Параметры для съемки в помещении: Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Советы по фотосъемке в домашних условиях

В помещении снимать не просто. Особенно если вы новичок. В этом виде съемки многое зависит от техники. Света в помещении, как правило, не достаточно. Если он и попадет через окно или излучается светильниками, то он падает под неправильным углом на объекты съемки, поэтому приходится его перенаправлять отражателями или компенсировать вспышками. Без хорошего, светлого объектива в помещении вообще нечего делать. Одного лишь обладания техникой недостаточно, чтобы начать делать хорошие фотографии. Нужно уметь ей пользоваться и уметь использовать окружение.

Как не надо снимать в помещении

Из-за малого количества света придется использовать вспышку. Чтобы на снимке не получить большое количество шума, ISO обычно ставят на минимум. Что же из этого получается. Чаще всего снимок выглядит как белое лицо на темном фоне. Вспышка просто не освещает всю комнату.

Помним про фон

Фон в фотографии не менее важен, чем сам объект съемки.

Фон может быть размыт или находиться в резкости. но он должен присутствовать. Он не должен быть черным. На снимке необходимо вместить передний план, средний план и задний план. Во время тренировок не обязательно строить интересный фон. Прежде всего, нужно добиться технически правильной передачи фона, а уж потом можно заниматься художественной деятельностью.

В темном помещении первое, что нужно сделать — это увеличить выдержку до того значения на котором еще не появляется шевеленка. Существует правило, которое гласит, что для того, чтобы снимки не получались смазанными при съемке с рук, выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете на фокусном расстоянии 28мм, то выдержка не должна превышать 1/25 сек. Если фокусное расстояние 80мм, то выдержка должна быть 1/80 сек и т.д.

Диафрагма поможет немного увеличить яркость сцены, но если её будет недостаточно, то для увеличения яркости остается лишь ISO. Увеличив светочувствительность в 2 раза, получается выигрыш в освещении на одну ступень. Это значит, что увеличив ISO, можно уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму. Современные камеры позволяют получать снимки практически без шума вплоть до ISO 1600. У полнокадровых моделей этот порог выше. У стареньких фотоаппаратов можно работать с ISO 800-1000 без особых потерь качества.

Небольшое количество шума особо не вредит снимку. Невооруженным глазом он может быть и незаметен. Кроме того, малое количество шума можно скрыть в Lightroom. Просто нужно снимать в RAW. В Lightroom За регулировку шума отвечают ползунки цветового шума и светового.

Используй вспышку с умом

В помещении вспышка не должна играть роль основного источника света. Она должна лишь подсвечивать тени, играть роль заполняющего источника света или слегка добавлять подсветку переднего плана. Направлять вспышку в потолок или стены — это не самый лучший вариант.

Внутренняя отделка помещения может быть разноцветной, а свет, отраженный от зеленой, синей, красной и т.д. стены приобретает соответствующий оттенок. Все фотографии получатся разноцветными, и коррекция баланса белого будет мучительно долгой.

Идеальный цвет отражателя — белый. Поэтому стоит стремиться к использованию именно этого цвета на отражающих поверхностях. Самый распространенный режим работы вспышки при съемке в помещении — это срабатывание по задней шторке. Это легко объяснить. Если вспышка будет срабатывать по передней шторке, то в некоторых ситуациях будет видна смазанность. Вспышка в первое мгновение пыхает, а потом идет экспонирование кадра, при котором может возникнуть шевеленка, а она наложится поверх нашего объекта съемки. Если использовать вспышку по задней шторке, то произойдет сначала экспонирование, при котором возможно появление шевеленки, а потом пыхнет вспышка, которая зафиксирует четкий и яркий объект сверху шевеленки.

Достаточно часто в помещении можно обойтись и без вспышки. Многие свадебные фотографы в ЗАГСе снимают именно так.

Во время съемки стоит задумываться и о температуре света. Только вспышка дает нейтральный свет, близкий к естественному дневному освещению. Все прочие осветительные приборы создают синеватый, красноватый, желтоватый свет. Это неминуемо влияет на результат.

Если используются разные источники света в одном помещении, то они будут смешиваться и создавать невероятный коктейль. Вспышка в такой ситуации может только навредить. Если общее освещение имеет зеленоватый тон, а вы вспышкой осветите передний план, то всё, что находится на фоне, будет зеленоватого оттенка, а объекты, находящиеся в нескольких метрах от объектива получат естественное белое освещение.

Исправлять освещение в Фотошопе — это неблагодарное занятие, особенно если у вас несколько сотен фотографий, поэтому проще заранее позаботиться об источниках света. Для того, чтобы различные типы освещения не смешивались, нужно иметь с собой набор цветовых фильтров. Сделав тестовый снимок, нужно оценить в какой цвет окрашивается кадр при естественном освещении. Затем нужно выбрать цветовой фильтр для вспышки с таким же оттенком и установить его. После этого температура цвета вспышки не будет спорить с температурой света от осветительных приборов в помещении.

Выбирай адекватные средства

«Фотосъемка в помещении» — это обширное понятие, в которое входят множество различных стилей и методов съемки. Вы можете быть репортажным фотографом на различных мероприятиях. Если вы собираетесь продавать свои снимки различным изданиям, то фотографии должны быть наивысшего качества. Иначе их у вас никто не купит. Для такой работы нужна дорогостоящая камера и оптика. Свадебным фотографам позволительно иметь менее дорогую технику, так как снимки будут собраны лишь в семейном альбоме, но, если вы хотите добиться уважения у своих клиентов. то фотографии должны быть тоже наивысшего качества. Вы должны уметь вытягивать из своей техники все её возможности. Если вы снимаете на дружеских вечеринках и застольях, то особых требований к фотографиям обычно не предъявляют Для такой съемки самое главное предать атмосферу, запечатлеть некоторые события. Никто не будет всматриваться в естественность цветопередачи бутербродов и салатов на столе. Для такой съемки подойдет самая простая зеркалка или даже обычный, но качественный компакт.

Чтобы было проще определиться какую камеру покупать, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору фотоаппарата в статье Как выбрать цифровой фотоаппарат.

Профессиональные камеры, которые имеют ценники от 3000$, снимают не только точно и быстро. Они имеют полнокадровые сенсоры, которые позволяют получать в несколько раз меньше шума по сравнению с кропами. Значит допустимые (рабочие) значения ISO могут быть на порядок выше, чем при работе с кроп-камерами. Следовательно, это даёт возможность получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а это именно то, что нужно профессиональным репортажным фотографам.

Вспышка чаще всего дает выигрыш примерно на ½ или ⅓ ступени. Это не много, но часто именно этого не хватает. Кроме того, благодаря вспышке можно смягчить тени. Качество работы и функциональность вспышки прямо пропорциональны её стоимости. Выбирать вспышку стоит исходя из тех задач, которые вы на неё собираетесь возлагать. О вспышке можно говорить очень долго, поэтому лучше обратиться к нашим статьям на данную тему:

• Основные принципы работы со вспышкой
• О целесообразности использования внешней вспышки
• Ошибки при работе со вспышкой
• Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
• Заполняющая вспышка

Профессиональные объективы стоят от $1000. Дорогая оптика отличатся от дешевой более высокой резкостью и светосилой. Это очень важные параметры, которые влияют на качество получаемых фотографий. Светосильная оптика позволяет не только получать хорошие снимки благодаря безупречно построенной системе линз, но и использовать более низкие значения ISO, что тоже положительно сказывается на качестве фотографий.

Чтобы определиться с выбором объектива, можно ознакомиться с нашей статьей на эту тему: «Выбор объектива».

Профессиональная техника дает возможность получать более качественные результаты в любых условиях. Но цена такой техники многих может огорчить, поэтому, выбирая фотоаппарат и комплектующие к нему, нужно разобраться с задачами, которые он будет выполнять и исходя из имеющегося бюджета подбирать именно то, что будет нужно вам.

Эксперименты

Всё, что вы прочитали в данной статье — это лишь базовые принципы съемки внутри помещений. Для каждого типа съемки существует собственные правила и нюансы. Если вас одолевает дух бунтарства и вы не хотите подчиняться правилам, то с ними всё равно стоит ознакомиться, чтобы быть в курсе, что именно вы нарушаете.

Как фотографировать в помещении без вспышки: важные советы

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как фотографировать в темных помещениях.

Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.

Dmitriy Bashaev> 

Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий.  Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр.  Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки  в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.

Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.

1. Стабильность камеры.

Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.

Arman Zhenikeyev

2. Оборудование.

Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом  (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр.  Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.

Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит?  Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.  

Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.

3. Вспышка

Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок  с лицом на фоне почти черного  окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным.  Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.

Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает  заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”.  Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.  

Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear). 

«the sanctuary» captured by Federico

4. Экспозиция

Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО — от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в «ночном режиме» (или похожих режимах).

5. Выдержка.

Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.

В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.

Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки — 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива( или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.

6. Недоэкспонирование.

Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.

7. Шум.

Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает  до планки ИСО 1600

Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете  при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.

8. Баланс белого.

Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.

«launching» captured by Federico

9. Фокусировка.

Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться  в ​​темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.

10. Пост-обработка.

Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.

Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков !!

Как фотографировать в светлом помещении — Павел Богданов

Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.

Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.

Art-Metier — светлая фотостудия, в которой очень приятно работать, интересно искать свет, подбирать задний и передний план, включать в кадр различные детали.

Репортажная фотосъемка в таких светлых местах не требует, как правило, применения дополнительных источников света. Так, мне лишь изредка приходилось немного «добивать» кадры внешней вспышкой, чтобы снизить в них контрастные переходы. Ведь контрастные переходы в таком светлом интерьере зачастую не нужны.

[widget id=»text-32″]

Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа

Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1.4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.

Обращайте внимание на задний и передний план

Nikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…

Как настроить фотоаппарат для подобной съемки

Режим работы камеры

Я предпочитаю использовать режим A (приоритет диафрагмы), при этом значение диафрагмы ставлю от 1.4 до 2.8. ISO подбираю таким образом, чтобы выдержка не становилась длиннее чем 1/80, так как, по своему опыту, 1/80 и короче дает возможность снимать без шевелёнки и смазывания. Автофокус в данном случае (когда объект съемки почти всегда неподвижен) я использую покадровый (AF-S, One Shot). Таким образом, я навожусь любой точкой фокусировки в нужный мне предмет или часть тела, затем:

Удерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.

Съемка в светлом помещении

Если объект съемки движется, предпочитаю включить следящий автофокус (AF-C, AI SERVO), выбрать нужную точку фокусировки, замереть и удерживать объект в нужной точке. При этом:

Спуск нажат на половину, дожимаем кнопку до конца в тот момент, когда нужно сделать кадр.

Настройка экспокоррекции

Не секрет, что в таком светлом помещении ваш фотоаппарат «постарается» изображение затемнить, сделать его тёмным и невыразительно-серым. Чтобы этого не произошло, есть три пути:

а. Выбрать точечный экспозамер

б. Внести экспокоррекцию

в. Установить ручной режим (М)

Я предпочитаю не устанавливать точечный экспозамер, поскольку он часто дает непредсказуемый результат.

Съемка в светлом помещении

Ручной режим (М) использовать никто не запрещает, но будьте готовы, что вам придется постоянно контролировать шкалу экспонометра, чтобы отследить яркость снимков. Зачем это делать когда есть режим А — ума не приложу.

Итак, как вы догадались, мой выбор — внести экспокоррекцию.

Для таких ярких помещений я устанавливаю экспокоррекцию +0.7-+1 EV. Делая пару пробных кадров, я смотрю гистограмму. В идеале она должна быть приближена к правому краю, но не касаться его. Хотя у меня коснулась:

Гистограмма светлого кадра

Не стоит в данном случае пугаться того, что гистограмма сильно прижалась к правой стороне. В таких светлых интерьерах это нормально, иначе вы просто не получите той воздушности.

Если вам кажется, что задний план достаточно яркий, а переднему не мешало бы быть светлее, можете воспользоваться внешней вспышкой. Так я поступил в приведённом ниже кадре:

Съемка в светлом помещении со вспышкой

Здесь вспышка была направлена частично в потолок, частично вперед. Никакие другие параметры не менялись, вспышка стоит в режиме TTL. Её использование позволило осветить лица, сделав их не тёмными в сравнении с яркими окнами позади.

Если вам хочется сделать задний план темнее, а передний поярче, запомните ваши параметры ISO, выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М, воссоздайте настройки. Затем убавьте ISO и/или укоротите выдержку по вкусу. Вспышка автоматически увеличит яркость, вы получите светлый передний план, но более контрастный задний.

При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы вспышка светила не прямо, а вверх или вбок, освещая ваш объект съемки отраженным светом! И тогда получится хороший результат.

Как на этом фото:

Делаем передний план более ярким с помощью вспышки

Я не люблю использовать ручную регулировку мощности вспышки, так как считаю, что в подобных ситуациях Nikon SB-910 великолепно справляется в режиме TTL-BL, и нет нужды что-либо делать вручную. Но, разумеется, вручную я контролирую направление света и угол рассеивания (он в данном случае был равен 14мм, а при съемке на 50мм объектив я устанавливаю угол рассеивания около 28мм).

На мой взгляд, при использовании отраженного света в небольшом помещении нельзя оставлять стандартные значения зума вашей вспышки. 50мм это очень узко. Если вы пользуетесь отражениями, ставьте хотя бы 28 и направляйте свет в сторону-вбок-вверх, но не в лоб модели.

Съемка в светлом интерьере со вспышкой

Композиционные решения

Никогда не забывайте, что, снимая репортаж, вы делаете свой небольшой фильм. Чередуйте общие планы со средними и крупными, уделяйте внимание деталям. Если вы вначале снимали общие планы, потом средние, потом крупные, перемешайте кадры после обработки!

И не забудьте показать объём помещения. Покажите, как в нём играет свет!

Объём помещения в фотографии

Если вас не гонят прочь, не стесняйтесь взаимодействовать с «подопытными»:

Художница рада фотографу?

Используйте передний план и естественные рамки, чтобы найти интересные композиционные решения:

Используйте передний план

Найдите вокруг живое взаимодействие:

Найдите живое взамимодействие

Если вам интересно посмотреть другие фотографии из этой серии, смотрите их тут и тут.

[widget id=»text-32″]

 

6 типичных ошибок при настройке режима Protune в камере GoPro

Скорее всего, вы уже знаете, что режим Protune позволяет полностью раскрыть потенциал камеры GoPro и облегчить процесс пост-процессинга отснятых материалов. Достигается это за счет ручного управления дополнительными настройками, такими как экспозиция, выдержка, баланс белого, ISO и др. При правильном сочетании этих параметров и грамотной пост-обработке ваши кадры будут выглядеть просто потрясающе — на уровне профессиональных.

Не секрет, что почти все новички испытывают затруднения на обоих этапах: как при настройке Protune, так и в процессе редактирования снятых кадров. Главное здесь — экспериментировать с настройками, не бояться ошибок и не спешить ставить камеру на полку. Тогда со временем вы наберетесь опыта, и сам процесс съемки будет приносить много удовольствия

К сожалению, мы не сможем помочь освоить все редакторы для обработки фото и видео — их существует великое множество, и каждый волен выбирать инструмент себе по вкусу. Однако, мы с удовольствием поможем вам понять, как пользоваться режимом Protune в камерах GoPro. В предыдущей статье мы описывали, что представляет собой каждый из параметров, и на что он может повлиять. В этой статье мы разберем 6 типичных ошибок новичков при съемке в Pro-режиме и приведем несколько полезных советов, которые помогут вам избежать этих ошибок.

Что следует знать перед началом съемки с Protune

1. Совместимость с моделями GoPro: MAX, Fusion, HERO8/7/6/5/4/3+/3 Black, HERO4/3 Silver, HERO5/4 Session;

Замечание: чтобы получить доступ к Protune в моделях серии Session, необходимо подключить их к пульту Smart Remote или к мобильному устройству через приложение GoPro App;

2. Перед использованием режима Protune рекомендуется обновить камеру GoPro до последней версии прошивки. О том, как это сделать, расскажет наша статья;
3. По умолчанию режим Protune отключен на большинстве камер (исключение составляет HERO8 Black). При активации режима битрейт камеры увеличивается, а значит, увеличивается и размер записываемого файла на вашей карте памяти.

6 частых ошибок новичков при съемке в режиме Protune

1. Не устанавливайте цветовой профиль «GoPro», если необходима пост-обработка материалов

«GoPro» — это установленная по умолчанию настройка цветового профиля, благодаря которой изображение получается насыщенным, цвета — яркими, а контрастность — высокой. В этом случае материалами можно делиться сразу, без пост-обработки, так как конечный результат сразу получается хорошим.

Другая опция в подменю цвета называется «Плоский», при помощи которой можно получить изображение с нейтральным цветовым профилем. Фото и видео, снятые на GoPro с этой настройкой, при просмотре выглядят низкоконтрастными, а цвета — тусклыми. Но не спешите отчаиваться: именно такие файлы содержат всю необходимую информацию для последующей цветокоррекции, и в редакторе из них можно «выжать» намного больше, чем из файлов, снятых с цветовым профилем «GoPro».

2. Автоматический баланс белого — хорошо, но не всегда

Наверняка вы слышали, как о картинах или фотографиях говорят «преобладают холодные тона», «были использованы теплые цвета» и т.д. Так вот, за температуру цвета при различном освещении в камерах отвечает настройка под названием «баланс белого»: более низкие значения дают более теплые цвета, и наоборот. Установленная по умолчанию опция «Авто», как нетрудно догадаться, автоматически регулирует температуру цвета исходя из съемочной ситуации.

Опция «Авто» отлично справляется со своей задачей при съемке на открытом воздухе и при нормальном, достаточном освещении. Однако, в ситуациях недостатка освещения или при съемке в помещении рекомендуется настраивать белого вручную. Например, 3000K — идеальная настройка, если ведете съемку дома при свете свечи, а 6500K хорошо подойдет для съемки в пасмурный день при рассеянном свете.

Для тех, кто не может представить съемку видео без последующей обработки, GoPro предлагает выбрать опцию «Естеств.» — для тонкой коррекции тонов и температуры в редакторе.

3. Не устанавливайте высокие значения макс. ISO при съемке при низком освещении

Параметр ISO, отвечающий за чувствительность сенсора к свету, — довольно важная настройка, влияющая на качество изображения, особенно при съемке в помещении, при недостаточном освещении или ночью. Не стоит забывать, что ISO — одна из настроек режима Protune, у которой нет опции «Авто» — это значит, вам в любом случае необходимо научиться ей пользоваться. К счастью, суть функции не представляет сложности для понимания: высокие значения ISO могут сделать темное изображение ярче, но при этом количество «шума» — так называют степень зернистости кадра — на изображении пропорционально возрастает.

В модели HERO8 Black вы можете найти следующие значения ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Для того, чтобы соблюсти идеальный баланс между яркостью и количеством «шумов» в вышеперечисленных съемочных ситуациях, рекомендуется устанавливать макс. ISO не выше 800, а в некоторых случаях — даже 400. Если же необходимо снять более яркое видео, не поскупитесь добавить комнату или студию больше источников света.

4. Кадры с высоким уровнем резкости могут выглядеть неестественно

В режиме Protune вы можете выбрать три уровня детализации изображения — низкий, средний и высокий. Если придерживаться последней опции, то ваши кадры будут очень четкими, но в то же время из-за высокой контрастности могут выглядеть неестественно. Более того, на кадре могут проявиться «шумы», которые не получится убрать даже в редакторе.

По умолчанию камера устанавливает высокий уровень резкости. Однако для получения более естественного изображения рекомендуется снимать с низким или средним уровнем детализации. Дополнительным преимуществом использования этих опций будет возможность более тонкой и гибкой пост-обработки.

5. Экспокоррекция по умолчанию — не самое лучшее решение

Экспозиция напрямую влияет на уровень яркости ваших кадров. В камерах GoPro значения данного параметра варьируется от -2.0 до +2.0 с шагом в 0.5, то есть увеличение экспозиционного числа делает кадры более яркими, а уменьшение, соответственно, более темными. При этом значением по умолчанию является число 0.

В условиях контрастного освещения, например, при съемке в сумерках, на снегу или в машине, когда проработка деталей затруднена из-за большого интервала яркостей, не стоит полностью доверять автоматическому режиму: снимите несколько кадров с разной экспозицией, выгрузите их на смартфон, оцените результат и придерживайтесь того значения, которое покажется вам наилучшим в данной съемочной ситуации.

Замечание: если вы установите низкое значение макс. ISO, чтобы избежать шумов, и попытаетесь повысить значение экспозиции до максимума, это не сработает — ваши кадры все равно останутся темными. Чтобы дополнительно увеличить яркость, выберите более высокое значение ISO.

6. Настройка выдержки не подойдет для начинающих операторов

Конечно же, этой фразой мы не хотели отпугнуть новичков от экспериментов с GoPro, но все же лучше оставить этот параметр на «Авто», если предстоит ответственная съемка. Автоматический режим отлично справляется с возложенной на него задачей практически во всех ситуациях, грамотно подстраивая скорость затвора под количество окружающего света.

Следующие советы не помешают операторам, решившим освоить ручные настройки выдержки:

• Старайтесь снимать при постоянном и неизменном освещении, чтобы ваши кадры не получились слишком яркими или слишком темными;
• Для того, чтобы уменьшить смазывание на видео и фото при использовании настройки выдержки, установите камеру на штатив или другую устойчивую опору, где она не будет шататься или трястись;
• Для получения кинематографических кадров установите значение выдержки, вдвое превышающее установленное количество кадров в секунду. Например, если вы снимаете с настройками 1080p60, устанавливайте значение выдержки на 1/120с.

Резюмируем:

• Всегда устанавливайте настройку цвета «GoPro» для быстрых роликов, которыми вы немедленно хотите поделиться в соцсетях. Всегда устанавливайте опцию «Плоский», если в дальнейшем необходим пост-процессинг отснятого материала. В остальных случаях выбор остается за вами;
• В непростых съемочных ситуациях (недостаток света, рассеянный свет) настраивайте баланс белого вручную;
• Не устанавливайте макс. ISO выше 800, если вы снимаете ночью, в помещении или при недостаточном освещении. Если изображение получается слишком темным — осветите кадр дополнительными источниками света;
• Придерживайтесь низкой или средней детализации изображения. При необходимости добавьте резкость при пост-обработке — в этом случае кадры будут четче, чем если бы вы установили высокую резкость в самой камере;
• В условиях контрастного освещения сделайте несколько кадров с разной экспозицией, выберите наилучший и далее снимайте именно с этим значением;
• Для настройки выдержки выберите опцию «Авто» — пусть камера сделает всю работу за вас 🙂

Следуя этим простым советам, вы сможете улучшить качество отснятых материалов и получить превосходный результат после их редактирования. Обратите внимание, что размер файлов, записанных в режиме Protune, будет больше размера обычных файлов, так как они содержат больше исходных данных. Поэтому перед съемкой удостоверьтесь, что ваша карта памяти подходит для съемки в этом режиме.

Как фотографировать спорт: советы по съемке соревнований

Стать спортивным репортером не так-то просто, недостаточно пройти пару курсов или мастер-классов по фотографии. Они, конечно понадобятся для знакомства с основами фотографии, но самой специфике спортивного репортажа нужно учиться на практике и на примерах крутых фотографий ведущих информационных агентств. Однако некоторые тонкости съемки спорта можно почерпнуть из этой статьи, в которой мы расскажем про обязательный набор фототехники, настройки и приемы съемки спортивных соревнований.

Фотографы информационных агентств и спортивных обозревателей, как правило, имеют:

• аккредитацию – разрешение на съемку, которое нужно получать за несколько недель или даже месяцев до спортивного мероприятия;
• место в зоне, отведенной для прессы, которое зачастую оказывается совершенно непригодным для фотосъемки.

Поэтому снимать в таких условиях помогает нестандартное мышление, опыт съемки и профессиональная фототехника.

Фото Михаэля Регана, который снимает чемпионаты мира и работает на Getty Images.

Фотооборудование спортивного фотокора

1. Длиннофокусный светосильный объектив. Практически все спортивные фотографы снимают на телеобъективы 200, 300 или 500 мм или аналогичный зум. Объектив должен иметь хорошую светосилу, так как обычно для съемки в помещении освещения не хватает, чтобы делать кадры на короткой выдержке. А ведь для съемки спорта очень важно словить момент, и чтобы кадр получился резким, четким, не смазанным.
2. Камера с автофокусом с функцией слежения. Быстродвижущиеся объекты снимать очень тяжело, стандартная зеркалка еще немного думает после нажатия на кнопку спуска, затвор срабатывает с задержкой на долю секунды. Поэтому фотограф должен уметь предугадывать кадр и нажимать на кнопку спуска за момент до того, как произойдет что-то интересное, а следящий автофокус поможет не промахнуться. В профессиональных зеркалках есть функция динамического автофокуса, которая позволяет держать перемещающийся объект в резкости, даже если он перекрывается другими объектами. 
3. Монопод. Это одноногий штатив под камеру или объектив, который позволяет зафиксировать камеру и снять нагрузку с рук фотографа. Он легкий и мобильный, что очень важно для спортивного корреспондента.
4. Фотожилет. Спецодежда для фотокоров с карманами для объективов гораздо удобнее рюкзака для фототехники или той же разгрузки, которой пользуются свадебные фотографы. 
5. Дождевик. На случай дождя нужно иметь при себе не только дождевик, но и непромокаемый чехол для фотоаппарата. Соревнования проходят в разную погоду, поэтому шапка-ушанка или кепка могут также быть незаменимым аксессуаром в экипировке спортивного фотокора.
6. Раскладной стульчик. Если это не футбол, где каждому фотокору отведено свое место в зоне для прессы, то раскладной стульчик может прийтись очень кстати. Он позволяет занять выгодную точку съемки и наблюдать за спортсменами, снимая наиболее жаркие моменты.

Но спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок.

Настройки фотоаппарата для съемки спорта

Спорт – это движение жизни, а съемка спорта – это всегда съемка быстродвижущихся объектов (за исключением разве что шахмат). И чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка, чтобы кадр получился резким, без смаза и потери фокуса.

Оптимальная выдержка для различных видов спорта:

• Ходьба или неторопливый бег – 1/125 или 1/250 сек.; 
• Хоккей или футбол – 1/250 или 1/500 сек.; 
• Бокс, борьба, серфинг – 1/250 или 1/500;
• Автоспорт, мотоспорт – от 1/1000 сек. и короче.

Александр Беленький: «Снимок виндсерфингиста сделан с выдержкой 1/800 сек., фокус 300 мм (да плюс еще кроп-фактор 1,4), диафрагма 7,1, чувствительность 125. Увы, даже 300 мм объектива в таком случае будет мало, однако рядом со мной стоял коллега с 500 мм и жаловался, что ему тоже не хватает фокуса. Спортивному фотографу всегда есть что удлинить»… 

Рекомендации по настройкам довольно условны и зависят от задачи и удаленности от объекта. При съемке на телеобъектив и большом расстоянии от объекта скорость перемещения не так критична, как при съемке с близкого расстояния на широкоугольный объектив. А при съемке с проводкой выдержка может достигать 1/60, 1/30 сек. или более.

Оптимальная светочувствительность для съемки спорта

Для съемок в дневное время суток на открытом воздухе оптимальное значение светочувствительности (ISO) – 100. При минимальной светочувствительности и достаточном количестве света получаются качественные кадры без шума.

Но когда света недостаточно, особенно при съемке на коротких выдержках, приходится ISO подымать до 800, 1600 или даже 3200. Любительские камеры при таких настройках дают сильный цифровой шум, а профессиональные камеры со светосильными объективами справляются неплохо.

Александр Беленький: «Спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок. Хотя и без травм не обходится: девушке впоследствии была оказана медицинская помощь – бинтование коленок и искусственное дыхание «из уст в уста», а фотографы становились в очередь, готовые помочь и в том, и в другом».

Съемка с проводкой

Для соревнований, в которых спортсмены движутся по заранее определенной траектории, эффективно применяется прием съемки с проводкой.

Метод съемки с проводкой довольно прост в реализации, но понять и отработать его нужно на практике. 

1. Сфокусируйтесь на движущемся объекте (например, на участнике авто-, вело- и мотогонки), то есть нажать кнопку спуска до половины, а потом ведите объектив за объектом и дожать кнопку спуска в самый выигрышный момент, не прекращая вести камеру за объектом, пока затвор не закроется. Важно, чтобы объект двигался не на фотографа и не от него, а мимо него, справа налево или слева направо. 

2. Выставите значение выдержки 1/60, 1/30 сек. или более в зависимости от скорости движения. В идеале мы должны получить кадр, на котором движущийся участник гонок получается довольно четким, а весь фон – смазанным. Такой прием позволяет передать движение в кадре, ощущение скорости движения спортсмена. В отличие от съемки с короткой выдержкой, которая замораживает движение в кадре.

3. Продумайте место для съемки с проводкой так, чтобы герой кадра не слился с фоном. К примеру, однотонный фон (снег или синее небо) для такой съемки не подойдет, так как там нечему смазываться. А вот полные трибуны с болельщиками в разноцветной одежде при съемке с проводкой превратятся в разноцветные полосы, которые станут отличным фоном для спортсмена.

4. Помните о композиции спортивного кадра. Для передачи движения очень важно оставлять пустое место в направлении движения спортсмена, чтобы ему было куда стремиться. Если самолет, мотоцикл или футболист летит и упирается прямо в рамку фото, это вызывает ощущение столкновения. Так устроена психология зрителя, и это нужно учитывать при выстраивании композиции снимка.

Иван Баринов: «Фотография делается на длинной выдержке со следящим автофокусом и серийной съемкой. В момент съемки необходимо вести объектив ровно за автомобилем, держа фокус, предположим, ровно на передней правой фаре».

Выбор правильной точки съемки

Залог удачного кадра – правильно выбранная точка съемки. Продумайте, где могут произойти решающие события или возникнуть острые моменты. 

• Займите выгодное положение, откуда будет лучше всего видна ситуация. 
• Продумайте фон, чтобы пестрые одежды болельщиков или рекламные щиты не отвлекали внимание зрителя от главного объекта в кадре.
• Снимайте с нижней точки все виды спорта, где есть прыжки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета.
• Снимайте с верхней точки сноубор и фристайл: снятые с верхней точки телевиком сноубордисты и фристайлисты обычно видны на размытом фоне долины и хорошо читаются. Как ни странно, фигурное катание тоже удобно снимать сверху, проецируя фигуристов на лед и избегая навязчивой рекламы.
• Снимайте анфас телевиком прыгунов с шестом: они очень выразительны в момент отталкивания от земли
• Заранее наведите фокус на место, где горнолыжники делают эффектный поворот, и при появлении сделайте серию кадров, то же самое можно посоветовать для съемок прыжков в мотокроссе. 
• Не успускайте из кадра мяч (или другой важный спортивный инвентарь), отсутствие мяча в кадре – это уже не про игру.

Александр Беленький: «Гонки на тройках можно снимать как с проводкой, так и замораживая движение короткими выдержками. Во время бега лошади есть фаза, когда все ее ноги оторваны от земли».

Можно и дальше перечислять популярные фотографические решения, но все профи стараются по возможности избегать штампов и находить свои, новые и оригинальные точки съемок. 

Выбор объекта съемки

• Ловите решающие моменты состязаний. Без кульминации, острой ситуации никакая спортивная фотография не произведет впечатления. Но тут рассчитывать только на везение нельзя. Удачные кадры удаются только тем фотографам, которые умеют предугадывать острые моменты соревнований.
• Тренируйтесь на уличных или любительских соревнованиях. Если у вас нет возможности попасть на большие соревнования, не считайте зазорным потренироваться в съемке роллеров, скейтеров или каких-нибудь спартакиад. Опыт нарабатывается не сразу. Упражняться можно, даже снимая дворовый футбол. Можно ходить на районные соревнования по бальным танцам, пилону, баскетболу или художественной гимнастике.
• Не зацикливайтесь только на соревнованиях. На чемпионатах и олимпиадах, кроме спортивных фоторепортеров, работают еще и фотожурналисты: они снимают не сами соревнования, а болельщиков, эмоции, забавные ситуации, которые происходят вокруг соревнований. Чтобы стать фотожурналистом, не нужно иметь крутой зум, монопод и аккредитацию, а нужно всего лишь уметь словить эмоции болельщиков спортивных команд.

Александр Демьянчук: «Это глаза болельщика сборной Франции перед началом полуфинального матча чемпионата Европы по футболу – 2016 между сборными командами Германии и Франции».

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

7384

Настройки камеры для съемки в помещении — захват момента

Сделать высококачественный снимок — непростая задача, а делать такие снимки в помещении — непросто. Фотографы, разбирающиеся в освещении и умеющие управлять вашей обстановкой, могут делать фотографии профессионального качества. Три основных параметра камеры — это диафрагма, выдержка и ISO. Настройки камеры всегда помогут вам добиться отличных результатов при съемке в помещении. Это позволяет вам видеть объект на переднем плане.Это также оказывает большое влияние на освещение комнаты и детали в кадре.

Настройки фотосъемки в помещении будут зависеть от цели съемки. Это может быть мероприятие, откровенные портреты на мероприятии или сами интерьеры. Съемка в помещении может стать сложной задачей, когда вы не знаете, что делаете, поэтому Хайтем Лафхадж здесь, чтобы помочь вам.

Настройки для фотосъемки в помещении:

1. Переведите камеру в ручной режим.

2. Апертура камеры должна быть большой, то есть F / 4 или F / 2,8.

3. Выдержка должна быть установлена ​​примерно на 1/60 секунды, но никогда не снимайте ниже 1/50 секунды.

4. Яркость — важный фактор. Если вы обнаружите, что яркость низкая, установите ISO. Установите 200, затем 400 и так далее, чтобы добиться желаемого результата.

5. Чтобы делать уникальные фотографии, необходимо использовать внешнюю вспышку.

6. Настройка фокусного расстояния также важна при съемке в помещении.

7. Режим экспозиции, режим фокусировки, формат изображения и баланс белого — это другие настройки, о которых вы должны помнить и контролировать, чтобы получить прекрасные фотографии во время съемки в помещении.

Советы, которые помогут вам сделать потрясающие фотографии при съемке в помещении:

1. Важно знать настройки вашей камеры ISO. Когда вы знаете предел ISO и возможности ISO, это может быть очень полезно при ночной фотографии.

2. Вы должны знать ручной режим в камере и выйти из автоматического режима, чтобы получить контроль над всеми важными настройками, такими как выдержка и диафрагма.

3. Дневной свет имеет преимущество перед искусственным светом. Дневной свет выглядит естественным и ярким, чем даже самые яркие вспышки. Красивый мягкий свет, исходящий из открытого окна, может подарить вам креативную фотографию.

4. Отражатель — дорогое оборудование, но отлично подходит как для дневного, так и для ночного времени.Они обеспечивают мощное освещение, куда бы вы ни пошли.

5. Избегайте верхнего освещения, потому что оно отбрасывает нелестные тени.

6. Вы можете модифицировать вспышку или использовать вспышку Speedlight для съемки прекрасных изображений. Если вы направите вспышку на потолок или стену, тогда свет будет отражаться на вашем объекте, и это сделает ваш объект довольно красивым.

Если вы найдете этот пост интересным и поможет вам улучшить свои навыки фотографии.Затем для получения дополнительной информации следите за блогами Haythem Lafhaj. Попрактикуйтесь в этих настройках и сделайте невероятные фотографии в помещении. Если вам понравился этот пост, поделитесь с нами своими мыслями в разделе комментариев.

12 советов по внутренней фотографии, которые сделают красивые фотографии

Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, я боролся с общей экспозицией, цветовыми тонами и тем ярким и воздушным взглядом, который я видел в работах других профессиональных фотографов.

Если сейчас это похоже на вас, читайте дальше…

Я хочу поделиться с вами секретами совершенствования вашей внутренней фотографии.

Фотосъемка в помещении может быть сложной задачей, но также может быть очень увлекательной.

Что такое комнатная фотография?

Под фотографией в помещении понимаются фотографии, сделанные в помещении: будь то портретная фотография, фотография недвижимости или фотография продукта. Он также может включать художественные проекты, такие как натюрморты или фотожурналистические изображения.

Каждое внутреннее пространство уникально и предлагает разные возможности, но следует помнить о некоторых основных правилах, которые сделают процесс более плавным.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам улучшить качество фотосъемки в помещении.

Это фото сделано на черной кухонной стойке с окном слева от кадра. Жалюзи были отрегулированы, чтобы смягчить резкий свет. Фото Натальи Роберт.

1. Настройки камеры для внутренней фотографии

Съемка в помещении обычно означает меньше света, чем на улице, поэтому вам необходимо изменить настройки камеры, чтобы учесть это.

Вам нужно подумать о ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Снято с настройками камеры: фокусное расстояние 20,0 мм, диафрагма ƒ / 9,0, выдержка 1/125 с, ISO 400. Кредит Дуглас Шеппард

Вот лучшие настройки камеры для внутренней фотографии, которые подходят мне:

• ISO : 100, если я на штативе. Если держать в руке, я увеличу ее до 800 или даже 1000.
• Выдержка : 1/100, если держать в руке. Если на штативе, я пойду намного ниже.
• Диафрагма : f / 4 или меньше для портретной съемки в помещении.F / 11 для недвижимости, интерьерной фотосъемки.
• WB : Пользовательский или предустановленный
• Формат фотографий : RAW
• Режим съемки: Приоритет диафрагмы

Эти настройки отлично подходят в качестве отправной точки, но давайте посмотрим, как вы можете настроить их, чтобы сделать их более творческими в зависимости от вашего объекта, доступного света и художественных потребностей.

2. Повысьте качество ISO при слабом освещении

Самый распространенный способ увеличить общую экспозицию в местах с низким освещением — это увеличить настройки ISO, но имейте в виду, что это увеличивает вероятность появления шума или зернистости на ваших фотографиях.

Тем не менее, в зависимости от типа работы, которую вы выполняете, зернистые фотографии могут быть обработаны. Зернистость или шум на фотографии могут добавить настроение портрету или деталям.

Pro Совет: ищите «Автоматический диапазон ISO» в настройках камеры, если вас беспокоит неустранимый шум на изображениях. Установка этого диапазона гарантирует, что ваша камера не увеличит ISO выше максимального значения.

Увеличьте настройки ISO, чтобы увеличить количество света в условиях низкой освещенности.Фото Брук Кейгл.

3. Откройте диафрагму

Один из способов увеличить экспозицию, не создавая шума при съемке в помещении, — это открыть диафрагму.

Так пусть больше света попадет на матрицу камеры через объектив. Однако имейте в виду, что большая диафрагма сужает глубину резкости. Это могло привести к размытому фону.

Очень хорошо подходит для портретной съемки в помещении, мелких деталей или мелких предметов.

Если вы откроете диафрагму, вы пропустите больше света, но при этом размыте фон; привлекая больше внимания к вашему предмету.Фото Брюса Марса.

4. Используйте более длинную выдержку

Еще один способ увеличить общую экспозицию при съемке в помещении — уменьшить выдержку.

Имейте в виду, что вам придется использовать штатив для выдержек менее 1/60.

Pro Совет: Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av на Canon, A на Nikon). Этот режим позволит вам установить диафрагму, а камера автоматически оптимизирует скорость затвора.

Если ваша внутренняя фотография не связана с движением, вы можете позволить себе роскошь использовать малую выдержку, чтобы максимально увеличить экспозицию. Фотография предоставлена ​​Тоа Хефтиба

5. Исправьте баланс белого

Современные камеры хорошо справляются с получением правильного баланса белого в режиме «Автоматический баланс белого». Однако я считаю, что для достижения наилучших результатов лучше регулировать настройки баланса белого (WB) вручную.

Настройка баланса белого особенно удобна, если вы снимаете в формате JPG вместо RAW.JPG хранит только ограниченные детали изображения, поэтому вы теряете детали при значительной настройке баланса белого при последующей обработке.

Если вы находитесь в помещении с внутренним освещением и небольшим количеством солнечного света, вам следует установить баланс белого в соответствии с типом ламп в свете (лампы накаливания или люминесцентные).

Pro Совет: Если вы хотите добиться идеального баланса белого в своей камере, вы можете использовать дешевую карту баланса белого в качестве эталона.

Баланс белого на этом снимке был настроен на солнечный свет (погодные условия на улице) на этой кухне с естественным освещением.Фото Натальи Роберт.

6. Максимально используйте оконный свет

Съемка в помещении ограничивает количество естественного света, поэтому одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить яркость, — это направиться к ближайшему окну.

Размещение объекта у окна может дать более чем достаточно света для изображений, особенно если вы фотографируете продукты или людей.

Используйте естественный свет из окон, чтобы осветить объекты. Фото Келли Сиккема.

Избегайте расположения окна позади объекта, так как это сделает объект очень темным.

Если через окно проникает резкий свет, но вы не хотите отклоняться от него слишком далеко, используйте шторы или жалюзи, чтобы рассеять свет. Это даст вам мягкий источник света без резких теней.

В качестве рассеивателей света используйте ставни или шторы. Фотография предоставлена ​​Трэвисом Вадманом

7. Запланируйте съемку в помещении, чтобы оптимизировать свет

Вам необходимо знать, как солнечный свет будет попадать на здание в разное время суток; это очень важно при съемке в помещении.

Например, в гостиной может быть резкий свет утром, но весь день залит красивым отраженным светом.

Мягкий свет в этом углу даст совсем другие тени днем. Фото Натальи Роберт.

Или вам может понадобиться драматический портрет у окна, через которое днем ​​проникает золотой свет; В этом случае вам нужно работать с комнатой, выходящей на запад.

Ищите комнаты, выходящие на запад, чтобы получить освещение золотого часа в вашей портретной фотографии в помещении.Фотография предоставлена ​​Йонасом Фьелльштедтом

. Если у вас есть доступ к месту съемки до начала съемок, проведите там время, чтобы понаблюдать за светом в течение дня.

Если у вас нет доступа перед съемкой, поговорите со своим клиентом о том, где будет солнце в разное время дня. Тогда вы сможете соответствующим образом спланировать съемку.

8. Объятия теней

Не избегайте теней при съемке в помещении. Тени могут добавить вашим изображениям глубины, настроения и драматизма.

Используйте тени, чтобы создать настроение, драматизм или добавить глубины вашей фотографии в помещении. Изображение Мэтью Т. Рейдера

Если вы снимаете портреты или натюрморты, поверните объект боком к окну, чтобы свет падал на половину из них. Вы также можете использовать существующие осветительные приборы для освещения сверху и создания драматических теней.

Фотография предоставлена ​​Элайджей М. Хендерсон

Поиграйте с осветительными приборами, которые есть в помещении, или проявите творческий подход, используя портативные варианты освещения, такие как вспышка или софтбокс.Только не забудьте отрегулировать баланс белого для любого искусственного освещения.

Тени в этой композиции натюрморта играют важную роль в передаче ощущения пространства. Фото Натальи Роберт.

9. Используйте отражатели, чтобы отражать свет

Если вы хотите заполнить тени, рефлектор — недорогой способ сделать это.

Используйте отражатели для фотографий, чтобы заполнить тени.

Есть недорогие отражатели, которые можно найти в Интернете, но вы также можете использовать практически любой белый и непрозрачный материал.Такие предметы часто можно найти в доме, например, белые простыни или белые доски для плакатов.

Pro Совет: Если у вас есть вспышка или другой источник света, отразите ее от стены или потолка, чтобы рассеять и смягчить свет на вашем объекте.

Статья по теме: Полное руководство по съемке со вспышкой

Это изображение торта было снято только при естественном освещении. Фото Натальи Роберт. Это был снимок того же торта, сделанный с использованием одной белой доски для плакатов, отражающей свет в тени.Фото Натальи Роберт.

10. Обратите внимание на фон

Фон вашей фотографии может рассказать историю или просто исчезнуть.

Если вы хотите сделать больше акцента на объекте съемки, подумайте о простом фоне, таком как сплошная стена или шторы.

Упростите фон, чтобы выделить объекту больше внимания. Фотография предоставлена ​​Видаром Нордли-Матисен

. Если вы не можете избежать загруженного фона, откройте широкую диафрагму, чтобы смягчить его, чтобы он не слишком отвлекал от объекта съемки.

С другой стороны, чтобы рассказать больше истории с фоном, подумайте о том, чтобы показать большую часть комнаты (широкоугольный) с более узкой диафрагмой (большое число f)

Используйте более широкий диапазон фокусных расстояний и большее число диафрагмы, чтобы включить фоновую информацию. Фото: Карла Оливейра

11. Включите реквизит, текстуры и детали

Посмотрите вокруг, есть ли декоративные предметы или товары для дома, которые можно использовать в качестве реквизита. Такие предметы, как одеяло, ваза с красивыми цветами или отличный диван, могут добавить интереса к вашим фотографиям в помещении.

Используйте реквизит, чтобы сделать вашу домашнюю фотографию более интересной. Изображение предоставлено Anthony Tran

Винтажный или текстурированный стол может стать идеальным фоном для плоских изображений продуктов. Обычный плед или красочный букет цветов могут добавить яркости или тепла фотографиям недвижимости.

Фотография предоставлена ​​Пейдж Коди

Так что выделяйте несколько минут перед каждой настройкой и посмотрите, есть ли поблизости что-то, что поможет вашим фотографиям выделиться.

12. Как редактировать фотографии интерьера

Интерьерная фотография — один из тех видов фотографии, где никогда не захочется публиковать, не сделав хотя бы базового редактирования.Вот список минимальных правок, которые вы должны сделать в Lightroom или Photoshop

.

1. Включить коррекцию профиля : Это позволит избавиться от искажений и виньетирования вашего объектива.
2. Усиление теней: Часто тени получаются слишком темными, но это легко исправить в Lightroom. Просто увеличьте ползунок теней.
3. Добавьте яркости: Не сходите с ума от яркости, достаточно прикосновения, чтобы выделить цвета.
4. Отрегулируйте WB : Если вы чувствуете, что камера не справилась с работой, вы можете отрегулировать ее в Lightroom

Вот пример того, что эти шаги редактирования могут сделать с вашей фотографией:

• После редактирования
• До редактирования

Оттуда вы можете добавить дальнейшие изменения, если хотите.Правки в LIghtroom неразрушающие. Это означает, что вы можете поиграть с ними, чтобы увидеть, работают они или нет.

Развлекайтесь с внутренней фотосъемкой

Фотосъемка в помещении не должна быть сложной задачей. На самом деле, это может быть действительно интересный способ создавать уникальные изображения.

Практика ведет к совершенству, но наши советы помогут подготовить вас к возможностям, которые ждут вас в любом помещении. Получайте удовольствие и проявляйте творческий подход к фотографии в помещении.

Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

Гарантированно.

Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

(О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не думали.)

Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Вы на Pinterest? Закрепите это изображение, чтобы сохранить эту статью.

Лучшие настройки камеры для внутренней фотографии: полное руководство

Внутренняя фотография может принимать разные формы, но ваш подход к настройке вашей настройки может оставаться довольно последовательным.На этой странице будет рассмотрена съемка в ручном режиме для ваших проектов в помещении.

Мы рассмотрим некоторые из лучших настроек камеры для съемки в помещении и расскажем о том, как получить максимальную отдачу от снимков.

Если вы новичок в мире фотографии или просто хотите освежиться, читайте дальше, чтобы узнать больше. Также не забудьте заглянуть на остальную часть нашего сайта, чтобы узнать больше о фотографиях.

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении

Теперь, когда у вас есть общее представление о том, как настроить камеру для съемки в помещении, давайте рассмотрим настройки вашей камеры и способы их наилучшего использования для съемки в помещении.

Широкая диафрагма

Как правило, диафрагма должна быть широкой, чтобы пропускать как можно больше света. Чем больше ваша камера сможет использовать ваше освещение, тем лучше. Попробуйте F / 4 или F / 2.8 и посмотрите, как вам понравятся результаты.

Имейте в виду, что чем шире значение диафрагмы, тем меньше становится глубина резкости. Во многих фотографиях в помещении используется малая глубина резкости, но убедитесь, что вы используете такое расстояние, которое кажется комфортным для вашей работы.

Помните, что использование приоритета диафрагмы может избавить от головной боли при установке правильной выдержки. Вам нужно будет правильно настроить обе настройки, если вы хотите, чтобы ваши фотографии были приятными.

Выдержка

Хорошее практическое правило — выбирать выдержку, достаточно медленную, чтобы пропускать достаточный свет, но достаточно короткую, чтобы избежать размытости изображения.

При использовании полностью ручного режима мы рекомендуем установить выдержку примерно на 1/60. Только убедитесь, что вы не опускаетесь до 1/50 или даже ниже.Это испортит ваш баланс белого и экспозицию. При установке выдержки вручную может быть полезно использовать режим приоритета выдержки вашей камеры.

Автоматически выбирает соответствующую диафрагму в соответствии с выбранной выдержкой.

Настройки ISO

Короче говоря, вы должны выбрать самое высокое значение ISO, которое вам может сойти с рук. Лучше выжать все до последней капли из доступного вам света. Для этого крайне важно убедиться, что ваша камера достаточно чувствительна к источнику света.

Конечно, конкретная настройка ISO, которую вы выберете, будет зависеть от количества доступного света. Если у вас много света в помещении и вы снимаете со штатива, ISO 100 или 200 может быть достаточно.

В противном случае, вероятно, лучше всего будет 800 или выше. Хитрость заключается в том, чтобы поэкспериментировать с разными уровнями, пока вы не найдете значение, которое вам подходит.

Баланс белого

Подобрать правильную цветовую температуру для снимков может быть непросто, если вы новичок в съемке в помещении.Чем больше вы знаете о типе используемого света, тем легче вам будет помочь камере добиться правильного баланса белого.

В настройках баланса белого камеры обычно отображается следующее:

• Солнце (используется при съемке в основном при естественном освещении)
• Лампочка (используется при съемке при освещении лампами накаливания)
• Зигзаг стрелка (используйте при съемке с включенной вспышкой)
• Здание с более темной стороной (используйте при съемке в тени)
• Трубка с линиями, расходящимися наружу (используйте при съемке с люминесцентными лампами)

Выбор правильного баланса белого настройка важна, поскольку она помогает цветам на фотографиях оставаться «реалистичными».

Краткие инструкции по съемке в помещении

В этом разделе вкратце изложены полезные привычки, которые нужно практиковать при подготовке к съемке в помещении. Помните, что ваши конкретные обстоятельства и предпочтения будут влиять на ваши шаги. В общем, попробуйте следующее:

1. Оцените доступный вам свет.
2. Решите, сколько искусственного света вам понадобится. Настройте софтбоксы и отражатели соответствующим образом.
3. Измените настройки, следуя нашим рекомендациям выше.Как правило, стремитесь к длинной выдержке, широкой диафрагме и высокому ISO.
4. Подведите итоги выбранной вами темы.
5. Достаточно ли они освещены? Как бы вы хотели поместить их в свою композицию?
6. Стрелять!

Контрольный список оборудования

В зависимости от типа фотографа и конкретной работы, которую вы выполняете, вам не понадобится все, что есть в списке ниже. Тем не менее, подумайте о том, сколько из следующего вам может понадобиться:

• Используйте штатив, чтобы значительно повысить стабильность и уменьшить шум изображения
• Рассмотрите софтбоксы, чтобы контролировать ситуацию с освещением
• Используйте отражающую зонтическую вспышку для портретов или другие сценарии, где рассеянный свет полезен.
• Помните, что оконный свет может быть вашим лучшим другом при съемке в помещении.
• Убедитесь, что у вас есть подходящие линзы для съемки.Учитывайте глубину резкости, светочувствительность и общую производительность.

Советы по съемке в помещении

Прежде чем мы перейдем к конкретным настройкам камеры, стоит изучить несколько общих советов, которые помогут значительно улучшить ваши навыки фотографии в помещении.

Освещение

Подведение итогов имеющегося света должно быть отправной точкой для всех ваших фотографий. Ничто так не определяет результат съемки.

Для съемки в помещении вы, вероятно, будете работать как с искусственным, так и с естественным освещением.Тщательно подумайте о том, какую работу вы собираетесь выполнять, и соответствующим образом спланируйте доступный источник света. Для получения дополнительной информации о типах освещения и о том, как использовать естественный свет, ознакомьтесь с нашим руководством здесь .

В целом мягкий рассеянный свет очень щадящий. Жесткое прямое освещение может быть мощным при правильном использовании, но не забудьте внимательно оценить, что нужно вашему объекту.

Используйте отражатели для максимального увеличения освещенности

Отражатели — ваш лучший друг, особенно когда дело касается фотографии в помещении.Используйте их в своих интересах и более конкретно направьте доступный свет. Если вы новичок в съемке в помещении, вы можете быть удивлены тем, насколько полезен хороший отражатель.

Максимально используйте оконный свет, если можете

Большое окно может быть настоящей находкой для фотосъемки в помещении. Они могут пропускать чудесное количество мягкого рассеянного света, которым вы можете воспользоваться. Ваш конкретный вариант использования, конечно, будет отличаться, но убедитесь, что вы используете свои окна и другие источники света в полной мере.

Рассмотрите возможность использования зонтичной вспышки

Особенно стоит рассмотреть этот вариант, если вы занимаетесь модельной фотографией или аналогичной работой. Рассеянный свет, который поставляется с такими аксессуарами, не только творит чудеса во многих средах, но также дает вам гораздо больше контроля над тем, сколько света попадает на ваш объект.

Использование штатива помогает

Еще один близкий спутник любого хорошего фотографа — надежный штатив. Нет ничего лучше для уменьшения дрожания камеры и шума на изображении.Убедитесь, что вы используете штатив, совместимый с вашими устройствами.

Софтбоксы

Если вы можете позволить себе первоначальные вложения, хороший софтбокс может значительно упростить получение света, необходимого для вашей работы. Их можно разместить там, где они будут наиболее полезны, и обеспечить бесконечный приток теплого, приятного света для ваших объектов.

Если вы сомневаетесь в выборе одного из них, мы рекомендуем его — они полезны для множества различных видов фотографии.

Знакомство с ручным режимом

Освоение фотографии в помещении означает освоение ручного режима камеры. Хотя автоматические настройки могут работать отлично, вам потребуется гораздо более детальный контроль над камерой, чтобы получить нужные результаты.

Если вы никогда раньше не использовали ручной режим, мы рекомендуем попробовать несколько снимков с настройкой «приоритет диафрагмы». Это отличный способ окунуться в воду.

Поиграйте с ручной фокусировкой

Хотя это может показаться утомительным, переключение в режим ручной фокусировки может творить чудеса при съемке в помещении.Немного попрактиковавшись, вы сможете сфокусироваться с такой точностью, которую автофокусировке будет труднее достичь.

Помните, что практика ведет к совершенству

Не расстраивайтесь, если ваши снимки сразу не выглядят так, как вы хотите. Домашняя фотография — это огромное упражнение методом проб и ошибок. Чем больше вы будете практиковаться в настройке параметров камеры, тем легче будет сделать правильный снимок.

Примеры съемки в помещении

Теперь, когда мы рассмотрели лучшие настройки камеры для съемки в помещении, стоит изучить некоторые конкретные примеры съемки в помещении.Если вы новичок в фотографии, обязательно поэкспериментируйте хотя бы с некоторыми из этих жанров, чтобы понять основы.

Моделирование

Это, пожалуй, самая распространенная форма фотографии, которая проводится в помещении. Помните, что каждая модель, с которой вы работаете, будет иметь уникальный набор характеристик, который будет нивелирован немного разными подходами к освещению.

Поиграйте с тем, где вы располагаете софтбокс и отражатель, и создайте наилучшие условия для каждого человека, которого вы снимаете.

Food Photography

Это отличный вариант для новичков, особенно если вы хотите улучшить свою игру в Instagram! Как правило, при съёмке еды используется довольно малая глубина резкости. Вы также можете переключиться на ручную фокусировку, чтобы лучше запечатлеть съедаемую еду.

Фотография недвижимости

Фотография недвижимости может быть огромным источником дохода для фотографов, поэтому, возможно, стоит изучить этот жанр. Ожидайте, что вы будете использовать объективы с широким углом обзора и в помещениях с большим количеством естественного света.Если вы ищете лучшие объективы для фотографий объектов недвижимости, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

Фотография домашних животных

Еще одна фотография, которая отлично подходит для Instagram, фотография домашних животных позволяет создавать великолепные снимки. Хотя это не всегда делается в помещении, это среда, в которой стоит освоиться, если вы хотите делать отличные фотографии собак.

Помните, что животные, как правило, очень динамичные объекты, которые двигаются гораздо больше, чем вам хотелось бы. Измените настройки камеры соответствующим образом, чтобы держать в фокусе движущийся объект.

Последние мысли

Мы надеемся, что эта страница помогла прояснить некоторую путаницу. Хотя существует множество способов делать снимки в помещении, ваш подход к поиску правильных настроек может оставаться довольно последовательным. Как и в случае с большинством других видов фотографии, вашим приоритетом должно быть максимально эффективное использование доступного света.

Используйте то, что вы знаете о треугольнике экспозиции, чтобы соответствующим образом настроить параметры камеры.

Если вы новичок в фотографии, мы рекомендуем начать с одного из примеров жанров, которые мы разместили в конце этой статьи.Какой бы объект вы ни снимали, мы надеемся, что вы получите именно те фотографии, которые вам нужны!

Настройки и советы для съемки в помещении! — Live Snap Love

Шаг 1. Ищите свет

Прежде чем вы даже задумаетесь о настройках камеры для съемки в помещении, вы должны сначала обратить внимание на свет. Свет — это все в фотографии, и съемка в помещении ничем не отличается!

Итак, первое, что я собираюсь сделать, это определить источник света, которым, если вы используете естественный свет и снимаете в помещении, обычно будет окно (при этом вы также можете использовать открытую дверь!). хочу выбрать комнату с красивым большим окном, которое больше, чем объект съемки, чтобы максимально использовать доступный свет, особенно если на улице пасмурно или пасмурно.

Когда вы найдете свое окно, поместите объект ближе к источнику света — я часто вижу, как люди жалуются на недостаток света, а затем я вижу, что объект находится примерно в миле от окна! Так что сделайте их аккуратно и близко — опять же, мы пытаемся максимизировать свет, падающий на наш объект.

(Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу в ваших настройках в зависимости от того, где вы размещаете объект по отношению к свету!)

Шаг 2: переключитесь в ручной режим

Вы определенно, определенно, определенно не хотите снимать в автоматическом режиме при съемке в помещении, так как это не даст вам необходимого контроля!

Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую снимать в ручном режиме, чтобы вы могли контролировать ВСЕ три настройки камеры.Контроль каждой настройки действительно помогает при съемке в помещении, поэтому, если вы еще не снимаете в ручном режиме, возможно, сейчас самое время переключиться 🙂

Если вы недостаточно уверены в съемке в ручном режиме, тогда хотя бы отойди от АВТО и снимай в режиме приоритета диафрагмы!

Шаг 3: Выберите настройку диафрагмы

После того, как вы правильно разместили объект, мы можем перейти к настройкам камеры! В большинстве случаев я сначала устанавливаю диафрагму, и в помещении не исключение.

Если вы работаете при слабом освещении, то вам нужно, чтобы это значение диафрагмы было небольшим и низким.

Здесь может помочь выбор объектива, который позволяет открывать более широкую диафрагму. Поэтому, если вы используете комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, ваша максимальная диафрагма может быть F4,5, но если вы можете заменить этот объектив на что-то вроде 50 мм F1,8, тогда вы сможете позволить большему количеству света дюйм, поскольку объектив может открываться до более широкой диафрагмы.

Если вы не уверены, какие настройки диафрагмы, выдержки и ISO вам следует использовать, вы можете скачать мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручному режиму, чтобы помочь!

Создание красивых портретов в помещении без вспышки (NSFW)

Эд Вероски — профессиональный фотограф и автор из Нью-Йорка.В этой статье Вероски объясняет, как создавать портреты, используя только естественный и рассеянный свет. Чтобы узнать больше о том, как добиться отличного освещения в любой ситуации, ознакомьтесь с популярной электронной книгой Вероски «100% надежная съемка со вспышкой».

Примечание: этот пост содержит одно изображение с очень легкой наготой (на самом деле, настолько легкой, что вы ее даже не увидите).

Для меня использование вспышки может быть наиболее эффективным способом создания высококачественного портрета. Нет ничего лучше редакционной съемки, когда вам нужно сочетание полного управления освещением, минимального времени съемки и предсказуемых результатов.Конечно, вы должны знать, что делаете, чтобы все сложилось вот так. Но эта способность приходит со знаниями и опытом.

Освоение вспышки — это умение управлять своим светом в любой ситуации. Иногда, однако, можно найти красивый свет, который просто ждет, когда вы им воспользуетесь. Естественный и постоянный рассеянный свет может быть вашими лучшими друзьями, если у вас есть немного времени и гибкость в отношении окружающей среды и вашего объекта.

Постоянный свет, в отличие от вспышки / стробоскопа, позволит вам увидеть и отрегулировать его влияние на ваш объект и окружающую среду в реальном времени.Это отличный способ узнать о размещении освещения, и эти знания и опыт непременно перенесутся в вашу портретную съемку со вспышкой. Как я люблю говорить, «свет есть свет», имея в виду, что принципы освещения объекта и окружающей среды по существу одинаковы, независимо от того, является ли источник света быстрой «вспышкой» или постоянным освещением.

Основное отличие состоит в том, что вспышка способна производить более интенсивный свет, но с такой короткой продолжительностью, чтобы фотограф мог увидеть влияние ее положения на объект в реальном времени.При постоянном освещении вы можете небрежно перемещать источники света и объект и мгновенно узнать, как изменения повлияют на портрет, который вы делаете. Сделав несколько пробных снимков для проверки экспозиции, готово.

Освещение

Естественный свет. Оконный светильник — это, пожалуй, самый красивый свет, который вы можете найти в подходящих условиях. Он может служить огромным софтбоксом и использоваться с любой комбинацией оконных украшений, таких как жалюзи и шторы.Просто поместите объект рядом с окном и позвольте свету создать большую часть драматичности портрета. Мне нравится располагать объект так, чтобы сбоку было много теней, что дает множество вариантов для классических портретных снимков.

Окно световое зауженное занавесками. ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/80 сек.

Фонари бытовые. Вы также можете отлично использовать простые бытовые лампы. Мне нравится убирать шторы с комнатного света и использовать их в качестве источников света без лампы.Для начала просто разместите основной источник света спереди и сбоку от объекта, желательно на несколько дюймов выше его головы. Это даст вам классический образец освещения для работы. Второй источник света может быть размещен дальше от объекта и служить в качестве задней подсветки или кикера, что добавит объемности.

Комплект из двух бытовых ламп без абажуров. Кикер находится позади Келли, а основная лампа почти прямо перед ней, прямо перед камерой.ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/60 сек.

Настройки камеры

Мой общий совет для любой съемки в помещении — думать «быстро и широко». Ваши начальные настройки камеры должны быть сбалансированы с максимально возможным значением ISO, которое по-прежнему будет обеспечивать приемлемый уровень шума для ваших целей, с максимально широкой диафрагмой, которую позволяет ваш объектив, и с самой короткой рабочей выдержкой.

Конечно, каждый из этих элементов управления взаимосвязан и является неотъемлемой частью общей экспозиции, поэтому вам придется сделать некоторые корректировки и уступки для среды, в которой вы работаете, и для эффекта, которого вы пытаетесь достичь в своих снимках.

К счастью, большинство зеркальных фотокамер теперь способны издавать низкий уровень шума даже при использовании высоких чувствительности ISO, поэтому большинство комнатного освещения и даже слабое естественное освещение не будут для вас проблемой. Но даже если ваша камера производит много шума при более высоких значениях ISO, это не обязательно является большой проблемой. Либо оставьте шум как есть, либо уменьшите его часть в постобработке, используя выбранные вами доступные методы шумоподавления.

Многие фотографы на самом деле искусственно добавляют шум назад к своим изображениям, чтобы воспроизвести вид пленки или иным образом уменьшить сверхчистый, гладкий, цифровой вид, исходящий из камеры.Простой совет: не беспокойтесь о шуме, если он не мешает изображению, которое вы пытаетесь создать.

Еще одна вещь, которая действительно поможет в получении красивых портретов при слабом освещении, — это светосильный объектив. Под «быстрым» мы подразумеваем объектив с широкой диафрагмой не менее f / 2,8. Чем шире диафрагма, тем больше света пропускает линза за заданную единицу времени. Это даст вам больше свободы с настройками ISO (поскольку они не должны быть такими высокими, чтобы компенсировать меньшее количество света, проходящего через объектив), и более короткие выдержки (поскольку они не должны быть такими низкими, чтобы компенсировать для меньшего количества света, проникающего через линзу).Объективы с более широкой диафрагмой также обладают способностью создавать малую глубину резкости, что может значительно повысить интерес и загадочность вашей портретной фотографии.

Скорость затвора является важным фактором не только из-за ее влияния на общую экспозицию, но и из-за потенциального размытия при более низких выдержках. Однако, как и в случае с ISO, эффект якобы неоптимальной выдержки — это то, что вы делаете. Иногда вы можете обнаружить, что размытое изображение является довольно художественным заявлением.Каждый портрет не обязательно должен быть резким.

Еще одна бытовая лампочка с участием Криса. Я использовал голую бытовую лампочку слева от камеры, чтобы осветить ее с одной стороны и фона одновременно. Основной свет исходит от камеры справа. ISO 800, 85 мм, f / 1,8, 1/60 сек.

Итак, учитывая эти факторы, вы можете попробовать следующую комбинацию экспозиции в качестве отправной точки и отрегулировать ее в соответствии с вашими потребностями:

• Режим камеры: Приоритет диафрагмы
• Диафрагма: f / 2.8 (или максимально широкий для вашего объектива)
• ISO: 800
• Выдержка (цель): 1/100 сек. или выше.

В режиме приоритета диафрагмы ваша камера автоматически установит выдержку для вас, пока вы управляете всем остальным. Обратите внимание на выдержку, чтобы убедиться, что она не опускается настолько низко, что создает нежелательное размытие. Опять же, это только отправные точки. Благодаря неподвижной позе и устойчивой руке мне удалось выдержать выдержку с рук до 1/15 секунды.и дал хорошие результаты. Вы также можете попробовать ручной режим камеры, чтобы полностью контролировать свои настройки. Если ваши условия освещения будут довольно статичными, я бы порекомендовал это.

Кроме того, вы, скорее всего, выиграете от съемки в формате RAW (NEF) вашей камеры, так что важные настройки, такие как баланс белого, экспозиция и контраст, могут быть выполнены легко и с минимальной потерей информации при постобработке. Хотя настройки баланса белого на самом деле не накладываются на файл RAW, вы можете установить баланс белого по своему усмотрению во время съемки, чтобы получить представление о том, как может выглядеть окончательное изображение.Кроме того, выбранная настройка баланса белого сообщит вашему программному обеспечению обработки, какие настройки цветовой температуры и оттенка лучше всего использовать для каждого изображения.

Оконный светильник освещает Сату. ISO 800, 50 мм, f / 4, 1/200 сек.

Постобработка

Помимо творческой постобработки, возможной с вашими изображениями при естественном освещении, есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите решить при начальной постобработке:

Баланс белого: Не все источники света имеют одинаковую цветовую температуру.Несмотря на то, как они выглядят для наших глаз, камера записывает различные типы домашнего освещения (флуоресцентное, вольфрамовое, сбалансированное дневное освещение) и естественный свет (закат, облачность, тень), создавая различные цветовые оттенки.

Итак, если вы снимаете портрет, используя яркий вольфрамовый свет в качестве основного источника света объекта, но у вас есть сильный оконный свет, проникающий в фоновый режим, возможно, вам придется иметь дело с нежелательной цветовой смесью.

К счастью, вы можете исправить эти типы цветового несоответствия при постобработке, сделав общий выбор настроек баланса белого в вашем программном обеспечении и выборочно изменив неприемлемые цвета в определенных частях изображения.Если вам не о чем беспокоиться, не беспокойтесь. Цвета могут быть приемлемыми в том виде, в каком они есть. В противном случае у вас всегда есть художественные эффекты изменения цвета и даже варианты черно-белого преобразования. Так что все хорошо.

Проблемы с шумом: Лично мне большую часть времени нравится небольшой шум на моих изображениях. Но если вам приходилось использовать очень высокие настройки ISO для получения снимков и вам нужно было снизить уровень шума, есть ряд хороших встроенных, автономных и дополнительных программных опций, чтобы справиться с этим. .Я иногда буду использовать инструменты шумоподавления в Lightroom или, например, в моем плагине Photoshop Noise Ninja.

Фотография в помещении при естественном и естественном освещении может стать отличным способом изучить тонкости освещения ваших портретов. Фактический опыт для вас и вашего объекта — это тоже мир, помимо стробоскопа и студийного эффекта работы со вспышкой. В отличие от съемки на открытом воздухе, работа в помещении без вспышки может вызвать проблемы, связанные с низким освещением. Используя некоторые из приведенных выше советов, вы сможете справиться с проблемами портретной съемки при слабом освещении и получить великолепно выглядящие изображения.

Если вы хотите узнать, как получить потрясающий свет в любой ситуации, посмотрите электронную книгу Эда Вероски, «100% надежная съемка со вспышкой». Это отличный ресурс, который помог тысячам фотографов улучшить использование вспышки и окружающего света для портретной съемки.

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЕ

• РАЗМЕЩЕНИЕ

• НАПРАВЛЯЮЩИЕ

GEARAN
GEARAN

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

• БИЗНЕС

• ВДОХНОВЕНИЕ

• РЕСУРСЫ

Фотосъемка в темноте в помещении

Вот несколько советов, которые помогут вам получить наилучшие изображения в темноте в помещении.

1. Устойчивость камеры. Вы будете делать длинные выдержки, и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Попробуйте использовать монопод или закрепить камеру на спинке сиденья. Не держите камеру перед собой без поддержки.

Фото Густаво Гомеша; ISO 200, f / 5,6, выдержка 1/500 секунды.

Некоторые камеры и объективы имеют функции стабилизации, которые помогают, но не могут компенсировать большие движения камеры. Если у вас есть SLR, вы можете упереть локоть в живот, расслабиться, задержать дыхание и осторожно нажать кнопку спуска затвора.

2. Оборудование. Лучше всего зеркалка с светосильным (f / 2,8 или лучше) объективом, способная делать четкие изображения при высокой чувствительности. Если вы используете наведение и снимаете, у вас могут возникнуть проблемы с получением четких изображений в темной комнате.

3. Мигает выключено. В большинстве комнатных настроек, позволяющих фотографировать, специально указано «фотосъемка без вспышки». Во многих случаях вы просто испортите существующее освещение, отвлечете других зрителей и выбросите себя с мероприятия.Кроме того, с учетом расстояния и угла обзора многие вспышки на камере будут в значительной степени неэффективными.

Фото: Лунный человек Майк; ISO 400, f / 6,7, выдержка 1/6 секунды.

4. Параметры экспозиции. Как правило, вам необходимо настроить камеру на высокое значение ISO или чувствительность (от 800 до 1600, некоторые камеры переходят на 3200 или более), низкую выдержку (зависит от вашего объекта) и широко открытое F-ступень (от f / 2,8 до 4.0). Для тех из вас, у кого есть камеры наведения и съемки, может быть «ночной режим» или другие предустановки, которые будут пытаться справиться с этими условиями.

5. Выдержка. В дополнение к параметрам экспозиции, указанным выше, вам необходимо установить желаемую выдержку затвора для фотографируемого вида деятельности. Спортивные мероприятия в помещении часто хорошо освещены, но вам все равно нужно останавливать движение на скорости 1/120 секунды или выше. Танцевальные представления в помещении могут быть намного темнее, но для остановки движения также требуется от 1/60 до 1/100.

Речи и пьесы могут быть менее подвижными, поэтому вы можете опускаться ниже 1/60 секунды. Для изображений неподвижных объектов, таких как музеи, вы можете позволить себе снизить скорость, чтобы получить лучшую экспозицию при более высоком значении диафрагмы или более низкой чувствительности.Просто помните, что низкая скорость затвора усиливает потребность в стабильности камеры.

6. Недодержка. Иногда, чтобы получить правильную выдержку, вам может не хватить чувствительности и диафрагмы, чтобы получить хорошую экспозицию. Вместо того, чтобы опускать затвор и получать гарантированно размытое изображение, держите затвор там, где вам нужно, и недоэкспонируйте изображение. В редакторе изображений вы можете увеличить выдержку на пару ступеней и получить хорошее изображение, даже если оно выглядело слишком темным на превью камеры.

Фото Криса Берда; ISO 400, f / 4,5, выдержка 1/20 секунды.

7. Баланс белого. Правильная установка этого параметра в камере сэкономит ваше время. Многие зеркальные фотокамеры имеют настраиваемую функцию баланса белого, при которой вы фотографируете белое или серое изображение и указываете камере использовать это для вашего белого эталона. Если вы не можете этого сделать, попробуйте стандартные настройки камеры и просмотрите воспроизведение образцов, чтобы увидеть наилучшее воспроизведение цветовых тонов с реальными цветами комнаты. Или вы можете снимать в формате RAW и исправлять его при импорте.

8. Фокус. Часто камеры не могут сфокусироваться в темноте. Вы можете переключиться на ручную фокусировку, сделать пробный снимок на том же расстоянии от объекта, воспроизвести и увеличить изображение, чтобы убедиться в четкости фокусировки на объекте. Тогда вы избежите «охоты» и упущенной фокусировки ваших изображений в начале действия.

9. Постобработка. Я уже упоминал о расширении темных изображений и настройке баланса белого. Еще один хороший инструмент для редактирования темных изображений — шумоподавление.Когда вы снимаете с высоким ISO, вы часто получаете цифровой шум на изображении. Подавление шума удалит часть этого шума, но за счет детализации или резкости изображения. Вам нужно взвесить количество и преимущества снижения шума в вашем случае.

Пожалуйста, убедитесь, что вы не фотографируете там, где вам это не разрешено, но, имея разрешение и эти методы, вы можете делать отличные снимки в помещении в темноте!

Об авторе:
Джон Хюгель — фотограф из Эри, штат Пенсильвания, специализирующийся на пожилых людях, танцевальных студиях, семьях и других группах.Он ведет блог для профессиональных фотографов на http://newphotopro.blogspot.com. Он принимает активное участие во многих благотворительных и волонтерских мероприятиях в районе Эри.

советов по внутренней фотографии — как делать фотографии внутри

Вы сейчас пытаетесь делать снимки дома, но изо всех сил пытаетесь сделать свои фотографии в помещении четкими и профессиональными? В этой статье я поделюсь некоторыми советами по фотосъемке в помещении, чтобы вы научились делать фотографии внутри и избегать резких теней и желтых оттенков изображений.

Это сообщение содержит партнерские ссылки. Партнерская ссылка означает, что я могу получать реферальное вознаграждение, если вы совершаете покупку по моей ссылке, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот маленький блог на плаву. Спасибо за поддержку!

Первый шаг, который нужно сделать при съемке фотографий внутри, — это использовать ручной режим на вашей камере. Это поможет вам полностью контролировать настройки и, следовательно, то, как будет выглядеть изображение.

1) Диафрагма

Первым изменяемым параметром является диафрагма.Диафрагма определяет, насколько открыта линза, и, следовательно, сколько света пропускается (это похоже на то, как расширяются наши зрачки). Диафрагма выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 3,5 и т. Д., Чтобы показать размер отверстия объектива; чем меньше число, тем шире диафрагма, тем больше проникает света.

Как правило, при съемке в помещении вы хотите максимально увеличить количество света, которое вы пропускаете, поэтому вам нужно установить низкую диафрагму (если возможно, менее f / 3,5, если только у вас нет очень естественного освещения в комнате).Диафрагма обычно ограничена объективом. Для внутренней фотографии я предпочитаю использовать Canon 50 мм 1.8 или Sigma 35 мм 1.4.

Малая диафрагма также придаст вашему снимку хорошую глубину резкости. Это означает, что объект будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым (см. Ниже).

2) ISO

Следующая настройка камеры, которую следует учитывать при съемке в помещении, — это ISO. ISO — это цифровой эквивалент светочувствительности пленки. Чем выше светочувствительность пленки, тем она чувствительнее к свету.

В общем, вы всегда хотите снимать с максимально низким значением ISO. Поскольку фотография, сделанная при слишком высоком значении ISO, покажет много зернистости, также известной как шум, и может быть непригодной для использования. Я бы не стал превышать ISO800.

3) Выдержка

Последняя настройка, которую нужно отрегулировать, — это выдержка. Это определяет, как быстро делается снимок, и, следовательно, сколько света попадает внутрь (вроде мерцания). Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Однако вы не хотите, чтобы выдержка была слишком низкой (особенно если вы держите камеру), поскольку объект или изображение могут быть размыты.В общем, я бы остановился выше 1/100.

• 1/250 f / 1.8 ISO100
• 1/100 f / 5 ISO320
• 1/100 f / 9 ISO640

Взгляните на изображения выше, чтобы увидеть, насколько настройки влияют на изображение. Все настройки связаны, поэтому, если вы снизите ISO, чтобы получить более четкое изображение (то есть меньше света), вам нужно будет уменьшить диафрагму или выдержку, чтобы компенсировать дополнительный свет. Лучше всего поиграться с настройками, практика сделает все идеально!

Теперь, когда вы понимаете настройки камеры и то, как настроить ее для фотосессии в помещении, вы готовы приступить к съемке! Вот мои лучшие советы по съемке в помещении.

1) Найдите лучшее место в доме для съемки

В вашем доме будут одни места, которые лучше смотрятся на фотографиях, чем другие, не только из-за эстетики, но и из-за того, как обрабатывается свет. Вам стоит подумать о:

• Где больше всего естественного света?
• Какое время суток лучше всего? (в каком направлении выходят ваши окна?)
• Есть ли у вас место с большим количеством зеркал, которые могут помочь увеличить доступный свет?

2) Поместите объект возле окна

Как человек, который избегает съемки со вспышкой, я всегда стараюсь максимально использовать доступный естественный свет.Это означает, что когда я фотографирую внутри, я обычно нахожусь возле окна, а объект съемки смотрит на свет.

Если вы снимаете возле окна, возможно, вы захотите проявить творческий подход и поиграть с тенями и светом. Почему бы не использовать кружево в качестве опоры, чтобы создать интересный узор на вашем предмете?

Фото Анастасии Гепп

3) Используйте световой эффектный фон

Еще один способ усилить естественный свет на фотографиях в помещении — использовать световой фон. В идеале это будет белый цвет.Вы можете легко использовать простую белую простыню возле окна, чтобы ловить свет.

4) Используйте зеркала для контроля естественного света

Зеркала — отличный способ усилить естественный свет на ваших фотографиях, особенно если они обращены к окну. Они также отлично подходят для фотографии!

5) Выключить свет

Обычно естественный свет, смешанный с искусственным, не очень хорошо смотрится на фотографиях. Это связано с тем, что оба источника света меняют то, как цвета отображаются на ваших фотографиях.Электрическое освещение может повлиять на баланс белого и сделать фотографии более желтыми. Выключая свет и используя только естественный свет, вы гарантируете, что цвета на вашей фотографии будут более четкими и, следовательно, более привлекательными!

6) Используйте камеру

Технология мобильных камер определенно улучшается, однако я все еще считаю, что мобильные камеры с трудом снимают фотографии внутри (особенно если ваш дом не очень яркий). Вы определенно можете создавать отличные изображения внутри с помощью своего телефона, однако они не будут выглядеть профессионально, как камера.

Прокрутите вниз, чтобы узнать, какое оборудование я использую для внутренней фотографии.

• Снято на iphone
• Снято на Canon 6d mark ii

7) Снято в ручном режиме

Один из моих советов номер один для съемки в помещении — снимать в ручном режиме. Таким образом, у вас будет полный контроль над освещением и тем, как выглядят ваши фотографии. Прокрутите вверх, чтобы узнать, какие настройки камеры использовать для съемки в помещении.

8) Выберите баланс белого

Еще одна настройка камеры, с которой можно поиграть, — это баланс белого.Баланс белого — это процесс удаления нереалистичных цветовых оттенков, так что объекты, которые кажутся белыми лично, становятся белыми на вашей фотографии.

Вы знаете, как ваши фотографии в помещении имеют тенденцию быть желтыми? Обычно это происходит из-за искусственного освещения. Вы можете компенсировать это, изменив баланс белого. В целом автоматический баланс белого (AWB) работает довольно хорошо, однако иногда дневной свет или облачный свет лучше всего подходят для оттенков кожи. Попробуйте их все и посмотрите, что лучше всего подходит для окружающего вас света.

9) Съемка в RAW

При фотосъемке вы можете создавать файлы двух форматов: RAW или JPEG.При съемке JPEG информация об изображении сжимается и теряется, тогда как файлы RAW не являются фактическими изображениями, поэтому никакая информация не сжимается, и они могут сохранять больше деталей.

Файлы

RAW позволяют получать изображения более высокого качества, что дает вам возможность исправлять фотографии, которые невозможно восстановить, если они были сняты в формате JPEG. Однако, если вы снимаете в формате RAW, вам придется отредактировать изображение, чтобы создать изображение.

10) Фары

Если вам все еще сложно снимать четкие фотографии при естественном освещении, возможно, вам стоит приобрести профессиональное освещение.Я бы порекомендовал студийные светильники для софтбоксов. Если вы снимаете товарную фотографию, возможно, вам стоит приобрести световой короб для фотографий.

11) Редактировать фото

Редактирование фотографий в помещении — это важный шаг! Я использую свои предустановки редактирования в Lightroom, чтобы усилить свет и цвета. Воспользуйтесь моим руководством по Lightroom, чтобы узнать, как максимально использовать свои фотографии. Подпишитесь на информационный бюллетень моего блога, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ предустановку Lightroom «Happy Home».

Кроме того, вы также можете использовать Photoshop или мобильные приложения для изменения фона или добавления забавных слоев к изображению.

Я бы порекомендовал использовать профессиональную зеркальную камеру для ваших фотографий в помещении с объективом с диафрагмой около f / 2,8 или ниже. Ниже вы найдете ссылки на точное оборудование, которое я использую для своих фотосессий в помещении.

В заключение, делая фотографии внутри, вы должны подумать о том, какое оборудование вы используете, о настройках камеры, где найти лучший естественный свет и как вы можете усилить это естественное освещение.

Я надеюсь, что мои советы по фотосъемке в помещении помогли вам научиться фотографировать в помещении. Обязательно ознакомьтесь с моими идеями домашней фотосессии, чтобы вдохновиться творческими фотографиями, которые вы можете сделать дома.

Узнайте больше о фотографии и композиции в моей электронной книге о том, как делать лучшие фотографии (для Instagram).