Фотограф Хельмут Ньютон от А до Я
T
МОДА•ЛИЧНОСТЬ
Текст: Николай Бирюков
17 декабря в музее современного искусства Эрарта откроется выставка Хельмута Ньютона — одного из самых влиятельных фотографов 20 века. Специально для The Blueprint модный фотограф Николай Бирюков разбирает биографию и наследие Ньютона на составные части: от Берлина, портретов и сексуальности до угла съемки.
Австралия
В 1938 году после еврейских погромов, вошедших в историю как Хрустальная ночь, семья Хельмута эмигрировала в Аргентину, а самому восемнадцатилетнему Ньютону пришлось остаться — в ожидании паспорта. В декабре он наконец сел на пароход в Китай, но оказался в Сингапуре, где и прожил до 1940 года, работая фотографом в местной газете. Однако британским колониальным властям юноша показался слишком подозрительным, и в итоге еврейского беженца Хельмута интернировали «от греха подальше» как возможного немецкого шпиона. В прямом смысле подальше — в Австралию. В 1942 году, выйдя на свободу с чистой совестью и репутацией, Хельмут запишется в австралийскую армию, а в 1945 году — получит британское гражданство и сменит свою немецкую фамилию (см.
Нойштедтер) на английскую Ньютон. Удивительным образом именно страна, в которой Хельмут сперва сидел за колючей проволокой, а потом крутил баранку армейского грузовика, станет для него вторым домом. Здесь он женится, откроет фотостудию и начнет сотрудничество с журналами — а именно с австралийским Vogue.
Берлин
Человек мира, успевший пожить в Сингапуре, Мельбурне, Лондоне, Париже и Лос-Анджелесе, Ньютон, как вспоминала его жена (см. Жена), «оставался настоящим берлинцем, с живым умом и едким юмором». В 2003 году он учредил в родном городе музей Helmut Newton Foundation и подарил ему около тысячи своих работ, но за два дня до открытия музея, 2 июня 2004 года, тело великого фотографа предадут земле на берлинском кладбище Фриденау, недалеко от Марлен Дитрих.
Мадонна, 1987
Барбара Эдвардс, 1987
Вульгарность
Голливуд
«Я люблю вульгарность. Меня привлекает дурной вкус — это намного интереснее, чем понятный хороший вкус, который является не чем иным, как стандартизированным взглядом на вещи».
Хельмут много лет, а точнее, зим, приезжал в Лос-Анджелес. В легендарном отеле «Шато Мормон» он, как правило, жил с декабря по конец марта на протяжении почти пятидесяти лет. Ньютону нравилось находиться в атмосфере голливудского фильма, тем более что он в этом фильме был безусловной звездой. Знаменитый американский кинопродюсер Роберт Эванс в одном из своих интервью сказал: «Каждая женщина, которую я знаю, хочет познакомиться с Хельмутом. Даже если я назову 50 актрис, то они скорее захотят познакомиться с Хельмутом Ньютоном, а не со Стивеном Спилбергом. Потому что каждая по-своему хочет у него сфотографироваться. И из пятидесяти сорок пять будут готовы фотографироваться обнаженными. Популярность, которая есть у Хельмута, намного больше, чем он себе представляет».
Детство
Хельмут родился в Берлине 31 октября 1920 года в обеспеченной еврейской семье. Его мать Клара была вдовой с сыном Гансом от первого брака. Когда она вышла замуж за отца Хельмута — Макса, солдата из Силезии, она передала ему управление фабрикой по производству пуговиц, которую оставил ее покойный первый муж.
Мать была без ума от Хельмута, одевала его в лаковые туфли и бархатные костюмы, учила никогда не касаться перил и следила за тем, чтобы его всегда возили в школу с водителем. Несмотря на еврейское происхождение, в семье Хельмута праздновали Рождество, а не Хануку, и ни у Хельмута, ни у его сводного брата Ганса не было бар-мицвы.
Он посещал гимназию Генриха фон Трейчке, а затем Американскую школу в Берлине, где часто прогуливал занятия: на тот момент уже больше интересовался фотографией, чем академическими знаниями. Увлеченный плаванием, он получил сертификат «Череп смерти» в берлинском клубе Schwimm Club, о котором вспоминал с любовью — особенно о девушках в купальниках, которые, по его словам, «долго оставались мокрыми». Эта юношеская увлеченность позже проявилась в его работах — он сделал огромное количество съемок с девушками у бассейна.
«Мой старший брат всегда мечтал стать фермером. Я же всегда хотел стать репортером, обвешанным камерами, одетым в пальто Burberry с поднятым воротником и в большой шляпе.
В то время как другие ребята видели себя проводниками поезда, я бредил профессией репортера».
Хельмут Ньютон с отецом и братом в Херингсдорфе, 1923
Хельмут Ньютон с женой Джун в отеле Volney, Нью-Йорк, 1982© June Newton and the Helmut Newton Estate
В 1948 году Ньютон женился на австралийской актрисе и модели Джун Брунелл. Позже Джун и сама стала большим фотографом, работая под псевдонимом Элис Спрингс, взятым в честь небольшого австралийского городка.
Она фотографировала Ньютона, работала с ним над его книгами и прожила с ним в браке все 55 лет до его смерти. Хельмут говорил, что фотография всегда будет его первой любовью, а Джун второй, но трудно не заподозрить здесь некоторого лукавства.
«Мое сердце там, где мой дом. Мое сердце там, где моя жена. Я хорошо помню, как встретил свою жену. В моей студии работал ретушер, и она сказала, что у нее есть подруга-актриса, которая хочет подзаработать. Так, в студию пришла Джун, она была очень красивая, поэтому я сделал то, что делает каждый молодой фотограф, сказал: „Возвращайся после 7 часов, и я сделаю для тебя несколько тестовых снимков“.
Она вернулась, и я попытался приударить за ней. Но это не сработало. Это заняло довольно много времени. (Смеется.) Она была первой актрисой, которую я встретил».
Знаменитости
Катрин Денев
Маргарет Тэтчер
Энди Уорхол
Портреты знаменитостей были большой частью работы Ньютона, и, хотя сначала они были в основном связаны с миром моды, с годами он расширил свое портфолио, включив в него бесчисленное количество людей, которые его интересовали: художников, актеров, режиссеров, политиков и бизнесменов. Многие из этих фотографий были опубликованы в 1980-х годах в журнале Vanity Fair. При этом кого бы он ни снимал, кредо его нисколько не менялось: «Моя работа — соблазнять, озадачивать и развлекать».
В 1936 году, в возрасте 16 лет, когда началось его увлечение фотографией, он бросил школу и начал учиться у фотографа Элси Саймон, известной как Ива. В течение 13 лет Studio Yva, где Хельмут Ньютон работал ассистентом в 1936–1938 годах, была одной из самых успешных фотостудий в Берлине.
Ива была одной из самых ярких представительниц модернистской фотографии, наряду с Ласло Мохой-Надем, Ман Рэем и Ли Миллером. Ива в 1944 году погибла в концлагере Майданек, но ее элегантные, модные, театральные и откровенные фотографии вдохновляли Ньютона на протяжении всей его карьеры.
В 1975 году в Париже Ньютон устроил свою первую персональную выставку. В следующем году он опубликовал свою первую книгу «Белые женщины». В течение следующих двадцати пяти лет он выпустил почти бессчетное количество книг и устроил великое множество выставок. Венцом стало масштабное празднование его восьмидесятилетия в Новой национальной галерее в Берлине в 2000 году. Тогда же вышла и очередная книга с простым и исчерпывающим названием Work.
Кстати, за год до того, в 1999-м, Хельмут совместно с Taschen выпустил альбом под названием SUMO, оказавшийся знаковым проектом издательского дома. Первоначально «Сумо» был напечатан ограниченным тиражом в 10 000 копий по цене 1500 долларов. Первый тираж был пронумерован и лично подписан Ньютоном.
Книга соответствовала своему названию: при обложке 50 на 70 сантиметров она весила более 30 кг. Французский архитектор и дизайнер Филип Старк даже разработал для нее специальную подставку. Первый экземпляр книги подписали 80 знаменитостей, портреты которых были в ней опубликованы. 6 августа 2000 года она была продана на аукционе в Берлине за 430 000 долларов, став самой большой и дорогой книгой, выпущенной в XX веке.
Лондон
После того как Ньютон начал работать с австралийским Vogue, в 1957 году он заключил с британским Vogue 12-месячный контракт на работу в Лондоне. Время, проведенное там, фотограф позже называл «скучным». В итоге, не дождавшись истечения срока контракта, он уехал подальше от чопорных консерваторов — в Париж (см. Французский Vogue).
Twiggy в UK Vogue 1957
Мир Хельмута
«Они идут» (Одетые и Раздетые), Париж, 1981
«Перед тем как пойти на работу, я предпочитаю делать заметки и выходить с конкретной идеей в голове. Каждый кадр продуман до мелочей.
В моих фотографиях много сексуальности — это мир женщины, которая осознает свою сексуальность. Я думаю, что мода, женщины и сексуальность в некотором роде идут рука об руку. Я думаю, что мир моды — это мир женщин…»
Его черно-белые фотографии сочетают в себе элементы нуарной фотожурналистики 1930-х годов с эстетикой фильмов «новой волны», раскрывая нам Ньютона-режиссера, умело работающего с модой, портретом и обнаженной натурой — как вместе, так и по отдельности. На протяжении многих лет снимки Ньютона были сосредоточены в основном на моде, обнаженной натуре и портрете, причем эти три категории часто смешивались.
Нойштедтер
Обнаженное тело
Настоящая фамилия Хельмута — Нойштедтер, впрочем, его английская фамилия фактически дублирует немецкую. И Newton, и Neustädter означают в переводе на русский «новый город».
«Когда модель раздета, она абсолютно открыта и не защищена. Понимает она это или нет, я едва ли могу что-то с этим сделать. Но что интересно мне, так это заставить модель, одетую в модную одежду, показать что-то, что зритель не должен был увидеть».
Полароиды
Коллекция тестовых полароидных снимков Хельмута занимает особое место в сердцах многих любителей фотографии. То, что нам в век цифровой фотографии кажется баловством, в эпоху пленки было единственной возможностью проверить свои задумки прямо на месте. К счастью для нас, Хельмут сохранял свои тестовые полароиды. В 2011 году вдова Хельмута Джун собрала коллекцию его полароидов в книге Polaroids, предоставив любому желающему редкий шанс увидеть тесты лучших за десятилетия снимков.
Джун вспоминает: «Хельмут писал о важности полароидных снимков для своей работы. Они не всегда необходимы, так как часто невозможно было отличить полароид от реальной фотографии. Я решила собрать их вместе, чтобы они жили своей собственной жизнью. Он любил свою маленькую камеру Polaroid. Она показывала ему то, что он хотел знать, и позволяла исправить все, что нужно было, прежде чем он брал в руки пленочную камеру. Он часто приносил домой дневную порцию полароидов с работы, бросал их на стол и спрашивал: „Что ты думаешь?“ Он был похож на Отелло, возвращающегося домой к Дездемоне с военными трофеями».
«Я помню свою первую фотографию. Я купил маленькую камеру на карманные деньги. Это была дешевая Agfa Box. <…> Я зашел в метро в Берлине и сделал несколько кадров (потом оказалось, что все они слишком темные). Затем я вышел на станции возле радиобашни. И так первым моим снимком была фотография берлинской радиобашни».
Радиобашня
Сердечный приступ
После почти смертельного сердечного приступа в 1971 году, при абсолютной поддержке своей жены, Хельмут начал делать более сексуальные фотографии. Его нарочито постановочные кадры граничили в своей откровенности с порнографичностью. На них были изображены холодные, словно статуи, женщины в напряженных позах. Кадры были наполнены вуайеристским, фетишистским и лесбийским подтекстами. Женщины на его кадрах возмущали и консерваторов, и феминисток — впрочем, в рядах последних Ньютон вызывал раскол. Пока одни ругали его за эксплуатацию, другие отдавали должное сильным, откровенно доминирующим образам. Следующий сердечный приступ у Ньютона случится 23 января 2004 года, за рулем автомобиля, недалеко от отеля «Шато Мормон».
Автомобиль врежется в стену. Врачи госпиталя Маунт-Синай окажутся бессильны.
Смокинг
Именно Ньютон сделал смокинг Ива Сен-Лорана культовым. Его необыкновенная способность насыщать кадры сексуальностью достигла небывалых высот в съемке 1975 года для французского Vogue: тускло освещенный парижский переулок, андрогинная женщина с зачесанными назад волосами, в черном смокинге, белой рубашке с черным галстуком и с сигаретой позирует рядом с моделью, одетой только в черные туфли на шпильке.
Угол съемки
Как вспоминала Катрин Денев: «В своей работе он не зацикливается на камере. Когда вы смотрите на его снимки, можно заметить, что он ставит себя на место того, кто наблюдает за происходящим. Такое редко встречается в фотографии. Кто-то может думать, что есть идеальный ракурс для лица и для тела, но его угол зрения всегда слегка другой. Он будто подглядывает за вами, и от него ничего не ускользает».
Французский Vogue
Cотрудничество Хельмута с парижским Vogue началось в 1961 году и продолжалось четверть века.
«У меня в голове были идеи о модной фотографии и о том, как женщина должна выглядеть на моем снимке. Этими идеями я был одержим. Во французском Vogue мне позволили по-настоящему проявить себя и делать то, что я хочу. <…> В шестидесятые и семидесятые годы журналы не были так зависимы от рекламодателей. Было больше того, что называется редакционной свободой. В настоящее время это намного сложнее, потому что коммерческие интересы настолько сильны, что влияют на художественные задачи».
Vogue Paris, Август 1970
Vogue Paris, Сентябрь 1974
Именно шестидесятые в парижском Vogue определили стиль Хельмута. Сочетая гламур и декаданс высокой моды с вызывающей сексуальностью, его фотографии заставляют зрителя бросить вызов предрассудкам. Пышность его кинематографических декораций заставляет одежду казаться недосягаемо желанной и подчеркивает столь же недосягаемую женственность моделей в кадре.
Цитаты
Хельмут — один из самых цитируемых модных фотографов. Из самых ярких недавних примеров вспоминается каверстори LOVE magazine SS 10, снятая Mert and Markus с обнаженными супермоделями.
А обложка GQ за август 2018 Паолы Кудачки с Кайли Дженнер и Тревисом Скоттом дословно цитирует ньютоновский портрет легендарной пары: Сержа Гинсбура и Джейн Биркин.
«Мне никогда не составляло труда найти подходящее место для съемки. Я, как почтовый голубь, следую своим инстинктам и просто направляюсь туда, куда нужно. Некоторые сравнивают меня с псом, вынюхивающим след или пытающимся найти местечко, чтобы отлить. Пес, нарезающий круги до тех пор, пока вдруг не сделает свои дела, то есть в моем случае — пока я не схвачусь за свою камеру. Так я работаю».
Шарлотта Рэмплинг
Одной из муз Хельмута была актриса Шарлотта Рэмплинг. В 1973 году они сняли знаменитую серию обнаженных портретов Шарлотты на обеденном столе. «Это было мое первое знакомство с Хельмутом, — вспоминает она. — Он приехал в Арль, где я работала над фильмом „Караван в Ваккарес“, чтобы снять меня для Playboy. Я не хотела сниматься в обнаженном виде, но продюсеры сказали, что фотограф будет очень хорошим, а я смогу все контролировать.
Итак, для Playboy мы сняли просто красивые фотографии меня, обнаженной со спины и сидящей на стуле. Затем Хельмут сказал: „А теперь мы можем снять обнаженку — нашу обнаженку? Можем пойти в эту фантастическую комнату, где одевались матадоры? Могу ли я забрать час твоей жизни?“ После этого я отбросила все свои вопросы и сомнения».
Хельмут Ньютон запечатлел эротические фантазии эпохи. И сам стал важнейшей ее частью.
Карл Лагерфельд говорил: «Фотографии Ньютона можно узнать сразу. По-моему, вот в чем его гений. Работы всех великих фотографов можно отличить от тысячи других работ фотографов, занимающихся тем же. Работы Аведона и Бурдена тоже очень характерны, но когда я просматриваю кучу снимков, снимки Хельмута я узнаю мгновенно. Если только это не отменная копия, что встречается крайне редко, повторить Хельмута невозможно. Что бы он ни делал — высшего сорта, потому что это — Ньютон. Тем, кто подражает ему, не хватает вкуса (см. Вульгарность). Черно-белые снимки Ньютона, если их с чем-то и можно сравнивать, то с рисунками Матисса».
Хельмут Ньютон (Helmut Newton) биография, фото, его работы
Биография Хельмута Ньютона
Детство Хельмута Ньютона
Хельмут родился в Берлине. Его мать была американкой, а отец немецким евреем. Отец владел фабрикой по производству пуговиц, и семья была далеко не бедной. Во время учёбы в лицее, наступил момент, когда все ученики были поделены на арийцев и евреев.После разделения, отец забрал сына из этой школы и определили в американскую, где Хельмут на долго не задержался. Учился он без желания, и его исключили за лень, повышенный интерес исключительно к девочкам, плаванию и фотографии. Интерес к фотографии мальчик начал проявлять с двенадцати лет, а именно – с того момента, как познакомился с творчеством фотографа Иве.
Он приобрёл дешёвый фотоаппарат и занялся фотографией. На его увлечение имело влияние и то, что семья Ньютонов всегда выписывала большое число иллюстрированных журналов.
Фотограф Хельмут Ньютон много работал для журнала Playboy
Начало карьеры фотографа Хельмута Ньютона, журнал Playboy
После войны Хельмут решил не покидать Австралию и открыл в Мельбурне собственную небольшую студию.
В изданиях Queen, Playboy и Gardende Mode он работал свободным фотографом.
В 1948 году Ньютон женился на Джун Браун. Его жена была актрисой, однако впоследствии (с 1970 года) стала известным фотографом. Её псевдонимом был Эллис Спринг.
Семья в конце пятидесятых перебралась в Европу, а именно – в Париж. Там Хельмут работал для нескольких журналов: Clair, Elle, изданий Voque. С журналами, с которыми фотограф работал в самом начале своей карьеры, он так же не прекращал сотрудничества.
С французским Voque, мастер начал работать на постоянной основе с 1961-го, снимал он для американского и австралийского Voque, при этом жил великий фотограф то во Франции, то в Мельбурне. Его работы появлялись в популярных журналах с завидной регулярностью.
В 1971-ом Хельмут перенёс инфаркт, после чего темп работы немного снизился. В 1975-ом прошла его выставка в Париже в галерее Nikon. Сам фотограф говорил об этом, что работает вовсе не ради выставок в музеях или галереях, однако, если таковые и будут, он не возражает.
Выставка «Воспоминание» Хельмута Ньютона и Фрэнка Ворта
Не воспевая мир шоу-бизнеса, он как бы изучал его, стараясь запечатлеть момент не как подглядывающий зевака, а как наблюдатель, стремящийся узнать суть вещей. Многие популярные личности желали позировать мастеру — Серж Гинзбур, Мик Джаггер, Сигурни Уивер, Стинг, Катрин Денев, Шаде и другие.Вскоре выставки начали проводиться чаще, кроме того, Ньютон для желающих вёл мастер-классы.
Хельмут Ньютон в журналах мод
С 1881-го Хельмут жил периодически и в Лос-Анджелесе, и в Монте-Карло. Будучи фотографом моды, он стал символом середины прошлого века. Это был переломный момент в истории моды, когда она стала демократичнее, и на смену элегантности начала века пришёл молодёжный раскованный стиль.
Именно этот стиль и характерен работам Ньютона.
С шестидесятых годов журналы мод, сократив текст, расширили изобразительный ряд. Большее значение в рекламе начал приобретать цвет. Фотографы же, начали работать и в естественных условиях, а не только в студиях. Это и съёмки на природе, и на безлюдных пляжах, и на помойках, и во дворцах, и на людных рынках. Ньютон, как фотограф, формировался именно в этих условиях.
Хельмут никогда, по его словам, не опускался до съёмки порнографии, хотя все возможности для этого были. Женщины на его фото обычно находятся в подчинённой позе. Автор считал, что женские эротические фантазии как раз и заключаются в господстве мужчин. Он стремился сделать не жестокие эротические снимки, снимки, которые не унижают женщин. Одно время фотограф увлекался садомазохистскими образами.
Модели Хельмута Ньютона
Перед тем, как дать девушке-модели работу, он непременно знакомился с ней, ему было важно увидеть её тело на фото или очно.
Мастер не делал проб, он работал с профессиональными натурщицами. По работам фотохудожника можно заметить, что ему нравились высокие, сильные и здоровые девушки, упитанные фигуры, большие спины.
Скульптуроподобные образы стали появляться в работах Ньютона в 80-х годах. Он снимал обнажённых девушек на высоких каблуках, считая, что каблуки подчёркивают мышцы бёдер, меняют осанку и форму тела.
Фотограф Хельмут Ньютон тщательно отбирал моделей
Более всего Ньютону нравилось работать с журналом «Voque». По его словам, именно этот журнал давал ему «много места» и всегда был в нём уверен. Ньютона называли «холодно-пламенным» фотографом, но его работы запоминались, не оставляя никого равнодушным. Популярность длилась много лет, Хельмут был самым влиятельным и самым известным фотографом моды. Существовало даже такое выражение, как «женщина Хельмута Ньютона». Он всегда имел свою точку зрения на моду, от которой не отступал всю жизнь.Он несколько раз приезжал в СССР.
Первый приезд состоялся в 1989 году, а последний, уже в Россию, в 2003-ем. В его планах была работа и активное сотрудничество с Россией, с ней у него были связаны два последних проекта. В 2003 году он привёз выставку «Ретроспектива» и провёл несколько мастер-классов для русских фотохудожников.
Мастер-класс Хельмута Ньютона — великого фотографа XX века
В 2003 году Ньютон подарил родному Берлину тысячу своих работ. А в 2004-ом там открылся его музей.Личная жизнь Хельмута Ньютона
Ньютон был женат на актрисе, которая через некоторое время стала известным фотографом – на Джун Браун. Она, начиная с 70-х годов, оказывала на его творчество немалое влияние. По словам Джун, когда Ньютон делал ей предложение, она понимала, что всегда будет лишь второй его любовью, так как первое место всегда будет занято фотографией.Ньютон всегда хотел снять Тэтчер, неоднократно посылал запросы, но ни разу не получил ответа.
Ему удалось пообщаться с ней лишь после того, как она оставила пост премьер-министра, во время конференции.
Уже на склоне лет, великий фотограф в своих интервью говорил, что спокойно относится к своей популярности и высоким наградам, а фотографирует только для себя.
Смерть Хельмута Ньютона
Ньютон умер в возрасте 83-х лет. Он перенёс инфаркт, выезжая на автомобиле со стоянки, в результате фотограф врезался в стену. В больнице он умер. Его прах находится в Берлине.Вольные полароиды Хельмута Ньютона – DW – 21.07.2011
Фото: Helmut Newton Estate
21 июля 2011 г.
Полароид произвел революцию в фотографии. Дело не только в технических возможностях камеры. Каждая полароид-фотография — это уникат, нет негатива, с которого можно напечатать сколько угодно снимков.
https://p.dw.com/p/120jN
Реклама
Может быть, именно потому, что каждая полароид-фотография уникальна, многие фотографы и художники рассматривали полароид не только, как инструмент для быстрого получения изображения, но и как самостоятельный, очень специфический вид искусства.
Полароидная фотография существует с конца сороковых годов 20 века, но ее триумфальное шествие по миру началось в 1972 году, когда была выпущена дешевая складная камера SX-70. Хельмут Ньютон (Helmut Newton) начал использовать эту технологию как раз в семидесятых. На выставке, проходящей в Берлинском фотомузее, который одновременно является штаб-квартирой Фонда Хельмута Ньютона, выставлено 300 полароидных снимков знаменитого фотографа. Относительно крупные фотографии с характерными белыми краями развешаны на стенах в нескольких залах. Это увеличенные отпечатки.
Оригиналы тоже присутствуют в виде россыпи в больших витринах. Оригинальные полароиды Ньютона кажутся крошечными, ловишь себя на том, что на них мало что различимо, нет деталей: скажем, невозможно рассмотреть выражение лиц у многофигурной композиции или оценить степень глубины тени. Любопытно и то обстоятельство, что увеличенные фотографии вполне внушительны и монументальны, а оригинальные поляроиды — маленькие, плоские, композиционного замысла в них не видно.
Или же не видно непрофессионалу?
Грубость и непосредственность
Тем не менее, именно эти снимки стали важным инструментом в производственном процессе Ньютона. Полароид позволял ему сразу увидеть на бумаге готовый снимок, сделать быстрый эскиз. Фотограф обычно обходился двумя-тремя полароидными снимками, после чего снимал «настоящей» камерой. Лишь для знаменитой серии марширующих обнаженных и одетых женщин, которую он сделал в 1981 году для журнала Vogue, Ньютон, по его собственным словам, расходовал фотоматериал ящиками.
Фото: Helmut Newton EstateСам он весьма высоко ценил свои полароидные снимки и издал их в 1992 году в виде фотоальбома «Pola Women». Это встретило неоднозначную реакцию, фотографа критиковали за публикацию сырого, грубо сделанного, непрофессионального, подготовительного продукта. Ньютон ответил: «Но как раз это и есть самое интригующее здесь — спонтанность, быстрота».
Полароидные фотографии и в самом деле кажутся грубыми. Они не очень в фокусе, у них мало градаций тона и цвета, полутени выглядят как черные пятна, светлые пятна окружены ореолом, многие снимки кажутся как сделанными как бы в воде или сквозь мутное зеленое стекло.
У красного цвета нет оттенков, оттого красные губы или юбки сфотографированных дам (а Ньютон фотографировал практически исключительно роскошных женщин для модных глянцевых журналов) выглядят как плоские красные пятна. Но ни в коем случае нельзя сказать, что это — невыразительные пятна. Плоская красная юбка разрывает трехмерное пространство, перегораживает его.
Общая смазанность и нечеткость, отсутствие мелких деталей парадоксальным образом приводят к тому, что полароидная фотография оказывается более целостной, более агрессивной, чем «настоящая» фотография высокого разрешения. Скажем, широко известен снимок кинозвезды Моники Беллучи, к красным губам которой приклеилась белая салфетка и сквозь нее проступает жирная красная помада. На полароиде красное пятно на салфетке смазано, лицо женщины смазано, изображение превратилось в пиктограмму, в лаконичный знак. На «профессиональной», то есть окончательной фотографии виден каждый волосок, но и эффект куда более дробный.
Кинокадры
Полароидные снимки Хельмута Ньютона похожи на стоп-кадры из старых кинофильмов. Но то же можно сказать и про все его снимки. Ньютон выстраивает сцену как сюжет, сжатый до одного кадра, как кинофильм, состоящий из одного кадра. Полуобнаженная женщина делает резкий шаг прочь от бетонной стены. В другом снимке сквозь ночной парк идут две женщины, одна маленького роста, другая громадного. Маленькая загорелая, громадная — белокожая. Они кутаются в черную ткань. За их спинами стоит статуя, еле видная в зеленой темноте. Это полуголый мужчина, насколько можно опознать, античный герой. В сцене масса романтизма и сюрреализма.
Фото: Helmut Newton EstateВ снимках Хельмута Ньютона часто появляются куклы: и это ход, типичный для сюрреализма. Правда, сюрреалисты полагали, что прорываются в глубинные тайники подсознания, а взгляд Ньютона куда более трезвый. Тем не менее, контраст идентично накрашенных и очень похожих друг на друга женщины и ее пластмассовой копии обескураживает.
Полароидные фотографии Хельмута Ньютона обладают еще одной особенностью, которую трудно описать словами. Несмотря на всю выстроенность и продуманность композиций, на уравновешенность света и тени, на весь визуальный формализм, в них есть то, что хочется назвать творческим произволом. Мастер захотел попробовать, поставил модель, изменил освещение, сказал: «Смотри куда-нибудь вверх», — и щелк! В этих фотографиях чувствуется дух вольности. Иными словами, в них видно, что большой мастер был в своем искусстве весьма свободен, он быстро пробовал быстро приходящие на ум идеи, никакого медленного вылизывания и подгонки не было. И это очень необычное ощущение, потому что «обычные» фотографии Хельмута Ньютона производят впечатление невероятной продуманности и композиционной согласованности.
Автор: Андрей Горохов
Редактор: Ефим Шуман
Реклама
Пропустить раздел Еще по темеЕще по теме
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темыБлизкие темы
PhotokinaПропустить раздел Топ-тема1 стр.
из 3
На главную страницу
Скрытое прошлое Хельмута Ньютона: «Должно быть, это было так неприятно для него — неудивительно, что он пришел в ярость» | Фотография
Когда вы думаете о роскоши 1980-х, вы, вероятно, думаете о легендарном фэшн-фотографе Гельмуте Ньютоне, даже если вы этого не знаете. Мощные амазонские красавицы, четкий монохромный, откровенный эротизм, сюрреалистический реквизит — эта эстетика просочилась в тысячу редакционных статей.
Вы, наверное, не думаете о печально известном степенном Мельбурне 1950-х годов. Но именно сюда в качестве беженца в 19 веке прибыл еврей Ньютон немецкого происхождения.40, и именно здесь он провел годы, зарекомендовав себя как выдающийся фэшн-фотограф, прежде чем переехать в Париж в начале 60-х, отметая всю свою карьеру в Австралии как бесполезную, закрывая тему и вообще интригующе скрывая свою работу в этих Австралийские годы. Так почему большой секрет?
Эльза Перетти, Нью-Йорк, 1975 г.
Фото: Фонд Хельмута НьютонаНовая выставка жизни Ньютона в Австралийском еврейском музее в Мельбурне (открыта до 29 января 2023 г.) пытается осветить тайну его ранней жизни и творчества, включая многие недавно обнаруженные предметы, невиданные десятилетиями.
Австралийская карьера Ньютона началась, возможно, в 1947 году, когда он открыл фотостудию на Флиндерс-лейн, 353 — в то время сердце индустрии моды Мельбурна. Ему всего 26 лет, с 18 лет он не имеет гражданства, с 16 или 17 работает фотографом, а в торговле одеждой он с самого рождения. К этому времени он стал гражданином Австралии и отказался от своего имени при рождении, Нойштедтер, в пользу чего-то, что англичане не сочли бы таким пугающим. Некоторое время он жил в лагере для задержанных в сельской местности Виктории, задержанный как «вражеский иностранец» вместе со многими другими немецкими и итальянскими беженцами после того, как британцы депортировали его из Сингапура, куда он бежал первым. Он был готов начать жизнь.
«Флиндерс-лейн и швейная промышленность — важная часть истории для многих мельбурнских евреев», — говорит доктор Джордана Сильверстайн, историк жизни австралийских евреев из Мельбурнского университета. Ее собственный дед, по ее словам, был портным. «У многих из нас есть такие связи».
Выставка «Хельмут Ньютон: в фокусе» в Еврейском музее Австралии в Мельбурне. Фотография: Con Chronis/EPAЕврейская община Мельбурна сделала все возможное, чтобы поддержать вновь прибывших. Работа с каталогами для местных швейных предприятий, принадлежащих евреям, таких как Rockmans, поддерживала Ньютона на плаву. Работа была скучной — совсем не то, что он подростком учился у еврейского фэшн-фотографа Ивы в ультрасовременном Берлине, который предпочитал двойную экспозицию и андрогинность.
По всему городу пришло настоящее время, когда беженцы строят сообщества и проводят время вместеДжордана Сильверстайн
Но Ива умерла, а семья Ньютона была далеко.
Ньютон нашел общение с другими изгнанниками, работая с такими фотографами, как Генри Талбот и Вольфганг Сиверс.
«Это был период расцвета Кадимы [еврейского общинного центра, ориентированного на идиш]», — говорит Сильверстайн. «Каждый день будут события. Есть театр, есть музыка. Была театральная труппа, которая застряла здесь во время войны и осталась, так что театр на идиш в это время процветает. По всему городу это настоящее время, когда беженцы создают сообщество и проводят время вместе. Сидим в парках. Находим друг друга».
В 1948 году Ньютон женился на австралийской актрисе Джун Браун по католической церемонии. Джун станет его партнером по жизни и работе на всю жизнь и, в конечном итоге, станет опытным фотографом-портретистом под именем Элис Спрингс.
«Они были очень авангардной парой для того времени», — говорит Ким Келли, модель, секретарша и главный помощник Newton на протяжении большей части 1950-х годов. Когда ей было всего 17 лет, а сейчас ей почти 90, Келли по-прежнему полна энергии.
Она была одной из шести из защищенной католической семьи и все еще жила со своими родителями. «Оглядываясь назад, я был очень наивен».
Она вспоминает вечеринку по поводу спектакля, где Джун играла Саломею.
«Мальчики были с одной стороны или целовались и обнимались, а девочки с другой стороны целовались и обнимались… Я никогда не переживал, не задумывался и не думал об этом, потому что такой образ жизни просто не существовал открыто в 50-е годы. ».
Однако мир моды Мельбурна, по ее словам, был таким же консервативным, как и его сексуальные нормы – источник горя для Ньютона.
«Это было очень жестко и очень официально, — говорит Келли. «Он очень, очень мало работал на открытом воздухе, что он любил делать. Итак, все это было в студии, с белой бумагой на стенах, а модель стояла в одном положении и не двигалась. Должно быть, это было так неприятно для него — неудивительно, что он пришел в ярость!»
Берсерк?
«Ну, если вы видели фотографии, которые он сделал, когда был за границей…»
Я видел.
Модель в мужском костюме склоняется над женщиной в переулке; Изабелла Росселини, стоя на четвереньках, носит на спине седло; грудастая женщина позирует полностью обнаженной, рука на бедре, перед зеркалом.
«Он действительно был первым крупным фотографом, который поместил такую открытую сексуальность в высокую моду», — говорит квир-секс-работница Грета Десгрейвс, чья наставник в секс-индустрии по образцу Ньютона в 1970-х.
«Он снимается для Vogue и для Playboy, и между ними нет четкой границы. Все это так тщательно скомпоновано и контролируется, с таким вниманием к композиции — но это будут такие вещи, как позиционирование зеркал, чтобы показать задницу и сиськи на одной картинке.
«Можно сказать, что Хельмут Ньютон изобрел порнографический шик».
Ясно, что Ньютон никогда бы не стал работать в этом направлении в Австралии. Но в его австралийских работах есть преемственность, если вы ее ищете — сильные женщины, интересные места, естественное освещение, когда он мог их получить.
Причина секретности Ньютона, я подозреваю, вовсе не была секретом — он действительно не хотел, чтобы люди смотрели. Его неприязнь к своим ранним австралийским работам (очаровательным, местами красивым) была чрезмерной, но, вероятно, искренней.
Но работы Ньютона не только о нем — они рассказывают нам о целом сообществе художников, моделей, рабочих и беженцев. И в руках Еврейского музея он показывает нам творчество и упорство еврейских общин диаспоры.
Прославление наследия фотографа Хельмута Ньютона
Хельмут Ньютон, одна из выдающихся фигур в мире фотографии, стал героем недавно выпущенной книги по искусству Taschen, которая была опубликована одновременно с крупномасштабной ретроспективной выставкой в Фонд Хельмута Ньютона в Берлине. Prestige вспоминает человека, чьи незабываемые образы продолжают оказывать неизгладимое влияние на моду и искусство.
В мире фэшн-фотографии Хельмут Ньютон — знаковая фигура. Наряду с такими легендами, как Ричард Аведон и Ирвинг Пенн, он широко известен как один из самых влиятельных и наиболее подражаемых фотографов 20-го века. Он, пожалуй, наиболее известен своей работой с журналом Vogue, охватывающим французское, немецкое, американское, итальянское и русское издания, хотя его полное творчество также включает в себя портретную, гламурную и художественную фотографию. Печально известный своими спорными, провокационными и часто пикантными сюжетами, его «вуайеристские» образы игриво отсылают к нуару, экспрессионистскому кино, сюрреализму и даже немного садомазохизму.
Женщина осматривает мужчину, Кельвин Кляйн, US Vogue, Сен-Тропе, 1975 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин Фонд Хельмута Ньютона в Берлине планировал представить грандиозную ретроспективу его жизни и творчества в 2020 году, но, к сожалению, пандемия Covid-19 сорвала эти юбилейные планы.
Однако выставка под простым названием «Гельмут Ньютон. Наследие» наконец-то открылся для публики в конце прошлого года — как раз 31 октября — и продлится до 22 мая 2022 года.0003Интерес Хельмута к фотографии проявился рано. К 12 годам он купил свою первую камеру Box Brownie производства Eastman Kodak, а к 16 годам работал под руководством известного немецкого фотографа Ивы (Элси Нойлендер Саймон). Однако всего два года спустя его семья приняла отчаянное решение бежать из Германии, поскольку преследование евреев нацистскими властями продолжало усиливаться. Родители Ньютона бежали в Аргентину, но юный Хельмут оказался на корабле, направлявшемся в Сингапур, где он ненадолго обосновался и работал фотографом в Straits Times, а затем фотографом-портретистом.
Мода, Мельбурн, 1955 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин После начала Второй мировой войны он был интернирован британскими властями в Сингапуре и в конце концов отправлен в Австралию. Он был освобожден из интернирования в 1942 году, а затем поступил на службу в австралийскую армию, что позволило ему стать гражданином Австралии.
После войны он официально сменил фамилию на Ньютон, а в благополучные послевоенные годы основал студию в Мельбурне, где занимался модой, театром и промышленной фотографией.
В 1953 году он провел свою первую фотовыставку — совместную выставку с Вольфгангом Сиверсом — и по мере того, как росла его репутация фэшн-фотографа, он получил заказ на работу над австралийским приложением журнала Vogue. Это привело к 12-месячному контракту с британским Vogue, который привел его в Лондон в начале 1957 года. Это должно было стать удачным началом долгой и блестящей карьеры.
Курреж, королева, Париж, 1964 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин61. Его работы той эпохи задокументировали захватывающую революцию в моде, которая тогда происходила, ведя хронику появления всего, от мини-юбок до гоу-гоу-сапог. И точно так же, как дизайнеры того времени нарушали условности того, что мы носим, Ньютон стремился нарушить условности фэшн-фотографии, которые временами он находил довольно удушающими. Elle, Париж, 1969 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин Предпочитая работать за пределами студии, он искал сложные альтернативные фоны, такие как особняки рубежа веков, элегантные виллы и роскошные отели, чтобы использовать их в качестве декораций.
сцены для его моделей. Его эротически заряженные, часто угрожающие образы также подталкивали морально приемлемые условности того времени, вызывая немало удивления в индустрии моды. Пока он продолжал экспериментировать, многие критики осудили его фотографии как чрезмерно многообещающие и излишне рискованные. К счастью, его поклонников было больше, чем недоброжелателей, и к 19В 70-х годах его слава и репутация дали ему ресурсы для неограниченных творческих возможностей, когда дело доходило до съемки на местности, даже если это требовало полета на вертолете над пляжем на Гавайях только для того, чтобы сделать идеальный снимок.
Лиза Тейлор и Джерри Холл, Руди Гернрайх, Американский Vogue, Майами 1975 © Фонд Хельмута Ньютона, БерлинОн также работал над рекламными кампаниями с такими модными брендами, как Yves Saint Laurent, Chanel и Versace, а также с другими брендами, такими как Absolute Водка и БМВ. Между тем, его список портретов знаменитостей простирается от Дэвида Линча и Леонардо ДиКаприо до Маргарет Тэтчер и Мадонны. Его оригинальные фотографии являются одними из самых ценных в мире, а в 2000 году редкое издание его книги по художественной фотографии «Сумо» было продано на аукционе за колоссальные 430 000 долларов США.
Синди Кроуфорд, американский Vogue, Монте-Карло, 1991 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин, В более поздние годы он и его жена Джун, на которой он женился в 1948 году и которая позже сама стала успешным фотографом под псевдонимом «Алис-Спрингс». – делили свое время между летом в Монте-Карло и зимой в Шато Мармон в Лос-Анджелесе. В январе 2004 года, находясь в Калифорнии, Ньютон перенес серьезный сердечный приступ и умер в возрасте 83 лет.
Интересно и почти пророчески то, что его смерть наступила всего через несколько месяцев после того, как он основал Фонд Хельмута Ньютона (HNF) в Берлине. который был создан для управления его художественным наследием.
HNF, расположенный в бывшем казино прусского офицера в историческом центре Западного Берлина, занимается продвижением, сохранением и презентацией фоторабот Гельмута Ньютона и его жены Джун. С самого начала Хельмут предоставил фонду множество оригинальных фотографий, которые составляют значительную часть его работы. По его желанию, HNF должен был быть не «мертвым музеем», а «живым учреждением», поэтому на предыдущих выставках картины Ньютона были представлены в сопоставлении с работами Дэвида Лашапеля, Джеймса Нахтвея, Ларри Кларка, Сары Мун. и другие известные современные фотохудожники.
Prada, Монте-Карло, 1984 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин, Для текущей выставки «Хельмут Ньютон. Наследие», куратор фонда Матиас Хардер отобрал около 300 работ, половина из которых демонстрируется публике впервые.
На некоторых изображены светила моды, такие как Карл Лагерфельд, Синди Кроуфорд и Карла Бруни, а другие взяты со съемок для Prada, Тьерри Мюглера и Кельвина Кляйна. Также на выставке представлены менее известные аспекты творчества Ньютона, такие как нетрадиционные фэшн-фотографии, которые, кажется, инстинктивно отражают дух времени их эпохи, а также многочисленные полароидные снимки, контактные листы и другие архивные материалы — все они служат как дополнением к фотографии на выставке и дают некоторое интригующее представление о творческом процессе Ньютона.
Хотя Ньютон является одним из самых публикуемых фотографов в мире, HNF надеется, что «забытые» фотографии исторических знаменитостей и культуры высокой моды, которые появятся в этом выставка удивит, шокирует и очарует целое новое поколение зрителей. И, в качестве дополнительного бонуса, на протяжении этой ретроспективы работы Джун Ньютон (также известной как Алис-Спрингс) также будут демонстрироваться в пространстве, соответствующим образом названном «Комната Джун».
Эта специальная второстепенная витрина посвящена покойной миссис Ньютон, которая стала президентом фонда после смерти своего мужа и скончалась сама в апреле 2021 года (и теперь похоронен рядом с Хельмутом на кладбище Städtischer Friedhof III в Берлине). .
К этой исторической ретроспективе издательство Taschen Art Books опубликовало книгу Гельмута Ньютона. «Наследие», 424-страничный памятный каталог в твердом переплете с текстом на английском, французском и немецком языках, в котором рассказывается о непреходящем влиянии Ньютона как на современную фотографию, так и на изобразительное искусство. Редактором и основным автором книги является не кто иной, как Матиас Хардер, который является главным куратором HNF с 2004 года и его директором с 2019 года. фотография, дизайн и декоративно-прикладное искусство века.
Автопортрет в мастерской Ивы, 1936 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин, До конца своей жизни Хельмут Ньютон продолжал одновременно волновать и очаровывать своими уникальными визуализациями моды и женственности, а в 1976 году журнал Time ласково назвал его « Король Кинка».
Его работы часто изображали эксцентричную жизнь красивых и богатых; наполненный в равной степени щедрой элегантностью и чувственным декадансом, и все это на фоне удивительно нетрадиционных и причудливых сценариев. Многие из его знаковых образов, в которых использовались и одновременно подвергались сомнению визуальные клише, стали неотъемлемой частью нашей коллективной визуальной памяти и по сей день продолжают оказывать свое непреходящее влияние.
Величайшие фотографии Хельмута Ньютона для британского Vogue
В последний день октября исполнилось столетие со дня рождения Хельмута Ньютона, одной из самых противоречивых и оригинальных фигур фэшн-фотографии — и одной из самых веселых, как и его бесшабашный, самоуверенный Автобиография раскрыто. Это было только в Великобритании, когда он умер в 2004 году, в возрасте 83 лет и все еще работая, за рулем своей машины, за несколько минут до выезда с парковки достопримечательности Лос-Анджелеса Шато Мармон. Заядлый солнцепоклонник, он жил здесь каждую зиму более четверти века; остаток года он проводил в погоне за солнцем с небоскреба Монте-Карло или в своем доме в Раматюэле на Лазурном берегу.
Вы могли бы сказать, что половина его модного творчества, те на пленэре картин, сделанных в бассейнах и вокруг них, на раскаленных добела пляжах Сен-Тропе, Ниццы или Канн, в муниципальных парках Парижа и вокруг них, на побеленные крыши и выгоревшие на солнце балконы. Другая половина была непоколебимо сумеречной: гостиничные номера с закрытыми ставнями, подземные автостоянки, темные углы улиц, освещенные фосфоресценцией уличных фонарей fin-de-siècle . Здесь он был в плену у своего героя Брассая, летописца Парижа после наступления темноты, захватывающего городского пейзажа с бессонницей, борделями и незаконными пьяными клубами. После сумерек, говорил Ньютон, «все становится загадочнее, все безобразие скрывается». Оказалось, что самая первая пленка, которую он снял в 12-летнем возрасте в Берлине, была снята в глубине городской Унтергрундбан: «Я не помню, что заставило меня это сделать, и, конечно, на пленке ничего не было, но я достаточно скоро узнал, что ночные фотографии возможны».
Сентябрь 1968 г., Британия Vogue Хельмут Ньютон
Самый популярный
Ньютон мог бы счесть это слишком эстетическим чувством «безнравственности». Работа с обнаженной натурой, которой он больше всего известен и которая принесла ему статус спорщика (естественно, это его восхитило), является лишь частью истории, и в сегодняшнем более спокойном климате потеряла большую часть своей шокирующей силы. ; но в этом мало сомнений: Ньютон возвысил эротику до отточенного высокого искусства.
И всегда будет Париж. В 1970-х его фотографии, большие на аксессуарах de maîtresse — головокружительные каблуки, надувная грудь, соболиные туфли — обозначили французский Vogue
В конце концов, он был выжившим, его эстетика оттачивалась в беззаботные, безумные годы Веймарского Берлина.август 1969 г., Британский Vogue Helmut Newton
Самый популярный
Верно, у него был соперник на Vogue в Guy Bourdin, но но и Latters -Latteris, Latetritis. , был холоден и бескровен. Нарративы Ньютона, напротив, были непринужденно сексуальными, «буржуазным гламуром», отражавшим мигрирующие сдвиги и привычки растущей европейской элиты. Для британских читателей «континент» никогда не казался более головокружительно изощренным.
Для женщины Ньютон не существовало испытаний повседневной жизни; она никогда не побежала бы за такси, не купила бы продукты и не появилась бы у школьных ворот. Вместо этого, как заметила писательница-феминистка Молли Хаскелл в номере Vogue , она жила в «ницшеанском Диснеймире, полном игр с притворной силой и извращенных аттракционов».
Январь 1975, Великобритания Vogue Хельмут Ньютон
Ньютон неуклонно продвигал свои творческие планы, не в последнюю очередь потому, что времени могло быть мало.
В 1971 году он перенес чуть не смертельный сердечный приступ (правда, его оборудование было доставлено в его больничную палату, и, подключенный к капельницам и мониторам, он сделал автопортреты). С этого момента все будет на его условиях. Теперь он будет делать фотографии, как выразилась Джун, его жена с более чем 50-летним стажем, «из глубины себя».
Самое популярное
И из глубины его души вывалились все -измы, которые определяли его: вуайеризм, эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм. Многочисленные сборники его работ, опубликованные в период с 1976 по 1984 год — Белые женщины , Бессонные ночи , Большие обнаженные тела , Мир без мужчин , Частная собственность — дают некоторое представление о уровне производительности, если не о содержание. Он навсегда остался в замешательстве от возмущения, которое часто вызывали его картины. Из рискованного набора для American Vogue 1975 года, «История Оххх» с моделью Лизой Тейлор, заставившая легионы потрясенных читателей отменить подписку, он просто пожал плечами: «То, что ее ноги были открыты, мне не показалось очень важным.
На ней была большая юбка…”
Июль 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон
Что менее известно, так это роль британского Vogue в создании Хельмута Ньютона. И началось это на дальнем конце света в Мельбурне, Австралия. Он родился Хельмутом Нойштадтером в семье еврея, производителя пуговиц, в конце Веймарской республики, время, которое он вспоминал как время надежды и упадка, мечтаний и отчаяния, и время, которое глубоко повлияло на его фотографию. Кажется уместным отметить в этом контексте, что прах Ньютона похоронен всего в трех участках от могилы Марлен Дитрих, несравненной звезды Веймарской империи, на берлинском кладбище Städtischer Friedhof III.
Самые популярные
В 1936 году он поступил в ученики к фотографу Иве. К 1938 году он бежал из Германии в Сингапур. Оттуда он поселился в Австралии, где принял австралийское гражданство и сменил имя, прежде чем стать фотографом.
Апрель 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон
В 1956 году британский Vogue учредил австралийское приложение для продвижения британской моды в самые отдаленные уголки Содружества.
Его редактор, Розмари Купер, фигура властная, обнаружила Ньютона на чердаке в Мельбурне, как она утверждала, и заключила с ним контракт. Звездный Карьера Vogue началась. Он вспомнил своего спасителя как «дракона», но остался благодарен за импульс. Он имел немедленный успех. «Фотографии, которые он сделал для приложения, еще до того, как мисс Купер приехала работать с ним лично, — писал управляющий директор Vogue главному редактору Одри Уизерс в 1956 году, — были очаровательны и послужили превосходными репортажами о моде. ».
Следующая остановка Лондон и Великобритания Vogue . Он приехал туда в конце 50-х — и с самого начала был несчастен. «9Студии 0057 Vogue на Золотой площади были унылыми и пыльными, с ужасными старыми деревянными полами», — рассказал он нам в Autobiography. «Мне сказали, что под заросшей травой площадью лежат тела людей, умерших во время черной чумы. Это свидетельствовало о моем отношении к этому месту». Ему вручили контракт в 1957 году — период, который, как он позже утверждал, был самым несчастным временем в его жизни.
Ньютон знал Берлин в его самом безрассудном виде, и атмосферу 90 057 Vogue 9, состоящую из двойников и жемчуга.0058 в 50-х годах не был идеальной отправной точкой для пытливого фотографа.
Наиболее популярные
апреля 1966 г. Британский Vogue Helmut Newton
Несмотря на свою первоначальную ошибку, он остался постоянным вкладом в британский эверский век Vogue . . Он привнес в журнал бескомпромиссный, хрупкий гламур, часто противопоставляя свои фотографии символам беспокойства времен холодной войны: гудящим, пульсирующим катушкам электростанций, сетчатым заборам и боевым собакам, а также угловатым формам космической эры последних лет. спортивные автомобили, неизменно снятые на фоне «черного света», как он выразился, пасмурного дня.
Его самое яркое воспоминание о Лондоне, как он весело рассказывал, было о редакторе, который увещевал его, увидев несколько модных снимков на улицах Лондона: «Дамы, мистер Ньютон, , а не , прислоняйтесь к фонарным столбам».
После этого фонарные столбы, такие как бассейны, огромные бриллианты, шубы и головокружительные каблуки, стали чем-то вроде любимых мотивов.
Апрель 1967 г., Великобритания Vogue Хельмут Ньютон
Самый популярный
И именно в британском Vogue он начал исследовать потенциал съемки моды на манекенах витрин, обманывая взгляд, делая их максимально правдоподобными. О сексуальном подтексте — и возможностях — этих реалистичных «кукол» он вряд ли забыл. Это из World Without Men (1984): «Очень увлекательно играть с этими манекенами», — пишет он. «У каждого свой характер. Я часто даю им имена. Есть одна, которая действительно сексуальна, с покорным взглядом в глазах. Я зову ее Жоржетта. Она всегда отлично выходит. Есть еще один, которого я называю «Le Con», что означает «идиот». Куда бы я ее ни повернул, у нее глупый взгляд. Я ничего не могу сделать, чтобы сделать ее живой. Я решил избавиться от нее».
«Моя страсть к бассейнам просто не остановит », — сказал он Vogue в 1976 году. И именно для британского издания он сделал одну из своих самых запоминающихся фотографий бассейна. «Ночи в центре внимания» были опубликованы в 1973 году. Снятый в отеле Byblos в Сен-Тропе, он перекликается с наблюдением Ньютона: «Хотя это усложняет мою жизнь, я предпочитаю брать с собой камеру в общественные и частные места, часто недоступные для всех. но богатые».
Апрель 1966 г., британский Vogue Хельмут Ньютон
Самый популярный
Коктейльная вечеринка у бассейна, пусть и эксклюзивная, была в самом разгаре. Среди гостей: модель Карин Феддерсен в алом плиссированном шифоновом платье от Nettie Vogues; будущая девушка Бонда и актриса Барбара Каррера в цветочном вечернем платье Dior; и Ува Барден в черном галстуке. В самом бассейне Редактор моды Vogue Грейс Коддингтон цеплялась за бортик.
Как она вспоминала: «Рядом с Хельмутом я всегда думала, что важно одеваться подобающим образом, что во время этой конкретной съемки в душный день на юге Франции означало черное бикини, солнцезащитные очки и пару моих любимых ботинок Saint Туфли на каблуках Лорана… Следующее, что я понял, это то, что он уговорил меня провести остаток ночи, плавая в бассейне». Конечно, Сесил Битон, Звезда Vogue в эпоху, когда Ньютон только начинал свою карьеру в Берлине, имел в виду эту съемку, когда с восхищением писал о «странных происшествиях Ньютона в бассейнах ночью». Другие странные события включали в себя сессию с Твигги из 1967 года, модель того момента, подбрасывание кошки в воздух (подсказка, больше отмененных подписок) и африканское сафари, кульминацией которого стала большая игра — модель Джилл Кеннингтон — связанная в сети на капот Ленд Ровер. Тем не менее, он раздражался на британский Vogue чопорность, «лучшие» остались неопубликованными, а история получила минимальное количество страниц.