·       При съёмке на южных широтах, где ночи бывают достаточно тёмными, приходится ставить очень длинные выдержки, чтобы адекватно проэкспонировать землю и передний план. А, учитывая, что за 1 дубль мы этого не сделаем, расход заряда батареи катастрофически растёт. Если добавить сюда низкие температуры, то на одну ночную сценку может израсходоваться даже целый аккумулятор (!).
·       Если для фокус-стекинга мало отснять только задний и передний план, то процесс съёмки займёт слишком много времени, т.к. на каждый новый кадр для увеличения ГРИП нужно сделать по 3 дубля для усреднения шумов. То есть, если у вас сложный протяжённый передний план, который не попадает за один заход в зону резкости используемого объектива, а картинку очень хочется сделать качественной, то будьте готовы пожить на месте съёмки пару лишних часов.
·       Если нет никаких естественных источников света, кроме звёзд, то пейзаж получится достаточно плоским. Потребуется дополнительная художественная обработка, чтобы добавить объём.
·       Цветовой шум никто не отменял. Усреднением шумов он не убирается. Но для перфекционистов всегда найдётся время посидеть часик-другой и поубирать все шумы вручную Spot Healing Brush'ем.

«Путь хитрых»

Композитная съёмка

Суть метода заключается в совмещении сумеречного и ночного кадров. Ракурс и композиция находятся в светлое время суток, передний план снимаем после захода солнца в так называемый голубой час - blue hour. Далее штатив оставляем на точке съёмки, а камеру забираем с собой (при желании) и уходим в лагерь. Дождавшись астрономической тёмной ночи, мы возвращаемся на позицию и доснимаем дубли для звёздного неба (к слову, для звёзд тоже можно делать дубли для усреднения шумов, сложность лишь в состыковке кадров, о чём, наверное, стоит написать отдельный урок). Всё то же самое можно проделать и в обратном порядке, но дожидаясь рассвета. Этот вариант будет удобен в том случае, если вы нашли ракурс ночью и не хотите идти "путём романтиков". Также всегда стоит учитывать направление света при заходе и восходе солнца: правильный выбор времени съёмки "режимного" кадра может добавить объём фотографии.

Плюсы и уместность использо

koli-oli.livejournal.com

Ночной пейзаж – 36 карточек в коллекции «Ночная природа (фото)» пользователя lubawa.morozova в Яндекс.Коллекциях

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх