Пейзаж фотосъемка: Страница не найдена

Съемка пейзажа. С чего начать? » PhotoCasa

Каждый, кто приобретает фотокамеру, рано или поздно, устав от однообразных съемок, состоящих из бесконечных циклов «моя семейная летопись», или «мой домашний любимец», или «мы с друзьями», обращает внимание на окружающее пространство, как на главный объект фотосъемки, и пытается запечатлеть многообразную красоту природы. На первый взгляд, съемка природы процесс достаточно простой. Она не пытается все время убежать из кадра, как например ваша любимая собачка, она не так переменчива, как ваши друзья, которые моргают или отворачиваются именно в тот момент, когда камера щелкает затвором, короче сама покладистость, снимай и снимай!

По большому счету, так оно и есть! Я не буду описывать подробно, какие лучше использовать объективы, какие режимы выставлять на камере и какие еще приспособления могут быть полезны при съемке пейзажа. Если у вас недорогая зеркалка и только один «китовый» объектив, не беда, все это вполне годится для начала. Можно снимать пейзаж и цифрокомпактом, и даже смартфоном! Если данный вид съемки вас увлечет, постепенно можно будет и технику подобрать покачественнее. Также для начала можно оставить в настройках камеры режим съемки полностью автоматический, если вы к нему привыкли и не хотите углубляться во всякие там «диафрагмы», «выдержки» и т.д.

Производители, проявляя постоянную заботу о нас, фотографах, непрерывно совершенствуют выпускаемые камеры, поэтому в большинстве случаев камера неплохо справится и на автомате. Если же вы свою камеру уже немного изучили, то можно поставить режим «пейзаж» (если он конечно есть). Если же вас не пугает слово «диафрагма», то можно переключить камеру в режим «приоритета диафрагмы» и поставить диафрагму в пределах: 8 — 11, если хотите, чтобы все от дерева в 3-4х метрах от вас и до самого горизонта было в фокусе, т.е. резким. Выбор подходящего ИСО в данном случае лучше доверить камере, выбрав соответствующий пункт меню в ее настройках. Тогда у камеры будет больше возможностей сделать кадр без «смаза», подобрав подходящую выдержку.

Когда снимать, где снимать и что снимать? Да для начала снимать надо все, всегда и везде!!! Как только почувствуете внутреннее стремление запечатлеть окружающую вас красоту, надо сразу это осуществлять! Если потом что-то вам не понравится, то можно всегда удалить, а вот вернуться и переснять не всегда получается. Считается, что снимать пейзаж лучше всего на рассвете и на закате: тут и мягкий свет, и играющее разными красками небо, и туман над водой и прочее… Но что делать все остальное время, не снимать? Нет, снимать и еще раз снимать, тем более что не всегда в приглянувшихся вам местах для съемки, вы можете встретить рассвет или дождаться заката!
Иногда интересные кадры можно снять прямо из окна:

А если какие-то места вы посещаете регулярно, то шансов поймать нужное освещение гораздо больше:

Надеюсь, вы прониклись моими призывами к съемке! И вот в один теплый летний вечер, на берегу водоема, после удавшегося пикника у вас чудесное настроение, и небо, как по заказу, начинает переливаться нереальными красками. Вы не можете отвести глаз от этого закатного спектакля, хватаете камеру и начинаете снимать свой первый пейзаж, стоя на одном месте! Вы снимаете и снимаете, чтобы ничего не упустить, и останавливаетесь только тогда, когда становится совсем темно…

«Вот она удача!», — думаете вы по дороге домой. Дома вы бежите скорее к компьютеру, просматривайте сделанные снимками и … вас, скорее всего, постигает разочарование! Нет, изображение есть, вы же при съемке контролировали процесс, просматривая свежеснятые кадры на мониторчике камеры, но вот краски какие-то блекловатые, закатное солнце посредине кадра, как-то не очень смотрится, в углу откуда-то взялась кучка мусора, с боку ветки лезут не к месту, всего в кадре много, хаос какой-то. Короче не так ведь все было!!! На самом деле все было именно так, и куча с мусором была, и ветки и цвета были более блеклые.

Разработчики много сил тратят на то, чтобы камеры достоверно отображали действительность, и современные модели в основном с этим неплохо справляются. Тогда в чем же дело? А дело в том, что то, что видели ваши глаза, прошло «постобработку» в вашем мозгу в соответствии с вашим чудесным настроением. То есть мозг убрал с результирующей картинки весь мусор, все другие мешающие объекты, ну и «подкрутил» цвета, чтобы ваше настроение еще улучшилось! 🙂 А, так как мы смотрим двумя глазами, в отличие от камеры, у которой только один, картинка получается гораздо объемнее, кроме того мы можем охватить все пространство «от края до края», вертя головой, и ощущения хаоса у нас не возникает, все гармонично, все на своих местах. Тогда возникает любимый вопрос: «Что делать?» Как по возможности более полно отразить в снимке все свои ощущения в момент съемки? Я думаю, полный ответ на этот вопрос потянет на целую книгу.

А для начала, ну надо же с чего-то начинающему пейзажисту начать, чтобы разочарований от просмотра своих снимков было меньше, и само желание снимать пейзажи не пропало. Так вот, для начала, в момент съемки надо немного успокоиться и внимательно осмотреть все, что попало в видоискатель камеры. Тогда вы без труда разглядите все посторонние объекты, которые могут испортить кадр. Дальше бывает достаточно сделать пару шагов в сторону и эти объекты больше не попадают в кадр. В композиционном плане, для того чтобы не было ощущения хаоса в снимке, надо выбрать какой-нибудь заметный объект для переднего плана, например дерево, здание, лодку и т.д. Если уж ну совсем ничего нет, то можно попросить исполнить роль переднего плана своего друга или подружку.

Здесь не плохо также вспомнить про хорошо работающее «правило третей», а именно, если провести внутри кадра линии делящие его на три равные части по горизонтали и три по вертикали, то из этих линий образуется сетка похожая на сетку для игры в крестики — нолики. Кстати на некоторых камерах можно включить отображение такой сетки на экране, или в видоискателе, надо только покопаться в меню настроек.
Так вот, чтобы композиционно пейзаж выглядел гармоничнее ,желательно в момент съемки совмещать линию горизонта с нижней горизонтальной линией сетки (или поместить ниже) ,если все самое интересное происходит на небе.

А если основные события разворачиваются на земле, то горизонт надо совместить с верхней горизонтальной линией (или поместить выше).

Если в кадре есть какие-то значимые вертикальные объекты (например, дерево), то его желательно располагать вблизи вертикальных линий сетки.

А объекты типа солнца, фактурного камня или лодки надо размещать вблизи точек пересечения горизонтальных и вертикальных линий.

Конечно, такое конструирование кадра не сделает его сразу шедевром, но в большинстве случаев снимок будет смотреться лучше. Ну и, конечно, не стоит все это расставлять «тютелька в тютельку». Все это надо воспринимать лишь как некие ориентиры.

Ну и, наконец, надо задуматься о постобработке на компьютере. Для этого снимать желательно в формате RAW, так как в нем сохраняется наибольшее количество информации, зафиксированное камерой. Как включить режим съемки в RAW, написано в инструкции к вашей камере. Пожалуй, ее пора уже все-таки прочесть, она не такая толстая, но весьма полезная! 🙂 В качестве программы для просмотра, сортировки и первичной обработки отснятого материала я бы посоветовал Adobe Photoshop Lightroom. Она, конечно, не так проста в изучении, но и не сильно сложна.

Если кому-то захочется узнать побольше , то можно прочитать какую-нибудь более объемную статью или толстую книжку, благо недостатка в них сейчас нет ни на просторах интернета, ни на книжных полках в магазинах. Главное, чтобы обилие полученной в процессе их прочтения информации не отбило желание собственно фотографировать. На мой взгляд, пополнять свои знания лучше постепенно, когда в процессе фотосъемки и последующего анализа отснятого материала у вас будут появляться конкретные вопросы, требующие разрешения.
Удачных вам снимков!

Пейзажная фотография

Пейзажная фотография — это искусство снимать природу и окружающую природу таким образом, чтобы зритель погрузился в сцену. Лучшие фотографии, от величественных пейзажей до интимных деталей, демонстрируют связь фотографа с природой и передают суть окружающего мира. Ниже вы найдете все статьи о пейзажной фотографии, которые мы написали за последнее десятилетие, в том числе наши доступные руководства и методы. Если вы хотите узнать все, что нужно знать о съемке красивых пейзажей, это место для начала.

Пейзажная фотография для начинающих

Это лучшие статьи, которые мы написали, чтобы помочь вам начать заниматься пейзажной фотографией, и расположены они в алфавитном порядке. Самое главное, вы должны знать основные настройки камеры и техническую информацию (например, диафрагму, выдержку, выдержку и резкость). После этого, если есть определенный тип пейзажного объекта, который вы хотите сфотографировать, вы также найдете здесь информацию.

Продвинутая пейзажная фотография

Если вы уже разбираетесь в основах пейзажной фотографии, возможно, пришло время изучить более продвинутые методы.Такие вещи, как гиперфокальное расстояние, экспозиция справа и наложение фокуса, не являются абсолютно необходимыми для изучения пейзажной фотографии, но они, безусловно, помогут вывести ваши снимки на новый уровень.

Оборудование

Вы можете делать хорошие пейзажные фотографии с помощью любого фотоаппарата, но вам все равно нужно знать, как им правильно пользоваться. Эти руководства содержат информацию о выборе подходящего оборудования для съемки природы и пейзажей, а также советы по использованию уже имеющейся у вас камеры.

Композиция

Композиция — одна из важнейших частей фотографии, независимо от того, что вы снимаете. Однако, в частности, что касается пейзажной и природной фотографии, вам нужно помнить о нескольких дополнительных вещах — мир природы не всегда может действовать так, как вы хотите! Ниже приведены наши главные советы по созданию ярких и красивых пейзажных фотографий и максимально творческому подходу.

Астрофотография

Одним из самых сложных и полезных видов пейзажной фотографии является астрофотография: съемка звезд, луны и галактики Млечный Путь в ночное время.Ночная пейзажная фотография требует совсем других настроек камеры и техники, чем съемка днем, но изображения, которые вы принесете, будут стоить затраченных усилий.

Панорамная фотография

Многие фотографы хотят знать, как делать красивые панорамные фотографии, и обучающие материалы, приведенные ниже, — лучшее место для начала. Это не самая сложная сторона фотографии, но вам нужно использовать правильную технику — как в полевых условиях, так и при редактировании изображений.

Постобработка

После того, как вы сделали красивую фотографию в поле, следующим шагом будет ее редактирование в программе пост-обработки.Особенно для пейзажной фотографии очень важна тщательная постобработка. Вы не хотите перенасыщать цвета изображения или добавлять слишком большой контраст, но вы все равно хотите получить интересный и красивый результат. Эти советы помогут вам туда добраться.

Эссе

Хотите несколько мотивационных статей, которые вдохновят вас на создание лучших пейзажных фотографий? Приведенные ниже эссе посвящены творческой и личной стороне фотографии природы, включая интервью с легендой пейзажной фотографии и драматический рассказ о съемке одного из самых диких событий природы.

Места

Если вы ищете место для следующей поездки в пейзажную фотосъемку, статьи ниже дадут вам хорошее представление о том, с чего начать. В дополнение к указанным ниже местоположениям, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть большой список мест для фотографий, которые вы можете проверить на нашем веб-сайте.

Руководство по пейзажной фотографии

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 18,5 мм, ISO 64, 20 секунд, f / 5,0

Пейзажная фотография — популярный жанр среди многих фотографов по ряду причин .В него относительно легко попасть, потому что даже самые простые камеры и объективы могут снимать потрясающие пейзажи. Он отлично подходит для тех, кто любит выходить на улицу и погружаться в природу. И, наконец, пейзажная фотография — это просто очень весело, потому что всегда есть чему поучиться.

Моё путешествие по пейзажной фотографии было долгим обучением, и за последние несколько лет я настолько улучшил свои навыки, что понял, что могу потратить остаток своей жизни на обучение.В этой статье я решил поделиться всем, что я знаю о пейзажной фотографии сегодня, с множеством советов, приемов и приемов, которые помогут вам начать работу.

Предисловие

Удивительно видеть, как быстро меняется мир вокруг нас. То, что казалось нетронутым и совершенным всего несколько лет назад, разрушается нами, людьми.

Одна из причин, по которой я полюбила фотографировать природу, заключается в том, что это мой способ показать людям, что красота вокруг нас очень хрупкая и изменчивая.И если мы не предпримем никаких действий сейчас, вся эта красота когда-нибудь перестанет существовать, не дав нашим будущим поколениям возможности наслаждаться ею так же, как мы можем сегодня.

Были сняты сотни фильмов, сделаны тысячи и тысячи отличных снимков, но мир их не слушает. Что мы можем сделать и есть ли надежда? Очень жаль, что мы действуем только тогда, когда нас поражает крупномасштабная катастрофа и неуравновешенная сила природы приходит в ярость.

Но мы, как фотографы, должны продолжать показывать миру реальную картину — вырубку лесов на наших богатых землях, загрязнение, отравляющее наши пресные воды и вызывающее широко распространенные болезни, таяние ледников, исчезновение видов и многое другое. масштабные проблемы, влияющие на жизнь миллиардов людей во всем мире.Поэтому мы как фотографы обязаны показать реальное изображение.

Что такое пейзажная фотография?

Пейзажная фотография — это вид пейзажного искусства. В то время как пейзажное искусство было популяризировано западной живописью и китайским искусством более тысячи лет назад, слово «пейзаж», по-видимому, вошло в английский словарь только в 19 веке, исключительно как термин для обозначения произведений искусства (согласно Википедии).

Пейзажная фотография передает понимание мира через красивые изображения природы, которые могут включать горы, пустыни, реки, океаны, водопады, растения, животных и другие пейзажи или жизнь.

Хотя большинство пейзажных фотографов стремятся показать чистоту природы без какого-либо человеческого влияния, учитывая, насколько мир был изменен людьми, изображение природы вместе с искусственными объектами также можно считать формой пейзажной фотографии.Например, знаменитый Мормон-Роу в национальном парке Гранд-Тетон был популярным местом для фотографирования красивых Титонов на заднем плане, а старые амбары служили элементами переднего плана.

Съемка пейзажей включает три ключевых элемента: фотооборудование , навык / техника и свет . Давайте посмотрим на все три элемента по очереди.

Фотооборудование

Хорошее и надежное фотооборудование чрезвычайно важно для достижения наилучших результатов при съемке пейзажей.Если ваша камера может делать исключительные фотографии, но не выдерживает экстремально низких или высоких температур, она, безусловно, ограничивает ваши возможности. Поэтому лучше всего иметь камеру, способную делать хорошие снимки и выдерживать суровые погодные условия.

Почему последнее важно? Потому что некоторые из лучших пейзажных фотографий сделаны в очень непростую погоду — во время шторма, после сильного снегопада, рано утром при отрицательных температурах и т. Д. Взгляните на следующую фотографию песчаных дюн, которую я сделал недавно:

Сначала вы могли подумать, что погода была хорошая и приятная, когда я сделал это фото. Но на самом деле ситуация была прямо противоположной — было очень холодно и ветрено, и песок бил мне в лицо, как ледяные снежинки, когда катишься на лыжах.

Nikon D700, который я нес в тот день, сильно пострадал: песок скапливался в каждой вмятине и дыре. Мое кольцо зума Nikon 24-70 мм было полно пыли, и я помню этот скрежет, который издавался у меня в течение нескольких месяцев, потому что я не мог удалить из него частицы песка.

К счастью, оба выжили, и впоследствии я смог сделать еще много изображений, подобных приведенному выше. И это только один пример; Я злоупотреблял своим фотоаппаратом бесчисленное количество раз и всегда полагался на него в самых сложных ситуациях.

А как насчет возможностей камеры? Независимо от того, насколько устойчива ваша камера к погодным условиям, она должна обеспечивать четкое и яркое изображение и обеспечивать достаточные функции, чтобы вы могли снимать даже самые сложные сцены.Вот где важны камера с большим сенсором, богатые встроенные функции, хорошая поддержка и широкий выбор прочных линз / фильтров.

А теперь поговорим о снаряжении поподробнее.

Выбор камеры — пленочная или цифровая?

Вопрос о цифровом и кинопленке — это нескончаемый спор, и у меня нет никаких намерений поднимать еще одну горячую дискуссию о том, что лучше и почему. Я просто скажу, что верно для пейзажной фотографии сегодня и что работает лучше всего.Для большинства людей лучше всего подойдет цифровая камера с высоким разрешением, потому что она будет проще в использовании, и можно будет получить довольно удивительные результаты. В цифровом формате можно мгновенно просматривать изображения, делать много снимков и комбинировать их при постобработке и даже снимать несколько изображений для создания HDR или панорамного изображения. Современные цифровые камеры имеют превосходный динамический диапазон, который намного превосходит динамический диапазон пленки, и очень легко добиться таких вещей, как фокусировка и экспозиция, особенно с правильным оборудованием и техникой.Однако некоторые фотографы предпочитают снимать пейзажи на пленку с использованием пленочных фотоаппаратов среднего и большого формата, и, если все сделано правильно, можно создавать впечатляющие изображения с исключительной детализацией и разрешением. Пленка, конечно, не для всех, и стоимость владения и эксплуатации системы широкоформатной пленки может быть довольно высокой сверхурочной, поэтому большинство пейзажных фотографов склонны использовать цифровую технику.

Film Systems

Существует множество различных пленочных систем по разным ценам. Если вы снимаете в среднем формате, довольно популярны среднеформатные системы Mamiya, Rollei и Hasselblad. Существует много широкоформатных систем, и, кажется, наиболее популярными являются системы Sinar и Linhof, но есть еще много отличных вариантов и размеров. Выбор объективов для систем среднего и большого формата также огромен: такие известные бренды, как Nikon, Rodenstock и Schneider, предлагают широкий выбор от широкоугольного до телефото.

Цифровые системы

Простота использования, низкая стоимость, относительно короткая кривая обучения, немедленные результаты, неограниченное количество бесплатных экспозиций и гораздо более короткое время постобработки — вот причины, по которым системы камер с полнокадровым и кадрированным сенсором стали настолько популярными. Цифровую зеркальную камеру начального уровня или беззеркальную камеру со всеми необходимыми принадлежностями для съемки пейзажей сегодня можно купить менее чем за 1000 долларов. Если кто-то хочет перейти на полнокадровую камеру, существует множество различных вариантов с высоким разрешением от ряда различных производителей, таких как Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Pentax и Leica.А если и этого недостаточно, есть также цифровые камеры среднего формата от таких компаний, как Fujifilm, Hasselblad, Phase One и Mamiya. Существует множество вариантов для разных нужд, и вам нужно будет изучить разные варианты в зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета.

Для тех, у кого ограниченный бюджет, более дешевые камеры с кадрированной матрицей будут менее предпочтительными, но наиболее популярным выбором для пейзажной фотографии. Наиболее популярны из-за более низкой стоимости и менее предпочтительны из-за, как правило, минимальной защиты от атмосферных воздействий, потенциально уменьшенного динамического диапазона и меньшего набора функций по сравнению с более дорогими вариантами.При фотографировании пейзажей вы часто сталкиваетесь с суровыми и экстремальными условиями, и вам нужно быть особенно осторожным при съемке в пыльной, дождливой / влажной, снежной и отрицательной температуре, чтобы ваше оборудование работало. Для сравнения, камеры более высокого класса часто специально разрабатываются с превосходной атмосферостойкостью, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия без отрицательного воздействия на их производительность.

Подводя итог, вот как я бы классифицировал камеры в порядке предпочтения для пейзажной фотографии:

1. Среднеформатные цифровые камеры
2. Полнокадровые цифровые камеры с высоким разрешением, премиум-функциями и защитой от непогоды
3. Недорогие полнокадровые цифровые камеры с достаточной защитой от атмосферных воздействий
4. Высококачественные камеры с кадрированным сенсором и достаточным уровнем защиты от атмосферных воздействий
5. Камеры начального уровня с кадрированным сенсором

А теперь перейдем к объективам — ключевой части настройки пейзажной фотографии.

Объективы и почему они важны

Независимо от того, насколько хороша ваша камера, если объектив, который вы на нее установили, плохой, вы получите столь же плохие результаты. Линзы похожи на ваши глаза — если у вас плохое зрение, изображение, которое вы видите, будет расплывчатым. Поэтому чрезвычайно важно использовать объективы с высоким уровнем резкости по всему кадру, хорошим контрастом, минимальным двоением и бликами и другими аберрациями объектива, которые могут повредить ваши изображения.Также важно убедиться, что ваши линзы не имеют проблем с децентрализацией, которые могут повредить все или части ваших изображений. При фотографировании портретов угловые характеристики линз обычно не важны — ваш объект большую часть времени будет находиться близко к центру кадра. Однако, когда дело доходит до пейзажной фотографии, резкость углов становится гораздо более важной, поскольку элементы переднего плана могут располагаться в нижней части кадра и иногда даже касаться углов.Вот почему важно не ограничиваться центральными характеристиками объективов при их оценке для пейзажной фотографии.

При выборе объективов у вас есть два варианта выбора — объективы с переменным фокусным расстоянием и объективы с постоянным / фиксированным фокусным расстоянием. Для пейзажной фотографии объективы с постоянным фокусным расстоянием были выбором номер один (и до сих пор остаются для фотоаппаратов среднего и большого формата). Однако благодаря последним достижениям в оптических технологиях производители могут производить исключительно хорошие зум-объективы, которые могут соответствовать, а иногда даже превосходить качество и резкость некоторых объективов с постоянным фокусным расстоянием.Объективы с зумом имеют большое преимущество перед объективами с фиксированным фокусным расстоянием из-за их способности увеличивать / уменьшать масштаб, что я лично считаю очень важным для пейзажной фотографии. Я был во многих ситуациях, когда мне приходилось стоять в определенном месте и физически не мог двигаться, чтобы создать кадр. В таких ситуациях полезно иметь возможность использовать зум-объектив для правильного кадрирования. Лично я часто ношу с собой оба, что дает мне большую гибкость, но если бы я выбрал только один объектив, это, безусловно, был бы зум.К сожалению, для среднеформатных и широкоформатных систем объективы с постоянным фокусным расстоянием часто являются единственным доступным выбором.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Итак, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии? При таком большом количестве различных объективов с постоянным фокусным расстоянием и зум-объективов, выпускаемых разными производителями, бывает довольно сложно сделать правильный выбор, особенно для новичка. Лично я бы не сосредоточился на одном универсальном объективе, который покрывает все, от широкоугольного до телефото, я бы рекомендовал выбрать набор высококачественных объективов, которые удовлетворят большинство ваших потребностей.Хороший комплект объективов для пейзажной фотографии должен состоять из набора линз от сверхширокоугольного до телефото. Сверхширокоугольный объектив позволит приблизиться к объектам и показать их величие; объектив с нормальным диапазоном, вероятно, будет наиболее часто используемым объективом в вашем арсенале для фотографирования большинства объектов, тогда как телеобъектив позволит вам сосредоточиться на конкретной особенности ландшафта перед вами или, возможно, сфотографировать удаленные объекты.

Чтобы удовлетворить эти потребности, пейзажные фотографы предлагают свой набор объективов «троицы», например 14-24 мм f / 2.8, объективы 24-70 мм f / 2,8 и 70-200 мм f / 2,8. Такие линзы обычно очень высокого качества и считаются линзами профессионального уровня. Те, у кого ограниченный бюджет или кто хочет оставаться легким, часто в конечном итоге выбирают более светосильные объективы с f / 4, такие как 16-35 мм f / 4, 24-120 мм f / 4 и 70-200 мм f / 4, которые также могут быть отличным выбором для пейзажная фотография. А те, кто снимает камерами с кадрированным сенсором, часто получают меньшие и более легкие объективы с одинаковыми эквивалентными фокусными расстояниями, такими как 10-24 мм, 16-85 мм и 50-150 мм, в зависимости от размера сенсора / фактора кропа.

Хотя такая «троица» зум-объективов может быть очень полезна для удовлетворения большинства потребностей пейзажной фотографии, некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием могут оказаться очень полезными в полевых условиях. Например, если вы хотите заняться астрофотографией, вам понадобится высококачественный объектив, достаточно широкий и достаточно светосильный, чтобы его можно было использовать для съемки ночного неба. Зум-объективы, особенно с диафрагмой f / 4 и медленнее, обычно очень ограничивают возможности астрофотографии, поэтому также полезно иметь хотя бы один объектив с постоянным фокусным расстоянием в сумке для фотоаппарата.Лично мне очень нравится объектив Nikon 20mm f / 1.8G, и я считаю его отличным легким объективом, который по этой причине может быть очень полезен в полевых условиях. Те, кто предпочитает качественные объективы с постоянным фокусным расстоянием, а не зум, часто выбирают комплект, состоящий из следующих фокусных расстояний: 14 мм, 20 мм, 35 ​​мм и 50 мм. Для телефото объективов большинство обычных фотографов по-прежнему выбирают что-то вроде 70-200 мм f / 2,8 или f / 4, поскольку телеобъективы с постоянным фокусным расстоянием часто бывают довольно большими и дорогими.

Если бы я был ограничен выбором только одного объектива для пейзажной фотографии, это было бы что-то вроде 24–120 мм или 24–105 мм. Из всех объективов, которые я использовал на протяжении многих лет, я пришел к выводу, что фокусные расстояния, которые я использую больше всего для пейзажной фотографии, составляют от 24 мм до 100 мм. Если бы я был ограничен двумя объективами, я бы добавил 70-200 мм, а если бы предел был увеличен до трех, это был бы быстрый 20 мм f / 1.8 Prime…

Поддержка камеры — штативы

Фотограф-пейзажист без штатива — это фотограф-инвалид.Хотя современные цифровые камеры способны давать потрясающие результаты при более высоких значениях ISO, некоторые изображения сложно, а иногда даже невозможно сделать без надлежащей поддержки. Например, без штатива невозможно сфотографировать ночное небо. Фотографировать разноцветные облака и сцены с высоким динамическим диапазоном до и после заката было бы чрезвычайно сложно, если бы камера не была установлена ​​на штативе. Другой пример — съемка движущейся воды (например, водопада) с длинной выдержкой.По сути, для любой фотографии с выдержкой, которая слишком велика, чтобы можно было держать камеру в руке, не вызывая сотрясения камеры, рекомендуется использовать штатив. Взгляните на изображение ниже, которое было бы невозможно запечатлеть с рук:

Как видите , изображение было снято с выдержкой 30 секунд — я бы никак не мог так долго держать камеру в руках, чтобы изображение не выглядело размытым!

Лично я считаю штатив незаменимым инструментом, а не дополнительным аксессуаром.Однажды я разговаривал с известным пейзажным фотографом о поддержке камеры, и он заявил, что не может думать или составлять свои снимки, пока не поставит камеру на штатив, даже при съемке в яркий солнечный день. Если вы боретесь с плохо выровненными, размытыми или зашумленными изображениями, вы можете приобрести прочный штатив — он окупится очень быстро, особенно если учесть свои командировочные расходы и время!

Не покупайте и дешевый хлипкий штатив. Если вы все еще пытаетесь понять, подходит ли вам пейзажная фотография, то непременно купите дешевый пластиковый штатив, когда начнете.Однако, если вас искренне интересует пейзажная фотография, пропустите все в середине и выберите штатив высокого класса. С годами вы будете использовать множество фотоаппаратов и объективов, но прочный штатив — это то, что вы всегда будете использовать повторно — это всегда достойное долгосрочное вложение. Не совершите ошибку, купив несколько штативов. В конечном итоге вы не только потратите больше денег, но и столкнетесь с большим разочарованием в этой области.

Если вы хотите узнать больше о штативах и вам нужна помощь в выборе хорошего штатива для фотосъемки, ознакомьтесь с моей подробной статьей «Как купить штатив».

Фильтры и почему они важны

Теперь перейдем к фильтрам. Любой опытный пейзажный фотограф скажет вам, что фильтры являются важной и неотъемлемой частью их набора для пейзажной фотографии. Некоторые кадры просто невозможно сделать без специализированных фильтров. Есть три типа фильтров, которые я лично рекомендую для пейзажной фотографии: круговой поляризационный фильтр, фильтр нейтральной плотности и фильтр градуированной нейтральной плотности. Давайте рассмотрим каждого по отдельности.

Круговой поляризационный фильтр

Фотографы-пейзажисты по ряду причин полагаются на круговой поляризационный фильтр (CPL). Фильтры CPL помогают уменьшить отражения, что помогает выделить объект съемки. Например, если кто-то фотографирует сцену после дождя, отражения от влажных областей могут действительно испортить изображение, сделав его довольно отвлекающим. С помощью CPL можно уменьшить, а иногда даже устранить большинство отражений в сцене, увеличивая цвета и контраст.Взгляните на изображение ниже, снятое с помощью поляризационного фильтра:

Использование CPL помогло значительно сократить отражение воды в листве сразу после дождя приводит к усилению цвета и контрастности. CPL также помог выявить цвета радуги, которая светилась темно-красными цветами на закате.

Вот пример водопада, снятого с помощью того же фильтра:

Хотя вы можете видеть некоторые отражения в воде, эти отражения на самом деле сильно уменьшены благодаря CPL, который я установил на свой объектив. Если бы не CPL, яркость отражений, исходящих от камней, могла бы конкурировать с белым цветом падающей воды, из-за чего изображение выглядело бы намного хуже по сравнению с ним.

Еще одна причина, по которой CPL полезны, заключается в том, что они могут помочь значительно уменьшить атмосферную дымку на изображениях. Помутнение может быть настоящей проблемой при фотографировании пейзажей, поэтому, если кто-то использует CPL в полевых условиях, можно немного уменьшить его в камере, а затем еще больше уменьшить в программном обеспечении для постобработки.Взгляните на изображение ниже, которое я сделал в Иордании на CPL:

Это был очень туманный день в Вади Рам, поэтому CPL был необходим, чтобы выявить особенности гор вдалеке.

Поляризационные фильтры могут быть немного сложными в использовании, особенно для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. Вы также должны быть очень осторожны при развертывании их на широкоугольных объективах. Если вы хотите узнать больше о поляризационных фильтрах, я написал подробную статью о том, как использовать поляризационные фильтры, с множеством примеров и полезной информации.

Фильтр нейтральной плотности

Знаете ли вы, как получаются изображения водопадов с шелковистой и гладкой молочной водой? Для многих таких изображений фотографы намеренно используют фильтры нейтральной плотности (ND), которые пропускают очень мало света, что в основном увеличивает длину экспозиции. Хотя можно было бы уменьшить их объектив до очень маленькой диафрагмы, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик камеры, это часто не блокирует достаточно света, чтобы вода выглядела гладкой.Кроме того, небольшие диафрагмы приводят к снижению детализации изображений из-за эффекта дифракции, поэтому лучше вместо этого использовать правильный фильтр, используя лучшую диафрагму.

Использование темного фильтра нейтральной плотности требует хорошей системы поддержки, поскольку выдержка значительно уменьшится в зависимости от того, сколько света пропускает нейтральный фильтр. Например, 6-ступенчатый нейтральный фильтр, который я использую, пропускает только 1% света. С прохождением этого небольшого количества света сцена выглядит очень темной, когда я смотрю в видоискатель, но, что удивительно, автофокус все еще работает.6 ступеней означают, что если бы я снимал сцену на 1/250 секунды без фильтра, выдержка упала бы до 1/4 секунды, как только я установлю на объектив 6 ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Вот изображение, которое было снято с использованием фильтра нейтральной плотности для уменьшения выдержки камеры до 6 секунд:

Некоторые поляризационные фильтры сами по себе достаточно темные, чтобы вы могли просто использовать их вместо ND-фильтра для создания красивых изображений водопада вместо комбинации ND + CPL.

Градуированный фильтр нейтральной плотности

Градуированные нейтральные фильтры похожи на обычные нейтральные фильтры, за исключением того, что они постепенно переходят от темного к полностью прозрачному. Этот постепенный переход важен для пейзажей, потому что он должен затемнять только самые яркие области сцены, не касаясь более темных частей сцены, таких как передний план. Хотя сегодня многие фотографы, похоже, используют HDR и методы наложения для захвата полного динамического диапазона сцены, я лично предпочитаю использовать фильтры градуированной нейтральной плотности (GND), когда это возможно.Например, если я фотографирую восход или закат и небо на несколько ступеней ярче, чем передний план, я буду использовать градиентный фильтр нейтральной плотности 0,6 (2 ступени) или 0,9 (3 ступени), чтобы затемнить небо. Взгляните на изображение держателя фильтра с заземлением на нем:

Как вы можете видеть, фильтр переходит от темного вверху к полностью прозрачному внизу, с постепенным переходом в середине. Это то, что позволяет фильтру блокировать часть света. Теперь давайте посмотрим, как это может повлиять на изображение:

Приведенное выше изображение было бы очень сложно сделать без фильтра GND, потому что небо было намного ярче по сравнению с передним планом. Удерживая 3-ступенчатый фильтр GND перед объективом, я смог снизить яркость неба и сохранить его цвета. Без фильтра я был бы вынужден брекетировать свои снимки, чтобы создать HDR или смешать изображения в Photoshop, что заняло бы у меня больше времени и усилий.

Одна из основных проблем с фильтрами GND заключается в том, что они занимают больше места, чем CPL, поскольку они являются более крупными прямоугольными фильтрами (есть несколько круглых GND, но вы не должны их использовать).Почему? Потому что с прямоугольными фильтрами вы можете контролировать точку, из которой сцена будет превращаться из темной в прозрачную. В одной сцене небо может занимать 20% изображения, а в другой с красивыми облаками оно может занимать 50% или более изображения. Здесь вам нужно будет перемещать градуированный фильтр вверх и вниз, чтобы приспособиться к различным ситуациям. Для этого вам понадобится система держателей фильтров с прямоугольными фильтрами. Я лично использую систему держателей фильтра NiSi, но есть и другие, из которых можно выбрать.

Рекомендуемые фильтры

Вот список фильтров, которые я рекомендую и использую лично:

1. B + W 77mm Kaeseman CPL MRC Nano Glass Filter
2. B + W 77mm ND MRC Nano 1.8 Filter (6 Stops)
3. B + W 77 мм ND Фильтр MRC Nano 3.0 (10 ступеней)
4. Система держателя фильтра NiSi + Стеклянные фильтры NiSi

Фототехника

Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вам нужно, давайте перейдем к самой интересной части — фототехнике, который состоит из трех частей: техника работы с камерой, композиция и постобработка.Все эти три элемента одинаково важны в пейзажной фотографии, и вам нужно овладеть ими всеми, чтобы иметь возможность создавать великолепно выглядящие изображения, которые вы потенциально могли бы продемонстрировать и даже продать.

Camera Gear Technique

Первое, что вам нужно научиться правильно использовать, это, конечно же, ваша камера. Если вы никогда раньше не пользовались зеркальной или беззеркальной камерой, приготовьтесь к интенсивному процессу обучения. Во-первых, вам нужно овладеть тремя столпами фотографии: диафрагмой, выдержкой и ISO.Как только вы хорошо усвоите их по отдельности, вам нужно будет понять, как они работают вместе. Затем я бы начал читать такие основы, как остановки экспозиции, режимы камеры, режимы замера и RAW против JPEG. Оттуда посетите нашу страницу «Изучение фотографии» и начните читать другие статьи для начинающих, которые познакомят вас с наиболее важными темами фотографии.

Если вы можете комфортно снимать в ручном режиме и при этом настраивать экспозицию, увеличивая / уменьшая ISO, ваши базовые знания о камере довольно солидны.

Настройки камеры

Каковы оптимальные настройки камеры для съемки пейзажей? Вот настройки, которые я лично использую и рекомендую (подходят для большинства зеркальных и беззеркальных камер):

• Camera Mode: Manual. Узнайте, как снимать пейзажи в ручном режиме. Используйте встроенный измеритель камеры, чтобы узнать, нужно ли вам увеличивать или уменьшать выдержку.
• Диафрагма: Начните с диафрагмы f / 5,6 и уменьшите ее в зависимости от того, какую часть переднего и заднего плана вам нужно сохранить резкостью.Старайтесь не снимать дальше f / 8 (на камерах с датчиком APS-C) и f / 11 (на полнокадровом), чтобы избежать дифракции.
• Выдержка: Не имеет значения, поскольку вы будете использовать штатив и настраивать выдержку в зависимости от того, что измеряет ваша камера. В некоторых случаях, когда вам нужно заморозить или размыть движение, вам придется соответственно отрегулировать выдержку, изменив диафрагму и / или ISO, или используя фильтр.
• ISO: Независимо от базового ISO вашей камеры (обычно ISO 64 или ISO 100).Если у вас есть настройка «Авто ISO» на камере, выключите ее.
• Формат изображения: Очевидно, RAW, со сжатием без потерь или без сжатия (если функция «Сжатие без потерь» недоступна). Установите максимальную скорость передачи данных камеры (если доступно). Многие профессиональные камеры позволяют снимать 14-битный RAW.
• Баланс белого: Авто, поскольку это не имеет значения, если вы снимаете в формате RAW — вы можете легко изменить баланс белого на этапе пост-обработки.
• Цветовой профиль: Не имеет значения, но вы можете выбрать AdobeRGB для немного более точных гистограмм.
• Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выкл., В любом случае не следует снимать при высоких значениях ISO.
• Шумоподавление при длительной выдержке: Включено, так как это помогает уменьшить шум при съемке с длительной выдержкой. Этот параметр влияет на фактический файл RAW, поэтому рекомендуется оставить его включенным по умолчанию.
• Уменьшение виньетирования и другие коррекции объектива: Выкл., Лучше всего справиться с этим при пост-продакшене.
• Кнопка «Назад» Фокусировка: Переместите фокусировку с кнопки спуска затвора на специальную кнопку на задней панели камеры (см. Фокусировку и изменение композиции).Некоторые камеры могут не иметь этой функции, но большинство из них. Большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют либо специальную кнопку AF-ON, либо кнопку AE-L / AF-L на задней панели камеры, которую можно запрограммировать для автофокусировки. Переключив фокусировку на специальную кнопку, вы можете сфокусироваться только один раз большим пальцем, а затем продолжить съемку без необходимости каждый раз перефокусироваться. Имейте в виду, что если вы измените фокусное расстояние объектива, увеличивая / уменьшая масштаб, вам нужно будет каждый раз повторно получать фокус!
• Автофокус: Вам решать, оставить ли автофокусировку включенной или переключиться на ручную фокусировку.Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете, обязательно используйте экран камеры в режиме реального времени для точного увеличения и точной фокусировки.

Глубина резкости и гиперфокальное расстояние

Когда вы фотографируете пейзажи, очень важно хорошо понимать концепцию глубины резкости. Одна из самых сложных задач пейзажной фотографии — научиться фокусировать объектив и добиться приемлемой резкости. Вы можете спросить, почему это проблема? Потому что у оптики есть определенные ограничения, и не всегда удается полностью сфокусировать все, от переднего плана до фона, особенно когда одни объекты находятся очень близко, а другие — очень далеко.Хороший способ проиллюстрировать это — провести быстрый эксперимент со своими глазами. Вам понадобятся два предмета, которые могут стоять на плоской поверхности — маленький и большой предмет (например, игральные кости и коробка с игральными картами). Поместите более крупный объект вертикально на расстоянии примерно 10 футов от того места, где вы находитесь, на прямой поверхности, например на столе. Затем вернитесь в свое положение и, удерживая меньший объект указательным и большим пальцами, вытяните руку наполовину, направляя ее в сторону большего объекта. Сфокусируйте взгляд на меньшем объекте.Обратите внимание, насколько размытым является фон и насколько размытым является более крупный объект, почти до точки, где он смешивается с другими фоновыми объектами. Теперь возьмите меньший объект, поместите его рядом с большим и вернитесь на свое место. Теперь посмотрите на меньший объект с этого расстояния. На этот раз вы заметите, что оба объекта кажутся вам резкими, и даже если вы переместите меньший объект немного подальше от большего, это не будет иметь никакого значения. Более крупный объект не станет полностью размытым, как если бы вы смотрели на меньший объект с близкого расстояния.Этот очень простой эксперимент демонстрирует, как фокусируются линзы и как расстояние до объекта влияет на резкость.

В то время как наши глаза работают как фиксированный 50-миллиметровый объектив, объективы камеры позволяют нам снимать гораздо более широкие перспективы или позволяют нам «приблизиться» к нашим объектам. Без понимания взаимосвязи между фокусным расстоянием объектива, диафрагмой и камерой и расстоянием до объекта фокусировка при пейзажной фотографии может стать довольно сложной. Например, если вы фотографируете морскую звезду на пляже с близкого расстояния и хотите, чтобы горизонт на заднем плане был столь же резким, как и морская звезда, на чем бы вы сосредоточились — на морской звезде или на заднем плане? Вы бы использовали широкоугольный или телеобъектив, чтобы сфокусироваться на обоих? Какую диафрагму вы бы использовали? Хороший пейзажный фотограф должен знать ответы на все эти вопросы и найти правильное решение проблемы.Например, я бы наверняка использовал широкоугольный объектив (поскольку более длинные фокусные расстояния только больше изолируют объект), относительно небольшую диафрагму между f / 8 и f / 16 и сфокусировался бы на области где-то между морской звездой и фон. На чем именно я бы сосредоточился? Здесь вам нужно понять гиперфокальное расстояние и как его найти.

Что такое гиперфокальное расстояние? По сути, гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимальную глубину резкости.Когда вы фокусируете камеру на гиперфокальном расстоянии, все, от половины расстояния до бесконечности, будет в фокусе. Например, если мое гиперфокальное расстояние составляет 50 футов, все от 25 футов до бесконечности будет в фокусе. Почему важно гиперфокальное расстояние? В предыдущем примере с морской звездой, если бы я сфокусировал камеру на морской звезде или фоне (бесконечность), либо морская звезда, либо фон были бы размытыми. Я хочу, чтобы оба изображения выглядели резкими, поэтому, если бы я знал, где находится гиперфокальное расстояние, и сфокусировался на нем, я потенциально мог бы добраться до точки, где оба выглядят резкими.Очевидно, что расстояние от камеры до объекта, фокусное расстояние объектива, размер сенсора и диафрагма — все это переменные, которые играют здесь огромную роль, поэтому мне нужно будет очень внимательно изучить их, чтобы достичь своей цели. Расстояние от камеры до объекта особенно важно — если объект находится слишком близко, никакая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния не приведет к резкости фотографии…

Лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние — использовать «метод удвоения расстояния». , где вы приблизительно рассчитываете расстояние от камеры до ближайшего объекта, который хотите сделать резким, а затем просто удвойте это расстояние.В примере с морской звездой, если бы я знал, что морская звезда находится в 5 футах от моей камеры, гиперфокальное расстояние было бы 10 футов (двойное расстояние), вот так просто! Оттуда я должен был приблизительно оценить, на какой отметке 10 футов мне нужно сфокусироваться (скажем, кусок камня в песке), затем использовать экран камеры в режиме реального времени, чтобы сфокусироваться на этом камне, и я готов. С моим гиперфокальным расстоянием в нужном месте кадра мне пришлось бы поиграть с диафрагмой камеры, чтобы добраться до точки, где все выглядит достаточно резким.Если у меня максимальная диафрагма, а сцена все еще нечеткая, значит, я просто слишком близко к объекту. Мне либо нужно использовать более широкий объектив, либо физически отойти от объекта.

Некоторые фотографы советуют сфокусироваться где-нибудь посередине кадра или трети пути, не зная всех переменных, упомянутых выше. Я был бы внимателен к таким советам, так как вы часто будете разочаровываться из-за размытых изображений. Метод удвоения расстояния очень хорошо работает, и его легко использовать в полевых условиях.

Имейте в виду, что калькуляторы гиперфокального расстояния не предназначены для современных цифровых фотоаппаратов с высоким разрешением, поэтому я бы не рекомендовал их для пейзажной фотографии (см. Статью Спенсера о том, почему диаграммы гиперфокального расстояния ошибочны). Кроме того, зачем тратить время на поиски вещей, если все, что вам нужно сделать, это оценить расстояние до объекта, а затем удвоить его? Это просто и работает!

Брекетинг

Когда вы сталкиваетесь с жесткими условиями освещения, когда у вас огромная разница в контрасте между темным и белым, снимайте в скобках от 3 до 5 (в зависимости от возможностей вашей камеры).Брекетинг не только позволяет вам опробовать методы постобработки, такие как HDR, но также дает вам возможности для лучшей экспозиции (см. Отличную статью Ильи Борга «Если есть сомнения, используйте брекетинг»). Вы можете выбрать одну экспозицию вместо другой, а затем продолжить работу над ней в Lightroom или Photoshop. Вы можете выбрать некоторые части одного изображения и объединить их с другим изображением, используя маскировку и другие методы смешивания в Photoshop или другом программном обеспечении. Проще говоря, у вас будет больше возможностей для восстановления информации из ваших изображений.

Композиция и обрамление

Композиция — ключевой элемент любого типа фотографии, включая пейзажную фотографию. Без хорошей композиции картины могут выглядеть однообразными, безжизненными и скучными. Как вы должны составлять свои изображения и есть ли какие-то правила для композиции? Что такое хорошая и плохая композиция? Как вы должны кадрировать снимки? Я все время получаю подобные вопросы от наших читателей, поэтому я решил написать об этом более подробно в этой статье.

Когда дело доходит до композиции и кадрирования, нет никаких реальных «правил» как таковых.Тем не менее, есть несколько советов и предложений, которые могут помочь улучшить композицию и кадрирование ваших изображений. Вот некоторые из моих рекомендаций:

1. Общайтесь через свои фотографии — к каждой фотографии должно быть прикреплено определенное сообщение. Что ты хочешь этим сказать? Какая у вас история? Какое настроение у вашей фотографии? Будет ли зритель удивлен силой природы, которую вы пытаетесь показать, или почувствует себя раздавленным темными ужасными облаками на вашем изображении? Или, может быть, зрителю стоит просто наслаждаться красотой цветов, которые вы пытаетесь показать? Ваш образ должен иметь возможность общаться и связываться со зрителем, вызывая у него эмоции.
2. Определите ваш объект (ы) — каждая фотография должна содержать наиболее заметный / важный объект, который вы пытаетесь показать своему зрителю, то есть ваш основной объект. В сцене также могут быть другие второстепенные, третичные и вспомогательные элементы. Узнайте, как правильно определять самые важные предметы на ваших изображениях. Как только вы это сделаете, вы сможете лучше компоновать свои изображения, потому что вы будете уделять пристальное внимание своим объектам.
3. Проведите разведку заранее. — никогда не знаешь, что может быть вокруг.Осмотрите местность до того, как попадет лучший свет, и найдите лучшие места для себя. Сколько раз вы были в ситуациях, когда идеальный свет, объект идеальный, но вы стоите в плохом месте? Избегайте подобных проблем, выполняя домашнее задание пораньше.
4. Притормозите и проявите терпение — если вы не фотографируете дикую природу или другие быстро движущиеся элементы, притормозите и найдите время, чтобы составить кадр. Ждите подходящего момента, правильного света и наберитесь терпения.Сделайте снимки и подождите еще — до вашего лучшего снимка могут быть минуты или секунды.
5. Выровняйте / выровняйте фотографию перед съемкой — при компоновке убедитесь, что рамка правильно выровнена. Если это не так, вам придется выровнять его при постобработке, и вы в конечном итоге потеряете часть изображения. Я лично использую горизонтальные и вертикальные линии внутри видоискателя для выравнивания камеры большую часть времени, и это отлично работает.
6. Избегайте всегда размещать ваш основной объект в центре — многие новички делают это часто, и хотя нет ничего плохого в композиции центра, размещение объектов вне центра может сделать ваше изображение немного более динамичным и интересным.Ознакомьтесь с правилом третей и попробуйте. Вот изображение, на котором я использовал правило третей для его создания:

   Закат у национального памятника Белые песчаные дюны
   DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1,8-2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11.0

7. Формы и кривые — постарайтесь найти изогнутые формы (особенно те, которые имеют S-образную форму) как часть вашей композиции — они выглядят намного приятнее для глаз. Вот пример изогнутой дороги, которая имеет красиво изогнутую дорогу как часть композиции:

   Colorado Fall Colors Road
   Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f / 4L IS USM @ 39mm, ISO 200, 1/4, f / 8.0

8. При фотографировании зеркальных отражений убедитесь, что ничто не мешает главному объекту или его отражению. — Я помню, когда давным-давно я опубликовал одно из изображений Maroon Bells с бревном в отражении на форуме фотографии, один известный фотограф раскритиковал изображение, сказав, что я не должен был включать бревно в кадр. Вот это изображение: NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,7 @ 28 мм, ISO 200, 1/320, f / 8,0

   Кроме того, что это переваренное / перенасыщенное изображение (тогда мне нравился ползунок Saturation в Lightroom. слишком много), большое прямое бревно, которое прорезает изображение, разрушает суть фотографии, становясь уродливой частью изображения (что в то время я считал хорошим элементом композиции).Внимание зрителя больше не на главном предмете (который представляет собой красивый набор треугольных гор и их отражении), а на большом бревне. Теперь взгляните на изображение ниже, на котором нет мешающих элементов в отражении:

   NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,8 @ 32 мм, ISO 200, 1/30, f / 8,0

   Выглядит намного лучше, не правда ли. Это? Вы можете сосредоточиться на рассмотрении красивых гор и их отражений, не отвлекаясь от других ненужных объектов в сцене.

9. Сбалансируйте свой снимок за счет симметрии — еще одна вещь, о которой следует помнить при фотографировании пейзажей, особенно отражений, — это достижение «баланса» — одна часть изображения не должна сильно перевешивать другую. Вы можете добиться этого за счет симметрии, как показано на изображении Maroon Bells выше.
10. Поместите основные объекты в кадр — если в угловом кадре есть деревья, одиночные кусты или другие объекты, попробуйте либо уместить их в кадре, либо полностью исключить их.Бывают ситуации, когда это сделать слишком сложно или невозможно, но постарайтесь уместить все в кадре. Split Rock
    NIKON D810 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 6/10, f / 11.0

    Как вы можете видеть на изображении выше, я изо всех сил старался уместить все, что я считал важным на изображении, будь то удлиненный камень в нижней левой части кадра, куст под ним или юкка на нижняя правая часть рамки. Поскольку большие камни в правой части кадра не были ключевыми элементами моего изображения, я решил, что их можно разрезать с помощью кадра.Основным объектом здесь, очевидно, является расколотая скала, за которой следует большое зеленое растение под ней, которое служит моим второстепенным объектом, в то время как другие элементы сцены служат третичными и вспомогательными элементами. См. Мою статью Dissecting a Photograph: The Split Rock для получения дополнительной информации о том, что было сделано для того, чтобы это изображение работало.

11. Тщательно кадрируйте снимок — когда я начинал свой путь в фотографии, я редко обращал внимание на правильное кадрирование — я просто наводил камеру и делал снимок.У меня остались тысячи бесполезных снимков… Это очень прискорбно, потому что у меня были уникальные моменты с красивыми закатами, образованиями облаков и хорошим освещением, но только из-за моих собственных ошибок эти снимки бесполезны. Узнайте, как правильно кадрировать снимки, и подумайте, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора камеры. Не просто наводите и снимайте, как раньше, а подумайте о своем объекте, освещении, композиции и кадрировании.
12. Не зацикливайтесь на горизонтали — Лично я предпочитаю делать горизонтальные снимки пейзажа, но я также беру много вертикальных.В некоторых случаях попробуйте сделать и то, и другое, а позже дайте себе возможность выбрать, что лучше. Иногда вертикальные снимки передаются лучше, чем горизонтальные. Кроме того, при печати своей работы вы можете захотеть сочетать как вертикали, так и горизонтали.
13. Не позволяйте высоким деревьям и другим крупным предметам касаться рамки — оставьте немного «передышки». Даже очень мало свободного места лучше, чем совсем ничего. Взгляните на этот пример: NIKON D3S + 24-70 мм f / 2,8 @ 56 мм, ISO 400, 1/80, f / 8.0

    Вершина горы почти касается верхней рамки, что нехорошо. Если бы в тот день у меня были облака, я бы, вероятно, включил больше неба, но я намеренно уменьшил небо, чтобы зритель сосредоточился на старом здании с идущим человеком. Хотя я все еще оставил некоторое пространство между горой и верхней частью кадра, между ними недостаточно «передышки».

14. Будьте осторожны при использовании сверхширокоугольных объективов. — сверхширокоугольные объективы всегда делают объекты переднего плана намного больше, чем они есть, и заставляют задний план казаться намного меньше.Например, взгляните на этот снимок: Racetrack Playa at Sunset
    ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 16mm, ISO 100, 6/10, f / 16.0

    Как вы думаете, это возможно для скалы в передний план по размеру больше холма вдали? Конечно нет! Но это то, что делают широкоугольные объективы — они заставляют объекты на близком расстоянии казаться огромными по сравнению со всем остальным на заднем плане. Отойдите от объектов, и они станут крошечными, исчезнут с фоном и оставят массу пустого пространства.Широкоугольные объективы могут создавать потрясающие изображения, но вам нужно знать, как правильно их использовать, приближаясь к вашему основному объекту и уделяя пристальное внимание фону и кадрированию. Наконец, будьте осторожны при использовании объективов типа «рыбий глаз» — если вы не будете уделять пристального внимания и наклоните камеру слишком низко, вы можете оказаться в кадре со своими ногами!

15. Будьте проще — избегайте добавления слишком большого количества отвлекающих и занятых элементов в ваши изображения. Иногда простота является ключом к хорошей композиции:

    Очень простая, но эффективная композиция
    NIKON D810 + 70-200mm f / 2.8 @ 200 мм, ISO 64, 1/800, f / 5,6

16. Диагональные композиции — если в пейзаже встречаются прямые линии, поэкспериментируйте с диагональной композицией. В некоторых случаях вы можете преобразовать скучную сцену в более динамичную и интересную фотографию:

    Диагональная композиция
    SLT-A65V + DT 16-80 мм F3,5-4,5 ZA @ 20 мм, ISO 100, 1/400, f / 11.0

17. Попробуйте несколько линий для композиции — иногда сочетание прямых и диагональных линий в сцене под разными углами может придать изображению другое ощущение и динамику: Grand Tetons at Sunset
    NIKON D810 + 24-120 мм f / 4 @ 40 мм, ISO 200, 4/10, f / 8.0

    В приведенной выше сцене две линии образованы вечнозелеными деревьями, которые я также использовал в качестве ориентира для установления линии горизонта. Третья линия образована небольшим потоком на переднем плане, что помогает добавить интереса к переднему плану сцены.

18. Используйте элементы в сцене, чтобы добавить глубины. — думая о ваших объектах в ваших композициях, вы можете расположить их таким образом, чтобы добавить глубины вашим фотографиям. Это особенно важно при использовании широкоугольных объективов: Восход солнца в национальном парке Джошуа-Три
    NIKON D750 + 24mm f / 1.8 @ 24 мм, ISO 100, 1/15, f / 16.0

    Легко сказать, что большие валуны на изображении выше расположены в разных частях сцены, что добавляет фотографии глубины.

19. Ищите узоры и линии — всегда ищите узоры и линии на сцене.

    Движущаяся скала, Долина Смерти
    ILCE-7R + FE 16-35 мм F4 ZA OSS @ 21 мм, ISO 100, 1,6 с, f / 16,0

20. Используйте более плотное кадрирование — если у вас есть зум-объектив, вы часто можете улучшить составьте композицию, отойдя от объекта и увеличив масштаб, чтобы устранить другие отвлекающие факторы вокруг объекта.NIKON Z 6 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 100, 1/2000, f / 5,6

    Для этого снимка я увеличил масштаб до 70 мм с помощью объектива Nikon Z 24-70 мм f / 4 S, чтобы сфокусируйтесь на той части горы, которая была видна. Если бы я использовал более короткое фокусное расстояние, другие части горы стали бы видимыми, а я не хотел.

21. Получите эти S-образные кривые — как я уже указывал выше, кривые всегда выглядят лучше, чем прямые, особенно S-образные:

    NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 1/200, f / 13.0

22. Повторение объектов / элементов — еще одна интересная концепция, которую вы можете применить к своей композиции, — это повторение объектов или элементов на вашей фотографии. Сам по себе элемент повторяемости не всегда важен — вы можете сделать это с помощью заборов, электрических столбов, деревьев, зданий и т. Д. Вот пример повторяемости:

    NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 40mm, ISO 200, 1 / 60, f / 14,0

23. Попробуйте снимать панорамные изображения — вместо того, чтобы зацикливаться на квадратных или прямоугольных изображениях, попробуйте снимать панорамные изображения.Вы можете либо кадрировать изображения для получения панорамных изображений (см. Ниже об кадрировании), либо снимать несколько вертикальных или горизонтальных кадров, а затем сшивать их вместе в Photoshop или другом стороннем программном обеспечении. У меня есть подробное руководство о том, как фотографировать панорамы, и вы можете найти там много информации о том, как правильно фотографировать панорамы.

Хотя приведенные выше рекомендации по композиции призваны помочь вам, не стесняйтесь экспериментировать и делать что-то другое — в конце концов, фотографии создаются вашим видением и вашим творческим потенциалом .

Техника постобработки

Постобработка — неотъемлемая часть пейзажной фотографии. Я помню, как однажды увидел в Интернете небольшой фотоконкурс, и одно из правил гласило, что нужно отправлять только оригинальные, нетронутые фотографии. Судя по всему, организаторы конкурса считали постобработку изображений несправедливой практикой и не хотели, чтобы один человек имел преимущество перед другим только из-за лучших навыков Photoshop. Я лично считаю такие правила глупыми. Разве это несправедливо, когда один фотограф может использовать Photoshop лучше, чем другой? Ансель Адамс, мастер пейзажной фотографии, был фокусником в темной комнате.Он провел бесчисленные часы, работая над своими изображениями, и я уверен, что если бы он был жив сегодня, ему бы понравился Photoshop! Чем навыки постобработки Анселя в фотолаборатории отличаются от чьих-либо навыков фотошопа? Сегодня умение обрабатывать изображения является важной частью жизни каждого фотографа. И это факт.

В то же время многие фотографы говорят: «Делайте все правильно в камере». Я в основном согласен с этим утверждением — когда дело доходит до пейзажной фотографии, лучше всего минимизировать усилия по постобработке и делать как можно больше в камере.Одно дело — сфотографировать сцену с сильно переэкспонированным небом, думая, что вы можете исправить это позже в Photoshop, а другое — использовать фильтры и другие инструменты, чтобы выставить небо хотя бы частично правильно, чтобы вы могли закончить это в Lightroom / Photoshop. . Некоторые вещи, такие как эффект поляризационного фильтра, не могут быть воспроизведены при постобработке. На исправление других вещей требуется огромное количество времени. Просто научитесь балансировать свой рабочий процесс, и вы будете в хорошей форме.

Кадрирование

Когда дело доходит до кадрирования, я настоятельно рекомендую минимизировать усилия по кадрированию для пейзажной фотографии, если вы снимаете в цифровом формате.Основная причина в том, что кадрирование приводит к уменьшению изображения, что приводит к уменьшению разрешения и уменьшению размера отпечатков. Если вы просто публикуете изображения в Интернете, вы, безусловно, можете кадрировать столько, сколько захотите, но что, если кто-то заинтересуется покупкой большого отпечатка вашей фотографии после просмотра ее в Интернете? Вот где кадрирование может повредить вашему изображению. Если вы снимаете среднего или большого формата, у вас намного больше разрешение, поэтому небольшое кадрирование, как правило, не проблема. Но я бы все равно кадрировал ваши изображения с самого начала, вместо того, чтобы прибегать к кадрированию позже.Тип кадрирования, которого вы, безусловно, хотите избежать, — это вырезание вертикалей из горизонтального изображения и наоборот — вы потеряете половину своего разрешения (если не больше), сделав это. Выравнивание и выравнивание изображений также приводит к обрезке и потере разрешения. Поэтому, как я рекомендовал выше в разделе «Композиция», вы всегда должны выравнивать и выравнивать камеру перед съемкой.

В остальном, очень небольшое кадрирование для улучшения композиции и удаления беспорядка является нормальным явлением.Я лично обрезаю некоторые изображения, когда это необходимо.

Резкость и почему это важно

Хотя резкость не так важна для некоторых типов фотографии, она, безусловно, имеет большое значение в пейзажной фотографии. Всегда лучше смотреть на резкое пейзажное изображение, чем на размытое или нечеткое — оно передает хорошую технику фотографа, дает более реалистичное ощущение объектам и просто выглядит более приятным для глаз. Для хорошей резкости по всему кадру требуется следующее:

1. Хороший объектив, способный разрешить множество деталей и резкий от центра до углов.
2. Высококачественная пленочная или цифровая камера с большим разрешением.
3. Хорошая техника фотоаппарата от фотографа, которая может установить правильную экспозицию, получить правильный фокус и устранить дрожание камеры.
4. У фотографа хорошие навыки пост-обработки для добавления дополнительной резкости для печати / публикации.

Все вышеперечисленное зависит друг от друга. У вас могут быть лучшие навыки постобработки, но если ваш объектив мягкий, вы никогда не сможете получить резкие результаты.Точно так же у вас может быть самый резкий объектив в мире, и все же, если вы не можете установить правильные настройки экспозиции и правильно сфокусироваться, вы получите размытое изображение, которое вы не сможете исправить, повысив резкость при публикации.

Если у вас есть подходящее оборудование и техника, повысить резкость изображений при постобработке будет просто. Взгляните на мою статью о том, как повысить резкость изображений в Lightroom, чтобы получить представление. Вы также можете использовать специальные плагины в Photoshop для выборочной резкости, которые отлично работают.

Постобработка изображений

Помимо повышения резкости и кадрирования, есть много разных способов улучшить ваши фотографии.Вы можете затемнить небо и сделать его более синим, вы можете сделать некоторые цвета более насыщенными, вы можете добавить больше контраста своим изображениям, вы можете преобразовать изображения в черно-белые и многое другое. Я не собираюсь описывать все эти методы, так как их слишком много, но вы можете начать с ознакомления с нашим учебным пособием по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom и пятью способами улучшения ваших фотографий в постобработке. , где я делюсь некоторыми простыми приемами, которые помогут улучшить ваши пейзажные фотографии.Вы можете найти другие руководства в нашем постоянно растущем разделе «Советы по постобработке».

Вот несколько дополнительных советов по постобработке для пейзажной фотографии:

1. Будьте осторожны с темными тенями в сцене — хотя тени — нормальная реальность жизни, не позволяйте теням отвлекать внимание вашего зрителя. Следите за тем, чтобы тени не занимали слишком много места, иначе они испортят ваше изображение. Кроме того, если ваши тени слишком темные, попробуйте осветлить их, отрегулировав экспозицию или на пост-обработке.В Lightroom вы можете использовать ползунок «Тени», чтобы добавить света к теням. Но не переусердствуйте — вы все равно хотите, чтобы тени выглядели как тени. Это одна из самых больших проблем HDR-фотографии — тени редко выглядят реальными. Вот пример тени, съедающей половину изображения: NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 36mm, ISO 200, 1/250, f / 8.0

   Хотя я немного осветил тени, изображение все еще выглядит неуравновешенно, а тени слишком отвлекают взгляд.

2. Не перенасыщайте изображения — очень часто фотографы намеренно перенасыщают изображения.Лично я раньше часто перенасыщал изображения. Теперь, когда я возвращаюсь и смотрю на них, я понимаю, что мне следовало полегче с цветами. В некоторых случаях вам может действительно потребоваться обесцветить некоторые цвета или все изображение. Вот пример перенасыщенного изображения, которое я снял пару лет назад: NIKON D700 @ 35 мм, ISO 200, 1/200, f / 8.0

   На самом деле он не просто перенасыщен, но и недоэкспонирован. Иногда недоэкспонирование также может привести к слишком большой насыщенности цвета.

3. Не передерживайте — всегда следите за правильной экспозицией, чтобы не получить передержанные изображения. Передержанные части изображения невозможно восстановить при постобработке, так как в них нет информации. Если сцена слишком контрастна, всегда используйте брекетинг изображений.

Калибровка монитора

При работе с изображениями убедитесь, что монитор откалиброван. Вы не хотите редактировать изображения, используя некалиброванный монитор, потому что ваши цвета могут быть нечеткими.У меня есть статья «Как откалибровать монитор», если вы не знаете, с чего начать.

Свет

Перейдем к свету — третьему по важности элементу пейзажной фотографии. Я знаю, что многие фотографы будут утверждать, что это «первый» по важности, и я согласен. Хотя фотооборудование и навыки / техника, безусловно, важны, ни одна фотография не может хорошо выглядеть без красивого света. Фотографы-портретисты могут работать практически с любым светом, потому что у них есть мощные внешние вспышки, которые могут имитировать естественный свет.У пейзажных фотографов нет такой роскоши — мы должны постоянно работать с доступным светом (за исключением того, что рисуем некоторые объекты переднего плана с помощью фонарика).

Какой свет лучше? Какое лучшее время дня? Или лучшее время года? Посмотрим, смогу ли я ответить на некоторые из них более подробно.

Восход и закат

Лучшие пейзажные снимки делаются либо на восходе, либо на закате. Я лично предпочитаю восход / ранний утренний свет, чем закат / вечерний свет, потому что кажется, что утром меньше дымки (очевидно, это зависит от многих факторов, загрязнения, ветра, лесных пожаров и т. Д.).Но все зависит от направления объекта, который я хочу сфотографировать. В Колорадо одни горы лучше всего фотографировать на восходе солнца, а другие — на закате. Прежде чем вы решите, когда оказаться в том или ином месте, я настоятельно рекомендую сначала осмотреть местность. Полдень — хорошее время для разведки и оценки того, где встанет и где зайдет солнце. Я лично полагаюсь на некоторые приложения для своего iPhone, которые сообщают мне, когда восходит / заходит солнце, и где на горизонте появится солнце и где оно зайдет.Мое любимое приложение — PhotoPills — я просто устанавливаю свое местоположение, и оно сообщает мне все, что мне нужно знать.

Лучший свет

Когда люди спрашивают фотографов о лучшем свете, типичный ответ — «рано утром или поздно днем, а худший свет — в середине дня». Хотя это верно для многих мест по всему миру, это утверждение не обязательно верно для некоторых регионов. Например, если вы живете в северных странах или снимаете в Антарктиде, вы можете снимать весь день при отличном освещении.Как? Все дело в угле света по отношению к солнцу. Прямой солнечный свет, который мы обычно видим в полдень, хуже всего, потому что он создает прямые и некрасивые тени. Но если солнечный свет всегда под углом, для фотографирования не самое плохое время. Лучшее время восхода и захода солнца, потому что вы видите больше всего цветов. Поэтому, если бы вы спросили меня, когда лучше всего светить, я бы сказал: «Это зависит от того, где вы находитесь».

Времена года

А как насчет времен года? Опять же, это зависит от того, где вы находитесь.В Колорадо, например, середина лета — прекрасное время для пейзажной фотографии из-за полевых цветов, которые цветут в середине июля на больших высотах. В других местах лето ужасное из-за жары, слишком сильной дымки и резкого света. Зимы в Колорадо обычно трудно фотографировать из-за суровой погоды, снега, льда и опасных дорожных условий. И все же зимы самые лучшие с точки зрения дымки и угла наклона солнца. Весна и осень — мои любимые сезоны для фотографирования пейзажей повсюду, а не только в Колорадо.Осенний сезон — это то, что вы не хотите пропустить, особенно в местах, где много не вечнозеленых деревьев. Некоторые деревья и растения резко меняют цвет. Например, перед опаданием листьев осина несколько раз меняет цвет — с темно-зеленого на светло-зеленый, затем с светло-зеленого на желтый, затем с желтого на красный. В некоторых случаях можно даже увидеть коричневые листья, если нет ветра.

Весна также прекрасна во многих смыслах: у фруктовых деревьев и цветов самый красивый сезон цветения:

5 советов по пейзажной фотографии для начинающих

Если вы только начинаете заниматься пейзажной фотографией, у вас, вероятно, возникнет много вопросов.Это не всегда интуитивно понятная область, и не все находят с ней связь. Тем не менее, пейзажная фотография — настолько полезное занятие, что многие фотографы хотят узнать больше советов и методов, чтобы практиковать ее как можно лучше. В этой статье я поделюсь некоторыми из моих лучших советов по пейзажной фотографии для начинающих, включая некоторые предложения, которые могут противоречить тому, что вы слышали раньше. Надеюсь, вы узнаете что-то, что поможет вам на этом пути.

1. Не соблюдайте правила композиции

Некоторые фотографы говорят, что в пейзажной фотографии существуют правила композиции.Правильно ли они? Не принимайте все за чистую монету.

Когда дело касается творчества, легко прибегнуть к основным советам и предложениям, которые упрощают работу. Но проблема многих из этих советов заключается в том, что они чрезмерно упрощают чрезвычайно сложный процесс. Даже знаменитое правило третей делает это, превращая глубоко личный процесс в безличную сетку. Взгляните на работы такого опытного фотографа, как Ансель Адамс или Гален Роуэлл, или на фотографии любого фотографа , который вам нравится.Скорее всего, они составят свои фотографии на основе того, что хорошо выглядит , а не на основе заранее задуманной формулы.

Это не просто правило третей. Хотя это наиболее известное «правило», время от времени всплывают и другие. Итак, для ясности: все это в равной степени относится к , каждые таких правил и специальной сетки композиции. Золотое сечение, динамическая симметрия, правило треугольников и так далее… Эти формулы для печенья прекрасно звучат на бумаге и могут работать как базовые советы для начинающих, но не имеют отношения к продвинутой творческой фотографии.

Это потому, что композиция должна сильно измениться от фото к фото. Это сильно зависит от сцены перед вами, а также от вашего личного стиля как фотографа.

Подумайте о практическом примере. Для одной фотографии вы можете запечатлеть хаос и интенсивность послеполуденной бури. С другой стороны, вашей целью может быть передача тихой тишины восхода солнца в горах. Думать, что оба этих сценария требуют одной и той же композиции — даже если предположить, что вы находитесь в одном и том же ландшафте — упускает из виду, в первую очередь, цель композиции: донести выбранное вами сообщение до зрителя.

Лучшее правило простое: скомпонуйте каждую фотографию так, чтобы она выглядела так, как вы хотите. Сначала определите цель для фотографии. Затем возьмите элементы сцены, которые имеют наибольшее значение, и подчеркните их, как вы считаете нужным, для достижения этой цели. Идите вперед и назад; перемещайте камеру вверх, вниз и в сторону. Выбирайте технические параметры и оборудование камеры таким образом, чтобы продвигать творческое послание, которое вы пытаетесь донести. После этого просто сделайте фото.

2. Сделайте много фотографий

Анри Картье-Брессон сказал: «Ваши первые 10 000 фотографий — ваши худшие». Он был уличным фотографом, но это верно и для пейзажной фотографии. Как бы излишне это ни звучало, фотосъемка — лучший способ сделать снимки лучшего качества. Как можно больше времени проводите за камерой.

Конечно, не все это имеет значение. Также очень важно смотреть на свои лучшие изображения, а затем задавать себе вопросы.Что заставляет их работать так хорошо, и сделаете ли вы что-нибудь по-другому в следующий раз? Записывайте в уме все, что вы можете. Это верно даже для ваших плохих фотографий — они, возможно, лучший инструмент в вашем распоряжении для изучения , где вы можете улучшить больше всего.

Если многие из ваших фотографий слишком яркие или слишком темные, вам следует больше поработать над своими навыками экспозиции. Если вам не удается получить желаемую резкость, подумайте, что нужно исправить. Или, если вы освоили все это, но ваши пейзажные фотографии просто не обладают достаточным эмоциональным воздействием, вам нужно уделять больше внимания свету, предмету и композиции.

Я делаю как можно больше фотографий каждый год. Вся эта практика складывается, и со временем легко увидеть некоторые области, в которых я улучшился (и что я еще могу сделать лучше). Проще говоря, ваша работа будет становиться все сильнее и сильнее по мере того, как вы продолжаете фотографировать. Это один из моих любимых советов по пейзажной фотографии, поскольку вы уже этим занимаетесь. Тем не менее, это по-прежнему один из самых действенных способов улучшения.

3. Безжалостная критика

Вы не только должны делать много фотографий, но и должны критически относиться к фотографиям, которые вы делаете.Это не всегда весело или легко, но именно так вы признаете свои ошибки и продолжаете совершенствоваться.

Даже если я планирую удалить фотографию, мне всегда нужно несколько секунд, чтобы внимательно ее изучить. Я спрашиваю себя , почему я его удаляю. Цель состоит в том, чтобы избежать повторения той же ошибки снова. Конечно, критиковать собственные фотографии бывает очень сложно. Даже если вы, , хотите, чтобы был критическим, это не всегда возможно. Иногда, когда предыстория конкретной пейзажной фотографии еще свежа в памяти, невозможно увидеть вещи так объективно, как вам хотелось бы.

Что я имею в виду? Представьте, что вы провели целый день, поднимаясь в гору, а затем остановились на ночлег и сфотографировали Млечный Путь. Возможно, это не одна из ваших лучших фотографий за все время, но кажется, что должен быть . Ведь брать было невероятно сложно!

Когда вы позже будете перебирать фотографии, эта фотография Млечного Пути выскочит наружу просто потому, что вы помните обо всех трудностях ее съемки. По опыту знаю — невозможно, дать точный обзор таким фотографиям.Может быть, они классные, а может, и нет. Но если этот опыт все еще затуманивает ваши мысли, это может быть очень сложно сказать.

Лучшее, что вы можете сделать, — это подождать, пока ваши эмоции от фотосъемки не начнут утихать. Это может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Однако чем дольше вы ждете, тем легче увидеть фотографии сами по себе.

Или вы можете показать свою работу другому фотографу. Публикация их в Интернете не всегда идеальна, особенно в таких приложениях, как Instagram, но многим людям нравится делиться своими работами на специализированных форумах по фотографии. Конечно, вы также можете поговорить с фотографами, которых вы уже знаете, и узнать их мнение.В любом случае, это может помочь услышать критику вашей фотографии со стороны третьих лиц; вы можете увидеть то, чего сначала не замечали.

Нет необходимости делать что-либо из этого, если это не звучит привлекательно. Вместо этого важно то, что вы придумали способ искать именно проблемы в вашей работе, включая некоторые из ваших лучших фотографий. Это может быть непростой процесс, но это также лучший способ избежать повторения простой ошибки в будущем. Для многих это важная цель — постоянно улучшать свою работу и свои способности.

4. Возьмите с собой штатив

Куда бы вы ни пошли, берите с собой штатив.

Для пейзажного фотографа это, пожалуй, самое важное оборудование, которое у вас есть. Штативы улучшают качество каждого снимка, который вы делаете. Они стабилизируют вашу камеру и позволяют делать снимки с длинной выдержкой, когда становится темно, обеспечивая лучшее качество изображения, которое может предложить ваша камера.

Все просто: если вы планируете снимать пейзаж, вам понадобится штатив. Всегда делаю, фотографирую ли я на заднем дворе или в долгой прогулке по горам.Нет, штативы неудобны в использовании; они тяжелые и дорогие. Тем не менее, они являются жизненно важной частью пейзажной фотографии, и вам следует носить их с собой, даже если вы пытаетесь стать легковесными.

Какой штатив выбрать? Все зависит от вашего бюджета. В конце концов, если вы будете заниматься пейзажной фотографией, вам, вероятно, понадобится хороший штатив из углеродного волокна. Это лучшее сочетание учебы и легкости, но при этом очень дорого. А пока купите тот, который работает (но не обойдется вам дорого), и не заменяйте его, пока не будете готовы перейти на штатив своей мечты.

Когда вы только начинаете, конкретный штатив не так уж и важен. Обычный штатив будет иметь некоторые серьезные проблемы, но даже он в тысячу раз лучше, чем ничего. Возьмите за привычку пользоваться одним из них, и вскоре вы поймете, стоит ли покупать в будущем дорогостоящую модель.

И, как бы вы ни возненавидели сначала носить его с собой, вы полюбите свой штатив. Лично мне кажется странным делать фото без него.Штатив стал частью моего мыслительного процесса — отправной точкой, которая делает все остальные аспекты фотографии намного проще и естественнее.

5. Знайте свою камеру

Обычно пейзажная фотосъемка проходит очень медленно, и сцена перед вами совсем не движется.

Иногда, однако, вы в конечном итоге фотографируете сумасшедший шторм, который бьет над головой, или луч света, который приземляется на полсекунды в идеальном месте. Вы увидите потрясающую волну, захватывающий взрыв лавы или угасающую вдали радугу.Пейзажи движутся медленно, пока не двигаются очень быстро все сразу .

Когда наступает этот момент — а это всегда неожиданно, — нужно быть готовым. Самое главное, что вы должны знать вашу камеру. Вам нужно знать, как использовать его с завязанными глазами, и вам нужны навыки, чтобы как можно быстрее выбрать правильные настройки. Чем меньше времени вы тратите, возясь с камерой, тем больше времени вы можете потратить на компоновку фотографий и съемку задуманного.

Как часто вы будете попадать в такие ситуации? Лично я считаю, что такие удивительные, неожиданные события, как это, случаются всего несколько раз в год.Это вообще не обычное явление. Но если вы сможете максимально использовать быстро меняющиеся пейзажи, у вас получатся одни из лучших своих фотографий.