Панорамная съемка это – основы техники — Российское фото — Главная

Содержание

Панорамная фотография — это… Что такое Панорамная фотография?

Панорамная фотография — обобщенное название всего, что связано со съёмкой панорам. Под этим термином подразумевают одно из:

фотография с большим углом обзора, превышающим возможности обычных объективов, а зачастую и больше 180 градусов;
обычная фотография «длинного» формата, с соотношением сторон 1×2, 1×3 и больше;
фотография, полученная путем технологии сборки панорам из отдельных кадров (при этом она может иметь небольшой угол обзора и стандартное соотношение сторон).

В зависимости от области применения панорамы могут быть планарными и виртуальными.

Планарными — проецируются на плоскость и могут быть целиком воспроизведены на бумаге или мониторе
Виртуальными — предназначены для показа на компьютере с помощью специального программного обеспечения, позволяющего зрителю «крутить головой», глядя на разные части пространства, окружавшего фотографа при съёмке. Такие панорамы могут быть сферическими (покрывают 360×180 градусов и позволяют зрителю смотреть не только влево-вправо, но и под ноги и над головой) и цилиндрическими (можно смотреть только влево-вправо).

Планарные панорамы могут быть представлены в одной из распространенных проекций, пришедших из картографии.

Прямолинейная (rectlinear, она же flat, плоская и т. д.) панорама — панорама, в которой проекции сохраняют прямые линии прямыми. Угол обзора таких панорам ограничен, поскольку при увеличении угла начинается сильное растяжение объектов по краям, деформации, связанные с боковым видом объектов и т. д. Разумный угол по горизонтали и вертикали — порядка 90 градусов, максимальный у клеенных панорам зависит от программы сборки и редко выходит за 130 градусов. Прямолинейную панораму можно получить:

Цилиндрическая проекция — проецируется на боковую часть цилиндра и имеет охват по горизонтали до 360° (по вертикали ограничения аналогичны прямолинейным панорамам) без растягивания объектов съемки по горизонтали. Отличительной особенностью таких снимков является выгибание горизонтальных линий. Длинные прямые здания могут выглядеть как изогнутые в плане. Поэтому в архитектурной съёмке используется редко. Такие панорамы получаются склейкой из фрагментов или панорамным фотоаппаратом с вращающимся объективом. Типичный представитель такой техники — серия отечественных фотоаппаратов «Горизонт».

Сферическая проекция (эквидистантная, equirectangular, sphere) получается «разворотом» поверхности сферы на плоскость. Такая проекция позволяет показать изображение с охватом 360×180, однако ценой существенных искажений. Эта проекция часто используется для хранения сферических панорам.
Проекция Меркатора — промежуточный вариант между цилиндром и сферой. Позволяет показать больший угол по вертикали (однако не полную сферу) с меньшими искажениями, чем у сферической проекции.
Кубическая проекция — сфера отображается на 6 граней куба, в который она вписана. Фактически это 6 кадров в прямолинейной проекции. Часто используется для хранения сферических панорам.

Панорамы, полученные путем сшивки множества снимков, снимаются с помощью панорамных штативных головок, что позволяет избежать параллакса.

Пример панорамы — внутренний двор Шёнбрунна. Изображение создано на основе 21 последовательного кадра.

На основе панорамных фотоизображений можно собрать логически связанные между собой переходами сцены. С использованием Flash-технологий таким образом получается виртуальный тур на основе панорамной фотографии. Область применения данной реализации довольно обширна: это могут быть как коммерческие отели, фитнес-центры и кафе, так и государственные музеи и выставки.

См. также

Ссылки

biograf.academic.ru

Снимаем панораму. Часть 2. Практика / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В предыдущей части мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?

Делаем снимки для склейки панорамы

Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.

Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык — видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции — основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!

Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).

Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно — решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.

Варианты съёмки «внахлёст» с разной величиной наложения кадров. Все эти варианты допустимы. Но первый вариант хорош тем, что из итоговой склейки можно убрать промежуточный снимок без последствий. Это удобно в том случае, если один из кадров панорамы оказался бракованным (например, с «шевелёнкой»). Тогда его можно просто выкинуть из серии и панорама склеится без него.

Если вы попытаетесь снимать панораму встык, без наложения кадров один на другой, то вы её никогда не склеите.

Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга — основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.

Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.8G NIKKOR

«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы — возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.

Примерная схема съёмки трёхрядной панорамы. Разумеется, на практике вы можете сделать большее количество кадров и рядов, снять отдельные кадры не горизонтальными, а вертикальными — этого никто не запрещает!

Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.

Пример многорядной панорамы.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.

Меню настройки функции ISO-Auto в фотоаппарате Nikon D810. При съёмке панорам эта функция должна быть отключена. Для этого просто выберите Off напротив пункта «Автоматическое управление чувствительностью ISO».

В старших моделях фотоаппаратов Nikon (Nikon D5, Nikon D810, Nikon D610. Nikon D500, Nikon D7200) отключить или включить функцию ISO-Auto можно проще: зажав на аппарате кнопку ISO и покрутив переднее колесо управления. Выбранное значение ISO указано на дисплее вашего аппарата. В младших моделях (Nikon D5500, Nikon D3300) — с помощью экранного меню, вызываемого кнопкой i.

Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других — красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810, Nikon D750, Nikon D610, да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном. А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции). В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок, а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры: они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.

RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.

К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D.

Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW, а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.

Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние. Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости, то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Сложности при панорамной съёмке

Панорамная съёмка — очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение — вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Простое решение проблемы с движением — разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.

Неравномерное затемнение неба при использовании поляризационного фильтра

Проблема со съёмкой морского прибоя. При съёмке левого кадра пришла маленькая волна, а при съёмке правого — чуть больше. В итоге кадры панорамы невозможно нормально склеить.

Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.

Параллакс и борьба с ним

Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.

Параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.

Эффект параллакса: будучи в центре кадра, игрушка на переднем плане пересекается с человечком на фоне.

Но стоит подвинуть камеру влево или вправо, они сильно изменят своё взаимное расположение.

Общий вид панорамного снимка

Огрехи в склейке, вызванные параллаксом

Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок. Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.

Панорамная головка Nodal Ninja NN4 w/ RD16-II Advanced Rotator считается недорогим решением. Её цена на момент написания статьи — $359,90.

Нодальная планка длиной 140 мм. Куплена в китайском интернет-магазине за $18.

Для обычной панорамной (как пейзажной, так и интерьерной) съёмки подойдёт и более простое приспособление — нодальная планка (Nodal Plate). О ней мы и поговорим подробнее.

Параллакс возникает потому, что камера на штативе поворачивается не вокруг особой нодальной точки, а вокруг места крепления к штативу. Нодальная точка — это воображаемая точка на оптической оси фотоаппарата, в которой происходит пересечение лучей света. Если аппарат будет вращаться вокруг нодальной точки, параллакс наблюдаться не будет. Обычно эта точка расположена где-то между механизмом диафрагмы и передней линзой объектива.

Как работает нодальная планка? На одном её конце закрепляется фотоаппарат. Чтобы закрепить на ней камеру, потребуется штативная площадка распространённого стандарта Arca-Swiss. В моём случае это штативная площадка типа L-plate Она позволяет фиксировать камеру на штативе в вертикальном положении. Другой конец нодальной планки крепится на штативной головке (тоже совместимой со стандартом Arca-Swiss) вашего штатива. Расположение нодальной точки сильно зависит от объектива, установленного на камере.

Камера Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor и нодальная планка на штативе

Фиксация камеры в вертикальном положении с помощью площадки типа L-plate

Как найти нодальную точку для вашего фотоаппарата? Вам понадобится два любых узких вертикальных предмета (например, два карандаша). Один поставьте максимально близко к фотоаппарату, а другой — в нескольких метрах от него таким образом, чтобы карандаши пересекались друг с другом на фото. Экспериментальным путём найдите то положение аппарата с нодальной планкой на головке штатива, при котором выбранные вами предметы не изменяют своего расположения друг относительно друга, в каком бы месте кадра (с краю или по центру) они не оказались. Запомните это значение или нанесите на нодальную планку соответствующую пометку. Положение нодальной точки изменится, если вы смените объектив. Поэтому её нужно найти для каждого вашего объектива отдельно.

Камера на нодальной планке. Как видите, эффекта параллакса не наблюдается.

Объекты не меняют своего взаимного расположения независимо от позиции в кадре.

Нодальные планки бывают разной длины. При съёмке панорам я пользуюсь компактным и лёгким объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, и мне хватает короткой нодальной планки 140 мм, но если вы пользуетесь крупными широкоугольными объективами (например, Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor или Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED), лучше взять модель подлиннее (например, 200 мм).

Процесс съёмки панорамы с использованием штатива, нодальной планки и градиентного фильтра.

Итак, мы познакомились с основными практическими аспектами съёмки панорам. Если всё получилось правильно, в итоге на карте памяти вашего фотоаппарата будут грамотно снятые кадры, из которых получится собрать панорамный кадр на компьютере. Тому, как и в каких программах можно работать с панорамами, будет посвящён наш следующий урок. Следите за обновлениями на сайте!

prophotos.ru

Урок-практикум «Панорамная фотосъемка». Дмитрий Катков

Если на одном из этапов творческой жизни у вас возникло что-то наподобие творческого кризиса и появилось чувство, что все вокруг вроде бы уже снято всеми возможными способами, не отчаивайтесь. Для таких состояний существует много лекарств от скуки, причем очень увлекательных! Можно, к примеру, зарядить в фотоаппарат черно-белую пленку; поснимать с новым фильтром или одолжить какой-нибудь экзотический, например, макро- или широкоугольный объектив у товарища, пройтись знакомыми тропами заново и открыть для себя много нового в привычном ландшафте. Но если у вас нет такого чудесного товарища, а черно-белая фотография – увы, не ваш профиль, то могу предложить вам заняться съемкой пейзажных панорам – делом исключительно увлекательным на всех этапах, и поэтому не столь уж трудоемким, как это принято считать.

Предлагаю вашему вниманию фрагмент
одной из глав моей будущей книги
«Фотографируем пейзаж»

Часть1
Практика панорамной съемки

Создание панорамы состоит из двух этапов – съемки отдельных фрагментов и сборки их воедино на компьютере. Если раньше фотографы «сшивали» панорамы посредством оптической печати с негативов на рулонную бумагу, то мы с вами будем работать с изображением в оцифрованном виде, независимо от того, каким способом оно получено – отсканировано ли с негатива, или снято на цифровую фотокамеру. Для цифровых фотографов скажу, что панорама – это удобный путь бесплатного и многократного повышения «мегапиксельности» вашей цифровой камеры.
Действия при съемке панорамы несложны и выглядят примерно так.
1) Фотоаппарат устанавливают на штатив, контролируя при этом строго горизонтальное положение оптической оси (совпадающей с центром кадра) по настоящей или воображаемой линии горизонта через видоискатель.
2) Выверяют вертикальность оси вращения (центральной колонки штатива) путем поворота камеры вправо-влево, при этом центр кадра в видоискателе должен всегда совпадать с горизонтом.
3) Съемка производится на вертикально расположенные кадры (т.е. портретной ориентации), поэтому штатив должен иметь откидывающуюся площадку для съемки на вертикальный формат.
4) Снимают поочередно необходимое количество кадров с «перекрытием» размером примерно в полкадра, причем, дублируя, можно сделать даже несколько проходов, чтобы подстраховаться от возможных проблем.
Как видите, процедура очень «демократична» и доступна каждому фотографу. Гораздо более сложным в панорамной съемке является выработка навыка «панорамного видения». Дело в том, что угол поля зрения человеческих глаз не превышает и 45-ти градусов, что соответствует углу поля зрения 50-мм объектива (вот почему такое фокусное расстояние и считается «нормальным»). Между тем, в панораму может войти и 180 градусов окружающего пространства, и даже все 360! Поэтому, находясь на местности в поисках фотографического сюжета для панорамы, мы, на самом деле, занимаемся выискиванием отдельных интересных объектов, которые, не мудрствуя лукаво, можно с успехом изобразить и в формате одного кадра, безо всякой панорамы. Панорамное же видение подразумевает поиск нескольких объектов, интересных в изобразительном ряду в одинаковой мере, способных бесконфликтно ужиться на поле одной фотографии, при этом заполнив ее поле более или менее равномерно. Для иллюстрации сказанного рекомендую вам буквально «заблудиться в трех соснах»: найдите наиболее гармоничное положение для штатива с камерой между трех деревьев. Заметьте, что изображенные на панораме объекты, будучи взятыми по отдельности, вовсе необязательно должны быть интересными, так как смысл панорамного пейзажа – показать эти объекты в единстве, заинтересовать зрителя вопросом, почему они все тут «собрались». А вот что гораздо важнее – они должны быть по возможности разнообразными.
Панорамы, о которых мы с вами ведем речь, строятся из отдельных фрагментов. Конечно же, можно снять пространство 180-градусным объективом «рыбий глаз», а затем вырезать из него панораму, но отдаленные от центра объекты на такой «панораме» будут иметь всевозможные искажения формы и заваливаться куда им хочется. Настоящая панорама свободна от этих недостатков.
Для съемки лучше всего подойдут объективы с фокусными расстояниями от 24 до 80 мм. Более короткофокусные объективы дают большие геометрические искажения, а более длиннофокусные нет смысла использовать в панораме из-за возможности замены десятка таких фрагментов всего лишь одним кадром, снятым широкоугольным объективом. Большинство из показанных на иллюстрациях панорам сняты на фокусном расстоянии 27 мм (в 35-мм эквиваленте). Кстати говоря, для начала советую вам снять панораму, состоящую всего из двух фрагментов. Теперь о построении. Тогда как композиция самой панорамы обычно отвечает общепринятым принципам, то внутренняя компоновка отдельных фрагментов панорамы как бы противоречит известным схемам построения обычных фотографий. Это и понятно: фотографируя фрагменты, мы создаем элементы мозаики, из которых впоследствии соберется единое, композиционно целостное полотно. Поэтому, в отдельных кадрах, из которых впоследствии будет состоять наша панорама, композиционная завершенность слева и справа не только не обязательна, но чаще всего даже и противопоказана. Несоблюдение этого принципа приведет к визуальному дроблению панорамы на части и акцентированию внимания зрителя на местах сшивок, что, согласитесь, нежелательно.
Вторым свойством построения, о котором мы поговорим, является композиционная уравновешенность изображения. Если для промежуточных фрагментов панорамы это неактуально, то самые крайние, левый и правый фрагменты, наоборот, должны, по-возможности, завершать визуальный ряд, не давая взгляду зрителя выскользнуть за пределы изображения по горизонтали, которую, собственно, и являет собой панорама. Особенно это важно для панорам с размытым или вовсе отсутствующим акцентом на центральной части. Поэтому очень приветствуется, если правая половина крайнего правого фрагмента будет существенно тяжелее его левой половины; аналогично для левой половины левого фрагмента. Поскольку при съемке многокадровых панорам на эти два крайних фрагмента как раз и ложится важнейшая задача завершения композиции, то рекомендую при их выборе руководствоваться именно этим их предназначением и искать мощные и тяжелые вертикали, способные ограничить композицию. Обратите внимание, что эту задачу можно решить и по-другому – расположив выразительную вертикальную доминанту в районе центральной трети панорамы – взгляд зрителя будет блуждать вокруг нее, как собачка на поводке, и никуда из панорамы не уйдет. А ничем не ограниченная панорама, да еще и без доминирующих композиционных вертикалей, будет иметь унылый вид. Неуравновешенная панорама, ограниченная только с одной стороны, тоже визуально негармонична и напоминает больше рассказ без начала (если она не завершена слева), либо без конца (не завершенная справа). Из-за особенности психологии визуального восприятия, последний вариант все же предпочтительнее предпоследнего.
Как я уже сказал, фотографирование панорамы производится со штатива. Лучше, если он будет иметь встроеннный уровень, поскольку ключевым моментом при съемке панорамы является строгое вертикально-горизонтальное положение всех осей. Образно говоря, все то, что в системе фотоаппарат-штатив может быть горизонтальным, должно располагаться строго горизонтально, а вертикальное должно быть вертикальным без всяких отклонений, никакие другие углы не допускаются. Оптическая ось при съемке каждого фрагмента горизонтальной панорамы должна располагаться строго горизонтально. Любая вольность в соблюдении этих требований приведет к трудностям или вовсе невозможности склейки фрагментов панорамы в единое целое. Кстати говоря, процесс сборки панорамы на компьютере занимает существенно больше времени, чем сама съемка, при этом его продолжительность напрямую зависит от того, насколько качественно подготовлены фрагменты. Поэтому, лучше потратить в два, три раза больше времени при съмке и добиться безупречного результата, чем тратить потом уйму времени на устранение допущенных ошибок.
Давайте поговорим о трудностях, которые могут нам встретиться на практике. Для примера, посмотрим, к чему приводят отклонения от упомянутого выше «горизонтально-вертикального» принципа. Так, если центр кадра немного поднят вверх, то влияние перспективных искажений приведет к тому, что параллельные в обычной жизни вертикали, в соседних кадрах превратятся в непараллельные и «разбегутся» в разные стороны, и такие фрагменты склеить уже будет невозможно.
Если же вы выставили фотоаппарат строго горизонтально, но при этом чуть повернули его вокруг оптической оси, к примеру, по часовой стрелке, то горизонт на фрагменте приобретет еле заметный уклон влево, что усложнит «пришивание» к нему соседних фрагментов и в результате существенно уменьшит высоту получившейся панорамы. Если же вертикальная колонка штатива, вокруг которой осуществляется вращение при съемке панорамы, выставлена не строго вертикально, то вы получите очень сильный и неисправимый уклон горизонта в течение всей панорамы.
При съемке панорамы следует помнить, что горизонтальные линии, имеющие уклон, вызванный перспективой (например, бордюры и крыши домов), и находящиеся на существенном расстоянии от центра кадра вверху или внизу, будут расположены под разными углами на соседних фрагментах. Это приведет к проблемам в их стыковке, поскольку вместо плавного продолжения прямых линий мы получим углы в местах стыковок. Этот эффект будет более заметен, чем ближе такие линии находятся к периферии кадра.
Поэтому я призываю вас для начала воздержаться от съемки таких вещей, ограничившись панорамой без активного переднего плана, а потом, если этого никак не избежать, то вам придется либо кадрировать так, чтобы прямолинейный горизонтальный объект помещался целиком в одном фрагменте панорамы, не выходя за его пределы. Либо перекрывать кадры при съемке больше чем наполовину каждый, чтобы потом плавней «скруглить» углы. При поиске сюжета для панорамных пейзажей я настоятельно порекомендовал бы вам учиться на чужих ошибках и не обращать внимание на живо- писные горизонтали, например, на череду свето-тональных полос дорога – луг – лес – горы – облака. Для съемки упомянутого горизонтально «полосатого» пейзажа как нельзя лучше подойдет телеобъектив, а в панорамном виде неогра-ниченная бессодержательность цветных горизонталей будет смотреться скучно. Вместо этого я рекомендую обратить внимание на вертикали, которые как раз и оживят вашу панораму и наполнят ее изобразительным смыслом. Давайте считать, что панорама – это песня вертикалей, в то время как панорама, состоящая из одних только горизонталей, больше похожа на просто растянутый снимок.
При съемке вертикалей (представьте себе, например, столб или угол здания) важно учитывать, что чем дальше вертикаль от оптического центра кадра, тем больше на ее прямолинейность и «вертикальность» влияют оптические искажения. Например, как мы с вами уже видели, из-за перспективы, связанной с небольшой негоризонтальностью оптической оси, вертикали могут слегка «завалиться» в стороны или к центру, а из-за дисторсии, присущей в той или иной мере всем объективам, особенно широкоугольным и суперзумам, прямая вертикаль, например, столб, находящийся на периферии кадра, выгнется бочко- или подушкообразно, в соответствии с качеством объектива. Надеюсь, что вы уже поняли, к чему я клоню – при съемке вертикальных предметов их стоит помещать как можно ближе к середине кадра, где искажения минимальны. Только в этом случае мы обезопасим себя от проблем при сборке нашей панорамы. Думаю, что вы уже поняли, что периферия кадра – самое конфликтное пространство панорамы.
Когда мы говорили об этапах съемки горизонтальной панорамы, мы упомянули о портретной ориентации кадра. Почему? Во-первых, панорамы, сшитые из вертикальных фрагментов, имеют «высокое небо» и гармоничную высоту кадра. Сшивка из горизонтальных фрагментов привела бы к «узкой полосочке» вместо панорамы. Во-вторых, как мы с вами уже видели, оптические искажения пространства тем больше, чем ближе оно к периферии кадра, поэтому фрагменты «портретной» ориентации сшивать будет куда легче.
Помимо абсолютной горизонтальности оптической оси другим важным принципом, которого стоит придерживаться, является максимально возможная идентичность параметров съемки от фрагмента к фрагменту. В противном случае мы получим нестыкующиеся между собой куски – по цвету, освещенности, по резкости и ее глубине. Поэтому нам следует забыть про все автоматические режимы и выставлять все вручную. Это касается дистанции фокусировки (ее мы выставим на бесконечность), величины выдержки и диафрагмы. При выборе диафрагмы следует стремиться, чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех визуально активных объектов, f8 и меньше будет в самый раз. При выборе экспозиции рекомендую определить нормальную экспозицию самого яркого и самого темного фрагментов и при съемке использовать осредненную. Так, например, если для самого яркого фрагмента панорамы экспопара будет 250/f8.0, а для темного – 60/f8.0, то, осредняя, получим искомую экспопару 125/f8.0. При съемке на цифровую фотокамеру выставляйте вручную также и баланс белого, чувствительность матрицы ISO, настройки цифровой резкости, контраста и цветовой насыщенности, не доверяя это автоматике камеры.
При фотографировании панорамы важно не забывать о положении движущихся предметов в кадре. Если на границе одного фрагмента изображена, к примеру, половина автомобиля, а на соседнем фрагменте другой половины автомобиля нет, поскольку он успел уехать пока мы снимали, мы никак не сможем совместить эти фрагменты. То же самое относится и к съемке в ветреную погоду; из-за порывов ветра, разные части летящих по небу облаков или ветки раскачивающегося дерева могут не совместиться. Поэтому все движущиеся объекты должны по возможности помещаться целиком внутрь одного фрагмента, не выходя за его пределы. Обратите также внимание и на возможное изменение условий освещенности во время фотографирования отдельных фрагментов. Например, солнце может зайти за облако, когда вы уже отсняли половину панорамы. Поэтому о наступлении таких событий надо думать перед тем, как начинать снимать первый фрагмент, а не после того. Вообще, не стоит особо затягивать процесс съемки панорамы, особенно когда время близится к закату или сразу после рассвета. Советую вам избегать использования поляризационного светофильтра при панорамной съемке. Из-за неравномерной степени поляризации участков неба, находящихся под разными углами по отношению к солнцу, такое небо получит неравномерный «прокрас» на протяжении панорамы. Получившееся синее пятно на небе будет выглядеть неестественным.
Взамен поляризатора, в солнечную погоду, посоветую вам лучше надеть на объектив бленду, чтобы избавиться от практически неизбежных бликов от солнца, направленных в разные стороны на разных фрагментах.

_______________________

Читайте также:

Лекция «Отношения в кадре и за кадром». Часто люди задают вопрос «Почему одна фотография нравится, «цепляет», а другая, хоть и имеет интересный сюжет и правильную композицию, все же оставляет равнодушным?».

rosphoto.com

Съёмка панорамных кадров — Дарите людям красоту — LiveJournal

Большую часть своих последних опубликованных снимков я сделал в «панорамной» технике, т.е. сшивал вместе несколько снимков с перекрытием – и это необязательно получался длиннющий кадр с размытой по всему 3х-метровому полотну композицией. По большей части такие кадры выглядят как совершенно обычные. Техника эта не новая, и возникла у меня как следствие желания делать большие отпечатки и качественные сцены + нехватка денег на объективы, которые очень любят биться об камни в горах, царапаться и пылиться…

Итак. Я очень люблю передний план. Поэтому некоторые из моих тем – вода, лёд, текстура снега – через пп я выражаю объём, устремляю взгляд зрителя в глубину. Человек любит погружаться в объёмные кадры, в 3d. Поэтому почти любое построение панорамного кадра я начинаю именно с пп. Удивительно, но иногда передним планом могут служить совсем небольшие предметы: льдинки, листики, фактурные надувы снега.
Но при такой съёмке панорам нужно быть осторожным: без панорамной головы шансы искажений и нестыковок будут расти с приближением камеры к объекту съёмки. Камеру нужно вращать вокруг нодальной точки, чтобы избежать таких нестыковок! В нодальной точке сходятся лучи света, входящие в объектив вашего фотоаппарата, перед тем как снова разойтись на плоскость цифрового сенсора. Простой пример для иллюстрации: посмотрите на любой близкий объект то левым, то правым глазом – увидите это несоответствие. При склейке панорам оно превратится в настоящую головную боль.
Панорамные головы сами по себе дорогие, но можно сделать собственными руками, это не сложно. Например, вот так:
панорамная голова — 1
панорамная голова — 2
панорамная голова — 3 .
В пейзаже хоть как-нибудь, но можно обойтись без панорамной головы. А вот при съёмке интерьеров это становится очень критично… Об этом я уже писал в своей статье об интерьерной съёмке .
Подобрав пп, я прикидываю, как будет выглядеть итоговая сцена – ведь, скажем, горы, большие и могучие, могут свернуться в узкую линию у горизонта, а лужа с листиком, которую вы выбрали как пп, разольётся на весь кадр… Чтобы этого избежать, оценивайте долю планов, фокусное расстояние для съёмки. Я для себя просто мысленно проектирую пространство, «огибаю» мысленной рамкой.
Не нужно забывать о запасных кадрах: обычно в углах панорамы можно сделать снимки с запасом, чтобы не срезать ценные части при выпрямлении проекции на сферу. Иногда то, что у вас под ногами, будет на картине передним планом, т.е. уже лежать перед зрителем. Вот так у пейзажиста появляется ещё одно измерение для творчества за просто так (:
Часто панорамы выглядят «классически». Такие картины теряются на экране монитора, зато потрясающе выглядят в интерьере, со вкусом оформленные в раму!
В основном я делаю панорамы при постоянном балансе белого света, постоянной диафрагме и нефиксированном (не всегда) фокусе. Экспозиция определяется автоматически. Но поправки к экспозиции я выставляю сам. Иногда приходится делать брекетинг на каждый кадр панорамы, если перепады освещения слишком сильны. В этом случае кадры также можно упаковать более плотно, чтобы потом сделать плавные градиенты в фотошопе. Часто я снимаю дубль панорамы в ручном режиме, предварительно сделав замерочные кадры на самом ярком участке панорамной сцены. На каждый кадр делаю брекетинг в +. Выбор ручного режима или режима приоритета диафрагмы зависит от сцены: освещение, соотношение освещенных участков, наличие в кадре солнца, яркость отдельных элементов. Иногда делаю методом проб и ошибок. Но чтобы сделать панорамы на рассвете – причём быстро, аккуратно – всё-таки необходимы опыт и интуиция. И около 90% панорам я делаю в режиме Аv. При этом на каждом кадре я контролирую и, если есть необходимость, руками ставлю поправку на выдержку.
Главное условие поворота камеры от снимка к снимку состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Баланс белого постоянен по всем кадрам, иначе придётся всё руками потом исправлять в фотошопе. Перекрытие обычно делаю на иногда и большем, чем на половину снимка, т.к. из-за искажений объектива изменяется не только геометрия, но и контраст/цвета /резкость/… от центра к краям. А ещё потому, что бывает очень обидно из-за одного смазанного кадра потерять всю панораму. Делаю снимки на 17-50мм, бывает, что и на б0льших фокусных расстояниях, но это уже исключительно в пользу детализации, а не «игры с пространством».
Обработка
Можно, в принципе, использовать программы, такие как ptgui, autopano giga (о них речь ниже) и т.д. А иногда интереснее делать самому всё руками в фш. Так можно контролировать то, что делаешь, вытягивать критические случаи, тренировать навыки работы с цветом и геометрией снимка, да и просто увлекает это. 🙂
Часто склеивать руками приходится не только из интереса, но и это становится необходимостью. Мои «туманные» панорамы из Шатуры обычно не хотят склеиваться в программах – туман от кадра к кадру имеет однородную текстуру, при этом плотность тумана меняется со временем. Вот такие кадры и приходится склеивать руками, рисуя маски кисточками на планшетке.
Делаем это следующим способом:
Сливаем все кадры вместе, получаем несколько слоёв. На каждый добавляем маску, можно корректирующие слои (в них можно похимичить с кривыми, балансом цвета, уровнями, чтобы подогнать все снимки друг к другу максимально естественно). В фш есть в трансформациях инструмент /warp/. Выделяя каждый слой, им можно аккуратно подогнать пиксели разных слоёв друг к другу. Далее по маске проводим градиент по перекрытию слоёв. Так удобно делать для неба или однородных текстур, например. А выделяющиеся объекты обвожу кистью по маске – непрозрачность уже 100% — так можно «размазывать» шов, скрывая даже самые ужасные искажения. Финальные штрихи – и панорама готова…
PTGui vs Autopano
По большей части я использую PTGui: с Автопано мой компьютер не подружился – постоянные баги и вылеты, плохая работа с памятью компьютера сказали финальное слово в пользу птгуи. Однако в последнее время я опять перешел на Autopano, когда появились версии, у меня стабильно работающие (последняя из них – 2.5, вышла совсем недавно). Автопано удобнее по интерфейсу и содержит больше инструментов для редактирования панорам: выравнивание горизонталей, коррекцию уровней, цвета, удобный выбор кадров на превью. К тому же Автопано умеет сшивать несколько панорам (их можно поставить в очередь). Ещё в ней есть система «якорей» — можно выбрать якоря для выравнивания только экспозиции, экспозиции и гаммы и т.п. В обоих программах контрольные точки можно редактировать и вручную. По обработке кадров (блендинг), по гамме и цвету мне больше нравится PTGui: он достаточно мягко сливает вместе снимки, переходы получаются гладкими и незаметными при должном выравнивании исходных снимков по экспозиции, цвету. Автопано может нормально сшить и снимки, плохо скорректированные друг относительно друга, но при этом может сильно исказить итоговую панораму по экспозиции: могут появиться пересветы, само изображение получается жёстким и «вытянутым» из raw, даже если отключить постобработку ldr.
Эта панорама из 26 кадров сделана в автопано. Заметьте, каким жёстким получился свет на снегу! Зато яркое зимнее солнце находится почти в центре кадра (это полдень) и панорама была снята с рук в режиме Аv. Естественно, кадр на солнце получился с несравнимо меньшей выдержкой, чем все остальные. Но автопано справился с этой задачей. При подготовке панорамы к печати мне придётся склеить её снова, но уже в птгуи, разобрав каждый кадр. Результат стоит усилий, панорамы получаются с интересными деталями – посмотрите кропы:
В PTGui я очень часто наблюдал такое искажение, как острая граница между снимками с сильно отличающейся экспозицией. Приходится заменять текстуру на границе в фш.
В итоге я за ptgui, но при должной проработке всех кадров друг под друга. Именно с помощью этой программы я смог добиться максимально мягких переходов между кадрами, минимум искажения цвета при смешивании снимков. Хотя любую свою панораму я до сих пор склеиваю параллельно в двух программах и по результату выбираю одну из них (:
По шагам
Итак, давайте посмотрим конкретные примеры.
Я специально взял довольно сложный случай – панораму с большим числом прямых линий, веток, попадающих в разные кадры. При этом панорама была снята с рук. Вот, например, нижний кадр (чуть ярче, 1/60, остальные два 1/80. Режим Av, 1/13 фиксирована, 17 мм кроп, поправка -0,67, ИСО 125):
Исходные рав-файлы открываю в птгуи, программа автоматически находит контрольные точки, выдаёт картинку. Её можно подвигать, повращать, выбрать проекцию (тут transverse Mercator). Дальше идём в меню сохранения панорамы и выбираем сохранить в psd со слоями:
Открываем итоговую панораму в фотошопе:
Теперь найдём все искажения и попытаемся их исправить в слоях. Руками ставить контрольные точки я не люблю – результат почти никакой при больших затратах времени. Поэтому работаю со слоями (исходные кадры должны иметь большую площадь перекрытия!). Рисую обычной кистью по маске слоя Image0. Просто мышкой. Я люблю рисовать в сложных работах (будь то волны или облака) ручкой на планшетке: рисовать мышкой устаёт рука, да и результат плохой. Но чтобы исправить такое «локальное» искажение – мышки нам вполне хватит:
Нарисовал такую маску:
Дальше замечаю, что яркости у слоёв разные. Исправляем это, добавляя корректирующие слои. В данном случае это уровни и яркость:
Чтобы корректирующие слои применить только к слою Image0, создаём clipping mask, для этого кликаем правой кнопкой мыши по корректирующему слою и выбираем create clipping mask.
Теперь кусочек панорамы выглядит так:
А самые неприятные оплошности склейки могут быть такими:
Когда я исправил все искажения, приступаю к выравниванию (тут я сразу приступил к выравниванию, потому что итоговый кадр мне не интересен). Нажимаем ctrl+t. Затем правой кнопкой мыши клик по панораме и нажимаем warp. Появится сетка, которую можно так растянуть:
Когда не хочется много терять на краях (это бывает критично в таких случаях, когда вы не хотите тянуть warp’ом ветки очень близко к краю кадра), выделяю отдельный кусок панорамы на краях и на него применяю warp. Снизу обязательно должен быть дубль слоя, иначе будут разрывы:
При этом на панораме будут острые нестыковки, которые замазываются лечащей кистью. Особенно эти нестыковки будут проявляться при сдвиге «в теле» кадра:
Исправив все нестыковки, искажения, «причесав» панораму, получаю приличный кадр, который уже можно редактировать теми же корректирующими слоями в фотошопе.
А вот ещё один пример панорамы из трёх кадров. Эта панорама более интересна: снята со штатива, место съёмки я тоже долго искал до рассвета, в отличие от предыдущего. Исходные кадры были такими:
1/20, f/14, -0.33, iso 100. Преобразована в jpg в фотошопе с поправкой +1 по экспозиции и небольшими дополнительными корректировками цвета, уровней, кривых, с шарпом и слабым подавлением шумов. Замечу, что я поставил -0,3, а не +0,3 не зря – иначе я бы получил пересвет наверху, а так фотошоповский рав-конвертер сделал поправку +1 мягко, особенно если добавить чуть-чуть параметра recovery. Сделать +0,33 было бы ошибкой: цвета бы стали более тусклыми и блёклыми, а вода получилась бы с пересветами.
1/40, f14, -0,3. Это два кадра с поправками в минус и нормальный в рав-конвертере (как снят). Они просто объединены градиентом (аналог градиентного фильтра). Сделал так для того, чтобы цвета неба были более выраженными, и яркость не такая сильная.
1/40, f14, +0,64. Так поправкой я сделал такую же экспозицию, как и в среднем кадре. А мог бы перевести в режим М и выставить руками экспозицию, но так, просто меняя поправку, мне кажется быстрее. Изображение тоже получено из двух с поправками в рав-конвертере: сделано это, чтобы подогнать кадры друг под друга и расширить динамический диапазон. 2 кадра с поправками объединены по градиенту. Обязательно всю обработку (а особенно это касается градиентов) проводить в 16 бит. Иначе вы рискуете получить полосы на однородных текстурах (скажем, на небе) — это градации серого градиента на маске.
После склейки и обработки панорамы получился такой результат (кадр я отзеркалил для лучшего восприятия композиции):
test code: RBC_1750e1cdd1327b72d978f0ec884c6a81
satorifoto.livejournal.com
Панорамная съёмка Википедия
Панорамная фотография — разновидность фотографии, которая позволяет создавать изображение с большим углом обзора по горизонтали, который как минимум вдвое превышает этот же параметр нормального объектива. Термин также применим к фотографиям, скадрированным до сравнительно большого соотношения сторон, как правило больше, чем 2:1^[1]. Поскольку не существует чёткой границы между «широкоугольной» и «панорамной» фотографией, первая из них обычно относится к типу использованного объектива, хотя сам по себе широкоугольный объектив не даёт панорамного изображения. Изображение, даваемое сверхширокоугольным объективом типа «рыбий глаз» и покрывающее стандартный кадр с соотношением 3:2, не считается панорамным, хотя и обладает большим углом обзора. Панорамным можно назвать изображение, перекрывающее человеческое поле зрения в пределах 160° по горизонтали и 75° по вертикали. Традиционное понятие панорамы предусматривает, что ширина панорамного снимка больше высоты как минимум вдвое, в некоторых случаях отображая 360° пространства в горизонтальной плоскости. Однако, современное понятие панорамной фотографии шире, и предполагает, что доступный угол наблюдения превосходит поле зрения наблюдателя, а в конечном приближении обеспечивает сферический обзор^[2]^[3].

Историческая справка[ | ]
Панорамные изображения начали создавать одновременно с появлением изобразительных искусств. Первый панорамный дагеротип был создан уже через несколько лет после появления технологий фотографии. В 1843 году Йозеф Пухбергер запатентовал фотоаппарат, снимающий поворотным объективом на изогнутую дагеротипную пластинку цилиндрического профиля^[4]. Камера обеспечивала горизонтальный угол обзора в 150°, давая снимок шириной 61 сантиметр. Через год Фридриху фон Мартенсу удалось создать более совершенную камеру «Мегаскоп», в которой вместо ручного поворота объектива с помощью рукоятки использован пружинный механиз
ru-wiki.ru
Как снимать панораму? Правила съемки панорам
Как снимать панораму? Идея сшивания изображений не нова, и не является панорамной фотографией. С самого начала фотографы были заинтригованы возможностью более широкого представления снимаемой сцены.
Причина в том, что панорамные изображения обеспечивают контекст. В обычной рамке большой глубокой сцены мы видим только небольшую часть более крупной картины. Однако панорамное изображение дает нам более широкое представление и контекст для этого сюжета. Панорама слова происходит от двух греческих слов «панорама», что означает все и «horama», что означает то, что видно или вид. Таким образом, панорама буквально означает — взгляд на все.
Как снимать панораму фотографии в «доцифровую» эпоху
Раньше фотографы могли бы сделать панораму вручную, просто снимая сюжетную сцену и кадр за кадром. После того, как изображения были напечатаны, они вручную сшивались, накладывая одно изображение поверх другого. Это был креативный способ просмотра и представления сцены. Я помню свое первое панорамное изображение в детстве. Это была огромная стена фотографий, которые были подогнаны друг к другу и склеены.
Так же одним из решений этой проблемы была панорамная камера. Эти камеры — революция панорамной съемки. Они захватывали панорамную сцену на 180 градусов за один кадр. Больше ни каких разрезаний и склеиваний фотографий. Эти вращающиеся камеры снимали великолепные панорамные фотографии. Были также широкоугольные панорамные камеры, которые захватывали гораздо больше пространства в одной фотографии. Эти камеры изменил контекст многих известных живописных мест. В свое время они были вершиной технологии.
Колесо прогресса повернулось, и все изменилось, когда появилась цифровая панорама. Фотограф должен был только панорамировать сцену делая последовательные изображения, как в прошлом, но теперь процесс сшивания снимков в компьютере дает беспрецедентный результат. Фотограф просто помещает эти снимки в программу для сшивания фотографий и «вуаля», волшебным образом появилось удивительное панорамное изображение.
Основные правила съемки панорам
После того как вы определились с местом и временем действовать нужно следующим образом:
Установите фотоаппарат на штатив, при этом с помощью уровня нужно проконтролировать правильность установки — горизонт должен быть «горизонтальным», вертикали также не должны уходить в стороны. Покрутите камеру влево — вправо и проверьте, везде ли соблюдается это правило. Вы, конечно, можете махнуть рукой на него и не выполнять, тогда могут возникнуть проблемы: при сборке панорамы — здания и деревья могут быть завалены в сторону, горизонт может «уйти» вверх или вниз от своего «нормального» положения, или же вообще, после сборки он будет напоминать волнистую линию.
Камеру лучше расположить вертикально (портретная ориентация). Пусть потребуется большее количество кадров, зато итоговое изображение будет интереснее и гармоничнее. При горизонтальной ориентации получиться «узкая полоска».
Настройки фотоаппарата. Для того, чтобы определиться с настройками нужно понять, чего мы хотим добиться в идеале. Нам необходимо, чтобы все кадры, составляющие панораму были одинаковыми по яркости, оттенкам цвета, глубине резкости, масштабу — так мы максимально облегчим себе жизнь при сборке. Для того, чтобы добиться этих результатов желательно использовать ручной режим M, или режим приоритета диафрагмы. Чтобы уменьшить число кадров в серии обычно используют самое короткое фокусное расстояние объектива, при этом оно не должно меняться на всех кадрах серии. Фокусируемся на бесконечности, после чего автофокус можно отключить. Значение диафрагмы 8-16 (максимальными значениями лучше не увлекаться, во избежание дифракции). Значение выдержки можно установить средним для всех кадров (можно сказать — «средняя температура по больнице»), минус этого метода — утрата деталей в ярких областях и тенях. Если присутствует яркое солнце, то экстремальных перепадов яркости не избежать. С этой проблемой можно попробовать справиться, используя технологию HDR (снять один и тот же кадр с разной экспозицией и вытащить детали из теней и пересветов). Также от яркого солнце можно спрятаться в тени, так можно избежать еще одной проблемы — бликов.
Каждый кадр должен перекрывать следующий на 30-50%. Большее перекрытие позволит сгладить различия в освещении и цвете.
Светофильтры в панорамной съемке лучше не применять, во избежание лишних бликов и неоднородности цвета. Поляризационный фильтр может улучшить качество отдельной фотографии, а панораму может испортить — при изменении угла объектива к солнцу изменяется поляризация, и как следствие, изменяется цвет, в результате небо может получить неравномерную «расцветку» по всей длине панорамы.
Движущиеся объекты желательно полностью помещать в границах одного кадра, иначе может возникнуть ситуация, когда на одном фрагменте половина объекта есть, а на втором нет, потому что она уже от нас далеко убежала.
Если ваша камера позволяет снимать в Raw, то лучше использовать эту возможность — это даст большую гибкость в подгонке двух соседних фрагментов по яркости, контрасту, насыщенности и другим параметрам.
blocknotfotografa.ru
МАГИСТРАТУРА NIKON. Панорамная съемка: nikonofficial — LiveJournal
Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей.
Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым, Алексеем Байфа, Владом Соколовским и Иваном Мусиновым!
И традиционный конкурс: ждем ваши лучшие фото с применением панорамной съемки в комментариях здесь до 10 сентября! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! Подписывайте, на что сделаны кадры, и загружайте фото размером не более 900 рх 🙂 Всем удачи!

Автор: Даниил Коржонов
Вадим Малышев :
“1. Съемка с рук или штатив
В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.
Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм
2. Контроль кадрирования
При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет &ldquo
nikonofficial.livejournal.com
Панорамная съемка это – основы техники — Российское фото