Пересчет фокусного расстояния на кроп: mmCalc — калькулятор кропа. Просто, быстро, эффективно

Содержание

FAQ | Как кроп-фактор матрицы связан с фокусным расстоянием объектива?

05:02 pm - FAQ | Как кроп-фактор матрицы связан с фокусным расстоянием объектива?

Продолжаю рубрику "Часто задаваемые вопросы | (FAQ)". Традиционно, сами вопросы можно задавать в комментариях или присылать на почту: [email protected]

Сегодня у нас вопрос, который прочно оброс легендами и мифами. Обычно он поднимается сразу после высказываний, типа: «Мне тут посоветовали купить "полтинник", потому что на моём кропе он будет хорошим "портретником", ведь фокусное расстояние у него станет уже 80мм! Разве нет? А тогда...»

#19 Как кроп-фактор матрицы связан с фокусным расстоянием объектива?


Я бы тут сразу хотел сказать, что "портретником" может стать любой объектив, на который вы привыкли снимать портреты. Если эти фотографии нравятся тем, кому они адресованы, то почему бы и нет?..

Но формально, 50 мм, установленный на технике 35 мм формата — это, скорее, не портретный объектив, а, всё же, просто универсальный. Он пригоден для всех видов съёмки — от пейзажей и до портретов. Но при фотографировании лиц крупным планом он даёт заметные перспективные искажения (нос крупнее, чем он восприниамется визуально, глаза — меньше, уши — вдали и ещё меньше). Именно поэтому для 35 мм стрндарта техники для портретных целей стараются выбирать объективы с большими чем 50 мм фокусными расстояниями. А тут уже становится важно — превратится ли на камере с кроп-матрицей объектив с фокусным расстоянием 50 мм во что-то более длиннофокусное?

В общем, на этот вопрос, я традиционно, под катом, отвечу кратко и развёрнуто.

Краткий вариант:

Если говорить только о технической части, то от того, что вы поставите полнокадровый объектив с фокусным расстоянием, например, 50 мм на фотоаппарат с кроп-матрицей, то его фокусное расстояние никак не поменяется. Как было 50 мм, так им и останется. "Полтинник" останется "полтинником" и на Canon EOS 5DmkII, и на Canon EOS 1100D.

Но кроп-фатор вынудит вас снимать с большего расстояния, чтобы в кадр влезало всё то, что в него помещалось на полнокадровом фотоаппарате. И тогда вы будете вынуждены отойти от объекта съёмки на такое расстояние, как будто у вас объектив с фокусным расстоянием большим на величину кроп-фактора (фокусное х кроп-фактор).

Это если кратко. А развёрнуто отвечу ниже.

Развёрнутый вариант ответа:

Для начала нужно будет немного трахнуть моск загрузиться схемками и определениями:

1. Фокусное расстояние

Расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси называется фокусным расстоянием. Всё понятно? =: )

Ладно, проще говоря, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до матрицы (при фокусировке объектива на бесконечность):

Где в объективе на самом деле располагается эта "вторая главная точка" — знают только сами конструкторы. Кстати, в некоторых случаях она может быть и за пределами корпуса объектива, как я понимаю. Но это не так важно.

Само по себе фокусное растояние объектива ни о чём не говорит, это техничнский термин, который фотографы привыкли испльзовать примерно так же, как и обычные люди используют понятие "лошадиная сила" для определения мощности моторов. Какая лошадь? Что за сила? Кто-нибудь вообще помнит определение из учебника, что такое "лошадиная сила"? Уж не говоря о том, что в Европе и Америке, например, эти силы не одинаковы.

Гораздо важнее для фотографов то, что фокусное расстояние напрямую влияет на угол обзора объектива.

2. Угол обзора

Этот самый угол обзора важен фотографам потому, что именно он влияет на перспективные искажения:

Если угол широкий — то искажения будут более заметными, если узкий — то менее. На примере портрета: нос и уши у человека имеют приблизительно одинаковые размеры. Если снимать портрет широкоугольным объективом, то нос получится заметно больше ушей. А если длиннофокусным, то они будут ближе друг к другу по размерам.

То есть, угол зрения объектива — показатель "перспективной кривизны" фотографии, если говорить совсем образно. =: ) И фотографам он важнее фокусного расстояния, потому что на камерах разного форматата одно и то же фокусное расстояние объектива будет соотвествовать разному углу зрения:

Таким образом, на 35 мм технике объектив с фокусным расстоянием 50 мм будет умеренным телеобъективом, на среднем формате он уже станет широкоугольным, а на "мыльнице" — сверхдлиннофокусным.

3. Кроп-фактор

Теперь, что же такое этот пресловутый кроп-фактор? Это маркетинговое решение, возникшее в первую очередь из-за того, что выпускать матрицы меньшего размера выгоднее (дешевле), чем производить полноформатные (или просто большие) сенсоры. Наиболее распространённые решения на сегодняшний день выглядят так:

Для удобства ввели численное значение кроп-фактора — во сколько раз диагональ сенсора в камере меньше диагонали эталонного полноразмерного кадра плёночного фотоаппарата (36 х 24 мм). Если кроп-фактор, например, 1.6, то это означает, что диагональ сенсора в фотокамере меньше диагонали полноразмерного в 1.6 раза. Фотоаппараты с матрицами, размер которых меньше, чем полный кадр, стали называть "кропнутыми".

Ну а после всего этого, давайте посмотрим, как работают объективы с "кропнутыми" камерами. Если объектив обычный, полноразмерный (рассчитанный на работу и с кропнутыми камерами, и с фулфреймовыми), то происходит вот что:

Объектив честно формирует круг изображения диаметром 43.2 мм, чтобы в него можно было вписать полноразмерный кадр (36 х 24 мм). Но в фотоаппарате стоит сенсор, меньшего размера, кропнутый. Поэтому запомнится на флешке только центральная часть (обведена синим цветом) из всего сформированного кадра.

И этой центральной части будут присущи все перспективные искажения данного угла зрения.

Кропнутая матрица стоит в камере или полноразмерная — для системы линз всё равно. Фокусное расстояние не поменяется, оно останется неизменным, потому что это конструктивная особенность данного конекретного объектива. И 50 мм так и будут на кропе 50 мм. Стало быть, "полтинник", установленный на кропнутую камеру, физически не станет объективом с фокусным расстоянием 80 мм. И глубина резко отображаемого пространства, кстати, у этого "полтиннка" останется характерной для объектива с фокусным расстоянием 50 мм.

И если использовать полноразмерный объектив с одним фокусным расстоянием на фулфреймовой камере и одновременно на кропнутой, то картинки будут выглядеть в центральной своей части абсолютно одинаковыми по своим геометричским искажениям:

Фокусные расстояния не меняются. Сказочке конец? Ан нет.

Чтобы на один и тот же объектив получить по охвату точно такой же сюжет, что и на полнокадровой камере, обладателю кропнутого фотоаппарата придётся отойти на больше расстояние. При кропнутой матрице в кадр только тогда всё будет влезать, когда его владелец отойдёт так далеко, как будто у него не обозначенное фокусное расстояние (допустим, те же 50 мм), а в кроп-фактор-раз больше (50 мм х 1.6 для APS-C = 80 мм).

Объектив так и останется с фокусным расстоянием 50 мм. Но тот же сюжет, что полностью помещался на полнокадровый сенсор, теперь будет умещаться только тогда, когда фотограф отойдёт от объекта съёмки на такое расстояние, как будто у него 80мм-объектив. Слова "как будто" тут очень важны, как вы понимаете.

А уже когда фотограф отойдёт от объекта съёмки, он будет получать другие перспективные искажения (за счёт более пологого прохождения лучей через лизны объектива). Простой пример для понимания последнего пункта. Если взять широкоугольный объектив и сфотографировать лицо человека так, чтобы оно занимало весь кадр, то можно будет увидеть сильные геометрические искажения:

Но если на тот же объектив снимать уже с большего расстояния, так чтобы лицо занимало только часть кадра, то точно такие же искажения уже не будут так заметны:


Выводы же из всего этого можно сделать такие:


  • фокусные расстояния полнокадровых объективов, установленных на фотоаппаратах с кроп-матрицами, остаются неизменными;
  • наличие кроп-фактора сужает угол зрения объективов и делает их по этому показателю эквивалентными более длиннофокусным объективам.

  • Еще раз про кроп и ЭФР

    Правильный пересчет ЭФР, когда он делается и для каких объективов. Почему пересчет нужно выполнять даже для тех объективов, которые первоначально спроектированы для использования на кропнутых камерах? Это самый частый вопрос, который задают здесь в комментариях на Радоживе или мне в личных сообщениях. Я так часто отвечаю на этот вопрос, что придумал свой свод простых и бескомпромиссных правил на этот счет.

    про кроп и ЭФР

    Правило 1

    Правило 1: ЭФР (Эквивалентное Фокусное Расстояние) привязано к размеру кадра 36 Х 24 мм.

    Пересчитывается именно ЭФР, но никак не фокусное расстояние (ФР). Все пересчитывается/сводится именно под кадр 36 Х 24 мм (полный кадр, узкий формат, малоформатная фотография).

    ЭФР используется ради удобства. Кадр 36 Х 24 мм выбран из-за того, что это один из самых распространенных размеров кадра. Расчет ЭФР дает быстрое понимание углов обзора того или иного объектива. Градусами обзора или угловым полем фотографы оперировать не привыкли, гораздо проще выражаться в значениях ФР, ЭФР и физического размера кадра.

    Правило 2

    Правило 2: на объективе всегда указывается фокусное расстояние (ФР), а не ЭФР. Фокусное расстояние (ФР) является физическим параметром и не зависит от размера используемого кадра.

    Различные маркеры в имени объектива, такие как Nikon DX, Canon EFS/EF-S, Pentax DA, Sony DT, Konica Minotla DT, Sony E, Sigma DC, Tamron DI II, Tamron DI III, Tokina DX  (у каждого производителя они разные) указывают, что объектив может проецировать изображение лишь на круг/прямоугольник не больше определенного радиуса/диагонали. Кроп-фактор (Kf) того или иного объектива или сенсора как раз показывает на сколько эта диагональ больше или меньше диагонали кадра размером 36 Х 24 мм.

    Важный пример: маркер ‘DX’ на объективе Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical для цифровых зеркальных камер с сенсором APS-C, у которых используется кроп-фактор Kf=1.5X,

    не означает, что этот объектив дает ЭФР 35 мм при использовании на кропнутой камере с APS-C сенсором с Kf=1.5X (формат Nikon DX). 35 мм – это ФР, а не ЭФР. Маркировка Nikon DX лишь означает, что это такой объектив, который не может проецировать изображения на полнокадровый сенсор 36 X 24 мм (Nikon FX), а может работать только с кропнутыми сенсорами размером не больше Nikon DX/APS-C Kf=1.5X. Фактически, это лишь указание/рекомендация использовать этот объектив исключительно на камерах/фотоаппаратах серии Nikon DX (у которых кроп-фактор Kf=1.5X). Потому ЭФР такого объектива на камере Nikon DX будет составлять 52.5 мм (35*1.5). Это же замечание касается и всех остальных систем и остальных маркеров, описанных выше.

    Правило 3

    Правило 3: пересчет ЭФР выполняется всегда и для всех объективов. Для нахождения ЭФР нужно умножить фокусное расстояние объектива (ФР) на кроп-фактор фотоаппарата (Kf).

    Упрощение для правила: так как кроп-фактор полнокадровых камер с размером кадра 36 Х 24 мм равняется единице, то можно утверждать, что в таком случае числовое значение ФР будет равняться числовому значению ЭФР. Большой и средний форматы имеют Kf<1. Полный кадр имеет Kf=1. Кропнутые фотоаппараты имеют Kf>1.

    Примеры

    Пример 1. Объектив, разработанный для использования на камерах с кропнутым (уменьшенным) сенсором. Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G. Маркер DX.

    • ЭФР на кропнутых камерах с сенсором APS-C и коэффициентом кропа Kf=1.5Х (Nikon DX) будет равняться 27-82.5 мм.
    • ЭФР на камерах с полнокадровым сенсором и коэффициентом кропа Kf=1X (Nikon FX) будет равняться 18-55 мм (но объектив не сможет полноценно работать).
    • ЭФР на среднеформатных камерах и коэффициентом кропа Kf=0.82Х будет равняться 14.76-45.1 мм (но объектив не сможет полноценно работать).

    Пример 2. Объектив, разработанный для использования на полнокадровых камерах. Sigma 50mm 1:1.4 DG ART. Маркер DG.

    • ЭФР на кропнутых камерах с сенсором APS-C и коэффициентом кропа Kf=1.6Х будет равняться 80 мм (50*1.6).
    • ЭФР на камерах с полнокадровыми сенсорами с коэффициентом кропа Kf=1X будет равняться 50 мм (50*1).
    • ЭФР на среднеформатных камерах с коэффициентом кропа Kf=0.55Х будет равняться 27.5 мм (50*0.55, но объектив не сможет полноценно работать).

    Пример 3. Объектив, разработанный для использования на среднеформатных камерах. FUJINON GF LENS 50mm 1:3.5 R LM WR. Маркер GF.

    • ЭФР на кропнутых камерах с сенсором Micro 4/3 и коэффициентом кропа Kf=2Х будет равняться 100 мм (50*2).
    • ЭФР на камерах с полнокадровыми сенсорами и коэфициентом кропа Kf=1X будет равняться 50 мм (50*1).
    • ЭФР на среднеформатных камерах и коэффициентом кропа Kf=0.79Х будет равняться 39.5 мм (50*0.79).

    Фокусное расстояние – это то число или числа, которые написаны на самом объективе. Производители сменной оптики почему-то не приучены писать ЭФР, из-за чего среди фотолюбителей возникает множество заблуждений и споров. Только редкие компактные камеры пишут несколько чисел для своих объективов – с ФР и рядышком с ЭФР, что очень удобно. Производители смартфонов часто пишут только ЭФР.

    Материалы по теме

    1. Размер матрицы имеет значение
    2. Идентификация кропа
    3. Воскрешение кропа
    4. Взаимосвязь фокусного расстояния, угла обзора и дистанции фокусировки
    5. Сферический беззеркальный кроп в вакууме
    6. Что такое фокусное расстояние объективов
    7. Зависимость угла обзора объектива от дистанции фокусировки (Focus Breathing)
    8. О выборе фикса для кропа – 35 или 50 мм

    Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

    Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

    Как влияет кроп фактор на фокусное расстояние, диафрагму и светосилу?

    Всегда задавался вопросом о значении размера матрицы и кроп фактора фотоаппарата в фотографии, зависимость от этого числа фокусного расстояния и светосилы. На самом деле он влияет на качество фотоснимков? Лучше ли большая матрица? Давайте рассмотрим некоторые технические и не технические аспекты размера сенсора и коэффициента обрезки, знание этого поможет правильно выбрать фотоаппарат.

    Что такое кроп фактор в фотоаппарате

    Коэффициент кадрирования — это сравнительное (мнимое) число,основанное на длине диагонали датчика полного кадра (FF), деленной на длинудиагонали другого заданного датчика, чтобы иметь возможность рассчитать«эквивалентное» фокусное расстояние и диафрагму, которая будет захватывать одини то же «кадр» с тем же полем зрения (FOV) и глубиной резкости (DOF)относительно того, что было бы у полнокадрового датчика с заданным фокуснымрасстоянием и диафрагмой.

    В этой статье предполагается, что у вас есть базовые знания о том, как работает фотокамера, а также о глубине резкости и ширине поля зрения. Также полезно знать, что такое F-стоп диафрагма и как она влияет на экспозицию. 

    Во-первых, чтобы лучше понять кроп фактор, нужно знать, отчего он зависит. Чтобы найти коэффициент кадрирования для любого датчика,сначала вычислите длину диагонали датчика

    *****

    Где высота матрицы «b», а ширина «а». Для матрицы полного кадра это – 43,27 мм, отношение этого параметра к диагонали матрицы кроп фактор которой нужно узнать. 

    Таким образом, для датчика размера APS-c с длиной диагонали26,68 мм коэффициент обрезки будет

    43,27мм/28,85мм = 1,5 кроп-фактора

    Меньший датчик = больший датчик * кроп-фактор.

    Допустим, вы видите изображение, снятое на полнокадровую камеру с использованием объектива с фиксированным фокусным расстоянием, снятого при определенной диафрагме: кроп фактор будет обеспечивать фокусное расстояние и размер диафрагмы для любого датчика, чтобы воссоздать точно такой же кадр и получая при этом одинаковые DOF и FOV (фактор кадрирования связан только с FOV и DOF, а не с экспозицией, но об этом позже). Чтобы достичь этого, вы должны умножить коэффициент кадрирования на фокусное расстояние и диафрагму камеры, чтобы найти то же «эквивалентное» фокусное расстояние и апертуру, что и у полнокадровой камеры, чтобы получить те же кадр.

    Фокусное расстояние и диафрагма на самом деле неменяются. Когда вы покупаете 50-миллиметровый объектив для камеры APS-C,это действительно 50-миллиметровый объектив, но он будет соответствовать 75-ммобъективу на полнокадровой камере. При применении этого коэффициента нужнопросто перевести ф.р. в эквивалентное полному кадру число для более точногосравнения.

    Зачем нужно искать эквивалентные фокусные расстояния и диафрагмы для сравнения кропа с полнокадровыми камерами? Единственная причина этого в том, чтобы фотографы могут говорить на одном языке, независимо от того, какой у них размер матрицы камеры. Если мы все знаем, что данное поле зрения даст эквивалентное фокусное расстояние 50 мм, тогда человек с микро-4/3 может сказать человеку с камерой среднего формата, какое эквивалентное фокусное расстояние использовалось для захвата такого же кадра. Тогда фотограф с среднеформатной камерой может пойти и купить подходящий объектив, чтобы сделать похожее изображение.

    Что касается причины, почему FF, а не другой размер являетсяэталоном, всё это из-за киноиндустрии. 35-мм пленка была популярна ваналоговое время и стала своего рода стандартом (но не единственнымиспользуемым размером) для кинофильмов. 35 мм пленка примерно того жеразмера, что и полнокадровый сенсор.

    Фокусное расстояние и поле зрения

    Не будем говорить озумировании или о том, как различные фокусные расстояния будут изменятьвоспринимаемое расстояние объектов. Это не важно для фактора кадрирования,а более значимо для фокусного расстояния.

    Фокусное расстояние — это расстояние от линзы до матрицы или, более конкретно, когда лучи света сходятся к датчику изображения вдоль фокальной плоскости. 

    Почему поле зрения изменяется дляобъектива с одинаковым фокусным расстоянием, но для матрицы другогоразмера? Это связано с тем, что сенсор меньшего размера (меньше FF)использует более узкую область светового пучка. Противоположное утверждениеотносится к матрицам больше, чем FF. 

    Несмотря на то, что одно и то же фокусное расстояние использовалосьдля двух камер с сенсорами разных размеров, поле зрения становится меньше,потому что меньший диапазон света попадет на меньшую матрицу.

    Мы также можем получить тот же угол обзора, изменив фокусноерасстояние объектива. Это можно проиллюстрировать, увеличив фокусноерасстояние объектива камеры FF, чтобы сделать более узкое поле зрения таким же,как у камеры APS-c, или наоборот.

    Пример: если вы хотите сделать снимок в комнате с объективомFF 50 мм и хотите получить, то же изображение и поле зрения в той же точке вкомнате на сенсорной камере APS-c с 1,5 кроп-фактор, вам нужно будетиспользовать 33,3 мм объектив (33,3 мм х 1,5 = 50 мм)

    Диафрагма и глубина резкости

    Диафрагменное число — это расчетный параметр, которое даетотношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка (отверстиедиафрагмы). Диафрагма в камере регулируется путем изменения толькодиаметра входного зрачка (на основной линзе), но расчет для получения числадиафрагмы также включает фокусное расстояние. Поскольку число f изменяетсяпри открытии и закрытии диафрагмы, число f можно использовать для описанияизменения освещенности из-за изменения размера отверстия.

    Диафрагму рассчитывают, принимая фокусное расстояние подиаметру входного зрачка и разделяя их.

    Фокусное расстояние/Диаметр входного зрачка = Диафрагменноечисло

    Число F-стоп не изменяется в зависимости от размера вашей матрицы, поскольку оно зависит от физических свойств объектива, и вместо этого будет (более или менее) масштабироваться с изменением фокусного расстояния и размера объектива из-за изменения размера матрицы. Это удобно, потому что изменение значения апертуры, используемое для определения изменения количества света, попадающего в камеру через объектив, может быть универсальным для любого объектива на любой камере. F-Stop — еще одно универсальное понятие для используемое для определения треугольника экспозиции.

    Это число помогает измерить количество света, поступающего вфотокамеру, поэтому даже при изменении диафрагмы от f/2,8 до f/1,4 на полномкадре визуально больший световой пучок изменяется пропорционально такому жеизменению для микро 4/3 при аналогичном диафрагмировании. При использованииобъектива с одинаковым фокусным расстоянием изменение диаметра будет таким же.

    Параметры экспозиции при изменении диафрагмы не зависят от размера датчика. Поэтому светосила micro 4/3 объектива не изменяется по сравнению с FF-камерой. Объектив 1.2f одинаково пропускает свет, если он установлен на полном кадре или микро-4/3. Есть три фактора, которые влияют на глубину резкости: фокусное расстояние, размер диафрагмы и расстояние от камеры до объекта. Обратите внимание на диафрагму и ее влиянии на глубину резкости. Открывая диафрагму, вы создаете меньшую глубину резкости и более выраженное боке

    Выводы из всего: кроп-фактор или размер матрицы никак не влияет на светосилу объектива, недаром светосильные prime zoom объективы для всех систем стоят приблизительно одинаково около 1000$. Однако на micro 4/3 объективы по доступнее, вероятно они менее затратны в производстве — линзы меньше и легче. Olympus или Panasonic более нафаршированы функционалом, менее дорогие, поэтому это отличный выбор и для фотолюбителя и для профессионального фотографа, с учетом меньшего веса системы и меньшей стоимости оптики.

    Что такое кроп-фактор

    Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 35mm к размеру матрицы фотокамеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива и сопоставлять объективы разных цифровых зеркальных фотоаппаратов.

    Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом деле очень важно.

    Не смотря на то, что данный термин кажется сложным, в действительности все достаточно просто, к тому же кроп-фактор является одним из тех понятий в фотографии, в которых важно разобраться. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор объективов при покупке и использовании.

    Проблема

    Объектив проецирует круглое изображение на фиксирующий элемент камеры. Для каждого отдельного объектива это изображение будет постоянным, независимо от того, с какой камерой объектив используется. Когда проецируемое изображение попадает на пленку или матрицу, лишь определенная его часть фиксируется.

    До появления цифровой фотографии зеркальные камеры (в большинстве своем) использовали пленку формата 35mm. Это значит, что все они захватывали одинаковую часть проецируемого объективом изображения и картинка, которую давал конкретный объектив, была постоянной.

    Цифровые камеры устроены более сложно в данном смысле. Пленка в них заменена на матрицу, которая обычно меньше, чем кадр формата 35mm. Так как матрица физически меньше, то она и захватывает меньшую часть проецируемого изображения, в результате фактически сужается угол поля зрения объектива.

    (подписи сверху вниз: изображение, сохраняемое матрицей; изображение, фиксируемое пленкой формата 35mm)

    Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление, что используется объектив с большим фокусным расстоянием. Автор фотографии Барри.

    Уменьшенный угол поля зрения создает впечатление зума (приближения). Это порождает определенную проблему: если одинаковые объективы дают отличный результат на разных камерах, как фотографу точно сопоставлять объективы и определять, какой именно угол поля зрения будет характерен для конкретной камеры. Кроп-фактор был придуман как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы.

    Что такое кроп-фактор?

    Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm.

    Современные цифровые камеры бывают оснащены самыми разными матрицами. В лучших цифровых камерах установлены матрицы того же размера, что и 35mm кадр пленки, поэтому они имеют кроп-фактор 1 (также называют "полным кадром"). На противоположном конце линейки цифровых камер те, что оснащены очень маленькой матрицей, поэтому их кроп-фактор может достигать 5-6. Чем выше кроп-фактор, тем значительнее эффект зумирования для каждого конкретного фокусного расстояния.

    Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины диагонали кадра формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и сэкономить время, можно воспользоваться руководством от производителя камеры, там должно быть указано значение кроп-фактора.

    Эквивалентное фокусное расстояние

    Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при покупке объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без проблем сопоставлять различные объективы и камеры.

    Умножив фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора, вы получите эквивалентное фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения объектива, аналогичный тому, что был бы у пленочной камеры формата 35mm. Именно поэтому кроп-фактор также называют мультипликатор фокусного расстояния (FLM).

    Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет давать эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким образом, при использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы получите аналогичный угол поля зрения.

    Благодаря кроп-фактору удается устранить некоторую неопределенность при выборе объектива. Возможно вам захочется выбрать объектив, который сымитирует эффект от использования телеобъектива 200mm с полнокадровой камерой. Произведя расчеты с поправкой на кроп-фактор, вы сможете точно определить, какой объектив вам приобрести.

    Следующая таблица содержит эквивалентное фокусное расстояние, рассчитанное для распространенных соотношений фокусных расстояний объективов и кроп-факторов камер.

    Эквивалентное фокусное расстояние для основных объективов и кроп-факторов

    Надеюсь, теперь у вас есть четкое понимание того, что обозначает кроп-фактор и как его можно использовать для сопоставления объективов так, чтобы можно было не обращать внимания на саму камеру. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные решения при покупке и выбирать объективы, наиболее подходящие для реализации задуманного, исключая догадки и путаницу.

    Автор: Photographymad

    | Рассчитываем углы поля зрения объектива Kaddr.com

    Различные размеры сенсоров фотокамер заставляют нас по-разному трактовать фокусное расстояние объектива, который мы цепляем на фотоаппарат. Подробнее о том, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на получаемое изображение, мы рассказывали в рубрике “Минута о фото“. В данном материале мы расскажем о том, как определить угол поля зрения объектива, который напрямую связан с его фокусным расстоянием.

    Что же такое “поле зрение объектива”? Технически это наибольший угол с вершиной в оптическом центре объектива, при котором все предметы, находящиеся в его пределах, будут изображены объективом в плоскости его кадрового окна. Простыми словами это та часть пространства, которую может охватить объектив.

     

    Угол поля зрения объектива обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива. Т.е. снимая на широкоугольную оптику, вы получите наибольшие углы обзора, а прицепив на фотокамеру телеобъектив, вы получите минимальный угол поля зрения. Теперь давайте попробуем определить конкретный угол для одного из наиболее популярных фокусных расстояний – 50 мм.

    В общем виде формула, при помощи которой можно просчитать угол поля зрения линзы, выглядит так:

    Угол поля зрения = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (S ⋅ F), °

    Да, в ней присутствуют всеми нелюбимые со школьного курса геометрии тангенсы, но без них в оптикостроении никуда.

    F – это фокусное расстояние, а S в этой формуле является множителем кроп-фактора. Для полного кадра значение S будет единицей. Остальные варианты представлены на картинке ниже.

    Перепроверим?

    Угол поля зрения (50 мм) = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (1 ⋅ 50) = 46,77°.

     

    В итоге на 50-миллиметровый полнокадровый объектив мы получим картинку с углом обзора 46,8°, что соответствует части изображения, представленной на следующем фото:

    Заниматься расчётами или нет – дело ваше. Формула довольно проста, но специально для того чтобы вам не пришлось этого делать, мы собрали большую часть фокусных расстояний и интерпретировали под них углы поля зрения для различных форматов сенсоров изображений. Узнать, на каких углах снимает ваш объектив, можно, найдя его фокусное расстояние в таблице ниже.

    Фокусное расстояние, мм Полный кадр, 1.0x APS-H,1.3x APS-C,1.5x APS-C Canon, 1.6x Micro 4/3,2.0x
    6 149,0° 141,6° 134,1° 132,4° 121,9°
    7 144,1° 135,8° 127,4° 125,5° 114,2°
    8 139,4° 130,2° 121,1° 119,1° 107,0°
    9 134,8° 124,9° 115,2° 113,0° 100,4°
    10 130,4° 119,8° 109,6° 107,3° 94,5°
    11 126,1° 114,9° 104,4° 102,1° 89,0°
    12 121,9° 110,3° 99,5° 97,1° 84,0°
    13 118,0° 106,0° 95,0° 92,6° 79,5°
    14 114,2° 101,9° 90,7° 88,3° 75,4°
    15 110,5° 98,0° 86,8° 84,4° 71,6°
    16 107,0° 94,3° 83,1° 80,7° 68,1°
    17 103,6° 90,8° 79,7° 77,3° 64,9°
    18 100,4° 87,5° 76,5° 74,1° 62,0°
    19 97,4° 84,4° 73,5° 71,2° 59,3°
    20 94,5° 81,5° 70,7° 68,4° 56,8°
    21 91,7° 78,8° 68,1° 65,9° 54,5°
    22 89,0° 76,2° 65,6° 63,4° 52,3°
    23 86,5° 73,7° 63,3° 61,2° 50,4°
    24 84,0° 71,4° 61,1° 59,1° 48,5°
    25 81,7° 69,2° 59,1° 57,1° 46,8°
    26 79,5° 67,1° 57,2° 55,2° 45,2°
    27 77,4° 65,1° 55,4° 53,5° 43,6°
    28 75,4° 63,2° 53,7° 51,8° 42,2°
    29 73,4° 61,5° 52,1° 50,2° 40,9°
    30 71,6° 59,8° 50,6° 48,8° 39,6°
    31 69,8° 58,2° 49,2° 47,4° 38,5°
    32 68,1° 56,6° 47,8° 46,0° 37,3°
    33 66,5° 55,2° 46,5° 44,8° 36,3°
    34 64,9° 53,8° 45,3° 43,6° 35,3°
    35 63,4° 52,5° 44,1° 42,5° 34,3°
    36 62,0° 51,2° 43,0° 41,4° 33,4°
    37 60,6° 50,0° 41,9° 40,4° 32,6°
    38 59,3° 48,8° 40,9° 39,4° 31,8°
    39 58,0° 47,7° 40,0° 38,4° 31,0°
    40 56,8° 46,6° 39,0° 37,6° 30,2°
    41 55,6° 45,6° 38,2° 36,7° 29,5°
    42 54,5° 44,6° 37,3° 35,9° 28,9°
    43 53,4° 43,7° 36,5° 35,1° 28,2°
    44 52,3° 42,8° 35,7° 34,3° 27,6°
    45 51,3° 41,9° 35,0° 33,6° 27,0°
    46 50,4° 41,1° 34,3° 32,9° 26,5°
    47 49,4° 40,3° 33,6° 32,3° 25,9°
    48 48,5° 39,5° 32,9° 31,6° 25,4°
    49 47,6° 38,8° 32,3° 31,0° 24,9°
    50 46,8° 38,1° 31,7° 30,4° 24,4°
    55 42,9° 34,8° 28,9° 27,8° 22,2°
    60 39,6° 32,1° 26,6° 25,5° 20,4°
    65 36,8° 29,7° 24,6° 23,6° 18,9°
    70 34,3° 27,7° 22,9° 22,0° 17,6°
    75 32,2° 25,9° 21,4° 20,6° 16,4°
    80 30,2° 24,3° 20,1° 19,3° 15,4°
    85 28,5° 22,9° 18,9° 18,2° 14,5°
    90 27,0° 21,7° 17,9° 17,2° 13,7°
    95 25,6° 20,6° 17,0° 16,3° 13,0°
    100 24,4° 19,6° 16,1° 15,5° 12,3°
    105 23,3° 18,7° 15,4° 14,8° 11,8°
    110 22,2° 17,8° 14,7° 14,1° 11,2°
    115 21,3° 17,1° 14,1° 13,5° 10,7°
    120 20,4° 16,4° 13,5° 12,9° 10,3°
    125 19,6° 15,7° 12,9° 12,4° 9,9°
    130 18,9° 15,1° 12,4° 11,9° 9,5°
    135 18,2° 14,6° 12,0° 11,5° 9,2°
    140 17,6° 14,0° 11,6° 11,1° 8,8°
    145 17,0° 13,6° 11,2° 10,7° 8,5°
    150 16,4° 13,1° 10,8° 10,4° 8,2°
    155 15,9° 12,7° 10,5° 10,0° 8,0°
    160 15,4° 12,3° 10,1° 9,7° 7,7°
    165 14,9° 11,9° 9,8° 9,4° 7,5°
    170 14,5° 11,6° 9,5° 9,1° 7,3°
    175 14,1° 11,3° 9,3° 8,9° 7,1°
    180 13,7° 10,9° 9,0° 8,6° 6,9°
    185 13,3° 10,6° 8,8° 8,4° 6,7°
    190 13,0° 10,4° 8,5° 8,2° 6,5°
    195 12,7° 10,1° 8,3° 8,0° 6,3°
    200 12,3° 9,9° 8,1° 7,8° 6,2°
    210 11,8° 9,4° 7,7° 7,4° 5,9°
    220 11,2° 9,0° 7,4° 7,1° 5,6°
    230 10,7° 8,6° 7,1° 6,8° 5,4°
    240 10,3° 8,2° 6,8° 6,5° 5,2°
    250 9,9° 7,9° 6,5° 6,2° 5,0°
    260 9,5° 7,6° 6,2° 6,0° 4,8°
    270 9,2° 7,3° 6,0° 5,8° 4,6°
    280 8,8° 7,0° 5,8° 5,6° 4,4°
    290 8,5° 6,8° 5,6° 5,4° 4,3°
    300 8,2° 6,6° 5,4° 5,2° 4,1°
    350 7,1° 5,6° 4,6° 4,5° 3,5°
    400 6,2° 4,9° 4,1° 3,9° 3,1°
    450 5,5° 4,4° 3,6° 3,5° 2,8°
    500 5,0° 4,0° 3,2° 3,1° 2,5°
    550 4,5° 3,6° 3,0° 2,8° 2,2°
    600 4,1° 3,3° 2,7° 2,6° 2,1°
    700 3,5° 2,8° 2,3° 2,2° 1,8°
    800 3,1° 2,5° 2,0° 1,9° 1,5°
    900 2,8° 2,2° 1,8° 1,7° 1,4°
    1000 2,5° 2,0° 1,6° 1,6° 1,2°

     

    Выбор объектива

    Объектив не просто часть камеры. Это глаза, которыми камера видит окружающий мир.

    Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

    Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для вашего творчества.

     

    Фокусное расстояние

    Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

    Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, “приближенное” изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

    От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

    Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

    Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

    Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

    Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

    Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon – на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung – 1,5. Olympus и Panasonic – 2.

    Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

    Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей “приближают” изображение.

    Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

    Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

    Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

    Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

    • Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
    • Широкоугольные — 24 до 35 мм
    • Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
    • Телевики (длиннофокусные) — от 85 мм

    Светосила объектива

    Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

    Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

    Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

    Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

    Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

    Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

    Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

    Стабилизатор изображения

    Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

    Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

    Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

    Компании Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

    Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

    При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

    Привод автофокуса

    Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

    Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
    В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

    Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

    В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

    Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

    Байонет

    Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

    На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

    Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

    На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

    Выбор объектива

    Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

    Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
    Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

    Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

    Зумы

    Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

    Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

    Универсальные супер-зумы

    Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

    Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

    Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

    Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

    Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

    Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

    Стандартные или нормальные зумы

    Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

    Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

    Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

    Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

    Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

    Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

    Широкоугольные зумы

    Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

    В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

    Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

    Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

    В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

    Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

    Телеобъективы

    Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

    Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

    Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

    Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм – 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

    Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

    Фиксы

    Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

    Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

    Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

    Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

    Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

    Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

    БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

    О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

    P.S.

    Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

    Источник: fototips.ru

    Что такое кроп фактор в фотоаппарате: преимущества и недостатки

    Что такое кроп фактор

    В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица.

    Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор.

    При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.

    Обратите внимание

    Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

    Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива.

    Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР).

    Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили.

    Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния.

    Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР).

    Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм), что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.

    Например, если взять три фотоаппарата:

    1. Полнокадровая матрица 24х36 мм (crop 1), объектив ФР 50 мм
    2. Матрица APS-C 15х23 мм (crop 1,6), объектив ФР 30 мм
    3. Матрица 1/1,8 дюйма (crop 4,9), объектив ФР 10мм

    И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка (угол обзора) будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым ЭФР=ФР×К.

    Поэтому сравнивая объективы по фокусному расстоянию, особенно если они стоят на разных фотокамерах, нужно сначала найти эквивалентное ФР и потом делать сравнение. Такое сравнение нужно проводить, когда вы выбираете объектив для разных сюжетов (портрет, пейзаж, макросъемка и др.). Для разных ситуаций нужно разное фокусное расстояние.

    При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальные фокусные расстояния, указанные на самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив. Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать выводы.

    В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

    Важно

    Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние, получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм.

    Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (28

    Но это только сказано о границах изображения, а качество фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

    Используя объективы на камерах с разным кроп фактором, и эквивалентное фокусное расстояние будет разным, а это надо обязательно учитывать.

    Вот на этой странице Nikon можно попробовать различные сочетания и на разных фокусных расстояниях посмотреть разницу.

    Объектив и кроп фактор

    При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.

    Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.

    Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.

    При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

    На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

    На что влияет

    Влияет кроп фактор на угол обзора, глубину резкости используемого пространства (ГРИП). Так же показывает кроп насколько меньше матрица по сравнению с полным кадром, а еще по его значению можно посчитать эквивалентное фокусное расстояние.

    Но некоторые характеристики вы сможете изменить и другими настройками.

    Например, подобрав нужный объектив можно получить нужный угол обзора, а регулируя диафрагму, можно подстроить ГРИП, но получить размытый фон на маленькой матрице (большой crop) будет тяжело.

    И поэтому сказать насколько лучше или хуже фотокамера с конкретным значением кроп-фактора не получится. Все зависит от конкретных ситуаций.

    Что бы заниматься художественной фотографией, то для большей свободы действий в настройках, лучше иметь большую матрицу, то есть малый кроп фактор. Если учитывать что размер матрицы сильно влияет на качество снимков (наличие шумов, динамический диапазон), то получается, чем меньше кроп фактор, тем больше матрица и тем лучше фотоаппарат.

    Источник: http://vybrat-tekhniku.ru/ustroystvo/crop.html

    Что такое crop-factor в фотоаппаратах?

    Часто начинающие фотографы сталкиваются  с разными понятиями в практике выбора фотоаппарата. Одно из них – «кроп фактор». Так вот, кроп-фактор – это отношение размера кадра формата 35 мм к размеру матрицы камеры.

    Если говорить более простыми словами, то кроп-фактор обозначает разницу между размером пленочного кадра формата 35 мм и размером матрицы, используемой в цифровой камере. На практике данный показатель применяется с целью определения фокусного расстояния объектива при его использовании на разных камерах.

    Совет

    На самом деле это очень важный параметр, ведь с его помощью легко сопоставлять объективы разных зеркальных фотоаппаратов.

    Все, что написано выше, кажется сложным, особенно новичкам. В действительности все гораздо проще. Но даже будь это и сложно, кроп-фактор – важный параметр, с которым нужно разобраться, особенно начинающим фотографам. Если понять, что он из себя представляет, можно сделать осознанный и правильный выбор объектива.

    Проблематика

    Задача объектива – спроецировать круглое изображение на фиксирующий элемент. Но когда проецируемое изображение попадает на матрицу (или пленку), то фиксируется лишь определенная его часть.

    Ранее, когда цифровых фотоаппаратов еще не было, в зеркальных камерах использовалась пленка формата 35 мм. Следовательно, они захватывали одинаковую часть проецируемого с помощью объектива изображения. Соответственно, картинка, которую давал любой объектив, была всегда постоянной.

    Однако появились цифровые камеры, и они устроены более сложно. Здесь пленка заменена на матрицу, и эта матрица чаще всего меньше, чем кадр формата 35 мм. Тут уже работает простая логика: т.к. матрица физически имеет меньший размер, то и захватывает она меньшую часть проецируемого объективом изображения. Как результат, угол поля зрения сужается.

    На примере выше: проецируется большое изображение, но матрица захватывает меньшую часть. Т.к. угол поля зрения уменьшается, то создается впечатление, что применяется объектив с большим фокусным расстоянием. В свою очередь также создается впечатления приближения (или зума).

    Отсюда и возникают проблемы: разные объективы дают прекрасный результат на разных «тушках» (камерах). Но как фотографу сопоставлять объективы и определять, какой угол поля зрения для конкретной камеры будет характерен? Именно для этого и придумали такой параметр как кроп-фактор.

    Что такое Crop factor?

    Если уж совсем просто: кроп-фактор – это разница между размером матрицы и пленкой формата 35 мм. Если кроп-фактор Вашей камеры равен двум, то это значит, что матрица физически в два раза меньше кадра 35 мм.

    Существует множество разных матриц с разными размерами. Самые лучшие зеркалки – с матрицами того же размера, что и кадр 35 мм. Соответственно, они имеют кроп-фактор 1 (есть еще название «полный кадр»).

    Есть линейки камер с маленькими матрицами, у которых кроп-фактор достигает 5-6. Чем это значение будет выше, тем сильнее будет эффект зумирование для определенного фокусного расстояния.

    Обратите внимание

    Т.е. длина диагонали кадра 35 мм (приблизительно 43,3 мм) делится на длину диагонали матрицы.

    Но таким никто не занимается: гораздо проще узнать параметр кроп-фактора в характеристиках фотоаппарата – он всегда указывается.

    Источник: https://tehnika-soveti.ru/chto-takoe-crop-factor-v-fotoapparatah/

    Что такое кроп-фактор в фотоаппарате и что от него зависит? – База ответов на любые вопросы

    С появлением цифровых фотоаппаратов процесс получения фотографий существенно упростился. Теперь люди, абсолютно далёкие от фотодела, могут снимать события своей жизни с довольно приличным качеством изображений.

    Но даже в этом случае необходимо иметь кое-какие знания о принципах получения фотографий.

    Они пригодятся, к примеру, при выборе новой модели фотоаппарата, чтобы понимать значение многочисленных характеристик умной техники.

    Знаете ли вы о том, что такое кроп-фактор в вашем фотоаппарате и что от него зависит во время съёмки?

    Что такое кроп-фактор?

    В старых плёночных фотоаппаратах процесс получения снимка происходил так: при нажатии кнопки открывалось окошко диафрагмы, и световые лучи падали на светочувствительную фотоплёнку, отпечатывая на ней изображение. Размер стандартного кадра для плёнки составлял 36 х 24 мм, и на него ориентировались производители всех фотоаппаратов.

    https://www.youtube.com/watch?v=s_VYz0vyw3A

    Вместо фотоплёнки в современных цифровых фотоаппаратах установлена светочувствительная матрица, но её размеры далеко не всегда совпадают со стандартом 36 х 24 мм. Матрицу такого размера устанавливают в дорогую профессиональную фототехнику, и она носит гордое наименование «полноразмерной».

    Полупрофессиональные и бытовые камеры оснащаются меньшими по размеру матрицами, которые обходятся производителям значительно дешевле полноразмерных. Соотношение линейных размеров сторон матрицы с 36-миллиметровым стандартом принято называть кроп-фактором. Так, например, у матрицы с кроп-фактором 1,6 размеры сторон составляют 22,5 х 15 мм, т.е. в 1,6 раза меньше стандартных.

    Свойства матриц с кроп-фактором

    Количество пикселей в матрице не слишком влияет на качество получаемого изображения. Существенную роль здесь играет уровень «шума», т.е. ошибок при переводе изображения в цифровой формат. Чем больше физические размеры матрицы, тем ниже этот показатель.

    Маленькие матрицы с высоким кроп-фактором являются наиболее «шумными», невзирая на то, какое количество пикселей содержится в изображении.

    Конечно, многое здесь зависит от производителя, и матрица от известной компании окажется менее «шумной», чем изделие безымянной фабрики.

    Понятно, что фокусное расстояние кропнутых матриц отличается от аналогичного показателя полноразмерных матриц и плёночных аппаратов. При этом, чтобы не запутывать пользователей, используется пересчёт фактического фокусного диапазона в стандартный. Нужно просто умножить имеющееся фокусное расстояние на показатель кроп-фактора, чтобы перевести его в стандартную величину.

    Виды матриц в современных фотокамерах

    Фотокамеры в настоящее время устанавливаются не только в фотоаппаратах, но и в смартфонах, видеорегистраторах и в ряде других цифровых устройств. Они существенно различаются по качеству съёмки, функционалу камер и некоторым другим показателям, причём в немалой степени различия зависят от показателя кроп-фактора матрицы.

    — Полноразмерные, или Full Frame матрицы используются в дорогих профессиональных моделях.

    — Матрицы с кроп-фактором 1,5 – 1,7 устанавливаются в качественной любительской или полупрофессиональной зеркальной технике.

    — Матрицы с кроп-фактором 2 предназначены для современных беззеркальных моделей фотоаппаратов.

    — Матрицы с кроп-фактором около 5,62 устанавливаются в дешёвые «мыльницы» для бытовой съёмки и недорогие видеорегистраторы.

    — Матрицы с кропом в районе 7,1 ставят в смартфоны и планшеты.

    Стоит ли выбирать только полноразмерную матрицу?

    Исходя из вышесказанного, у многих может создаться впечатление, будто только полноразмерная матрица может обеспечить достойное качество фотографий. Но на самом деле это совсем не так.

    Full Frame необходим в тех случаях, когда требуется сверхвысокое качество фото – к примеру, для выпуска полиграфической продукции, для обработки в одном из графических редакторов, для многократного увеличения фото и т.д.

    С полноразмерной матрицей более качественными получаются ночные снимки и фото, сделанные в условиях плохой освещённости.

    Для обычных бытовых фотографий, которые будут подвергаться минимальной обработке, вполне достаточно кропнутой матрицы, тем более, что современные производители научились выпускать их с приемлемым уровнем «шума».

    Источник: http://www.mnogo-otvetov.ru/tehnika/chto-takoe-krop-faktor-v-fotoapparate-i-chto-ot-nego-zavisit/

    Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами

    Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

    Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.

    Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.

    Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет.

    В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1,5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1,5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок).

    К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1,6. Кроп на Nikon назвали DX.

    Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь  сенсора:

    Важно

    Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus, Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”.

    Например, правый нижний, который 1/2,5″, у популярной модели Canon A470.

    FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.

    Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.

    Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.

    Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки.

    Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот – если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите.

    Вот пример:

    Я сделал 2 кадра, а потом совместил в фотошопе и выделил яркостью для наглядности. Один кадр в режиме FX (35мм), другой – DX. Как видно, никакого изменения фокусного расстояния не происходит.

    Если в двух словах, то фокусное расстояние – это расстояние от центра линзы до сенсора. Понятно, что оно меняться и не будет, если линза одна и та же, а меняется только размер сенсора. Кому на словах не понятно, может посмотреть видео:

    Конфузия с фокусным расстоянием возникает из-за того, что создаётся иллюзия приближения. Ведь вырезанный кусок из кадра растягивается на весь экран. Это аналогично “цифровому зуму”.

    Совет

    Вы сравниваете фотографию 10х15, напечатанную со снимка 35мм с фотографией такого же размера, напечатанной со снимка DX и кажется, что на втором отпечатке объекты ближе.

    Да, они ближе, но не за счёт изменения фокусного расстояния, а за счёт того, что кусок кадра вырезали и растянули до размера кадра 35мм.

    Почему важно, что меняется не фокусное расстояние, а угол обзора? Потому что фокусное расстояние влияет на многие вещи.

    Например, при изменении фокусного расстояния меняется глубина резкости. Ничего этого не происходит, если вы объектив 50мм сняли с DX и нацепили на FX.

    Глубина резкости останется той же. Кроме того, изменяя фокусное расстояние, изменится и композиция кадра.

    В чём польза FX, за что мы платим деньги? Благодаря большим размерам, сенсор позволяет избавиться от цифровых шумов на высоких ISO. Если на мыльнице шум виден на ИСО больше 400, то на FX-камере вы с трудом разглядите его на ISO 3200. В условиях плохой освещённости, например в помещении, это критически важно и позволяет фотографировать без вспышки.

    При фотографировании портрета вам понадобится объектив с бОльшим фокусным расстоянием, чтобы получить кадр с таким же углом обзора, как на DX-камере. Увеличение фокусного расстояния приведёт к уменьшению глубины резкости и обеспечит более эффектное размытие фона на открытой диафрагме.

    Все FX-объективы отлично работают на DX-камере. Все DX-объективы отлично работают на FX-камере, но есть один нюанс. Если это объектив производства Nikon, то камера автоматически переходит в DX-режим. Если это не Никон, то возможно потребуется ручное переключение через меню фотоаппарата. Вы можете принудительно отключить DX-режим, тогда получите что-то вроде этого:

    Хорошо заметно виньетирование (тёмные углы). Это был объектив Nikkor (Nikon) 18-200VR DX на FX-камере Nikon D700. Кадр делался на фокусном расстоянии 18мм. На 200мм виньетирование существенно меньше и этот замечательный объектив неплохо покрывает FX-сенсор:

    Обратите внимание

    В качестве выводов могу дать несколько рекомендаций. FX-камера – вещь хорошая, и если есть деньги, надо брать.

    Если денег нет, то и нечего переживать, на DX-камеру, например на Nikon D40 или Nikon D5000, можно получить кадры ничуть не хуже, потому что не важно, на что вы фотографируете. Если у вас сейчас DX-камера, но вы планируете купить FX, то не надо сейчас покупать дорогие DX-объективы.

    Примеры FX-камер: Nikon D700, D750, D810, D3, D3X.

    Примеры DX-камер: Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000,  D90, D300, D300s, D5100,  D7000, D7100, D3200, D5200, D3300, D5300, D5500.

    Спасибо, что прочитали до конца.

    Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

    Денис

    Источник: http://review.lospopadosos.com/crop-factor

    Фотография для чайников: размер матрицы, что такое “кроп”

    Мне в почте приходит немало вопросов начинающих любителей фотографии, и я решил, что уже пора сделать небольшую серию статей из серии “Фотографии для чайников”, в которых предполагается дать объяснения различным фотографическим терминам, рассказать о том, как подбирать себе фотоаппарат под любительские задачи, ну и обязательно будет несколько статей о работе с программой Adobe Lightroom, ибо обработка сделанных снимков не менее важна, чем сам процесс фотографирования.

    В данной статье мы поговорим о таком важном параметре, как размер матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу тайны над загадочным термином “кроп-фактор”.

    Продавцы в магазинах и маркетологи обычно любят оперировать количеством мегапикселов у камеры, и их послушать – так какая-нибудь “цифромыльница” с 20 мегапикселами значительно круче зеркалки с 16 мегапикселами. А это вовсе не так. Потому что, кроме всего прочего, в камерах очень важен физический размер матрицы (сенсора), а не только мегапикселы. 

    Вот в разговорах о фотокамерах продвинутых фотолюбителей и профессионалов часто приходится слышать фразы из серии: “Да у нее же матрица маленькая”, “Да там же пятый кроп”, “Что можно снять на такую матрицу?”, “Full frame – наше все”.

    Что за матрица такая?

    Матрица (светочувствительная матрица, сенсор, фотодатчик) – это микросхема, состоящая из фотодиодов, являющаяся важнейшей частью цифровой фотокамеры.

    Проще говоря, матрица – это аналог фотопленки. В пленочных фотоаппаратах изображение через объектив попадало на фотопленку и хранилось на ней, а в цифровых фотоаппаратах изображение через объектив попадает на матрицу, формируется там, но хранится уже на карте памяти или во встроенной памяти камеры.

    Так называемая полная матрица (Full Frame) имеет размер, приблизительно равный размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на которую производилась съемка в пленочных аппаратах.

    Полная матрица дорога в производстве (там высок процент брака), фотоаппараты с ней, как правило, имеют немаленькие размеры, солидный вес и в любом случае стоят дорого, в результате чего камеры с полной матрицей используют в основном только профессионалы. Ну или продвинутые любители с хорошими заработками, для которых термин Full Frame является сакральным.

    Чтобы уменьшить стоимость, размер и вес камер, производители додумались делать матрицу меньших размеров – обрезать ее. Английское слово crop и означает – “обрезать”. Кроп-фактор – число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame).

    Важно

    Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый популярный вариант в любительских зеркалках) означает, что матрица тут уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с полноформатной.

    Вот, например, визуальное сравнение размеров матрицы фотокамеры с Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с сайта Cameraimagesensor.com).

    В продвинутых беззеркальных камерах, которые сейчас активно теснят любительские зеркалки, нередко устанавливается матрица с кроп-фактором 2 – то есть она в два раза меньше полноформатной матрицы. Вот она в сравнении с предыдущими двумя.

    В дешевых цифровых “мыльницах” вроде Canon Powershot A1300 устанавливается матрица с кропом что-то вроде 5,62 – вот так это выглядит в сравнении.

    Ну и в современных смартфонах сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в районе 7,1 – например, в iPhone 5S именно такая установлена. Вот она в масштабе сравнений.

    Теперь вопрос: какую все-таки матрицу предпочесть? Нужно ли сразу стремиться к Full Frame, чтобы на нее ежедневно молиться?

    С одной стороны, чем больше сенсор, тем лучше качество получаемой фотографии. Конечно, тут играют и многие другие факторы, прежде всего объектив, но просто чисто физически: чем больше матрица, тем лучше качество.

    (Кстати, существуют так называемые среднеформатные камеры с сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но они уже только для профессионалов и стоят, как хорошие автомобили.)

    В чем проявляется это “лучше качество”? В детализации, резкости, четкости, в качестве получаемого отпечатка: если снимок нужно будет использовать в полиграфии, то там полный формат матрицы практически обязателен, чтобы как можно меньше проиграть в качестве при заметном увеличении во время печати.

    Совет

    Кроме того, чем больше исходное изображение, тем проще его кадрировать: то есть вырезать из него кусок кадра и при этом получать приемлемое качество.

    Также чем больше матрица, тем лучше камера снимает в плохих условиях освещения: у большой матрицы при высоких значениях светочувствительности значительно меньше проявляется так называемый “шум” (это точки на изображении – как зерно на старых черно-белых фотографиях, снятых на высокочувствительную пленку).

    С другой стороны, полный формат, как мы уже говорили, ведет к повышение размеров камеры, увеличению веса и всегда – к высокой цене. И если вы – фотолюбитель, то зачем вам тратить большие деньги и таскать с собой тяжеленную камеру, если вы не очень представляете, что вам это вообще дает?

    В результате камеру (и сенсор) нужно подбирать под свои задачи и свой кошелек. Для начинающих вполне подойдет недорогая “мыльница” с кропом 5,7.

    Продвинутым любителям, которые уже что-то понимают в фотографии и знают, какие возможности им предоставляют те или иные камеры, лучше ориентироваться или на хорошие беззеркалки с кропом 2 – 1,5, или на любительские зеркальные камеры с кропом 1,5 – 1,6, тем более что такие зеркалки сейчас выпускаются компактные и легкие.

    Источник: https://www.exler.ru/likbez/fotografiya-dlya-chajnikov-razmer-matricy-chto-takoe-krop.htm

    Как правильно выбрать зеркальный фотоаппарат? Kit или body? Что такое кроп фактор (Crop factor)?

    Зеркальным он называется потому что в основе лежит зеркало которое принимает свет на себя и через объектив направляет к глазу (в окуляр). В окуляре видно именно то изображение которое в конечном итоге будет на снимке. В отличие от цифровых фотоаппаратов, зеркалки не могут работать безшумно.

    Во время съемки, нажатие на спуск, происходит щелчок затвора. Обладают высокой скоростью фокусировки, помогая фотографу поймать нужный кадр. Еще одно отличие – это возможность сменных объективов (оптики). Оптику можно подбирать разной светочувствительности и под нужное фокусное расстояние.

    Обратите внимание

    Так же они обладают большой матрицей, вследствие чего изображение получается очень четким, более качественным.

    Помимо оптики можно добавлять и внешние вспышки, благодаря которым можно снимать в условиях низкой освещенности, играть с цветами и тенями, направляя поток света в разные стороны, делать картинку более объемной, создать идеальные условия для съемки.

    Недостатками такой камеры можно считать размер и конечно цену. Такая техника не поместится в карман или маленькую сумку, а с разными объективами еще и прибавит в весе. Основной характеристикой, влияющей на цену является Crop factor (кроп фактор).

    Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактoр, рaвный 2 ознaчает, что мaтрица в два раза меньше, чем кадр фoрмата 35 мм.

    В лучших камерах матрицы установлены точно такие же, как 35 мм кадр пленки и такие камеры называют полно кадровыми. Соответственно и цена на них куда больше чем на другие.

    Существует два типа фото техники – это kit и body. Kit значит, что фотоаппарат уже укомплектован оптикой, но зачастую объектив поставляется стандартный, обладает низкой светочувствительностью, хотя для новичков вполне подойдет.

    Body это же только тело (тушка), и объектива в комплекте у него не будет. Оптику нужно будет докупать. Body обладает большей гибкостью в настройках. Считается профессиональной камерой.

    Если вы разбираетесь в зеркальных фотоаппаратах то несомненно покупайте body, ну а если новичок то для начала можно обзавестись и Kit, и как правило, “китовые” фотоаппараты дешевле в цене.

    Хотя мнения на сей счет расходятся – в фотографии, как и во многих видах искусства, все зависит только от вас, как от художника. Если вы умеете чувствовать кадр, момент и время, то в ваших руках любая камера способна делать шедевры!

    Важно

    Что касается выбора марки фотоаппарата, то здесь у каждого свои предпочтения. Для кого более удобен Nikon, а кому то ближе Canon. Так же есть зеркальные камеры фирм Olympus, Sony, Pentax, Panasonic, Fujifilm, Samsung и другие.

    Источник: https://www.RuAvtor.ru/market/kak-pravilno-vybirat-zerkalnyj-fotoapparat-kit-ili-body-chto-takoe-krop-faktor-crop-factor_7957.html

    Что такое кроп-фактор объектива?

    Ранее фотоаппараты были пленочными, и со времен 1930-х годов стандартной считалась фотопленка шириной 35 мм с размером кадра 24 х 36 мм.

    С начала 21-го века распространение получили цифрозеркальные камеры (ЦЗК) со схожим принципом работы, но объектив фотоаппарата проецировал изображение объекта съемки уже не на фотопленку, а на чувствительную к свету электронную матрицу.

    Поскольку цена подобной матрицы стандартного размера 24 х 36 мм оказалась бы неприемлемой для непрофессионала, и вследствие сложности изготовления подобной матрицы (состоящей из миллионов полупроводниковых приборов), некоторые производители перешли к выпуску т.н. «кропнутых» матриц размером меньше размера стандартного кадра 24 х 36 мм.

    Что такое «кропнутая камера»

    Английское слово crop означает «резать», и под кроп-фактором понимается отношение диагонали стандартного кадра пленочного 35-мм фотоаппарата («Лейки») к диагонали кропнутой матрицы. Обычно кроп-фактор выбирается из ряда К = 1,3; 1,5; 1,6; 2,0.

    Так, при выборе кроп фактора К = 1,6 диагональ кропнутой матрицы камеры в 1,6 раза меньше диагонали полнокрадровой матрицы (или диагонали стандартного кадра 24 х 36 мм).

    Также в 1,6 раз уменьшается высота и ширина матрицы, а ее площадь оказывается меньше в 1,6 х 1,6 = 2,56 раза.

    Однако с кропнутыми матрицами выпускаются далеко не все цифрозеркальные фотоаппараты, ряд камер выпускается с матрицами стандартного размера, и эти камеры называются полнокадровыми, или Full Frame камерами.

    Кропнутые камеры выпускаются как APS-C (Advanced Photo System type-C) камеры при К = 1,5-1,6, или APS-H (Advanced Photo System type-C) камеры с К = 1,3. Вид матрицы обычно отображается в названии камеры.

    Так, обозначение Nikon DX означает, что это кропнутая камера APS-C, а Nikon FX – полнокадровая камера.

    В качестве примера, полнокадровая матрица камеры FX с К = 1,0 имеет матрицу размером 23,9 х 36 мм и площадь 860 мм2, а кропнутая камера DX типа APS-C с К = 1,5 снабжена матрицей размером 15,8 х 23,6 мм площадью 373 мм2. Из сравнения видно, что матрица DX по площади меньше полнокадровой матрицы в примерно 2,25 раза, что равно квадрату кроп-фактора, или 1,5 х 1,5 = 2,25.

    Меняется ли на кропнутой камере фокусное расстояние объектива?

    При ранее использовавшихся 35-мм камерах стандартным (или нормальным) считался объектив с фокусным расстоянием порядка 50 мм («полтинник»), а широкоугольным – меньше 35 мм. Объективы с фокусным расстоянием 75-120 мм считаются портретными, а для специальных видов съемки (например, спортивных) применяется еще более длиннофокусная оптика.

    При установке на кропнутую камеру нормального объектива с фокусным расстоянием 50 мм вид в видоискателе изменится, угол обзора будет уже, чем на полнокадровой камере с тем же самым объективом. Это объяснимо тем, что ввиду меньших размеров кропнутой матрицы она отображает только центральную часть кадра, что видно по примеру ниже.

    Два снимка поясняют разницу между камерами с полнокадровой и кропнутой матрицами. Оба снимка сделаны объективом 35 мм, но первый – полнокадровой камерой, а второй – кропнутой.

    Из сравнения снимков видно, что угол обзора кропнутой камеры меньше.

    Создается впечатление, что изменилось фокусное расстояние объектива, хотя по факту фокусное расстояние осталось прежним, изменился наблюдаемый в видоискателе угол обзора.

    Фокусное расстояние объектива – физическая величина, не зависящая от того, с какой камерой или матрицей используется объектив, но вследствие упомянутой иллюзии увеличения фокусного расстояния, удобно считать, что на кропнутой камере фокусное расстояние увеличивается в число разов, равное кроп-фактору.

    Совет

    Так, стандартный «полтинник» в 50 мм на кропнутой камере с К = 2,0 ведет себя как объектив с фокусным расстоянием 2,0 х 50 = 100 мм на полнокадровой камере.

    Другими словами, объектив 50 мм на кропнутой камере и объектив 100 мм на полнокадровой камере обеспечат одинаковые углы обзора, а соответственно и идентичные картинки.

    Пересчитанное с учетом кроп-фактора фокусное расстояние называют эквивалентным фокусным расстоянием, или сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается для всех кропнутых объективов, устанавливаемых, например, на камеры Nikon DX или Canon EF-S. На снимках ниже видно, что DX камера вырезает с оригинального, даваемого объективом изображения лишь центральную его часть.

    Даже если объектив предназначен для работы только с цифровыми камерами, производитель указывает на оправе объектива не фактическое, а пересчитанное для матрицы 24 х 36 мм фокусное расстояние, т.е. ЭФР.

    Имеет ли смысл использовать на кропнутых камерах полнокадровые объективы?

    Использование объективов Full Frame на кропнутых камерах предоставляет ряд преимуществ:

    • уменьшение угла обзора превращает нормальный объектив в портретный, портретный превращается в телеобъектив, а телеобъектив – в супертелевик. Применение телеобъектива в 200 мм при кроп-факторе 1,5 дает угол обзора, равный углу обзора объектива 300 мм на стандартном кадре. Это свойство позволяет пользоваться дешевым зум-телеобъективом, и, в силу действия кроп-фактора, получать увеличенное изображение;
    • обычные объективы характеризуются специфичными искажениями на краях кадра, а именно – виньетированием, дисторсионными искажениями, снижением разрешения. На кропнутой камере эти искажения остаются за пределами снимаемого кадра, качество изображения в пределах кадра остается максимальным.

    Использование объективов от кропнутых камер, впрочем, также предоставляет определенные преимущества, связанные с тем, что кропнутые объективы дешевле, поскольку перекрывают меньшую по размеру светочувствительную матрицу, что приводит к экономии дорогостоящих оптических стекол, уменьшению веса объектива и т.п.

    Впрочем, полнокадровый объектив вы всегда сможете использовать на кропнутой камере, а вот объектив от кропнутой камеры использовать на полнокадровой камере не получится, придется докупать для нее новые объективы.

    Особенности кропнутых камер

    Кропнутым камерам свойственны специфичные недостатки – повышенный уровень шумов и меньший обеспечиваемый динамический диапазон (отношение яркостей самой яркой и самой темной точек изображения).

    При одинаковой разрешающей способности (предположим, обеспечиваемой 12-мегапиксельной матрицей) большая матрица обеспечит изображение с меньшим шумом и более высоким динамическим диапазоном.

    Обычно, чем дороже рассчитанная на профессионалов камера, тем больше по размерам и встроенная в нее матрица.
    Кропнутым камерам свойственна также большая глубина резкости, чем полнокадровым камерам.

    Цифровые зеркальные камеры с полноформатной матрицей со временем и при развитии технологий становятся доступнее, но еще не полностью исчерпаны и резервы повышения качества изображения кропнутых камер. Так, более эффективное использование площади матрицы путем использования шестигранных пикселей со структурой пчелиных сот существенно повышает качество картинки компактных камер Fuji.

    Кропнутая камера – это цифровой зеркальный фотоаппарат с кропнутой светочувствительной матрицей размера меньше стандартного 24 х 36 мм. Величина уменьшения матрицы называется кроп-фактором. Эквивалентное фокусное расстояние объектива от полнокадровой камеры пересчитывается для кропнутой камеры путем умножения фактического фокусного расстояния объектива на кроп-фактор.

    Источник: http://rupic.pro/krop-faktor-obektiva/

    Преимущества полного кадра

    Камеры с полнокадровым сенсором («full frame» камеры) пользуются сегодня большим спросом. Все больше и больше людей переходит с фотоаппаратов с кроп-фактором на камеры с большим 35 мм сенсором. Сегодня мы попытаемся понять, почему. Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от камеры с кроп-фактором.

    Эти термины – «полный кадр» и «кроп-фактор» – относятся к одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена для записи изображений на современных цифровых камерах.

    В комбинации с затвором, зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.

    Сенсоры фотоаппаратов отличаются по размеру. Матрицы камер в телефонах даже меньше тех, что встроены в большинство «мыльниц». В общем случае, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения.

    Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как она выглядит. Примеры полнокадровых камер – это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е. урезанного.

    Обратите внимание

    В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon Rebel T2i и 60D. Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H.

    Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV.

    Преимущества полного кадра
    Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

    Видоискатель
    На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

    Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно.

    С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости  в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

    Фокусное расстояние
    Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором. Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4.

    На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует.

    Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

    Важно

    Высокие значения ISO
    Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества.

    Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO.

    Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света. 

    Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах.

    Nikon D700, D3 и D3s – 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки.

      Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

    В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

    Недостатки
    Полнокадровые камеры подходят не всем; некоторые фотографы выбирают камеры с кроп-фактором по ряду причин. Давайте рассмотрим некоторые из них.

    Совет

    Зона досягаемостиПомните, выше мы говорили об эффекте умноженного фокусного расстояния объектива, который дает камера с кроп-фактором? Для некоторых фотографов, увеличенная зона досягаемости объектива является серьезным преимуществом.

    Например, в случае со спортивными фотографами или теми, кто снимает дикую природу, большее приближение всегда будет весомым плюсом. Один мой знакомый фотограф однажды заметил, что снимать на камеру с кроп-фактором – это все равно, что получить бесплатный 1.

    6х телеконвертер. 

    Цена

    Приобретение хорошей техники всегда бьет по карману. Хотя полнокадровые камеры становятся более популярными, и, следовательно, скоро появятся более доступные варианты. На данный момент флагманское предложение каждого производителя – это дорогостоящая полнокадровая модель. Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню. Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости и запросто может стать стандартным предложением на рынке. Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.

    Переход на полный кадр
    Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр – что же выбрать? Если вы уже инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.

    Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.

    Многие люди совершают ошибку, вкладывая весь доступный им бюджет в «тушку» камеры. Прежде чем вы перейдете на систему с полнокадровым сенсором, убедитесь, что у вас есть объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата.

    Проверьте совместимость вашей камеры и имеющихся объективов. Например, объективы Nikon DX несовместимы с полнокадровыми камерами типа D700. Если вы попробуете их использовать на таком аппарате, вы получите затененные углы, эффект виньетирования.

    На системе Canon, объективы EF-S не будут работать на полнокадровых камерах, таких как 5D. 

    Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все преимущества большого сенсора.

    Обратите внимание

    Зачастую, полнокадровые камеры – это модели с высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые может обеспечить полнокадровая камера.

    Нам нужны хорошие объективы, чтобы  подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей способностью.

    Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры.

    Если бы я проходил через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель.

    Если вы думаете, что уже совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует выбирать объективы, соответствующие этой цели.

    Заключение
    Полнокадровая DSLR камера – восхитительный инструмент, но это всего лишь инструмент, не более того. Имея множество серьезных преимуществ, она может помочь вам получить лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения. Все больше и больше камер с полнокадровым сенсором становятся доступными, так что, безусловно, это формат будущего для профессионалов.

    Источник: http://www.fotkis.ru/fotografam-na-zametky/405-preimyshestva-polnogo-kadra.html

    OzPhoto.ru

    Кроп-фактор– это соотношение размеров матрицы фотоаппарата и 35 миллиметрового пленочного кадра.

    Т.е., если вкратце, кропнутая– это уменьшенная (обрезанная) матрица фотоаппарата, по отношению к полному кадру.

    Немного из истории

    Впервые, полный кадр (36х24 мм) был принят в 1934 году. Предложила его фирма Kodak, выпускающая в то время кинопленку. Пленка, благодаря своей ширине, носила название 35 мм пленка. Ее ширина по краям перфорации, составляла 35 мм, плюс по 0,5 мм по краю кадра. Ее высота, между перфорированными краями составляла 24 мм.

    В чем отличия полнокадровой и кропнутой матрицей

    Как уже писалось выше, кроп-фактор представляет из себя соотношение размеров матрицы фотоаппарата, к полному кадру, а именно, к 36 на 24 мм.

    С выходом цифровой фототехники, пленочная стала отходить на задний план, хотя полноценно, широкоформатную фототехнику на фотолистах матрица заменить все еще не может.

    Что то, Мы от темы отклонились.

    Цифровые фотоаппараты сменили пленочные (аналоговые) фотоаппараты (хотя и не везде и не во всем), а вот стандарт полного кадра остался неизменным.

    Важно

    Фотоаппараты, с физическими размерами матрицы равным размеру полного кадра называют полнокадровыми, а фотоаппараты с обрезанной матрицей- кропнутыми.

    Так в чем же разница кропа и полного кадра? А разница есть. За счет того, что кропнутая матрица имеет обрезанную матрицу, то изображение, проецирующееся через объектив фотокамеры просто не влезает в габариты матрицы и тоже обрезается.

    Как это действует?

    Допустим Вы хотите создавать пейзажные фотографии и для этого купили широкоугольный объектив, допустим 14 мм. Приехали на место фотосъемки, поставили штатив и фотоаппаратом с кропнутой матрицей и новым, 14 миллиметровым фотообъективом.

    Поставили, включили, посмотрели в глазов видоискателя, сфокусировались и сделали кадр, посмотрели на дисплей фотоаппарата и обнаружили, что в кадр вошло изображение меньшего формата, т.е.

    не как с 14 мм фотообъектива, а например 18 миллиметрового (в зависимости от кроп-фактора фотоаппарата).

    Форматы матриц

    Матрицы с соотношением 3 к 2:

    Ful Frame: 36х24 мм

    DX: 24х16 мм

    APS-C: 25х16 мм

    APS-H: 28х18 мм

    -…

    Как рассчитать кроп- фактор фотоаппарата

    Для вычисления кроп- фактора фотоаппарата имеется формула:

    Kf= диагональ полного кадра (43,3 мм) / диагональ матрицы фотоаппарата.

    Подсчитали, расшифруем

    Если значение Kf равно 1, значит на вашем фотоаппарате полноформатная матрица.

    Если значение Kf больше 1, то на вашем фотоаппарате урезанная матрица.

    Например, если у Вас значение Kf равно 2, то физический размер матрицы фотоаппарата в 2 раза меньше полного кадра. Это значит, что на эту матрицу запечалиться только половина сцены, в отличии от полноформатного фотоаппарата в тех е условиях.

    Таким образов Кроп- фактор показывает во сколько раз урезанная матрица меньше полноформатной.

    В чем преимущество

    Во первых, за счет обрезания краев изображения, вышедших за светочувствительную плоскость матрицы фотоаппарата, по краям кадра нет затемнения, т.е. кропнутая матрица не склонна к виньетированию.

    По той же причине (обрезание вышедшего за пределы матрицы изображения) увеличивается ГРИП.

    Особенности работы с фотообъективами

    Как уже затрагивалось выше, у фотоаппаратов с кропнутой матрицей часть изображение заходит за края матрицы и не фиксируются. Т.е. угол зрения фотообъектива становиться меньше, а зрительно картинка становиться ближе.

    Таким образов:

    от сверх широкоугольного объектива на матрицу фотоаппарата попадает картинка как с широкоугольного фотообъектива;

    от широкоугольного фотообъектива как с нормального угла;

    от нормального угла как с длиннофокусного фотообъектива.

    Расчеты

    Допустим, у Вас есть объектив 50 мм и фотоаппарат с Kf = 2. Тогда картинка на матрице фотоаппарата будет как с объектива, равным 100 мм.

    Как это

    Эквивалентное фокусное расстояние для такой матрицы можно рассчитать по следующей формуле:

    d экв. = d * Kf

    где:

    d экв. – эквивалентное фокусное расстояние;

    d – фокусное расстояние фотообъектива;

    Kf – кроп- фактор матрицы фотоаппарата.

    Выводы

    Каждый фотоаппарат по своему хорош и каждый нужен для своих целей. Например, если Вы хотите на картинке выделить определенный объект, а не сцену в целом, то Вам подойдет фотоаппарат с кропнутой матрицей, но если вы хотите запечатлеть широту просторов Русских, то кроп Вам будет только мешать.

    Ps

    Для более углубленного познания можете воспользоваться статьями:

    Объективы. Их виды и особенности.

    Диафрагма, чувствительность, выдержка.

    Источник: http://ozphoto.ru/krop-faktor/

    Коэффициент кроп-фактора

    DSLR Таблица преобразования

    В нашей таблице преобразования множителя фокусного расстояния указаны эффективные фокусные расстояния объективов с учетом кроп-фактора цифровых однообъективных зеркальных камер.

    Большинство датчиков, используемых в цифровых однообъективных зеркальных камерах, имеют меньшую площадь, чем поверхность 35-мм пленки, но фокусные расстояния по-прежнему выражаются в формате 35 мм. В результате, эффективное фокусное расстояние и каждой камеры будет отличаться от указанного на объективе.

    Эффективное фокусное расстояние определяется путем умножения фактического фокусного расстояния объектива на коэффициент кадрирования камеры, также известный как множитель фокусного расстояния и коэффициент кадрирования поля зрения.

    Перед покупкой объектива важно знать кроп-фактор вашей цифровой зеркальной камеры. *

    Наша таблица преобразования показывает эффективное фокусное расстояние объектива в зависимости от кроп-фактора.

    Таблица преобразования коэффициента кадрирования / множителя фокусного расстояния
    1,3X 1,5X 1,6X 2,0 X
    8 мм 10,4 мм 12 мм 12,8 мм 16 мм
    10 мм 13 мм 15 мм 16 мм 20 мм
    14 мм 18.2 мм 21 мм 22,4 мм 28 мм
    17 мм 22,1 мм 25,5 мм 27,2 мм 34 мм
    20 мм 26 мм 30 мм 32 мм 40 мм
    28 мм 36,4 мм 42 мм 44,8 мм 56 мм
    35 мм 45,5 мм 52,5 мм 56 мм 70 мм
    50 мм 65 мм 75 мм 80 мм 100 мм
    85 мм 110.5 мм 127,5 мм 136 мм 170 мм
    105 мм 136,5 мм 157,5 мм 168 мм 210 мм
    135 мм 175,5 мм 202,5 ​​мм 216 мм 270 мм
    200 мм 260 мм 300 мм 320 мм 400 мм
    400 мм 520 мм 600 мм 640 мм 800 мм
    500 мм 650 мм 750 мм 800 мм 1000 мм
    600 мм 780 мм 900 мм 960 мм 1200 мм

    * Кроп-фактор должен быть указан в разделе технических характеристик в руководстве по эксплуатации камеры. Камеры начального уровня, производимые Canon, обычно имеют кроп-фактор 1,6, хотя некоторые модели более высокого уровня имеют коэффициент 1,3 или вообще не имеют. Кроп-камеры Nikon, Sony и Pentax обычно имеют множитель 1,5. Системы на четыре трети, такие как производства Olympus и Panasonic, имеют множитель 2.

    Калькулятор кроп-фактора

    Калькулятор кроп-фактора Omni позволит вам узнать, как выглядит комбинация вашей камеры и объектива с точки зрения 35-мм полнокадровой камеры с сенсором .

    Он рассчитывает как эквивалентное фокусное расстояние 35 мм, так и значение диафрагмы (или число диафрагмы). Это позволяет вам увидеть, как увеличение вашего изображения и глубина резкости сравниваются со стандартной 35-миллиметровой камерой.

    Что означает 35 мм?

    Начнем с определения того, что мы подразумеваем под полнокадровой камерой 35 мм. Все началось в 1934 году, когда Kodak представила 135 картриджей с пленкой. Пленка внутри имела ширину 35 мм (1,4 дюйма) и каждое изображение размером 36 на 24 мм. Этот размер был известен как полнокадровый формат.

    Ширина пленки 135 (или пленки 35 мм) составляет 35 мм (1,4 дюйма).

    Когда фотография стала цифровой, а производители заменили пленку цифровыми оптическими сенсорами, стало удобно производить сенсоры таких же размеров, как и у старой пленки (по крайней мере, для камер высокого класса). Эта совместимость позволила вам продолжать использовать существующий объектив с новой цифровой камерой, и изображение будет таким же.

    Что такое камера с датчиком кадрирования?

    Производство такой большой матрицы обходится дорого.Очевидно, вы можете сэкономить, сделав датчик меньшего размера. Однако, если вы все еще используете свои старые 35-миллиметровые объективы, увеличение и диафрагма этих объективов изменятся на (как и глубина резкости).

    Итак, если у вашей камеры матрица меньше, чем у полнокадровой камеры, она называется камерой с датчиком кадрирования. Мы используем слово «обрезка», потому что результирующее изображение меньшего датчика является обрезанным изображением большего полнокадрового изображения, как на иллюстрации ниже.

    Фотография, сравнивающая относительные размеры изображения полнокадрового изображения с камерой с датчиком кадрирования.
    Предоставлено: Self En: User: Ravedave, CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons.

    Как рассчитать фактор урожая?

    Кроп-фактор сравнивает размеры датчика изображения с размером полнокадрового датчика. Чтобы приспособиться к разным соотношениям сторон сенсоров, он определяется как отношение диагонали 35-мм сенсора к диагонали сенсора урожая:

    CF = diag 35 мм / diag датчик

    где:

    • CF - фактор урожая;
    • diag 35mm - длина диагонали 35-мм пленки; и
    • diag sensor - длина диагонали датчика.

    Вот список распространенных размеров датчиков культуры и их соответствующих факторов культуры.

    Название и тип камеры Ширина (мм) Высота (мм) Фактор кадрирования
    1 / 2,5 дюйма - суперзум и камеры «наведи и снимай» 5,76 4,29 6,0
    1 / 2,3 дюйма - компактные и компактные суперзумы 6,17 4,55 5,6
    1/1.8 дюймов - компактные диски высокого класса 7,11 5,32 4,8
    1 / 1,7 дюйма - компактные диски высокого класса 7,53 5,70 4,5
    2/3 дюйма - например, Fujifilm X10 & X20, Sony F828 & F717 8,80 6,60 3,9
    1 "- например Nikon 1 / CX, Sony серии RX100 и RX10 13,2 8,80 2,7
    4/3 "- четыре трети 17.3 17,3 2,0
    APS-C - Canon 22,2 14,8 1,62
    APS-C - Общие, например Nikon DX, Sony α DT 23,6 15,6 1,53
    APS-H - Canon и Leica M8 27,9 18,6 1,29
    Полнокадровый 35 мм - Canon EF, Nikon FX, Sony α, крепление FE 36,0 24,0 1,0

    Вы также можете приобрести камеры среднего и большого формата, которые наш калькулятор кроп-фактора также поддерживает. Эти камеры имеют сенсоры или пленку больше, чем размер полнокадрового 35 мм, поэтому кроп-фактор меньше 1.

    Мы можем увидеть, как объективы, предназначенные для полнокадровых цифровых датчиков или 35-мм пленки, будут создавать изображения на датчиках разного размера, когда мы знаем кроп-фактор.

    Как пользоваться калькулятором кроп-фактора?

    Первое, что нужно сделать, это выбрать размер сенсора вашей камеры из списка размеров сенсора. Когда вы это сделаете, появится пример изображения, показывающий, насколько меньше или больше ваш датчик по сравнению со стандартным полнокадровым датчиком.

    Затем вы можете ввести фокусное расстояние объектива камеры и желаемое значение диафрагмы. Калькулятор применит кроп-фактор и сообщит вам фокусное расстояние и диафрагму в эквиваленте полнокадрового 35-мм кадра.

    Как и большинство калькуляторов Omni, он работает и в обратном направлении. Давайте рассмотрим типичную проблему при выборе объективов для камер с датчиком кадрирования.

    У вас есть камера APS-C с кроп-фактором 1,53x (кроп-фактор super 35), и вы хотите купить объектив, который будет давать такое же изображение, как и полнокадровый объектив 50 мм f / 4.Вот что вы делаете:

    1. Выберите кроп-фактор Sony APS-C со значением 1,53x из списка размеров сенсора. Теперь калькулятор представляет собой калькулятор фокусного расстояния APS-C.
    2. Перейдите ко второму разделу «35-миллиметровые эквиваленты полнокадрового изображения» и введите фокусное расстояние 50 мм и диафрагму 4.
    3. Калькулятор затем выполнит расчет 50 / 1,53 = 32,68 = 33 мм , то есть вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 33 мм, поэтому изображение эквивалентно изображению, сформированному с помощью полнокадрового объектива 50 мм.
    4. Для расчета необходимой диафрагмы 4 / 1,53 = 2,61 = f / 2,6 . Таким образом, диафрагма диафрагмы для получения той же глубины резкости должна быть f / 2,6.
    📷 Если вы хотите использовать редуктор фокусного расстояния для крепления объектива телеконвертера, введите коэффициент увеличения адаптера. Значения меньше 1 предназначены для уменьшения фокуса и больше 1 для телеконвертера.

    Хотите изучить еще несколько калькуляторов оптики? Почему бы не проверить эти два удобных калькулятора:

    Увеличивает ли датчик изображения увеличение?

    Если коротко, то да.Это увеличит эффективное увеличение объектива 35 мм на коэффициент, равный кроп-фактору. Например, эффективное фокусное расстояние объектива с фокусным расстоянием 50 мм на датчике кадрирования (скажем, это датчик APS-C) будет 50 * 1,53 = 76,5 мм .

    Однако этот эффект увеличения связан с кадрированием изображения меньшим датчиком. В то время как вы увеличите увеличение, вы потеряете с точки зрения качества изображения . Например, в условиях низкой освещенности вам нужно будет открыть диафрагму объектива или уменьшить выдержку, чтобы на датчик попало достаточно света.Эти настройки изменят глубину резкости и вашу способность получать четкое изображение соответственно.

    Что происходит с глубиной резкости? - Настройки F-stop

    Использование датчика кадрирования увеличивает глубину резкости (ту часть изображения, которая находится в фокусе) за счет коэффициента кадрирования. Таким образом, если ваш 50-миллиметровый объектив имеет максимальную диафрагму f / 2.0 на датчике APS-C с кроп-фактором 1,53, значение диафрагмы будет 2,0 * 1,53 = 3,1 .

    Итак, используя датчик кадрирования, вы потеряете некоторые эффекты боке вашего объектива.Вот почему на современных камерах смартфонов с крошечными сенсорами производители реализовали портретные режимы для имитации малой глубины резкости с помощью программного обеспечения .

    Размер сенсора и фактор урожая - Tony & Chelsea Northrup

    Камеры

    можно разделить на несколько категорий по размеру сенсора. Начиная с самого маленького, это:

    • CX (2,7X) . Эти крошечные беззеркальные камеры, такие как Nikon 1, имеют самые маленькие стандартные сенсоры.
    • Микро 4/3 (2X) . Эти небольшие беззеркальные камеры имеют относительно небольшие 16-мегапиксельные сенсоры, которые в сочетании с подходящими объективами способны создавать отличные изображения.
    • APS-C (1,5X для большинства, 1,6X для Canon) . Самый маленький тип зеркалки также является распространенным беззеркальным форматом среднего уровня и является правильным выбором для большинства непрофессиональных фотографов. Объективы, рассчитанные на их меньшие матрицы, легче и дешевле, чем объективы, предназначенные для более крупных полнокадровых камер.Вы также можете подключить полнокадровые объективы к корпусам Canon APS-C, Nikon DX и Sony Alpha, но когда вы делаете снимок, камера обрезает меньшую часть из центра изображения объектива. Это известно как кроп-фактор, и он действительно полезен при использовании телеобъективов с дикой природой или спортом. Фактически, многие фотографы дикой природы предпочитают камеры APS-C или DX своим полнокадровым аналогам. Фактор урожая более подробно обсуждается далее в этом разделе.
    • Полнокадровый 35 мм (1X) .Соответствуя размеру сенсора 35-мм пленки, для полнокадровых зеркальных фотокамер требуются более крупные и дорогие объективы. Полнокадровые зеркалки - правильный выбор для большинства профессиональных фотографов, но не только потому, что сенсор больше. Вместо этого я рекомендую фотографам полнокадровые камеры, потому что они, как правило, имеют больше функций, совершенно не связанных с сенсором. Кроме того, полнокадровые камеры Canon и Nikon имеют доступ к широчайшему выбору собственных объективов просто потому, что эти форматы используются профессионалами на протяжении десятилетий.При таком же разнообразии встроенных объективов вы можете получать те же фотографии с меньшими матрицами, но другие форматы просто не имеют такого же разнообразия, и адаптация объективов всегда сопряжена со значительными потерями.
    • Средний формат (менее 1X) . Среднеформатные зеркалки обеспечивают профессиональным студийным фотографам разрешение, необходимое для съемки обложек журналов и плакатов. 60-мегапиксельный Hasselblad h5D-60 продается по цене около 42000 долларов, но он не может делать приличных снимков в помещении без вспышки, он слишком медленный для дикой природы или спорта, и он слишком велик для большинства людей, чтобы носить его с собой (хотя я часто путешествую со средним объективом). формат пленочной камеры).По этим причинам большинство профессиональных фотографов вместо этого используют полнокадровые 35-мм зеркалки.

    На следующем рисунке сравнивается матрица компактной камеры с датчиком полнокадровой камеры. На следующем рисунке показаны относительные размеры различных типов датчиков, а также кроп-фактор каждого из них. Кроп-фактор очень важно понимать при покупке линз или даже при чтении этого сайта.

    Фактор кадрирования и фокусное расстояние

    В этой книге и Stunning Digital Photography я перечисляю фокусные расстояния в эквиваленте 35 мм.Поэтому, если вы хотите рассчитать эквивалентное фокусное расстояние для компактной зеркальной камеры, вам следует разделить фокусное расстояние 35 мм на 1,6 для Canon или 1,5 для Nikon. Если вы хотите рассчитать эквивалентное фокусное расстояние для камеры Micro Four-Thirds, вы должны разделить фокусное расстояние на 2. Если вы хотите рассчитать эквивалентное фокусное расстояние для камеры среднего формата, вы должны умножить его на 2. Например , «нормальный» или «стандартный» объектив видит примерно тот же угол зрения, что и наши глаза. На полнокадровой камере нормальный угол обзора составляет 50 мм.На компактной камере нормальный вид составляет около 31 мм, или 50 / 1,6. На камере Micro Four-Thirds нормальный обзор составляет около 25 мм, или 50/2. С учетом этого преобразования эти три объектива обеспечивают одинаковый диапазон масштабирования при подключении к типу камеры, для которой они были разработаны:

    • Micro Four-Thirds : Olympus 14-42 мм.
    • Compact : Canon 18-55 мм.
    • Полный кадр : Sigma 24-105 мм.

    Большинство фотографов, включая меня, используют эквиваленты 35 мм при обсуждении фокусного расстояния только потому, что 35 мм исторически был самым популярным форматом.Поэтому, если вы видите пример изображения, на котором показано фокусное расстояние 200 мм, вы можете поспорить, что это, вероятно, 200 мм при использовании полнокадрового формата 35 мм. Если вы используете компактную зеркалку и хотите такое же поле зрения, вы бы использовали объектив 125 мм, потому что 200 / 1,6 = 125. Совет: Большой и маленький сенсоры могут иметь очень большое количество мегапикселей. Однако датчики меньшего размера улавливают меньше света, поскольку имеют меньшую площадь поверхности. Таким образом, более крупный полнокадровый формат всегда будет лучше при слабом освещении и будет производить меньше шума, но эта разница может никогда не иметь значения для вас.

    Фактор урожая и апертура

    Сенсоры разных размеров изменяют поле зрения, обеспечиваемое фокусным расстоянием. Мы называем это «кроп-фактором», и он позволяет нам быстро определить, что 45-миллиметровый объектив с микрочастицами 4/3 эквивалентен 90-миллиметровому полнокадровому объективу. Хотя кроп-фактор работает для определения поля зрения, он не работает для определения глубины резкости и размытия фона, которые вы получите от любого конкретного объектива. В то время как производители фотоаппаратов часто предоставляют «35-миллиметровый эквивалент» при описании объектива, они не говорят вам, что вы не получите такого же размытия фона при использовании меньших объективов, что привело к разочарованию многих фотографов-портретистов.Например, рассмотрим два очень похожих портретных объектива:

    • Полнокадровый Canon 85mm f / 1.8 (400 долларов)
    • Micro Four-Thirds Olympus 45mm f / 1.8 (400 долларов США)

    Зная, что вы удваиваете фокусное расстояние объективов Micro-4/3 для определения эквивалента 35 мм, Olympus, кажется, выгодно отличается от Canon. Вы можете увидеть портреты, сделанные с помощью Canon 85mm f / 1.8 (например, следующие), и предположить, что сможете добиться аналогичного размытия фона.Однако Olympus не может добиться такого же размытия фона, потому что вы должны применить кроп-фактор к диафрагме для расчета глубины резкости (и, следовательно, размытия фона). В этом примере объектив Olympus 45 мм f / 1,8 эквивалентен полнокадровому объективу 90 мм f / 3,6 с учетом как поля зрения, так и размытия фона. Вы также можете умножить глубину резкости на кроп-фактор. Таким образом, камера с микро 4/3 и кроп-фактором 2x имеет примерно вдвое большую глубину резкости (и, следовательно, половину размытия фона), чем у полнокадровой камеры, даже после умножения фокусного расстояния на кроп-фактор.Цифровая зеркальная камера формата APS-C имеет в 1,5–1,6 раза большую глубину резкости или на 50–60% меньше размытия фона, чем полнокадровая камера. Для расчета выдержки, необходимой для любого конкретного сценария освещения, вам не нужно умножать диафрагму - Olympus по-прежнему будет иметь ту же выдержку, что и полнокадровый объектив 90 мм f / 1.8 или любой другой f / 1.8. объектив, если уж на то пошло. Однако для портретной работы линзы для меньших сенсоров имеют гораздо меньшее размытие фона. Чтобы добиться такого же размытия фона, как у Canon 85mm f / 1.8, вам понадобится 45mm f / 0.9, и ничего подобного в настоящее время нет. В настоящее время лучшим автофокусным объективом с микро 4/3 для достижения хорошего размытия фона является Olympus M Zuiko ED 75mm f / 1.8 (830 долларов). Для расчета размытия фона этот объектив эквивалентен полнокадровому объективу 150 мм f / 3,6. К сожалению, это плохо по сравнению с традиционными 35-миллиметровыми портретными объективами. Я рекомендую использовать бюджетный полнокадровый портретный объектив Tamron 70-200 f / 2.8 (750 долларов США), он такой же резкий, менее дорогой, предлагает гораздо лучшее размытие фона и обеспечивает очень полезный диапазон масштабирования.Есть один объектив с микро 4/3, который обеспечивает полнокадровую зеркальную фотокамеру, как размытие фона, при портретном фокусном расстоянии, но в нем отсутствует автофокус, а автофокус имеет решающее значение при работе с портретной съемкой с небольшой глубиной резкости, потому что люди слишком много двигаются, чтобы вручную сфокусироваться на глаз. SLR Magic Noktor 50mm f / 0.95 эквивалентен полнокадровому 100mm f / 1.9 и стоит 1100 долларов. Давайте рассмотрим этот объектив на кроп- и полнокадровых зеркалках. На цифровой зеркальной фотокамере Nikon с компактным сенсором он становится эквивалентом 105-300 f / 4.2. На цифровой зеркальной фотокамере Canon с компактным сенсором он становится эквивалентом 112-320 f / 4.5. Только на полнокадровом корпусе вы сможете полностью раскрыть потенциал объектива по размытию фона. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя плохо из-за покупки камеры Micro Four-Thirds или APS-C; это очень хорошие камеры, а размытие фона - лишь один из аспектов фотографии. Меньшие датчики и их большая глубина резкости на самом деле показывают вам гораздо больше сцены, что делает их идеальными для пейзажей. Есть и другие способы управления размытием фона, в том числе перемещение объекта подальше от фона.Подробную информацию см. В главах 4 и 6 документа Stunning Digital Photography . Я надеюсь, что выявление этой слабости меньших по размеру сенсоров для портретной работы поможет производителям объективов предлагать более светосильные линзы для меньших сенсоров. Первым производителем, который справедливо отнесся к сенсорам размера APS-C, стал Sigma с объективом Sigma 18-35mm f1.8. При расчете размытия фона этот объектив примерно эквивалентен объективу 27-52 мм f / 2,8. У него все еще слишком широкий угол, чтобы стать жизнеспособным портретным объективом, но это потрясающий объектив для обычной фотографии с компактными матрицами, и я рад, что Sigma производит более светосильные объективы для небольших датчиков.

    Фактор урожая

    и ISO

    Вы также можете использовать кроп-фактор для оценки общего шума изображения, который будут иметь разные датчики при определенном ISO. Просто умножьте ISO меньшего сенсора на кроп-фактор дважды:

    Меньший датчик ISO * Коэффициент кадрирования * Коэффициент кадрирования = Полный кадр ISO

    Или, иначе говоря:

    Маленький датчик ISO * (фактор кадрирования) 2 = Полнокадровый ISO

    Например, вы можете ожидать, что ISO 200 на камере Micro Four-Thirds (которая имеет 2-кратный кроп-фактор) будет иметь такой же общий шум изображения, как ISO 800 на полнокадровой камере, потому что 200 * 2 * 2 = 800.Вы можете ожидать, что ISO 100 на камере Nikon APS-C (которая имеет коэффициент кропа 1,5x) будет иметь такой же общий шум изображения, как ISO 225 на полнокадровой камере. В следующей таблице приведены оценки общего шума, который можно ожидать от разных ISO и разных размеров сенсоров при использовании аналогичной сенсорной технологии. Последний пункт «с учетом аналогичной сенсорной технологии» очень важен, и я остановлюсь на нем позже.

    Полнокадровый APS-C (1.5X) Canon APS-C (1,6X) MFT (2x) CX (2,7X)
    64
    100
    200
    225 100
    256 114 100
    400 178 156
    640 284 250 160
    729 324 285 182 100
    800 356 313 200 110
    1,600 711 625 400 219
    3,200 1,422 1,250 800 439
    6,400 2 844 2,500 1,600 878
    12,800 5 689 5 000 3 200 1,756
    25,600 11 378 10 000 6 400 3,512

    Некоторые ячейки таблицы пусты, потому что эти ISO изначально недоступны на современных камерах.Например, полнокадровый Nikon D810 поддерживает исходное значение ISO, равное 64. Теоретически камера Micro Four-Thirds, поддерживающая ISO 16, будет обеспечивать тот же общий шум изображения, что и полнокадровая камера при ISO 64. Однако нет Камера Micro Four-Thirds поддерживает исходное значение ISO ниже 160. Следовательно, при ярком освещении или в студийных условиях, которые позволяют использовать ваши камеры с самым низким исходным ISO, более крупные датчики обеспечат более низкий общий шум. Это не потому, что сенсоры большего размера по своей сути лучше, а просто потому, что производители камер еще не разработали сенсоры меньшего размера для работы с более низкими значениями ISO.В будущем камера Micro Four-Thirds с исходным ISO 16 теоретически может составить конкуренцию Nikon D810 в студийной работе. Мои расчеты являются приблизительными, основанными на общем свете, собранном каждым размером сенсора при определенном ISO. Это означает, что математика кроп-фактора не совсем идеальна, потому что одни датчики более эффективны, чем другие. Однако точность вычислений составляет примерно 1/10 и ступени для большинства камер (за исключением камер Canon, которые не так эффективны). В следующей таблице сравнивается www.DxOMark.com получил оценки топовых корпусов из популярных линеек камер. Под оценкой DxOMark я показываю ISO, которое вы использовали бы для достижения того же уровня шума, что и ISO 800 на Nikon D810 (на основе измерений DxOMark). Строка эквивалента ISO 800 (общий свет) показывает эквивалент ISO, основанный на общем собранном свете (рассчитанный по формуле кроп-фактора 2 ).

    Никон D810 Sony a7R Sony A7S Канон 5D Mk3 Никон D7100 Сони a6000 Canon 70D Olympus E-M1 Панасоник Gh5 Никон 1 V3
    Оценка DXOMark 2853 2746 3702 2293 1256 1347 926 757 791 384
    Эквивалент ISO 800 (измерено) 800 770 643 352 378 260 212 222 108
    Эквивалент ISO 800 (общий свет) 800 800 800 800 341 341 309 201 201 108
    КПД по сравнению с D810 (стопы) НЕТ -0.06 +0,38 -0,32 +0,05 +0,15 -0,25 +0,08 +0,14 0,00

    В последней строке показано количество остановок, на которые камера превосходит или уступает D810 при том же общем освещении. Как видите, различия в сенсорной технологии практически не имеют значения по сравнению с различиями в размерах сенсоров; даже профессионалы не заметят разницу менее 0,2 ступени.Вы также заметите, что датчики Canon не так хорошо работают при таком же освещении, как датчики других производителей. Интересно сравнить 36-мегапиксельный Sony A7R с 12-мегапиксельным A7S. Очевидно, что A7R может улавливать больше деталей, но A7S собирает свет примерно на 40% эффективнее. Оценка общего освещения с использованием кроп-фактора 2 Формула полезна для быстрой оценки шумовых характеристик различных камер. Чтобы более точно рассчитать шумовые характеристики конкретных камер, проверьте рейтинг камеры «Спорт» (ISO при слабом освещении) на DxOMark.com.

    Коэффициент кадрирования для удаленных объектов

    В некоторых видах спорта и в большинстве случаев с дикой природой вы не можете подойти к объекту достаточно близко, чтобы заполнить кадр. Например, при съемке птиц, даже с очень дорогим объективом 500 мм f / 4 на полнокадровом корпусе, большинству фотографов потребуется значительное кадрирование. Все супертелеобъективы в байонетах Canon, Nikon и Sony для зеркальных фотокамер предназначены для полнокадровых корпусов. В большинстве случаев я рекомендую использовать полнокадровые объективы с полнокадровыми корпусами.Однако, если вам нужно значительно кадрировать, вы можете получить гораздо более четкие и детальные изображения, используя корпус APS-C.

    Пример для Nikon

    В мире Nikon многие фотографы дикой природы спорят об APS-C D7100 (с 1,5-кратным кропом) и полнокадровом D810. У D7100 «всего» 24 мегапикселя, а у D810 - поразительные 36 мегапикселей. Если вы можете заполнить кадр вашим объектом и объективом Nikon 600 мм f / 4, D810 обеспечит около 24 мегапикселей видимых деталей (согласно рейтингу перцептивных мегапикселей DxOMark).Он не показывает все 36 мегапикселей, на которые он теоретически способен, потому что оптика объектива не идеальна. D7100 в сочетании с Nikon 600mm f / 4 дает только 10 мегапикселей видимых деталей. Таким образом, детализация D810 на 240% больше, что делает ее лучшим выбором. А теперь представьте, что вы фотографируете орлов на расстоянии и вам все равно нужно кадрировать в 1,5 раза. D7100 (1000 долларов) имеет кроп 1,5X, поэтому детализация по-прежнему составляет 10 мегапикселей. D810 (3300 долл. США) в режиме кадрирования DX также обеспечивает с этим объективом около 10 мегапикселей деталей.Если вашей основной целью была дикая природа, возможно, вам лучше купить D7100 и потратить дополнительные 2300 долларов на сафари.

    Почему математика не идеальна?

    Режим DX D810 составляет 16 мегапикселей, а D7100 (который всегда находится в режиме DX) - 24 мегапикселя. Так почему же D7100 не обеспечивает на 50% больше деталей, чем D810? В обеих камерах используются разные сенсорные технологии. В D810 удалены сглаживание и оптические фильтры нижних частот, поэтому каждый пиксель более резкий. Это демонстрирует, что нельзя просто подсчитать мегапиксели; вам нужно учитывать резкость объектива и технологию.

    Пример Canon

    В мире Canon различия более значительны. Сравнивая 7D и 5D Mark III с объективом Canon 600 мм f / 4, полнокадровый 22-мегапиксельный сенсор Canon дает 20 мегапикселей видимых деталей. 18-мегапиксельная матрица APS-C (кроп 1,6) в камере 7D обеспечивает только 12 мегапикселей видимых деталей. Для удаленных объектов, где вам все равно нужно кадрировать в 1,6 раза, 7D по-прежнему дает 12 мегапикселей видимых деталей. 5D Mark III обеспечивает только 7,8 мегапикселей видимых деталей.Таким образом, 7D обеспечивает на 53% больше деталей, чем 5D Mark III, что примерно на 30% дешевле.

    Опять же, почему математика не идеальна?

    Может показаться странным, что Canon 600mm f / 4 дает 20 мегапикселей видимых деталей с 5D Mark III - 91% физического разрешения сенсора. Тем не менее, этот объектив на 7D обеспечивает видимые детали только при 66% физического разрешения сенсора. Пиксели 7D менее резкие? Может быть, но ненамного - сенсорные технологии похожи. Более вероятное объяснение более низкого процента состоит в том, что более высокая плотность пикселей 7D намного превышает физическую резкость объектива.Другими словами, помещая больше пикселей в одну и ту же область, 7D оказывает большее давление на резкость объектива. Он извлекает больше деталей, но даже более резкий объектив может выделить еще больше деталей.

    Итак, следует ли мне использовать APS-C для более высокой плотности пикселей или использовать полнокадровый режим?

    Получите APS-C для более высокой плотности пикселей, если вы все равно планируете кадрировать. На самом деле почти все фотографии дикой природы сильно обрезаны. Даже с супер телефото, даже с корпусом APS-C, большинству фотографов дикой природы необходимо обрезать почти все свои фотографии.Вне плена кадрировать фотографии дикой природы не нужно только тогда, когда вы снимаете крупных, в основном ручных животных, таких как олени, или когда вы замаскировались и часами приближались к объектам съемки. Другими словами, если вы маскируете свой запах и носите маскировочный костюм, полноразмерное тело для дикой природы может стоить дополнительных денег. В противном случае, корпус APS-C, вероятно, будет лучшей общей ценностью.

    Видео

    Хотите увидеть больше примеров? Вот целая серия из четырех созданных нами видеороликов о кроп-факторе.Первое видео подводит итог всему, что вам нужно знать:

    Многие технически продвинутые фотографы по-разному понимали, как работает кроп-фактор - в частности, они думали, что кроп-фактор применяется только к фокусному расстоянию, а не к диафрагме или ISO. Я получил буквально тысячи комментариев, и я сделал все возможное, чтобы просмотреть их все. Вот мои ответы на их различные опасения. Если вы не хотите смотреть эти видео, просто знайте: вы должны применить коэффициент кадрирования как к фокусному расстоянию, так и к диафрагме, чтобы понять, как будут выглядеть ваши окончательные изображения.Фактор кадрирования НЕ меняет настройки камеры или экспозицию. Это просто преобразование, такое как преобразование миль в час в километры в час. Если американец забыл об этом переоборудовании и поехал в Европу, он мог бы посмотреть на спидометр, увидеть, что он едет на 100, и быть в восторге от того, как быстро люди ездят за границей. На самом деле он едет всего со скоростью 60 миль в час. Конверсии важны. Точно так же, когда люди конвертируют фокусное расстояние, но не диафрагму, они преувеличивают возможности своих объективов.В результате они могут подумать, что их объектив более мощный, чем он есть на самом деле. Если они уже приобрели объектив из-за этой неправильной конверсии, они могут расстроиться, узнав о своей ошибке ... и некоторые люди снимают мессенджер, которым я являюсь. Вот почему некоторые люди были расстроены этим. Вот мои видео-ответы:

    Все, что вам нужно знать о факторе урожая

    Эффективное фокусное расстояние и диафрагма объектива зависят от размера сенсора камеры.Поэтому важно понимать концепцию кроп-фактора и то, как он влияет на результаты линз. Фотограф Тони Нортруп делится своим мнением:

    Коэффициент кадрирования - это, по сути, числовое значение, которое можно использовать для преобразования значений между датчиками разных размеров путем простого умножения.

    «С кроп-фактором, как и при преобразовании миль в час в километры в час, вы просто выполняете простое умножение».

    Кроп-фактор полностью зависит от размера сенсора.

    • Полнокадровые 35-миллиметровые камеры имеют кроп-фактор 1
    • Камеры APS-C имеют кроп-фактор 1,5 (Canon APS-C имеют кроп-фактор 1,6)
    • Камеры Micro Four Thirds имеют кроп-фактор 2
    • Телефонные сенсоры имеют кроп-фактор около 7 или 8
    Как фактор урожая влияет на фокусное расстояние

    Чтобы продемонстрировать, как фактор кадрирования влияет на изображение, Northrup использует тот же объектив и устанавливает его на полнокадровую камеру, камеру APS-C и камеру Micro Four Thirds.Затем он делает снимки своего объекта с того же расстояния с теми же настройками:

    Равномерная выдержка во всех перечисленных случаях. Это связано с тем, что размер сенсора не влияет на экспозицию. Однако изменилось и другое.

    Самым заметным отличием является обрамление. По мере увеличения кроп-фактора создается впечатление, что изображение увеличивается. Меньшие датчики фиксируют только среднюю часть того, что может захватить полнокадровый датчик.

    «Эти изображения выглядят так, как будто мы кадрировали их из середины полнокадровой камеры.”

    В этом случае эквивалентный 35-миллиметровый объектив 50 мм работал как объектив 50 * 1,6 = 80 мм на корпусе APS-C и объектив 50 * 2 = 100 мм на корпусе микро 4/3.

    И наоборот, корпусу APS-C потребуется объектив 50 / 1,6 = 31 мм (приблизительно), чтобы действовать как полнокадровый объектив 50 мм, а корпусу микро 4/3 потребуется объектив 50/2 = 25 мм для той же цели.

    Как фактор урожая влияет на диафрагму

    На более раннем изображении композиция выглядит почти идентично на всех изображениях.Однако, если вы заметили размытие фона, вы все равно заметите некоторую разницу.

    В то время как полнокадровая матрица дает наибольшее размытие фона, камера микро 4/3 дает наименьшее. Это связано с тем, что, как и на фокусное расстояние, на апертуру объектива влияет кроп-фактор.

    Установка диафрагмы f / 4 для полного кадра эквивалентна 4 / 1,6 = 2,5 (f / 2,5) для камеры APS-C и 4/2 = 2 (f / 2) для камеры с микро 4/3. Теперь, если вы сравните размытие фона на этих трех изображениях, они идентичны.

    Следовательно, чтобы преобразовать фокусное расстояние и диафрагму, эквивалентные 35-миллиметровому полнокадровому эквиваленту, в эквивалент сенсора вашей камеры, просто разделите на кроп-фактор.

    Как фактор урожая влияет на ISO

    Когда вы уменьшаете значения диафрагмы в камерах APS-C и микро 4/3 до значения диафрагмы в полнокадровой камере, вы пропускаете больше света. Это влияет на общую экспозицию изображения. Вы можете компенсировать это, уменьшив значение ISO.

    Например, если вы используете ISO 400 на полнокадровой камере, эквивалент ISO на камере с кроп-фактором 1.6 будет около 160.

    Итак, если вы помните следующие взаимосвязи, вы можете преодолеть любые ограничения с камерами с меньшими сенсорами.

    «Вы не только получите такое же размытие фона, но и получите такое же количество шума, особенно при слабом освещении, потому что вы используете более низкое значение ISO».

    Где снижается коэффициент урожая

    Расчеты довольно просты. Но они не всегда практичны. Рассмотрим пример Нортрапа. Для портретов он любит использовать свой 105mm f / 1.4 линзы.

    Проблема в том, что 70 мм, f / 0,9 не существует. То же самое и с объективом 53 мм f / 0,7. Единственное решение в таком случае - перейти на полный кадр. В противном случае датчиков меньшего размера будет достаточно, чтобы сделать работу за вас.

    Заблуждения о факторе урожая

    Датчики меньшего размера имеют большую глубину резкости. Это недоразумение возникает из-за того, что пользователи часто забывают сравнивать эквивалентные значения диафрагмы. Всегда конвертируйте диафрагму и фокусное расстояние при сравнении результатов с сенсорами разных размеров.

    Камеры с малым сенсором имеют меньшие линзы. Опять же, если вы не забудете применить преобразование диафрагмы, линзы, дающие аналогичные результаты, будут примерно одинакового размера. Например, APS-C Sigma 18-35 мм f / 1.8 (примерно 27-53 мм f / 2.7 в полнокадровом эквиваленте) аналогичен по размеру полнокадровому объективу Canon 24-70 мм f / 2.8.

    Кроп-фактор применим к фокусному расстоянию, но не к значению диафрагмы. Такие заявления часто делают производители фотоаппаратов и объективов.Нортрап настаивает на том, чтобы они делали это, чтобы преувеличить силу своих линз. Например, 300-миллиметровый микро-четвертый объектив будет эквивалентом 600-миллиметрового объектива. Но на практике 600-миллиметровый полнокадровый объектив дает гораздо лучшие изображения, чем 300-миллиметровый микро-четвертый объектив.

    «Я хочу, чтобы сенсоры меньшего размера делали каждый объектив более мощным. Но это не так. Ничто не заменит большой огромный фасадный элемент, который собирает тонны света. Это то, что создает такое размытие фона и дает вам удивительные возможности при слабом освещении.“

    Прочие сведения о факторах урожая и размере сенсора
    • Камеры среднего формата имеют кроп-фактор менее 1. Например, камеры Hasselblad имеют кроп-фактор 0,69.
    • 35 мм используется в качестве базового значения, потому что после того, как Томас Эдисон принял 35-миллиметровую пленку для кинокамер, другие производители камер согласились на то же самое. Позже он стал стандартом.
    • Кроп-фактор не влияет на экспозицию .
    • Полнокадровые камеры собирают больше света, чем камеры с малым сенсором при любых значениях ISO и диафрагме, поскольку они имеют большую площадь поверхности, подверженной воздействию света.

    Я надеюсь, что это обсуждение прояснило любую путаницу, которая могла возникнуть у вас в отношении фактора урожая. Понимание кроп-фактора поможет вам принимать обоснованные решения, когда дело доходит до покупки нового объектива или корпуса камеры.

    Датчик культуры (APS-C) Камеры и перепутывание объектива

    Несмотря на то, что так называемые цифровые SLR с «датчиком кропа» используются с 1999 г. (Nikon D1 и Canon 30D в 2000 г.), до сих пор существует большая путаница относительно того, что именно такое «камера с датчиком кропа». есть и какой эффект дает использование объектива с камерой с датчиком кадрирования, а не с полнокадровой камерой.На форумах по фотографии полно смущенных новичков, которые все еще спрашивают о фокусном расстоянии, поле зрения, диафрагме и т. Д.

    Путаница не устраняет тот факт, что производители компактных объективов для цифровых камер часто описывают их производителями как «эквивалентное» фокусное расстояние, в то время как их объективы APS-C описываются как фактическое фокусное расстояние. Например, веб-сайт Canon описывает Powershot G15 так: «Волнение начинается с недавно разработанного 5-кратного оптического зума с 28 мм Wide-Angle, ярким f / 1.Объектив 8 (W) f / 2,8 (T) ». Однако если вы на самом деле посмотрите в камеру, вы увидите надпись« 6.1-30.5mm 1: 1.8-2.8 », поэтому Canon применяет множитель к описанию. своего объектива и сообщая вам, какой эквивалентный объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере даст вам такое же поле зрения, как и объектив на их небольшой сенсорной камере. Однако ... когда дело доходит до зеркальных фотокамер, они не говорят вам «эквивалент» «Фокусное расстояние», сообщают вам истинное фокусное расстояние, то есть фокусное расстояние, которое соответствует «6.«1-35мм» написано на объективе камеры. Неудивительно, что люди путаются.

    Во-первых, что такое камера с датчиком кадрирования? Ну все просто. Полнокадровая 35-миллиметровая камера (независимо от того, использует ли она пленку или цифровой датчик) записывает изображение размером примерно 36 x 24 мм. На заре цифровых сенсоров было невозможно изготавливать цифровые сенсоры такого размера в любом количестве, а те, которые вы могли сделать, были настолько дорогими, что вряд ли кто-то смог бы купить камеру, которая использовала бы такую. Поэтому производители фотоаппаратов решили использовать сенсор меньшего размера, примерно 15 мм x 22.5мм. Это просто близко к размеру изображения, который использовался с короткоживущим форматом пленки APS, в частности, размер изображения APS-C 25,1 16,7 мм (были также форматы APS-H и APS-Panoramic).

    Название «обрезка» происходит от того факта, что если вы возьмете полнокадровое изображение (24x36 мм) и вырежете из него центр 15x22,5 мм, вы получите изображение размером с камеры с «кадрированием».

    Итак, почему размер формата имеет значение и как он влияет на фокусное расстояние? Что ж, ответ на вторую часть вопроса - «нет».Фокусное расстояние объектива - это фокусное расстояние объектива. Независимо от того, устанавливаете ли вы этот объектив на 35-миллиметровую камеру, камера среднего формата или камера большого формата не меняет своего фокусного расстояния. Все 35-миллиметровые объективы и линзы, предназначенные для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами APS-C, имеют маркировку с их истинным, фактическим фокусным расстоянием.

    Проблема в том, что большинство из нас приучены думать о фокусном расстоянии, а не о поле зрения при сравнении объективов. Нас приучили думать, что объектив 50 мм - это «нормально», объектив 35 мм - «широкий нормальный», объектив 28 мм - «широкий», объектив 24 мм - «очень широкий», объектив 20 мм - «сверхширокий». , объектив 16 мм - это «сверхширокий» и т. д.На самом деле это верно ТОЛЬКО в том случае, если этот объектив создает изображение размером 36 мм x 24 мм. Поле зрения (а это и есть «широкий») на самом деле определяется как размером формата, так и фокусным расстоянием. На диаграмме ниже показано, почему.

    Как вы легко можете видеть из диаграммы, чем больше формат, тем шире угол обзора для объектива с заданным фокусным расстоянием (показано красными линиями для большего формата и синими линиями для меньшего формата). Вот почему объектив 28 мм на полнокадровом 36x24 мм дает широкий обзор (красные линии), но на камере меньшего формата, такой как та, которая использует и датчик кадрирования APS-C, он не такой широкий (синие линии).Фактически, если вы установите тот же 28-миллиметровый объектив на камеру с датчиком кадрирования Canon EOS, угол обзора уменьшится, как вы можете видеть на рисунке выше. Угол обзора уменьшается до такой степени, что теперь он такой же, как у объектива 44,8 мм, установленного на полнокадровой камере. Это означает, что если вы посмотрите в видоискатель камеры с датчиком кадрирования APS-C с установленным на нем объективом 28 мм, вы увидите точно такой же угол обзора, как если бы вы смотрели в видоискатель полнокадровой камеры с объективом 44,8 мм. мм объектив установлен на нем.

    Чтобы получить такое же поле зрения, как у объектива 28 мм на полнокадровой камере, вам понадобится объектив с меньшим фокусным расстоянием при использовании с датчиком кадрирования APS-C. Это проиллюстрировано зелеными линиями на изображении выше. В случае зеркалок EOS фокусное расстояние должно составлять 17,5 мм. Связь этих чисел будет объяснена ниже.

    Широкоугольные линзы

    Угол обзора (градусы по горизонтали) 35 мм
    "полный кадр"
    Canon APS-C "Кроп"
    Нормальная линза 39.6 50 мм 31,3 мм
    Обычная ширина 54,4 35 мм 21,8 мм
    Широкий 65,5 28 мм 17,5 мм
    Очень широкий 73,7 24 мм 15 мм
    Сверхширокий 84 20 мм 12,5 мм
    Сверхширокий 96.7 16 мм 10 мм

    Фактор, связывающий фокусное расстояние 50 мм обычного полнокадрового объектива и 31,3 мм эквивалентного обычного объектива APS-C, часто называют «кроп-фактором», иногда «цифровым множителем». Это 1,6x для зеркалок Canon EOS и 1,5x для Nikon, Pentax и Sony (у которых сенсоры APS-C немного больше). Фактически это не увеличивает фокусное расстояние. Это всего лишь фактор, по которому вы можете судить о поле зрения, которое дает вам объектив.Это то, что вы, конечно, хотите знать. Вам все равно, если объектив 10 мм, 20 мм, 30 мм или 40 мм. Вы хотите знать, дает ли он широкий, нормальный или телефото обзор. «нормальные» линзы имеют горизонтальное поле зрения около 40 градусов, широкое поле зрения - 65 градусов и более (это несколько произвольные числа, но они представляют общепринятые значения).

    Поэтому, если вам нужен широкоугольный объектив для камеры с датчиком кадрирования APS-C, вам действительно нужен объектив с полем зрения 65 градусов или более.В данном случае это соответствует объективу с фокусным расстоянием около 17,5 мм (для корпусов EOS APS-C). Теперь вы, возможно, привыкли мыслить полнокадровыми терминами, когда вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 28 мм, но вы должны забыть об этом! Например, объектив 28-135 был зумом «от широкоугольного до телефото» на пленочной зеркальной фотокамере с заполнением кадра, но на зеркальной фотокамере APS-C он больше походил на зум «от нормального до длинного телеобъектива».

    Телеобъективы

    Мы можем применить те же рассуждения к телеобъективам. Когда мы думаем о телеобъективе, мы обычно думаем о большом фокусном расстоянии, но опять же, фокусное расстояние не определяет телеобъектив, а угол обзора.Так, например, в то время как объектив 300 мм считается телеобъективом для 35-мм камер, для камер 8x10 объектив 300 мм является «нормальным» объективом, то есть он дает примерно такой же обзор, как 50-мм объектив на 35-мм камеру. . Когда нам нужен телеобъектив, нам нужен небольшой угол обзора, чтобы маленький и удаленный объект заполнял кадр. Фокусное расстояние, которое дает нам желаемый угол обзора, зависит от формата, который мы используем, как показано в таблице ниже (для системы Canon EOS):

    Угол обзора (градусы по горизонтали) 35 мм
    "полный кадр"
    Canon APS-C "Кроп"
    телефото 9.5 135 мм 84,3 мм
    Длинный телефото 4,3 300 мм 187,5 мм
    Супертелеобъектив 2,1 600 мм 375 мм
    Экстремальный телефото 1,5 960 мм 600 мм

    Как видите, для того же угла обзора (который мы могли бы назвать «телеобъективом») нам нужен объектив с более коротким фокусным расстоянием для формата APS-C, чем для полнокадрового формата 35 мм.Часто это хорошо, потому что линзы с более коротким фокусным расстоянием дешевле! В качестве альтернативы, если у вас есть объектив с заданным фокусным расстоянием, например 600 мм, он дает вам 2,1 градуса обзора при установке на полнокадровую камеру и более узкий угол обзора 1,5 градуса при установке на камеру APS-C. Таким образом, на кроп-камере APS-C у объектива больше «досягаемости», то есть вы можете заполнить кадр меньшим или более удаленным объектом. Опять же, «кроп-фактор» или «цифровой множитель» можно использовать для расчета, какой объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере будет необходим для обеспечения того же поля зрения, что и 600-миллиметровый объектив на 35-миллиметровой камере с кроп-сенсором APS-C.Для камер Canon EOS APS-C «кроп-фактор» составляет 1,6x, поэтому вам понадобится 960 мм (600 x 1,6) для полнокадровой камеры. Для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon, Sony и Pentax кроп-фактор составляет 1,5x, поэтому вам понадобится 900-миллиметровый объектив на полнокадровой камере для того же поля зрения.

    Конечно, мы могли бы получить ТОЧНО тот же результат, просто обрезав полнокадровое изображение, как при использовании датчика «кадрирования» (опять же, поэтому их иногда называют датчиками «кадрирования»), но обычно в итоге получается изображение меньшего количества пикселей, поэтому качество не будет таким высоким.Если мы возьмем полнокадровый датчик с разрешением 16 МП и обрежем его до размера Canon EOS APS-C, у нас будет изображение с разрешением 6,25 МП, а это довольно низкий показатель по сегодняшним стандартам для камер APS-C. Если бы мы использовали EOS 40D, у нас было бы 10MP, если бы мы использовали EOS 50D, у нас было бы 15MP, а если бы мы использовали 7D, у нас было бы 18MP.

    Коэффициенты преобразования - цифровые умножители

    Если вы хотите знать, какое фокусное расстояние вам необходимо, чтобы получить такое же поле зрения (FOV) на камере с датчиком кадрирования, что и объектив с размером «X» мм на полнокадровой камере, вы РАЗДЕЛИТЕ фокусное расстояние «цифровой множитель», который равен 1.6x для камер Canon EOS и 1,5x для Nikon, Sony и Pentax. Так, например, чтобы определить, какой объектив на EOS 7D (датчик кадрирования) дает такой же обзор, как 100-миллиметровый объектив и EOS 5D (полнокадровый датчик), вы делите 100 на 1,6, и вы получаете ответ: объектив 62,5 мм. Таким образом, макрос EF-S 60 / 2.8 даст вам примерно такое же поле зрения на EOS 7D, что и макрос 100 мм на EOS 5D.

    В противном случае, чтобы найти объектив с фокусным расстоянием, который вам понадобится для полнокадровой камеры, чтобы получить такое же поле зрения (FOV), что и у объектива «Y» мм на кроп-камере, вам нужно MULTIPLY focal длина на «цифровой умножитель».Поэтому, если у вас есть объектив 300 мм на EOS 7D, вам понадобится объектив (300 x 1,6) = 480 мм на EOS 5D, чтобы обеспечить такое же поле зрения.

    Итак, подведем итоги для камер и объективов Canon EOS:

    • Фокусное расстояние датчика кадрирования APS-C до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для полнокадрового фокусного расстояния - УМНОЖЕНИЕ на 1,6
    • Фокусное расстояние полного кадра до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для датчика кадрирования APS-C - РАЗДЕЛЕНИЕ НА 1,6

    Для Nikon, Sony и Pentax, конечно же, применимо то же самое, но с множителем 1,5x, а не 1.6x, потому что их сенсоры немного больше (обычно около 23,5 x 15,6 мм против 22,3 x 14,9 мм). Для камер Olympus формата 4/3 множитель равен 2x, потому что их сенсоры меньше (обычно 17,3 x 13 мм).

    Обратите внимание, что диафрагма остается постоянной. Объектив f2.8 всегда действует как объектив f2.8. Нет никакого «цифрового множителя» для светосилы.

    Image Circle - объективы Canon "EF" и "EF-S"

    Есть еще одна вещь, которую нужно понять об объективах для полнокадровых датчиков и сенсоров APS-C, и это концепция круга изображения.Обычно все линзы создают круговое поле изображения, и диаметр этого круга должен быть больше диагонали кадра, иначе углы изображения будут темными. Для полнокадрового объектива 35 мм круг изображения должен быть больше 43,27 мм, а для кадра APS-C 15 x 22,5 мм - круг изображения не менее 27,04 мм. Это схематично показано ниже:

    Как видите, если вы используете объектив, предназначенный только для датчиков APS-C на полнокадровой камере, круг изображения не будет закрывать стороны и углы кадра.Однако если вы используете объектив с круговым изображением, рассчитанный на использование 35 мм, он будет отлично работать с камерой APS-C. В линейке объективов Canon объективы серии «EF» полностью охватывают рамку 35 мм, но объективы «EF-S» имеют меньший круг изображения и предназначены только для использования на камерах с кроп-сенсором APS-C. Nikon обозначает свои круглые линзы APS-C как «DX», Tamron обозначает свои «DiII», сигма обозначает их «DC» и так далее. В то время как некоторые системы (фактически все системы, кроме Canon) позволяют физически монтировать круглые линзы меньшего размера на полнокадровые корпуса, Canon этого не делает.Объективы серии EF-S не могут быть физически установлены на корпусах полнокадровых камер EOS. Причина, по которой Canon отличается, заключается в том, что объективы EF-S позволяют заднему элементу объектива приближаться к датчику, чем объективы EF. Это дает больше гибкости в дизайне и, возможно, лучшее качество изображения с широкоугольными объективами. Обратной стороной является то, что если бы их можно было установить на полнокадровом корпусе, зеркало SLR могло бы ударить более близкий задний элемент при некоторых условиях увеличения и / или фокусировки.

    Обратите внимание, что круг изображения не имеет ничего общего с фокусным расстоянием.Это часть конструкции объектива. Для большего круга изображения обычно требуется больший корпус объектива и более крупные элементы объектива. Это часто приводит к более высокой стоимости и большему весу, а также к увеличению диаметра линз.

    Глубина резкости

    Вопрос о различиях в глубине резкости между полнокадровыми изображениями и изображениями с датчика кадрирования несколько сложен, поскольку это зависит от того, используете ли вы один и тот же объектив или разные объективы на двух камерах и снимаете ли вы с одного и того же положения обеими камерами. Однако вы можете в принципе заявить, что для изображений с одинаковым углом обзора (т.е. такое же увеличение), изображения с датчика кадрирования имеют большую глубину резкости. Это может быть хорошо для пейзажей, но не очень хорошо для портретов, где часто требуется небольшая глубина резкости, чтобы размыть отвлекающие детали фона. Для полного обсуждения всех задействованных факторов, пожалуйста, взгляните на эту статью:

    • Глубина резкости и цифровые датчики

    Диафрагма

    Если бы Гертруда Стайн была фотографом, она могла бы сказать: «f2 - это f2 - это f2». Максимальная светосила объектива постоянна.Диафрагма определяется делением фокусного расстояния на размер диафрагмы. Если у вас есть объектив с фокусным расстоянием 100 мм и физической диафрагмой 50 мм, это объектив f2, который будет создавать изображение с яркостью, определяемой тем фактом, что это объектив f2. Поскольку ни фактическое физическое фокусное расстояние, ни фактическая физическая диафрагма не меняют, когда объектив установлен на камеру, это всегда объектив с диафрагмой f2. Неважно, используете ли вы его на полнокадровой камере, камере APS-C или камере 8x10.Если это f2, это f2. Конечно, угол обзора, который записывается, будет отличаться для разных форматов, и если объектив не был разработан для 8x10, если вы используете его с камерой 8x10, вы получите крошечное изображение в середине черного поля, но фактическая яркость изображения не изменится, потому что объектив всегда будет иметь f2.

    Для эквивалентного поля зрения физическая диафрагма объектива EF-S, разработанного для камеры APS-C, будет меньше, чем у полнокадрового объектива, но это потому, что фокусные расстояния будут другими.На самом деле это не связано с форматом камеры, прикрепленной к объективу. Таким образом, 50-миллиметровый объектив на камере APS-C дает такое же поле зрения, как 80-миллиметровый объектив на полнокадровой камере, и поэтому вы можете считать их «эквивалентными», хотя, очевидно, они на самом деле разные, поскольку имеют разные фокусные расстояния. . Если бы они оба были f2, то физическая апертура объектива 50 мм была бы 25 мм, а объектива 80 мм была бы 40 мм, поэтому объектив датчика кадрирования был бы меньше и имел бы физически меньшую диафрагму, даже если они оба были f2.Это момент, который вызывает некоторую путаницу, но суть в том, что если вы установите объектив с пометкой «50 мм f2» на кроп-камеру APS-C или полнокадровую камеру, у них обоих будет f2, а на обоих - 50 мм. их. Так называемый «цифровой множитель 1,6x» на самом деле является фактором, влияющим на записываемое поле зрения и зависящим от размера формата. Это не влияет на диафрагму и не влияет на истинное фокусное расстояние объектива.

    Подведение итогов

    1. Диафрагма объектива (диафрагма) не зависит от размера формата.f2 - это f2, а f8 - это f8.
    2. Фокусное расстояние объектива не зависит от размера диафрагмы. 100 мм - это 100 мм, 28 мм - это 28 мм НО
    3. Поле зрения объектива IS изменено на размер формата
    Это №3, который дает нам «множитель фокусного расстояния», потому что мы привыкли связывать фокусное расстояние с полем зрения для 35-мм пленки.

    Что такое кроп-фактор и как он соотносится с фокусным расстоянием?

    Приведенные выше ответы верны, но они не указывают на то, что фокусное расстояние точно такое же.Условности в фотографии иногда заставляют парня с машинным зрением вроде меня выдергивать волосы 🙂 FOV = 2 * atan (размер / (2 * f))

    Размер

    - это размер самого чипа. Вы вычисляете его отдельно для высоты и ширины, например, 36 мм и 24 мм (для полного кадра) и 25,1 мм и 16,7 мм для стандартной «камеры кадрирования» или 4,8 x 3,6 мм для стандартной 1/3-дюймовой камеры машинного зрения с c-крепление.

    Если вы начнете лингвистически закодировать его как «имеющий большее фокусное расстояние», то вы можете поверить, что он дает большее увеличение, но этого не происходит.Я также заметил, что радостный мир фотографии даже пытается исправить это, вводя виртуальное «35-миллиметровое увеличение», что тоже не имеет смысла, поскольку M зависит от физического размера проекции и не зависит от размера сенсора на все.

    Третий член, который следует варьировать, - это круг нечеткости, который касается того, насколько сфокусированы световые лучи через линзу на датчик. Вы найдете калькуляторы, которые вычисляют самый низкий COC (например, для глубины резкости) на основе того, что может быть обнаружено человеческим глазом как точка.Я не буду смотреть на проекцию через объектив на стене, правда? 🙂 Если я смотрю увеличенную цифровую фотографию на экране или алгоритм обработки изображения VGA с помощью машинного зрения, я хочу, чтобы оно было четким в пределах размера пиксельной ячейки (например, 6 мкм), а не какой-то человеческой мерой печати, которая никогда не будет применяться к изображениям. Я беру. А затем глубина резкости внезапно становится намного уже, чем показывают эти калькуляторы, поскольку они считают, что предел coc составляет 29 мкм для полного кадра и 18 мкм для aps-c.

    Итак, в заключение, вам необходимо разделить термины.«Датчики кропа» влияют на FOV (потому что вы меняете 1 из 2 факторов в формуле), а не фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние влияет больше, чем FOV, вы не можете преобразовать фокусное расстояние.

    Объяснение фактора урожая - Architekturfotografie Frankfurt

    Если в системе камеры меняются линзы, фактор урожая не играет абсолютно никакой роли. При использовании полнокадровых объективов на камерах APS-C расчет фокусного расстояния не требуется. Кроп-фактор применяется только после замены систем камер.

    Объектив 50 мм работает с камерой APS-C иначе, чем с полнокадровой камерой. Это связано с тем, что круг изображения остается прежним, но размер сенсора отличается. Слово « Crop » означает cro pping. Поскольку датчик изображения в камере APS-C меньше, изображение выглядит обрезанным, а кадрирование отличается. Этот эффект похож на цифровой зум. Кроп-фактор между APS-C и полным кадром составляет примерно от 1,5 до 1,6 (с Canon). Поле зрения объектива 50 мм на камере APS-C соответствует полю зрения объектива 75 мм на полнокадровой камере.Но это не меняет того факта, что объектив 50 мм всегда остается объективом 50 мм. Это преобразование интересно только тем, кто часто переключается между APS-C и полнокадровыми камерами, чтобы иметь возможность сравнивать полученные углы изображения. Если небольшая комната фотографируется с широкоугольным объективом 15 мм на полнокадровой камере, можно оценить, что для того же сценария с камерой APS-C потребуется объектив с фокусным расстоянием 10 мм, чтобы получить все на картинке. Для всех, кто не переключается между разными системами камер, преобразование с использованием кроп-фактора не имеет значения.

    Изменяет ли кроп-фактор апертуру?

    Нет, но косвенно глубина резкости. Теоретически кроп-фактор этого не делает, но на практике он делает ... Кроп-фактор или размер сенсора сами по себе не изменяют глубину резкости. При условии, что используется тот же объектив и расстояние до объекта остается прежним. Однако размер сенсора изменяет часть изображения, но не глубину резкости. В конечном счете, фактор урожая описывает только виртуальный урожай, не больше и не меньше.

    На практике, однако, более узкая часть изображения приводит либо к большему расстоянию от объекта, чтобы гарантировать, что он снова полностью вписывается в изображение, либо выбирается более короткое фокусное расстояние с меньшим потенциалом размытия. Поэтому необходимо отойти от объекта, чтобы компенсировать эффект масштабирования меньшего датчика или использовать более широкий объектив. В конце концов, именно эти факторы влияют на глубину резкости: расстояние до объекта, различное фокусное расстояние и значение диафрагмы.Таким образом, кроп-фактор косвенно приводит к снижению потенциала размытия фона для меньших датчиков, потому что они неизбежно используются по-другому.

    Для лучшего сравнения различных потенциалов размытия к значению диафрагмы можно также применить кроп-фактор. И именно из этого контекста возникает неправильное представление о том, что кроп-фактор влияет на интенсивность света в смысле значения диафрагмы. Но это не так. Когда к значению диафрагмы применяется кроп-фактор, это относится исключительно к глубине резкости при использовании эквивалентных фокусных расстояний для расчета, какая диафрагма теоретически потребуется для сопоставимого изображения с той же глубиной резкости.Это не означает, что диафрагма на самом деле меняется, потому что это не так.

    Кроп-фактор от APS-C до полного кадра составляет 1,5, поэтому объектив 55 мм на APS-C приблизительно эквивалентен фокусному расстоянию 80 мм при полном кадре. Если полнокадровый объектив 80 мм имеет диафрагму f1,8, то объективу 55 мм APS-C потребуется диафрагма f1,2 для достижения сопоставимого эффекта глубины

    80 мм f1,8 / 1,5 ~ 55 мм f1 .2

    Изображение не будет выглядеть точно так, как на полнокадровой камере, но эффект глубины должен быть, по крайней мере, в некоторой степени сопоставимым.Расчетное значение означает только то, что если примерный вид изображения объектива 80 мм f1,8 на полнокадровой камере должен быть воспроизведен на камере APS-C, потребуется объектив 55 мм f1,2. Однако широко распространено заблуждение, что полнокадровый объектив 55 мм f1.2 "трансформируется" соответственно на камере APS-C в объектив 80 мм f1.8. Это определенно не так. Изменяется только часть изображения, а также потенциал кадрирования будет соответствовать диафрагме f1,8 на полном кадре, поскольку на практике необходимо поддерживать большее расстояние до объекта.Но сила света или экспозиция не изменились. Диафрагма 1,2 всегда остается апертурой 1,2. Например, объектив 16-70 мм f2,8 на камере APS-C будет напоминать объектив 24-105 мм f4,0 на полнокадровой камере с точки зрения внешнего вида изображения. Но это было бы не то же самое. Если из-за большего расстояния до объекта достигается глубина резкости, напоминающая диафрагму f1,8, это все равно диафрагма f1,2. Объектив не пропускает меньше света, так как датчик позади него становится меньше. По этой причине кроп-фактор нельзя применять ни к интенсивности света, ни к значению ISO.Экспозиция не меняется. Обрезается только часть изображения, что заставляет нас увеличивать расстояние до объекта, чтобы он попадал в кадр. Вот и все, что происходит.

    Улавливают ли большие полнокадровые датчики в 1,5 раза больше света?

    Хотя это только косвенно связано с фактором урожая, этот вопрос связан с последним и также основан на ложном предположении. Поскольку кроп-фактор не влияет на интенсивность света или значение ISO, почему он должен влиять на падение света? Что ж, это не так.

    Кроп-фактор относится к диагонали изображения. Если это вообще возможно, общая поверхность сенсора должна иметь гораздо большее значение, чем его длина по диагонали. По сравнению с датчиком APS-C полнокадровый датчик имеет площадь в 2,33 раза больше, чем датчик APS-C, на которую может светить свет. Значит, полнокадровая матрица улавливает в два раза больше света и поэтому лучше подходит для ночных снимков, потому что изображения становятся ярче? К сожалению, это тоже не так. Канада также намного больше Шотландии и захватывает больше света, но не обязательно ярче в Канаде.Экспозиция относится не ко всей площади, а к единице площади! Это также причина того, что современные люксметры не позволяют регулировать размер датчика. Что обычно (хотя и не всегда) верно, так это то, что полнокадровые датчики имеют более крупные отдельные пиксели из-за меньшего шага пикселей. Однако более крупные пиксели менее восприимчивы к шуму изображения, но не дают более ярких изображений.

    Если мы оставим большую чашу и маленький стакан на улице под дождем на несколько минут, уровень воды будет примерно одинаковым для обоих (см. Экспозицию).Если, с другой стороны, мы разместим в саду много маленьких стаканов, иногда будут большие различия между отдельными очками (шум). Если вместо этого мы возьмем много больших чаш, они будут наполняться более равномерно, так как имеют тенденцию приближаться к среднему значению (см. Более низкий уровень шума). Но поскольку из-за нехватки места в нашем саду может поместиться гораздо меньше мисок, чем стаканов, общее количество собранной воды будет одинаковым для обеих попыток. Если у нас есть возможность расширить эксперимент на соседний участок (больший датчик), мы получим больше чаш (более высокое разрешение), но уровень воды (экспозиция) не будет выше в каждой чаше.

    Поэтому полнокадровые камеры обычно имеют отдельные пиксели большего размера из-за более низкой плотности пикселей на квадратный миллиметр. В результате они обычно начинают создавать шум позже и поэтому часто лучше подходят для высоких значений ISO и темных ситуаций. Но они не дают более ярких изображений.

    Пересчет фокусного расстояния на кроп: mmCalc — калькулятор кропа. Просто, быстро, эффективно

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх