Пересчет фокусного расстояния на кроп – Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние

Кроп фактор и эффективное фокусное расстояние. Что это такое

Понятие «Кроп фактор» (Crop Factor) появилось с появлением цифровых фотоаппаратов. Термин походит от английского слова Crop — обрезать. Первые цифровые фотокамеры из-за ограничения технических возможностей имели площадь сенсора меньше, чем размер стандартного кадра фотопленки 36х24 мм, но объективы использовались от стандартных 35 мм фотоаппаратов.

В таком случае пришлось вводить понятие кроп фактор, чтобы сопоставить фокусные расстояния, при которых получается одинаковая композиция в кадре.

Что такое кроп фактор? Кроп фактор это множитель. Например, если площадь матрицы в полтора раза меньше кадра 35мм пленки (полный кадр), то кроп фактор соответственно будет равняться 1,5.

Так, например для фотоаппаратов Nikon DX кроп фактор составляет 1,5, а значит при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм, по сравнению с использованием того же объектива на полном кадре, происходит уменьшение поля зрения и композиция в кадре будет соответствовать (50×1.5) 75 мм объективу на полном кадре.

С уменьшением размера матрицы, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, меняется угол обзора и соответственно композиция.

 

Эффективное фокусное расстояние (ЭФР)

Чтобы скомпоновать тот же кадр на малом формате требуется объектив с меньшим фокусным расстоянием. Отсюда происходит понятие «Эффективное фокусное расстояние» (ЭФР). Например широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35 мм на полном кадре, при установке на фотоаппарат с APS-C матрицей превращается в 50 мм объектив. А телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм, превращается в 300 мм.

Но не нужно путать понятие ЭФР с реальным фокусным расстоянием. При увеличении кроп фактора меняется угол обзора и соответственно композиция кадра, но оптическое приближение при этом остается то же. Это равнозначно тому, если бы вы обрезали в редакторе фотографию, сделанную полнокадровым фотоаппаратом до размера кропнутой матрицы.

 

Эквивалентная резкостная диафрагма

Чем ближе объект, на который наведен фокус, тем меньше становится глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Применимо к кроп фактору, чтобы получить одинаковыю композицию на кропнутой матрице, при одинаковом фокусном расстоянии объектива мы должны отойти дальше от объекта съемки. А за счет этого меняется и ГРИП, она становится шире. Чтобы сопоставить эти значения ввели понятие «Эквивалентная резкостная диафрагма». Но это относительная и неточная величина. ГРИП увеличивается, но резкость остается такой же. В то время как на полном кадре, прикрывая диафрагмы, мы получаем резче снимок.

Чем меньше размер матрицы, тем короткофокуснее объектив используется и тем сложнее добиться маленькой ГРИП. Это одна из причин, почему на мыльницах и суперзумах очень сложно отделить объект от фона и получить красивое боке. Но в то же время легче добиться большой ГРИП в макросъемке.

 

Размеры матриц фотоаппаратов и их кроп фактор

Ввиду того, что сенсор большой площади сложно изготовить, производители пошли путем уменьшения площади и увеличения количества пикселей (разрешения) матрицы. Это требует соответственного пересчета объективов. Сейчас уже существует множество стандартных размеров матриц, меньших за кадр 36х24 мм, приведу самые распространенные из них:

Тип матрицы	Физический размер	Соотношение сторон	Кроп фактор	Фотоаппараты
Full Frame	36 x 24 мм	3:2	1	полнокадровые
APS-H	28,1 × 18,7 мм	3:2	1,28	Canon EOS-1D
APS-C	23,7 × 15,6 мм	3:2	1,5	Nikon DX
APS-C	22,3 × 14,9 мм	3:2	1,6	Canon EF-S
4/3″	17,3 × 13 мм	4:3	2	Olympus Digital
1″	13,2 × 8,8 мм	3:2	2,7	Nikon CX
1/2,3”	6,4 × 4,8 мм	4:3	5.6	суперзумы
1/2,5″	5,8 × 4,3 мм	4:3	6,2	суперзумы

Соответственно, для матриц таких маленьких рамеров рассчитываются объективы, дающие высокое оптическое разрешение, но имеющие малую площадь покрытия.

Ранее, в пленочную эпоху также существовала пленка с размерами менее 35 мм. Например были любительские фотоаппараты с размером кадра в два раза меньшим стандартного 35 мм, такие как Olympus Pen. Также существует формат 16 мм, он широко использовался в киносъемаочной аппаратуре. Объективы от этих систем можно устанавливать на цифровые фотоаппараты с подходящими для этого размероми матриц.

periscope.com.ua

FAQ | Как кроп-фактор матрицы связан с фокусным расстоянием объектива?

05:02 pm — FAQ | Как кроп-фактор матрицы связан с фокусным расстоянием объектива?

Продолжаю рубрику «Часто задаваемые вопросы | (FAQ)». Традиционно, сами вопросы можно задавать в комментариях или присылать на почту: podakuni@yandex.ru

Сегодня у нас вопрос, который прочно оброс легендами и мифами. Обычно он поднимается сразу после высказываний, типа: «Мне тут посоветовали купить «полтинник», потому что на моём кропе он будет хорошим «портретником», ведь фокусное расстояние у него станет уже 80мм! Разве нет? А тогда…»

#19 Как кроп-фактор матрицы связан с фокусным расстоянием объектива?

Я бы тут сразу хотел сказать, что «портретником» может стать любой объектив, на который вы привыкли снимать портреты. Если эти фотографии нравятся тем, кому они адресованы, то почему бы и нет?..

Но формально, 50 мм, установленный на технике 35 мм формата — это, скорее, не портретный объектив, а, всё же, просто универсальный. Он пригоден для всех видов съёмки — от пейзажей и до портретов. Но при фотографировании лиц крупным планом он даёт заметные перспективные искажения (нос крупнее, чем он восприниамется визуально, глаза — меньше, уши — вдали и ещё меньше). Именно поэтому для 35 мм стрндарта техники для портретных целей стараются выбирать объективы с большими чем 50 мм фокусными расстояниями. А тут уже становится важно — превратится ли на камере с кроп-матрицей объектив с фокусным расстоянием 50 мм во что-то более длиннофокусное?

В общем, на этот вопрос, я традиционно, под катом, отвечу кратко и развёрнуто.

Краткий вариант:

Если говорить только о технической части, то от того, что вы поставите полнокадровый объектив с фокусным расстоянием, например, 50 мм на фотоаппарат с кроп-матрицей, то его фокусное расстояние никак не поменяется. Как было 50 мм, так им и останется. «Полтинник» останется «полтинником» и на Canon EOS 5DmkII, и на Canon EOS 1100D.

Но кроп-фатор вынудит вас снимать с большего расстояния, чтобы в кадр влезало всё то, что в него помещалось на полнокадровом фотоаппарате. И тогда вы будете вынуждены отойти от объекта съёмки на такое расстояние, как будто у вас объектив с фокусным расстоянием большим на величину кроп-фактора (фокусное х кроп-фактор).

Это если кратко. А развёрнуто отвечу ниже.

Развёрнутый вариант ответа:

Для начала нужно будет немного трахнуть моск загрузиться схемками и определениями:

1. Фокусное расстояние

Расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси называется фокусным расстоянием. Всё понятно? =: )

Ладно, проще говоря, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до матрицы (при фокусировке объектива на бесконечность):

Где в объективе на самом деле располагается эта «вторая главная точка» — знают только сами конструкторы. Кстати, в некоторых случаях она может быть и за пределами корпуса объектива, как я понимаю. Но это не так важно.

Само по себе фокусное растояние объектива ни о чём не говорит, это техничнский термин, который фотографы привыкли испльзовать примерно так же, как и обычные люди используют понятие «лошадиная сила» для определения мощности моторов. Какая лошадь? Что за сила? Кто-нибудь вообще помнит определение из учебника, что такое «лошадиная сила»? Уж не говоря о том, что в Европе и Америке, например, эти силы не одинаковы.

Гораздо важнее для фотографов то, что фокусное расстояние напрямую влияет на угол обзора объектива.

2. Угол обзора

Этот самый угол обзора важен фотографам потому, что именно он влияет на перспективные искажения:

Если угол широкий — то искажения будут более заметными, если узкий — то менее. На примере портрета: нос и уши у человека имеют приблизительно одинаковые размеры. Если снимать портрет широкоугольным объективом, то нос получится заметно больше ушей. А если длиннофокусным, то они будут ближе друг к другу по размерам.

То есть, угол зрения объектива — показатель «перспективной кривизны» фотографии, если говорить совсем образно. =: ) И фотографам он важнее фокусного расстояния, потому что на камерах разного форматата одно и то же фокусное расстояние объектива будет соотвествовать разному углу зрения:

Таким образом, на 35 мм технике объектив с фокусным расстоянием 50 мм будет умеренным телеобъективом, на среднем формате он уже станет широкоугольным, а на «мыльнице» — сверхдлиннофокусным.

3. Кроп-фактор

Теперь, что же такое этот пресловутый кроп-фактор? Это маркетинговое решение, возникшее в первую очередь из-за того, что выпускать матрицы меньшего размера выгоднее (дешевле), чем производить полноформатные (или просто большие) сенсоры. Наиболее распространённые решения на сегодняшний день выглядят так:

Для удобства ввели численное значение кроп-фактора — во сколько раз диагональ сенсора в камере меньше диагонали эталонного полноразмерного кадра плёночного фотоаппарата (36 х 24 мм). Если кроп-фактор, например, 1.6, то это означает, что диагональ сенсора в фотокамере меньше диагонали полноразмерного в 1.6 раза. Фотоаппараты с матрицами, размер которых меньше, чем полный кадр, стали называть «кропнутыми».

Ну а после всего этого, давайте посмотрим, как работают объективы с «кропнутыми» камерами. Если объектив обычный, полноразмерный (рассчитанный на работу и с кропнутыми камерами, и с фулфреймовыми), то происходит вот что:

Объектив честно формирует круг изображения диаметром 43.2 мм, чтобы в него можно было вписать полноразмерный кадр (36 х 24 мм). Но в фотоаппарате стоит сенсор, меньшего размера, кропнутый. Поэтому запомнится на флешке только центральная часть (обведена синим цветом) из всего сформированного кадра. И этой центральной части будут присущи все перспективные искажения данного угла зрения.

Кропнутая матрица стоит в камере или полноразмерная — для системы линз всё равно. Фокусное расстояние не поменяется, оно останется неизменным, потому что это конструктивная особенность данного конекретного объектива. И 50 мм так и будут на кропе 50 мм. Стало быть, «полтинник», установленный на кропнутую камеру, физически не станет объективом с фокусным расстоянием 80 мм. И глубина резко отображаемого пространства, кстати, у этого «полтиннка» останется характерной для объектива с фокусным расстоянием 50 мм.

И если использовать полноразмерный объектив с одним фокусным расстоянием на фулфреймовой камере и одновременно на кропнутой, то картинки будут выглядеть в центральной своей части абсолютно одинаковыми по своим геометричским искажениям:

Фокусные расстояния не меняются. Сказочке конец? Ан нет.

Чтобы на один и тот же объектив получить по охвату точно такой же сюжет, что и на полнокадровой камере, обладателю кропнутого фотоаппарата придётся отойти на больше расстояние. При кропнутой матрице в кадр только тогда всё будет влезать, когда его владелец отойдёт так далеко, как будто у него не обозначенное фокусное расстояние (допустим, те же 50 мм), а в кроп-фактор-раз больше (50 мм х 1.6 для APS-C = 80 мм).

Объектив так и останется с фокусным расстоянием 50 мм. Но тот же сюжет, что полностью помещался на полнокадровый сенсор, теперь будет умещаться только тогда, когда фотограф отойдёт от объекта съёмки на такое расстояние, как будто у него 80мм-объектив. Слова «как будто» тут очень важны, как вы понимаете.

А уже когда фотограф отойдёт от объекта съёмки, он будет получать другие перспективные искажения (за счёт более пологого прохождения лучей через лизны объектива). Простой пример для понимания последнего пункта. Если взять широкоугольный объектив и сфотографировать лицо человека так, чтобы оно занимало весь кадр, то можно будет увидеть сильные геометрические искажения:

Но если на тот же объектив снимать уже с большего расстояния, так чтобы лицо занимало только часть кадра, то точно такие же искажения уже не будут так заметны:

---

Выводы же из всего этого можно сделать такие:

фокусные расстояния полнокадровых объективов, установленных на фотоаппаратах с кроп-матрицами, остаются неизменными;

наличие кроп-фактора сужает угол зрения объективов и делает их по этому показателю эквивалентными более длиннофокусным объективам.

podakuni.livejournal.com

Кроп фактор в фотоаппарате

В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица. Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор.

При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.

Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

Кроп фактор и фокусное расстояние

Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива.

Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР).

Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили. Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния. Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР).

Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм), что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.

Например, если взять три фотоаппарата:

1. Полнокадровая матрица 24х36 мм (crop 1), объектив ФР 50 мм
2. Матрица APS-C 15х23 мм (crop 1,6), объектив ФР 30 мм
3. Матрица 1/1,8 дюйма (crop 4,9), объектив ФР 10мм

И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка (угол обзора) будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым ЭФР=ФР×К.

Поэтому сравнивая объективы по фокусному расстоянию, особенно если они стоят на разных фотокамерах, нужно сначала найти эквивалентное ФР и потом делать сравнение. Такое сравнение нужно проводить, когда вы выбираете объектив для разных сюжетов (портрет, пейзаж, макросъемка и др.). Для разных ситуаций нужно разное фокусное расстояние.

При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальные фокусные расстояния, указанные на самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив. Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать выводы.

В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние, получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм.

Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (2884). Реальное фокусное расстояние, то есть расстояние от линзы до сенсора, не меняется (линз в объективе не одна и написано про расстояние для понимания процесса). Меняется угол обзора, ведь применение большей матрицы приводит к растягиванию изображения на полный кадр. В результате на фото видно, что объект стал крупнее, но это произошло не из-за изменения реального фокусного расстояния, а из-за изменения угла обзора.

Но это только сказано о границах изображения, а качество фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

Используя объективы на камерах с разным кроп фактором, и эквивалентное фокусное расстояние будет разным, а это надо обязательно учитывать.

Вот на этой странице Nikon можно попробовать различные сочетания и на разных фокусных расстояниях посмотреть разницу.

Объектив и кроп фактор

При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.

Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.

Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.

При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

На что влияет

Влияет кроп фактор на угол обзора, глубину резкости используемого пространства (ГРИП). Так же показывает кроп насколько меньше матрица по сравнению с полным кадром, а еще по его значению можно посчитать эквивалентное фокусное расстояние.

Но некоторые характеристики вы сможете изменить и другими настройками. Например, подобрав нужный объектив можно получить нужный угол обзора, а регулируя диафрагму, можно подстроить ГРИП, но получить размытый фон на маленькой матрице (большой crop) будет тяжело. И поэтому сказать насколько лучше или хуже фотокамера с конкретным значением кроп-фактора не получится. Все зависит от конкретных ситуаций.

Что бы заниматься художественной фотографией, то для большей свободы действий в настройках, лучше иметь большую матрицу, то есть малый кроп фактор. Если учитывать что размер матрицы сильно влияет на качество снимков (наличие шумов, динамический диапазон), то получается, чем меньше кроп фактор, тем больше матрица и тем лучше фотоаппарат.

vybrat-tekhniku.ru

Гиперфокальное расстояние и расчёт ГРИП

© 2015 Vasili-photo.com

Гиперфокальное расстояние – это расстояние до ближней границы резко изображаемого пространства при фокусировке на бесконечность. Концепция гиперфокального расстояния призвана облегчить расчёт ГРИП для получения безупречно резкого снимка, но на самом деле это одна из тех вещей, которые кажутся весьма полезными в теории, на практике таковыми не являясь.

Обычно о гиперфокальном расстоянии вспоминают при пейзажной съёмке, когда фотографу нужно, чтобы и объекты переднего плана, и объекты, расположенные у самого горизонта, вышли на снимке одинаково резкими. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким окажется пространство от половины гиперфокального расстояния и до бесконечности. Таким образом, фокусировка на гиперфокальное расстояние позволяет достичь максимальной возможной в данных условиях глубины резкости.

Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива, величины относительного отверстия и допустимого диаметра кружка рассеяния. Предполагается, что во время съёмки вы имеете при себе таблицу, в которой для каждой комбинации этих параметров можно найти соответствующее значение гиперфокального расстояния.

Гиперфокальное расстояние рассчитывается по формуле:

, где

H – гиперфокальное расстояние, м;

f – фокусное расстояние объектива, м;

K – число диафрагмы;

z – диаметр кружка нерезкости, м.

В связи с тем, что фокусное расстояние обычно указывают в миллиметрах, а диаметр кружка рассеяния в микрометрах, перед подстановкой в формулу все величины следует перевести в метры, разделив миллиметры на 1000, а микрометры на 1000000.

Например, если фокусное расстояние вашего объектива 24 мм, диафрагма установлена на f/8, а кружок нерезкости мы примем в 29 мкм (стандарт Carl Zeiss), то гиперфокальное расстояние будет равно:

0,024² ÷ (8 • 0,000029) + 0,024 ≈ 2,5 м

Это означает, что если навести объектив на 2,5 м, то всё от половины гиперфокального расстояния, т.е. от 1,25 м и до самого горизонта будет приемлемо резким.

В большинстве случаев допустимо использовать несколько менее точную, но зато и более простую формулу:

Зная величину гиперфокального расстояния можно вычислить границы резко изображаемого пространства при любой дистанции фокусировки. Для этого следует воспользоваться следующими формулами:

;

, где

R₁ – передняя (ближняя) граница резко изображаемого пространства;

R₂ – задняя (дальняя) граница резко изображаемого пространства;

R – дистанция фокусировки.

Чтобы узнать глубину резко изображаемого пространства, достаточно найти разность между дальней и ближней границами диапазона:

, где

P – глубина резко изображаемого пространства.

Для определения необходимой дистанции фокусировки по заданным границам глубины резкости служит формула:

Все эти формулы приведены мною не потому, что я всерьёз ожидаю от вас, будто вы действительно начнёте применять их на практике, а скорее для того, чтобы вы лучше представляли себе влияние различных переменных на глубину резкости. Тем более что вовсе необязательно считать всё самому. Существует множество таблиц и интерактивных калькуляторов для вычисления гиперфокального расстояния, расчёта глубины резкости, выбора соответствующей диафрагмы и определения необходимой дистанции фокусировки. Они различаются количеством принимаемых в расчёт параметров и, как следствие, степенью точности. Свой собственный калькулятор ГРИП есть и у меня, но сам я практически никогда им не пользуюсь, разве что в исследовательских целях.

Почему же я отношусь к гиперфокальным расчётам столь скептически? Ведь, казалось бы, эта система весьма точна и удобна? Подвох в том, что редкая математическая абстракция бывает в полной мере приложима к реальной жизни. Существует целый ряд не вполне очевидных нюансов и ограничений, существенно снижающих практическую ценность гиперфокального фокуса и таблиц ГРИП.

Прежде всего, вспомним о том, что объекты считаются попавшими в ГРИП, коль скоро они обладают приемлемой резкостью. Но что значит «приемлемая» резкость? Резкость приемлемая для любительского отпечатка 10×15 см, совершенно неприемлема для коммерческой фотосъёмки. Чтобы резкость была безупречной, допустимый размер пятна рассеяния должен быть достаточно мал, чтобы визуально восприниматься как точка. Однако кружок нерезкости, используемый в большинстве таблиц, с рекомендованным Carl Zeiss диаметром в 1/1500 диагонали кадра на снимках, полученных современными камерами с высоким разрешением, выглядит именно кружком, а никак не точкой. Поэтому если вы хотите выжать максимум резкости из своего оборудования, вам следует использовать диаметр кружка нерезкости сопоставимый с размером единичного пикселя вашего сенсора.

Изумительная точность некоторых таблиц ГРИП вызывает у меня прилив саркастического умиления. Неужели их авторы всерьёз уверены, что кто-то способен сфокусировать объектив на расстоянии, скажем, 8,376 м? Или что при таких-то условиях необходимая глубина резкости составляет именно 14,391 м, а вовсе не 14,392 м? Табличные данные, рассчитанные до двадцатого знака после запятой, создают иллюзию точности, но на практике подобная точность абсолютно недостижима. Механика объектива, автофокус и уж тем более ваш глазомер вовсе не идеальны, не говоря уже о том, что для широкоугольной оптики ошибка в пару метров (а на больших дистанциях и в пару десятков метров) редко оказывается заметной для невооружённого глаза.

Не стоит также возлагать большие надежды на шкалы объективов. У подавляющего большинства современных объективов попросту отсутствует не только шкала глубины резкости, но и шкала дистанции фокусировки, а если последняя и имеется, то носит исключительно справочный характер, даже и не претендуя на сколько-нибудь высокую точность. Если же иной псевдовинтажный объектив и снабжён полноценными шкалами, то рассчитаны они, скорее всего, исходя из всё того же устаревшего цейссовского стандарта (1/1500 диагонали кадра), а потому практически бесполезны. Чтобы воспользоваться гиперфокальной премудростью, вам всё равно придётся захватить с собой в поле по таблице для каждого из ваших объективов, либо же выучить эти таблицы наизусть. Расстояние же до границ глубины резкости, равно как и дистанцию фокусировки, вам придётся определять на глаз, если вы, конечно, не готовы оббегать весь снимаемый пейзаж с рулеткой и штангенциркулем.

Нельзя обойти вниманием и эффект дифракции, который обычно никак не учитывается при составлении гиперфокальных таблиц. Доверяя таблицам, вы легко можете оказаться в такой ситуации, когда по науке вам необходимо закрыть диафрагму до предела, но на деле это приводит немного не к тому результату, которого вы ожидаете. Действительно, области, лежащие вне плоскости фокусировки, при диафрагмировании станут резче вследствие уменьшения кружков нерезкости, но, в качестве платы за это, резкость объектов находящихся строго в фокусе, снизится, поскольку весь снимок окажется размыт дифракцией. Не лучше ли пожертвовать излишней глубиной столь сомнительной «резкости», но получить сюжетно значимые объекты безусловно резкими?

Наконец, так ли часто вам действительно необходима резкость до самого горизонта? Некоторая едва заметная размытость заднего плана выглядит совершенно естественной для нашего глаза, придавая снимку объём и глубину. У таблиц и калькуляторов ГРИП нет художественного вкуса, но он должен быть у вас.

Так неужели идея фокусировки на гиперфокальное расстояние бесполезна? И да, и нет. Или, если угодно, она может быть частично оправдана при соблюдении определённых условий:

Во-первых, диаметр кружка нерезкости должен соответствовать вашим потребностям. В идеале кружок должен быть немногим больше единичного пикселя матрицы.

Во-вторых, эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива не должно превышать 35 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее добиться равномерной резкости при съёмке многоплановой сцены.

В-третьих, вы не должны доверять фокусировочной шкале своего объектива, а также переоценивать точность автофокуса. На практике это означает, что если таблица говорит о дистанции фокусировки 3,7 м, то вы можете просто сфокусироваться на каком-нибудь предмете, отстоящем от вас примерно на 4 м. Излишняя точность здесь ни к чему.

В-четвертых и в главных, у вас должно быть достаточно свободного времени на все эти забавы.

Сам я крайне редко прибегаю к помощи гиперфокальной фокусировки. Все эти вещи полезно знать, но не стоит относиться к ним слишком серьёзно. Снимайте чаще, будьте внимательны и со временем вам не нужны будут никакие гиперфокальные расстояния (впрочем, они и сейчас вам ни к чему). Ваш собственный опыт поможет вам выбрать необходимое значение диафрагмы и подскажет, куда следует сфокусировать объектив для получения идеальной глубины резкости.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 19.09.2012   Последнее обновление: 03.10.2015

Вернуться к разделу «Матчасть»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com

Использование гиперфокального расстояния

Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы приходили домой после замечательного фотодня, загружали изображения на компьютер и понимали, что они резкие только на переднем плане или на фоне, а оставшаяся часть картинки не совсем в фокусе?

Применяя простые правила гиперфокального расстояния, вы можете быть уверены, что снимете кадры, которые будут резкими от переднего плана до фона практически в любом случае. Я буду использовать кадр, снятый недавно на Каслриг, чтобы показать, как вы можете применять эти простые правила на практике в целях получения максимальной глубины резкости в ваших пейзажных фотографиях.

Введение

Гиперфокальное расстояние – это точка, на которой вам следует сфокусировать объектив, чтобы получить максимальную глубину резкости. Когда вы сфокусируетесь на ней, все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет в резкости. Это значит, что если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии 10 м, промежуток от 5 м от камеры до бесконечности будет в резкости. Если вы просто фокусируетесь на самом объекте, только одна треть пространства перед объектом и две трети области за ним будут резкими.

Простой прием, работающий в большинстве случаев, состоит в фокусировки на одной трети сцены. Этот способ работает до определенного момента, так что для достижения максимальной глубины резкости вам нужно корректно рассчитать гиперфокальное расстояние!

Шаг 1

Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-Ди́стрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда, но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого открывается потрясающий вид во все направления. Каслриг примерно 30 метров в диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.

На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.

Шаг 2

Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 5D с объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.

Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой 804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации. Нет смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с инструкцией, если не знаете, как это сделать).

Шаг 3

Во-первых, мне нужно было скомпоновать кадр. Я всегда пытаюсь сделать это, используя правило третей, таким образом, в итоге я получаю хорошо сбалансированное изображение. Идея состоит в том, чтобы разделить видоискатель вашей камеры на пазл, состоящий из 9 частей – три части вдоль и три поперек. Точки фокусировки вашей сцены должны находиться рядом с любой из четырех точек пересечения. Также хорошо расположить горизонт или любую другую сильную черту вдоль одной из горизонтальных линий: либо на 1/3 от верха кадра, либо на 1/3 от низа.

Изображение водопада Scale Force, представленное ниже, отлично иллюстрирует это правило композиции, я наложил на него сверху сетку, чтобы это было более очевидно. Водопад ниспадает вдоль левой вертикальной линии сетки, и на трех из четырех пересечений расположены сильные точки фокуса. Здесь нет горизонта как такового, так что водопад расположен в верхних двух третях изображения.

Но помните, что правила иногда нужно нарушать, как вы можете судить по одному из лучших моих проданных изображений – «Утренний туман над Баттермиром». В этом кадре силуэт дерева помещен точно по центру, что здесь смотрится выигрышно.

Если вы примените все это к первому изображению в данной статье, вы увидите, что я сделал так, чтобы значительные камни были расположены на двух нижних точках пересечения или рядом с ними, для поддержания баланса в изображении. Поскольку очевидный горизонт отсутствует, я поместил край поля близко к нижней горизонтальной линии, а линия края папоротников на холмах отлично ложится на верхнюю горизонтальную линию. Также камни отлично поместились в три нижних кусочка пазла, холмы в средние три кусочка, а облака – в верхние 3.

Таким образом, сильные элементы присутствуют во всех девяти кусочках, а камни формируют ведущие линии. Так же, как вы читаете книгу слева-направо, так и человеческий глаз движется по изображению от нижнего левого угла к верхнему правому, так что важно, чтобы изображение притягивало взгляд в той точке, куда зритель инстинктивно посмотрит в первую очередь. По этой причине я поместил один из больших камней в нижнем левом кусочке. Я лишь вскользь затрагиваю тему композиции здесь, поскольку это большая и сложная тема, достойная отдельной статьи.

Шаг 4

Давайте на минуту представим, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. В этом случае я перевел бы мою камеру в режим приоритета диафрагмы (AV на большинстве DSLR-камер) и решил бы, что значение f22 обеспечит мне максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и тросик, шансы дрожания камеры даже на длинной выдержке были бы невелики. Но я бы выбрал низкое ISO (160), чтобы гарантировать получение хорошего четкого изображения. С моим объективом я бы установил фокусное расстояние на 24мм, чтобы получить максимально широкий угол и вместить в кадр большую часть камней круга.

Поскольку камни – главный объект сцены, я бы сфокусировался на камнях на переднем плане. Итоговое изображение может показаться резким, но будет заметно влияние дифракции. Это явление проявляется, когда свет проходит через острые края или узкие щели, и лучи света преломляются, создавая ореолы света и темные полосы, искажающие изображение и снижающие резкость и детализацию в кадре. Поскольку это не будет заметно на LCD дисплее, вы можете решить, что кадр выглядит неплохо, но при увеличении или на отпечатке вы увидите влияние данного эффекта.

На изображениях ниже видны результаты, которые я получил, снимая на одинаковом значении ISO и фокусном расстоянии, но фокусируясь на разных частях сцены  и поменяв диафрагменное число на f11, что является оптимальным значением для максимизации глубины резкости в пейзажной фотографии.

Шаг 5

В этом изображении я фокусировался на холмах на фоне. Как вы можете видеть, камни на переднем плане не в фокусе, в то время как холмы и треть расстояния от них в сторону камеры – резкие и в зоне фокуса.

Шаг 6

В этом изображении я фокусировался на камнях в середине. Здесь камни, которые расположены ближе к камере, немного вне фокуса, камни в середине и холмы на фоне резкие и в фокусе.

Шаг 7

Сейчас я раскрою вам маленький секрет, который поможет вам решить вопросы с фокусировкой и позволит достичь максимальной глубины резкости в пейзажных снимках. Давайте начнем с формулы расчета гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она гораздо менее сложная, чем может показаться!

Подписи к формуле:

Hyperfocal distance (in mm) — гиперфокальное расстояние (в мм)

Focal length – фокусное расстояние

Circle of confusion (mm) – кружок нерезкости (в мм)

F—stop – диафрагменное число

Фокусное расстояние – оно, конечно, будет разным для каждого изображения, которое вы снимаете. Для кадра Каслриг я использовал свой объектив 24-105мм на значении 24мм. Это число вы можете прочитать на верхней части корпуса объектива, когда будете довольны своей композицией. В случае с фиксами, оно будет постоянным – это фиксированное фокусное расстояние вашего объектива.

Кружок рассеяния (кружок нерезкости) – все, что вам нужно о нем знать, это то, что данная константа меняется в зависимости от типа вашей камеры и основывается на том, что принято считать достаточной резкостью на отпечатке 8”x10” с нормального расстояния обзора. Наиболее популярные значения таковы:

DSLR -камера = 0.02
Пленочная 35мм камера и цифровая полнокадровая зеркальная камера = 0.03
Формат 6×6 = 0.06
Формат 4×5 = 0.15

F—stop  — диафрагменное число, оптимальным значением для пейзажной фотографии принято считать f11 или f13. Я предпочитаю f11, поскольку считаю, что оно дает максимальную глубину резкости без появления дифракции.

Шаг 8

С использованием формулы выше, гиперфокальное расстояние для моего кадра было рассчитано следующим образом:

Следовательно, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1.8 метра.

Шаг 9

После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.

Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.

Шаг 10

В данном изображении я фокусировался на гиперфокальном расстоянии 1.8 метра, эта точка, как я установил, находилась на двух камнях слева на переднем плане. Как вы можете видеть, в результате получилось изображение, резкое и четкое от переднего плана до заднего. Также половина расстояния между заданной точкой и штативом (примерно 0.9 метра)  выглядит достаточно резкой.

Заключение

Да, расчет гиперфокального расстояния потребует от вас дополнительных усилий, и вам, возможно, придется первое время носить с собой калькулятор. Но учитывая, что вы будете работать на диафрагме f11 или f13 при съемке пейзажей, вы вскоре запомните гиперфокальные расстояния для разных объективов и фокусных расстояний, на которых вы обычно снимаете.

Чтобы помочь вам, я составил две таблички (ниже), в которых показаны гиперфокальные расстояния на разных фокусных расстояниях для наиболее часто встречающихся камер. Все, что вам нужно знать, это имеет ли ваша камера кроп-фактор и какой, и выбрать соответствующую таблицу. В этом вам поможет мануал к камере. Вырежьте нужную таблицу, заламинируйте ее и положите в фотосумку. Поверьте мне, вы будете действительно поражены, когда увидите, какие плоды приносят столь незначительные усилия.

Таблица 1 – Расчет гиперфокального расстояния для цифровых SLR камер с кроп-фактором 1.6

Таблица 2 – Расчет гиперфокального расстояния для 35мм пленочных и полнокадровых цифровых SLR камер

*Focal length – фокусное расстояние

Автор статьи: Martin Lawrence

photo-monster.ru

| Рассчитываем углы поля зрения объектива Kaddr.com

Различные размеры сенсоров фотокамер заставляют нас по-разному трактовать фокусное расстояние объектива, который мы цепляем на фотоаппарат. Подробнее о том, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на получаемое изображение, мы рассказывали в рубрике “Минута о фото“. В данном материале мы расскажем о том, как определить угол поля зрения объектива, который напрямую связан с его фокусным расстоянием.

Что же такое “поле зрение объектива”? Технически это наибольший угол с вершиной в оптическом центре объектива, при котором все предметы, находящиеся в его пределах, будут изображены объективом в плоскости его кадрового окна. Простыми словами это та часть пространства, которую может охватить объектив.

 

Угол поля зрения объектива обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива. Т.е. снимая на широкоугольную оптику, вы получите наибольшие углы обзора, а прицепив на фотокамеру телеобъектив, вы получите минимальный угол поля зрения. Теперь давайте попробуем определить конкретный угол для одного из наиболее популярных фокусных расстояний – 50 мм.

В общем виде формула, при помощи которой можно просчитать угол поля зрения линзы, выглядит так:

Угол поля зрения = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (S ⋅ F), °

Да, в ней присутствуют всеми нелюбимые со школьного курса геометрии тангенсы, но без них в оптикостроении никуда.

F – это фокусное расстояние, а S в этой формуле является множителем кроп-фактора. Для полного кадра значение S будет единицей. Остальные варианты представлены на картинке ниже.

Перепроверим?

Угол поля зрения (50 мм) = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (1 ⋅ 50) = 46,77°.

 

В итоге на 50-миллиметровый полнокадровый объектив мы получим картинку с углом обзора 46,8°, что соответствует части изображения, представленной на следующем фото:

Заниматься расчётами или нет – дело ваше. Формула довольно проста, но специально для того чтобы вам не пришлось этого делать, мы собрали большую часть фокусных расстояний и интерпретировали под них углы поля зрения для различных форматов сенсоров изображений. Узнать, на каких углах снимает ваш объектив, можно, найдя его фокусное расстояние в таблице ниже.

Фокусное расстояние, мм	Полный кадр, 1.0x	APS-H,1.3x	APS-C,1.5x	APS-C Canon, 1.6x	Micro 4/3,2.0x
6	149,0°	141,6°	134,1°	132,4°	121,9°
7	144,1°	135,8°	127,4°	125,5°	114,2°
8	139,4°	130,2°	121,1°	119,1°	107,0°
9	134,8°	124,9°	115,2°	113,0°	100,4°
10	130,4°	119,8°	109,6°	107,3°	94,5°
11	126,1°	114,9°	104,4°	102,1°	89,0°
12	121,9°	110,3°	99,5°	97,1°	84,0°
13	118,0°	106,0°	95,0°	92,6°	79,5°
14	114,2°	101,9°	90,7°	88,3°	75,4°
15	110,5°	98,0°	86,8°	84,4°	71,6°
16	107,0°	94,3°	83,1°	80,7°	68,1°
17	103,6°	90,8°	79,7°	77,3°	64,9°
18	100,4°	87,5°	76,5°	74,1°	62,0°
19	97,4°	84,4°	73,5°	71,2°	59,3°
20	94,5°	81,5°	70,7°	68,4°	56,8°
21	91,7°	78,8°	68,1°	65,9°	54,5°
22	89,0°	76,2°	65,6°	63,4°	52,3°
23	86,5°	73,7°	63,3°	61,2°	50,4°
24	84,0°	71,4°	61,1°	59,1°	48,5°
25	81,7°	69,2°	59,1°	57,1°	46,8°
26	79,5°	67,1°	57,2°	55,2°	45,2°
27	77,4°	65,1°	55,4°	53,5°	43,6°
28	75,4°	63,2°	53,7°	51,8°	42,2°
29	73,4°	61,5°	52,1°	50,2°	40,9°
30	71,6°	59,8°	50,6°	48,8°	39,6°
31	69,8°	58,2°	49,2°	47,4°	38,5°
32	68,1°	56,6°	47,8°	46,0°	37,3°
33	66,5°	55,2°	46,5°	44,8°	36,3°
34	64,9°	53,8°	45,3°	43,6°	35,3°
35	63,4°	52,5°	44,1°	42,5°	34,3°
36	62,0°	51,2°	43,0°	41,4°	33,4°
37	60,6°	50,0°	41,9°	40,4°	32,6°
38	59,3°	48,8°	40,9°	39,4°	31,8°
39	58,0°	47,7°	40,0°	38,4°	31,0°
40	56,8°	46,6°	39,0°	37,6°	30,2°
41	55,6°	45,6°	38,2°	36,7°	29,5°
42	54,5°	44,6°	37,3°	35,9°	28,9°
43	53,4°	43,7°	36,5°	35,1°	28,2°
44	52,3°	42,8°	35,7°	34,3°	27,6°
45	51,3°	41,9°	35,0°	33,6°	27,0°
46	50,4°	41,1°	34,3°	32,9°	26,5°
47	49,4°	40,3°	33,6°	32,3°	25,9°
48	48,5°	39,5°	32,9°	31,6°	25,4°
49	47,6°	38,8°	32,3°	31,0°	24,9°
50	46,8°	38,1°	31,7°	30,4°	24,4°
55	42,9°	34,8°	28,9°	27,8°	22,2°
60	39,6°	32,1°	26,6°	25,5°	20,4°
65	36,8°	29,7°	24,6°	23,6°	18,9°
70	34,3°	27,7°	22,9°	22,0°	17,6°
75	32,2°	25,9°	21,4°	20,6°	16,4°
80	30,2°	24,3°	20,1°	19,3°	15,4°
85	28,5°	22,9°	18,9°	18,2°	14,5°
90	27,0°	21,7°	17,9°	17,2°	13,7°
95	25,6°	20,6°	17,0°	16,3°	13,0°
100	24,4°	19,6°	16,1°	15,5°	12,3°
105	23,3°	18,7°	15,4°	14,8°	11,8°
110	22,2°	17,8°	14,7°	14,1°	11,2°
115	21,3°	17,1°	14,1°	13,5°	10,7°
120	20,4°	16,4°	13,5°	12,9°	10,3°
125	19,6°	15,7°	12,9°	12,4°	9,9°
130	18,9°	15,1°	12,4°	11,9°	9,5°
135	18,2°	14,6°	12,0°	11,5°	9,2°
140	17,6°	14,0°	11,6°	11,1°	8,8°
145	17,0°	13,6°	11,2°	10,7°	8,5°
150	16,4°	13,1°	10,8°	10,4°	8,2°
155	15,9°	12,7°	10,5°	10,0°	8,0°
160	15,4°	12,3°	10,1°	9,7°	7,7°
165	14,9°	11,9°	9,8°	9,4°	7,5°
170	14,5°	11,6°	9,5°	9,1°	7,3°
175	14,1°	11,3°	9,3°	8,9°	7,1°
180	13,7°	10,9°	9,0°	8,6°	6,9°
185	13,3°	10,6°	8,8°	8,4°	6,7°
190	13,0°	10,4°	8,5°	8,2°	6,5°
195	12,7°	10,1°	8,3°	8,0°	6,3°
200	12,3°	9,9°	8,1°	7,8°	6,2°
210	11,8°	9,4°	7,7°	7,4°	5,9°
220	11,2°	9,0°	7,4°	7,1°	5,6°
230	10,7°	8,6°	7,1°	6,8°	5,4°
240	10,3°	8,2°	6,8°	6,5°	5,2°
250	9,9°	7,9°	6,5°	6,2°	5,0°
260	9,5°	7,6°	6,2°	6,0°	4,8°
270	9,2°	7,3°	6,0°	5,8°	4,6°
280	8,8°	7,0°	5,8°	5,6°	4,4°
290	8,5°	6,8°	5,6°	5,4°	4,3°
300	8,2°	6,6°	5,4°	5,2°	4,1°
350	7,1°	5,6°	4,6°	4,5°	3,5°
400	6,2°	4,9°	4,1°	3,9°	3,1°
450	5,5°	4,4°	3,6°	3,5°	2,8°
500	5,0°	4,0°	3,2°	3,1°	2,5°
550	4,5°	3,6°	3,0°	2,8°	2,2°
600	4,1°	3,3°	2,7°	2,6°	2,1°
700	3,5°	2,8°	2,3°	2,2°	1,8°
800	3,1°	2,5°	2,0°	1,9°	1,5°
900	2,8°	2,2°	1,8°	1,7°	1,4°
1000	2,5°	2,0°	1,6°	1,6°	1,2°

 

kaddr.com

Кроп-Фактор > OzPhoto.ru

Кроп-фактор– это соотношение размеров матрицы фотоаппарата и 35 миллиметрового пленочного кадра.

Т.е., если вкратце, кропнутая— это уменьшенная (обрезанная) матрица фотоаппарата, по отношению к полному кадру.

Немного из истории

Впервые, полный кадр (36х24 мм) был принят в 1934 году. Предложила его фирма Kodak, выпускающая в то время кинопленку. Пленка, благодаря своей ширине, носила название 35 мм пленка. Ее ширина по краям перфорации, составляла 35 мм, плюс по 0,5 мм по краю кадра. Ее высота, между перфорированными краями составляла 24 мм.

В чем отличия полнокадровой и кропнутой матрицей.

Как уже писалось выше, кроп-фактор представляет из себя соотношение размеров матрицы фотоаппарата, к полному кадру, а именно, к 36 на 24 мм.

С выходом цифровой фототехники, пленочная стала отходить на задний план, хотя полноценно, широкоформатную фототехнику на фотолистах матрица заменить все еще не может.

Что то, Мы от темы отклонились.

Цифровые фотоаппараты сменили пленочные (аналоговые) фотоаппараты (хотя и не везде и не во всем), а вот стандарт полного кадра остался неизменным.

Фотоаппараты, с физическими размерами матрицы равным размеру полного кадра называют полнокадровыми, а фотоаппараты с обрезанной матрицей- кропнутыми.

Так в чем же разница кропа и полного кадра? А разница есть. За счет того, что кропнутая матрица имеет обрезанную матрицу, то изображение, проецирующееся через объектив фотокамеры просто не влезает в габариты матрицы и тоже обрезается.

Как это действует?

Допустим Вы хотите создавать пейзажные фотографии и для этого купили широкоугольный объектив, допустим 14 мм. Приехали на место фотосъемки, поставили штатив и фотоаппаратом с кропнутой матрицей и новым, 14 миллиметровым фотообъективом. Поставили, включили, посмотрели в глазов видоискателя, сфокусировались и сделали кадр, посмотрели на дисплей фотоаппарата и обнаружили, что в кадр вошло изображение меньшего формата, т.е. не как с 14 мм фотообъектива, а например 18 миллиметрового (в зависимости от кроп-фактора фотоаппарата).

Форматы матриц

Матрицы с соотношением 3 к 2:

—Ful Frame: 36х24 мм

—DX: 24х16 мм

—APS-C: 25х16 мм

—APS-H: 28х18 мм

-…

Как рассчитать кроп- фактор фотоаппарата

Для вычисления кроп- фактора фотоаппарата имеется формула:

Kf= диагональ полного кадра (43,3 мм) / диагональ матрицы фотоаппарата.

Подсчитали, расшифруем

Если значение Kf равно 1, значит на вашем фотоаппарате полноформатная матрица.

Если значение Kf больше 1, то на вашем фотоаппарате урезанная матрица.

Например, если у Вас значение Kf равно 2, то физический размер матрицы фотоаппарата в 2 раза меньше полного кадра. Это значит, что на эту матрицу запечалиться только половина сцены, в отличии от полноформатного фотоаппарата в тех е условиях.

Таким образов Кроп- фактор показывает во сколько раз урезанная матрица меньше полноформатной.

В чем преимущество

Во первых, за счет обрезания краев изображения, вышедших за светочувствительную плоскость матрицы фотоаппарата, по краям кадра нет затемнения, т.е. кропнутая матрица не склонна к виньетированию.

По той же причине (обрезание вышедшего за пределы матрицы изображения) увеличивается ГРИП.

Особенности работы с фотообъективами

Как уже затрагивалось выше, у фотоаппаратов с кропнутой матрицей часть изображение заходит за края матрицы и не фиксируются. Т.е. угол зрения фотообъектива становиться меньше, а зрительно картинка становиться ближе.

Таким образов:

от сверх широкоугольного объектива на матрицу фотоаппарата попадает картинка как с широкоугольного фотообъектива;

от широкоугольного фотообъектива как с нормального угла;

от нормального угла как с длиннофокусного фотообъектива.

Расчеты

Допустим, у Вас есть объектив 50 мм и фотоаппарат с Kf = 2. Тогда картинка на матрице фотоаппарата будет как с объектива, равным 100 мм.

Как это

Эквивалентное фокусное расстояние для такой матрицы можно рассчитать по следующей формуле:

d экв. = d * Kf

где:

d экв. – эквивалентное фокусное расстояние;

d – фокусное расстояние фотообъектива;

Kf – кроп- фактор матрицы фотоаппарата.

Выводы

Каждый фотоаппарат по своему хорош и каждый нужен для своих целей. Например, если Вы хотите на картинке выделить определенный объект, а не сцену в целом, то Вам подойдет фотоаппарат с кропнутой матрицей, но если вы хотите запечатлеть широту просторов Русских, то кроп Вам будет только мешать.

Ps

Для более углубленного познания можете воспользоваться статьями:

Объективы. Их виды и особенности.

Диафрагма, чувствительность, выдержка.

ozphoto.ru