Оцифровка листовой фотоплёнки. Фотограф Евгений Стельмах в Молодечно и Минске
Сканирование, или оцифровку пересъёмкой плёнок, что выбрать для получения качественного и не затратного по времени результата?
Переснимать 35 мм плёнки для оцифровки, уже стало для меня привычным занятием. Это заметно удобнее и что очень важно — БЫСТРЕЕ, чем сканирование, особенно когда нужно оцифровать десятки плёнок… Качество и разрешение сканирования зависит от возможности вашей цифровой камеры и оптики.
Оцифрованные негативы из 70-х годов обнаруженные на чердаке родительского дома коллегой по работе.
Успешно был переснят большой архив слайдов и ЧБ негативов, аккуратно сохранённый, с подписанными на каждой плёнке датой и местом съёмки. Всего 61 плёнка… Не представляю, сколько времени заняла бы оцифровка обычным сканером подобного архива…
Листовая фото плёнка из дома быта размером 127×178 мм для сканирования мало подходит — просто нет таких сканеров. А если есть, то покупать их дорого и бессмысленно, когда нужно оцифровать и сделать ретушь всего для пары негативов.
В моём случае понадобилось оцифровать и отретушировать ЧБ и цветной негатив из бытовки. С помощью отличного макро объектива Sigma 70 ART и EOS R пересъёмка даёт быстрый и отличный результат. «Клик» по фото ниже, позволяет скачать оригинальный RAW и увидеть, как снимали и «ретушировали» фото в домах быта.
Негатив 127×178 мм снятый в 1985 году.
Типичный для 1977 года цветной негатив из минского фото ателье. Групповой портрет на фоне из красной и зелёной ткани. Наверное, для большей цветности.
На увеличенном фрагменте негатива хорошо видна карандашная «ретушь». При контактной печати таких фотографий, она должно быть не бросалась в глаза… Очевидно, что должна быть видна работа ретушёра…После оцифровки и современной ретуши, такой файл пригоден для печати большого формата. Ниже на фото результат пересъёмки и ретуши ДО/После.
Приготовление D-76 из отдельных химикатов.
Старые запасы химикатов марки ЧДА для фотографии, хранящиеся у меня ещё с 1990-х годов, позволяют приготовить почти.
..
Граф Бенедикт Тышкевич — история белорусской фотографии.
О первом белорусском фотографе.
Поездка фотоклуба «ПРОявление» 25_8_2019 г.
Экскурсия фотоклуба «ПРОявление».
Съёмка заката солнца, луны, млечного пути и рассвета 3−4 августа 2019 г.
Ночёвка в палатке на берегу вилейского водохранилища и съёмка пейзажей с 3 на 4 августа 2019 г.
ХVI Открытый конкурс «МИР КРАСОТЫ»
ХVI ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС «МИР КРАСОТЫ» 2019. ДК г. Молодечно
Раскрашенные старые ЧБ фотографии Молодечно
Превратить старые черно-белые фотографии в цветные, я попробовал с помощью нового веб-сайта Colourise.sg
Сканирование и пересъёмка плёнки…
Сканировать, или переснимать плёнки? Что проще, быстрее и качественнее?
Мой фотокружок…
Было время, я учил школьников фотографии…
Фотоклуб «ПРОявление» на выставке «Фотокрафт».
«ФОТОКРАФТ», единственная в Беларуси выставка фото- и видеооборудования, печатных технологий и аксессуаров,.
..
«Удобная» температура обработки плёнок.
Обычно для проявки плёнок фотографы доводят температуру растворов до рекомендованных 20°, или 38°. Особенно хлопотно,…
Дикая тусовка фотоклуба «ПРОявление»
Фотоклубный выезд 26 августа 2018 г. на берег вилейского водохранилища.
Мотокросс в Молодечно 1986 г.
ЧБ фотографии мотокросса в Молодечно в сентябре 1986 г. Фото Сологуб Александр Александрович.
Музейные фотографии Молодечно.
Очередные сканы музейных фотографий Молодечно и оцифрованные ЧБ плёнки 30-летней давности добавлены в альбом Музейные…
Самое длинное лунное затмение 21 века.
Закат 27 июля 2018 г. и самое длинное лунное затмение 21 века.
Анимация фотографии с помощью PhotoMirage
До чего дошёл прогресс…Стало возможным «оживлять» фоточки в программе PhotoMirage.
Оцифровка 35мм фотопленки / Хабр
Доброго времени суток, наверно у каждого из нас имеется много старой пленки.
Так вот недавно я решил взять и оцифровать ее, а заодно поделиться с вами, тем что у меня из этого вышло. Итак, в этой статье я хочу показать и рассказать как практически из подручных средств можно собрать домашнюю фото-лабораторию, в частности будет рассмотрено как оцифровывать: цветную, черно-белую позитивную и негативную пленку. Цель оцифровать более 1000 кадров. Требование качества-очень высокое. В конце статьи затрону оцифровку слайдов.
Если Вам все еще интересно добро пожаловать под кат.
Начнем с того, что нужно собрать все необходимое, ниже я приведу список необходимого, но не обязательного, почему так расскажу дальше.
Что потребуется:
— цифровой зеркальный фотоаппарат(DSLR)
— вспышка(мощный источник света)
— макро-кольца
— фотоувеличитель
— софтбокс
— soft к DSLR
— кабель usb-mini usb
Возможно потребуется:
— переходное кольцо М42
— синхрокабель для вспышки
— слайд-адаптер
— скотч
— фонарик
Начнем подготовку рабочего места, собираем фотоувеличитель, удобнее всего поставить его рядом с ПК.
Собранный фотоувеличитель.
Красным обведено то что необходимо будет снять т.к. помешает установке фотоаппарата.
Перейдем к объективу, здесь у каждого будет индивидуально, скажу только то, что можно использовать практически любой объектив(как штатный так и сторонний), желательно с фиксированным фокусным расстоянием от 50мм до 80мм (не зум), лучше попробовать разные, потому что объектив может искажать цвета, я использовал старенький советский «зенитар-м 1,7/50» через переходное кольцо М42 и два макро-кольца которые давно пылились в коробке рядом с этим объективом. Макро-кольца подбираются опытным путем, об этом позже.
Переходим к сборке софтбокса, он будет использоваться как фон. В моем случае он был самодельный, я взял первую попавшуюся коробку, вырезал в ней два отверстия одно под вспышку, другое для установки фона, внутри коробки поместил два листа белой бумаги для лучшего отражения.
Как бы это банально не звучало, в качестве фона я использовал поддон от печенья, закрепил на скотч, выглядит это примерно так.
Дает очень мягкий, ровный и рассеянный свет, то что нужно. С обычной белой бумагой вместо фона вы не получите такого света, в худшем случае будут видны ворсинки.
В качестве источника света была использована вспышка, я считаю что это самый удачный выбор, т.к. вспышка обладает рядом преимуществ:
— мощный свет дает возможность снимать при коротких выдержках и на закрытой диафрагме
Но это не значит, что нельзя использовать другие источники, мне кажется диодные панели тоже покажут не плохой результат.
Ну вот маленькими шагами переходим от подготовке к настройке. Итак, теперь очень ответственный момент, необходимо подобрать макро-кольца и настроить фокус, от этого этапа зависит всё. Так же хочу отметить что подойдет любой фотоаппарат со сменной оптикой, будь то CANON или SONY, на качестве снимка это практически ни как не отразиться, очень хорошо если в нем есть режим Live View. Единственная разница в фотоаппаратах будет если вы используете кроп или фулфрейм-хотя все это поправляется макро кольцами, в моем случае в качестве тушки canon eos 7d-это кропнутый фотоаппарат и я использую два макро-кольца, одно большое, другое маленькое.
Для подборки колец выньте из фотоувеличителя слайд-адаптер и закрепите в нем пленку, выберете самый резкий кадр, дальше сделайте подсветку для слайд-адаптера, ну тут все очень просто лично я использовал свой телефон, открыл на нем белый экран и поставил тайм-аут отключения дисплея на максимум, получается своеобразный пред просмотр в процессе оцифровки так им и пользовался.
Встаем вертикально над столом и наводим на резкость, смотрим что бы кадр не обрезался, если обрезается то нужно либо убавить количество колец, либо поставить более короткое кольцо и наоборот. Лично я пренебрег этим правилом и позволил себе немного обрезать кадр, получилось так что примерно по 2-3мм с ширины и высоты срезалось т.е. по факту я переснимал кадр не 36х24мм, а 34х22, я не считаю это критичным. хотя можно было бы и снять кадр целиком, а позже обрезать в редакторе. Определились с кольцами пол дела сделано, снимаем с фотоаппарата наглазник, переводим его в ручной режим(у canon диск ставим в «M»), на объективе отключаем авто фокус, подключаем к компьютеру и кладем его вертикально под фотоувеличитель, вставляем слайд адаптер с пленкой.
Запускаем удаленное управление камерой и как можно лучше ловим фокус перемещая фотоувеличитель вверх или вниз. Для более точного фокуса я открыл диафрагму на максимум(f1.7) и дополнительно подсвечивал фонариком.
Поймав резкость я затянул все гайки на фотоувеличителе, перешел к более тонкой настройке фокуса, в режиме Live View сделал цифровое увеличение и уже кольцом фокуса на объективе поймал идеальный фокус, после чего закрыл диафрагму на максимум (f16), дабы вытянуть максимальную резкость и иметь запас погрешности.
Устанавливаем софтбокс и подключаем вспышку к фотоаппарату, у меня в качестве ведущей вспышки выступала встроенная, так же можно подключить через синхрокабель. В сборе выглядит вот так:
Теперь перехожу к настройке фотоаппарата, вся съемка будет производиться полностью в ручном режиме, так же перевожу вспышку в ручной режим. Ставим ISO100, если есть возможность поставить меньше, то это хорошо, выдержку 1/250с это самая короткая выдержка для работы со вспышкой, у некоторых она может быть 1/125с, проверяем еще раз диафрагму, у меня написано f1., формат съемки я выбрал RAW те кто знает что это поймут, те кто не знает-снимайте в JPEG, по поводу баланса белого(ББ) я поговорю отдельно для каждого типа пленок, пока я поставил температуру Кельвина, в настройках делаем что бы снимок сразу сохранялся на компьютере, ну вроде все осталось нажать кнопку спуска.
4, вранье по факту f16
Немного отойду от темы для просмотра готовой фотографии я использовал программу FastStone Image Viewer, она достаточно удобная, быстрая и бесплатная, особенно хорошо работает с RAW, но можно использовать и другой софт, на вкус и цвет… По умолчанию в ней стоят горячие клавиши для инверсии цвета (Ctrl+I) и поворот изображения, влево(L), вправо(R.), отразить по горизонтали(Alt+R) и по вертикале(V). Все это очень удобно и значительно ускоряет процесс оцифровки.
Вернемся к оцифровке, начну с негативов(цветные и Ч/Б).
Для Ч/Б негативов в настройках фотоаппарата ставим пользовательский режим изображения-монохромное. Цветовая температура здесь не играет ни какой роли, ее не трогаем.
Можем снимать.
Для цветных можно поставить портрет, пейзаж или оставить натуральные цвета. Цветовую температуру(ББ) можно менять. Вообще для большинства фотографий подойдет 5500К, но бывает так что после инверсии вы видите, что изображение излишне теплое, хочется добавить холода, то вам потребуется поднять температуру к примеру до 6200-6500 или выше и наоборот(снимая в RAW это можно будет сделать потом в lightroom или photoshop).
Самое главное правило для успешной оцифровки это рассчитать мощность вспышки и правильно подобрать ББ.
У негативной пленки:
1. Чем больше света при съемке, тем темнее она будет в итоге и наоборот.
Получается, что если вы сделали снимок, инвертировали его и ведите что он явно пересвечен, то вам нужно добавить мощность вспышки.
2. Чем выше стоит температура, тем ниже она будет на готовом снимке и наоборот.
Честно говоря часто путался.
С позитивной пленкой все проще, тут чем больше света тем ярче и чем выше цветовая температура тем теплее.
Пару примеров:
Ч/Б негатив.
Москва. 1974 год. Цветной негатив.
Москва. Цветной позитив.
Подведу итоги, лично я результатом доволен, не уступает сканерам, если только в разрешении, но это дело техники, при увеличении моих снимков до 100% видно зерно пленки, я считаю лучше уже не куда. Вообще по большей части качество фотографий зависит от пленки. Возможно из данного топика кажется, что это все сложно и долго, но на самом деле зная выше сказанное, подготовку к съемке я делаю за 10 минут и сам процесс съемки довольно отлажен, со временем руки привыкают, примерно за 3 дня(в день по 5-7 часов) я отснял 1500 кадров. Тему по поводу пост обработки я не затрагиваю.
Как и обещал скажу пару слов об оцифровке слайдов. Вообще для слайдов действуют те же правила что я описал выше, единственное, не нужен фотоувеличитель.
Самое сложное в оцифровке слайдов, это слайд-адаптер и где его взять. Лично я его взял из советского проектора и примотал скотчем к уже знакомому нам поддону от печенья(просто валяется без дела) и еще немного скотча ушло, что бы все это чудо примотать к книжке, дабы уровнять на одном уровне с софтбоксом.
Ставим софтбокс, фотоаппарат на штатив, здесь главное соблюдать плоскостность.
(фотографии носят условный характер, у меня стоит не ровно)
В итоге должно получиться вот так:
Расстояние от софтбокса до слайда 20-30см, если во время съемки на пленке появляться белые блики и вы уверены, что это не дефект пленки, попробуйте отодвинуть софтбокс еще дальше или перевернуть слайд.
Все остальное так же как и с фотоувеличителем.
P.S.
Весь необходимы софт к своей камере вы можете скачать с официального сайта.
Пример№1
Пример№2
Пример№3
Пример№4
UPD: Хочу немного добавить по поводу диафрагмы. Всегда думал, что чем сильнее закрыта тем резче, спасибо всем кто указал на эту ошибку, вы прямо открыли мне глаза на мир. Но все оказалось не так просто, я переснял один кадр на f5, f7, f9, f11 и f16, действительно резче всего получилось на f7, но так же наблюдается падение резкости и оптическое искажение по углам кадра.
Скажу сразу пленка ровная и прижимается стеклом плюс ко всему я ее переворачивал и пробовал разные кадры. Так вот на мой взгляд оптимальный вариант оказался на f9. Ниже показываю что получилось в 100% увеличении.
f7
f9
f16
Спасибо за внимание. Буду рад объективной критике, а так же готов ответить на интересующие вопросы.
пленочных негативов в цифровой формат – Кодак Оцифровка
Главная /Путешествовать / Пленочные негативы в цифровой формат
Диллон Уоллес
Еще до того, как цифровая фотография сделала мгновенную фотосъемку и обмен фотографиями такими же простыми, как наводка, съемка и публикация, мы все имели дело с проявлением пленок. Двадцать лет назад вы не могли просто сделать селфи (этого термина даже не существовало, кстати) и мгновенно просмотреть его, чтобы убедиться, что ваше утиное лицо находится в нужном месте. Нет, вам нужно было бы смотреть в видоискатель любой камеры, на которую вы снимали, и просто надеяться на лучшее, когда вы несли пленку в аптеку для проявления.
И когда вы получили этот маленький бумажный конверт, полный ваших фотографий 4×6, между всеми этими фотографиями людей с красными глазами или закрытыми глазами были тонкие коричневые полоски с мини-изображениями на них — иначе говоря, ваши негативы.
Возможно, вы никогда не обращали особого внимания на эти негативы, разве что проверяли, как странно они выглядят на свету, но на самом деле это были ваши настоящие фотографии. И если у вас все еще есть куча старых пленочных негативов, то вы сидите на золотой жиле ностальгических фотографий.
Что такое негативы?
Проще говоря, негативы — это ваши фотографии. Это то, что позволяет вам брать пленку и превращать ее в печатные изображения. Их называют негативами, потому что они просто противоположны тому, каким будет окончательное изображение. Белые на самом деле черные, черные на самом деле белые, и так далее, и тому подобное.
Как работают негативы?
Все мы знаем, что работа камеры заключается в экспонировании пленки на свету.
А если вы этого не знали, то теперь знаете. Это воздействие света заставляет химические вещества в пленке реагировать в зависимости от типа света. Поэтому, когда вы берете их для проявления, эта экспонированная пленка превращается в пригодные для использования изображения, а затем распечатывается для вашего просмотра и удовольствия от будущего кадрирования.
А эти маленькие коричневые полоски негативов — это то, что осталось от пленки, которая была в вашей камере после химического проявления.
Сила изображения негативов
Как мы уже говорили ранее, негативы позволяют вам делать печатные изображения. И цвета полностью противоположны окончательным изображениям, которые вы печатаете. Но чтобы добраться до этого момента, негативы проецируются через так называемый увеличитель на фотобумагу. Увеличитель просвечивает ваши негативы, и результат проецируется на фотобумагу. Цвета перевернуты, и они создают прекрасные фотографии, которые висят у вас на стене, вставлены в рамки на каминной полке или спрятаны в переполненных фотоальбомах.
Преобразование негативов в цифровой вид
То, что раньше могло показаться незначительной частью ваших проявленных фотографий, на самом деле является самой важной частью для сохранения их будущего существования. Конечно, вы можете сканировать реальные фотографии или делать их цифровые снимки, но оригинальные негативы дают вам возможность делать физические копии ваших исходных изображений, увеличивать их до большего масштаба и создавать цифровые резервные копии. Потому что давайте посмотрим правде в глаза, вашим старым фотографиям — всем этим драгоценным и незаменимым воспоминаниям — может понадобиться план на случай непредвиденных обстоятельств.
Вот где Kodak Digitizing Box может помочь! Мы можем сделать цифровые резервные копии всех ваших негативов, чтобы вам не пришлось беспокоиться о сохранности среды, в которой они хранятся. В конце концов, негативы очень хрупкие — жир от отпечатков пальцев, слишком много света, даже старость может их испортить. Так что оцифруйте сегодня вместе с нами и превратите потенциальную негативную ситуацию в позитивное воспоминание… о, сочный фотокаламбур для победы!
Продолжить чтение
Что взять с собой на выходные
Что такое полароидная фотография?
Советы по экономии денег в путешествии
3 приложения для оцифровки физических фотографий и негативов
Вы можете считать само собой разумеющимся, что носите в кармане высококачественную камеру, способную вместить тысячи фотографий.
Мы так привыкли беззаботно делать фотографии, зная, что они получатся великолепными без необходимости возиться с настройками камеры.
Смартфон позволяет легко обмениваться фотографиями с кем угодно в любое время. Но если ваш телефон не является вашей первой камерой, у вас могут быть старые негативы. Вы можете разработать их или отсканировать в свой телефон, чтобы легко просматривать и делиться ими. Коснитесь или щелкните здесь, чтобы получить советы по преобразованию негативов в цифровые фотографии.
Физический сканер — это один из способов оцифровать вашу коллекцию фотографий, но (сюрприз, сюрприз) вы также можете использовать приложение. Вот три отличных варианта.
PhotoScan от Google Photos
PhotoScan от Google — это бесплатное приложение для iOS и Android, которое сканирует ваши фотографии несколько раз, а затем объединяет все изображения, чтобы удалить блики и улучшить качество конечного изображения. Приложение работает с матовыми, глянцевыми отпечатками и фотографиями внутри и снаружи альбомов.
RELATED : Техническое руководство: раскрашивание старых черно-белых фотографий
Вы делаете первый снимок фотографии на свой смартфон, затем делаете четыре дополнительных снимка в соответствии с инструкциями приложения. Приложение использует алгоритм для обнаружения и обрезки области фотографии, автоматического определения края, корректировки поворота и корректировки перспективы для отображения вида спереди.
PhotoScan так же прост в использовании, как и фотографирование с помощью камеры:
- Откройте PhotoScan и держите телефон над фотографией.
- Нажмите кнопку захвата , чтобы сделать снимки, которые будут сохранены на вашем устройстве.
- Подвигайте телефоном, чтобы получить круг над каждой из четырех точек.
- После обработки фотографии коснитесь миниатюры фото .
- Выберите фотографию для поворота, регулировки углов или удаления.
Вы можете использовать Google Фото для хранения и систематизации отсканированных изображений.
Оттуда вы можете редактировать свои изображения и делиться ими с другими.
Photoscan для iOS
photoscan для Android
Microsoft Lens
Microsoft Lens (ранее Office Lens) – это бесплатное бизнес-приложение для сканирования, которое работает с документами, досками, визитными карточками, квитанциями, меню, вывесками, рукописными заметками, или что-нибудь еще, содержащее текст, который вы хотите импортировать на свой телефон. Это, конечно, лучше, чем печатать все вручную.
СВЯЗАННЫЕ : Как превратить короткие видеоклипы в воспоминания, которыми можно поделиться с семьей и друзьями
Приложение для iOS и Android также работает с фотографиями и автоматически исправляет такие вещи, как тени и нечетные углы.
Microsoft Lens упрощает оцифровку фотографий за несколько шагов:
- Откройте Microsoft Lens , проведите пальцем влево или вправо в нижней части экрана и выберите Photo .
- Наведите камеру на фотографию, которую хотите сделать, и убедитесь, что она находится в кадре. Вы можете включить и выключить вспышку, прежде чем нажать кнопку камеры, чтобы сделать снимок.
- Теперь вы можете Добавить новое изображение к отсканированному изображению, применить Фильтр к изображению, Обрезать , Повернуть , или Удалить изображение или аннотировать его с помощью Ручка или с текстом .
- Нажмите Готово , когда закончите.
Вы можете сохранять изображения в галерее своего телефона.
Объектив Microsoft для ios
Объектив Microsoft для Android
Лучший вариант для негативов: FilmBox от Photomyne
FilmBox — это интеллектуальное приложение для сканера для iOS и Android, которое оцифровывает негативы вашей старой фотопленки, используя только ваш смартфон. Вы можете просматривать, захватывать и сохранять негативы, упрощая просмотр, организацию и обмен.
FilmBox инвертирует негативные цвета изображения в позитивные, а затем улучшает общий вид.
Все, что вам нужно, это источник света и ваш смартфон, чтобы начать работу:
- Поместите негативы в темную или слабоосвещенную комнату и откройте Приложение FilmBox .
- Единственным источником света должна быть подсветка, которую можно получить, открыв белый экран на планшете или компьютере. Вы также можете использовать ссылку photomyne.com/backlight, указанную в приложении. Установите на устройстве подсветки максимальное значение яркости.
- Держите пленку вертикально перед светом и держите ее неподвижно. Убедитесь, что перфорированные края включены в экран сканирования.
- Держите негативы на расстоянии примерно двух дюймов от источника света и коснитесь захват кнопки . Вы также можете активировать голосовое управление и сказать «Вперед». Примечание . Голосовое управление доступно только для iOS.Оцифровать негатив фотопленки: Оцифровка фотопленок, сканирование негативов и слайдов
