Снимаем панораму. Часть 2. Практика / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
В предыдущей части мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?
Делаем снимки для склейки панорамы
Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.
Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык — видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции — основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!
Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).
Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно — решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.
Варианты съёмки «внахлёст» с разной величиной наложения кадров. Все эти варианты допустимы. Но первый вариант хорош тем, что из итоговой склейки можно убрать промежуточный снимок без последствий. Это удобно в том случае, если один из кадров панорамы оказался бракованным (например, с «шевелёнкой»). Тогда его можно просто выкинуть из серии и панорама склеится без него.
Если вы попытаетесь снимать панораму встык, без наложения кадров один на другой, то вы её никогда не склеите.
Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга — основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.
Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.
Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.8G NIKKOR
«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы — возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.
Примерная схема съёмки трёхрядной панорамы. Разумеется, на практике вы можете сделать большее количество кадров и рядов, снять отдельные кадры не горизонтальными, а вертикальными — этого никто не запрещает!
Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.
Пример многорядной панорамы.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.
Меню настройки функции ISO-Auto в фотоаппарате Nikon D810. При съёмке панорам эта функция должна быть отключена. Для этого просто выберите Off напротив пункта «Автоматическое управление чувствительностью ISO».
В старших моделях фотоаппаратов Nikon (Nikon D5, Nikon D810, Nikon D610. Nikon D500, Nikon D7200) отключить или включить функцию ISO-Auto можно проще: зажав на аппарате кнопку ISO и покрутив переднее колесо управления. Выбранное значение ISO указано на дисплее вашего аппарата. В младших моделях (Nikon D5500, Nikon D3300) — с помощью экранного меню, вызываемого кнопкой i.
Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других — красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810, Nikon D750, Nikon D610, да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном. А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции). В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок, а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры: они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.
RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.
К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D.
Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW, а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.
Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние. Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости, то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Сложности при панорамной съёмке
Панорамная съёмка — очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение — вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Простое решение проблемы с движением — разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.
Неравномерное затемнение неба при использовании поляризационного фильтра
Проблема со съёмкой морского прибоя. При съёмке левого кадра пришла маленькая волна, а при съёмке правого — чуть больше. В итоге кадры панорамы невозможно нормально склеить.
Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.
Параллакс и борьба с ним
Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.
Параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.
Эффект параллакса: будучи в центре кадра, игрушка на переднем плане пересекается с человечком на фоне.
Но стоит подвинуть камеру влево или вправо, они сильно изменят своё взаимное расположение.
Общий вид панорамного снимка
Огрехи в склейке, вызванные параллаксом
Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок. Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.
Панорамная головка Nodal Ninja NN4 w/ RD16-II Advanced Rotator считается недорогим решением. Её цена на момент написания статьи — $359,90.
Нодальная планка длиной 140 мм. Куплена в китайском интернет-магазине за $18.
Для обычной панорамной (как пейзажной, так и интерьерной) съёмки подойдёт и более простое приспособление — нодальная планка (Nodal Plate). О ней мы и поговорим подробнее.
Параллакс возникает потому, что камера на штативе поворачивается не вокруг особой нодальной точки, а вокруг места крепления к штативу. Нодальная точка — это воображаемая точка на оптической оси фотоаппарата, в которой происходит пересечение лучей света. Если аппарат будет вращаться вокруг нодальной точки, параллакс наблюдаться не будет. Обычно эта точка расположена где-то между механизмом диафрагмы и передней линзой объектива.
Как работает нодальная планка? На одном её конце закрепляется фотоаппарат. Чтобы закрепить на ней камеру, потребуется штативная площадка распространённого стандарта Arca-Swiss. В моём случае это штативная площадка типа L-plate Она позволяет фиксировать камеру на штативе в вертикальном положении. Другой конец нодальной планки крепится на штативной головке (тоже совместимой со стандартом Arca-Swiss) вашего штатива. Расположение нодальной точки сильно зависит от объектива, установленного на камере.
Камера Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor и нодальная планка на штативе
Фиксация камеры в вертикальном положении с помощью площадки типа L-plate
Как найти нодальную точку для вашего фотоаппарата? Вам понадобится два любых узких вертикальных предмета (например, два карандаша). Один поставьте максимально близко к фотоаппарату, а другой — в нескольких метрах от него таким образом, чтобы карандаши пересекались друг с другом на фото. Экспериментальным путём найдите то положение аппарата с нодальной планкой на головке штатива, при котором выбранные вами предметы не изменяют своего расположения друг относительно друга, в каком бы месте кадра (с краю или по центру) они не оказались. Запомните это значение или нанесите на нодальную планку соответствующую пометку. Положение нодальной точки изменится, если вы смените объектив. Поэтому её нужно найти для каждого вашего объектива отдельно.
Камера на нодальной планке. Как видите, эффекта параллакса не наблюдается.
Объекты не меняют своего взаимного расположения независимо от позиции в кадре.
Нодальные планки бывают разной длины. При съёмке панорам я пользуюсь компактным и лёгким объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, и мне хватает короткой нодальной планки 140 мм, но если вы пользуетесь крупными широкоугольными объективами (например, Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor или Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED), лучше взять модель подлиннее (например, 200 мм).
Процесс съёмки панорамы с использованием штатива, нодальной планки и градиентного фильтра.
Итак, мы познакомились с основными практическими аспектами съёмки панорам. Если всё получилось правильно, в итоге на карте памяти вашего фотоаппарата будут грамотно снятые кадры, из которых получится собрать панорамный кадр на компьютере. Тому, как и в каких программах можно работать с панорамами, будет посвящён наш следующий урок. Следите за обновлениями на сайте!
Съёмка панорам: советы экспертов.
Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей. Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым, Алексеем Байфа, Владом Соколовским и Иваном Мусиновым!
Автор: Даниил Коржонов
Вадим Малышев
1. Съемка с рук или штатив
В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм
2. Контроль кадрирования
При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм
3. Блокировка фокуса и экспозиции
При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм
4. Фильтры
Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
5. Выбор объектива
Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1000
ISO: 800
Фокусное расстояние: 310 мм
Алексей Байфа
1. Съемка панорам вертикальными кадрами
При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм
2. Вертикальные панорамы
Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм
3. Ручной режим при съемке панорам
Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм
4. HDR-панорамы
Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате .dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в .dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм
5. Метод Бренайзера
Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм
6. Снимайте панорамы в рассветное/закатное/ночное время
Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм
Иван Мусинов
1. Оборудование
Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.
Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.
Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм
2. Небо в одном кадре
Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.
Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм
3. Раздвигаем границы
Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.
Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
4. Режим M
Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.
Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
5. Совмещение техник
При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.
В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.
Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Влад Соколовский
1. Фототехника
Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.
В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.
Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/125
ISO: 400
Фокусное расстояние: 190 мм
2. Съемка интерьеров
Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).
Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.
Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 15 мм
3. Площадь перекрытия
Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.
Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 150 мм
5. Верторама
Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).
Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.
Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 180 мм
6. Фокусное расстояние
Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.
Два горизонтальных кадра. Снято с рук.
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8Выдержка: 1/1000
ISO: 400
Фокусное расстояние: 450 мм
Источник: https://nikonofficial.livejournal.com/816879.html?mindbox-click-id=784858f7-e091-4996-9d13-a26123f80d5b&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=mynikon_journal_nopro_0318
Мастерская творчества
Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.
Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.
Полный панорамный комплект
Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.
На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).
Неполный панорамный комплект
Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.
Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:
Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.
Выход прост — наклонять лишь камеру, не затрагивая плоскость вращения ротатора. Добиться этого весьма не сложно — установить над ротатором штативную голову, которая и обеспечит наклон.
Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.
Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.
В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.
На изображении показаны два варианта штативной головы — шаровая и так называемая 3д-голова. Я бы не стал говорить, что какой-то один тип будет объективно удобнее. Лично мне приятнее работать с шаровой головой — она позволяет более оперативно менять положение камеры, плюс большинство грузоподъёмных качественных голов выполнены именно в виде шара. Вместе с тем, фиксированные оси вращения 3д-головы могут быть полезны при съёмке панорам, более чётко ограничивая наклон при вращении в одном ряду.
На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.
Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.
К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.
В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.
И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.
Штативные головы, площадки: Нодальная планка NNR100
Платформа с быстросъемной площадка под стандарт Arca swiss 10 см
Производитель может менять характеристики и комплектацию товара без предупреждения. При необходимости, пожалуйста, уточняйте информацию перед покупкой. Все цены указаны в рублях, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Снимаем пейзаж. Вещи фотографа. | КрымФотоТур
Всем, привет! Я Алексей Агеев, фотограф. Живу и работаю в Крыму. Считаю Крым уникальным местом, особенно для фотографа пейзажиста. Полуостров, наверное, одно из самых насыщенных и интересных мест на планете.
Сегодня поговорим на тему «вещей фотографа». Начнем (как обычно в подобных статьях и обзорах) с набора моей техники в целом, посмотрим, что, когда и зачем я ношу с собой, как можно использовать особенности фотооборудования, наконец, на что стоит обращать внимание при выборе техники. В последней части статьи обратим внимание на другое (не фото) снаряжение, что я использую. Иной раз эти вещи не менее важны в пейзажной съемке.
Поехали))
Камера и объективы
В качестве камеры я долгое время использую Nikon D800. И хотя у меня порой возникают мысли о чем-то поновее, я понимаю, что в подавляющем большинстве случаев этой камеры мне хватает для любых задач.
Так же у меня есть три объектива.
- Nikon AF-S 16-35 F/4G ED VR
Один из лучших сверх широкоугольных объективов, на мой взгляд. Относительно легкий, позволяет использовать круглые фильтры, приличный диапазон фокусных расстояний с постоянной апертурой и еще в дополнение ко всему стабилизатор.
Конечно, этот объектив несколько уступает в качестве картинки своему старшему брату Nikon 14-24/2.8 и иной раз мне хотелось бы иметь 14мм на коротком конце, но в целом большой разницы между ними я так и не нашел.
Широкоугольный объектив – один из основных инструментов фотографа пейзажиста. Он позволяет выделить передний план, показать все величие и широту сцены, делать сумасшедшие широкоугольные панорамы.
Используя свойственные всем широкоугольным объективам особенности (искажения) можно создавать интересные художественные эффекты в кадре. Например, добавить драматизма облакам на небе, или подчеркнуть и направить линии, создаваемые естественным узором на камнях, траве и т.п.
Говоря «двумя словами», широкоугольный объектив — это инструмент для работы с передним планом.
- Nikon AF-S 24-70 F/2.8G ED
Штатный светосильный объектив Nikon для полнокадровых камер. О нем сказано и написано настолько много, что и добавить нечего. Отличная, надежная, проверенная временем рабочая лошадка. Из недостатков, пожалуй, только несколько раздражающие искажения на 24мм. Зато на 35мм объектив выдает картинку лучше предыдущего.
В основном я использую этот объектив, когда мне необходимы фокусные расстояния от 35 до 70 мм. Чаще всего это происходит в те моменты, когда в кадре нет ярко выраженного переднего плана, но есть необходимость уделить внимание среднему плану. Так же использую относительно широкий угол (24 мм), когда есть необходимость работы с более открытой диафрагмой, чем f/4.
Опять же, говоря «двумя словами», штатник – инструмент для среднего плана с возможностью работы с умеренно широкими углами и начальным теле-диапазоном, о чем речь пойдет ниже.
- Телеобъектив Nikon AF-S 80-200mm F/2.8D IF-ED
Уникальный на мой взгляд объектив. Обладает улучшенной оптической схемой (по сравнению с предшественниками Nikon 80-200/2.8D ED) и встроенным мотором фокусировки. Из минусов, как раз мотор фокусировки, с которым у многих экземпляров часто возникают проблемы, а ремонт сложный и дорогой. Но он того стоит – картинка, которую формирует объектив удивительная.
Телеобъектив позволяет выхватить и показать отдельные детали пейзажа, сблизить планы – несколько сжать пространство. Это свойство хорошо работает при необходимости показать масштаб могучих гор. Телеобъектив – инструмент работы с дальним планом, или отдельными участками среднего плана. Так же этот объектив незаменим при съёмке диких животных.
Вы, наверное, обратили внимание, что кроме ширика, оставшиеся два объектива имеют весьма приличную диафрагму f/2.8? Несмотря на то, что пейзаж чаще предполагает использование закрытой диафрагмы, не следует забывать об эффекте размытия заднего плана – иногда немного размыв задний план можно добавить глубины и настроения сцене, или подчеркнуть конкретный объект съемки (часто актуально при съемке цветов и животных, а иной раз и людей).
Давайте еще раз пройдемся по планам в изображении и посмотрим на применение оптики.
Ширики имеют очень большую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), которая тем меньше, чем больше фокусное расстояние вашего объектива.
Таким образом, широкоугольный объектив позволяет выделить передний план и при этом показать резким средний и дальний планы.
Средние фокусные (35-70 мм) и тем более теле диапазоны (от 70мм и больше) имеют небольшую ГРИП и от переднего плана даже на закрытых диафрагмах могут оставить только размытое упоминание )).
Дополнительное оборудование
Начнем с маленького, но важного – карт памяти. В моей камере два слота – один формата SD, второй Compact Flash. Я использую оба слота сразу и, соответственно, две карточки. Каждая объемом по 64 Гб. В зависимости от необходимости, я могу использовать карты в режиме дублирования (если фотовыход короткий и мне не нужно хранить много фотографий), заодно я уверен, что не потеряю все, что отснял, даже если откажет одна из карточек. Или, я могу использовать режим записи по переполнению и в итоге получить все 128 Гб полезного объема, что немаловажно, учитывая размеры файла RAW формата на Nikon D800.
Я использую быстрые карточки Sandisk extreme pro со скоростями записи 160 и 95 Мб/с соответственно. Почему именно их? Эти карты меня подводили реже всех, а скорость записи и чтения – очень добавляет удобства использования камерой (особенно при 36 мпкс кадрах) – буфер камеры быстро опустошается, а просматривать фотографии можно легко и быстро.
Можно использовать любые карты, совместимые с вашей камерой, любого известного производителя. Важно не забывать один важный факт – флешки выходят из строя. И зачастую делают это весьма неожиданно и в неподходящий момент. Лучше иметь несколько карт небольшого объема, чем одну гигантскую – так вы сохраните хотя бы часть снимков. И использовать возможности камеры по работе с двумя картами сразу, если таковые имеются.
Перейдем к вещам побольше и потяжелее.
При съемке пейзажа не обойтись без штатива. Я использую штатив и штативную головку шарового типа от компании SIRUI. Тип крепления камеры Arca swiss. В общем, не так важно, как называется, и кто сделал ваш штатив. Запомните главное – штатив это одна из важных составляющих резкого и качественного снимка. Никакой стабилизатор вам этого не заменит. Потому, выбирая штатив обратите внимание на надежность его конструкции, устойчивость, жесткость (вибрации нам ни к чему) и удобство (возможность расположить так штатив – так как нужно и где нужно). При выборе штативной головки обратите внимание на вес, на который она рассчитана, и насколько надежно фиксируется положение камеры (не «уйдет» ли настройка после того, как вы закрутили фиксаторы).
Очень удобным аксессуаром является L-plate – это специальная крепежная площадка, позволяющая очень быстро и легко ставить камеру в штатив, как вертикально, так и горизонтально. Для каждой камеры конструкция площадки разная.
Если вы снимаете панорамы с близким переднем планом, вам может пригодиться еще один инструмент – nodal slide, или нодальная планка, как их еще называют. Это простая вещица, позволяет вынести ось вращения камеры за пределы матрицы и избежать эффекта паралакса и связанных с ним в дальнейшем проблем при склейке панорамы. Берите 200 мм, не меньше, не ошибетесь.
Так же всегда с собой простейший пульт «тросик» — еще один инструмент, без которого не обойтись в пейзажной фотографии. Подойдет самый простой, или можно использовать программу на смартфоне, если эта функция поддерживается вашей камерой.
Из вещей, не относящихся к оборудованию, можно выделить чистящие средства. Всегда ношу с собой два чистящих карандаша Lenspen (разных размеров), специальную тряпочку для оптики, немного спирта и специальную грушу для сдувания пыли с оптики.
Обязательно имейте с собой в запасе 1-2, или более (в зависимости от длины маршрута и модели камеры) запасных аккумулятора. Необходимость в оных особенно заметна при частой съемки на длинных выдержках и использовании Live View (а использовать этот режим придется часто).
Фильтры
О фильтрах много писать не буду. Это тема отдельной статьи.
Все мои объективы позволяют использовать обычные круглые фильтры и имеют одинаковый диаметр резьбы – 77мм. Что очень удобно, т.к. один комплект фильтров я могу использовать с любым объективом.
С собой я ношу (не всегда) нейтрально серые фильтры с плотностью ND16 и ND500 и фильтр поляризатор, все производства Manfrotto.
Что еще?
Из оборудования и снаряжения не относящегося к фототехнике, можно выделить смартфон и туристический навигатор Garmin с комплектом запасных батареек.
Давайте разберем чуточку подробнее, зачем это все.
- Смартфон.
Во-первых, это средство связи ). А во-вторых, это небольшой «компьютер», который иной раз сильно упрощает жизнь. В своем смарте я имею набор программ для съемки – различные калькуляторы экспозиции, ГРИП и т.п.; программы для расчета восходов и закатов, определения длительности режимного времени, положения солнца и луны, млечного пути и т.д.; и конечно навигационные программы для ориентации на местности.
- Навигатор.
Вы можете спросить – «зачем навигатор, если есть смарт с навигационными программами?». Отвечу просто. Туристический навигатор можно уронить со скалы, искупать в море, промокнуть с ним под дождем и при этом остаться с навигацией, чего не скажешь о большинстве смартфонов. А еще он питается от двух пальчиковых батареек, требуя пары за 10-12 часов работы… что очень удобно, когда нет розетки, согласитесь.
Нужна ли «крутая техника»? Снимает фотограф, или фотоаппарат?
Вопрос, который будоражит умы многих, вызывает ожесточенные споры на форумах и не только. Я же могу высказать свое личное мнение – решать вам.
Все очень просто. Пример не из мира фотографии, а из мира автомобилей. Почему бы и нет?
С одной стороны, только получив права на вождение, скажем, автомобиля, и купив себе мощный спорткар – вы, с высокой долей вероятности, не справитесь с управлением, или просто не используете все возможности машины. И будет несколько обидно получить такой результат за такие деньги. Вот примерно так обстоят дела и в фотографии. Не гонитесь за дорогой и профессиональной техникой, если не уверенны в том, что сможете выжать из нее максимум (или не максимум, но около того).
Тут, правда, стоит сказать, что есть и отличия от примера с автомобилем. Если вы можете себе позволить дорогую профессиональную камеру, а еще лучше дорогие профессиональные объективы – не отказывайте себе в удовольствии иметь возможность учиться на хорошей технике.
В остальном, не так важно чем вы снимаете, как что, зачем и как. В фотографии решающую роль играет свет, композиция и правильное построение кадра. Все это в первую очередь. Во вторую – техника съемки, иначе говоря ваши навыки работы с оборудованием. И наконец на последнем месте – качество и возможности самого оборудования.
Ну и в качестве лирического отступления, не забудем упомянуть, что в цифровой фотографии все больше и больше набирает силу и значимость – владение постобработкой.
Так вот, согласитесь, нет смысла в проработке деталей во всем диапазоне светов, в резкости, контрастности, передачи цвета и других параметрах технически-качественного снимка, если на самой карточке запечатлено «не пойми что и зачем»?
Так что же посоветовать начинающему пейзажисту, если не говорить о профессиональной технике?
- Выбирайте удобную для вас зеркальную камеру (зеркальную, т.к. эти камеры пока лидеры в продолжительности работы от аккумуляторов). Nikon, Canon или другие – не суть важно. Не обязательно полнокадровую, подойдет и вариант с кроп-матрицей.
- Обязательно широкоугольный объектив. И не обязательно зум. И совсем не обязательно с автоматической фокусировкой. Скажем, известный Samyang 14mm/2.8 (или 10mm f/2.0 для кроп-матриц) подойдет отлично и даст отличные результаты за свою стоимость.
- Если есть возможность прикупите хотя бы «полтиник» (50мм объектив), или зум объектив с диапазоном от 24 до 80 мм в эквиваленте.
- Чтобы уж совсем было «хорошо» можно посмотреть на недорогие телеобъективы с переменной диафрагмой. Здесь лучше выбирать зум-объектив с диапазоном от 70-80мм до 300-400мм. Не больше.
- Штатив. И тут лучше не экономить. Или экономить, но с умом.
- Пультик, тряпочки и прочее.
Этот набор позволит вам снимать отличные кадры, что бы вы не задумали.
И пару слов о том, в чем я все это ношу. У меня есть отличный фоторюкзак Lowepro. Но я его не использую. Почему? Да потому что это фоторюкзак, а я хожу в горы, или не в горы, но на долго и мне нужна не только фототехника собой. Так что у меня есть несколько отличных туристических рюкзаков разного литража и несколько самых простых чехлов для объективов. Если же вы не ходите в горы, или ваши походы длятся не более одного дня, то выбирайте удобный для вас фоторюкзак, или сумку, куда поместится все, что вам необходимо.
Отличных кадров и волшебного света!
Ликбез по штативам
Не многие считают, что штативы — это та тема, которую следует обсуждать. И действительно, единственное предназначение штатива — это удержание фотоаппарата, но поговорить есть о чём, ведь штативов существует очень много разновидностей, и все они со своими возможностями. Многие из них исключают друг друга, так что следует разобраться с некоторыми вопросами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Штатив и съёмка на длинной выдержке
У длинной выдержки одно требование к штативу. Он должен держать неподвижно камеру. Для хорошей устойчивости штатив должен быть тяжёлым, а большинство из тех устройств, что продаются сегодня выполнены из тонкого алюминия и углеродистого волокна, что делает конструкцию очень лёгкой. Такой штатив даже под порывом ветра может не удержать фотоаппарат в неподвижном состоянии.
Некоторые модели имеют в средней части крючок. На него можно повесить сумку или любой другой груз. Это добавит устойчивости конструкции. Штативы высокого класса оборудуются технологией подавления вибраций. На ножки иногда можно одеть шипы, которые позволят углубится в грунт и придать отличную устойчивость.
Панорамная съёмки и штатив для неё
В панорамной фотографии вес имеет не такое большое влияние как механизмы, облегчающие позиционирование фотоаппарата. Уровневая платформа обеспечивает возможность выставлять штатив под любым углом, при этом фотоаппарат всегда можно выставить максимально ровно. Это обеспечивает минимальный переход между кадрами.
Нодальная планка позволяет смещать камеру с оси вращения таким образом, чтобы на оси оказывался центр объектива. Это даёт возможность уменьшить искажения, получаемые между кадрами.
Штативы для портретной съемки
Это не штатив для портретной фотографии. Для портрета вовсе штатив не нужен, ведь фотограф очень много двигается. В съёмке лиц всё иначе. Камера и модель располагаются неподвижно. Но тут нужно иметь возможность быстро изменить высоту или наклон камеры. Также важно быстро снимать камеру со штатива. Для этого отлично подходят шаровые головки.Штативы в съёмке товаров
При фотографировании товаров очень важно иметь возможность гибко настраивать положение камеры, но это делается не часто. Товар неподвижен. Вам нужно единожды выбрать правильный ракурс. Также в товарной съёмке есть привязка к ноутбуку, поэтому может пригодиться специальная подставка, которая позволяет разместить компьютер прямо на штативе.
Профессиональные фотографы товаров используют специальные стенды для крепления камеры. Они очень тяжёлые, но дают возможность точно настраивать положение фотоаппарата. К ним легко крепятся дополнительные аксессуары.
Специальные стенды стоят не менее 1000$, поэтому проще купить качественный тяжёлый штатив. Если вам не придётся много носить этот штатив на большое расстояние, то он будет отлично выполнять свою задачу.
Съёмка дикой природы со штативом
Для подобной съёмки лучше всего подходит хороший, прочный штатив из углеродного волокна. Головку желательно использовать с кардановым подвесом. Также стоит позаботиться о камуфляжных чехлах. Шаровая головка не так дорога. Она даст достаточную устойчивость и манёвренность.
Штатив для путешественника и для прогулок
Самое главное в дороге — это чтобы штатив был лёгким и компактным. При этом не стоит экономить на размерах. Желательно, чтобы штатив обеспечивал возможность располагать камеру на уровне глаз.
Вывод
Есть ещё множество характеристик штативов, такие как гибкие ножки, ножки без ограничения в раздражении для удобной установке на каменистой местности, штативы-струбцины. Все они по-своему удобны. Важно в каждом виде съёмки определить качества, которым должен отвечать штатив и выбрать именно тот, который будет наиболее удобен для вас. Выбирая лёгкие штативы важно учитывать вес фотоаппарата, так как тяжёлые камеры могут перевешивать лёгенькие компактные штативы и тогда от данной конструкции не будет никакого толка.
Сохраненная культура 3.3 Панорамная головка
Необходимым инструментом панорамного фотографа является панорамная головка.
3.3.1 Панорамные головки различных производителей
Основным отличием панорамной головки от всех других является возможность установки камеры с объективом с центром вращения в нодальной точке объектива. Нодальная точка — это место на оптической оси объектива, где сходятся световые лучи. Для совмещения центра вращения оптической системы и нодальной точки камера смещается назад от центральной колонны штатива. Одного ряда кадров, даже в вертикальной ориентации фотоаппарата,чаще всего не достаточно для того, чтобы замкнуть полную сферу. По этому фотосъемка ведется в несколько рядов. Такие панорамы называются многорядными или мозаичными. Панорамная головка для съемки многорядных панорам должна обладать возможностью наклонять фотоаппарат вверх-вниз. В этом случае нодальная точка должна находиться не только на оси центральной колонны штатива, но и совпадать с уровнем оси наклона фотоаппарата. Смещение нодальной точки относительно осей вращения фотокамеры приводит к параллаксу. Из кадров, снятых с сильным параллаксом, невозможно изготовить качественную 3d панораму.
Панорамные головки дороги и большинство тех, кто пробует себя в панорамной фотографии, начинали с самодельных панорамных головок. Панорамная головка — это уголок и планка, все остальное — механизм для удобной настройки нодальной точки и изменения наклона камеры в процессе съемки.
3.3.2 фото самодельной панорамной головки, изготовленной автором
Ниже несколько ссылок на самодельные панорамные головки
http://www.chem.uky.edu/xray/people/Parkin/panohead/panohead.html
http://www.pbase.com/philway/home_made
http://www.scotthendershot.com/Panohead.asp
http://www.photogeek.ru/groups/handmade/45.html
http://www.goza.ru/panohead.htm
http://www.chem.uky.edu/xray/people/Parkin/panohead/panohead.html
http://michel.thoby.free.fr/MonsterGarage/MG_panohead.html
http://www.tawbaware.com/maxlyons/panhead_d60.htm
Сайты производителей панорамных головок
http://gregwired.com/pano/Pano.htm
http://www.sfera-69.com/
http://shop.nodalninja.com/
http://www.peaceriverstudios.com/
http://www.pinnacle-vr.com/
http://www.panorama-hardware.de/2/index.php?currency=USD&language=en
планк-js — нпм
Planck.js — это переписанный на JavaScript физический движок Box2D для разработки кроссплатформенных игр HTML5.
Мотивы
- Использование усилий и достижений Box2D
- Разработка удобочитаемого и поддерживаемого кода JavaScript
- Оптимизация библиотеки для веб- и мобильных платформ
- Предоставление удобного для JavaScript API
Документация
Сообщество
API и архитектура
Планк.js включает алгоритмы Box2D без изменений, и его архитектура очень похожа на Box2D. Однако во время перезаписи вносятся некоторые внутренние изменения и рефакторинг для устранения различий между C++ и JavaScript.
Публичный API Planck.js очень похож на Box2D API со следующими отличиями:
-
Префикс
b2исключен из имен классов, напримерb2Worldтеперь доступен какplanck.World. - Имена методов преобразуются из UpperCamelCase в нижний CamelCase.
- Классы/объекты определения (BodyDef, FixtureDef и т. д.) заменены встроенными объектами JavaScript (
{}). - Формы считаются неизменяемыми и не клонируются при использовании для создания фикстур.
- Фильтрация контактов может быть настроена путем переопределения метода shouldCollide объекта Fixture.
- Классы слушателей заменены простыми функциями.
-
World#on(eventName, listenerFn)иWorld#off(eventName, listenerFn)добавляются для добавления и удаления прослушивателей событий.В настоящее время поддерживаются следующие события:'начало контакта','конец контакта','предварительное решение','после решения','удаление соединения','удаление крепления' 9 0'028 'удаление крепления' 9 удалить тело'
Установить
v0.3 (стабильный выпуск)
Имя пакета для v0.3: planck-js .
CDN
Библиотека доступна на jsDelivr.
НПМ
Установить пакет NPM.
npm установить planck-js --сохранить
Использовать базовую библиотеку.
const planck = require('planck-js');
Стенд
Использовать CDN на веб-странице.
<тело>
<скрипт>
planck.testbed (функция (испытательный стенд) {
// Ваш тестовый код
});