Основные настройки фотоаппарата: на улице, в помещении, в студии

Лучшие настройки фотоаппарата для съемки портрета

Какие настройки лучше всего подходят для портретной фотографии? Другими словами, какие настройки вы можете постоянно использовать для создания потрясающих портретов?

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках портретной фотографии. Я расскажу как о портретной съемке при естественном освещении, так и о портретной съемке со вспышкой. И независимо от того, являетесь ли вы новичком в фотографии или опытным профессионалом, эти советы обязательно пригодятся вам.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки при естественном освещении

Хотя это не является обязательным требованием, я предлагаю вам начать с ручного режима. Таким образом, у вас будет больше творческого контроля над экспозицией – и, конечно же, вам может потребоваться немного больше времени для съемки ваших изображений, чем при съемке в режиме АВТО, но вы гораздо лучше, чем ваша камера, управляете тем, как будет выглядеть окончательное изображение.

Лучшее значение ISO для портретов

Я рекомендую вам сначала выбрать ISO, в основном потому, что его легко установить и забыть. Для портретной фотографии при естественном освещении ISO почти всегда должен быть базовым параметром вашей камеры (ISO 100, ISO 160 и ISO 200 – три наиболее распространенных базовых значения). Таким образом вы избежите чрезмерного шума и получите изображение максимально возможного качества.

При съемке при слабом освещении вам может потребоваться увеличить ISO, но делайте это аккуратно – увеличивайте ISO только после того, как вы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Лучшая диафрагма для портретов

Далее я рекомендую вам определиться с идеальной диафрагмой. Не существует универсального подхода; вместо этого вам нужно будет определить, какой фон вам нужен: размытый или резкий.

Если вам нужен размытый фон, используйте диафрагму, например f / 1,4.

Но если вы хотите, чтобы фон был в фокусе (или вы надеетесь максимизировать резкость изображения), выберите значение диафрагмы f / 4, f / 5,6 или f / 8.

В целом фотографы-портретисты предпочитают подход с размытым фоном, чтобы отделить объект съемки от фона. Так что, если вам нравится этот стиль, то широкая диафрагма – лучший вариант.

Однако будьте осторожны, не заходите слишком далеко. Вы же не хотите использовать такую малую глубину резкости, чтобы нос вашего объекта был не в фокусе!

Лучшая выдержка для портретов

На этом этапе вы установили ISO, исходя из соображений качества изображения, и вы установили диафрагму, исходя из эстетики.

Итак, что делать дальше? Нужно выбрать выдержку. Вот что вы делаете: просто проверьте экспонометр в камере и отрегулируйте выдержку, пока не получите центральное (т.е. хорошо экспонированное) значение. Затем сделайте пробный снимок и посмотрите на ЖК-экран и гистограмму своей камеры.

Убедитесь, что ваша гистограмма расположена как можно правее, но без засветки. Если изображение слишком темное, увеличьте выдержку.

После того, как вы выберете экспозицию, подумайте о продолжительности выдержки. И спросите себя: достаточно ли этой выдержки для четкого кадра? Не слишком ли? В конце концов, хорошо экспонированное изображение ничего не стоит, если оно получается смазанным.

Общее правило для съемки с рук без смаза – выдержка должна быть обратно пропорциональна двойному фокусному расстоянию вашего объектива. Например, если вы используете объектив 100 мм, вы должны установить максимальную выдержку 1/200 с, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения. Можно и в два раза длиннее, если у вас крепкие руки, или короче, если позволяют условия освещения.

Из этого правила есть исключения. Если вы используете штатив, у вас есть стабилизация в камере или вы используете объектив со встроенной стабилизацией, тогда вы можете без проблем фотографировать с более длинной выдержкой. Однако, убедитесь, что скорость затвора соответствует этой рекомендации (и всегда делайте один или два пробных снимка, а затем увеличивайте масштаб ЖК-дисплея, чтобы убедиться, что все в резкости).

Кстати, если у вас слишком длинная выдержка, то по мере ее увеличения вам придется либо расширять диафрагму, либо повышать ISO, чтобы компенсировать потерю света. Любой из этих приемов хорошо работает, поэтому вам нужно определить, чем вы готовы пожертвовать – резкостью или качеством.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки со вспышкой

Портретная съемка со вспышкой может показаться сложной, но основные настройки на самом деле довольно просты. Обратите внимание, что они обычно остаются неизменными независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку, съемную вспышку или студийный стробоскоп. Сейчас я опишу настройки для использования студийного света при съемке портрета без смешивания с естественным светом.  

Лучшая выдержка для портретов со вспышкой

При съемке со вспышкой выдержка не имеет большого значения. Просто установите выдержку на скорость синхронизации вспышки, которая обычно составляет 1/200 с (если вы превысите значение скорости синхронизации, вы получите темную полосу, проходящую по краям ваших изображений). Вы можете уменьшить скорость синхронизации, но я обычно рекомендую придерживаться ее на протяжении всей фотосессии.

Лучшая диафрагма для портретов со вспышкой

Диафрагма – это одна из трех переменных, которые вы можете использовать для управления экспозицией портрета со вспышкой (с ISO и мощностью вспышки в качестве двух других). Технически вы можете выбрать диафрагму, исходя из соображений глубины резкости, но чем шире диафрагма, тем меньше мощность вспышки, необходимая для хорошей экспозиции, поэтому вам нужно быть осторожными, чтобы не выйти за эти пределы.

Хорошей отправной точкой является диафрагма f / 8 или около того, но не стесняйтесь регулировать ее в зависимости от ваших эстетических потребностей (или экспозиции).

Лучшее значение ISO для портретов со вспышкой

Как и при портретной съемке при естественном освещении, для оптимального качества изображения следует использовать как можно более низкое значение ISO. Так что установите ISO на базовую опцию вашей камеры и забудьте об этом. Вы можете подумать о повышении ISO, если вам нужно увеличить экспозицию, не меняя значений диафрагмы или мощности света, но в целом ISO должно оставаться неизменным.

Лучшая мощность вспышки для съемки портрета

При работе со вспышкой вам придется иметь дело с еще одной переменной: мощность вспышки. Вы можете менять значения мощности вашего стробоскопа для достижения правильной экспозиции при съемке портретов. Поэтому сначала определите выдержку, диафрагму и ISO. Затем отрегулируйте мощность строба, пока не получите хороший результат.

Еще один совет по настройке портрета

И последний совет: установите уровень яркости ЖК-экрана камеры на 4 или 5. Убедитесь, что для яркости ЖК-экрана не установлено значение «Авто». Вам будет сложно измерить уровень экспозиции, если яркость постоянно меняется. Поэтому проверьте настройки камеры, установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и оставьте камеру на той же настройке для будущих фотосессий.

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии: заключение

Что ж, теперь вы должны точно знать, какие настройки использовать для красивых портретных фотографий. А немного потренировавшись, вы станете профессионалом в съемке портретов. Так что отправляйтесь на съемку со своей камерой. Повеселитесь. И попрактикуйтесь в экспозиции!

• Перевод статьи: Олеся Залевская
• Фото в материале: Крейг Бекта
• Фото обложки: Виталий Шохан

Поделиться в социальных сетях

3151

Ночная фотосъемка: основные настройки фотоаппарата и постобработка фотографий | Фотограф из Саратова

Идея ночной фотографии может охватывать широкий спектр сюжетов, включая все, от городских пейзажей, снятых сразу после заката, до высокотехнологичных возможностей астрофотографии.  

Что такое ночная фотография?

В то время как любое изображение, сделанное после захода солнца, может соответствовать концепции ночной фотографии, профессиональные фотографы связывают ночные фотографии с несколькими конкретными категориями объектов. Например, классическая ночная фотография — это снимок галактики Млечный Путь. Эта фотография олицетворяет красоту и трудности, которые делают ночную съемку захватывающей.

Nikon Z 7 + 24 мм f/1,4 при ISO 800, 13 с, f/1,4

Сделать такой снимок проще, если иметь подходящее оборудование, понимать, как настроить камеру и экспозицию для достижения наилучших результатов. К счастью, эти же навыки применимы практически к любому объекту, который вы хотите сфотографировать ночью. Будь то портрет при уличном освещении, архитектурная фотография или что-то совершенно другое.

Скорость затвора

В зависимости от объекта и того, как вы стабилизировали камеру (например, с рук или на штативе), вам нужно установить разные скорости затвора. Более длинная выдержка потребует лучшей стабилизации, например штатива.

Длинная выдержка пирса на закате, NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30 мм f/4 S @ 14 мм, ISO 64, 13 секунд, f/5,6

Чтобы понять, что считается более длинной выдержкой, полезно знать следующее практическое правило: выдержка длиннее 1 по фокусному расстоянию вашего объектива (например 1/20 секунды с объективом 20 мм) увеличивает риск размытия. Конечно, это можно изменить с помощью систем стабилизации изображения, но правило может послужить хорошим ориентиром. 

Nikon D810 + Nikon 24 мм f/1.4 @ ISO 640, 30 сек, f/2.2

Если в вашей сцене есть звезды, есть еще одно правило о скорости затвора, и оно вызвано видимым движением самих звезд: звезды движутся по небу ночью, и при более длительных выдержках вы можете получить полосы за звездами от этого движения.

Но если вместо этого вы хотите, чтобы ваши звезды были четкими, есть еще одно правило, которое может вам помочь. Правило «500/фокусное расстояние», где вы делите 500 на ваше фокусное расстояние в миллиметрах. Получаете цифру равной самой длинной экспозиции, которую вы можете использовать, чтобы сохранить резкие звезды. 

ISO

Более высокое значение ISO приведет к большему количеству шума на вашем изображении, но позволит вам использовать более короткую выдержку для того же уровня яркости вашего изображения. 

Шум на высоких значениях ISO

Зная это, вам нужно установить самое низкое значение ISO, которое обеспечит правильную экспозицию в зависимости от выбранной вами выдержки и диафрагмы. Если вы хотите снять портрет при слабом освещении и вам нужна выдержка 1/30 секунды, не бойтесь устанавливать ISO, например, 3200 или 6400. С другой стороны, если вы снимаете лунный пейзаж, и можно выбрать между 5 секундами при ISO 6400, или 20 секундами при ISO 1600 — при более низкой экспозиции ISO будет меньше шума.

Диафрагма

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 56 мм, ISO 640, 30 секунд, f/2,8

Для ночной фотографии при выборе диафрагмы необходимо учитывать два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубина резкости. Закрытие объектива (также известное как выбор более узкой диафрагмы, например, f/8) пропускает меньше света, но увеличивает глубину резкости вашего изображения. Вы можете уменьшить резкость, чтобы весь пейзаж был четким спереди назад. Или намеренно захватить меньше света, чтобы использовать длинную выдержку для захвата таких вещей, как следы звезд или световые следы. С другой стороны, вы можете открыть диафрагму до f/2,8 или f/1,8, если ваш объектив это поддерживает, чтобы облегчить съемку в очень темных условиях, например, при фотографировании Млечного Пути.

Постобработка ночных изображений

Редактирование ночных фотографий не должно сильно отличаться от редактирования других ваших фотографий. Однако есть настройки, которые более важны для ночной фотографии, чем для дневной: настройка баланса белого/цветовой температуры и настройка шумоподавления.

Баланс белого может сильно повлиять на ощущения от ночной фотографии. Более холодная цветовая температура создаст холодное ощущение ночи и является классическим выбором. В условиях смешанного освещения, таких как городской пейзаж, может не быть единой «правильной» цветовой температуры. Вместо этого вам придется расставить приоритеты по теме или чувству. Наконец, для фотографий Млечного Пути лучше подойдет чуть более теплая цветовая температура, поскольку слишком холодная температура может заглушить тонкие структуры и контраст, которые действительно выделяют галактику.

NIKON Z7 + NIKON Z14–30 мм f/4 S при 18 мм, ISO 800, 1/8, f/4,0

Шумоподавление. Цветовой шум более заметен и более разрушительно влияет на изображение, чем яркостный шум, поэтому по возможности нужно сосредоточиться на уменьшении цветового шума. Яркостной шум — это зернистая текстура, видимая на снимках с высоким значением ISO, и его уменьшение в основном включает в себя применение к изображению очень легкого размытия. 

Подавление цветового шума немного проще. Цветовой шум проявляется в виде пятен «неправильного» цвета. Его легче удалить, чем яркостный шум, не оказывая негативного влияния на изображение.

Заключение

Какой бы объект вы ни выбрали, ночная фотосъемка может стать прекрасным способом лучше познакомиться с камерой, размять свои художественные и творческие мышцы и отточить свои технические навыки.

Руководство по фотографии для начинающих

Многие люди покупают модные камеры, которые стоят целое состояние, но очень немногие на самом деле используют их в полной мере. На самом деле, самые гордые владельцы цифровых зеркальных камер никогда не понимают, как извлечь из них максимальную пользу, поэтому в большинстве случаев автоматический режим остается настройкой по умолчанию.

Конечно, фотография — это гораздо больше, чем просто нажатие кнопок. Но также факт, что если вы умеете фотографировать, вы можете так же легко делать это на своем смартфоне — и при этом получать впечатляющие результаты. Однако, если вы действительно хотите изучить фотографию на более глубоком уровне и освоить нюансы искусства, важно лучше понять инструменты.

Какой бы тип камеры вы ни использовали, существует ряд универсальных параметров, которые можно настроить для достижения различных эффектов. Существуют также настройки, характерные для типа вашего устройства (зеркальная фотокамера, цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная камера и т. д.). Конечно, изучить их все сразу сложно, поэтому лучше исследовать камеру понемногу.

Хотя почти невозможно охватить все технические аспекты фотографии в одной статье, мы рассмотрим некоторые наиболее распространенные настройки, которые необходимо исправить в первую очередь. Как только вы почувствуете себя уверенно, играя с экспозицией и фокусом, стоит углубиться в более конкретные параметры, такие как режимы замера и настройки цветовой температуры. Мы обязательно поговорим о них позже в наших следующих статьях.

Вот некоторые из наиболее важных настроек для начинающих.

Основные настройки камеры

Автоматический режим и ручной режим

По сути, есть два основных режима, в которых вы можете снимать: автоматический и ручной. Есть также несколько полуавтоматических режимов, которые позволяют вам настроить одну или две настройки вашей камеры, в то время как другие работают в автоматическом режиме.

Полностью автоматический режим

Полностью автоматический режим позволяет вашей камере принимать все решения за вас. Это избавляет вас от необходимости вручную настраивать параметры каждый раз при изменении объекта, перспективы или освещения. Что хорошо в том смысле, что вы можете сконцентрироваться на своих творческих идеях композиции.

Каковы недостатки автоматического режима, спросите вы? Что ж, большинство камер недостаточно умны, чтобы точно понять, как вы представляете свой снимок. Они также не имеют ни малейшего представления о том, как вы хотите, чтобы ваша фотография выглядела. Автоматический режим в основном предназначен для настройки параметров экспозиции, чтобы ваши снимки выглядели ярче или темнее. Вас может часто расстраивать, потому что ваша камера предпочитает увеличивать ISO или (светочувствительность вместо открытия диафрагмы или замедлять скорость затвора вместо регулировки ISO, например.

Если вы все равно предпочитаете доверять своей камере, стоит выбрать модель, которая позволяет вам определять диапазоны ваших настроек.

Треугольник экспозиции

Итак, какие наиболее важные корректировки следует учитывать? Есть три основных параметра, о которых вам нужно знать.

Диафрагма

Диафрагма позволяет удерживать объект и фон в фокусе или не в фокусе. Он также контролирует количество света, попадающего в объектив, или, проще говоря, насколько велико отверстие над объективом. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит и тем меньше глубина резкости. Этот параметр можно изменить, повернув колесико на камере или непосредственно на объективе, в зависимости от вашего устройства.

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго датчик подвергается воздействию света. Это также влияет на яркость изображения. Выдержка — это первое, что нужно изменить при подготовке к съемке движущихся объектов: чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка. С другой стороны, если вы хотите, чтобы детали вашего изображения выглядели более мягкими и размытыми (например, если вы снимаете капли дождя или потоки воды), вам нужно увеличить выдержку до нескольких секунд.

ISO

ISO — более абстрактное понятие, по сути, оно описывает чувствительность вашей камеры к свету. По возможности лучше снимать с более низким значением ISO, потому что чем выше значение ISO, тем более зернистым и шумным будет изображение. Увеличивайте ISO только при съемке в условиях низкой освещенности.

Эти три основные настройки камеры образуют треугольник экспозиции — фундаментальное трио, которым должен овладеть каждый фотограф. Оптимальное сочетание этих параметров позволит делать наилучшие снимки в любых заданных условиях.

Теперь давайте посмотрим, как применить эти знания к вашей камере.

Полуавтоматические режимы

Режим приоритета диафрагмы

Этот режим позволяет вам управлять диафрагмой, пока камера определяет выдержку и ISO. Это особенно полезная функция для съемки портретов и крупных планов.

Всякий раз, когда вы хотите изменить глубину резкости в кадре, вы можете изменить диафрагму. Чем меньше число, тем более размытым будет ваш фон.

Режим приоритета выдержки

Как вы могли догадаться, этот режим позволяет вам изменять скорость затвора, оставляя остальную часть треугольника экспозиции вашей камере. Особенно важно установить выдержку вручную, если вы пытаетесь запечатлеть движущиеся объекты.

Скорость затвора измеряется в долях секунды (например, 1/40, 1/125, 1/2000). Чем меньше число (или чем больше число после 1/), тем лучше ваша камера заморозит действие.

Если вы хотите поэкспериментировать с режимами более длительной выдержки (более секунды), лучше всего использовать полностью ручной режим и настроить все параметры самостоятельно.

Auto-ISO

Вы можете оставить камеру в ручном режиме и установить автоматический ISO. Это хороший вариант для съемки в условиях постоянного освещения — например, когда пасмурная погода или вся комната освещена равномерно.

Если возможно, лучше установить ограничения для вашего диапазона ISO. Для обычной дневной съемки оптимальная дальность будет где-то между 100 и 1600.

Регулировка ISO

Если вы не уверены, что ваша камера адаптируется к существующим условиям освещения вокруг вас, лучше установить ISO вручную. Как правило, лучше всего придерживаться следующих настроек:

• от 100 до 200 для солнечной погоды
• от 400 до 800 при облачной погоде
• От 1600 до 3400 или более при слабом освещении в помещении.

Не увеличивайте ISO слишком сильно, если в этом нет крайней необходимости, так как ваши снимки получатся неравномерными, если только вы не хотите добиться ретро-эффекта с дополнительным шумом и зернистостью.

Режимы фокусировки

Как и экспозиция, настройки фокусировки могут быть частично или полностью автоматизированы.

Автоматический режим фокусировки

В этом режиме вы доверяете своей камере угадывать, на чем хотите сфокусироваться, что не всегда является надежной стратегией. По возможности лучше позаботиться о настройке фокуса самостоятельно.

Точечный фокус

Режим точечного фокуса позволяет навести фокус на нужный объект. Для этого обычно нужно наполовину нажать кнопку спуска затвора, пока объектив не сфокусируется в нужном месте. Затем вы можете нажать кнопку до упора.

Режим фокусировки по области

В дополнение к установке фокуса на одну конкретную деталь, вы также можете добавить больше фокусных точек в область, которая должна казаться резкой. Таким образом, у вас будет большая область для фокусировки. Однако у этого режима есть определенные недостатки, так как камера все равно должна сама определить, где именно она должна сфокусироваться.

Непрерывная фокусировка

Если вы снимаете движущийся объект, можно выбрать непрерывную фокусировку. В то время как режим одиночной фокусировки фокусируется только на одной конкретной точке, непрерывная фокусировка позволяет вашей камере отслеживать объект и сохранять его резкость.

Некоторые производители также предоставляют своим устройствам гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной фокусировки. Это особенно удобно в тех случаях, когда вы точно не знаете, когда ваш объект начнет двигаться. Этот режим обычно обозначается как «AF-A» на камерах Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon.

Баланс белого

Если вы давно читаете наш блог, то наверняка встречали этот термин, когда мы объясняли, как настроить видеокамеру. Баланс белого относится к цвету света: он может быть теплым или нейтральным. Крайне важно настроить баланс белого в соответствии с условиями освещения вашего окружения, иначе ваши цвета получатся неправильными: они будут выглядеть искусственно голубоватыми или желтоватыми.

Современные камеры в основном хорошо определяют температуру света, поэтому очень редко можно обойтись без установки баланса белого в автоматический режим.

Сюжетные режимы

В данном случае мы не будем вдаваться в различные сюжетные режимы, так как параметры будут различаться в зависимости от вашей камеры. Важно понимать, что сюжетный режим — это, по сути, полностью автоматический режим, настроенный на конкретные условия, в которых вы снимаете. Другими словами, вы говорите своей камере, что снимаете, а затем доверяете ей все остальное.

Лучшие настройки камеры для разных случаев

Наиболее практичный способ выяснить, что лучше всего работает с вашей камерой, вполне предсказуемо, поэкспериментировать самостоятельно. Тем не менее, может быть, стоит начать с некоторых готовых формул и посмотреть, как вы можете их улучшить. Вот несколько вариантов для начала:

Универсальные настройки камеры

Этот набор настроек хорошо работает в большинстве случаев, когда вы работаете при естественном освещении, а объекты съемки движутся не слишком быстро.

1. Сначала установите камеру в ручной режим (на большинстве камер обычно помечен буквой «M»).
2. Установите для баланса белого значение «Авто».
3. Установите ISO на Авто.
4. Установите диафрагму на 5,0. Имеется в виду диафрагма. Установка более высокого значения гарантирует, что большинство объектов будут в фокусе. Если вы хотите снять портрет с более резким объектом на переднем плане, уменьшите диафрагму до 2 или 3.
5. Установите скорость затвора на 1/125.
6. Установите фокус на ручной режим.

Теперь можно идти тренироваться!

Настройки камеры уличной фотографии

Уличная фотография — отличный способ поэкспериментировать с полуавтоматическими режимами. Однако, если вы хотите перейти к ручным настройкам, вот несколько формул, которые, вероятно, сработают.

Для солнечной погоды:

1. Установите ISO на 100.
2. Установите скорость затвора на 1/400.
3. Установите диафрагму (f-stop) на 8.

Для пасмурной погоды:

1. Установите ISO на 200.
2. Установите скорость затвора на 1/200.
3.  Установите диафрагму (f-stop) на 5,6.

Для обоих вариантов мы предлагаем сохранить баланс белого в автоматическом режиме.

Портрет Настройки камеры

Первое, что нужно помнить при портретной съемке, это то, что диафрагма должна соотноситься с количеством людей в кадре. Распределение выглядит следующим образом:

1. f/1,2-f/4,0 на 1 человека
2. f/2.0-f/4.0 для 2 человек
3. f/3,2-f/5,6 для 3-8 человек
4. f/5,6–f/11,0 для большой группы

Что касается скорости затвора, то лучше всего работает число, равное удвоенному фокусному расстоянию вашего объектива, обычно называемому размером объектива (35 мм, 50 мм и т. д.). Чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность того, что ваша камера будет немного трястись. Чтобы не нарушать резкость вашего портрета, увеличьте скорость затвора. Если у вас объектив 50 мм, попробуйте начать с 1/100 (85 мм = 1/170, 135 мм = 1/270).

ISO должно быть 100-400 при дневном свете или 400-800 в пасмурный день. При съемке в помещении держите его на уровне 800–2000 при ярком освещении и более 2000 при слабом освещении.

Настройки ночной фотосъемки

Рассмотрите возможность выбора более длинной выдержки (что означает уменьшение скорости затвора), увеличение ISO и открытие диафрагмы. Попробуйте начать со следующих настроек:

1. Попробуйте придерживаться ISO 6400 или ниже. Если изображение по-прежнему выглядит темным, увеличьте его.
2. Установите диафрагму на 5,6
3. Установите скорость затвора на 1/30.

Мы настоятельно рекомендуем использовать штатив для ночной съемки, так как длинная выдержка всегда связана с риском сотрясения камеры.

Настройки «Спорт/быстрое движение»

Получение четких изображений движущихся объектов зависит от правильной скорости затвора. Хотя настройки ISO и диафрагмы могут различаться в зависимости от местоположения и объекта, старайтесь держать выдержку на уровне 1/2000 — этого должно быть достаточно, чтобы запечатлеть самое быстрое движение.

Настройки макросъемки

При съемке крупным планом растений, ягод и других мелких объектов важно изолировать их от остального изображения. Более низкая диафрагма поможет вам сделать фон более мелким. Попробуйте начать с этих:

1. Установите ISO на 160
2. Установите диафрагму на f/3,6
3. Установите скорость затвора на 1/90.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о макросъемке в этой статье.

Настройки фотосъемки дикой природы и животных

Выберите умеренно короткую выдержку (1/400 вполне подойдет) и установите ISO на нормальные условия дневного света (100-200), если уровень освещенности не требует от вас других действий. . Ваше внимание может варьироваться в зависимости от того, как далеко находятся животные.

Настройки пейзажной фотосъемки

Есть много способов поэкспериментировать с настройками, когда дело доходит до пейзажной фотосъемки. Самый базовый набор опций для начала:

1. Установить ISO на 100
2. Установите диафрагму на f/11
3. Установите скорость затвора на 1/4 и поэкспериментируйте с ней.

Исправление ошибок

Пока ваш объект выглядит достаточно резким, большинство незначительных проблем со светом и балансом белого можно исправить в программе редактирования фотографий. Даже пленочная фотография в наши дни подвергается цифровому редактированию, поэтому есть все основания использовать этот подход для улучшения ваших снимков.

Большинство профессиональных фотографов используют сложные программы для глубокого редактирования, такие как широко известный Adobe Photoshop. Тем не менее, существует множество программ, которые позволяют выполнять все необходимое редактирование, не тратя часы на то, чтобы понять, как им пользоваться. Movavi Photo Editor — один из самых простых в освоении инструментов, и он по-прежнему отлично справляется с корректировкой и ретушью ваших фотографий.

Скачать Movavi Photo Editor для Windows

Скачать Movavi Photo Editor для Mac

Заключение

Овладение фотографией — это действительно непростая задача, и погружение в настройки вашей камеры — лишь один из многих шагов к достижению этой цели.

Конечно, можно делать приличные снимки, не слишком разбираясь в технологиях. В конце концов, больше всего важен взгляд фотографа, а ваша способность строить композицию и максимально использовать то, что вы видите, действительно определяет ваши навыки.

Однако полное использование потенциала ваших устройств дает вам гораздо больше возможностей для творчества. Вы сможете получать гораздо более разнообразные результаты с той же камерой и даже с теми же объектами — все, что вы меняете, это кнопки, которые вы нажимаете. Чувство силы, которое вы можете приобрести благодаря этому знанию, абсолютно стоит часов, потраченных на практику. То, насколько вы преданы искусству фотографии, действительно приближает вас к тому, чтобы стать мастером.

Если вы действительно интересуетесь фотографией, возможно, вам будет полезно прочитать некоторые статьи, которые мы уже публиковали по связанным темам:

1. Узнайте, как правильно фотографировать еду и делать самые вкусные фотографии!

2. Откройте для себя что-то новое, попробовав фотографии силуэтов.

3. Как насчет полезной теории? Ознакомьтесь с нашей статьей, посвященной цветовому кругу Иттена, чтобы улучшить свои навыки фотокомпозиции!

Основные настройки камеры для начинающих портретистов

Джон Харрис | Вт, 29.09.2020

Поделиться

Было бы глупо утверждать, что есть только один способ сделать портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и основные настройки камеры, которые вы должны понимать, если портретная съемка станет вашей областью фотографических интересов. Помните, однако, когда вы идете по своему творческому пути, что портрет — это больше, чем портрет, больше, чем красивая фотография вашего объекта; это возможность узнать кого-то, провести визуальный разговор с человеком и использовать свои фотографические навыки, чтобы передать это понимание человека зрителю.

Камеры

Фотокамеры — это неотъемлемая часть оборудования, когда дело доходит до портретной съемки: Нэн Голдин использовала потрепанный 35-мм Nikon в своих ранних работах, а Ричард Аведон, среди прочего, использовал камеру 8×10 дюймов Deardorff. высокое разрешение имеет решающее значение для хорошего портрета, в то время как другие предпочитают мечтательную мягкость.Как правило, опытные портретисты выбирают полнокадровые беззеркальные, цифровые зеркальные или среднеформатные камеры.Но не ограничивайте свое творчество из-за камеры, которую вы нет ; найдите способы взаимодействия с вашим объектом и доберитесь до момента, когда они показывают вам свое истинное «я», и будьте готовы запечатлеть это. Энди Уорхол сделал это с помощью камеры Polaroid Big Shot.

ISO

ISO — это калибровка, перенесенная со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере она указывает настройку светочувствительности сенсора. Высокое значение ISO обеспечивает более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но недостатком этого более яркого изображения является то, что это более яркое изображение может быть «зашумленным» или, используя другое слово из дней кино, зернистым. Эти цифровые артефакты, которые становятся заметными при высоких значениях ISO, не способствуют созданию красивых портретов. Лучшей практикой считается использование настолько низких значений ISO, насколько позволяет ваш источник света, создавая плавные и однородные цветовые тона. В зависимости от вашего освещения и стабильности камеры, а также при условии, что ваш объект неподвижен, старайтесь поддерживать значение ISO ниже 400. Такая низкая чувствительность возможна не во всех условиях освещения, но если вы используете сильный непрерывный свет или дневной свет или стробоскоп настройки рассмотрите значение ISO 100 для получения наилучших оттенков кожи и общей четкости изображения.

Высокая и низкая ISO

Скорость затвора

Скорость затвора — это мера времени, в течение которого пленка или цифровой датчик подвергается воздействию света. Короткие выдержки хороши для замораживания движения, в то время как длинные выдержки пропускают больше света, но могут привести к размытости. Даже мгновенные жесты, такие как взгляд в сторону или моргание, могут привести к достаточному размытию, чтобы испортить портрет, который вы надеялись сделать. То же самое происходит с движением камеры при длинных выдержках.

Итак, какая оптимальная выдержка при съемке портрета? Опять же, это так же субъективно, как и длина дня, и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните портрет Киллера Джо Пиро, сделанный Аведоном, или размытый дым сигареты в классической голливудской портретной живописи, или, наоборот, танцора, подвешенного в середине прыжка. Но поскольку это вводная статья, во избежание смазывания примите во внимание выдержку не менее 1/60 секунды. Многие фотографы сделают это еще медленнее в правильных условиях, особенно при использовании штатива или другой опоры. Тем не менее, скорость затвора не является решающим фактором в ваших решениях по настройке, потому что другие настройки камеры, особенно открытие диафрагмы, будут определять, насколько короткой может быть ваша скорость затвора. И помните, во время портретной съемки вы можете в некоторой степени контролировать движение объекта и можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.

Сравнение портрета с размытым движением и изображения с высокой скоростью затвора, «застывшего» в действии

Мы перейдем к настройке диафрагмы на мгновение, но последнее слово о скорости затвора — ваш источник света, будь то соответствующая продолжительность вспышки или золотой свет заката также будет диктовать, какой должна быть выдержка. Будьте гибкими с этой настройкой и регулировкой во время фотографирования. Существует эмпирическое правило, которое предполагает, что самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию используемого вами объектива. Если, например, вы используете объектив 85 мм, самая длинная выдержка, позволяющая избежать смазывания, будет составлять примерно 1/85 секунды. В целом, мне кажется, лучше ошибиться в сторону недодержки (в данном случае более короткой выдержки), чем передержки, которая может создать размытый тон и/или размытие изображения при движении.

Диафрагма

Параметр диафрагмы определяет размер отверстия в объективе или камере, пропускающего свет. Диафрагма обычно регулируется и измеряется числом f, которое в просторечии называется «f-stop». F-ступени на большинстве портретных объективов находятся в диапазоне от f/1,4 до f/22, но могут быть выше или ниже. Меньшее число f-stop — это настройка для большего открытия диафрагмы, и наоборот. Диафрагма f/22 — это крошечное отверстие, пропускающее в кадр минимальное количество света, а f/2,8 — относительно большое отверстие, пропускающее больше света. Хитрость фотографии заключается в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, скорость затвора и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано — ни слишком темным, ни слишком ярким.

Но диафрагма также имеет второстепенное явление и функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы также определяет глубину резкости, также называемую глубиной резкости, и она описывает, какая часть вашего изображения — спереди назад — находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а с малой глубиной резкости будут создаваться изображения, в которых фокус находится только в определенной точке в кадре. Настройка диафрагмы для получения желаемого результата имеет основополагающее значение для портретной съемки. Для пейзажного портрета, в котором фон и физическое пространство вашего объекта важны для понимания человека, вам нужна установка диафрагмы не ниже f/5,6, чтобы большая часть объектов в композиции была в фокусе. Если вы хотите, чтобы глаза вашего объекта были в фокусе, а все остальное превратилось в красивую дымку или содержало «боке», установите диафрагму на f/2,8 или ниже, если позволяет ваш объектив. Как правило, открытая диафрагма часто считается настройкой, способствующей созданию красивых портретов.

Сравнительные снимки портрета с малой глубиной резкости и портрета с большой глубиной резкости

Когда вы установите диафрагму, вы можете настроить параметры ISO и выдержки. Большинство камер имеют встроенную функцию измерения освещенности, но для наилучшего измерения освещенности и определения этих настроек камеры фотографы часто используют экспонометры.

Объективы

Некоторые объективы часто называют «портретными объективами» и считаются профессиональными инструментами, но, как и в случае с фотоаппаратами, великолепные портреты получаются с любым типом объективов, от широкоугольных до телеобъективов и любых других. И, конечно же, объективы, идеально подходящие для портретной съемки, также можно использовать для целого ряда фото-дисциплин.

Фокусное расстояние — это наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длинное фокусное расстояние составляет от 85 мм до 600 мм и выше и называется телефото; Объективы с коротким фокусным расстоянием составляют от 8 мм «рыбий глаз» до 35 мм и называются широкоугольными. Хотя есть некоторая серая зона и, конечно, разногласия, общая промежуточная область — от 40 мм до 70 мм — считается стандартным фокусным расстоянием. Эти стандартные и более короткие телеобъективы, особенно с фокусным расстоянием от 85 мм до 105 мм, часто используются для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, обеспечивающий диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием только с одним фокусным расстоянием, именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для захвата черт лица.

Важная причина, по которой широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые не льстят людям: нос будет казаться слишком большим, глаза расставлены, а общая форма лица будет странной. , особенно если захвачено сбоку. Это не значит, что с этими искажениями нельзя сделать портрет; иногда это способствует пониманию персонажа, но может быть проблематичным. С длинным телеобъективом изображение сжимается в кадре, из-за чего фон и передний план кажутся неестественно близкими. В этом есть элемент, полезный для портретистов, но слишком много не рекомендуется.

Другая причина, по которой следует избегать телеобъективов, просто практична; если вы не находитесь на большом расстоянии, вы будете слишком близко к своему объекту и не сможете сфокусироваться или не сможете включить в кадр достаточное количество его лица и тела. Точно так же с широкоугольным объективом вам, возможно, придется подойти слишком близко, чтобы лицо было основным в кадре. Широкоугольные объективы чаще выбирают для вышеупомянутых портретов окружающей среды, которые включают (и удерживают в фокусе) объекты в пределах всего кадра.

При использовании портретных объективов с этим средним набором фокусных расстояний голова и лицо объекта приобретают более естественную форму и реалистичный масштаб. С мягким телеобъективом они размещают объект в удобном месте по отношению к его фону, не слишком сжатому, но достаточно отделенному, чтобы сфокусироваться на лице, а фон немного не в фокусе. Этот аспект не в фокусе указывает на еще одну важную часть выбора объектива и настроек камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это полезно для портретной съемки. Возможность переместить фокус на лицо, особенно на глаза, сохраняя при этом мягкий фокус фона, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, и короткий телеобъектив с широкой максимальной диафрагмой — лучший способ сделай это.

Съемка творческих и интересных портретов — это больше, чем просто правильная настройка камеры, и в будущих статьях можно будет многое обсудить о расположении света и управлении им, об использовании теней и контраста, о локациях и, конечно же, о взаимодействии с вашими объектами, но если вы снимаете в полнокадровом формате или в формате 35 мм при естественном освещении, рассмотрите эти настройки как практические вводные настройки для начала работы: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая настройка выдержки, поддерживающая общая экспозиция изображения — не слишком темная, не слишком светлая.