Как снимать и обрабатывать ночные фото: советы и приёмы
Огни большого города:
как снимать и обрабатывать ночные фото
Новички боятся съёмок в ночное время, считая, что подобные кадры требуют дорогостоящей техники и многолетнего мастерства. Это мнение ошибочно. Никакой магии нет – рядовой фотоаппарат (даже не светосильный), штатив и правильные настройки сделают половину работы за вас. Изучив основные правила, вы сможете не просто снимать в тёмное время суток, но и создавать «звёздные круги» и рисовать светом. Интересно? Из этой статьи вы узнаете, как фотографировать ночью и что нужно для качественной обработки таких снимков.
Снимки, сделанные ночью, тоже могут быть полны света
Ночная фотоохота: 5 общих правил
Прежде, чем переходить к конкретным техникам, разберём особенности, которые отличают ночную съёмку на улице от дневной. Этот чек-лист поможет вам ничего не забыть, собираясь на охоту за яркими ночными кадрами.
1. Закрепите камеру на штативе
Неподвижность камеры – пожалуй, главное условие для качественного кадра. Причина вполне объяснима – недостаток света требует более длительной выдержки. Малейшее движение приведёт к смазыванию кадра. Именно поэтому важно взять с собой на ночную фотосессию штатив. Он должен быть устойчивым, в идеале весить в 2 раза больше, чем камера, чтобы исключить малейшие шевеления. Если фотоаппарат тяжелее, укрепите конструкцию, повесив на штатив сумку или рюкзак, подставив к ножкам камни и т.д. Если штатива нет, поставьте камеру на ровную поверхность – подоконник, лавку, ступеньку лестницы – или же упритесь локтями в подходящую опору.
2. Используйте автоспуск
По той же самой причине рекомендуется по минимуму прикасаться к фотоаппарату во время съёмки. Профессионалы часто используют для этих целей спусковой тросик. Если у вас нет этого аксессуара – ничего страшного, вас спасёт режим таймера.
Использование штатива гарантирует вам чёткие и качественные ночные фотографии
3. Снимайте в формате RAW
Перед тем, как фотографировать ночью на зеркалку, перейдите к режиму съёмки в RAW. Это нужно, чтобы вы могли корректировать цветовой баланс снимка в программе для фотомонтажа без потери в качестве. К тому же этот режим позволит не отвлекаться на постоянную «подгонку» WB под условия съёмки. Если ваша камера снимает только в JPEG, следите за тем, чтобы баланс белого соответствовал источнику освещения.
4. Перейдите к ручным настройкам
Не бойтесь ручных настроек – они ваш главный инструмент для получения хороших ночных кадров. Вы сможете подобрать наиболее выигрышную комбинацию баланса белого и экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы. Весь набор параметров будет зависеть от места и объекта съёмки, о чём и пойдёт речь ниже в статье.
5. Не используйте встроенную вспышку
Из-за недостатка освещённости, вам, скорее всего, захочется подсветить объект, особенно, если речь идёт о съёмке портрета. Но не стоит для этого использовать автовспышку. Свет от неё слишком резкий, лицо модели получится неестественно пересвеченным, а всё, что на фоне, уйдёт в невыразительную тень. Если вы не знаете, как фотографировать ночью без вспышки, то самое время проявить фантазию! Придумайте, как использовать в качестве источников освещения фонари, витрины магазинов, иллюминацию в центре города, подсветку телефона и т.д.
Недостатки портрета, сделанного с автовспышкой, – на лицо
3 «фишки» для съёмки ночью
Настройки фотоаппарата для каждого кадра лучше подбирать индивидуально. Немного практики – и вы обязательно разберётесь, какая комбинация идеально подойдёт в том или ином случае.
Съёмка ночных портретов
Снимая портрет, вы должны продумать место съёмки и подумать о композиции кадра заранее.
В кромешной темноте без внешних осветителей у вас точно не получится никого сфотографировать. Расположите модель возле фонаря или подсвеченного окна, попробуйте разные углы освещения, чтобы найти наиболее выигрышный вариант.
По максимуму используйте городскую подсветку
Значение ISO лучше ставить на минимум – 100-200. Диафрагму нужно открыть пошире, примерно f/1.8-3.5. Фон получится размытый, а источники света за спиной модели (если они есть) создадут эффект боке. Если вы хотите высокой глубины резкости, чтобы фон на портрете тоже был чётким, зажмите диафрагму до f/11-16.
Подсветите лица с помощью искусственных источников, вроде фонариков
Комбинируйте несколько источников освещения в одном кадре
Рисование светом
Жанр фото, на которых поток транспорта выглядит как сплошная световая линия, – пожалуй, один из самых популярных способов как сделать фото ночного города.
Для их съёмки важно выбрать место (дорогу, трассу, эстакаду), где достаточно бодрый поток машин, а также есть точка (крыша или пешеходный мост), откуда будет удобно работать.
Сделать такое фото сможет даже новичок, главное – соблюдать технику съёмки
Время на экспонирование кадра потребуется немало, так что в настройках укажите выдержку около 30 секунд. Для большей уверенности можете включить режим приоритета выдержки. ISO можно оставить в районе 200, так вы уменьшите «шумность» снимка. Диафрагму можно открыть примерно на f/8-11.
В этой технике можно снимать не только транспортИспользуя те же настройки, вы сможете создать световое граффити. Для этого нужно вооружиться дополнительным источником света, например, фонариком, и быстро перемещать его перед камерой во время экспонирования.
Световое граффити – интересный жанр для групповых портретов
Звездный круг
Подобные эффектные снимки вы сможете получить двумя способами.
Первый – с помощью сверхбольшой выдержки, если ваш фотоаппарат поддерживает эту возможность. В этом случае экспонировать фото придётся больше получаса. Второй способ – серийная съёмка с выдержкой в 30 секунд. При этом полученные кадры необходимо будет в дальнейшем соединить в специальном ПО, вроде Startrails.
Этот волшебный эффект достигается практически без вашего вмешательства в работу камеры
Пример обработки ночного фото
Нет универсальной инструкции, как обрабатывать ночное фото. Каждый снимок требует разных комбинаций настроек и улучшений – где-то понадобится углубить тени, а где-то – убрать блики или засветки. Быстро и эффективно решить все эти задачи поможет «ФотоМАСТЕР».
Программа работает как с RAW, так и с JPEG и позволяет выполнять все базовые улучшения в автоматическом режиме. Рассмотрим принципы обработки на конкретном примере.
До
После
Данное фото было сделано в RAW, поэтому сразу после загрузки «ФотоМАСТЕР» предложит воспользоваться пресетами для моментального улучшения.
Остановимся на «Автоматическом». Снимок стал светлее и контрастнее.
Автоматическое улучшение в ФотоМАСТЕРЕ моментально сделало фото светлее и контрастнее
Обратите внимание, осветлять снимки, сделанные ночью, через «Экспозицию» не рекомендуется. Для этого больше подойдут настройки «Светлых» и «Теней».
При увеличении масштаба заметно, что на снимке присутствует шум, – постоянный спутник ночных фотографий. Убрать его можно, слегка понизив насыщенность.
Немного снизив насыщенность, вы сможете убрать часть шума на фото
Дополнительно воспользуемся специальным инструментом для шумоподавления. Его вы найдёте во вкладке «Инструменты». Отрегулируйте «Силу» обработки и дождитесь, когда программа выдаст результат.
Настройте шумоподавление так, чтобы оно не сильно размывало фото
В завершении создадим световой акцент на церкви с помощью «Радиального фильтра».
Радиальный фильтр поможет расставить цветовые и световые акценты на фото
Этого набора настроек будет вполне достаточно для базовой обработки. Однако, вы можете не останавливаться и перейти к более детальным совершенствованиям. Убрать лишние объекты из кадра, заменить фон, поправить заваленный горизонт – всё это вы сможете без труда сделать в «ФотоМАСТЕРЕ».
Камера iPhone 12 Pro и 12 Pro Max: обзор от профессионала + примеры фото
Традиционно фотограф Остин Манн одним из первых получает в распоряжение флагманский смартфон Apple и знакомит читателей своего блога с возможностями новой камеры iPhone. Итак, ознакомимся с мнением профессионала на счет камеры iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
♥ ПО ТЕМЕ: К новым кабелям Lightning из комплекта iPhone 12 не подходит ни одна зарядка от старого Айфона или Айпада.
При этом фотограф проводит сравнение с прошлогодними снимками, оценивая возможности программного обеспечения и Ночного режима. На этот раз Манн отправился в Национальный парк Глейшер, штат Монтана. Новым смартфоном создавались снимки в разных условиях, от ярких и солнечных, до темных и снежных.
В одном из тестов iPhone 12 Pro сумел снять красивую фотографию, тогда как его предшественник показывал в аналогичных условиях лишь черный кадр с шумами.
На впечатляющей презентации новых смартфонов немалое внимание было уделено их камерам. Естественно, возникает вопрос – насколько обновления повлияют на качество фото и видео? И если в iPhone 12 большую роль играют алгоритмы, то в iPhone 12 Pro помимо них серьезно улучшилось еще и само «железо». Остин Манн, получив в свои руки iPhone 12 Pro, особое внимание уделил работе Ночного режима на сверхширокоугольной камере, автофокусировке с использованием LiDAR и изучал новые возможности программного обеспечения.
♥ ПО ТЕМЕ: Сравнение iPhone 12 и iPhone 12 Pro: чем отличаются и есть ли смысл переплачивать?
Обновление широкоугольной камеры в iPhone 12 Pro
Впервые за несколько поколений в этом году появился модернизированный широкоугольный (26 мм) объектив (теперь с f/1,6 вместо f/1,8). Это означает, что камера будет работать немного лучше при слабом освещении, а 7-элементный объектив по утверждениям Apple, обеспечивает лучшую резкость от края до края картинки.
В прошлом году рывок в качестве камеры при съемке в условиях слабого освещения был связан с появлением Ночного режиме (программной функции). А в 2020 году в iPhone 12 Pro производительность улучшилась за счет появления улучшенного и более приспособленного к условиям недостатка света широкоугольного объектива. Это уже аппаратное улучшение.
Ниже представлен снимок с 30-секундной выдержкой на штативе, созданный в стороннем приложении-камере Halide при почти полном отсутствии видимого света.
Манн говорит, что невооруженным глазом вообще не видел синий или зеленый цвет. Так что снимок является отличной демонстрацией совместной работы Ночного режима и нового широкоугольного объектива. Обратите внимание на движение облаков на 30-секундной выдержке.
Снято на широкоугольный объектив iPhone 12 Pro в ночном режиме (на штативе)
Вот еще пара снимков в Ночном режиме с новым широкоугольным объективом f/1.6 (26 мм):
Помимо характеристик при слабом освещении Манна также интересовала резкость нового 7-элементного объектива от края до края фото, поэтому он провел несколько тестов с большим количеством деталей по углам кадра. Оказалось, что резкость примерно соответствует возможностям iPhone 11 Pro.
♥ ПО ТЕМЕ: Дисплей iPhone 12 и 12 Pro защищает покрытие Ceramic Shield: что это такое и чем отличается от стекла.
Ночной режим для сверхширокоугольной камеры
Остин Манн любит работать со сверхширокоугольными камерами, вот почему, когда в прошлом году она появилась в iPhone 11, это вызвало у него восторг.
Несмотря на открывающиеся перспективы, качество модуля в новом смартфоне не соответствовало привычным стандартам в условиях средней и низкой освещенности. Поэтому сверхширик Манн использовал только при ярком дневном свете.
Теперь, когда для сверхширокоугольного объектива доступен Ночной режим, съемка при слабом освещении значительно улучшилась. Манн попал в метель незадолго до восхода солнца и выскочил, чтобы сделать пару снимков с помощью широкоугольного модуля iPhone 12 в Ночном режиме.
Обе фотографии сняты с рук на сверхширокоугольный объектив iPhone 12 Pro в ночном режиме (применена автоматическая настройка цветопередачи в приложении «Фото»).
Как и в прошлом году при сравнении снимков, снятых в Ночном режиме и без него, разница оказалась ошеломляющей. То, что делает программное обеспечение – это действительно разница между днем и ночью. В одном тесте обнаружилось, что сверхширокоугольная камера с Ночным режимом на iPhone 12 Pro сделала красивое изображение, тогда как сверхширокоугольная камера без Ночного режима на iPhone 11 Pro отображала в основном черный кадр, полный шумов.
Сравнение фото, сделанных на сверхширокоугольную камеру в условиях низкой освещенности на iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro
Снято на сверхширокоугольный объектив iPhone 12 Pro в ночном режиме (на штативе). Применен фильтр «Нуар» в приложении Фото.
Еще одно место, где часто бывает полезен сверхширокоугольный объектив – это тесные внутренние помещения. Но было сложно использовать предыдущий сверхширокоугольный объектив в таких сценариях, потому что в этих местах зачастую не лучшее освещение. В Ночном режиме теперь можно использовать сверхширик в помещении ночью и по-прежнему получать четкие кадры. Вот снимок рабочей станции Остина Манна как раз в сверхширокоугольном ночном режиме. Кадр хоть и не такой качественный, как при съемке обычной широкоугольной камерой 26 мм, но тем не менее четкий от края до края и уж точно пригоден к использованию.
♥ ПО ТЕМЕ: Беспроводная зарядка MagSafe в iPhone: что это, сколько стоит и какие модели поддерживаются.
Smart HDR 3 в камере iPhone 12 Pro
В этом году обновление функции Smart HDR привнесло несколько приятных улучшений. В Smart HDR задействовано много возможностей, но, в конце концов, цель этой технологии – помочь камере iPhone запечатлеть то, что увидел глаз.
На изображении ниже обратите внимание на детали, зафиксированные в темных тенях скалы, а также сохранение деталей на ярких заснеженных вершинах вдалеке.
Ранее Манн отмечал, что Smart HDR действительно хорошо передает детали в тенях, но вот силуэты снимать сложно. Теперь же функция стала явно лучше, и когда тянешь ползунок экспозиции вниз, чтобы недоэкспонировать объект, он становится намного темнее, как и ожидается.
Вот снимок с широкоугольной камеры. Обратите внимание, как правильно экспонируются подводные камни на переднем плане, но при этом все еще не теряются детали в освещенных солнцем снежных пиках вдалеке.
Снято с рук на сверхширокоугольный объектив iPhone 12 Pro (применена автоматическая настройка цветопередачи в приложении «Фото»).
♥ ПО ТЕМЕ: 20 функций iPhone, которые можно отключить большинству пользователей.
Съемка портрета на iPhone 12 Pro при очень низкой освещенности в Ночном режиме
Остин Манн тестирует камеры в экстремальных условиях. И если многие будут проверять Ночной режим в городе при некотором освещении, фотограф решил по-настоящему проверить возможности портретных снимков в темноте. Этот кадр был снят через 45 минут после захода солнца, к тому же и в пасмурную погоду. Света было так мало, что пришлось взять фонарик для прокладки дороги. Портрет был сделан в Ночном режиме с 3-секундной выдержкой на iPhone 12 Pro в правой руке. Одновременно в левой руке расположился iPhone 11 Pro, и свет от экрана выступал заполняющим для лица женщины.
Очевидно, что было некоторое дрожание и движение камеры в таких нестабильных условиях. Но благодаря небольшому вычислительному волшебству в Ночном режиме, лучшей OIS, более быстрому ISO и, конечно же, LiDAR, удалось добиться резкой и на удивление точной цветопередачи.
Отлично поработал здесь LiDAR – сенсор отлично помог в фокусировке, которая просто все время была прикована к лицу женщины.
Кроме того, создание точной карты глубины вокруг пушистого капюшона кажется действительно сложной задачей, но iPhone 12 Pro отлично с этим справился.
Размытие и шумоподавление оказались немного нереалистичными и мечтательными. Но там, где это важно, все достаточно резкое. В целом фотография оказалась просто отличной.
♥ ПО ТЕМЕ: Как сделать и установить мелодию звонка (рингтон) на любой Айфон без компьютера прямо на устройстве?
Профессиональное управление
В iPhone 12 Pro появилось несколько новых настроек камеры для фотографов. Часть параметров будет доступна всем пользователям iOS 14. У каждого из этих элементов управления есть свои преимущества, но в целом приятно видеть, как команда разработчиков программного обеспечения камеры iPhone действительно прислушивается к мнению профессионального сообщества и продолжает находить способы обеспечивать больше контроля и настроек.
♥ ПО ТЕМЕ: Сравнение Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE: есть ли смысл покупать флагманские часы?
Действительно заблокированная настройка экспозиции
Манн в восторге от этой новой (и почти не обсуждаемой) функции. Теперь в смартфоне есть настоящая регулировка экспозиции, которая не возвращается в автоматический режим каждый раз, когда совершается снимок. Эта настройка сохраняется даже при переключении между объективами 5x, 1x и 2x или при переключении режимов. Даже если вы заблокируете свой iPhone и вернетесь к нему позже, он все равно запомнит ваши настройки экспозиции. Это больше похоже на работу с традиционной ручной камерой, и профи это нравится.
Пример идеального использования такого механизма – съемка в снегу. Большинство камер выставляет автоматическую экспозицию на основе усреднения света в сцене. Это означает, что если у вас есть много яркого света в кадре (например, от снега), измеритель усреднит это и сделает яркие части более серыми по умолчанию.
Чтобы компенсировать это, большинство фотографов регулируют свою экспозицию на 1-2 ступени, чтобы приблизиться к истинному белому цвету в кадре.
Остин Манн вышел на снег с женой Эстер и своим щенком Маком, выставил экспозицию на 1,3 ступени и снимал с этими настройками в течение часа. Фотографу понравилась возможность один раз установить экспозицию и на время о ней забыть. Обычно при такой сцене iPhone пришлось бы перенастраивать почти на каждом снимке для компенсации.
Примечание: это отличается от блокировки автоэкспозиции / автофокусировки касанием и удержанием, которая использовалась на протяжении многих лет. Это касается только регулировки экспозиции и не блокирует фокус.
Чтобы переключить этот параметр, перейдите в Настройки → Камера → Сохранение настроек → Регулировка экспозиции (Манн рекомендует оставить этот параметр включенным).
После того, как вы включите эту функцию, заметите новый измеритель регулировки экспозиции в верхнем левом углу стандартного приложения «Камера» на iPhone.
Вы можете коснуться этого измерителя, чтобы настроить экспозицию.
♥ ПО ТЕМЕ: Как проверить, новый ли iPhone (активирован или нет) вы купили?
Отключите «Захват фото вне кадра»
Одной из замечательных функций камеры, добавленных в прошлом году, была возможность «Захвата фото вне кадра». В основном это касалось съемки с широкоугольным (26 мм) объективом iPhone, но также захватывает и перспективу сверхширокоугольного (13 мм) объектива. Пользователи могли позже внесить коррективы в обрезку и геометрию. Это действительно классная функция, которая подчеркивает сильные стороны набора линз для iPhone, но на практике появились проблемы с предварительным просмотром в камере.
Иногда вид вне кадра может отвлекать. При компоновке изображения появились проблемы с поиском идеального визуального баланса, потому что перед глазами присутствуют элементы за пределами кадра. Теперь есть возможность отключить этот предварительный просмотр.
Чтобы переключить этот параметр, перейдите в Настройки → Камера → Просмотр фото вне кадра. (Манн рекомендует оставить этот параметр выключенным).
♥ ПО ТЕМЕ: Как научить iPhone автоматически включать Режим энергосбережения.
Кнопка увеличения громкости для серийной съемки
Напомним, что еще с выходом iOS 13 вы можете использовать кнопку увеличения громкости для запуска режима серийной съемки в приложении камеры. Если этот параметр включен, то нажмите и удерживайте нажатой кнопку увеличения громкости для активации режима серийной съемки или кнопку уменьшения громкости для записи видео.
Остин Манн часто использует режим серийной съемки, так как точное время захвата изображения является одной из самых важных переменных при создании фотографии. Иногда даже поймать нужный момент важнее, чем идеальная экспозиция или композиция.
Для переключения этого параметра, выберите Настройки → Камера → Кнопка увелич громк для серий.
(Манн рекомендует оставить этот параметр выключенным).
♥ ПО ТЕМЕ: Как включить встроенный всплывающий Шазам на iPhone без установки самого приложения.
Сделайте быструю съемку приоритетной
Вы когда-нибудь пытались сделать несколько снимков за несколько секунд и упускали момент из-за того, что камера не реагировала достаточно быстро? Мы говорим не о режиме серийной съемки, а о максимально быстром нажатии кнопки спуска затвора. Камера iPhone делает много (возможно и миллиарды) расчетов экспозиции каждый раз, когда вы делаете снимок. Иногда съемка быстрыми нажатиями клавиши спуска может сбивать аппарат с толку.
Что касается самого Манна, то он бы с радостью немного пожертвовал качеством изображения ради получения идеального момента.
Для переключения этого параметра, перейдите в Настройки → Камера → Более быстрое срабатывание затвора. (Манн рекомендует оставить этот параметр включенным).
♥ ПО ТЕМЕ: Постучать по крышке Айфона – сделать скриншот: как привязать действия к касанию задней части корпуса iPhone.
Прочие улучшения
Таймлапс с ночным режимом
Эта возможность подробно еще будет тестироваться, но интересно посмотреть, насколько хорошо работает Ночной режим в замедленной съемке. Этот таймлапс был создан после заката, а Ночной режим включился, когда это стало необходимым. Обратите внимание на плавность перехода от дня к ночи — без мерцания, просто плавная экспозиция, переходящая в темноту.
MagSafe
Не всем нравится беспроводная зарядка. В основном людей раздражает более низкие скорости и трудности с правильным размещением устройства на зарядном устройстве, но похоже, что MagSafe может решить обе эти проблемы.
Приятно мечтать об экосистеме продуктов MagSafe, особенно аксессуаров для фотографов. Это может быть красивая светодиодная вспышка, внешняя батарея, быстросъемные крепления для штатива и многое другое.
Не терпится увидеть, что стороннее сообщество сделает с новым интерфейсом MagSafe.
Скорости 5G и творческий процесс
Многие еще не осознают этого, но потенциал скоростей 5G для постоянно меняющегося творческого профессионала, работающего с медиа, огромен. Еще недавно приходилось прикладывать большие усилия для обеспечения нужной скорости загрузки фотографий клиентам или важных звонков в Zoom. Скорости 4G уже позволяют быстро загружать требуемые данные, но настала пора переосмыслить свой творческий процесс и решения для резервного копирования – скорости 5G не за горами.
Есть еще одно место, в котором 5G может помочь фотографу – это получение изображений из библиотеки фотографий iCloud. У многих вся библиотека хранится в облаке и иногда при необходимости редактировать фотографию требуется какое-то время для ее получения. Небольшое ожидание негативно сказывается на всем творческом процессе. На более высоких скоростях будет казаться, что фотографии находятся на локальном накопителе.
♥ ПО ТЕМЕ: Оптимизированная зарядка, или как в iOS продлять жизнь батарее iPhone, который постоянно оставляют на зарядке на всю ночь.
Технические характеристики камер iPhone 12 Pro
Команда Halide продолжает развивать лучшее в своем классе стороннее приложение для камеры, и у них уже довольно давно есть Smart RAW (в теории очень похожий на ProRAW). Одна из функций, встроенных в Halide, – это Technical Readout, которая дает общее представление об оборудовании внутри камеры iPhone.
Вот техническая информация о трех объективах iPhone 12 Pro:
Самым большим открытием здесь является резкое увеличение максимального ISO на широкоугольной камере, которое теперь составляет 5808 (почти вдвое больше максимального ISO 3072 для iPhone 11 Pro). Это означает, что сенсор в iPhone 12 Pro значительно более чувствителен к свету (хотя зернистость изображения и увеличивается при более высоких уровнях ISO).
Вот снимок, основным освещением на котором служат задние фары автомобиля. Тут как раз и используются новые возможности более высокого ISO (снято при ISO 5000).
♥ ПО ТЕМЕ: Как на iPhone блокировать все звонки от неизвестных и скрытых номеров: 2 способа.
Улучшенная физическая защита
Каждый фотограф заботится о своем оборудовании, но камера зачастую используется в экстремальных условиях – она должен соответствовать поставленной задаче. Экран iPhone редко бьется, но иногда он получает царапины во время съемки. Возможность получить более твердое и прочное керамическое переднее стекло в iPhone 12 Pro не может не радовать.
Кроме того, зачастую съемка ведется в условиях высокой влажности (на приведенных фотографиях немало дождя и снега), поэтому важно знать об оценке водонепроницаемости iPhone 12 Pro по стандарту IP68 (30 минут на глубине 6 метров, что на 50% лучше, чем у iPhone 11 Pro).
♥ ПО ТЕМЕ: Как очистить (удалить) кэш в Telegram на iPhone, iPad, Android, на компьютере Windows или Mac.
Несколько пожеланий
Лучшие данные EXIF
Хотелось бы лучше понимать, что происходит на экспозиции, особенно на снимках в Ночном режиме. Это поможет фотографу выявить пределы возможностей его снаряжения, а также воссоздавать похожие снимки.
Опция для LiDAR «дистанция до объекта» в камере
Было бы здорово увидеть возможность замера расстояния до объекта внутри приложения «Камера». Это было бы полезно для создания последовательной группы портретов или снимков продуктов (например, всегда снимать их с расстояния в 1,5 метра).
Быстрый сброс для настройки экспозиции
Новая функция настройки экспозиции понравится многим, но хотелось бы получить возможность быстрого ее сброса до значений по умолчанию. Это могло бы быть простое двойное касание индикатора в верхнем левом углу пользовательского интерфейса.
Несколько советов по съемке на iPhone
- Используйте широкоугольный (1x) объектив при съемке в условиях крайне низкой освещенности. Сверхширик конечно хорош, но широкоуголка – безусловно, лучше.
- Используйте режим серийной съемки, чтобы запечатлеть идеальный момент.
- Потратьте некоторое время на меню Настройки → Камера, чтобы ознакомиться со многими параметрами настройки и элементами управления, которые теперь вам доступны.
Сверхширик конечно хорош, но широкоуголка – безусловно, лучше.♥ ПО ТЕМЕ: Как закачать книги на iPhone или iPad бесплатно и без компьютера.
Мысли о ProRAW
Похоже, ProRAW даст возможность тщательного контроля, который требуют профессионалы творчества, но и не жертвуя при этом самыми сильными сторонами iPhone в том числе работающей с помощью умных алгоритмов камеры. Это захватывающая перспектива, и всем не терпится увидеть, что можно сделать на практике с файлами. При этом интересно узнать, изменит ли ProRAW способ, которым профессиональные фотографы используют камеру iPhone в своем рабочем процессе.
Традиционно сами файлы RAW редактировать нельзя.
После внесения корректировок они сохраняются в новом файле вместо деструктивного изменения исходного файла с изображением. Имея это в виду, многие издания требуют от фотографов предоставления файлов RAW.
Это позволяет проверять нетронутыми ли остались исходные данные и помогает защитить их легитимность в качестве источника новостей. Если формат ProRAW действительно работает таким образом, то это знаменует собой важный шаг вперед в валидации камеры iPhone как инструмента, на который фотографы могут положиться при выполнении клиентской работы. Особенно это важно в редакционной сфере.
♥ ПО ТЕМЕ: Как редактировать видео на iPhone или iPad: обрезать, наложить текст, музыку, перевернуть, склеить и т.д.
iPhone 12 Pro получил надежную камеру, в том числе благодаря множеству новых цифровых технологий. В ходе практического применения оказалось, что она стала немного лучше, чем уже и так отличный модуль в iPhone 11 Pro.
Смотрите также:
10 фотографов показали первые ночные снимки на iPhone 12 Pro Max
9 ноября фотографы, блогеры и журналисты получили возможность выкладывать в социальные сети снимки и посты об iPhone 12 Pro Max, флагманском телефоне Apple, который позиционируется как устройство для фотографии, видео и креативной работы. Собрали 10 интересных постов со снимками и первыми впечатлениями от профессионалов.
Роб Лейтон, фотограф и журналист: «Портрет Коди, который сегодня опубликовали в австралийской газете. Давно хотел снять такое. Я сделал его на камеру iPhone 12 Pro Max около четырех утра, во время, которое называется навигационными сумерками (когда солнце находится над горизонтом под углом 6–12 градусов. — Прим. ред.), за 10–15 минут до «синего часа» (перед восходом или сразу после захода солнца.
— Прим. ред.). Было очень темно. Мой предыдущий опыт портретной съемки в это время был неудачным, потому что телефон плохо справлялся с такой низкой освещенностью, и на лице модели всегда оставались артефакты.
Чтобы получить легкий намек на утренний свет, который только появляется на горизонте, эта фотография была снята в ночном режиме в одну секунду блокировкой фокуса, с ISO 250 и выдержкой 1/15. Я использовал мягкий свет (LED-осветитель за 100 долларов. — Прим. ред.), но снизил интенсивность до минимума и отодвинул осветитель на значительное расстояние, иначе ночной режим делал модель слишком яркой».
Оливер Вегас, фотограф-путешественник: «Рад поделиться своей последней работой, снятой на iPhone 12 Pro Max, — неожиданное путешествие по фильмам из моей головы».
Дженнифер Дадли-Николсон, фотограф: «Бонус моей работы — тестировать новые гаджеты пораньше. На прошлой неделе у меня появился iPhone 12 Pro Max, и я вышла на улицу, чтобы опробовать больший сенсор, который нужен для более качественных ночных снимков.
Вот некоторые результаты, которые хоть и неидальны, но, считаю, выдающиеся для телефона».
Рохит Вохра, главный редактор APF Magazine: «Впечатлен работой iPhone 12 Pro Max при низком освещении, то, как он передает цвет и свет. Apple сделала это снова — это по-настоящему профессиональный объектив».
Даррен Сох, архитектурный фотограф: «16 лет назад я опубликовал свою первую фотокнигу «While You Were Sleeping». Это была серия ночных пейзажей, снятых на среднеформатную пленку в Сингапуре, в местах, нетронутых яркими уличными огнями. Это были кладбища, водохранилища, окраины индустриального запада и севера.
На прошлой неделе у меня был iPhone 12 Pro Max, и появилась идея испытать его в некоторых из этих темных уголков Сингапура. Я задумался, сможет ли он со своими крупными пикселями (и следовательно, более крупным сенсором) увидеть что‑нибудь в этих супертемных локациях.
Я сделал этот снимок на кладбище Букит-Браун в ночном режиме, на широкоугольную камеру и с выдержкой в 30 секунд.
Фотографии были сняты со штативом и немного отредактированы, чтобы повысить контрастность. Иногда было настолько темно, что я смог увидеть цвета сцены только на телефоне».
Сэм Хорайн, фотограф-путешественник: «Когда Apple спросила меня, что я буду снимать, если они пришлют мне iPhone 12 Pro Max пораньше, я ответил, что хочу запечатлеть неоновые вывески Сиэтла. Эта идея давно увлекала меня».
Дэвид Ли, фотограф: «Морозная воскресная ночь сменяется искрящимся утром в Палм-Спрингс».
Джавед Алтамаш, фотограф: «Я мучаюсь с ночной фотографией. Не могу сказать, что это моя сильная сторона. Поэтому я решил, почему бы не броситься с места в карьер и не испытать себя. Когда тестировал телефон, погода была не самой лучшей, но я впечатлен тем, как он работает в темноте. Фотография снята со штативом и с выдержкой в 30 секунд. Редактировал на телефоне, никакого шумоподавления не делал».
Остин Манн, фотограф-путешественник, автор популярного обзора iPhone 12 Pro Max: «Я знал, что у iPhone 12 Pro Max отличная камера, но мне было любопытно, стоят ли его преимущества того, чтобы носить с собой крупное устройство, ведь я предпочитаю меньший, но достаточно мощный iPhone 12 Pro.
Я испытал множество различных сценариев освещения и, честно говоря, на многих сценах обе камеры давали красивую картинку, и я почти не видел разницы между 12 Pro и 12 Pro Max.
Это заставило задуматься, какая сцена будет сложной для большинства фотографов и при этом потребует работы всех новых функций. Когда я с рук снимал на широкоугольную камеру при низком освещении, заметил значительное отличие. Иногда iPhone 12 Pro требовалось две секунды в ночном режиме, а iPhone 12 Pro Max — всего одну секунду. Это значит — меньше времени для тряски и смещения объектов».
Бонус: портреты от изобретятеля фейстайм-съемок
Алессио Алби, фотограф: «Повеселились вчера на съемках с мим другом Кристиано Палмерини.
Также дал интервью для Vanity Fair Italia об этом»
Подробности по теме
7 коротких впечатлений от огромного iPhone 12 Pro Max
7 коротких впечатлений от огромного iPhone 12 Pro MaxНочь на планете: 30 фото из космоса
Предлагаем вашему вниманию 30 лучших фото с видам ночной стороны Земли, сделанных в период с 1 мая 2003 года с борта МКС. Фотографии взяты из альбома Центра космических полетов Маршалла, НАСА
1. Полярное сияние над Новой Зеландией, Тасманово море. (NASA)
2. Милан, Италия, 22 февраля 2011 года. Огни Милана напоминают клетчатый узор ткани. Яркие белые огни – исторический центр города, где расположен Миланский кафедральный собор. Темные области на севере – поля, разделяющие небольшие города. Из-за низких облаков, некоторые области выглядят размытыми. Милан – самый крупный город Италии и пятый по величине в Евросоюзе.
Он является одним из европейских транспортных, коммерческих и промышленных центров и всемирным центром моды и культуры. Сеть глобализации и изучения городов мира отнесла его к категории «альфа». (NASA)
3. Токио, 9 января 2011 года. Фото сделано с высоты 350 км над Землей. Большая часть территории на фото относится к Токио. Слева, чуть ниже середины снимка,находится Йокогама. (NASA)
4. Река Нил и Синайский полуостров, 18 августа 2011 года. (NASA)
5. Европа и Африка, 28 октября 2010 года. Вверху снимка – «сапог» Италии и Сицилия. Большинство видимых водных пространств – Средиземное море. Справа от центра – Адриатическое море. Слева видна часть Туниса. На переднем плане – пристыкованный российский корабль и части МКС. (NASA)
6. Огни городов у итальянско-французской границы, 28 апреля 2011 года. Ярче всех выделяются Торино (Италия), Лион и Марсель (Франция). В верхней части снимка виден остров Корсика. Поверхность воды отражает яркий свет полной луны. В момент, когда была сделана фотография, МКС находилась над Люксембургом.
Астронавты часто делают фотографии, на которых лунный свет, отраженный от поверхности Земли, направлен прямо на них. То есть, фотографируя, они смотрят вперед, а не вертикально на то, что прямо под станцией. (NASA)
7. Лас-Вегас, Невада, 30 ноября 2010 года. Темная пустыня – контрастный фон для ярко освещенной правильной сети улиц города. Центр Лас-Вегаса считается самым ярким место Земли, из-за многочисленных огней отелей и казино. Аэропорт МакКэрран и база ВВС Неллис кажутся темными по сравнению с улицами города. Чтобы сделать такой снимок в ночное время, астронавтам нужно вручную сопровождать камерой снимаемый объект, так как станция движется со скоростью 7 км/сек относительно поверхности Земли. (NASA)
8. Каир и Александрия, Египет, 28 октября 2010 года. (NASA)
9. Бразилиа, Бразилия, 8 января 2011 года. С орбиты столицу Бразилии невозможно спутать с другим городом ни днем, ни ночью. Она расположена на плато на западе центральной части страны, и ее считают одним из лучших образцов городской планировки 20 века.
Одной из отличительных особенностей города при взгляде с высоты является силуэт птицы (или самолета, или бабочки), движущейся с северо-запада на юго-восток. В 1960‑х вокруг города начали разрастаться другие поселения, и вскоре у столицы появились города-сателлиты. Большая неосвещенная территория в нижней левой части фотографии – Бразильский национальный парк. Другие темные области – поля или тропическая саванна. (NASA)
10. Бухта Сан-Франциско, Калифорния, 26 декабря 2010 года. (NASA)
11. Индийско-пакистанская граница, 21 августа 2011 года. На Индо-Гангской равнине из сотен светящихся пятен самые крупные – Исламабад (Пакистан) и Нью-Дели (Индия). Эти города находятся на расстоянии примерно 700 км друг от друга. Также хорошо видны дороги, соединяющие крупные города. На севере (в левой части снимка) видны покрытые облаками Гималаи. Оранжевая полоса – самая яркая часть снимка – индийско-пакистанская граница. Заграждения и яркое освещение на ней призваны предотвратить контрабанду и нелегальную торговлю оружием между странами.
(NASA)
12. Монреаль, 24 декабря 2010 года. Монреаль – самый большой город франкоговорящего Квебека и второй в стране после Торонто. Главные дороги и промышленные зоны выделяются белым светом, а жилые и коммерческие районы освещены золотисто-желтым. Реки и другие водоемы кажутся черными, земля освещена лунным светом. Размытость в левой части фотографии вызвана облачностью. (NASA)
13. Стамбул, 18 декабря 2010 года. (NASA)
14. Северо-западная Европа, 10 августа 2011 года. Хорошо видны Лондон, Париж, Брюссель и Амстердам. В левой нижней части также виден Милан. Для масштаба – центры Лондона и Парижа находятся на расстоянии 340 км. (NASA)
15. Новый Орлеан, 26 января 2011 года. (NASA)
16. Балтимор, Вашингтон, 30 ноября 2010 года. (NASA)
17. Мексиканский залив, 29 октября 2010 года. (NASA)
18. Атлантическое побережье Европы и Африки, 11 мая 2010 года. Огни городов можно проследить от Лиссабона, через Гибралтарский пролив и ниже к побережью Марокко, Касабланке.
(NASA)
19. Южная часть Италии, 11 июня 2011 года. Нижняя часть «сапога» и Сицилия освещены огнями Неаполя, Бары и Бриндизи. Адриатическое, Тирренское и Ионическое моря кажутся черными. Внизу в центре снимка видны огни Палермо и Катании. (NASA)
20. Полуостров Флорида, 28 декабря 2010 года. В левой части (на побережье Атлантического океана) хорошо видны огни ярко освещенного Мыса Канаверал и Космического центра Кеннеди. (NASA)
21. Хьюстон, Техас, 8 февраля 2010 года. Хьюстон называют «энергетической столицей мира» из-за его роли в производстве бензина и других энергоносителей. Площадь Хьюстона составляет почти 2331000 гектар, при средней высоте над уровнем моря всего 13 метров и населением в 5 миллионов человек. (NASA)
22. Средиземноморская Ривьера, 4 ноября 2010 года. (NASA)
23. Флорида, 31 октября 2010 года. (NASA)
24. Северное сияние над Европой, 7 ноября 2010 года. (NASA)
25. Дубай, ОАЭ. Город Дубай – самый крупный населенный пункт эмирата Дубай, входящего в состав ОАЭ.
Он расположен в южной части Персидского залива на Аравийском полуострове, и известен своими высотными зданиями и высокотехнологичными архитектурными проектами. Среди наиболее известных – курорт Острова Пальм, на создание которого ушло более 50 миллионов кубометров песка. Также ведутся работы по созданию еще одной Пальмы и искусственного острова в форме карты мира. (NASA)
26. Кейптаун, ЮАР, 15 ноября 2010 года. (NASA)
27. Сан-Паулу, Бразилия, 12 апреля 2003 года. Крупнейший город Южной Америки с населением около 17 млн. человек. По цвету можно определить тип ламп, которыми освещаются улицы. (NASA)
28. Лондон, 4 февраля 2003 года. (NASA)
29. Калифорния, Мексиканская Калифорния и пролив Кортеса, 19 августа 2011 года. (NASA)
30. Полярное сияние над Индийским океаном, 17 сентября 2011 года. (NASA)
Смотрите также выпуск – Фотографии космонавта Федора Юрчихина с борта МКС, Земля в объективе астронавта Паоло Несполи, Фотографии, сделанные астронавтом Рональдом Гараном
А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
Америка: Ночной Нью-Йорк (фото) | COGITO PLANET
Около десяти лет фотограф Эван Джозеф (Evan Joseph) снимал Нью-Йорк с разных точек для местных компаний по продаже недвижимости, а потом собрал свои лучшие вечерние и ночные снимки города в книге “New York City At Night”.
Бруклинский и Манхэттенский мосты через Ист-Ривер.
Манхэттен (Manhattan) – один из пяти районов Нью-Йорка, историческое ядро города.
Ночной Манхэттен.
Таймс-сквер (Times Square) – площадь в центральной части Манхэттена, на пересечении Бродвея и Седьмой авеню.
Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг.
Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building), 1931г, 102 этажа (443м). Самое высокое здание Нью-Йорка.
Крайслер-билдинг (Chrysler Building), 1930г, 77 этажей (319м).
Дженерал-электрик-билдинг (General Electric Building), 1930г, 50 этажей (195м).
Вулворт-билдинг (Woolworth Building), 1913г, 57 этажей (241м).
Центральный парк (Central Park).
Центральный вокзал (Grand Central Terminal).
Федерал-холл (Federal Hall) и памятник Вашингтону на Уолл-стрит.
Площадь Колумба (Columbus Circle) с памятником Колумбу на 21-метровой ростральной колонне в центре.
Металлический глобус на Columbus Circle.
Кампус Колумбийского университета (Columbia University).
Бруклинский мост (Brooklyn Bridge).
Манхэттенский мост (Manhattan Bridge) по соседству.
Арка Манхэттенского моста.
Бруклинский и Манхэттенский мосты, соединяющие Бруклин и Манхэттен.
Остров Эллис (Ellis Island) в устье реки Гудзон. С 1 января 1892 г. по 12 ноября 1954 был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США. На соседнем острове Либерти (Liberty Island) расположена статуя Свободы.
Международный аэропорт им. Дж. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport).
Нижний Манхэттен.
Нью-Йоркская публичная библиотека (New York Public Library).
Линкольн-центр (Lincoln Center) — центр музыкальной культуры Нью-Йорка. На переднем плане Метрополитен-опера.
Музей Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim Museum) – крупное собрание современного искусства.
Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art) – один из крупнейших художественных музеев мира.
Административные здания вокруг Foley Square в центре Манхэттена.
Собор Святого Патрика.
Мост Куинсборо (Queensboro Bridge) и остров Рузьвельта (Roosevelt Island).
Radio city music hall – престижный концертный зал в центре города, где, в частности, проводится церемония MTV Video Music Awards.
Brynt Park и Chrysler Building на заднем плане.
Стилизованная под Empire State Building ретро-закусочная Empire Diner в Манхэттене, засветившаяся во многих голливудских фильмах.
Бронзовый бык на Уолл-стрит.
Вестибуль Всемирного Финансового Центра (The World Financial Center).
Парк Вашингтон-сквер (Washington Square Park).
Похожие записи:
фотографий при слабом освещении в App Store
Благодаря возможности ручной настройки выдержки до 1 секунды *, отдельному увеличению остаточного света и ISO, ночная камера идеально подходит для съемки в темноте и при недостаточном освещении.
Даже при дневном свете ваши снимки будут более четкими и с меньшими помехами благодаря увеличенному времени выдержки.
Независимо от того, делаете ли вы ночные фотографии, пейзажные или другие фотографии, качество изображения, которого вы можете достичь с помощью ночной камеры, вас удивит.
Вы можете легко коснуться, чтобы сфокусироваться, и одновременно коснуться для экспозиции. После выбора желаемой настройки вы можете легко заблокировать ее, чтобы предотвратить изменения, несмотря на движение.
Только здесь вы можете получить гистограммы яркости, яркости и RGB в реальном времени, чтобы распознать переэкспонирование и недоэкспонирование во времени.
Автоспуск, необходимый для ночной съемки, позволяет делать не размытые снимки.
С помощью кнопок регулировки громкости вы можете делать снимки с увеличением громкости (+) и постепенным исчезновением и увеличением HUD-элементов с уменьшением громкости (-).
Конечно, вы также можете отдельно заблокировать баланс белого и при необходимости отредактировать его.
Стандартные форматы изображений (4: 3, 3: 2, 1: 1, 16: 9 и 3: 1) можно редактировать в реальном времени. Полноэкранный режим активируется для узких форматов изображений, обеспечивая максимальное использование дисплея. Эту функцию также можно отключить.
Гистограмма адаптируется ко всем форматам изображений.
Цифровое масштабирование в реальном времени до 6x можно отредактировать в настройках, чтобы обеспечить более высокий уровень точности во время целевого масштабирования.
Различные цветные фильтры в реальном времени дополняют это приложение.
Наиболее важные функции:
— Управление выдержкой
— Время выдержки до 1 секунды
— Ручная настройка ISO
— Ручная фокусировка
— Улучшение остаточного света
— Гистограмма яркости в реальном времени
— Гистограмма яркости в реальном времени
— Гистограмма RGB в реальном времени
— Автоспуск
— Увеличение громкости (+) Захват фото
— Уменьшение громкости (-) HUD Hide
— 6-кратный цифровой зум в реальном времени
— Нажмите для фокусировки
— Нажмите для экспозиции
— Баланс белого -блок
— Ручной баланс белого
— Ручная регулировка экспозиции
— Соотношения сторон: 4: 3, 3: 2, 1: 1, 16: 9 и 3: 1
— Полноэкранный режим
— Экономичный режим
— Разнообразные цвета фильтры в реальном времени
— Снимайте HD-фотографии
— Пейзаж и портретный режим
— Поддерживает переднюю и заднюю камеру
— Поддерживает непрерывный светодиодный свет
— Поддерживает EXIF-данные
*) только на поддерживаемых устройствах
Произведите впечатление на своих друзей, поймав пару с поличным или показав свои впечатления пять ночных картинок.
Для получения максимального качества изображения необходимы хорошая камера и мощный процессор.
—————————-
Если вам не нужна реклама, попробуйте наше профессиональное приложение для камеры «Night Camera HD» при слабом освещении. фотография с гораздо большим количеством функций.
—————————-
Все приведенные скриншоты были сделаны на iPhone и iPad и являются подлинными!
Обратите внимание, что это приложение не обеспечивает настоящую функциональность ночного видения.В iPhone, iPad и iPod touch нет инфракрасного усилителя, поэтому нельзя делать снимки в полной темноте; по-прежнему требуется минимальный уровень освещенности, что можно определить по датчикам камеры. Предварительный просмотр также будет отложен в режиме экспозиции. Кроме того, камеру необходимо держать устойчиво на время выдержки.
—————————-
Следуйте за нами: http://twitter.com/CLIDOapps
Посетите нас: http: //www.
clidoapps.com
Руководство для начинающих по ночной фотографии
Ночная фотография стала очень популярной в последние годы, поскольку цифровые камеры продолжают совершенствоваться.Теперь любой желающий может делать потрясающие снимки ночного неба с помощью относительно недорогого оборудования. Однако для получения этих изображений требуется большой опыт, поскольку правила фотографии часто переворачиваются с ног на голову.
Северное сияние над Исландией
Одна из самых важных вещей, которые нужно знать о ночной фотографии, — это какое оборудование и настройки камеры использовать. При правильной экспозиции вы можете делать замечательные изображения с минимальным шумом и максимальной детализацией. Однако простая ошибка может привести к тому, что фотография будет очень зашумленной или полностью не в фокусе.
Оборудование для ночной фотосъемки При съемке ночью полезно иметь новую цифровую камеру, которая хорошо подходит для работы в условиях низкой освещенности при ISO.
Также желательно использовать объектив с очень широкой диафрагмой, который может пропускать много света. При ночной съемке вам также понадобится прочный штатив. Подробную информацию об оборудовании, которое рекомендую для ночной фотосъемки, я предоставляю на своем сайте.
Планирование ночной фотографии
Если вы потратите время на то, чтобы спланировать, когда лучше всего фотографировать в определенном месте ночью, вы почти всегда получите результаты, превосходящие незапланированную съемку.Одна из моих любимых программ для планирования ночных снимков называется Stellarium. Он точно показывает, как ночное небо будет выглядеть из любой точки мира в любую дату и время по вашему выбору. Эту программу можно бесплатно скачать с http://www.stellarium.org/. Его также можно приобрести как приложение iTunes или Android.
Звезды над Фишер Тауэрс в штате Юта
Stellarium особенно полезен для предварительного просмотра Млечного Пути. Млечный Путь — один из самых драматичных объектов неба для фотографирования, и его местоположение постоянно меняется в течение ночи и в течение года.
Выбрав Stellarium, чтобы увидеть, где будет находиться Млечный Путь в небе, вы можете спланировать, что он будет над определенным объектом, например скалой или горой.
Экспозиция камеры
Определить правильную экспозицию для ночных фотографий, включающих ночное небо, может быть непросто. Используя эти настройки камеры, вы можете быстро начать делать впечатляющие снимки ночью.
Выдержка
Одноминутная выдержка даст изображения лучшего качества, чем шестисекундная, потому что вы пропускаете больше света в камеру и, следовательно, увеличиваете отношение сигнал / шум.Однако в течение минутной выдержки звезды будут двигаться по небу и оставлять на вашем изображении небольшие звездные следы. Это не идеально, если вы пытаетесь запечатлеть звезды, которые выглядят как круглые светящиеся точки, как будто вы их видите невооруженным глазом.
Вам нужно найти способ получить как можно более длительную выдержку, не оставляя заметных звездных следов.
Вот где вступает в действие правило 500. С этим правилом вы берете 500, разделенные на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы определить выдержку.Например, если вы снимаете объективом 50 мм, вы берете 500/50 = 10. Итак, 10 секунд будут вашей выдержкой. Если вы снимаете объективом 17 мм, вы берете 500/17 = 29,4. Таким образом, 30 секунд будет вашей выдержкой.Если вы не используете полнокадровую камеру, вам необходимо сначала умножить фокусное расстояние вашего объектива на кроп-фактор, прежде чем использовать правило 500. Например, если вы используете объектив 16 мм на камере с при кроп-факторе 1,5 умножьте 16 мм на 1,5, чтобы получить эффективное фокусное расстояние 24 мм.Тогда возьмем 500/24 = 20,8. Итак, 20 секунд будут вашей выдержкой.
Вот где вступает в действие правило 500. С этим правилом вы берете 500, разделенные на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы определить выдержку.Например, если вы снимаете объективом 50 мм, вы берете 500/50 = 10. Итак, 10 секунд будут вашей выдержкой. Если вы снимаете объективом 17 мм, вы берете 500/17 = 29,4. Таким образом, 30 секунд будет вашей выдержкой.Диафрагма
При съемке ночью лучше всего использовать максимально широкую диафрагму объектива. Самая широкая диафрагма — это диафрагма с наименьшим числом, например, f2,8 или f1,8.
Это очень важно ночью, потому что вам нужно пропускать как можно больше света, чтобы минимизировать шум.Млечный путь над Грин-Ривер, обзор
Единственное исключение из использования максимально широкой диафрагмы для ночной фотографии — это очень светосильный объектив, например, f1.4 или f1.2. Даже с лучшими объективами углы изображения могут быть мягкими при сверхширокой диафрагме. Поэтому самая широкая диафрагма, с которой я обычно снимаю ночью, — это f1,8 или f1,6 для ночной съемки.
ISO
После того, как вы определили выдержку и диафрагму, пора установить ISO. В большинстве случаев вы захотите использовать самый высокий собственный ISO на вашей камере, чтобы получить изображения наилучшего качества с наименьшим количеством шума.Родные ISO представлены числом, например 3200 или 6400. Вам следует избегать использования расширенных ISO. Эти ISO обычно обозначаются буквами, например h2 или h3.
Млечный Путь над руинами коренных американцев
Единственным исключением из использования самого высокого ISO является то, что оно приводит к размытию светлых участков на изображении.
Вы можете проверить это, посмотрев на свою гистограмму. Если есть всплеск на самом правом краю гистограммы, то светлые участки будут размыты. Или, если на вашей камере включено оповещение о выделении, выделенные участки будут мигать на изображении на ЖК-экране.Изображение с переэкспонированными светлыми участками будет заметно более низкого качества, чем изображение, которое немного недоэкспонировано из-за использования более низких значений ISO в ночное время. Так что лучше использовать более низкое значение ISO, если есть шанс засветить светлые участки.
Это очень важно ночью, потому что вам нужно пропускать как можно больше света, чтобы минимизировать шум.
Вы можете проверить это, посмотрев на свою гистограмму. Если есть всплеск на самом правом краю гистограммы, то светлые участки будут размыты. Или, если на вашей камере включено оповещение о выделении, выделенные участки будут мигать на изображении на ЖК-экране.Изображение с переэкспонированными светлыми участками будет заметно более низкого качества, чем изображение, которое немного недоэкспонировано из-за использования более низких значений ISO в ночное время. Так что лучше использовать более низкое значение ISO, если есть шанс засветить светлые участки.Самый простой способ сфокусировать ночной снимок — это настроить камеру днем и сфокусироваться еще до наступления темноты. Однако, если вы не можете этого сделать или вам нужно сменить фокус в течение ночи, есть много способов сделать это.
Если в кадре нет близкого объекта на переднем плане, можно просто сфокусироваться на бесконечности.
Если нет луны, вы можете сделать это, используя автофокус и просто сфокусировавшись на Луне. Если нет луны, вы можете увеличить яркую звезду с помощью Live View на ЖК-экране. Затем вручную отрегулируйте фокусировку до тех пор, пока звезда не станет маленькой резкой светящейся точкой.
Облака над ущельем Мэйфлауэр ночью.
Если в кадре есть объект на переднем плане, который находится близко, вам нужно сфокусироваться на расстоянии, вдвое превышающем расстояние до ближайшего объекта.Один из способов сделать это — разместить фонарик на этом расстоянии при автофокусировке фонарика.
После того, как вы сделаете снимок, обязательно увеличьте изображение на ЖК-экране полностью, чтобы убедиться, что все в кадре находится в фокусе. Иногда, если объект переднего плана расположен слишком близко, будет невозможно получить все в фокусе за один снимок, используя широкую диафрагму. В этом случае вам понадобится метод, называемый наложением фокуса, при котором вы смешиваете несколько снимков, сделанных с разными точками фокусировки.
Хотя фотографировать ночью может быть непросто, самое главное — снимать как можно больше и постоянно экспериментировать с новыми техниками. После небольшой практики сделать отличный снимок в темноте будет больше, чем просто снимок в темноте!
УЗНАТЬ О НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИОзнакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:
Ночная пейзажная фотография — Фотограф
Изучение основ ночной пейзажной фотографии откроет целую вселенную фотографических возможностей.Совместите свои новые знания с хорошей подготовкой, правильным снаряжением и хорошей техникой полевых работ, и вы сможете фотографировать Млечный Путь, звездные тропы, метеоритные дожди, лунные затмения, полярное сияние и пейзаж при лунном свете.
Млечный Путь рядом с Джойнт-Трейл, район Нидлс, национальный парк Каньонлендс, штат Юта. Время экспозиции для изображений Млечного Пути (в местах вдали от городских огней) составляет 30 секунд при ƒ / 2,8 и ISO 6400.
Подготовка начинается с принятия решения, какой тип ночных пейзажных фотографий вы хотите сделать, а затем с решения, когда и куда пойти.
Независимо от того, где вы ведете ночной образ жизни, вам повезет больше, если вы отойдете как можно дальше от городских огней.
Основные моменты времени
Лучшее время для съемок Млечного Пути и метеоритных дождей — когда небо полностью темное. Небо достигает своей самой темной точки в астрономических сумерках, когда солнце опускается на 18 градусов ниже горизонта, примерно через 1,5–2 часа после захода солнца в средних широтах; он снова начинает светлеть на астрономическом рассвете. И Млечный Путь, и метеоры довольно тусклые, поэтому вам понадобится самое темное небо в качестве фона, чтобы выделить эти слабые объекты, что означает съемку, когда луна находится ниже горизонта.
Напротив, я успешно сфотографировал звездные следы и полярное сияние при всех фазах луны. Лунные пейзажи легче всего снимать при полной луне, и, конечно же, во время лунных затмений луна всегда полная. Sun Surveyor для смартфонов iOS и Android — мое любимое приложение для сбора данных об астрономических сумерках и рассвете, а также данных о времени восхода и захода солнца и азимутах (пеленгах компаса) для Солнца, Луны и центра Галактики — наиболее фотогеничной части Млечный Путь.
PhotoPills (iOS и Android) и Photographer’s Ephemeris (iOS, Android и настольный компьютер) также являются хорошими источниками.
Планирование погоды
Ясное небо необходимо для большинства ночных пейзажей. Исключение составляют пейзажи, освещенные полной луной, которые часто выигрывают от наличия облаков. Мой любимый сайт прогнозов погоды — weather.gov. Введите название города, ближайшего к месту съемки, в поле поиска вверху главной страницы. Прокрутите страницу вниз до карты и щелкните место съемки. Сайт отобразит прогноз для площади примерно 4 квадратных мили с центром в точке, по которой вы щелкнули.Эти точечные прогнозы особенно ценны в горной стране, потому что погода в ближайшем городе будет радикально отличаться от погоды на вершине горы.
Посмотрите под картой, и вы увидите ссылку на почасовой прогноз. Помимо полезных прогнозов температуры, скорости ветра и вероятности осадков, вы найдете прогноз процента неба, которое будет покрыто облаками. ClearDarkSky.com также предоставляет прогнозы небесного покрова.
Песчаные дюны и хребет Сангре-де-Кристо в лунном свете, Национальный парк Великие песчаные дюны, Колорадо.Лунные пейзажи могут выиграть от присутствия облаков, чтобы добавить интереса к небу.
Essential Gear & Safety
Стоять рядом с фотоаппаратом в темноте на удивление холодно. Ночь при 40 градусах кажется намного холоднее, чем днем при 40 градусах, потому что солнечные лучи не проникают в вашу одежду. Обязательно возьмите с собой много дополнительной одежды, включая ветрозащитные слои для ног и туловища. Закуски будут поддерживать ваше тело в силе, а термос с горячим кофе или чаем будет иметь вкус нектара богов около 3 часов ночи.м.
Не бывает перчаток, которые были бы достаточно тонкими, чтобы можно было легко нажимать кнопки камеры, и достаточно толстыми, чтобы держать пальцы поджаренными при минусовой погоде. Мое решение — надеть толстые перчатки и взять новый не заточенный карандаш с хорошим ластиком. Просверлите отверстие в свинцовом конце, проденьте через отверстие тонкую веревку и повесьте карандаш на штатив. С помощью ластика на конце карандаша легко нажать кнопку, даже в толстых перчатках. Используйте большой или указательный палец в перчатке, чтобы крутить шкалы.
Многих пугает перспектива ночной пейзажной фотографии. Чтобы развеять эти опасения, посетите место, где вы планируете снимать при дневном свете. Ищите опасности, которые могут быть менее очевидны ночью, например края обрывов, старые шахты или скользкие берега ручьев или озер. Обратите особое внимание на ориентиры на тропе, ведущей к вашему местоположению. Помните, что у вас нет глаз на затылке. На обратном пути тропа будет выглядеть совсем иначе, чем во время похода к месту назначения.Периодически поворачивайтесь во время похода к своему месту и запоминайте, как будут выглядеть ключевые перекрестки и ориентиры, когда вы вернетесь к своей машине. Возьмите с собой напарника на съемку и сообщите кому-нибудь, куда вы собираетесь и когда планируете вернуться.
Ночью возьмите с собой палки для треккинга. Если вы снова станете четвероногим, это предотвратит появление кожи на коленях и растяжение связок лодыжек. Используйте налобный фонарь вместо фонарика, чтобы освободить руки для треккинговых палок или оборудования для фотоаппарата. Многие фары оснащены как белыми, так и красными светодиодами.Я всегда использую самый яркий белый светодиод для походов и настройки кадра. Когда я готов начать съемку, я переключаюсь на красный светодиод и уменьшаю яркость, чтобы глаза адаптировались к темноте. Ключом к сохранению вашего ночного видения является использование очень тусклого света. Яркий красный свет хуже тусклого белого света. Полная адаптация к темноте занимает около 30 минут.
Лучший объектив для вашего первого похода в ночь — это светосильный сверхширокоугольный объектив, такой как 14 мм или 16 мм f / 2,8, или широкоугольный зум, например 14-24 мм f / 2.8 или 16-35 мм f / 2,8. Современные камеры обладают лучшими возможностями работы с высокими ISO, чем старые. Вам понадобится корпус камеры с чувствительностью ISO не менее 6400, желательно выше. Твердый штатив — еще одна необходимость для ночной фотографии.
Базовая техника ночной пейзажной фотографии
Ваша первая задача — сфокусировать объектив на бесконечность. Вы, вероятно, будете снимать на широко открытой диафрагме, а это значит, что глубина резкости будет небольшой, а фокусировка будет иметь решающее значение. Полностью отключите автофокус, даже если вы используете фокусировку задней кнопкой.Слишком легко случайно нажать эту кнопку большим пальцем в перчатке и не заметить, что вы испортили фокус.
Северное сияние над горой Надгробие, Территориальный парк Надгробия, Территория Юкон, Канада. Основной отправной точкой для фотографий полярного сияния является 10-секундная выдержка, но правильное время выдержки может значительно варьироваться, поэтому требуется метод проб и ошибок.
За некоторыми исключениями, вы не можете просто поставить объектив до упора, потому что большинство современных объективов позволяют вам фокусироваться на бесконечности.Вы также не можете просто установить индексную метку на объективе на метку бесконечности и предположить, что вы критически сфокусированы. Самое простое решение — сфокусировать линзу на бесконечности при дневном свете, а затем заклеить линзу клейкой лентой, которая не оставляет следов. Если вам необходимо сфокусироваться ночью, наведите объектив на яркую звезду или планету, увеличьте изображение примерно до 10 раз (для этого включите Live View при съемке с помощью зеркальной камеры) и вручную сфокусируйтесь на звезде. Затем сделайте пробный кадр, обязательно включив в кадр участок горизонта.Слегка не в фокусе звезда выглядит как большая звезда, но расфокусированная линия горизонта будет явно размытой. Затем заклейте линзу и повторите попытку.
Ночное воздействие — это вопрос (образованного) предположения и проверки. Ваш счетчик будет бесполезен; используйте ручной режим экспозиции и игнорируйте глюкометр. Для большинства ночных снимков вам нужно, чтобы звезды были достаточно круглыми, а это значит, что выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы звезды не превратились в полосы из-за вращения Земли.
Одним из удобных способов расчета максимальной выдержки является «правило 500»: разделите 500 на фокусное расстояние объектива, чтобы получить максимальную выдержку.Например, если вы используете объектив 20 мм, вы разделите 500 на 20 и получите 25 секунд — максимальную выдержку, чтобы звезды оставались достаточно круглыми. Обратите внимание, что это правило представляет собой компромисс между двумя целями: держать звезды круглыми и держать шум под контролем. Если вы увеличите изображение до 100 процентов, вы увидите, что звезды образовали короткие полосы. Вы можете использовать более строгий стандарт округлости звезды (например, использовать 200 вместо 500 при делении на фокусное расстояние) и компенсировать более короткую выдержку за счет более высокого ISO, но цена будет больше шума.
Настройки экспозиции для ночной пейзажной фотографии
В месте с темным небом, вдали от городских огней правильная экспозиция Млечного Пути составляет 30 секунд, ƒ / 2,8, ISO 6400. Вам понадобится объектив 16 мм или шире, чтобы использовать такую длинную выдержку без очевидных звездные следы. Эти настройки позволят вам получить правильно экспонированный Млечный Путь прямо из камеры. Некоторые недавние камеры могут дать немного лучшие результаты, если вы используете гораздо более низкое значение ISO, например 1600, а затем исправляете экспозицию в программном обеспечении для обработки.Эти камеры считаются ISO-инвариантными. Проверьте свое собственное снаряжение, чтобы увидеть, что дает вам наилучшие результаты.
Моя стандартная экспозиция Млечного Пути делает землю очень темной. Чтобы получить лучшую детализацию на земле, я обычно снимаю два кадра, выставляя один для неба, другой для земли, а затем соединяю два кадра в Photoshop. Как показывает практика, правильная экспозиция земли на изображении Млечного Пути (при условии, что на земле нет снега) примерно на два стопа ярче, чем правильная экспозиция неба, или примерно две минуты, / 2.8, ISO 6400.
Интервалометр позволит вам установить выдержку более 30 секунд. Это намного удобнее, чем использовать ручной режим и синхронизировать экспозицию с часами или телефоном. Использование интервалометра также позволяет вам изменять экспозицию, не касаясь камеры и потенциально заставляя штатив перемещаться между экспозициями, что может помешать точному выравниванию изображений.
Экспозиция для других ночных объектов будет отличаться.
Метеорный поток Геминид над бассейном Монумент, Национальный парк Каньонлендс, Юта.Это составное изображение показывает 86 метеоров, снятых за 8,5 часов.
Я обычно использую 30 секунд, ƒ / 2,8, ISO 3200 для съемки метеоров.
Моя отправная точка экспозиции для полярного сияния — 10 секунд, ƒ / 2,8, ISO 3200, но правильная экспозиция может отличаться на несколько ступеней в любом направлении от этих начальных настроек.
Правильная экспозиция для самой Луны во время лунного затмения также широко варьируется, от примерно 1/125 сек., Ƒ / 11, ISO 200 для полностью освещенной Луны, до восьми секунд, ƒ / 8, ISO 1600 при максимальной полноте. .Лунный свет различается по яркости в зависимости от фазы луны и высоты луны (угловая высота над горизонтом).
Для пейзажа, освещенного полной луной высоко в небе, начните с 30 секунд, ƒ / 2,8, ISO 400 и при необходимости отрегулируйте. Эта экспозиция сделает саму луну выдувной каплей, поэтому вы, вероятно, захотите исключить луну из своей композиции.
В эпоху кино можно было снимать звездные следы, устанавливая самую большую диафрагму и открывая затвор на несколько часов.К сожалению, использование того же метода с цифровой камерой обычно вызывает недопустимый шум. Решение состоит в том, чтобы снять много кадров с более короткими выдержками подряд, а затем соединить все кадры вместе с помощью бесплатной или недорогой программы отслеживания звездных следов, такой как StarStaX. В безлунную ночь я обычно выбираю диафрагму от / 2,8 до ƒ / 4 и ISO от 200 до 400. Выдержка затвора может быть такой, насколько позволяет ваша камера, без чрезмерного шума; для Canon EOS 5D Mark IV это четыре минуты.Я использую интервалометр, чтобы установить экспозицию и указать количество кадров. Ваши выдержки должны быть короче по ночам, когда луна яркая (освещенная на 50 процентов или более). В лунные ночи на более коротких экспозициях можно увидеть больше звезд. Ночами в полнолуние используйте выдержку от 15 до 30 секунд. Ограничьте экспозицию одной или двумя минутами, когда луна освещена на 50 процентов.
Когда ваши глаза адаптируются к темноте, изображение на ЖК-экране даст вам неверное представление об уровне детализации местности.Чтобы это компенсировать, уменьшите яркость ЖК-дисплея. Как всегда, ваша гистограмма — ваш лучший помощник по правильной экспозиции.
Звездные тропы над Титаном, Фишер Тауэрс, Юта. Чтобы сделать снимки звездных следов с меньшим шумом, сделайте несколько более коротких последовательных экспозиций и объедините их с помощью программного обеспечения, такого как StarStaX.
Я всегда использую баланс белого при дневном свете для своих ночных пейзажей, потому что хочу сохранить цвета звезд и планет, которые я вижу, когда я адаптирован к темноте. Lightroom и Photoshop игнорируют встроенные в камеру настройки шумоподавления при высоких значениях ISO.Я оставляю шумоподавление с высоким ISO включенным только потому, что оно делает предварительный просмотр изображения в формате JPEG на ЖК-дисплее камеры немного чище.
Подавление шума при длительной выдержке работает, делая вторую экспозицию сцены с закрытым затвором, а затем вычитая шум в темном кадре из фактических данных изображения. Это эффективно, но удваивает время на съемку каждого кадра, поэтому я выключаю его.
Съемка ночью требует проб и ошибок, так как вы, вероятно, не сможете многое увидеть в видоискатель.Обязательно выровняйте камеру слева направо, используя уровень на ЖК-дисплее. Кривые горизонты — частая ошибка ночью. Сделайте пробный кадр, изучите изображение на ЖК-дисплее, отрегулируйте и повторите попытку.
Для более быстрой компоновки — не дожидаясь 30 секунд для просмотра каждого тестового снимка — временно увеличьте ISO до 25 600 и уменьшите выдержку, чтобы она соответствовала. Как только вы отточите композицию, уменьшите ISO, отрегулируйте выдержку и сделайте снимок.
Во время съемки периодически проверяйте изображения на ЖК-дисплее.Помимо проверки композиции, еще раз проверьте резкость и экспозицию. Лента может сместиться, а большие колебания температуры линзы могут немного изменить точку фокусировки. В темноте легко повернуть диск камеры и случайно изменить диафрагму или выдержку.
Лунное затмение над пиком Лонгс и горой. Микер, вид с вершины Сестер-близнецов, Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо. Правильное время экспозиции для лунного затмения может широко варьироваться от долей секунды до нескольких секунд.
Если после проверки фокусировки ваши изображения выглядят размытыми, осмотрите переднюю часть объектива. Конденсат на переднем элементе испортит каждый снимок. Я ношу с собой старомодную бумажную салфетку для линз, чтобы высушить переднюю линзу. Салфетки из полиэфирной микрофибры отлично подходят для удаления пятен и отпечатков пальцев, но они плохо впитывают влагу.
И последний совет: батареи быстрее выходят из строя на морозе. Я всегда держу во внутреннем кармане пару запчастей в тепле.
Надеюсь, это краткое введение в ночную пейзажную фотографию вдохновит вас начать изучение этого захватывающего жанра.Подробное обсуждение всех аспектов ночной фотографии см. В моей книге « от заката до рассвета: руководство по ночной пейзажной фотографии», , опубликованной Rocky Nook. Тогда бери свое снаряжение и уходи. Если вы хорошо подготовитесь, ваши фотографические приключения под звездным небом будут наполнены чудесами.
Ночная съемка — Использование методов слабой освещенности | Винсент Табора | High-Definition Pro
Ночная съемка позволяет создавать потрясающие изображения.Даже в условиях низкой освещенности фотографы могут создавать потрясающие вещи с помощью своей камеры. В большинстве мест (например, в сельской местности) ночь кажется более мирной и безмятежной, в то время как в других она запускает суету ночной жизни (например, в городах). Получение этих изображений может быть интригующим при изображении городского образа жизни или захватывающим при съемке вещей в «ином свете». Ниже приведены некоторые методы, которые могут помочь создать изображения, идеально подходящие для ночной фотографии .
Снято со штативом с малой диафрагмой и очень длинной выдержкой. (f / 22 13 сек)Медленная выдержка
Проблема для фотографов при съемке в ночное время — доступность света. Вы можете использовать стороннюю вспышку, но получаемые изображения будут выглядеть нелестно. Иногда свет может заглушать пейзаж, создавая очень размытый вид. Даже если свет сбалансирован, вспышка может выделять слишком много света, чтобы придать изображению хорошую глубину. Хотя ее чаще используют для съемки людей, когда вы пытаетесь запечатлеть здания, архитектуру или городской пейзаж, откладывание вспышки в сторону улучшает качество снимков.
Используемая техника в этом случае — длинная выдержка (длинные выдержки) . Этот метод больше подходит для фотосъемки объектов, зданий, построек и т. Д. Удерживая затвор открытым в течение более длительного времени, вы позволяете большему количеству доступного света освещать изображение. Однако любое движение в кадре снимаемой сцены вызовет размытость движения . Это не идеальный вариант для съемки людей с очень большой выдержкой. Это все еще можно сделать с человеком в качестве объекта, но для получения изображений при слабом освещении с использованием окружающего света.Более креативные фотографы могут использовать эту технику для создания эффектов со световыми следами и движением.
1/2000 - это короткая выдержка. При переходе к более низкому значению скорость затвора уменьшается. Эти значения измеряются в 1 / x секунды. Таким образом, 1/1000 составляет одну тысячную секунды или 0,001 секунды. При 1/1 выдержка составляет 1 секунду. Точно так же 2/1 составляет 2 секунды, а 15/1 - 15 секунд. 1/1000
1/500
1/100
1/50
1/30
1/10
1/1
2/1
15/1 Все значения ниже 1/1000 медленнее (в этом контекст), так как все, что ниже 1/500, медленнее и т. д.
Если вы снимаете с приоритетом выдержки (режим S на многих дисках цифровых зеркальных фотокамер), камера соответствующим образом отрегулирует диафрагму. Когда фотограф регулирует выдержку, камера автоматически регулирует диафрагму в экспозиции. Аналогичным образом, при съемке с приоритетом диафрагмы выдержка регулируется соответствующим образом. В программном режиме камера будет выбирать и выдержку, и диафрагму в зависимости от освещения сцены, если фотограф не уверен, какие настройки использовать (новички могут многому научиться, начав с этой настройки для ночной фотографии).Более продвинутые фотографы будут использовать ручной режим , , который позволяет настраивать выдержку и диафрагму.
Выдержка, диафрагма и ISO
Как ночной фотограф, важно понимать взаимосвязь выдержки и диафрагмы. Диафрагма определяет количество света, который вы хотите пропустить через линзу, прежде чем он попадет на датчик. Диафрагма измеряется в шагах F , которые представляют собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия объектива (также называемого входным зрачком , , , ).
Примеры F Stop: f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11
Выдержка — это фактически время, в течение которого створки затвора в камере остаются открытыми. пропускайте свет через апертуру к датчику. Измеряется в долях секунды.
Примеры выдержки: 1/1000 (одна тысячная секунды)
Если вы собираетесь снимать ночью, в идеале вы бы предпочли, чтобы в объектив попадало больше света.Таким образом, было бы идеально иметь апертуру на больше , что означает более широкое отверстие в линзе. Что касается диафрагмы, когда вы говорите «меньше», это означает большее число ступеней F, в то время как большая диафрагма означает меньшее число ступеней F (противоположности).
Рассмотрим пример с длинной выдержкой.
f / 2.8 1/30 Это означает, что вы используете диафрагму f / 2.8, которая представляет собой большую диафрагму (более широко открывающийся объектив) с длительностью медленного затвора 1/30 (одна тридцатая секунды ).
Ночные фотографы также предпочтут использовать более длинную выдержку с большей диафрагмой. Они создают длинные выдержки, которые максимально раскрывают доступный свет к изображению. Когда вы добавляете ISO к уравнению, мы получаем треугольник выдержки . Большинство фотографов учат увеличивать резкость при съемке ночью. ISO не создает больше света и не увеличивает доступный свет. Он усиливает фотоэлементов сенсора, чтобы сделать изображение ярче, чем выше ваше значение ISO.Некоторые камеры инвариантны к ISO, поэтому ISO на самом деле не имеет значения, поэтому это полностью зависит от выдержки и диафрагмы. Другие камеры могут поддерживать высокий ISO, который может сделать изображение ярче> ISO 1000. Это высококлассные функции, доступные в лучших зеркальных и беззеркальных камерах. Компромисс — больше шума в стандартных камерах DSLR, но более дорогие модели также используют передовую технологию шумоподавления. От фотографа действительно зависит, какой результат он получит с ISO своей камеры. Если ваш рабочий процесс чисто цифровой и вы снимаете в формате RAW, вы также можете ретушировать изображение в публикации с помощью программы редактирования изображений, такой как Adobe Photoshop.
ПейзажиПричина использования медленной выдержки заключается в том, что это позволяет выделить больше деталей на изображении, которые в противном случае были бы потеряны из-за теней или темноты. При уменьшении выдержки в объектив попадает больше света, что дает больше времени для захвата некоторых деталей изображения. Это то, что идеально подходит для пейзажей или пейзажных изображений, таких как линии городского неба, природный ландшафт и архитектурные сооружения (например, здания, достопримечательности, памятники и т. Д.). Свет, попадающий в объектив ночью, в основном представляет собой рассеянный свет от различных источников (например, фонарный столб, офисное освещение), которые в основном являются источниками искусственного света. Это повлияет на то, как будет выглядеть ваше окончательное изображение, поэтому отрегулируйте температуру или WB (баланс белого) соответственно. Съемка днем - лучший способ запечатлеть детали, но ночью это привносит иную эстетику в изображение. Также не требуется использование вспышки (например, выносной или встроенной вспышки).
Снимок бульвара Лас-Вегаса прямо перед закатом, установленный на монопод. (f / 9,5 1/15)Лучше поэкспериментировать с тем, как снимать изображения ночью, потому что это не всегда приводит к одному и тому же изображению. Угол камеры, доступный свет, внешние факторы, влияющие на сцену, и даже погода могут повлиять на ваше окончательное изображение. Ясной летней ночью можно запечатлеть лучшие городские пейзажи. Просто используйте длинную выдержку с камерой, установленной на штативе . Причина использования штатива (или монопода) для многих ночных съемок заключается в том, чтобы стабилизировать камеру.Это уменьшает дрожание и размытость, поэтому изображение выглядит резким и ясным, а не мягким и размытым. Используйте дистанционный выпуск для дальнейшего предотвращения дрожания, и если вы используете таймер на своей цифровой зеркальной фотокамере, вам может потребоваться отключить функцию подавления вибраций на вашем объективе (если объектив поддерживает это). Если вы пытаетесь захватить изображение с рук, вы можете почувствовать большее размытие и мягкость на скоростях ниже 1/50. Вот почему при действительно низкой скорости затвора штатив очень полезен для получения максимально резкого изображения при хороших настройках экспозиции.
Пейзаж фермерского рынка Лос-Анджелеса после сумерек. Это было снято с рук. (f / 3.8 1/100)В зависимости от камеры фотографа для компоновки изображения требуется хорошая фокусировка. Ночью все по-другому. Просто попытаться сосредоточиться может быть непросто. Использование автофокуса (AF) может быть очень полезным. Следует помнить, что не устанавливайте основную точку фокусировки на темной области. Выберите место, где есть свет. Установите фокус, осторожно нажав кнопку спуска затвора наполовину. Перекомпонуйте, а затем сделайте снимок.При съемке пейзажей центрально-взвешенный замер дает отличные результаты, когда вы снимаете детали в центре кадра. Это часто случается с пейзажными изображениями, когда ваша сцена заполняет кадр. Чтобы сделать это правильно, требуется практика, поэтому любой, кто хочет научиться ночной фотографии, всегда должен попробовать.
Если у вас совершенно неподвижный пейзаж, вы сможете получить хорошую экспозицию. Когда в сцене много движения, будет получено много размытия даже при использовании штатива.Это не всегда плохо, поскольку его можно использовать для создания творческих и художественных эффектов, которые нужны фотографам. Это более субъективно, и на самом деле это точка зрения фотографа, а не нарушение каких-либо правил в фотографии (если вы верите, что правила существуют). Классные примеры размытия движения на фотографиях — это люди, идущие по улицам, танцор в темноте, текущая вода и вождение автомобиля.
Очень низкая выдержка со штативом. Движение падающей воды фонтана превращается в мягкое размытие, при этом четко передаются детали самого фонтана.(f / 20 6 сек)Брекетинг для HDR
Создание изображений HDR — еще одна замечательная вещь, которую вы можете сделать с ночной фотографией. Это делается с использованием техники брекетинга и . Обычно вы делаете несколько снимков сцены с разной степенью экспозиции. Возьмите некоторые кадры с недодержкой, сбалансированной экспозицией и переэкспонированными кадрами. Для достижения наилучших результатов используйте как минимум три рамки экспозиции в скобках. Используйте штатив (настоятельно рекомендуется) с дистанционным спуском или таймером. Важно держать камеру в том же положении для брекетинга фотографий, иначе это может привести к ореолу или появлению определенных артефактов на изображении.Поскольку вы делаете последовательные снимки, положение должно оставаться неизменным, так как любое движение может привести к появлению ореолов. При брекетинге объекты, которые внезапно попадают в кадр, будут выглядеть как призраки, если они находятся там достаточно долго, чтобы их можно было экспонировать. Примером этого является птица, летящая в кадр. Их можно избежать со временем (например, просто подождать, пока птица не уйдет) или отредактировать в публикации. После того, как у вас есть брекетинговые экспозиции, используйте программное обеспечение для редактирования, чтобы создать изображение HDR.
Этот снимок HDR представляет собой комбинацию трех экспозиций.Первая экспозиция была недоэкспонированной (f / 11 1/100), сбалансированной (f / 8 1/30) и переэкспонированной (f / 5,6 1 сек).Flash
Слишком много света делает сцену нелестной, даже если она действительно выявляет детали. Исключение составляют снимки городского образа жизни, которые запечатлевают толпу или людей ночью, групповые фотографии, движущиеся объекты и даже селфи. Это более известно как фотография ночной жизни . Освещать людей гораздо важнее, чем при съемке объектов и построек ночью.Использование вспышки останавливает движение на изображении, удаляя эффекты размытия и мягкость. Это приводит к большей резкости и детализации изображения, в идеале при съемке людей. Это также то место, где фотограф может проявить себя по-настоящему творчески.
Прямая вспышка на объекты, синхронизация по передней шторке. (f / 3,8 1/25)При использовании вспышки наиболее распространенным является стандартная синхронизация по передней шторке , режим по умолчанию для большинства вспышек камеры и внешних вспышек. Это зажигает свет в начале кадра, останавливая движение в этой точке экспозиции.Классный эффект, который это создает, заключается в том, что если объект находится в движении (например, идет по улице ночью), он замораживает движение в точке, где камера начинает экспозицию. Любое движение после этого будет выглядеть как мягкое размытие перед объектом. Одной из проблем, которые могут возникнуть при использовании этой техники, является эффект красных глаз . Это происходит потому, что свет, исходящий непосредственно от вспышки, освещает заднюю часть глаз, где расположены сетчатки. Это происходит, когда зрачки открыты или расширены, обнажая кровь за сетчаткой, которая имеет красноватый цвет.
Чтобы свести к минимуму эффект красных глаз, некоторые вспышки запускают предварительную вспышку, чтобы открыть зрачки глаз, чтобы дать им время сузиться и закрыть, чтобы не обнажить сетчатку. Другие способы минимизировать «красные глаза» — это направить объект съемки в сторону от камеры или не направлять вспышку прямо на объект. Больше освещения в комнате также помогает, позволяя зрачкам больше времени сокращаться, не подвергая сетчатку глаза камере. Более простой подход — отразить свет, направив вспышку к потолку или подальше от объекта.Рассеиватель, размещенный на вспышке, также может помочь, а также обеспечивает более мягкое освещение объекта (аналогично софтбоксу).
Еще одна хитрость с использованием вспышки — это синхронизация по задней шторке , которая является противоположностью синхронизации по передней шторке. На этот раз вспышка срабатывает в конце экспозиции. Он может создавать след, который останавливает движение к концу, поэтому все движения до срабатывания вспышки выглядят как след движения с мягким размытием. Это то, что используют некоторые фотографы при съемке ночью.Это особенно популярно для съемки скейтбордистов, автомобилей на дороге и любых боевых действий с крутым эффектом следа.
Использование вспышки с синхронизацией по задней шторке (f / 13 1 сек). Движение автомобиля фиксируется как следы света, движущиеся за изображением, когда вспышка срабатывала в конце экспозиции.Хотя вспышка идеально подходит для съемки людей, селфи и групп, почему она не подходит для ночных городских пейзажей и построек (например, архитектуры, зданий и т. Д.)? Если вы не находитесь близко к снимаемому объекту или объекту, использование вспышки имеет смысл только в том случае, если вы можете использовать свет.Если вы снимаете городской пейзаж, находящийся далеко от источника света, это мало повлияет на ваше изображение. Вы просто переэкспонируете область вокруг себя и не получите хорошего снимка сцены. Это также связано с законом обратных квадратов , который представляет собой отношение света к расстоянию. Упрощенное определение этого состоит в том, что чем дальше объект находится от источника света (вспышки), тем меньше освещения вы можете произвести. Таким образом, если определенная сцена находится слишком далеко, чтобы ее можно было осветить вспышкой, лучше использовать длинную выдержку с камерой, установленной на штативе.
Заключение и несколько последних советов
Медленная выдержка, широкая диафрагма, съемка со вспышкой и брекетинг — вот некоторые творческие приемы, которые можно использовать для ночной съемки. При меньшем количестве света вам нужно либо захватить как можно больше доступного света, либо создать собственный источник искусственного света с помощью вспышки. Используйте стабилизаторы, такие как штативы или оснастку для камеры, чтобы минимизировать или уменьшить дрожание камеры и размытые мягкие изображения. Даже монопод помогает получать более четкие изображения.
При съемке с длинной выдержкой минимальное значение, которое вы можете установить на большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов, составляет 30 секунд.Более длинная выдержка для съемки с действительно длинной выдержкой потребует внешнего дистанционного триггера. Другой вариант — использовать режим лампы , если он доступен. При включенном режиме лампы выдержка камеры может быть увеличена. Можно увеличить до часа или 30 минут, в зависимости от возможностей камеры.
Съемка с рук, хотя и не рекомендуется, — это то, чего многие фотографы не могут избежать. Либо потому, что они хотят получить моментальный снимок и не могут сразу установить штатив, либо полностью отсутствует какой-либо стабилизатор для камеры.Здесь есть правило: выдержка должна быть не ниже, чем фокусное расстояние объектива, обратное величине. Например, если ваше фокусное расстояние составляет 50 мм, вы не должны снимать менее 1/50 секунды.
Поскольку ночная съемка противоположна дневному времени, одна вещь, которую следует учитывать в ночное время, — это экспонирование светлых участков . В течение дня вам нужно избегать бликов, которые могут вызвать появление горячих точек на вашем изображении, потеряв детали и четкость. Ночью вам нужно искать самые яркие участки, так что рассчитывайте это.Сосредоточьтесь на свете, а не на темноте. Вот как получить этот фокус для создания максимально резкого изображения с вашей камеры.
Наконец, просмотрите свои изображения гистограмму , а не столько предварительный просмотр ЖК-дисплея на задней панели камеры после съемки. Причина, по которой я гораздо больше доверяю гистограмме, связана с ее точностью по сравнению с предварительным просмотром на ЖК-дисплее. Дисплей на ЖК-дисплее может вводить в заблуждение, потому что он не является фактическим отображением того, что вы сняли.Предварительный просмотр на ЖК-дисплее не откалиброван, поэтому цвета, скорее всего, будут не самыми точными. Отображение предварительного просмотра также делает изображение ярче, что делает его более красивым, но на самом деле ваше окончательное изображение выглядит не так. Пока вы не импортируете изображения с камеры на компьютер, вы не получите более точного изображения, поэтому используйте вместо этого гистограмму.
10 основных советов для ночной фотографии
Фотографирование ночью — любопытная практика. В то время как специалисты в этой области воспринимают ее как глубоко укоренившуюся страсть и ведут нескончаемый поиск технических и творческих достижений, те, кто более знаком с дневной фотографией, часто не осознают, что проверенные и истинные правила фотографии часто необходимо адаптировать или даже игнорировать на практике. ночь.Помня об этом, в следующий раз, когда вы выйдете на улицу в темноте, примите во внимание следующие советы, которые помогут вам адаптироваться.
1. Рискните и исследуйте неизведанное
Какое у меня время воздействия? Это вопрос номер один, который задает новичок в ночной фотографии, впервые настраивающий камеру. Базовое понимание функций диафрагмы и выдержки приобретает невероятные размеры в ночное время, когда уменьшение диафрагмы может превратить уличные фонари в звездные вспышки, а установка выдержки на ручном затворе дает вам возможность запечатлеть невидимое.Вопреки взгляду на фотографию как на точную науку, создание ночных изображений дает возможность экспериментировать, исследовать, играть и получать удовольствие. Поэтому вместо того, чтобы останавливаться на достигнутом и наизусть следовать чужим советам по экспозиции, исследуйте все переменные на кончиках ваших пальцев с помощью собственной камеры. Затем превратите это в настоящий учебный опыт, записав свои настройки экспозиции в письменной форме (или в аудио), чтобы вы могли изучить результаты после загрузки файлов. Чтобы сэкономить электроэнергию при создании заметок, сохраняйте простоту и кладите небольшой водонепроницаемый блокнот и ручку в сумку для фотоаппарата или в карман пальто.
Движущиеся автомобили становятся световыми лентами на этом изображении с длинной выдержкой, которое также отображает разнообразие цветовых температур в искусственно освещенных окнах квартир и уличных фонарях, преимущественно парах натрия.
Посвятите время этим усилиям, чтобы определить, что сработало лучше всего, чтобы вы могли использовать те же стратегии экспозиции в будущих съемках. По словам Ланса Кеймига, автора книги Night Photography and Light Painting: Finding Your Way in the Dark, «Ночью нет плохих экспозиций, только разные!»
2.Использовать тестирование с высоким ISO в качестве руководства по экспозиции
Если вы все еще не знаете, как определять экспозицию с нуля, воспользуйтесь уловкой под названием «Тестирование с высоким ISO» в качестве руководства. Вот как это работает. При каждом последующем увеличении шкалы ISO и полной остановке при открытии диафрагмы объектива ваше последующее время экспозиции будет сокращаться вдвое. Допустим, вы увеличили ISO до 6400 — в 6 раз больше, чем ISO 100 — и полностью открыли диафрагму до f / 2.0, увеличив количество света от среднего значения f / 8.0. Хотя эти настройки потенциально могут дать изображение с непривлекательной контрастностью, увеличенной зернистостью и ограниченной глубиной резкости, вы можете сэкономить драгоценное время, сделав брекетинг экспозиции, чтобы определить хорошо экспонированную гистограмму при этих настройках. Скажем, идеальная гистограмма для этой сцены соответствует выдержке 4 секунды. Затем вы можете выполнить математические вычисления, чтобы рассчитать необходимое время экспозиции для той же сцены, снятой при ISO 100 и f / 8, что в общей сложности составит 32 минуты.
Чтобы эффективно определить параметры экспозиции для этого городского пейзажа с длинной выдержкой, я провел тест высокого ISO при ISO 6400 с объективом, закрытым до f / 16 (левый кадр), что дало приличный результат. гистограмма через 15 секунд.Затем я рассчитал разницу в экспозиции, необходимую для съемки той же сцены при ISO 1 00 (6-кратное отличие от 6400 ISO). После настройки ISO я сделал 8-минутную экспозицию (правый кадр), которая дала мне гистограмму, очень похожую на гистограмму первой экспозиции, но с улучшенной резкостью и зернистостью. Фотографии © Джилл Уотерман
Помимо того, что это эффективный способ расчета экспозиции, выполнение пробных снимков при высоких значениях ISO также полезно для быстрой оценки кадрирования и основных деталей композиции изображения.Самое главное — при использовании этого метода не забудьте вернуть желаемые настройки ISO и диафрагмы после того, как вы закончите вычисления, иначе вы получите окончательное изображение, которое будет сильно переэкспонировано, но потребовалось более 30 минут для делать.
3. Заранее изучите и запомните функции шестеренки
Найти надоедливую кнопку или диск для изменения настроек камеры или вызова меню ночью намного сложнее, не говоря уже о том, чтобы найти аксессуары, спрятанные в сумке для камеры! Съемка при слабом освещении делает еще более важным изучить руководство к камере, чтобы запомнить, как работает ваше снаряжение, и найти точки доступа к основным дискам и параметрам меню, прежде чем вы выйдете в темноту.Фотографируя ночью, снимайте фотоаппаратом и объективом в ручном режиме. Если вы собираетесь открывать новые горизонты с этим, освоите ручные функции вашего снаряжения в условиях низкого давления, чтобы вы могли действовать спокойно и эффективно, когда условия не являются идеальными. При слабом освещении я всегда полагаюсь на простой увеличительный свет, который служит двойной цели: направлять концентрированный луч света туда, где он мне нужен, и увеличивать текст на крошечных циферблатах или цифровых индикаторах, поэтому мне не нужно тянуть. из моих очков для чтения.
Держите под рукой увеличительную лампу, и вам не придется рыться в темноте в поисках очков для чтения, когда вам нужно отрегулировать свое оборудование.
4. Знайте пункт назначения и заранее исследуйте его
Одним из сложных последствий съемки при слабом освещении является то, что все, что находится в поле зрения, приобретает потусторонний вид, что может затруднить попытки точно определить одну конкретную композицию или объект изображения. Чтобы избежать этой дилеммы, а также подготовиться к неожиданным сюрпризам, вам следует ознакомиться с местом назначения, в идеале — заранее осмотреть место.Планируйте прибыть к вам до заката и не спешить с настройками, а также получите возможность делать снимки при освещении в волшебный час. Это расширит ваше понимание того, как изменение условий освещения может повлиять на сцену.
Начните свою ночную фотосъемку, прибыв на место до заката. Вы не только сможете сфотографировать магические эффекты заката и сумерек, но и лучше почувствуете пейзаж и то, как передвигаться по местности, сведя к минимуму риск несчастных случаев в темноте и получения травм для себя или своего снаряжения. .
В дополнение к непосредственной разведке вашего местоположения вы также можете позволить своему компьютеру помогать во время сеанса удаленной разведки. Веб-сайты обмена фотографиями, такие как Flickr, легко доступны для поиска по описательным терминам или даже по конкретным GPS-координатам. Прокрутка результатов от других фотографов может дать бесчисленное множество советов об условиях на объекте, ракурсе камеры и многом другом.
Наконец, подумайте о том, чтобы взять с собой цифровой компас для регистрации данных GPS, а также для определения вашей ориентации по отношению к небесам.Это может оказаться критичным при съемке следов падающей звезды, особенно если вы хотите сделать снимки звездных следов, окружающих Полярную звезду.
Где Полярная звезда? Компас поможет вам сориентироваться, что особенно полезно для фотографирования звездных следов.
5. Адаптируйте свой захват изображения к высоким уровням контрастности и цветовым оттенкам
Ночная фотосъемка часто предполагает работу в ситуациях с чрезвычайно высокой контрастностью и широким диапазоном цветовых оттенков. Это делает особенно важным снимать в формате файла RAW для большей свободы действий в управлении контрастом и балансом белого при постобработке.
Для оптимального управления цветом вы можете вручную установить баланс белого камеры на определенную температуру Кельвина. Это может быть особенно полезно, если вы хотите получить холодный синий вольфрамовый оттенок (3200K), который многие люди ассоциируют с ночными изображениями. В вашей камере также есть предустановки баланса белого для различных условий освещения, а также опция автоматического баланса белого. Автоматический баланс белого выполняется быстро и удобно, но этот параметр работает в ограниченном диапазоне, и его можно обмануть из-за смешанных условий освещения или преобладания одного цвета в сцене.
Кеймиг экспонировал эту сцену со смешанным освещением в течение 10 секунд при ISO 400, используя настройку баланса белого «Флуоресцентный 1» (пары натрия) Nikon. Он внес две корректировки в баланс белого в посте: (слева) сбалансирован для света паров натрия в сцене, щелкнув нейтральную область бетона слева от дымовой трубы, и (справа) сбалансирован для металлогалогенного источника света. нажав на нейтральную область света, исходящего от здания справа сзади.Он предпочитает версию слева. Фотография © Lance Keimig
Ситуации смешанного освещения — когда в сцене соседствуют искусственные источники света разной цветовой температуры — чрезвычайно распространены в ночное время. Их бывает трудно идентифицировать визуально и практически невозможно контролировать на 100 процентов. В этих условиях необходимо принять решение о том, какой цветовой оттенок нейтрализовать, и как нейтрализация доминирующего или отвлекающего цветового оттенка сместит цвета с конкурирующих источников света.В последние годы многие города предприняли шаги по замене традиционных уличных фонарей с натриевыми парами (которые излучают желто-оранжевый оттенок) на более энергоэффективное светодиодное освещение. Это дает более четкий и белый свет, тем самым упрощая проблему цветовых оттенков и одновременно сокращая возможности для ночных фотографов исследовать творческие композиции, которые подчеркивают смешанный свет.
6. Установите прочную платформу для стрельбы, чтобы избежать вибрации всех типов
Еще одна важная проблема при фотографировании ночью — это вибрация камеры из-за большой выдержки.В таких обстоятельствах нельзя недооценивать важность прочного штатива. Хотя к громоздкости и громоздкости работы на штативе нужно привыкнуть, это важно для четкости изображения в ночное время. Это также может дать большое преимущество при совершенствовании композиции, а также для общей осознанности ваших действий. Использование штатива обычно сопровождается дистанционным спуском затвора или спуском затвора с тросиком, а также функцией блокировки зеркала камеры (которую вы можете найти в меню пользовательских функций).
Использование штатива и спуска затвора с тросиком в ночное время необходимо для резких снимков, но не менее важно в таких ситуациях, как предотвращение вибраций на металлической дорожке. Очень слабые вертикальные линии на дорожке указывают на ореол пешехода, прошедшего через кадр во время экспозиции. Сильные шаги или другие формы вибрации могут сотрясать ножки хрупкого штатива, вызывая сотрясение камеры. Фотография © Джилл Уотерман
Имейте в виду, что проблемы с вибрацией могут выходить далеко за рамки прямого контакта между вами и камерой.Следует обращать внимание на потенциальную вибрацию, вызванную незакрепленными аксессуарами, такими как ремни камеры, фиксаторы кабеля или ослабленные соединения штатива, и даже на помехи окружающей среды от пешеходных шагов, автомобильного движения или грохота подземного транспорта. Каждая мелочь имеет значение для достижения максимальной стабильности.
7. Подготовьте свое снаряжение к внешним воздействиям
Досадным внешним условием, которое может иногда мешать фотографу ночью, является запотевание линз.Это может быть вызвано перемещением шестерни из сухого холода в теплые влажные условия, или это может произойти из-за изменений уровня температуры и влажности, например, когда температура приближается к точке росы. Скопление влаги может полностью мешать свету, проходящему через объектив, или блокировать его, что может привести к мягким, размытым изображениям или кадрам, которые вообще не регистрируют экспозицию. Это может быть особенно неприятно, если происходит в процессе длительной выдержки.
Не стоит недооценивать важность адаптации вашего снаряжения к внешним условиям, особенно при съемке с длинной выдержкой в ночное время.Изменения температуры и влажности, вызванные либо атмосферными изменениями, которые происходят в определенном месте с течением времени, либо перемещением из места с разными относительными уровнями, могут запотевать ваши линзы и серьезно затруднять или даже препятствовать вашим усилиям по фотосъемке.
В условиях, склонных к запотеванию линз, добавление прозрачного фильтра может защитить оптическое стекло от прямого воздействия влаги, однако это может вызвать ореолы или блики на изображении, если в кадре присутствует свет. Бленда объектива также может помочь уменьшить накопление влаги.Другие методы предотвращения запотевания линз включают нагрев линзы, чтобы она стала теплее точки росы. Любители астрономии используют портативные электрические нагревательные устройства, чтобы защитить оптику телескопа от влаги. Другой вариант — прикрепить к оправе объектива переносные грелки для рук. В таких ситуациях рекомендуется подключать нагревательное устройство до того, как линза запотевает, поскольку удаление уже конденсированной влаги может занять много времени и затруднить удаление влаги.
Не игнорируя надлежащие меры безопасности, вы также можете обойти эту проблему, поместив оборудование для камеры в среду, аналогичную той, в которой вы будете работать в течение нескольких часов перед съемкой.Это позволит снаряжению адаптироваться к существующим уровням температуры и влажности и не даст запотеть стеклу до тех пор, пока уровень не изменится.
8. Одевайтесь для успеха в любых условиях — зимой, в воде и защищайте себя и свое снаряжение от ошибок
Правильный гардероб — ключевая задача при ночной фотосъемке. Низкие температуры или резкие погодные изменения могут быстро превратить приятный вечер в испытание на выносливость для неподготовленных даже в умеренном климате. Одевайтесь тонкими слоями, которые вы можете добавлять или убавлять по мере изменения внешних условий, и приносите с собой предметы, чтобы все было тепло, сухо и комфортно — от ядра до конечностей и снаряжения.
Когда Воренкамп сделал этот снимок ночного фотографа Габриэля Бидермана в снегу, в Проспект-парке было намного ниже нуля. Если вы проводите часы на улице в ночное время, снимая длинную выдержку, важно закутаться в теплую одежду. Даже в нехолодных условиях ваши конечности могут сильно замерзнуть, когда вы находитесь на улице в течение нескольких часов подряд. В этих условиях грелки для рук и ног действительно могут окупиться. Фотография © Тодд Воренкамп
Набирающие популярность в последние годы перчатки с отводными кончиками пальцев обеспечивают надежную защиту и являются практичным способом доступа к элементам управления камерой в холодном климате.Более умеренным вариантом для тех, кому трудно работать в затруднительном положении, являются легкие вкладыши для перчаток, которые защищают руки от ветра и непогоды и могут сочетаться с толстыми перчатками или рукавицами в экстремальных климатических условиях. Еще один удобный инструмент в холодную погоду — перезаряжаемый согреватель для рук, который часто используется как портативный источник питания и / или фонарик, а также обеспечивает тепло.
Перчатки с отводными кончиками пальцев дают вам больше возможностей для точной настройки параметров камеры без необходимости снимать перчатку.
Холодные или влажные условия — не единственные проблемы, с которыми сталкиваются бесстрашные ночные фотографы. Насекомые могут быть почти невидимыми, и их очень трудно предсказать, с длительными последствиями. Спрей от насекомых может помочь, но если вы собираетесь отправиться на территорию, где есть багги, подумайте о том, чтобы вооружиться курткой от насекомых.
9. Упакуйте дополнительную силу и план на случай бедствия
Длительная выдержка в течение нескольких часов может разрядить аккумулятор быстрее, чем вы думаете, поэтому обязательно обеспечьте достаточное количество резервного питания для камер и другого электронного оборудования, для работы которого требуются аккумуляторы.Вы также можете сэкономить электроэнергию, отключив на камере функцию Live View и ЖК-дисплей. Если вы снимаете на штатив, также отключите стабилизацию изображения.
Длительная выдержка ночью особенно утомительна для батарей фотокамеры, а добавление низких температур к смеси может привести к разрядке батарей во много раз быстрее нормальной. Помимо наличия большого количества запасных батарей под рукой для съемки (и сохранения их в тепле!), Отключение электронных элементов управления на вашей камере, таких как Live View, ЖК-экран или стабилизация изображения, также может помочь продлить срок службы батареи.
Экстремальный холод также оказывает огромное влияние на разрядку аккумулятора. При переноске нескольких упаковок в холодную погоду согрейте запасные батареи, поместив их во внутренние карманы или изолируя их грелками для рук. Если аккумулятор разряжен из-за холода, его разогрев может временно восстановить заряд, что позволит вам сделать еще несколько выстрелов.
Если вы снимаете в удаленном месте и приехали туда на машине, вы можете перезарядить аккумуляторы, используя автомобильный аккумулятор в качестве генератора, или, что еще лучше, взять с собой портативный генератор, чтобы не перегружать автомобильный аккумулятор. точка истощения.И в качестве дополнительной меры предосторожности сообщите друзьям или семье о месте съемки и общих планах, а затем сообщите им, что вы благополучно вернулись, особенно если вы работаете один.
10. Не будь картофелиной, пойди и попробуй
Как гласит пословица, нельзя добиться успеха в чем-то, если сначала не применить себя. Это особенно применимо к ночной фотосъемке, когда желание подготовиться и уйти в темноту после полного рабочего дня или других занятий может быть легко подавлено по инерции.
Ночная демонстрация исторических вертолетов послужила мотивом для этой уникальной ночной съемки. Подготовка списка потенциальных мест, небесных, атмосферных или погодных явлений, культурных мероприятий и специальных мероприятий для ночных фотоэкскурсий может помочь вам выйти за дверь с вашим снаряжением. Фотография © Джилл Уотерман
Опытные ночные фотографы используют ряд различных стратегий, чтобы дать толчок своей мотивации — от принятия обязательства снимать в определенных астрономических условиях, таких как полнолуние, прилив или отлив, до съемки погодных явлений, таких как туман, туман или снег. .Хотя идея выйти с камерой в ненастную погоду кажется не очень привлекательной, эстетические результаты в таких условиях могут окупиться в огромной степени.
Вы также можете подумать о планировании групповой экспедиции с одной или несколькими когортами. Это может принести выгоды, намного превосходящие простой вопрос ответственности, если вы выберете вас за дверь. В числах есть и безопасность, и товарищество, атрибуты, которые могут быть особенно важны в тишине ночи. Практика ночной фотографии богата вовлечением сообщества.В конце концов, общение с коллегами-единомышленниками и обучение у них — вот в чем суть ночной фотографии.
Спасибо, что присоединились к нашему путешествию в ночную фотографию! Для получения дополнительных материалов «Визуализация ночи» нажмите здесь: «Визуализация ночи» и поделитесь своим энтузиазмом по поводу искусства, приведенного ниже, в разделе комментариев или свяжитесь с нами в социальных сетях, используя #visualizethenight. Спасибо за прочтение!
11 основных советов, как профессионально овладеть ночной фотографией
Астрофотография позволяет делать впечатляющие изображения ночного неба, от изображений млечного пути, изображений звездных следов и вплоть до изображений глубокого неба.Каждый из них требует немного разной техники съемки, чтобы правильно их запечатлеть.
Но некоторые вещи не меняются, вы делаете это каждый раз, чтобы дать себе наилучшие шансы получить желаемый имидж. Ниже приведены 11 советов, которые помогут вам начать делать потрясающие ночные снимки.
1. Предварительное планирование
Чтобы получить четкие изображения ночного неба, небольшое предварительное планирование имеет большое значение для получения отличных фотографий. Во-первых, очень важно выбрать место с низким уровнем светового загрязнения.
Обычно это означает, что нужно схватить свое снаряжение и отправиться за задний двор, подальше от ярких городских огней. Световое загрязнение часто бывает самым сильным в крупных и малых городах, поэтому обычно вы получаете лучшие снимки, когда отправляетесь в сельскую местность.
Использование такого сайта, как darksitefinder.com, поможет вам узнать, сколько светового загрязнения находится вокруг вашего района, и в этом случае вы сможете увидеть ближайшее место для съемки, которое не перегружено световым загрязнением.
Перед тем, как отправиться в путь ночью, всегда полезно обыскать некоторые места в течение дня. Это полезно для выбора интересных объектов и сцен для вашей композиции. Попытка сделать это ночью может оказаться немного сложной задачей.
2. Купите себе прочный штатив
Из-за природы ночной фотографии вы обычно будете снимать изображения с длинной выдержкой по 10–30 секунд за раз, а иногда и дольше.
Поэтому очень важно держать камеру неподвижно во время съемки, если вы не хотите получить размытое изображение.Здесь пригодится прочный и прочный штатив.
Если у вас есть выбор между алюминием или карбоном, я бы выбрал карбоновый штатив просто потому, что он немного легче и прочнее.
Примечание: прочнее не означает более прочное, в то время как карбон прочнее алюминия, он также более жесткий. Это означает, что он более склонен к поломке, в то время как алюминий немного более гибкий.
Использование прочного штатива существенно меняет ваши изображения.
3. Используйте ручной режим и забудьте автоматический режим
Убедитесь, что вы снимаете в ручном режиме, ваши снимки будут успешнее. В ручном режиме вы избавляетесь от необходимости полагаться на камеру, выбирая наилучшие настройки для вас, и вы берете на себя ручную настройку выдержки, диафрагмы и ISO. Это дает вам полный контроль над камерой для каждой ночной сцены.
Независимо от того, снимаете ли вы ночной пейзаж, Млечный Путь, звездную ночь или даже глубокое небо, для каждого «типа» ночной фотографии потребуется своя настройка треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO).
4. Необработанный формат сохраняет большую часть деталей
Это правда, что JPEG чаще всего используется для повседневной, повседневной фотографии, но когда вам нужно выжать из изображения все до последней капли, вы будете благодарны, что сняли в RAW.
Размер файлаJPEG значительно меньше, чем у RAW, но это в основном из-за степени сжатия, и это формат с потерями. RAW, с другой стороны, намного больше по размеру файла и не теряет ценные данные изображений.
Так почему это так важно, спросите вы? Когда мы снимаем темную сцену без какой-либо постобработки изображения, она будет изначально темной.
Но поскольку файл RAW сохраняет много невидимых данных, когда вы запускаете изображение с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, например Photoshop, вы сможете извлечь все глубокие детали, которые мы раньше не могли видеть.
Съемка в формате RAW позволяет выделить все детали темного изображения.
5. Практика первая
Всегда потратьте немного времени на то, чтобы сделать несколько пробных снимков, прежде чем устраиваться на ночь с полной последовательностью ночных снимков.В отличие от дневной фотографии, ночная съемка требует от вас большей методичности. В условиях низкой освещенности вы не можете установить его в автоматический режим, просто нажмите кнопку спуска затвора и ожидайте потрясающих снимков.
Тестовые образцы позволяют экспериментировать и приспосабливаться к особенностям ночной обстановки. Вам нужно почувствовать правильные настройки вашей камеры, чтобы получить самое четкое и яркое изображение, но при этом сохранить общую резкость, и для этого вам нужно сделать несколько пробных снимков.
6.Тест с высоким ISO
Один из практических приемов, которые я использую при адаптации к ночным условиям, — это сделать несколько пробных снимков с высоким ISO. Хотя окончательное изображение с высоким значением ISO не получит никаких наград за качество изображения, оно послужит своей цели, помогая вам приблизиться к настройкам, необходимым для съемки ночных изображений.
Вы сможете сделать это на двухсекундном изображении, а не ждать более 30 секунд, так как обычно вам придется делать снимок несколько раз.
Процесс для этого относительно прост: при каждом последующем увеличении шкалы ISO и значения полной ступени при открытии диафрагмы объектива последующее время экспозиции будет уменьшаться вдвое.
Итак, если ваша типичная установка будет ISO 800, диафрагмой f / 2.8 и выдержкой 30 секунд. Тестирование займет довольно много времени, всего несколько тестов.
Итак, если вы увеличите ISO до 6400 (в 3 раза больше, чем ISO 800) и увеличите скорость затвора на такое же количество ступеней (3 ступени увеличивают скорость до 4 секунд)
Если вы запутались в математике, ниже представлена краткая диаграмма того, как работает «стоп»:
- ISO 800: одна ступень = ISO 1600, две ступени = ISO 3200, три ступени = ISO 6400
- Выдержка 30 секунд: одна ступень = 15 секунд, две ступени = 8 секунд, три ступени = 4 секунды.
Когда вы довольны своей экспозицией, просто уменьшите ISO и увеличьте выдержку на такое же количество «стопов», чтобы получить настройку, близкую к тому, что вам нужно.
7. Фокусировка в темноте
Настройка автофокуса в фотоаппарате — это обычно отличная функция… в дневное время. Во время ночной фотосъемки становится очевидным, насколько плохо работает автофокусировка.
Ручная фокусировка необходима для ночной фотосъемки, использование ручной фокусировки гарантирует, что ваша камера будет сфокусирована именно так, как вы ожидаете при съемке ночной сцены.
Быстрый процесс ручной настройки фокуса — это повернуть объектив на бесконечность (символ ∞ на объективе). Это поможет вам обойти отметку, и с этого момента вам нужно будет немного отрегулировать более или менее, чтобы получить точно резкое изображение.
Используя режим Live View в качестве дисплея, наведите камеру на самый яркий объект на расстоянии, обычно на сияющую звезду, или, если ее нет, то подойдет самый дальний уличный фонарь.
Отсюда, как я упоминал ранее, вам нужно будет немного увеличить или уменьшить масштаб, пока объект в режиме live view не станет резким.
Небольшой совет: вы можете наклеить на объектив немного малярного скотча, чтобы он не двигался во время ночной съемки. Просто убедитесь, что вы не активируете автофокус, иначе ваши ручные настройки будут потеряны, и вам придется снова выполнять ручную фокусировку.
Сфокусироваться ночью может быть непросто, но используйте яркую звезду в качестве точки фокусировки.
8. Уменьшите шум — выберите низкое значение ISO
При съемке ночных изображений обычно требуется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче, но смещение этого значения тем больше, чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше шума вы вносите в изображение.
Датчики в большинстве современных камер могут работать с очень высокими настройками ISO без излишнего шума.
Однако, чтобы не рисковать, ISO 1600 — хорошая настройка для начала снимков ночного неба.
В зависимости от вашей модели камеры, если вы все еще находите уровень шума неудовлетворительным, вам нужно еще больше снизить ISO и увеличить время выдержки, хотя и не слишком много, иначе вы получите звездные следы, но это другая история.
9. Опустите апертуру
Выбираемые вами настройки диафрагмы будут различаться в зависимости от вашей модели объектива, но здесь цель состоит в том, чтобы уменьшить значение диафрагмы (что парадоксально означает расширение отверстия объектива).
Если ваш объектив может опускаться до диафрагмы f / 2.8, то я предлагаю это как хорошую отправную точку для съемки звездных ночей. Если ваш объектив не может опускаться до такой низкой отметки, просто выберите наименьшее значение, которое у него есть, обычно это будет примерно f / 5,6 или f / 3,5.
10. Выдержка и размытые изображения
Увеличение продолжительности выдержки необходимо для ночной фотографии. Поступая таким образом, вы достигнете одного из следующих показателей:
- Увеличить яркость изображения
- Добавьте к изображению размытость в движении
Если вы хотите получить более яркое изображение без размытия, прочтите правило 500.Это расчет, который поможет установить выдержку как можно дольше, прежде чем вы начнете ощущать какие-либо размытые пятна или следы на изображениях.
Добавление размытия может быть желаемым эффектом в некоторых сценах.
11. Акклиматизируйте свое снаряжение к наружной температуре
Наконец, это не технический совет, а скорее совет «учись на моем опыте». Отправиться на съемку на половину ночи — это отличное приключение, пока вы не поймете, что после захода солнца температура падает довольно быстро.
Таким образом, если вы вынесете свою красивую теплую камеру на холодную улицу, это может привести к запотеванию линз камеры.
Хороший совет, чтобы избежать конденсации, — это акклиматизировать их перед тем, как отправиться в путь. Некоторые способы сделать это — оставить камеру на улице на несколько часов перед отъездом.
Вам также следует путешествовать с камерой и объективом в багажнике автомобиля, так ваше оборудование не будет нагреваться внутри автомобиля, пока у вас включен обогреватель во время движения.
Ночью может быть холодно, не забудьте акклиматизировать свое снаряжение, прежде чем отправиться в путь.
Заключение
Вот и все, надеюсь, вы примените все или хотя бы некоторые из них. Поступая так, вы встанете на верный путь к получению отличных ночных снимков.
Об авторе
Чарльз — заядлый ночной фотограф из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Он не любит ничего больше, чем проводить ночь, фотографируя ночное небо и делиться тем, что он знает.Посетите этот сайт, чтобы увидеть больше его работ.
8 советов при слабом освещении для потрясающей ночной фотографии The Work Smarter Guide — Redbooth
По словам великого Альфреда Штиглица, «везде, где есть свет, можно фотографировать». Это утверждение полностью актуально для съемки в условиях низкой освещенности.
Для тех из вас, кто только начинает снимать в темноте, может быть неприятно не понимать, почему, что бы вы ни пытались, ваши фотографии получаются темными.
В этой статье я собираюсь обсудить восемь советов по ночной фотографии или съемке при слабом освещении и научу вас, как настройки камеры могут работать вместе, чтобы ваши ночные фотографии больше не были темными.
Поднимите свой ISO
Число ISOопределяет, насколько чувствительна матрица нашей камеры к свету. В свое время этот показатель был известен как светочувствительность пленки, и оба аналогично — числа, используемые для измерения того, как камера будет экспонировать фотографию. Чем выше ISO, тем ярче экспозиция.
При съемке ночью вам нужно, чтобы это число было как можно большим. Остановитесь, когда на ваших фотографиях начнут появляться шумы и зернистость. Все камеры разные, так что это вопрос экспериментов.
Держите диафрагму широко открытой
Когда вы снимаете при слабом освещении, вы хотите, чтобы в камеру попадало как можно больше света за определенный спуск затвора. Каждому объективу присваивается рейтинг F-Stop, указывающий, сколько света попадет в камеру в зависимости от выдержки.Низкое значение, например F / 2,8, означает, что объектив «светосильный» и пропускает много света. Большое число, такое как F / 22, означает, что отверстие очень узкое и внутрь может проникать минимальное количество света.
Светосильные линзы требуют сложного производства и обычно дороже, чем их более медленные аналоги.
Используйте штатив!
Штатив — лучший друг фотографа при слабом освещении. Наличие штатива позволит вам стабилизировать камеру, когда затвор остается открытым, что предотвратит размытие изображения.Основная причина, по которой вы собираетесь использовать штатив при съемке при слабом освещении, заключается в том, что скорость затвора будет меньше 1/60 секунды (большинство людей могут делать снимки с рук на расстоянии от 1/60 секунды).
Держите затвор открытым дольше
Скорость затвора определяет, как долго ваша камера будет позволять свету попадать на матрицу. Если ваша диафрагма широко открыта, и вы увеличили ISO, следующий вариант, который у вас есть, — держать затвор открытым дольше. Опять же, для увеличения выдержки более 1/60 секунды потребуется штатив.
Большинство корпусов камер позволяют делать экспозицию 30 дюймов, что в большинстве ситуаций должно быть достаточно времени для правильного освещения сцены. Проблема с выдержкой заключается в том, что ваш объект (и камера) должны быть полностью неподвижны, иначе вы можете увидеть размытость при движении.
Создание света с помощью вспышки
Если ваша диафрагма, выдержка и ISO не справляются со своей задачей, вы всегда можете включить вспышку Speedlight, чтобы осветить объект. В зависимости от того, насколько темна ваша сцена, вы можете снимать со вспышкой, используя штатив или держа камеру в руке.
Speed Lights мощные и могут даже переэкспонировать объект, если вы подойдете слишком близко или слишком высокое ISO. При использовании вспышки держите диафрагму широко открытой, а затем установите выдержку и ISO.
В качестве примера фото ниже было снято со следующими настройками:
- Диафрагма: F / 2.8
- Выдержка: 20 дюймов
- ISO 6400
- Заполняющая вспышка
Модель на фото выглядит идеально неподвижной, потому что она сидела в полной темноте.Если бы окружающего света было больше, то легко было бы размытие при движении.
Световая живопись
Иногда использование вспышки может быть неидеальным из-за того, насколько ярко она освещает все в данной сцене. В этом случае вы можете использовать небольшой фонарик или даже ЖК-экран телефона, чтобы «нарисовать» объект, что даст вам гораздо больше контроля над тем, что будет отражать добавленный свет.
Создание светового пятна на вашем объекте занимает всего несколько секунд, поэтому всегда проверяйте, как фотография вышла на экран, чтобы убедиться, что вы не передержали объект.
Как сфокусироваться
Одна из самых сложных задач при съемке ночью — держать фотографии в фокусе. Есть две основные стратегии для фокусировки вашей сцены:
- Найдите бесконечную точку фокусировки на вашем объективе — Многие линзы имеют точку фокусировки, известную как точка фокусировки на бесконечность. Здесь вы можете установить фокус вручную и заблокировать его, чтобы все было красиво и четко. Если ваш объектив имеет бесконечную точку фокусировки, на это указывает знак бесконечности на кольце фокусировки.
- Используйте яркий свет — Если ваш объектив не имеет точки фокусировки на бесконечность, вы можете вручную сфокусироваться, используя яркий свет, направляя его на объект и фиксируя фокус, глядя в видоискатель.
Постпродакшн
Часть получения потрясающих ночных изображений — это знать, как делать снимки, которые вы снимаете, и еще больше улучшать освещение при публикации. Для тех из вас, кто использует Lightroom или Camera Raw (Adobe Bridge), вот самые распространенные настройки, которые я могу внести в фотографии, снятые ночью:
- Отрегулируйте экспозицию (обычно увеличивайте)
- Играйте с контрастом, белыми, черными и яркими цветами
- Уменьшить шум
В конце концов, когда вы собираетесь увидеть съемку ночью, обычно требуются очень похожие настройки.С повторением вы со временем начнете быстро улучшаться.
Если возникнут вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях!
.