Основы предметной съемки. Урок 1.
Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.
К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.
В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.
Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.
Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.
Настройки камеры
Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:
- Ручной режим съемки
- Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
- Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
- Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
- Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.
Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку» для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.
Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.
ISO 100 f/11 1.3 сек
ISO 100 f/11 3,2 сек
С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции
ISO 100 f/10 1/100 сек
ISO 100 f/10 1/200 сек
Использование модификаторов света
Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.
Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.
Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.
Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.
Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.
И, наконец, домашнее задание
- Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
- Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
- Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
- Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
- Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
- Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.
Автор: Евгений Карташов
photo-monster.ru
Студийное освещение для предметной фотосъемки « ФОТОУВЛЕЧЕНИЕ
Автор: Валентин Савенков
· Предметный столик
· Лайт-куб (бестеневая палатка)
· Использование источников постоянного света
Любому работающему в студии фотографу «общего профиля» приходится иметь дело с заказами на предметную фотосъемку. И хотя широкое распространение цифровых камер сильно подорвало рынок фотоуслуг в этом секторе, благодаря развитию Интернет-торговли спрос на предметную съемку за последние несколько лет вырос, возможно, в десятки тысяч раз. Однако доступность и простота использования недорогих цифровых камер привела к тому, что большинство снимков товаров для Интернет-магазинов делается дилетантами или крадется с других сайтов. Цена таких снимков (своих или краденных) составляет примерно $1-$2.
В этих условиях профессиональным фотографам остается только «штучная» работа для рекламных буклетов, постеров, изготавливаемых типографским способом, и огромных рекламных щитов, которые размещаются на улицах или в торговых центрах. Такие заказы относятся к разряду высокооплачиваемых. Но для изготовления предметных снимков, имеющих высокое техническое и художественное качество, помимо мастерства фотографа, потребуется также специальное оборудование.
Предметный столик
Предметный столик является самым необходимым оборудованием для съемки небольших объектов (фотокамер, мобильных телефонов, ноутбуков и т. п.). Такие столики делаются из полого алюминиевого профиля круглого или прямоугольного сечения, а также набора пластиковых или металлических соединительных узлов, позволяющих менять высоту, ширину и глубину «столешницы», а также высоту фона. «Столешница», то есть, горизонтальная поверхность, на которую помещается объект съемки, и фон представляют собой один изогнутый лист молочно-белого пластика.
Отсутствие угла между горизонтальной и вертикальной поверхностями помогает добиться более равномерного освещения фона и облегчает обработку снимков, в частности, «вытравливание» фона. Чтобы избежать появления на фоне теней, его часто подсвечивают сзади и снизу. Для достижения некоторых художественных эффектов практикуется также сквозная подсветка всего фона или отдельных его частей приборами с цветными фильтрами.
Предметные столики различаются, прежде всего, размерами и конструктивными особенностями каркаса.
К качеству фона профессионального предметного столика предъявляются довольно высокие требования. Во-первых, он должен быть достаточно прочным, чтобы не деформироваться при установке на него тяжелых предметов. Во-вторых, его поверхность не должна давать бликов. В-третьих, пластик, из которого сделан фон, не должен изменять спектральный состав (цветовую температуру) проходящего через него света.
Вот почему фон для профессиональных предметных столиков стоит дороже, чем любительская модель в полной комплектации. Вместо основного молочно-белого фона на столиках можно устанавливать прозрачные или непрозрачные фоны других цветов.
Поверх пластикового фона прищепками можно укреплять любой бумажный, текстильный или флизелиновый фон.
Лайт-куб (бестеневая палатка)
Эта удобная легкая конструкция позволяет получать практически бестеневое освещение. Она изготовляется из тонкой белой жаропрочной ткани и проволочного складного каркаса, похожего на зонтичный. Одна из стенок куба делается съемной. В ней, как правило, есть отверстие или щель, через которые может вестись съемка. В комплект поставки лайт-кубов часто входят сменные цветные фоны, которые крепятся к задней и нижней стенкам на «липучках».
Стенки куба являются сильным рассеивателем. Если их осветить с нескольких сторон студийными приборами со стандартными рефлекторами, почти вся внутренняя поверхность куба за исключением нижней части, на которую устанавливается объект съемки, превратится в излучатель света. А если куб поставить на прозрачную стеклянную поверхность и подсветить снизу, то объект будет освещен со всех сторон.
Более всего световой куб может быть полезен при съемке предметов, имеющих большие участки зеркальных или глянцевых поверхностей – особенно, если эти поверхности не плоские, а выпуклые или вогнутые. При съемке таких объектов без лайт-куба бывает невозможно избавиться от сильных бликов. Но неприятнее всего то, что в глянцевых и зеркальных поверхностях могут отражаться (и отражаются!) осветительные приборы, стены студии, и сам фотограф. Для предотвращения этого нежелательного явления куб с установленным в нем объектом полностью закрывают, а съемку ведут через отверстие или щель в передней стенке. Максимум, что может при этом отразить зеркальная поверхность — белый фон с нерезким темным пятном. Такое отражение не привлекает внимание зрителя, поэтому вполне допустимо. Понятно, что для съемки таким способом предметов, не относящихся к разряду макрообъектов, куб должен иметь соответствующие размеры. А вот куб для макросъемки может быть довольно компактным.
Одними из лучших по соотношению цена/качество являются бестеневые палатки производства Matin, большая M-8601 и малая M-8602. Эти легкие и всегда готовые к работе приспособления позволяют получить рассеянное, бестеневое освещение с минимумом отраженных в объекте съемки деталей. Благодаря продуманной конструкции, палатки Matin очень удобны в работе и дают возможность оперативно организовывать рабочее место.
Использование источников постоянного света
Часто предметная съемка требует очень сильного диафрагмирования объективов (до 45 или даже до 64). При этом за время длительности импульса даже самые мощные осветительные приборы, особенно, если на них установлены софт-боксы, не могут обеспечить нормальной экспозиции. Для «добора» необходимой экспозиции некоторые фотографы пользуются многократной экспозицией. Однако функция мультиэкспозиции имеется далеко не в каждой камере. Когда же импульсы повторяются при открытом затворе, на экспозицию может повлиять постороннее освещение, если, конечно, съемка происходит не в абсолютной темноте.
Более «чистые» результаты при съемке с продолжительными выдержками дает освещение студийными приборами постоянного света. Ассортимент этих приборов сейчас достаточно велик. Многие фотографы-ветераны успешно продолжают пользоваться приборами, изготовленными в середине прошлого века. Но в современных студиях
все большее распространение получают профессиональные приборы с галогенными лампами, имеющие стандартные байонеты для установки насадок. Эти приборы оборудованы регуляторами мощности, которые бывают ступенчатыми или плавными (бесступенчатыми). Большинство моделей имеет также встроенные вентиляторы, что позволяет оставлять их включенными на продолжительное время, не опасаясь перегрева. Наличие на приборах стандартного байонета дает возможность пользоваться одним и тем же набором насадок и для импульсных, и для галогенных приборов.
Источники постоянного света часто оказываются востребованными также при сложных схемах освещения или при съемке особо сложных объектов, поскольку позволяют лучше оценивать распределение света, теней и бликов. Ведь сделать это при тусклом свете пилотных ламп импульсных приборов, особенно если на осветителе установлен софт-бокс или он работает не на полную мощность, не всегда возможно. Источники постоянного света также иногда оказываются незаменимыми при съемке портретов – некоторые известные фотографы-портретисты считают, что сама природа импульсного освещения не позволяет точно передать эмоциональное состояние человека. Доводом против импульсного освещения в портрете служит то, что, каким бы коротким ни был импульс, внезапная вспышка все равно влияет на выражение глаз портретируемого и искажает, таким образом, его «психологический образ».
Нравится? расскажи другим!
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
demoniks.wordpress.com
Основы фотографии и работа со студийным светом
Фотография – это светопись. С помощью света мы получаем наше изображение, без света была бы одна темнота и ничего не видно. Изображение на снимке напрямую зависит от количества света. Свет, проходя через объектив, попадает на матрицу камеры, воздействуя на нее определенное время, а потом мы получаем нашу картинку. Экспозиция – это количество света, получаемое матрицей камеры. Для правильной настройки экспозиции используют правило «Треугольника экспозиции».
Здесь наглядно демонстрируется от чего зависит экспозиция. А именно:
- Выдержка (обозначается как, например, 1/100 с)
- Диафрагма (обозначается как, например, f/13)
- ISO – светочувствительность камеры (обозначается как, например, ISO 100)
Если мы уменьшаем одно из значений треугольника, например, увеличиваем выдержку до 1/60 с, то для получения той же экспозиции, понадобится менять значение либо диафрагмы, либо ISO. Все три стороны треугольника взаимозависимы и влияют не только на экспозицию.
Выдержка, диафрагма и ISO влияют так же на шум (зернистость фото), ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и резкость/размытость снимка. Опять обращаемся к нашему треугольнику и видим, как влияют изменения значений экспозиции. Увеличим ISO – получим много шума, откроем диафрагму – уменьшим ГРИП, увеличим выдержку – получим размытое изображение. Основа всей фотографии в треугольнике экспозиции. Освоив его, можно переходить к балансу белого.
Чтоб было проще понять, что такое цветовая температура света и баланс белого, приведем пример из повседневной жизни. Наверное, у каждого человека найдется хотя бы пару домашних семейных фото за столом, где все фото как будто залито желтой тонировкой, цвета искажены, и стремятся к оранжевым тонам. Дело в том, что большинство помещений освещаются лампами накаливания, а они дают очень теплый свет. Или наоборот, люминесцентные лампы дают фото холодный оттенок, с преобладанием синих и фиолетовых цветов.
Для того, чтоб камера корректно воспринимала и отображала на снимке цвет, необходимо правильно настроить баланс белого, то есть указать камере температуру используемого цвета. В современных фотокамерах есть автоматический баланс белого, но он не всегда объективно анализирует освещение. Для студийной съемки лучше использовать ручные настройки, чтоб на всех снимках получать необходимые цвета. Есть два способа ручных настроек:
- Вручную задать камере температуру света, которая получается от студийных вспышек (приблизительно 5000K), но это все равно не даст 100% точности;
- Выставить на камере ручной баланс белого по карте белого. Это даст 99% результат.
Так как же это сделать. Нам понадобится кусок белого матового пластика или картона, но очень важно, чтоб он был белым, а не серо-голубым или бело-желтым. В фотомагазинах продают специальные карты белого, серого, черного. Но, опять-таки, их стоимость высока.
Когда вы уже выставили свет, настроили экспозицию, тогда можно поставить кусок белого матового пластика туда, где будет снимаемый объект. На камере отключается автофокус, в ручном режиме фокус выкручивается так, чтоб все было размыто. Делаем снимок и указываем камере брать информацию о белом цвете из этого кадра.
В прошлой статье уже рассматривались основные виды освещения, напомним какие именно:
- Рисующий свет. Дает нам информацию об объеме предмета;
- Заполняющий свет. Смягчает тень от рисующего света;
- Контровый свет. Помогает отделить объект от фона;
- Фоновый свет. Освещает фон.
Так же различают мягкий и жесткий свет. Мягкий свет получают, пропуская импульс от вспышки через специальный рассеиватель, такой как софтбокс. Жесткий свет – с помощью насадок для вспышек (beauty dish — портретная тарелка или сот для софтбоксов — решетчатые насадки).
Чтобы понять какой вид освещения вам нужен в данный момент, определитесь с тем, что нужно подчеркнуть на объекте съемки. Если требуется показать рельефную фактуру грубой кожи или контрастный блик на посуде – используйте жесткий свет. Он дает более глубокие и отчетливые тени, создает контрастную картинку. Если нужно передать общий вид предмета без резких теней, то лучше подойдет мягкий свет. Мягкий свет чаще используется в предметной съемке, с ним проще работать, так как не стоит сильно задумываться о красоте падения теней.
Давайте рассмотрим самые популярные и простые схемы света. Для предметных фотографий на сайт в виде каталога (товар на белом фоне) и для статей, вам подойдут следующие схемы.
- Классическая схема света на 4-е вспышки.
Вспышки 1 и 2 по 400 Дж будут направлены на объект съемки, а вспышки 3 и 4 по 200 Дж – по бокам на фон.
- Классическая схема света на 3-и вспышки.
Вспышки 1 и 2 по 400 Дж будут направлены на объект съемки, а вспышка 3 на 200 Дж – на фон по центру сверху вниз.
- Схема света «Фото для статьи» №1
Вспышка 1 направлена на объект съемки, а с противоположной стороны (напротив вспышки) стоит белый отражатель, компенсирует тени.
- Схема света «Фото для статьи» №2
Вспышка 1 и 2 (с меньшим значением настроек) направлены на объект съемки с противоположных сторон. Вспышка 2 работает как усиленный отражатель и компенсирует тени.
Сделав несколько снимков, вы заметите, что фон за предметом съемки получается неравномерно белым, местами он серый. Это потому, что снимок – это только 50% работы, другие 50% — обработка. А обработку мы рассмотрим в следующей статье и получим 100% результат.
s-lab.com.ua
Предметная съемка в домашних условиях
Предметная съемка сегодня пользуется большим спросом в рекламе и полиграфии. Предметная фотография предоставляет фотографу возможность заработка за счет размещения своих изображений в библиотеках фотобанков, к которым обращаются различные издания и журналы. Если вы решили освоить предметную съемку в домашних условиях, рекомендуем ознакомиться с кратким руководством и ключевыми советами по осуществлению фотографирования предметов.
Объект, фон и композиция для предметной съемки
Выбор объекта съемки целиком и полностью зависит от Вас. Начать практиковаться в предметной фотографии можно со съемки самых простых вещей, которые Вы найдете в своем доме. Старайтесь выбрать что-то простое, но в то же время нестандартное и интересное. Как правило, в качестве окружения при предметной фотосъемке используют фон нейтрально-серых тонов. Такой фон не дает на фотоизображении нежелательных цветовых рефлексов.
В качестве фона можно, например, использовать равномерно окрашенную стену или большой лист белой, либо одноцветной бумаги. Помимо нейтрального цвета, можно использовать контрастный фон, который мог бы дополнить цвета снимаемого объекта. Для фотографирования небольших объектов, возможно, не стоит использовать фон как таковой, вместо него подойдет поглощающая свет поверхность вроде черного бархата, на которой эти объекты можно будет разместить.
Отдельный вопрос, когда Вы имеете дело со съемкой предметов – это композиция. Фотограф в данном случае не ограничен во времени и средствах, поскольку предметы сохраняют статичное положение, поэтому Вы можете уделить больше внимания построению композиции. Под удачной композицией понимается гармоничное сочетание предметов на фотоизображении.
Гармонировать между собой предметы могут, во-первых, за счет формы. В каждом снимаемом предмете желательно увидеть какие-либо простые геометрические фигуры (прямоугольник, линия, круг и т.д.) после чего Вы можете выстраивать композицию в соответствии с простыми правилами геометрии. Также необходимо помнить о психологическом восприятии различных форм. Например, прямоугольная форма объекта ассоциируется у человека с устойчивостью и статикой, в то время как круг – с определенной нестабильностью, динамикой и движением.
Во-вторых, при построении композиции и нахождении гармоничного сочетания снимаемых объектов нужно задумываться о перспективе. Вы сразу должны определиться, что будет находиться на переднем плане (и на чем будет сделан основной акцент), а что будет служить фоном или второстепенной деталью. Акцент при предметной съемке может сместиться и на фон, если, например, объект на заднем плане ярче освещен. Фон также можно красиво размыть, играя с глубиной резкости.
В-третьих, огромную роль в построении композиции играет цвет. Оригинальное цветовое сочетание может преобразить любую, даже самую посредственную фотографию. Здесь тоже работают разнообразные ассоциации: зеленый – природа, лето, белый цвет – чистота, легкость, желтый – тепло и положительное настроение. Различные цвета на снимке должны гармонично сочетаться между собой.
Освещение для предметной съемки
Как это ни банально, но свет является одним из ключевых факторов в создании успешного изображения в предметной съемке. При съемке небольших объектов можно пользоваться как импульсными, так и постоянными источниками света. Вся разница между ними будет, главным образом, в настройках фотоаппарата – в случае с импульсными источниками света отсутствует необходимость в установке длительных выдержек, порождающих шумы на снимке.
Не обязательно использовать дорогостоящее студийное освещение, зачастую можно ограничиться рассеянным светом из окна или освещением от люминесцентных ламп. Главное не совмещать источники света с различной цветовой температурой, в частности, лампы накаливания с люминесцентными. Также не стоит использовать слишком контрастное освещение – оно может привести к появлению на фотоизображении слишком темных теней. Для смягчения теней целесообразно применять софтбоксы и простые отражатели в виде листа бумаги.
Постарайтесь экспериментировать со световыми схемами и размещением источников освещения. Весь свет не должен падать на переднюю часть объекта, боковое и заднее освещение являются не менее важными, ведь они способны добавить снимку интереса, глубины и теней. Если в Ваш бюджет не вписывается покупка набора студийного оборудования, то для предметной съемки можно просто выбрать комнату, которая хорошо освещается окнами, и извлечь из этого выгоду, используя обычные занавески и жалюзи. Естественный свет из окна способен полностью осветить объект съемки, при этом его можно будет дополнить обычной лампой или отражателем. При использовании нескольких источников света обязательно следите за тем, чтобы не возникало двойных теней.
Штатив, фотооборудование, настройки камеры
Предметная съемка потребует наличия штатива, причем вне зависимости какими источниками света Вы пользуетесь. Штатив должен быть устойчивым, он должен обеспечивать возможность перевода фотокамеры из вертикального положения в горизонтальное. Если Вы снимаете зеркальной цифровой камерой, то предпочтителен, конечно, качественный штатив с металлической «головкой», поскольку пластиковый штатив при спуске затвора будет дрожать вместе с аппаратом. При съемке необходимо обеспечить строгую горизонтальность/вертикальность фотокамеры. Помимо штатива, рекомендуется использовать и спусковой тросик. Благодаря такому набору Вы сможете устанавливать немного более длинную выдержку, чем обычно, и более свободно работать с сюжетом.
Что касается непосредственно фотооборудования, то при съемке небольших по размеру объектов лучше снимать на камеру, оснащенную макро объективом. Он идеально подходит для съемки такого рода, обеспечивая высокую четкость и детализацию картинки. Если макро объектива под рукой не оказалось, то зум-объективам стоит предпочесть объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, 90 или 120 мм. Фиксы, как известно, обеспечивают более высокую резкость изображения и меньший риск хроматических аберраций.
Режим, который рекомендуется использовать, при съемке предметов – это приоритет диафрагмы (A). Диафрагму закрываем до значения, близкого к минимальному, но не на самый минимум во избежание потери резкости. В принципе, чем меньше диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства, то есть у Вас появляется больше возможностей для того, чтобы предмет в кадре получился более резким, без размывания дальнего края. Светочувствительность ISO выставляется на возможный минимум для конкретной камеры (50 – 100 ISO).
Выбираем максимальные настройки по качеству снимков – максимальное разрешение, формат RAW, либо формат JPEG с лучшим качеством. Баланс белого рекомендуется определять вручную под конкретный источник света с помощью простого листа белой бумаги. Режим фокусировки предпочтителен с одной зоной, причем именно в эту зону должна попадать часть предмета (с контрастными элементами, чтобы фокус «зацепился»), которая на фотоизображении в соответствии с Вашим замыслом обязательно должна получиться резкой. Наводку на резкость можно выполнять в режиме LiveView. Далее включаем режим съемки по таймеру (с задержкой срабатывания затвора) и отключаем встроенную вспышку.
Предметная съемка
Итак, Вы установили подходящие настройки камеры, грамотно скомпоновали кадр, скорректировали баланс белого и выбрали зону фокусировки. Можно приступать к съемке. Нажимаем на кнопку спуска наполовину, камера фокусируется, после чего дожимаем кнопку до конца. Ожидаем срабатывания затвора, следя за тем, чтобы освещение сцены в этот момент не менялось, а затем контролируем полученные результаты по ЖК-экрану. Вам необходимо обратить внимание в первую очередь на резкость и правильность выбранной экспозиции.
Чтобы увидеть, насколько резким получился объект съемки, нужно увеличить масштаб просмотра до максимального. В таком режиме на экране сразу станет заметной ошибка фокусировки или случайный смаз, а также размытие одного из краев снимаемого предмета. В случае обнаружения подобных недостатков придется переснимать кадр, поскольку избавиться от этого при постобработке будет крайне сложно или невозможно. Можно подключить фотокамеру к компьютеру, если имеется такая возможность, и внимательно рассмотреть кадр на предмет нерезкости на большом экране монитора.
Правильность экспозиции лучше всего проверять при помощи гистограммы, которая показывает, сколько и каких тонов (по яркости) содержит снимок. Нужно стремиться к такой гистограмме, в которой кривая идет с небольшим отступом от левого края от нулевого значения до правого, немного не доходя до него и опускаясь до нуля. В том случае, если кривая гистограммы начинается прямо от левого края не с нулевой отметки, то есть она «обрезается» левым краем, это указывает на недостаточную проработку деталей в тенях. Вам следует ввести положительную экспокоррекцию и еще раз повторить кадр.
Обратная ситуация – когда кривая гистограммы «обрезается» правым краем. В этом случае пропадают детали в светлых областях изображения, и Вам придется вводить отрицательную экспокоррекцию. Если же кривая «обрезается» с обеих сторон, тот тут экспокоррекцией дело не ограничится. Придется изменять свой подход к построению освещения и выставлению настроек фотоаппарата. В целом, отслеживать правильность экспозиции по гистограмме очень удобно. Ведь одного взгляда на кривую Вам будет достаточно для того, чтобы определить качество экспозиции и в случае необходимости переснять кадр.
Когда Вы освоите на практике эти основные правила и рекомендации, касающиеся предметной съемки, уже можно будет переходить к творческим экспериментам. Вы сможете экспериментировать с ракурсами, применять разнообразные источники освещения и манипулировать настройками своего цифрового фотоаппарата для достижения более интересных и необычных кадров.
www.fotokomok.ru