Открытая диафрагма это сколько: Что такое диафрагма в фотографии?

3. Правильная экспозиция.
Для того, чтобы на пленке (матрице) получилось качественное изображение, количество попавшего на нее света должно быть не слишком большим и не слишком малым. Для этого во все современные фотоаппараты встроен экспонометр (устройство, которое измеряет количество света).
Все экспонометры откалиброваны по среднему тону, т.е. тону, имеющему среднюю отражающую способность между белым и черным. Поэтому правильные значения экспозиции будут, если фотографировать предметы средние по яркости. Причем важен только тон предметов, а не цвет: трава, листья, красные флаги, синие джинсы, сухой асфальт — все это средний тон.
Если нужно сфотографировать что-то очень черное или очень белое, в большой степени заполняющее кадр, фотоаппарат может определить экспозицию неправильно. Тогда надо вводить значение экспокоррекции, т.е. подсказать аппарату, что фотографируется объект сильно отличающийся от серого; или выставлять значения экспозиции вручную, предварительно замерив ее по серому.
Более подробно об этом см. в Приложении 1.

4. Съемка в приоритете диафрагмы (A, Av).
Современные аппараты очень хорошо измеряют экспозицию, так что можно установить на камере желаемое значение диафрагмы, например 5.6 (на цифровых аппаратах также есть возможность установить ISO) и аппарат сам установит значение выдержки, на которой надо снимать.
Нужно только следить, чтобы выдержка не была слишком длинная, если съемка ведется с рук (без штатива), чтобы не получить смазанный кадр.
Регулируя значение диафрагмы можно получить снимки с различной глубиной резкости, выдержка при этом будет автоматически изменяться, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
А чтобы кадр получался более светлым или более темным нужно менять значение экпокоррекции.

5. Съемка со вспышкой.
Вспышка, особенно встроенная в аппарат, полностью изменяет характер светового рисунка сюжета. Поэтому, если вы хотите сфотографировать то, что вы видите, я рекомендую не использовать вспышку до тех пор, пока это возможно. Можно снимать с длинными выдержками со штатива, использовать открытые диафрагмы, чувствительную пленку или высокую чувствительность на «цифре».
Но если вы все таки решили снимать со вспышкой, лучше приобрести внешнюю, дополнительную вспышку по следующим причинам:
Снимая со внешней вспышкой в помещениях, ее обычно направляют не прямо на объект «в лоб», а в верх в потолок или в бок в стену. Встроенная в аппарат вспышка такой возможности не дает.
На фотоаппарате устанавливают режим М (ручной) и в нем устанавливают значения выдержки, дифрагмы и ISO. После чего вспышка в режиме TTL досвечивает необходимую часть света. Использование вспышки таким образом дает «хороший» мягкий результат подсветки, но все равно, получаемое изображение не передает того светового рисунка, которое было в данном помещении.
Вспышка может потребоваться также в яркие солнечные дни для подсветки теней. Для этого на внешних вспышках предусмотрен режим высокоскоростной синхронизации (не на всех). Обычная встроенная вспышка не может работать с аппаратом на очень коротких выдержках.
На солнце можно и отказаться от вспышки, снимать используя для подсветки теней отражатели — специальные лайт-диски или любые большие белые поверхности. В любом случае, снимая со вспышкой на улице, нужно сочетать ее свет и естественное освещение (например в режиме приоритета диафрагмы). Можно получить интересные результаты, но нужен определенный опыт.

6. Фокусное расстояние объектива определяет масштаб изображения или, по-другому, угол зрения объектива.
— Нормальным считается объектив 50мм (для обычной 35мм пленки или для цифровых фотоаппаратов с «полной» матрицей). Он называется штатным и соответствует нормальному восприятию человеческого глаза.
— Объективы с боле коротким фокусным расстоянием (например 28мм) называются широкоугольными и позволяют получить больший угол зрения.
— Объективы с боле длинным фокусным расстоянием (например 105мм) называются длиннофокусными или телеобъективами и позволяют увеличить, приблизить снимаемый сюжет.
Существуют объективы с переменным фокусным расстоянием, так называемые Zoom-объективы (например от 28 до 105 мм). Качество изображения, создаваемого ими, несколько хуже, чем у объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Но главная проблема их использования состоит в том, что объективы с разным фокусным расстоянием принципиально по-разному передают пространство, и пользуясь Zoom-ом трудно научиться это чувствовать:
Широкоугольный объектив позволяет передать глубину пространства. При съемке широкоугольником предметы расположенные ближе к камере выглядят значительно больше таких же предметов, расположенных вдали. Широкоугольник дает большую глубину резкости даже на средних диафрагмах, но часто применяются закрытые диафрагмы для того, чтобы все планы сюжета были одинаково резкими. Широкоугольник часто используют для съемки пейзажа. Имеет смысл показывать несколько планов: передний план, средний и задние планы.
Длиннофокусный объектив выделяет предмет из пространства, снимает его «портрет», недаром умеренные длиннофокусные объективы называют портретниками. Длиннофокусные объективы показывают предметы в геометрически правильном соотношении и дают малую глубину резкости. При съемке такими объективами часто используют открытые диафрагмы, чтобы получить сильно размытый фон.
Не стоит сразу стремиться к очень длиннофокусным объективам и очень широкоугольным, так как для работы с ними требуется определенный опыт и они имеют специфичные области применения. Существуют также специальные макро-объетивы, soft-объективы (с «мягким» рисунком) теле-объективы и т.д. Такие объективы нужны людям, регулярно занимающимся какими-то определенными видами съемок.
Для обучения лучше начинать фотографировать, используя штатный объектив или Zoom-объектив работающий в среднем диапазоне.
Особенно ценятся объективы, имеющие большую максимальную диафрагму (1:2,8 и больше), так называемые «светосильные» объективы. Они позволяют снимать при меньшем количестве света и лучше управлять глубиной резкости.
На цифровых аппаратах размер матрицы часто не совпадает с размером кадра на пленке, кроме так называемых полнокадровых. Обычно матрица цифрового фотоаппарата меньше в 1.6 раза, и это соотношение называется кроп-фактор.
Из-за этого все объективы будут давать на таком фотоаппарате более узкий угол зрения. Чтобы понять, какому объективу на пленке соответствует объектив на цифре, его фокусное расстояние надо умножить на кроп-фактор.
Например: 28мм х 1.6 = 45 (классический пленочный штатник) т.е. 28мм — штатное фокусное расстояние для цифрового фотоаппарата с кроп-фактором 1.6
Используя умеренный широкоугольник (35-28мм для пленки) и диафрагмируя его до 8 можно получить достаточно большую глубину резкости чтобы снимать, не наводя на резкость в пределах от 2 до 5 метров, в так называемом «жанровом» стиле фотографии. Часто аппарат даже не подносят к глазам, а снимают от груди или от живота. Это позволяет снимать незаметно и достигать живости сюжета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Экспозамер и экспокоррекция.
(Ознакомительное изложение зонной теории Ансела Адамса)
Фотографическая ступень — это изменение количества света в два раза.
Фотографические материалы имеют широту, т.е. количество градаций от самого белого до самого черного тона.
У хорошего фотоматериала (слайда) широта составляет всего шесть ступеней.
У цифровых аппаратов примерно столько же
У негатива широта значительно больше (поэтому при съемке на негатив ошибка на +/- одну ступень не будет сильно заметна), но у фотобумаги, на которой потом печатается изображение с негатива, широта еще меньше шести ступеней.
По этому важно не только как фотография была снята, но и как напечатана.
Задача «правильного» экспозамера состоит в том, чтобы «уложить» снимаемый сюжет в эти шесть ступеней нужным образом.
Великий фотограф Ансел Адамс разработал в начале двадцатого века зонную теорию экспозамера, разбив всю широту фотоматериала (отпечатка) на семь основных зон с разницей в одну ступень и связав их со снимаемым сюжетом

Подробнее о диафрагме объектива для начинающих фотографов

Диафрагма объектива. Все нюансы и тонкости для новичков-фотографов понятным языком

Объектив фотоаппарата имеет конструкцию, ключевыми элементами которой являются лепестки диафрагмы.

Диафрагма – это относительный диаметр отверстия, через который объектив пропускает свет на матрицу или плёнку.

Представьте себе обычный водопроводный кран в качестве объектива. Чем больше вы откручиваете кран, тем сильнее напор воды. Можно закрутить кран таким образом, чтобы вода текла диаметром со спичку.

Отверстие диафрагмы как раз таки предназначено для регулирования пропускной способности света объектива.

Хотя утверждать так категорично будет не совсем корректно.

Параметр выбранной вами диафрагмы заранее определяет резкость будущего кадра и его художественную подачу.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше площадь резко изображаемого пространства.

Площадь – это сказано грубо, потому как при диафрагме f/1.4 в портретной фотографии можно сделать резкими разве что глаза и все находящееся на их уровне. Чем дальше от глаз, тем больше становится степень размытия.

При выборе объектива в первую очередь обращают внимание на его светосилу.

Производители используют в маркировке крайнее по широте значение диафрагмы.

Например, обозначение объектива SIGMA 50 mm f/1.4 означает, что максимально широкая диафрагма у него 1.4.

Другими словами, фотографировать конкретно этим объективом на «дырке» 1.2 или 1.0 вы при всём желании не сможете.

Объективы с такими экстремальными значениями диафрагмы — удовольствие не из дешёвых. И не следует слепо гнаться за этой запредельной светосилой.

Чтобы понять, что такое рисунок, который делает объектив, совсем необязательно

Дело в том, что одинаковые значения диафрагмы на разных объективах дают совершенно отличную друг от друга картинку.

Причина такой разницы в иных школах производства оптики для фотоаппаратов.

Условно эти школы делятся на немецкую и японскую.

Объективы, производимые по японской методике, при широко открытой диафрагме размывают фон попросту в хлам. Нет никакого заметного для глаза перехода между резким и размытым.

Понятное дело, что для новичка в фотографии само наличие размытого фона уже является атрибутом профессионализма.

Но фотограф с опытом сразу видит разницу. 

Так вот, немецкая школа производства объективов делает свою работу, учитывая особенности зрительного восприятия человека.

Когда наш глаз фокусируется на определённом предмете, это совсем не означает, что все находящееся за ним неразличимо для нас.

Предметы, которые находятся непосредственно за объектом нашего внимания, все ещё различимы, хотя и в меньшей степени.

Человеческий глаз так категорично не разделяет предметы на резкие и нет. Существует некоторый плавный градиентный переход.

Полностью открытая диафрагма в любом из объективов может даже и навредить, и подходить к съёмке нужно внимательно. 

Подробнее о диафрагме

Диафрагму следует рассматривать, как одну из наиболее важных характеристик объектива, влияющих на его возможности и качество получаемых снимков.

Диафрагма – это техническое устройство, которое определяет, какую дозу света во время спуска затвора получит матрица. 

Связанные с диафрагмой термины

Существуют и другие термины, которые тесно связаны с диафрагмой. 

Относительное отверстие – это одно из таких понятий. Этот термин обозначает отношение значения используемого отверстия к фокусу.

Обратное для этого отношения число называют диафрагменным числом.

Например, относительное отверстие может быть равно f=1:10. Это значит, что отверстие объектива в данный момент в 10 раз меньше его фокусного расстояния.

Диафрагменное же число в таком случае, будет равно 10. 

Многие старые объективы имеют на своем корпусе специальное кольцо, с помощью которого можно вручную выставлять значение диафрагмы.

На этом кольце написаны диафрагменные числа. Современные же объективы не обладают таким кольцом, так как полностью управляются зеркальной камерой. 

Светосила – еще один термин, которые некоторые путают с диафрагмой. Эти понятия действительно очень близки.

Однако они обозначают несколько иные вещи. Ведь диафрагма – это чисто механическое явление, которое определяется тем, насколько велик диаметр открытой диафрагмы.

Светосила же – это показатель, который складывается из множества иных параметров. На это свойство объектива может оказывать влияние оптическая схема, количество отражаемого и пропускаемого объективом светового потока, изменение диафрагменного числа при фокусировке на разные расстояния, процент поглощенного света и многое другое. 

Диафрагма оказывает влияние на следующее составляющие процесса фотографирования:

• Количество света, пропускаемого к матрице;

• Величину ГРИП

• На яркость картинки, которую фотограф видит в видеоискателе;

• На качество итогового изображения.

Влияние диафрагмы на глубину резкости

Диафрагма определяет не только то, сколько света поступит на матрицу, но и то, какова будет глубина резкости изображения.

Зависимость следующая: чем больше диафрагменное число – тем больше ГРИП. С помощью управления ГРИП можно сосредотачивать внимание зрителя фотографии на том или ином предмете.

Это особенно важно при создании портретов. Также глубину резкости часто используют в своих работах макрофотографы.

В-общем, везде, где используется размытие фона – используется управление глубиной резкости. 

Диафрагмирование

Для того, чтобы получить хорошее качество фотографии, часто используют так называемое диафрагмирование.

Процесс имеет сложное название, но при этом его суть очень проста: фотограф просто меняет значение диафрагмы.

Как правило, наиболее резкая картинка получается при использовании среднего значения диафрагмы для данного конкретного объектива.

Если выставить большое значение, то фотографии могут приобрести эффекты виньетирования и аберрации.

Если же закрыть диафрагму до минимума, то от этих эффектов не остается и следа. Однако небольшое значение диафрагмы может привести к потере резкости, а также к снижению контраста картинки.

Также при диафрагмировании часто используют свойство объективов давать более насыщенные и яркие цвета с большим значением диафрагмы. 

Как с помощью диафрагмы получить боке

Боке – это одно из самых любимых понятий для многих фотографов.

Красивое боке – яркий показатель качественного объектива и мастерства фотографа. Самое красивое боке может дать максимально раскрытая диафрагма.

Если Вам что-то не понятно по диафрагме, светосиле объектива, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь!

Телефоны: 

+375 29 700-34-69

+375 29 122-92-40

E-mail: [email protected]

Skype: sigma-by

Напишите в чате на сайте, мы поможем! 
 

Важные термины в одном месте

Любая сфера деятельности человека имеет свои специальные слова-термины, которые позволяют выразить какие-то специфические особенности этой деятельности. Фотография не исключение. Для того чтобы мы с Вами понимали друг друга, нам надо прояснить значение некоторых фотографических терминов.

Начнём с «сердца» фотокамеры — «матрицы». К одноимённому фильму это практически не имеет отношения. У нас матрицей называется такая плоская небольшая пластинка, расположенная в фотокамере за объективом. Она состоит из большого количества электронных светочувствительных элементов, на которые и попадает изображение, проходящее через объектив.

Количество таких элементов достигает нескольких миллионов, и они на практике нам известны, как «пиксели». Чем их больше, тем более чёткое, и с более мелкими деталями изображение мы сможем увидеть на мониторе или на фотографии. В современных фотокамерах среднего класса их бывает 8-10
миллионов (8-10 Мп). В профессиональной аппаратуре –

Матрица играет роль ушедшей в прошлое фотопленки. Только сформированное на ней изображение не проявляется химикатами, а обрабатывается электронной схемой, и записывается на запоминающее устройство, известное всем как флешка. Фотоплёнка сама по себе являлась ещё одновременно и носителем этой информации.

У матрицы есть ещё один важный параметр – это её физический размер. Другими словами, пять миллионов пикселей можно поместить на матрице площадью в 15 кв.мм, а можно и в 50 кв. мм. И это не одно и то же. Большая по размеру матрица будет более качественная, чем маленькая.

По этой причине мобильник с камерой в 5 мегапикселей будет заведомо хуже большого фотоаппарата с таким же разрешением.

Разрешение – это ещё один параметр, который показывает, сколько пикселей имеет камера по горизонтали и вертикали. Например, если разрешение у камеры 1944 (пикселей по вертикали) на 2592 (пикселей по горизонтали), то перемножив эти числа, вы получите всего пять миллионов пикселей.

Матрица, наряду с объективом, определяет главные параметры качества изображения всей цифровой камеры.

Объектив – это оптическое устройство, или, другими словами, набор линз, которые все вместе дают на матрице резкое изображение объекта съёмки. Чем больше диаметр линз и чем они прозрачнее, тем лучше.

Самый интересный для нас параметр – фокусное расстояние. Это расстояние от оптического центра объектива (ведь у объектива линз много, и оптический центр может находиться в разных местах) до матрицы. Что означает это на практике? Чем меньше фокусное расстояние, тем больше пространства войдёт
в кадр. Особенно это актуально при съёмке в небольших помещениях.

У самых простых камер и мобильников этот параметр не меняется, и составляет f5-6 мм. Вполне достаточно, что бы снять человека в полный рост с трёх метров.

Но для показания угла обзора объектива, число F не является абсолютным, а приводится к аналогу 35-ти мм плёнки. Так, фокусное расстояние f5-6 мм у камеры мобильного телефона создаст примерно такой же угол обзора, как и f40-50 мм у 35 мм плёночной фотокамеры, за счёт маленького размера матрицы.

Считается, что фокусное расстояние f50 мм для 35-ти мм плёнки создаёт примерно такой же угол обзора, как и у человеческого глаза. То есть относительный масштаб объектов при таком F будет таким же, в каком мы их
и видим.

Есть ещё широкоугольные объективы, с более маленьким фокусным расстоянием (короткофокусные). Они позволяют снимать практически панораму. Вы, наверное, обращали внимание на фото, где сняты большие просторы моря, а горизонт кажется выгнутым? Это его работа! А выгнутый горизонт – особенность его искажений. Но для любительской съёмки это редкость.

Сейчас самые распространённые объективы — с изменяемым фокусным расстоянием. Чем больше фокусное расстояние, тем визуально ближе и крупнее будет объект на снимке. Можно назвать это приближением, увеличением, телесъёмкой или просто Zoom. Обычно камеры оснащены объективами с увеличением от 3-х до 12-ти раз.

А сейчас рассмотрим так называемую «глубину резкости». Для наглядности возьмём пример:

Вы решили сфотографировать уходящий вдаль очень длинный забор. Прицелились и нажали «спуск». Если у Вас камера исправна, то какие-то дощечки получатся резкими, а какие-то не очень…
Вот расстояние от первой и до последней резкой дощечки и называется «глубиной резкости». Если у Вас резкими вышли практически все дощечки, ну кроме самых первых, то глубина резкости будет от трёх-пяти метров до бесконечности. Если Вы решили сделать акцент на самых близких досках, и они получились резкими, а дальние расплылись, то глубина резкости была от одного до двух метров (к примеру).

Это позволяет делать выразительные снимки крупного плана на нерезком фоне, или наоборот – нерезкие объекты переднего плана, создающие эффект объёмности какого-то пейзажа. Дело художественного вкуса. Но с технической стороны, от чего это зависит?

Прямая зависимость есть от фокусного расстояния: чем оно больше, тем меньше глубина резкости. У короткофокусных объективов глубина резкости от пары метров до бесконечности. При макросъёмке глубина резкости может составить всего несколько миллиметров.

Вообще «настроить камеру на бесконечность» означает:
Либо в ручном режиме (который поддерживают не все камеры) установить объектив в то крайнее положение, при котором все удалённые объекты будут резкими.

Либо в автоматическом режиме навести камеру на какой-то очень удалённый объект, нажать на половину «спуск», дать камере автоматически настроить резкость, а потом, не отпуская кнопки, перевести камеру на предмет съёмки
и нажать кнопку до конца. В обоих случаях все удалённые объекты получатся резкими.

А вот расстояние до самых близких резких объектов будет зависеть опять от глубины резкости. На эту глубину самое прямое влияние оказывает ещё диафрагма. Что это такое?

Если говорить просто, то диафрагма изменяет количество света, который попадает на матрицу. Т.е. изображение будет ярче или темнее. Физически, диафрагма представляет собой несколько лепестков (такие овальные, черные и тонкие пластинки) внутри объектива, и расположенные по его окружности:

Внутри объектива «Гелиос 44М» отчётливо видны лепестки диафрагмы.

Когда они открыты, то через объектив проходит максимальное количество света (числовое значение обычно 2.8). Про такое положение говорят: «я снимал с полностью открытой диафрагмой».
Открытая диафрагма сильно уменьшает глубину резкости. Т.е. резкими получаются только предметы на определённом расстоянии – остальные расплывутся.
Если лепестки диафрагмы свести к центру объектива, то они образуют только маленькую дырочку в объективе, через которую будет проходить существенно меньше света. Соответственно это называется «полностью закрыть
диафрагму» (числовое значение сильно колеблется от модели камеры, но обычно бывает 5.6 – 16) .
При съёмке с закрытой диафрагмой глубина резкости сильно возрастает, и чёткими получатся почти все объекты.

Шкала расстояния и диафрагмы. Зелёными цифрами показана (для удобства фотографа) глубина резкости. Тут сразу видно, что при значении диафрагмы 16 и среднем расстоянии в 2 метра, резкими получатся объекты на расстоянии от 1.5 до 4 метров.

Ну и наконец, выдержка. Это то время, в течении которого свет воздействует на матрицу. Тут у начинающих бывает только одно маленькое заблуждение. В большинстве случаев время выдержки бывает меньше секунды, и составляет 1/125; 1/250; 1/500 и т.д. от секунды. А в народе, для краткости, называют соответственно «выдержка была 250 (или 500)». На самом деле, выдержка «500» меньше, чем одна секунда. Это надо просто запомнить, и всё.
На практике выдержка оказывает влияние на съёмку быстродвижущихся объектов. Чем меньше время выдержки, тем более быстрые объекты возможно сфотографировать. Для спортивной съёмки выдержка должна быть 1/1000 (одна тысячная доля секунды) и меньше.
Ещё добавлю, что выдержка и диафрагма, взаимно зависимые параметры. При всех прочих одинаковых условиях, если увеличивать время выдержки, то диафрагму придется закрывать. Ну и наоборот. Этим можно пользоваться и
для изменения глубины резкости.

Это самые главные термины, которые надо понимать всем, кто хочет фотографировать.

Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?

Диафрагма просто означает «открытие», и в фотографии мы используем термин обратитесь к диаметру отверстия в специальной регулируемой диафрагме в каждом объективе. Когда эта диафрагма сужена, есть меньше физического пространство для проникновения света, поэтому естественно, что экспозиция темнее, и более открытая диафрагма дает больше света и приводит к более легкой экспозиции.

Апертура обладает еще одним важным свойством. Когда апертура очень мала , допустимый свет сильно «коллимирован», что является причудливым «все лучи хорошо параллельны друг другу». Это приводит к резкому фокус для всего света, который входит. Когда диафрагма более открыта , только лучи, которые близко соответствуют точке фокусировки, коллимированы & mdash; который означает, что все, на чем вы сосредоточены, является острым, но дальше или ближе сцены будут все более размытыми .

Апертура объектива обычно задается как f-число , которое является отношением Фокусное расстояние объектива до эффективного размера апертуры. Это больше удобнее, чем использование физического диаметра, потому что получается, что фактическое количество света, собранного для данного размера физической апертуры, зависит на фокусном расстоянии & mdash; Итак, если кто-то использует отношения, экспозиция То же самое независимо от длины объектива. (Противоинтуитивный побочный эффект этого Схема состоит в том, что меньшие f-числа дают больше света .)

Эти f-числа используются в фотографии в последовательности, которая может показаться иррациональный: f / 1.4 , f / 2 , f / 2.8 , f / 4 , f / 5.6 , f / 8 и т. Д. Тем не менее, они выбраны по простой причине: каждый из них имеет в два раза большую площадь предыдущего, впуская вдвое больше света. (Там нет никакой загадки числа & mdash; площадь круга — & pi; & раза; радиус в квадрате, и вы можно быстро выяснить, что для удвоения площади нужно просто увеличить диаметр в 2 раза больше.)

Каждый шаг в последовательности называется «одна остановка», вероятно потому, что на ручном линзы есть физическая ловушка, которая делает циферблат, который контролирует диафрагму красиво остановка в каждой из этих предопределенных точек. Однако термин «один Стоп », как правило, также используется по аналогии для выдержки и датчика ISO означать «сумму, на которую этот коэффициент должен быть скорректирован, чтобы удвоить или наполовину записанная выдержка «.

Важно иметь в виду, что в то время как небольшая апертура исключает непараллельные световые лучи, так как размер апертуры приближается к На длине волны захватываемого света в игру вступает еще один эффект: дифракция, которая представляет собой изгиб и рассеяние волн, когда они проходят через диафрагма. На практике это начинает влиять на форм-фактор APS-C камеры около f / 8, и, таким образом, их отключение может привести к увеличению глубины резкости за счет уменьшенной резкости в зонах фокусировки. В какой-то момент эффект диффузии становится достаточно сильным, так что дальнейшая остановка диафрагмы не дает никакой пользы.

что такое диафрагма

Диафрагма — устройство в объективе, которое дозирует количество света. Для большего понимания пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурятся, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ну а ночью, нужно наоборот, открывать глаза по шире, чтобы захватить побольше света. Большие глаза имеют те животные, которым нужно хорошо видеть ночью.

Так выглядит диафрагма в середине объектива

Часто диафрагму называют еще светосилой или апертурой. На самом деле диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу. А за общую светосилу объектива отвечает не только диафрагма, но и процент отражения и пропускания света, падения диафрагменного числа при фокусировке, процент поглощения света фильтром. Согласитесь, светосила объектива с одной и той же диафрагмой будет разной при разных светофильтрах. Апертура (лат. apertura — отверстие). Апертурой называют от того, что апертурный угол напрямую зависит от ступени закрытия диафрагмы.

Какая она, диафрагма?

Обычно, под диафрагмой понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы. От количества и округленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет само отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто «дыркой», так как это действительного, своего рода дырка.

Выделение с помощью большой диафрагмы и малой ГРИП нужного элемента на фото

На что влияет диафрагма:

1. На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
2. На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
3. На яркость и цветовую насыщенность изображения
4. На качество изображения, в особенности на его резкость

Влияние на ГРИП

Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем больше значение диафрагмы — тем меньшая глубина резкости. Чем меньше значение диафрагмы — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управления ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон.

Влияние диафрагмы на ГРИП

Предварительный просмотр глубины резкости

Обычно, современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядить картинка, когда камера закроет диафрагму. На камерах Nikon у которых имеется Live View, функция Live View автоматом закрывает диафрагму до указанного значения перед включением этого самого Live View.

Очень маленькая глубина резкости на открытой (большой) диафрагме. Резкие только некоторые листики.

Диафрагмирование для улучшения картинки

Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже 5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошом освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными — такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.

Пример фото на светосильный объектив с большой диафрагмой F1.8

Боке и диафрагма связаны навек

Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.

Хорошое ровное боке. Снято на Nikon 50mm F1.8D.

Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести старые советские Таир-11А или Юпитер-37А. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают красивый рисунок.

Классические 6-угольные шайбы. Снято на Nikon 50mm F1.8D.

Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах

Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет диафрагмы. Во многих мыльницах тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.

Как настроить диафрагму в фотоаппарате?

В камерах за диафрагму отвечает число F. Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, записывается это как F1/1,4 или F1/5,6. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменного число, например 1,4 или 16,0, часто буковку F опускают. Проще всего настроить диафрагму в режиме приоритета диафрагмы. Обозначается такой режим обычно как А или AV. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим А. Почему А — от слова апертура, что есть синоним слова диафрагма.

Светлые и темные — быстрые и медленные объективы

От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. Светлыми называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm F1.2.

Разные отверстия при разных значениях числа F

Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы точно так делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой. А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (медленной выдержкой). Если зафиксировать значение ИСО, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.

Большая диафрагма дает возможность снимать в очень плохих условиях освещенности

Разница в светосиле

Обычно, разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных меряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F5,6 и F2,8, казалось бы, разница именно светосилы составляет 5,6/2,8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь окружности диафрагмы, а не диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле при диафрагмах F5.6 и F2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость.

Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить, а потом возводить в квадрат. Зачем я утомляю Вас расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз объектив «светлее» или «темнее» другого объектива.

Достижения приемлемого качества резкости на слегка прикрытой диафрагме

Золотое правило:

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку. Либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться

Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму — означает повысить число F. Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза «прикрыл дырку на два стопа», расшифровывается как сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.

Расфокусировка. Боке в виде гаек. Снято на Nikon 50mm F1.8D

Что делать — ничего не понятно

Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется — вот так и работает диафрагма.

Выводы

Диафрагма — это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость и качество изображения. Вообще, если не поснимаете с разными диафрагмами, не узнаете толком что это такое.

Материал любезно предоставлен коллегами сайта «Радожива» Спасибо им за это.

5 причин почему камеры Micro 4/3 являются лучшими беззеркалками для ночной съемки

Камеры формата Micro 4/3 являются лучшими из популярных беззеркальных систем для съемки ночной фотографии.

Да, все верно. Система с самым маленьким сенсором (единственная, у которой нет APS-C-сенсора) является самой лучшей для ночной съемки. И это полностью опрокидывает стандартную логику. Размер сенсора напрямую связан со способностью улавливать свет, поэтому при прочих равных, более крупные матрицы должны выигрывать если есть недостаток света, без вопросов. Но ведь всё остальное не одинаково. Вот причины, по которым Micro 4/3 является лучшей маленькой беззеркальной системой, если вы планируете часто снимать по ночам:

Очень. Много. Шикарных. Объективов.

Беззеркальные системы молоды, поэтому у них нет массы старых объективов, как например у зеркальных систем Canon и Nikon, которые разрабатывались и производились на протяжении десятков лет. Но вот количество объективов в системе Micro 4/3 достаточно большое, чтобы можно было выбрать практически людей объектив, который вам нужен. Это отличает систему от остальных. Это особенно верно, если вам нужен объектив с фиксированным фокусным расстоянием и большой светосилой от f/2 и выше. У вас очень широкий выбор:

8 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 42.5 мм, 45 мм, 75 мм.

Это на самом деле много. Светосильные фиксы являются источником жизненной силы для ночной фотографии. А с камерой Micro 4/3 вы можете найти точно тот объектив, который подходит вашему стилю. И они буквально все фантастически резкие, их можно, без сомнений, использовать на максимально открытой диафрагме. Звучит очень впечатляюще, но можете посмотреть отзывы, если не верите. Panasonic и Olympus установили очень высокие стандарты оптического качества.

Да, у нас есть большой выбор фиксов. Но всё становится ещё лучше, потому-что как только вы установите объектив на камеру, он получает дополнительный гигантский плюс в виде встроенной в камеру стабилизации изображения. Все современные модели камер Micro 4/3 от Olympus, а также новые камеры от Panasonic (GX7, GX8, GX85, G85) имеют встроенный стабилизатор, который еще больше увеличивает преимущество в условиях низкой освещенности. Со стабилизацией можно получать очень длинную выдержку. Например выдержка 1/2 или 1/4 секунды с объективом f/1.4 или f/1.7 приводит к исключительно светлому бесшумному изображению при низких настройках чувствительности ниже ISO 1000. Правило «выдержка равна 1 поделенное на фокусное расстояние» можно просто выбросить. А штатив можно оставить дома.

Тот факт, что ВСЕ объективы могут использоваться со стабилизацией просто бесподобен. У Sony только два светосильных фикса имеют стабилизацию: 35 мм и 50 мм. У Fujifilm и Canon нет ни одного. И нет никакого способа сделать нестабилизированный объектив конкурентом стабилизированного, когда дело доходит до ночной съемки портативным комплектом.

Будет ли диафрагма f/1.4 достаточно светосильной? Когда речь идет об этом, то единственное, что всегда хочется еще больше — это светосила объектива. К счастью, можно получить кое-что получше f/1.4. У Voigtlander есть набор из четырех объективов с диафрагмой f/0.95, причем только для системы Micro 4/3. Это фиксы 10.5 мм, 17.5 мм, 25 мм и 42.5 мм. Для Sony и Fujifilm есть только 35 мм и 50 мм с диафрагмой f/0.95. Причем эти объективы от Mitakon доступны и с байонетом Micro 4/3.

А если вы не хотите тратиться на довольно дорогие объективы с диафрагмой f/0.95, то можно использовать маленькое волшебное устройство, которое называется Speed booster. Оно уменьшает фокусное расстояние объектива и увеличивает светосилу примерно на одну ступень. Так винтажный объектив 50 мм с диафрагмой f/1.4 превращается в серьезного игрока с f/1.0. Спид-бустеры доступны для разных систем, в том числе Fuji X, Sonу E и Micro 4/3.

Можно подумать, что все системы оказываются в довольно похожих условиях. Ведь у каждой есть объективы с f/0.95, и почти на любую можно установить спид-бустер. Но знаете что? Только на Micro 4/3 с объективом f/0.95 или спид-бустером будет одновременно работать стабилизатор внутри камеры, который даст огромное преимущество, благодаря возможности удлинить выдержку на 3-5 ступеней, и при этом получать резкие снимки.

Другой туз в рукаве, это технологии автофокусировки. Мало того, что «традиционный» контрастный автофокус действительно отлично работает, намного лучше, чем в первых беззеркальных камерах, но новые разработки предлагают еще больше, чем в зеркальных камерах. У Olympus E-M1 есть фазовый автофокус, как и зеркалок. Скоро должен появиться E-M1 Mark II, в котором будет всё то же, но только ещё лучше. А у новых камер от Panasonic есть система DFD — «глубина из расфокуса», это очень сильно оптимизированная система контрастного автофокуса, которая конкурирует с лучшими системами фазового автофокуса.

Всё, в зависимости от вашего желания.

Выбор камеры, как и множество других вещей, становится более важным при съемке в ночное время. Когда вы не можете видеть камеру, то она должна иметь интуитивное управление, быть простой в использовании. Вы должны знать ее как свои пять пальцев. Кроме того, для некоторых фотографов, особенно работающих в жанре стрит-фото важна компактность и малозаметность. В системе Micro 4/3 не только наибольшее количество доступных моделей, но они еще и наиболее разнообразны. Вот например:

Если вы сейчас изучаете доступные беззеркальные системы, то хочется надеяться, что эта информация подогреет ваш интерес. Когда изучаешь сайты, посвященные фотографии, то возникает ощущение, будто камеры Sony и Fujifilm с APS-C сенсорами получают непропорционально много внимания. Возможно потому, что на бумаге их характеристики выглядят лучше. Это одна из причин возникновения этого текста. Поэтому хочется сказать, что слегка уменьшенный размер сенсора не является серьезной причиной для того, чтобы считать систему странной. Эти камеры делают гораздо больше, чем можно подумать.

Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то комментарии только приветствуются.

ShortCourses — Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

В более совершенных камерах диафрагма представляет собой серию перекрывающихся лепестков, расположенных между стеклянными элементами объектива.

По мере уменьшения числа диафрагм (для Например, от f / 16 до f / 11) отверстие диафрагмы становится больше, а изображение светлее.Причина, по которой вы обычно не видите этот эффект на своих изображениях, заключается в том, что когда вы или камера меняете диафрагму, камера меняет выдержку, чтобы выдержка оставалась постоянной.

Как и в случае с выдержкой, диафрагма также влияет на резкость изображения, но по-другому. Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости, глубину сцены от переднего плана к фону, который будет резким на фотографии. Меньшие диафрагмы увеличивают глубину резкости, а большие — уменьшают.Для некоторых изображений — например, пейзажа — вам может потребоваться меньшая диафрагма для максимальной глубины резкости, чтобы все, от ближнего переднего плана до дальнего фона, было резким. Но, возможно, на портрете вам понадобится большая диафрагма, чтобы уменьшить глубину резкости, чтобы ваш объект был резким, но фон был мягким и не в фокусе.

Маленькая диафрагма увеличивает глубину резкости поэтому передний план и фон резкие (вверху), а большая диафрагма уменьшает глубину резкости, поэтому фон мягкий (внизу).

Настройки диафрагмы называются диафрагмой и указывают размер отверстия диафрагмы. Каждая диафрагма пропускает вдвое меньше света, чем следующее большее отверстие, и вдвое больше света, чем следующее меньшее отверстие. От максимально возможного проема до все более маленького, диафрагма традиционно показывалась слева. Ни один объектив не имеет полного набора настроек; например, стандартный объектив цифровой камеры будет иметь диапазон от примерно f / 2 до примерно f / 16. Обратите внимание, что как остановка число становится больше (например, от f / 8 до f / 11), размер диафрагмы становится меньше.Это может быть легче запомнить, если вы думаете о числе f как дроби: 1/11 меньше 1/8, так же как размер отверстия объектива f / 11 меньше размера отверстия f / 8. . Многие высококачественные цифровые камеры имеют добавили одну-две остановки между каждой из традиционных. В таблице слева одна треть и половина ступеней показаны красным и синим цветом соответственно.

F-Stop | Что такое Aperture

Одним из первых шагов к изучению фотографии является понимание треугольника экспозиции и того, как управлять экспозицией в ваших изображениях. Части треугольника экспозиции сложны, а другие просты.

Например, требуется некоторое время, чтобы узнать рекомендуемые выдержки, но легко понять, как разные выдержки влияют как на экспозицию, так и на размытие движения. Точно так же, хотя технические аспекты ISO несколько неясны, компромисс между более яркими / шумными и более темными / чистыми изображениями довольно очевиден (например,грамм. используйте минимально возможное значение ISO, которое даст вам хорошую экспозицию).

Диафрагма и диафрагма — понятия, которые сложнее понять. Когда вы начинаете говорить о диафрагмах, вы сталкиваетесь с некоторыми, казалось бы, парадоксальными концепциями между большой и малой диафрагмой, большой и малой диафрагмой и тем, как они влияют на ваше общее изображение. Чтобы помочь вам лучше понять значение диафрагмы и диафрагмы, взгляните на нашу таблицу диафрагмы.

График F-Stop

Прежде чем мы углубимся в то, что такое диафрагма и как ее выбрать, давайте кратко рассмотрим основные значения диафрагмы.Эта диаграмма диафрагмы показывает, как они влияют на размер диафрагмы в вашем объективе, общую экспозицию и глубину резкости, а также общие способы использования диафрагмы.

Что такое диафрагма?

Полезно узнать, что такое диафрагма, чтобы лучше понять значение диафрагмы.

Практически каждая линза имеет диафрагму, состоящую из нескольких лезвий, расположенных в виде кольца. Эти лезвия образуют отверстие, через которое может проходить свет, прежде чем попасть на сенсор камеры или пленку. Это отверстие называется апертурой.Лезвия диафрагмы могут двигаться, увеличивая или уменьшая диафрагму.

Поскольку весь свет, попадающий на датчик, должен проходить через это отверстие, он оказывает очевидное влияние на экспозицию изображения. Большая диафрагма пропускает больше света, что приводит к более яркому изображению.

Кроме того, диафрагма является одним из основных факторов (наряду с фокусным расстоянием и расстоянием до объекта) при определении глубины резкости изображения. Если все остальные факторы одинаковы, большая диафрагма будет иметь меньшую глубину резкости, а меньшая диафрагма будет иметь большую глубину резкости.

Что такое F-Stop?

Диафрагма — это измерение отверстия диафрагмы в зависимости от размера и типа вашего объектива.

Математически диафрагма рассчитывается как отношение фокусного расстояния камеры к диаметру диафрагмы.

Например, объектив 100 мм с диаметром апертуры 50 мм имеет отношение f 1/2, в то время как тот же объектив с диаметром апертуры 25 мм имеет отношение f, равное diameter, а диаметр апертуры 10 мм имеет отношение f. из 1/10.Когда вы смотрите на камеру или объектив, диафрагма — это просто эти соотношения, замененные буквой f в верхней части дроби (f / 2, f / 4 и f / 10 соответственно для приведенных выше примеров).

Это вводит самую запутанную часть диафрагмы. Как показывают эти примеры, чем больше число на этикетке диафрагмы, тем меньше фактический диаметр диафрагмы.

Хотя вам не обязательно запоминать математику того, как рассчитывается диафрагма, может быть полезно запомнить дробное происхождение числа.Если вам нужна большая диафрагма для более яркой экспозиции или меньшей глубины резкости, число в диафрагме будет меньше, в то время как меньшие диафрагмы будут иметь большие значения диафрагмы.

На объектив обычно наносится штамп с наименьшим возможным значением диафрагмы (обычно, чем меньше доступное значение диафрагмы, тем лучше качество / дороже объектив). Зум-объектив может иметь переменную диафрагму и диафрагму. Если объектив уменьшить, он сможет снимать с минимальным значением диафрагмы. Если объектив увеличен, он сможет снимать только с большим значением диафрагмы.Например, Canon RF 100-500mm f / 4.5-7.1L IS имеет максимальную диафрагму f / 4.5 при съемке на 100 мм и только максимальную диафрагму f / 7.1 при съемке на 500 мм. Сравните это с Canon RF 70-200mm f / 2.8L IS, который может снимать с f / 2,8 независимо от того, где вы находитесь в диапазоне увеличения.

Как вы читаете фастфуд?

На этом этапе вы можете быть обеспокоены тем, что вам придется запомнить вычисления и сложные отношения. Хорошая новость в том, что как только вы запомните основные значения диафрагмы, все будет гладко.

Основные диафрагмы: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 и f / 16. Каждый из них называется остановкой, и в зависимости от вашей камеры вы можете изменить настройку для регулировки экспозиции либо с шагом ступени (например, f / 5,6, f / 6,3, f / 7,1, f / 8) или ½. стопы (например, f / 5,6, f / 6,7, f / 8).

Когда вы говорите об остановках по отношению к экспозиции, вы говорите, что что-то в два или в два раза ярче (½ и ⅓ ступени, как и следовало ожидать, просто делит точку на два или три сегмента для точной настройки параметров экспозиции. ).

При увеличении выдержки с 1 / 50сек до 1 / 100сек время открытия затвора сокращается вдвое, позволяя половине света попадать на сенсор и уменьшая яркость вдвое. Значения ISO были установлены и стандартизированы таким образом, что удвоение или уменьшение вдвое чисел также удваивает или вдвое уменьшает яркость экспозиции. Часто вспышки устанавливаются по стопам, чтобы регулировка яркости соответствовала настройкам камеры. При использовании диафрагмы последовательность диафрагмы f / stop обозначает стопы.

Как только вы выучите последовательность значений диафрагмы, становится легко быстро настроить диафрагму, выдержку и ISO вместе, чтобы выбрать желаемую экспозицию.Регулировке одной настройки с помощью точки полной остановки в одну сторону можно противодействовать, изменив другую настройку на точку в противоположном направлении (или обе другие настройки с шагом ½ ступени каждая). Это жизненно важно, если вы хотите, чтобы вы заморозили (или размыли) движение или изменили глубину резкости, сохраняя при этом общую экспозицию, которую вы выбрали.

Фактически, вы даже можете воспользоваться ярлыком и просто посчитать, сколько раз вы щелкнули по одной из настроек, и полностью забыть, какие именно числа вы используете. Повернуть шкалу выдержки на три щелчка ярче? Просто поверните циферблат диафрагмы на три щелчка темнее, чтобы сохранить ту же экспозицию.

На что должен быть установлен мой F-stop?

Если вы только начинаете управлять настройками камеры и изучаете, как использовать ручной режим, вы можете подумать: «Это все интересно, но просто скажите мне, на какой диафрагме следует установить мою диафрагму». Как и во многих других случаях, это зависит от того, что вы снимаете.

Популярный стиль портретной съемки — тонкая как бритва глубина резкости, которая размывает все на заднем плане. Для этого вам нужны очень низкие значения диафрагмы. Многие снимают с диафрагмой f / 2 или ниже.Однако некоторые объективы не могут достичь такой широкой диафрагмы. Ваша глубина резкости также часто может стать настолько тонкой, что вы не можете должным образом сфокусироваться на глазу, что очень важно для таких снимков. В зависимости от ситуации вы можете остановиться до f / 2.8 или даже f / 4 и получить такие же приятные результаты.

С другой стороны, если вам нужна большая глубина резкости с большой частью сцены в фокусе. Вам нужно значительно уменьшить диафрагму, но имейте в виду, что слишком маленькая диафрагма приводит к искажению, называемому дифракцией, которое может сделать ваши изображения менее резкими.У большинства объективов есть зона наилучшего восприятия где-то около f / 8 или f / 11, которая максимизирует глубину резкости без значительной дифракции. Но если вы снимаете такие объекты, как пейзажи или макро, вы можете решить, что компромисс того стоит. Поэкспериментируйте, чтобы определить, какие значения диафрагмы лучше всего подходят для вашего стиля съемки.

Умение выбирать идеальную диафрагму — ключевой шаг в получении контроля над вашими изображениями. Не каждый объектив предлагает одинаковый диапазон диафрагмы. Ваш стиль фотографии поможет донести до нужного вам ассортимента.Не каждому стилю фотографии нужен максимально широкий диапазон диафрагмы. Если вы все еще пытаетесь определить наилучшее значение диафрагмы для собственных снимков, подумайте о том, чтобы взять напрокат объективы с определенными параметрами диафрагмы, чтобы вы могли опробовать их на себе.

Глубина резкости объяснена с использованием диафрагмы и расстояния

Одна из главных вещей, которые я хотел узнать, когда впервые начал делать фотографии, — это как сделать все, кроме моего объекта, размытым.

Я подумал, что если «я» смогу это сделать, то мои фотографии будут такими профессиональными !!

Как только я переключился в ручной режим, я быстро понял, что если я сниму объект «широко открытым», я смогу получить тот вид, к которому стремился.

Однако я также понял, что съемка только на открытой диафрагме не подходит для каждого сценария съемки. Иногда важно получить больше, чем просто небольшую часть объекта в фокусе! Все зависит от вашего видения и того, чего вы пытаетесь достичь.

Только по этой причине я настоятельно рекомендую, если вы не снимаете в ручном режиме, переключитесь в ручной режим в следующий раз, когда возьмете камеру в руки, чтобы сохранить больший контроль.

Просто сделай это! Ты меня потом поблагодаришь.

Диафрагма:

Давайте поговорим о том, как выбранная вами диафрагма будет определять степень резкости на вашей фотографии. Другими словами, как выбор диафрагмы влияет на глубину резкости (DOF).

Но сначала что такое DOF? Глубина резкости — это расстояние перед и за вашей точкой фокусировки, которое является резким или, другими словами, находится в фокусе.Это также называется малой глубиной резкости (съемка на открытой диафрагме; большая диафрагма, например, f / 1,8) или большой глубиной резкости (съемка с закрытой диафрагмой; маленькая диафрагма, например, f / 22).

Существует фантастическое приложение-калькулятор глубины резкости под названием Digital DoF от Indie Film Lab. Я довольно часто этим пользовался, когда только учился стрелять вручную.

Он позволяет вам ввести тип камеры, фокусное расстояние и диафрагму, а затем, как далеко вы находитесь от объекта. Затем он сообщает вам, сколько дюймов или футов будет в фокусе перед и за объектом.

Оттуда вы решаете, как далеко или как близко вам нужно быть от объекта, чтобы достичь желаемой плоскости фокуса. Это особенно удобно при съемке больших групп людей.

Определения:

Далее я хочу обсудить общий фотографический жаргон, используемый для описания диафрагмы, поскольку он может сбивать с толку.

• Диафрагма — это термин, используемый для обозначения того, сколько света пропускается или не пропускается к датчику камеры. Обычное слово для обозначения диафрагмы — диафрагма.Диафрагма будет варьироваться от f / 1,2 до f / 22, в зависимости от вашего объектива (а некоторые даже больше, чем f / 1,2).
• Широко открытая (или большая диафрагма, например, f / 1.8, помните, что отверстие в объективе большое) означает, что в вашу камеру попадает много света; широко открытое дает вам эту «малую» глубину резкости.
• Закрыто (или при меньшей диафрагме, например, f / 22) будет пропускать наименьшее количество света в вашу камеру, также называемое большой глубиной резкости (позволяет вам получить больше фотографий в фокусе).

Итак, что все это на самом деле означает? Я думаю, что легче всего показать эффект широко открытой и закрытой съемки на примерах изображений.

Наглядные примеры:

Эти фотографии были сделаны на одинаковом расстоянии от моего объекта. Для каждого изображения я сосредоточился на передней части розовой липкой ленты. Задняя часть моей камеры находится ровно в 22,5 дюйма от передней части розовой липкой ленты, а стена на заднем плане у лампы — ровно в 28,5 дюйма от передней части розовой липкой ленты.Однако с каждым щелчком затвора я менял диафрагму (а также ISO и выдержку, чтобы получить правильную экспозицию).

Как видите, большая диафрагма имеет меньше всего того, что находится в фокусе в кадре, в то время как меньшая диафрагма больше в фокусе в кадре. Для лучшего сравнения, вот объективы с диафрагмой f / 1,4 и f / 22.

И если это поможет, эта маленькая диаграмма показывает, где будет ваша фокальная плоскость в зависимости от вашей диафрагмы.

Изменение диафрагмы — это только один способ повлиять на глубину резкости.

Вот несколько примеров этого. Все это было сделано при диафрагме f / 2.8, на штативе и с фокусом на розовой липкой пленке.

Как видите, чем дальше я удаляюсь от объекта, тем больше он в фокусе. Кроме того, чем шире объектив, тем больше объектов в фокусе. Вы можете увидеть, что если немного приблизиться, передний и задний план начинают терять фокус.

Творчество — это не только творческий подход к тому, что вы снимаете, но и то, как вы выбираете настройки камеры, чтобы реализовать свое видение.

Understanding aperture — Rod Barbee Photography

Что такое диафрагма

Затвор и диафрагма — главные составляющие экспозиции. В прошлый раз мы рассмотрели, что делает затвор и его влияние на экспозицию и изображение. На этот раз мы займемся диафрагмой.
Диафрагма — это единственное, что, кажется, вызывает наибольшее недоумение. Есть последовательность забавных чисел, которые, кажется, работают наоборот, и этот небольшой вопрос глубины резкости. Оба эти фактора в совокупности сбивают с толку множество людей на раннем этапе, поэтому, если вы сможете разобраться в них сейчас, остальное будет намного проще.
Диафрагма — это отверстие в задней части объектива, которое регулирует количество света, попадающего в камеру. Его можно регулировать кольцом на объективе или диском на камере, иногда обоими способами.Многие современные объективы не имеют кольца диафрагмы, поэтому камера должна регулировать диафрагму. Поворачивая кольцо диафрагмы или регулируя камеру (см. Руководство), вы увеличиваете или уменьшаете отверстие, пропуская больше или меньше света.
Вот что интересно: цифры F-stop. На кольце диафрагмы вы видите ряд цифр: 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32. У некоторых объективов больше, у некоторых меньше. Вы увидите такие же серии на ЖК-дисплее вашей камеры. Так что же, черт возьми, означают эти числа? На самом деле это отношение фокусного расстояния объектива к размеру отверстия диафрагмы.Скорее всего, сейчас это вас не волнует. Важным в этом факте является следующее: любая заданная диафрагма пропускает одинаковое количество света, независимо от фокусного расстояния объектива. Это означает, что f / 8 будет пропускать одинаковое количество света независимо от того, используете ли вы объектив 50 мм или объектив 500 мм.

Как и скорость затвора, считайте числа диафрагмы дробными. Помогает то, что они обычно так пишутся. Меньшие значения диафрагмы на самом деле являются большими отверстиями (большие отверстия пропускают больше света).Диафрагма f / 2.8 больше, чем f / 8, и намного больше, чем f / 22. Итак, из серии, представленной выше, f / 2.8 пропускает больше всего света, а f / 32 меньше всего.
И, как и выдержка, каждая диафрагма в приведенной выше серии пропускает вдвое или вдвое меньше света, чем цифры рядом с ней. f / 5.6 пропускает вдвое меньше света, чем f / 4, и вдвое больше света, чем f / 8. Звучит знакомо? Помните удвоение и уменьшение вдвое света, связанное с выдержкой? Это важно, и мы рассмотрим это на следующем уроке.А пока просто поймите концепцию, что по мере увеличения числа диафрагм отверстие диафрагмы становится меньше. Больше номер, меньше света.

Как и выдержки, в приведенной выше последовательности есть промежуточные числа. В зависимости от вашей камеры у вас может быть одно или два дополнительных числа между каждым из перечисленных. Но поймите, если у вас есть те, которые находятся между числами, они НЕ представляют собой удвоение или уменьшение вдвое света. Это промежуточные шаги, которые позволяют лучше контролировать вашу экспозицию.
Я не хочу, чтобы вы запутались на этом этапе (я сохраню это на потом), но я хочу, чтобы вы понимали, что, в зависимости от вашей конкретной камеры, каждое число диафрагмы может или не может представлять собой удвоение или уменьшение света вдвое. Опять же, проверьте свое руководство (оно у вас есть, не так ли?)

Вот несколько терминов, которые вы услышите или прочитаете: «Открытие» означает, что вы увеличиваете отверстие диафрагмы, пропуская больше света. «Закрытие» или «остановка» — это как раз обратное. «Широко открытая» означает, как вы, наверное, догадались, установку диафрагмы на максимальное значение (наименьшее число f).

Для обзора, диафрагма участвует в управлении экспозицией, открываясь или закрываясь, пропуская больше или меньше света. Это должно иметь смысл.

Глубина резкости

Что может не иметь смысла, так это то, как на самом деле диафрагма влияет на изображение. Помимо управления экспозицией, диафрагма управляет так называемой глубиной резкости (DOF). Глубина резкости — это зона видимого фокуса на изображении. Я говорю «очевидный», потому что объектив фокусируется только в одной точке и имеет плоскость фокуса, параллельную плоскости пленки (задней части камеры).Глубина резкости означает, что в фокусе больше, чем есть на самом деле. Эта область «фокусировки» простирается впереди и за истинной точкой фокусировки.
Размер диафрагмы определяет глубину резкости, чем меньше отверстие (большее число диафрагмы), тем больше глубина резкости. Следовательно, f / 22 имеет гораздо большую глубину резкости, чем f / 2,8. Подумайте об этом так: большее число диафрагмы, большая глубина резкости.
С большой глубиной резкости вы получите много деталей. Используя меньшее значение диафрагмы (более широкое отверстие), вы получите меньшую глубину резкости и меньшую детализацию в целом, помимо того, на чем вы действительно сосредоточены.

По каким причинам вы можете захотеть использовать одну диафрагму вместо другой? Если вы делаете пейзажные фотографии и хотите, чтобы все было резким, от переднего до заднего плана, вам нужна большая глубина резкости, что означает небольшие отверстия диафрагмы, такие как f / 16 или f / 22.
В портретах людей, животных или цветов обычно используется более широкое отверстие. Более широкое отверстие дает меньшую глубину резкости — меньше объектов в фокусе. Это помогает уменьшить количество отвлекающих факторов на заднем плане, которые отвлекают внимание от основного объекта.Поэтому, если вы хотите изолировать объект, используйте широкую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 4.
Другая причина использовать одну диафрагму вместо другой связана с выдержкой. Если вам нужна более высокая скорость затвора, вы можете открыть объектив больше, чтобы пропускать больше света. Затем вы компенсируете это, устанавливая более короткую выдержку. Мы рассмотрим это более подробно, когда обсудим совместное использование диафрагмы и выдержки.

Я знаю, что это сложно понять, но это важно. А пока просто убедитесь, что вы понимаете эти две вещи:
По мере увеличения значения диафрагмы свет, попадающий в камеру, уменьшается.
По мере увеличения числа диафрагмы увеличивается глубина резкости.

Достаньте фотоаппарат и наденьте на него объектив. Держите под рукой руководство к камере и просмотрите все доступные значения диафрагмы объектива. Для этого вам может потребоваться режим ручной экспозиции. Сделайте это для всех ваших линз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для тех из вас, кто склонен к математике, кое-что, что помогло мне понять эти числа, было осознанием того, что числа в основной серии (2, 2,8, 4, 5,6….) имеют одну общую черту: квадратный корень из двух. Вы можете умножить или разделить любое число на квадратный корень из двух, чтобы перейти к следующему числу в ряду.

Далее, остановка света …

От А до Я фотографии: Aperture

Вместе с выдержкой и ISO, установка диафрагмы на вашей камере является одним из трех основных элементов экспозиции. Не только это, но и диафрагма играет важную роль во внешнем виде ваших изображений, поэтому важно с этим справиться.

Вскоре мы рассмотрим эстетику, но сначала давайте посмотрим, как диафрагма влияет на экспозицию.

Так же, как зрачок вашего глаза, который открывается и закрывается, чтобы контролировать количество света, попадающего на сетчатку, роль диафрагмы камеры заключается в том, чтобы контролировать, сколько света достигает сенсора.

Управление светом

Все линзы имеют диафрагму, и размер диафрагмы может быть установлен вами, контролируя, сколько или сколько света проходит через отверстие.

Зачем вам нужно контролировать количество света, попадающего на датчик? Чтобы понять это, нам нужно быстро взглянуть на второй элемент, который играет роль в правильной экспозиции вашего снимка: выдержка.

Выдержка связана с тем, как долго датчик камеры подвергается воздействию света, проходящего через диафрагму, и, поскольку это может быть что угодно, от краткого 1/8000 секунды до более 30 секунд, она также определяет способ захвата движения.

Итак, при условии, что свет остается прежним, и вы увеличиваете выдержку, вы сокращаете время экспозиции. Чтобы избежать недоэкспонирования кадра, чтобы компенсировать это сокращение времени экспозиции, вам нужно увеличить отверстие диафрагмы, чтобы пропустить больше света для правильной экспозиции.

Балансировка экспозиции

Аналогичным образом, если вы захотите увеличить выдержку — например, чтобы творчески размыть объект — вам нужно ограничить свет, попадающий на датчик, чтобы избежать передержки кадра. Для этого вам нужно уменьшить диафрагму.

Это вопрос баланса этих двух элементов для получения правильной экспозиции.Однако не всегда возможно добиться этого в некоторых условиях освещения, и здесь на помощь приходит ISO. ISO определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету, а увеличение чувствительности означает, что вы можете использовать более короткую выдержку, не рискуя недоэкспонировать снимок.

Широкая и малая диафрагмы

Установка диафрагмы измеряется в значениях диафрагмы, при этом такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2,8, часто называют «широкими», поскольку они имеют самое широкое отверстие и пропускают большую часть свет, в то время как диафрагмы с более высокими значениями диафрагмы (f / 11, f / 16 и т. д.) называются (возможно, довольно запутанно) как маленькие или узкие диафрагмы, поскольку они предлагают самые маленькие отверстия.Вы также, вероятно, услышите, как фотографы говорят, что они «останавливают» объектив при выборе маленькой диафрагмы.

Чтобы немного запутать, у объективов разные диапазоны диафрагмы: одни предлагают более широкую диафрагму, чем другие, а другие имеют меньшее значение диафрагмы.

В то время как минимальная доступная диафрагма не является большой проблемой для фотографов, максимальная — это проблема. Это связано с тем, что чем больше света может пропускать объектив, тем больше гибкости у вас как у фотографа, что позволяет вам использовать более короткие выдержки при низком уровне освещения, а также использовать творческие преимущества, которые это приносит, в том числе в ближайшее время.

Максимальная диафрагма указана в объективе — например, Nikon AF-S 85mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1.8, а Canon EF 16-35mm f / 4L IS USM имеет максимальную диафрагму f / 4.

Почему тогда не все объективы имеют максимальную диафрагму f / 1.8 или f / 1.4? Все сводится к физике и стоимости. Например, помимо AF-S 85mm f / 1.8G, Nikon также выпускает AF-S 85mm f / 1.4G, и, хотя между двумя оптиками есть и другие различия, для f / 1 требуются более крупные элементы объектива. .4 означает, что цена почти в три раза выше, чем у версии f / 1.8.

Переменная диафрагма

Некоторые зум-объективы имеют так называемую переменную максимальную диафрагму — они имеют разную максимальную диафрагму на одном конце диапазона масштабирования от другого.

Canon EF-S 18-55mm f / 4-5.6 IS STM, например, имеет максимальную диафрагму f / 4 при 18 мм и f / 5,6 на 55 мм. В основном зум-объективы с переменной максимальной диафрагмой — это своего рода компромисс; они, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, чем зум-объективы с постоянной максимальной диафрагмой, но выигрыш в том, что эти объективы часто намного легче и дешевле.

Светосильный и медленный объективы

Вы часто слышите, как фотографы называют объективы «медленными» или «быстрыми». Это относится не к скорости фокусировки, а к максимальной доступной диафрагме — объектив с максимальной диафрагмой, превышающей f / 2,8, называется «быстрым», а другие — «медленным». Это потому, что они не пропускают столько света, поэтому для экспозиции требуется более длинная выдержка.

Диафрагма и глубина резкости

Размер диафрагмы также позволяет вам контролировать глубину резкости изображения и является одним из ключевых творческих приемов в рукаве фотографа.

Этот простой способ представить себе глубину резкости как область, простирающуюся перед и за точкой фокусировки, в которой элементы все еще выглядят достаточно резкими.

Управляя этой зоной резкости, вы можете выбрать, какие области изображения резкие, размытые или расфокусированные. Например, в большинстве пейзажных снимков вы захотите расширить эту зону резкости прямо от передней части изображения до задней, в то время как портретная фотография выиграет от резко уменьшенной глубины резкости, что позволит вам отделить объект от фона. и скрыть элементы, которые в противном случае могли бы отвлечь внимание.

Как расстояние фокусировки, так и фокусное расстояние объектива могут влиять на глубину резкости, но то, какую диафрагму вы выбираете, является, пожалуй, самым важным фактором при управлении этой зоной фокусировки.

По сути, чем шире используемая диафрагма, тем меньшую глубину резкости вы снимаете, а чем дальше вы опускаете объектив с меньшей диафрагмой, тем большую глубину резкости вы снимаете.

Другими словами, если вы хотите размыть фон, вы захотите использовать светосильную диафрагму, такую ​​как f / 1.8 или f / 2,8, в то время как для изображений, которые кажутся резкими от передней части до задней части кадра, вы захотите использовать небольшую диафрагму, такую ​​как f / 11 или f / 16.

Когда использовать открытую диафрагму при пейзажной фотографии

«Я несколько озадачен, когда читаю о профессиональной пейзажной фотографии, где используются светосильные объективы, такие как f2.8 или f1.4 . Почему они используют эти объективы, когда большинство пейзажных фотографий делаются в диапазоне от f8 до f22, а предполагаемое оптимальное значение — f11 (или близкое к нему), чтобы получить хорошую глубину резкости во всем.

Какое значение имеет диафрагма f / 2.8 для пейзажной фотографии? »

Недавно я получил этот вопрос от подписчика на рассылку новостей CaptureLandscapes Кевина МакАртура. Это отличный вопрос, который я видел не раз. Вам нужен объектив с широкой максимальной диафрагмой? Вам нужна диафрагма типа f / 2.8?

Что такое сладкое пятно объектива?

Зона наилучшего восприятия объектива находится в двух-трех шагах от самой широкой диафрагмы.Для объектива с самой широкой диафрагмой f / 4 это означает, что зона наилучшего восприятия находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив с диафрагмой f / 2,8 будет иметь золотую середину между f / 5,6 и f / 8.

В этом диапазоне есть диафрагмы, которые обеспечивают в целом самые резкие изображения. Как я уже говорил в разделе «Введение в диафрагму в пейзажной фотографии», такая диафрагма, как f / 22, будет иметь большую часть изображения в фокусе, но не будет такой резкой, как диафрагма, например, f / 8.

Широкая диафрагма, например, f / 2.8 или f / 4 приводит к тому, что изображение в фокусе меньше, но части в фокусе резче, чем то, что было бы при более узкой диафрагме.

Вам нужно f / 2.8 для пейзажной фотографии?

Даже несмотря на то, что оптимальным вариантом является диафрагма f / 11, это не означает, что это лучшая диафрагма для всех изображений.

Да, f / 7.1-f / 11 приведет к тому, что части в фокусе будут самыми резкими (как сказал Кевин, хорошая глубина резкости повсюду), но это не всегда то, что мы ищем на изображении.

Например, если вы фотографируете в туманном лесу, и есть одно дерево, которое выделяется, вы можете использовать широкую диафрагму, такую ​​как f / 2,8, чтобы сделать фон / окрестности мягкими. Использование широкой диафрагмы — отличный способ акцентировать внимание на конкретном объекте. Возьмем для примера это изображение:

Широкая диафрагма, такая как f / 2.8, также идеально подходит для ночной фотографии. На самом деле, это намного лучше, чем f / 4, и вы увидите большую разницу между ними, даже если они обе считаются открытыми диафрагмами.

Стоит ли покупать f / 2,8 или f / 4?

У Кевина также был второй вопрос, касающийся той же темы:

Стоимость между зумом 16-35 мм f / 2,8 и 16-35 мм f / 4 как минимум вдвое выше. Если сделать пейзажную фотографию на оба объектива при f / 11, заметите ли вы разницу между ними?

Awnser: Не совсем так, поскольку оптимальное значение для 16-35 f / 2,8 находится между f / 5,6 и f / 8, а для 16-35 f / 4 — между f / 8 и f / 11.Каждый объектив должен одинаково хорошо работать при оптимальной диафрагме (хотя я бы посмотрел обзоры объективов перед покупкой).

При этом преимущество Canon 16-35mm f / 2.8 в том, что он также является отличным объективом для ночной фотографии. Несмотря на то, что это более дорогой объектив (1999 долларов по сравнению с 999 долларами для Canon 16-35mm f / 4), вам не понадобится другой для фотографирования ночного неба.

Ваш выбор, независимо от бюджета, зависит от того, что вы будете снимать.Если вам нравится ночная съемка или вы планируете этим заняться, я бы порекомендовал купить f / 2.8, поскольку более широкая диафрагма будет иметь большое значение. В противном случае, диафрагма f / 4 — разумный вариант, и он действительно экономит значительную сумму денег.

Я люблю читать и отвечать на ваши вопросы, так что продолжайте их, отвечая на один из наших информационных бюллетеней!

Руководство для фотографов, не любящих математику

Большая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры, что снижает фокусировку и снижает глубину резкости.И наоборот, меньшая диафрагма направляет свет в узкий луч, который обеспечивает больший фокус и большую глубину резкости. (Не волнуйтесь, мы углубимся в глубину резкости чуть ниже.)

Из этого, вероятно, можно сделать вывод, что для более темных сцен обычно требуется более широкая диафрагма, в то время как для ярких сцен требуется более узкая диафрагма, чтобы избежать передержки. Это действительно самая важная вещь, которую нужно понять об диафрагме: как использовать ее для сохранения деталей и четкости в ваших светлых и темных участках, независимо от света, с которым вы сталкиваетесь в любой конкретный момент.

Наконечник

В некоторых объективах максимальная диафрагма является фиксированной, но на рынке есть объективы (называемые линзами с переменной диафрагмой), на которых максимальная диафрагма может изменяться. В объективах с переменной диафрагмой максимальная диафрагма зависит от степени увеличения.

Шкала F-Stop

А теперь пора взять камеру и поиграть в нее. Быстро найдите сцену, которую хотите запечатлеть (это не обязательно должно быть фантастическим; на этом этапе подойдет все, что у вас под рукой).Теперь сделайте несколько снимков, каждый раз меняя диафрагму. Взгляните на полученные фотографии — обратите внимание, как меняются уровни резкости и освещенности на каждом изображении.

Выполнив это упражнение, вы сделали фотографии по шкале диафрагмы.

Глубина резкости

Проще говоря, глубина резкости — это то, какая часть вашего изображения находится в фокусе по сравнению с тем, какая часть вашего изображения не в фокусе (или размыта).

Малая глубина резкости

Съемка с малой глубиной резкости означает, что в фокусе меньше всего изображения.

Объективы с широкой диафрагмой (и меньшим числом диафрагм), например f / 1,2 или f / 1,4, лучше всего подходят для малой глубины резкости.

Глубокая глубина резкости

Съемка с большой глубиной резкости означает, что большая часть или все изображение находится в фокусе.

Резкость и ясность на этой фотографии бродящих слонов иллюстрируют большую глубину резкости:

Чтобы сохранить в фокусе и передний, и задний план для фотографии, охватывающей большое расстояние, как эта, попробуйте использовать настройки остановки f / 16 или f / 22 (определенно больше f / 11).Кроме того, когда вы находитесь в широком диапазоне глубины резкости, используйте правило Sunny 16: в солнечный день лучше всего использовать ступени f / 16 или выше.

Наконечник

Если вы любите снимать с большой глубиной резкости, вы не одиноки. Во время Великой депрессии была группа фотографов, которые называли себя Group f / 64. Известные фотографы, в том числе Ансель Адамс и Имоджен Каннингем, были членами. Миссия группы заключалась в том, чтобы убедиться, что они реалистично запечатлевают свои объекты, поэтому они старались использовать большую глубину резкости для получения резких (и, следовательно, более реалистичных) изображений.Они были против движения пикториалистов своего времени, потому что пикториалисты предпочитали изображения с мягко сфокусированными предметами и предпочитали портреты, которые напоминали рисунки или картины.

Фокусное расстояние (и как оно влияет на глубину резкости)

Фокусное расстояние объектива также может влиять на глубину резкости изображений. Ваше фокусное расстояние контролирует ваше поле зрения (FOV), которое вы видите в видоискателе:

• Чем больше фокусное расстояние, тем меньше поле зрения (это хорошо для изолирования определенного объекта, например человека в людном месте).
• Чем короче фокусное расстояние, тем шире поле зрения (хорошо для съемки более широких сцен, например пейзажей).

«Хорошо, отлично», — скажете вы. «Но как это влияет на глубину резкости?» Что ж, более широкое поле зрения имеет тенденцию давать более широкую глубину резкости. Итак в общем:

Короткое фокусное расстояние = широкое поле зрения = широкая глубина резкости

А:

Большое фокусное расстояние = малое поле зрения = малая глубина резкости

Звучит довольно просто, правда? Но фокусное расстояние — это все, что нужно для сравнения.По-прежнему можно получить аналогичные результаты (в отношении глубины резкости) при разных фокусных расстояниях, изменив настройки, которые мы уже здесь рассмотрели. Да, это действительно добавляет еще один элемент в микс, и вы можете смело игнорировать его, если у вас все еще не получается. Как только вы почувствуете уверенность в настройке упоров для управления глубиной резкости, вы можете начать добавлять фокусное расстояние объектива в свой набор инструментов для определения глубины резкости.

Несколько советов для начала:

• Чтобы изменить фокусное расстояние объектива, поверните объектив, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.
• Чтобы увидеть, насколько вы увеличили масштаб, посмотрите на масштаб. Обычно он находится на конце объектива, который крепится к камере.
• Если вы сделали отличный снимок, где вам понравилось используемое фокусное расстояние, вы можете вернуться в свойства фотографии, чтобы увидеть, где было ваше фокусное расстояние, чтобы вы могли воспроизвести то же фокусное расстояние позже.

Что значит останавливаться и останавливаться

Поп-викторина! Если кто-то просит вас «остановиться», вы:

а.Увеличьте свой стоп-номер.
г. Уменьшите свой стоп-номер.
г. Если вы фотографируете объект на лестнице, попросите его спуститься на ступеньку ниже.
г. Поймите, что настало время для еще одного сложного момента для изучения словарного запаса фотографии.

Если вы выбрали A, вы технически правы, но если вы выбрали D, мы все равно дадим вам оценку.

Если кто-то попросит вас остановиться, вы увеличите f-число. Если бы кто-то попросил вас «заткнуться», вы уменьшили бы свое f-число.Думайте об остановке с точки зрения размера диафрагмы, а не фактического числа.

Вот удобный чит: когда вы слышите «стоп», думайте: « открывает », потому что это то, что вы делаете. Не волнуйтесь, визуальные ученики, мы предлагаем вам диаграмму:

Что такое треугольник экспозиции?

Мы кратко упомянули об этом выше, но вот полная история о треугольнике экспозиции. Для правильной экспозиции вам нужны три элемента, работающих в тандеме: выдержка, ISO и диафрагма.Все эти элементы контролируют количество света, попадающего в вашу камеру, но каждый делает это по-своему.

Мы уже говорили о том, что такое диафрагма (отверстие, которое позволяет свету проходить через линзу и попадать на сенсор камеры). Теперь давайте кратко рассмотрим ISO и выдержку.

ISO — это чувствительность цифрового датчика камеры. Когда значение ISO выше, вашей камере не нужно собирать столько света для правильной экспозиции.

Чтобы узнать об ISO с помощью LEGO, посмотрите это видео PHLEARN:

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, позволяя свету от объектива попадать на датчик.Это измеряется в секундах или долях от них. Более высокая скорость (когда затвор открыт на меньшее время) пропускает меньше света. Более низкая скорость (когда затвор открыт дольше) пропускает больше света.

Вернитесь к Аарону (и LEGO) с другим видео PHLEARN о выдержке:

Давайте вернемся в прошлое и подробно рассмотрим небольшое сравнение, сделанное ранее, чтобы помочь вам визуализировать, что делает каждая точка треугольника: если ваш глаз — это камера, то апертура — это ваш зрачок.Он расширяется и сжимается, чтобы приспособить количество света, которое вам нужно в конкретной ситуации. Затвор — это ваше веко. Когда он открыт, свет может проходить сквозь него, чтобы ваш мозг интерпретировал сцену. Когда он закрыт, вам не повезло. ISO — это то, сколько света может выдержать ваш глаз за раз. Вы знаете, как одни люди могут смотреть прямо на яркий свет, а другие щуриться и плакать? Подумайте об этом, когда вы думаете об ISO.

Основное сходство между изменением диафрагмы для регулировки диафрагмы и изменением ISO или выдержки состоит в том, что все три параметра влияют на экспозицию изображения.Если вы измените его в художественных целях, вам может потребоваться внести коррективы в другом месте, чтобы сохранить баланс света на вашем изображении.

Что мы подразумеваем под «художественными целями»? Изменение диафрагмы для балансировки света также изменит глубину резкости. Но из художественных соображений вам может потребоваться именно та глубина резкости, которая у вас уже есть. В этом случае вам нужно будет что-то изменить, чтобы получить правильную экспозицию. У ISO и выдержки также есть свои маленькие причуды:

• Изменение ISO может изменить уровень шума в кадре.Чем выше ваш ISO, тем больше цифрового шума вы увидите в конечном продукте. Вот почему сама по себе ISO не всегда является волшебным лекарством от ситуаций с низким освещением.
• Скорость затвора влияет на способ захвата движения. Чем дольше открыт затвор, тем больше движения и размытия он улавливает. Вот почему спортивные фотографы используют сверхвысокую скорость затвора, которая превращает этот спектакль недели в интересный снимок.

Как видите, игра с каждой из этих настроек для получения правильной экспозиции — это само по себе искусство.Чтобы освоить треугольник, вам придется экспериментировать и практиковаться. К счастью, есть ярлык (см. Следующий раздел о режиме приоритета диафрагмы), который можно использовать, когда вы освежаете свои навыки работы с треугольниками.

Наконечник

Сравнение F-Stop и T-Stop

К настоящему времени вы знаете много о f-stop, но слышали ли вы о t-stop? Было бы понятно, если бы вы этого не сделали, потому что это чаще всего встречается на объективах кинематографистов.

По сути, t-stop, который означает остановку передачи, более точен при определении экспозиции, чем f-stop.Это связано с тем, что каждая линза t-stop тестируется производителем. F-стопы могут быть отклонены примерно на треть стопа (самое большее), что может быть исправлено на этапе пост-обработки. Однако многие кинематографисты могут предпочесть объектив с t-стопом, чтобы сэкономить деньги на постпродакшне.

Режим приоритета диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим — для его использования поверните диск в верхней части камеры в положение «A» или «Av». Это позволяет вам выбрать диафрагму, в то время как компьютер камеры рассчитывает выдержку для правильного контакт.

Советы по поиску и устранению неисправностей:

1. Используйте штатив, если камера выбирает более длинную выдержку. Это устранит дрожание камеры и обеспечит более стабильную длительную выдержку. Дистанционный спуск затвора компенсирует любое дрожание, вызванное нажатием пальца кнопки спуска затвора.
2. Если вы предпочитаете снимать без штатива, а камера выбирает слишком длинную выдержку, вы можете увеличить диафрагму для компенсации. Затем ваша камера выберет более высокую скорость в соответствии с новой выбранной вами диафрагмой.

Подводя итоги…

В этом руководстве мы рассмотрели много вопросов. Вы должны хорошо понимать, как диафрагма влияет на вашу диафрагму, как управлять экспозицией и глубиной резкости, увеличивая или уменьшая ее, и иметь твердое представление о теории, лежащей в основе чисел f и фокусных расстояний.

Если есть что-то, что, мы надеемся, вы уберете, это то, что чем шире ваша диафрагма, тем меньше будет ваше f-число . Это не ракетостроение, но нужно немного привыкнуть, если вы хотите быстро стрелять, не задумываясь.Начните практиковаться со стационарными предметами или натюрмортами, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы внести коррективы и поиграть. Ваш уровень комфорта будет расти с каждым снимком, и скоро вы будете готовы перейти к следующему фото-приключению!

Ответы к упражнениям:

1. Подробнее
2. f / 2.
   Открытая диафрагма это сколько: Что такое диафрагма в фотографии?