Оцифровка с помощью цифровой камеры фотографий, снятых на пленку
Превращать пленочные фотоархивы в цифровые или оцифровывать отдельные негативы / позитивы лучше с помощью специальных пленочных сканеров. Но если стОящих подобной процедуры снимков не так уж и много и цель не создание выставочных, а лишь возвращение к жизни (на экран компьютера или телевизора) памятных фотографий, то сканировать можно и с помощью цифровой камеры. Конструкция
Описываемая в статье система оцифровки была сделана из камеры Canon PowerShot G9, переходника для крепления насадок и светофильтров, системы крепления светофильтров Cokin и самодельного «слайд-модуля». Комплекты, подобные Cokin, выпускаются и под камеры, для которых не предусмотрена возможность установки насадок на объектив (они крепятся к штативному гнезду), что позволяет превратить в пленочный сканер даже такие камеры.
Так как система «камера-сканер» компактна, она удобна для «выездной» работы. Мне хотелось «укомплектовать» ее так, чтобы слайд-фильм из старых пленок можно было сделать с помощью легкого ноутбука или нетбука. То есть, снимать в JPEG и почти не обрабатывать.
На фотографии в начале статьи изображена «камера — сканер». Идея проста — приспособление для макросъемки пленки. Задачи, которые надо решить, чтобы результат был хорошим:
обеспечить точное и жесткое крепление пленки в плоскости фокусировки, перпендикулярной оптической оси объектива;
равномерно подсветить пленку;
обработать цифровые снимки, преобразовать негативы в позитивы.
«Сканер»
Своими руками нужно сделать не много: держатель для пленки и жесткую рамку, в которой этот держатель будет «скользить» («слайд-модуль»). Рамка устанавливается в держатель фильтров Cokin. Детали можно изготовить и из плотного черного картона, но он не обеспечит необходимой жесткости. Поэтому использовался черный пластик.
Держатель пленки (материал — пластик от папки-скоросшивателя).
Держатель пленки установлен в рамку. Рамка изготовлена из двух почти одинаковых деталей (пластин с кадровым окном, материал — пластик толщиной ~ 1 мм), склеенных вместе так, чтобы держатель пленки (вместе с пленкой) мог перемещаться внутри этой рамки. Для этого в местах склейки между пластинами прокладываются тонкие полоски пластика (2-3 полоски из того же материала, из которого сделан держатель пленки).
Размеры держателя пленки и рамки подобраны так, чтобы держатель пленки мог перемещаться в двух перпендикулярных направлениях в плоскости фокусировки. Это позволяет, при необходимости, помещать в центр кадра разные области пленки, что может пригодится при установке баланса белого и экспозиции по увеличенному участку снимка на пленке.
Если нужно оцифровать не пленку в отрезке, а в рамке, то закрепить ее можно с помощью канцелярской резинки:
«Сканер» в разобранном виде.
«Сканер» в сборе.
Подсветка
Подсветить пленку для пересъемки можно разными способами. Если есть просмотровой столик — с его помощью. Можно прикрепить молочный пластик к окну или установить его между лампой и камерой. Другая альтернатива — использовать вспышку, освещающую белую стену — отраженным светом будет подсвечена пленка. Если вспышка камеры находится слишком близко к объективу, как у Canon G9, можно снимать с внешней вспышкой.
Настройки камеры
На фотографии в начале статьи «слайд-сканер» установлен не правильно — непосредственно на просмотровой столик. При пересъемке расстояние между поверхностью источника света и пленкой должно быть достаточно большим, чтобы матирование и дефекты поверхности источника света не были заметны на фотографии. Диафрагму нужно подобрать такой, чтобы глубины резкости хватало для неровной пленки, но и не на столько малой, чтобы на снимке были заметны детали поверхности источника света.
Как правило, у компактных камер наибольший масштаб съемки возможен при минимальном фокусном расстоянии. При этом, возможно, изображение будет искажено. Лучше уменьшить масштаб съемки и снимать на более длинных фокусных расстояниях. В этом случае придется увеличивать дистанцию между камерой и пленкой до той, при которой возможна фокусировка. В своей конструкции я использовал для удлинения конструкции оправы от светофильтров.
Фокусировка — автоматическая, макрорежим. Если у камеры есть стабилизатор, его обязательно надо отключить (он работает относительно неподвижного объекта съемки, а если этот объект закрепить на объектив, то стабилизатор будет выполнять обратное действие — «сотрясать» камеру).
Экспозиция — автоматическая, матричный замер. По гистограмме или снимку можно судить об ошибке и вносить поправки. Если динамического диапазона камеры не хватает для пленки, можно снимать в режиме эксповилки и «складывать» конечное изображение из нескольких файлов.
Баланс белого — автоматический. Какая разница камере, что снимать реальный объект или его изображение на пленке, даже негативной? Если автобаланс хорошо работает для реальных сюжетов, то и с пленкой он справится. Ошибка в настройке баланса белого может привести к потере деталей в одном из цветных каналов, что видно по следующей иллюстрации (красный канал, верхний фрагмент). Это не критично при съемке в RAW, но для JPEG «восстановить» света или тени будет невозможно.
Гистограммы для каналов RGB снимков цветного негатива, полученные при разных установках баланса белого в камере. Верхний снимок — баланс б
www.ixbt.com
Оцифровка старых фото пленок и слайдов — стоимость ниже цен в салонах
Мы точно вам подходим:
CD в подарок
Доставка курьером
Высокое разрешение
Подготовим слайд-шоу
Стоимость оцифровки в зависимости от количества и качества:
| Разрешение сканирования (возможный размер печати) | Цена до 100шт. | Цена 100-1000шт. | Цена от 1000шт. |
| 1200dpi (до 10х15см) | 16р. | 12р. | 8р. |
| 2400dpi (до 20х30см) | 20р. | 16р. | 12р. |
| 3200dpi (до 30х40см) | 24р. | 20р. | 16р. |
| 28р. | 24р. | 20р. |
- В стоимость включен носитель с записью всего оцифрованного материала.
- Минимальный заказ для слайдов — 10шт., для пленки — 36 кадров.
При меньшем объеме расчет производится по цене минимального заказа.
Наша компания принимает следующие материалы для оцифровки:
Фотопленка 60х-80х годов
Фотопленка с 90х годов
Слайды
Как нас найти
Большинство проявленных фотопленок со временем устаревают, поверхность начинает трескаться, изображение теряет свои первоначальные цвета и краски, появляются царапины, пыль и грязь.
А если вы являетесь приверженцем пленочного фотоаппарата, и в ближайшее время не собираетесь его менять, то эта услуга актуальна для Вас. Переведя ваши фотоснимки в электронный вид, и зfotland.ru
Как оцифровать фотоплёнку в домашних условиях
Наличие фотокамеры в современных гаджетах делает процесс фотосъёмки простым, удобным и… немного обыденным. Ещё каких-то 20 лет назад подготовка к любому мероприятию начиналась с покупки плёнки для фотоаппарата, на которую запечатлевались особенно важные моменты нашей жизни. Мы берегли каждый кадр, а потом проявляли плёнку, наслаждаясь всеми удачно сделанными снимками. Наверняка у многих и до сих пор хранятся плёночные негативы, с которых и печатать не особо хочется, но было бы неплохо посмотреть эти фото, к примеру, на компьютере. Идеальным решением в этом вопросе станет оцифровка фотоплёнки, которую можно осуществить в домашних условиях.
Оцифровка фотопленки может выполняться несколькими способами.
Виды плёнки и их особенности
Прежде чем приступить к процессу оцифровки, необходимо выяснить, с каким видом плёнки вам придётся работать:
- Позитивная плёнка или слайдовая. Изображение на ней будет передаваться в оригинальном цвете, попавшем в кадр. Другими словами, позитивная плёнка — это полноценный слайд, на которой мы уже видим конечное изображение.
- Цветная негативная плёнка. Это наиболее распространённый вид плёнки. Изображение на ней получается в инвертированном виде, т. е. тени на плёнке становятся светлыми, а светлые участки затемнёнными.
- Чёрно-белая плёнка или серебряная. Изображение на них монохромное и состоит из металлического серебра.
Оцифровка фотоплёнки сканером
Если вы решили, что оцифровка фотоплёнки в домашних условиях — это то, что вам необходимо, давайте познакомимся с наиболее распространёнными методами этого процесса. Для того чтобы оцифровать плёнку, можно воспользоваться специальным сканером. Они бывают нескольких видов:
- Планшетные сканеры с функцией сканирования фотоплёнки, которая зажимается в специальной рамке и кладётся на стекло сканирующего устройства. Встроенная лампа просвечивает кадр, и он преобразуется в цифровой вид. Однако, из-за того, что лампа просвечивает и стекло сканера, которое не рассеивает световые лучи, изображение получается не очень контрастным.
- Специализированные слайд-сканеры закрытого типа. Плёнка, крепко зажатая в рамку, вставляется в сам сканер, который напрямую её просвечивает. Некоторые сканеры даже оснащены антиньютоновскими стёклами.
- Псевдобарабанный сканер для оцифровки фотоплёнки, в котором она кладётся не прямо, а дугой. Подобный изгиб плёнки помогает преодолеть неравномерную резкость снимка и увеличить разрешающую способность.
- Барабанный сканер для фотоплёнки, в котором используются высокочувствительные фотоэлементы. Оригиналы закрепляются на внешнюю часть вращающегося цилиндра-барабана и просвечиваются изнутри. Сканирование на таком сканера отличается быстротой, резкостью кадра и его высокой цветонасыщенностью. Но высокая стоимость и массивная конструкция являются ощутимым препятствием для использования сканера в домашних условиях.
Оцифровка фотоплёнки обычным сканером
Если у вас нет возможности приобрести специальный сканер для плёночных материалов, а дома стоит самый обычный и не многофункциональный, сканирование негативной и позитивной фотоплёнки можно осуществить и с помощью его.
Для этого необходимо взять лист белого картона А4 формата, одна сторона которого серебряная. Из него мы будем делать отражатель. Захватывая световое излучение, он поможет отразить свет на обратной стороне плёночного кадра. Сначала на картоне нужно нарисовать или напечатать такой шаблон.
Далее, его необходимо вырезать и склеить серебряной стороной внутрь.
Склеенная конструкция должна иметь клиновидную форму с одной открытой стороной.
После того как отражатель высохнуть, начинаем его эксплуатировать. Для этого на стеклянную поверхность сканирующего устройства кладётся плёнка (или слайд). Сверху него ставится отражательная конструкция. Крышка сканера не закрывается.
Для того чтобы добиться равномерного освещения, положите между плёнкой и отражателем тонкую бумагу, которая поможет световому потоку не рассеиваться. После того как плёнка отсканирована, её нужно обработать в графическом редакторе. Об этом мы расскажем чуть ниже.
Как вернуть жизнь плёнке с помощью цифрового фотоаппарата
Если вы задаётесь вопросом, как оцифровать нужную фотоплёнку в домашних условиях без сканера, используйте для этих целей цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Главное, чтобы цифровой фотоаппарат обладал режимом макросъёмки, чтобы добиться лучшего разрешения кадра.
К сведению. Процесс оцифровки фотоплёнки с помощью цифрового фотоаппарата называется пересъёмка.
Суть пересъёмки состоит в том, чтобы сфотографировать плёнку на белом фоне и откорректировать полученное цифровое изображение, использовав специальные программы.
Для такой оцифровки многие модели фототехники сегодня продаются со специальной насадкой на объектив, которая уже имеет белый фон.
Если же в вашем фотоаппарате нет такой насадки, её можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись подручными материалами. Для этого понадобится цилиндр с полостью внутри, который чуть больше диаметра объектива (например, цилиндрическая банка от корма для рыб, чая или другая). К цилиндру нужно с одной стороны прикрепить площадку (кусок плотного картона, пластика), предварительно вырезав на ней отверстие для кадра.
Другой стороной мы надеваем наш цилиндр на объектив фотоаппарата.
Фотоаппарат на штативе с самодельной насадкой необходимо поставить перед источником света. Лучший вариант — это жидкокристаллический монитор компьютера или ноутбука. Белый фон создаётся открытием нового документа в Adobe Photoshop и развёртыванием его на весь экран.
ВАЖНО. Пересъёмку плёнки лучше проводить в полной темноте, выключив все дополнительные источники света, кроме основного — монитора.
Фотоплёнку необходимо установить на некотором расстоянии от монитора (до 15 см), чтобы не пошло волнообразное свечение от экрана, но при этом не ослабла яркость экрана. Далее выключаем свет и переснимаем плёнку на цифровой фотоаппарат.
Оцифровываем плёнку без насадки
Полноценная оцифровка фотоплёнки своими руками возможна и без приобретения специальной насадки на объектив фотоаппарата.
Для этого нам понадобится непосредственно фотоаппарат, штативы и компьютерный монитор. Фотоаппарат мы закрепляем на одном штативе, а на другой — устройство, с помощью которого фиксируем плёнку или слайд. Можно для этого использовать рамки от фотоувеличителей или проекторов.
Если же их нет в наличии, то можно сделать следующую конструкцию.
Берём два стекла от фоторамок, обклеиваем их края белой самоклеящейся лентой для защиты от острых углов и утолщения конструкции. Прикладываем два стекла друг к другу, сверху и снизу их тоже склеиваем лентой. В полученную щель между стёклами просовываем плёнку. Далее ставим эту конструкцию параллельно монитору, можно её закрепить подручными материалами, например, стопками книг с двух сторон, выключаем свет и начинаем снимать.
Полученное изображение обрабатывается с использованием инвертирования (клавиши Ctrl +i), корректирующих слоёв, каналов (синий, зелёный, красный Ctrl+m) и ручной коррекции с помощью Adobe Photoshop или другого графического редактора.
Как видим, этот метод перенесения плёночного изображения в цифровое также довольно доступный и выполнимый в домашних условиях, поэтому, как оцифровать фотоплёнку, решать вам. Сканирование, фотоаппарат или фотолаборатория — выбор остаётся за вами. Главное, чтобы результат оправдал ожидания и доставил удовольствие от полученных и просмотренных снимков.
‘; blockSettingArray[cou1][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[cou1][«elementCss»] = «center»; blockSettingArray[cou1][«element»] = «p»; blockSettingArray[cou1][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[cou1][«elementPlace»] = 1; cou1++; blockSettingArray[cou1] = []; blockSettingArray[cou1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[cou1][«maxSymbols»] = 0; blockSettingArray[cou1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[cou1][«maxHeaders»] = 0; blockSettingArray[cou1][«id»] = ’18’; blockSettingArray[cou1][«sc»] = ‘0’; blockSettingArray[cou1][«text»] = ‘
nastroyvse.ru
Цветокоррекция при ручной оптической печати с негативов
Автор публикации — Павел Косенко, основатель Творческой лаборатории «СРЕДА».
Каким образом корректируется цвет при печати оптическим способом напрямую с негативов? Этот вопрос нам приходится слышать так часто, что я решил написать на эту тему небольшую статейку. Задача которой — наглядно продемонстрировать способы цветокоррекции при ручной оптической печати.
Вступление
С черно-белой печатью всё просто. Во-первых, ч/б можно легко печатать в домашних условиях, поэтому делать это умеют многие. Во-вторых, собственно, никакого цвета в ч/б процессе и не существует, мы лишь управляем экспозицией (темнее/светлее) и контрастом — с помощью подбора фотобумаги (нормальная, контрастная) или специальных светофильтров (в случае мультиконтрастной бумаги). Понятно, что в ч/б печати есть свои нюансы, секреты и мастера, но в общем и целом этот опыт доступен практически любому желающему.
С цветной печатью все намного сложнее.
1) Во-первых, в наше время не производится фотобумаг разного контраста и насыщенности, то есть при печати мы не управляем ни тем ни другим по отдельности.
2) Во-вторых, экспозиция при печати неизбежно влияет на контраст, который в свою очередь влияет на насыщенность, и это нужно обязательно учитывать лаборанту.
3) В-третьих, цветные светофильтры в процессе цветной печати влияют на экспозицию и далее по кругу — на контраст и насыщенность. То есть захотел скорректировать цвет — также меняется экспозиция, контраст и насыщенность, и с этим надо как-то научиться жить.
4) В-четвертых, процесс проявки цветной бумаги значительно сложнее и чувствительнее к качеству химии, температурным режимам и т.д. Для проявки цветных бумаг, как правило, используется специальное (редкое, дорогостоящее и сложное в эксплуатации) оборудование.
5) В-пятых, это ч/б мы печатаем при красном свете, то есть по факту при хорошем освещении. Цвет же печатается почти в полной темноте, что значительно усложняет жизнь неопытному печатнику.
6) Ну и самое главное — для печати цветного негатива нужно обязательно подобрать баланс белого, то есть использовать определенный набор определенных светофильтров. Под каждый отпечаток этот набор подбирается индивидуально.
Это в цифровой фотографии мы можем не трогать ползунки White Balance, которые чаще всего по умолчанию вполне приемлемы. В случае пленки нам придется обязательно собрать группу светофильтров, чтобы получить нормальный цвет отпечатка. При этом мы будем ориентироваться только на свои глаза. Измерительные способы цветокоррекции существуют, но по факту крайне неудобны, громоздки и все равно не приводят к должному результату. Поэтому для печати цвета используются глаза, глаза и только глаза. И, соответствующий визуальный опыт.
Фотограф/печатник/лаборант, плохо видящий цвет, не понимающий колористические принципы выразительности и не имеющий богатого опыта работы с цветом в даркруме, напечатать хорошую цветную фотографию просто не сможет, какой бы хороший негатив с какой бы хорошей съемкой не оказался в его руках. Точно также и в цифровой фотографии — хорошая обработка может чуть-чуть улучшить хорошо сделанный снимок, но никогда не улучшит его принципиально. А вот плохая обработка хороший снимок убить способна наповал.
Сейчас не буду отвлекаться на то, как развить свое видение и понимание цвета. Подробно про цвет, восприятие и обработку я писал в книге «Живая цифра» и рассказываю в видео-версии мастер-класса «Как научиться видеть цвет». Прожолжаем про печать.
Важно помнить, что негатив — это сырой формат, требующий интерпретации. Именно поэтому сканирование негативных пленок бывает очень разным. Одни сканеры интерпретируют цвет/контраст одним образом, другие другим. Какой из них «правильный»? Все. Просто каждый скан это всего лишь определенный способ «печати на экран». Плюс к этому фотограф может продолжить вмешательство с помошью цифрового пост-процессинга. Чем больше цифровой «отсебятины» вносится в гибридном процессе (сканирование + обработка), тем дальше мы уходим от естественной аналоговой картинки и, как правило, от ее потенциальной эстетической выразительности.
Независимо от того, пытались ли вы печатать цветные негативы в темной комнате сами или нет, сдавали ли вы их на печать в лабораторию, обрабатываете вы сканы — для успешной работы с цветными пленками крайне полезно знать, как это происходит на самом деле. То есть полностью аналоговым способом, без вмешательства компьютера. Практика показывает, что даже просто знакомство с этим процессом как минимум помогает фотографам лучше обрабатывать свои пленочные сканы. Именно поэтому я и пишу этот материал, хотя понимаю, что с практической точки зрения аналоговой печати он скорее всего не пригодится никому. Зато может пригодиться очень многим для лучшего понимания фотопленки как истинного носителя фотографической информации.
Цвет всему голова
Итак, для того, чтобы напечатать фотографию в тёмной комнате, используются специальные фотоувеличители с цветной головой. Выглядят они все немного по-разному, но принцип работы у них один и тот же.
В цветной голове используется как минимум 3 фильтра:
— Yellow (Желтый)
— Magenta (Пурпурный)
— Cyan (Голубой)
Каждый фильтр может плавно задвигаться внутрь головы на определенное значение, от нуля (полностью открытый, то есть не задвинутый фильтр) до максимума (полностью закрытый, то есть задвинутый фильтр). Внутри головы за счет многократного зеркального переотражения и/или специальных матовых экранов, цветной фильтр частично и, что очень важно — равномерно окрашивает исходно белый цвет лампы фотоувеличителя соответствующим образом.
Например, если задвинуть желтый фильтр, то результирующий свет экспозиции негатива станет более желтым. А значит позитивный отпечаток станет менее желтым. То есть более синим. Этот «взрыв мозга» я наглядно проиллюстрирую ниже, а пока продолжаем изучать цветную голову.
В более продвинутых моделях используется также серый фильтр Density (Плотность):
Серый фильтр на цвет не влияет и, если нужно, используется для коррекции общего времени экспозиции (совместно со значением диафрагмы объектива на фотоувеличителе). А вот как работают цветные фильтры, требует пояснения. Особенно сложно понять их действие цифровым фотографам без соответствующего опыта. Несколько легче понять полиграфистам, поскольку принципы действия светофильтров по сути базируются на цветовой модели CMY. Но есть важные нюансы:
1) CMY это не CMYK. Поэтому оптическая печать это не тоже самое, что офсетная. Хотя в чем-то похожа.
2) Так как мы работаем с негативной пленкой, действие фильтров обратно ожидаемому.
Если утрировать, то получается, что оптическая цветокоррекция CMY похожа на подготовку CMYK-файлов при печати, только наоборот. Для того, чтобы наглядно это продемонстрировать, лучше всего сымитировать этот процесс цифровыми средствами.
Имитация в Adobe Photoshop
Возьмем любую фотографию. Например, вот такой скан с современной пленки Kodak Portra 400. Эту фотографию я сделал в Сидоне (Ливан) в мае 2018 года, но в ракурсе этой статьи это не имеет значения.
Теперь в Фотошопе создадим поверх скана несколько слоёв:
1. Слой инверсии, который превращает позитив в негатив.
2. Слой Photo Filter с желтым (Yellow) фильтром.
3. Слой Photo Filter с пурпурным (Magenta) фильтром.
4. Слой Photo Filter с голубым (Cyan) фильтром.
5. Слой инверсии, который превращает негатив обратно в негатив.
Для удобства и наглядности объединяем слои 2, 3 и 4 в группу Photo Filters. В каждом фильтре выставляем его плотность в минимальное значение — Фотошопе это 1%. Кстати, последовательность светофильтров на фотоувеличителях обычно именно такая — YMC.
Если пренебречь тем, что это не совсем ноль, то можно условно считать, что в таком положении все светофильтры на нашем виртуальном увеличителе выдвинуты из цветной головы полностью. То есть увеличитель светит сквозь негатив белым светом. Это и есть тот самый случай «без цветокоррекции», который практически никогда не существует в реальной жизни. Ибо любые негативы при таком положении фильтров дадут картинку с ужасно искаженным цветом.
Но и этим мы пренебрежем, поскольку в нашем случае картинка уже нормализована по цвету, и сейчас я хочу продемонстрировать не реальную аналоговую цветокоррекцию, а её принципы — что будет происходить с цветом в случае задвигания того или иного фильтра.
Рассмотрим действие всех трех фильтров:
1. Желтый фильтр Yellow
Если задвинуть желтый фильтр, скажем до 50%, то имитируемый свет фотоувеличителя, проходящий через имитируемый негатив, станет более жёлтым. Но так как мы печатаем с негатива и получаем позитив, цветокоррекция на оптической печати всегда инверсивна, то есть «наоборот». Желтый свет не добавляет желтизны на отпечаток, а наоборот, вычетает её. То есть делает картинку не более желтой, а более синей.
Иными словами, чтобы сделать картинку менее желтой (более синей), надо добавить на увеличителе жёлтого фильтра.
2. Пурпурный фильтр Magenta
Аналогичным образом добавление пурпурного фильтра вычитает из отпечатка пурпур, то есть делает его более зеленым.
3. Голубой фильтр Cyan
И точно таким же образом добавление голубого фильтра вычитает из отпечатка голубой цвет, то есть делает его более красным.
Понятно, что в реальной жизни цветокоррекция редко происходит лишь с помощью одного фильтра. Как правило, задействованы как минимум два (чаще всего Y+M), а то и все три (Y+M+C). В разных, тщательно подобранных под конкретный снимок пропорциях.
Продемонстрируем действие одновременно двух светофильтров, задвинутых на 50%:
Y+M
Y+C
M+C
Цветопробы
Каким же образом подбираются положения светофильтров в реальном даркруме? Ведь для того, чтобы увидеть результат, отпечаток нужно проявить. Все «просто» — с помощью цветопроб. Для экономии бумаги она режется на относительно тонкие полоски. Каждая новая проба = одна новая полоска, которая экспонируется и проявляется в специальной цветной машине по процессу RA-4. Затем полоска промывается и сушится (или сушкой самой машины, или отдельно феном), т.к. цвет на мокром отпечатке значительно отличается.
Высушенная тестовая полоска рассматривается при эталонном колор-пруф освещении (для этого используется специальная лампа). После этого вносятся изменения в положение фильтров, печатается следующая полоска и т.д. вплоть до достижения нужного результата. Затем уже печатается сам отпечаток.
В среднем один цикл «коррекция — экспонирование — проявка — сушка — рассматривание» занимает около 10 минут. Для того, чтобы настроить баланс белого, в средне
blog.sreda.photo