Пилотный свет это: Постоянный или импульсный свет?

Постоянный или импульсный свет?

В Интернете периодически возникают споры о том, какой тип освещения использовать. Традиционно в фотографии всегда использовались разные виды импульсного света, поскольку павильонные осветители постоянного света были очень тяжелыми, очень дорогими и потребляли очень много электроэнергии.

Но теперь, когда стоимость постоянного света начинает снижаться и мы видим всё больше и больше мощных, обладающих равномерным спектром, согласованных с дневным светом осветительных приборов, появляющихся на рынке, вопрос о преимуществах постоянного света вновь становится актуальным.

«Светопись», но насколько хватит света?

Возможно вы новичок в вопросах освещения и хотите максимально эффективно потратить деньги на покупку света или хотя бы кратко ознакомиться с данной темой. В этой статье я попробую дать краткий обзор возможных вариантов и критериев для принятия решения. Сегодня мы сравним преимущества каждой системы.

Импульсный свет

1. Мощность!

Импульсные источники света дадут вам гораздо больше световой мощности, чем постоянные при любой сравнимой стоимости, размере или любому другому параметру. Почему так? Потому что источник постоянного света должен отражать фотоны от предметов в объектив в течение всего времени пока открыт затвор. Импульсный источник вместо этого может накопить столько энергии сколько нужно за достаточно короткое время, а затем легко и мгновенно высвободить большое количество энергии.

Используем немного арифметики чтобы продемонстрировать эту мысль. Допустим, у вас есть пять 60-ваттных галогенных ламп. Вы получаете порядка 5500 люмен света, по 17-18 люмен на ватт потребляемой мощности. Поскольку свет постоянный – то каждую секунду этот 300-ваттный источник будет излучать 5500 люмен-секунд света. В люмен-секундах может быть измерено излучение света независимо от продолжительности.

1сек., f/9, ISO100. Баланс белого источника освещения — от 3500К до примерно 2950К.

На темной полосе такой же вид, освещенный естественным светом.

Возьмите импульсный источник, с ксеноновой газоразрядной трубкой, которая выдает порядка 100 люмен на ватт. Используем сравнительно слабый 60-ваттный импульс и предположим, что производитель не сжульничал с показателями и электроника вспышки высокоэффективна. Если мы помножим люмен/ватты на ват-секунды, мы получим люмен-секунды. Так что мощность в люмен-секундах составит около 6000.

Ну, это совсем немногим выше чем у постоянного света! Да, но учтите, что все эти люмен-секунды на самом деле будут излучены примерно за 1/2500 секунды. Давайте возьмем люмен-секунды, разделим на секунды, что мы получим?

6000/ 1/2500 = 6000*2500 = 15,000,000 люменов! На самом деле световой поток будет ближе к 10,000,000 люменов из-за оптических и электронных потерь. Это позволяет легко пересилить солнце, осветить на небольшой момент большие комнаты или холмы, или волны. Ведь мы занимаемся фотографией – так что нам нужен лишь краткий миг для снимка.

1 сек., f/9, ISO 100. Можно было бы использовать и 1/250 сек. примерно с тем же результатом. По сравнению с предыдущим снимком этот на 3,4 стопа ярче!

Поскольку энергия – это произведение силы на время, моноблок на 160 Ватт-секунд запасает 160 Джоулей в конденсаторах, а люминесцентные лампы на 300 Ватт используют 300 Джуолей энергии в течение одной секунды. Вдвое больше мощности и в десять раз меньше света!

Поэтому, если вам нужно большое количество энергии для большой работы или вы хотите пересилить дневной свет – лучший вариант – использовать импульсный свет.

2. Размер

Импульсный свет позволяет вам иметь солнце в корпусе размером с банку кофе. Вы можете осветить комнату как в солнечный день источником, который поместится в руках и будет весить сотню граммов. Если вы делаете, или планируете выполнять съемки на природе, импульсный свет гораздо удобнее.

Чтобы создать постоянный свет примерно такой же мощности, как импульсный, вам понадобится использовать несколько мощных ламп Френеля, потребляющих примерно 4-20 киловатт, весом около 25 кг каждая, и стоящих тысячи долларов, тем не менее создающих поток порядка 100. 000 – 500.000 люмен. Именно благодаря сочетанию мощности и удобства импульсный свет не найдет замены в ближайшее время.

Они не такие огромные как киносвет. Хотя бывают и ещё меньше.

С точки зрения компактности длинные люминесцентные лампы-трубки не складываются до походного размера и обязательно нуждаются в защите от ударов в дополнение к набору. С другой стороны метровый софтбокс легко разбирается до действительно компактных размеров.

3. Питание от аккумулятора

И для импульсного света и для фотовспышек небольшие автономные батареи — обычный источник питания. Светодидный свет постоянно совершенствуется, так что уже есть реальные источники постоянного света на батарейках, но мощность их света пока несравнима с мощностью импульсных источников. С батареями вы можете пойти куда угодно, захватив с собой три, четыре или пять точечных источников света. Для работы на выезде без этого не обойтись.

Смотрите – никаких проводов! Многие редакционные фотографы пользуются наборами фотовспышек для съёмок в любых условиях.

Фотовспышки используют батарейки типа АА, или вы можете подключить высоковольтный бустер для ускорения перезаряда. Литиевый батарейные блоки со встроенным инвертером позволяют взять ваш студийный свет куда угодно, прямо как фотовспышки. Это особенно уместно для таких небольших прочных моноблоков как AlienBees.

4. Цвет

Спектральное излучение ксеноновых газоразрядных трубок таково, что их индекс цветопередачи (CRI) – около 100. Индекс цветопередачи является мерой того, насколько хорошо свет освещает цвета, не изменяя их из-за пиков или падений в спектре излучаемого света.

Чем ближе он к непрерывному спектру (независимо от цветовой температуры) – тем лучше. Индекс для ламп накаливания также равен 100, однако у других источников постоянного света, таких как галогенные лампы, флуоресцентные лампы или светодиоды – он не больше 95. Кстати, если вы ищете постоянный свет, знайте, что коэффициент 80-90 – это «хорошо», а 90-100 – «отлично». Вообще лучше выбирайте свет с коэффициентом 91 и выше.

CRI>93, но по $8 за лампу. Точность цветопередачи обходится не дешево. И все равно не дотягивает до обычной фотовспышки.

Помимо отличной цветопередачи, ксеноновые газоразрядные трубки имеют покрытие, обеспечивающее им цветовую температуру дневного света — порядка 5500 К, что обеспечивает их применимость в широком диапазоне ситуаций и добавляет еще одно преимущество к уже описанным.

5. Цена

Стоимость в расчете на люмен-секунду (или ватт-секунду) гораздо ниже у импульсного света. Это же в значительной степени относится к мощности и требованиям к цвету, которые также труднодостижимы сегодня за разумную цену с постоянным светом.

Флуоресцентный свет кажется наиболее эффективным с лампами «T-5», выдающими 5200 люмен с индексом цветопередачи 93 и компактными флуоресцентными лампами, выдающими 4800 люмен при индексе цветопередачи 91.

 Можно купить две фотовспышки по цене ламп и балластов на этой картинке!

Хорошую мануальную вспышку можно купить по цене дешевле $100, а с TTL – около $200.

Четыре мощные лампы «T-5» будут стоить порядка $35, не считая самого светильника и электроники для его работы, которые добавят к стоимости еще порядка $150. Это если вы соберете всё сами.

Светильники Cool Lights и KinoFlos стоимостью в диапазоне $500-1500 светят не сильнее фотовспышки. Импульсный моноблок на 160 ватт стоит дешевле $250. Добавление стоимости стрипбокса размером 12×48 дюймов, даже такого дорого производителя как Lastolite, все равно не позволит достичь стоимости качественного люминесцентного света.

Постоянный свет

Похоже, что импульсный свет по всем направлениям демонстрирует превосходство над постоянным. Но так ли это? Мы ещё не рассмотрели все факторы. Давайте посмотрим на преимущества постоянного света.

1. WYSIWYG

«Что вы видите – то вы и получите» (от переводчика – так расшифровывается аббревиатура в заголовке). С постоянным светом нет нужды в пилотном свете, который выделяет много тепла и может ограничить вас в использовании некоторых светомодификаторов.

Вы будете сразу видеть именно то, что увидит камера.

Это может быть большим подспорьем во время обучения работе с использованием искусственного света поскольку вы можете перемещать свет и сразу видеть результат вообще без необходимости снимать кадр.

Так вышло, что я использовал пилотный свет в качестве постоянного в этом снимке, но его место на самом деле могла занять любая старомодная настольная лампа.

Соотношение света от источников прямо перед вашими глазами. Без флешметра, без необходимости снимать в ручном режиме, просто переключайте настройки света пока не понравится результат. А затем подстройте диафрагму и ISO на камере. О таком процессе обучения можно только мечтать!

И ваша модель будет видеть то что получится. Без резких вспышек света повсюду – ей может быть только придется привыкнуть к высокому уровню света.

2. Сделай сам

Если вам нравится все делать своими руками – то будет значительно проще, безопаснее и возможно даже дешевле пойти по пути постоянного света. Самодельный флуоресцентный источник можно собрать примерно за $150-200. Фонарь с несколькими мощными компактными флуоресцентными лампами в большом корпусе обойдется примерно в $200-250.

По сравнению с покупкой импульсного света цена сопоставима. По сравнению с попыткой разобрать, переделать или смастерить самому импульсный источник света – фактор безопасности как день и ночь. Нет высоких мощностей, высокого напряжения, блоков конденсаторов, о которых надо беспокоиться, нет канала разряда.

Хотя в принципе возможно самому собрать недорого импульсный источник света, но если вы не инженер-электрик – лучше оставить это для специалистов. И не забывайте, что внутри флуоресцентных ламп содержатся пары ртути!

Почти всё что нужно для самостоятельной сборки почти-

KinoFlo. Конечно, не за $200, но всё равно дешевле четырехзначной цены оригинала.

Даже если вы не самоделкин – всё равно у постоянного света огромный потенциал «альтернативного использования». Хотите KinoFlo? Купите за $150 тепличный светильник. Хотите как можно больше света? Нет числа старым светильникам и лампам, продающимся за пару долларов. В отличие от импульсного света нет причин использовать только специально предназначенный для съёмки свет. Хотя импульсные источники могут быть более полезны для фотосъемки – но это довольно серьезная инвестиция.

3. Преимущества низкой мощности

Меньшая мощность постоянного света не всегда является недостатком. Если вы любите делать светлые снимки, но на открытой диафрагме и с малой глубиной резкости – то постоянный свет вам хорошо подойдёт.

Если вы снимаете еду, продукты, натюрморты или другие статичные объекты диафрагма не будет проблемой поскольку вам не нужно использовать останавливающие движение выдержки. Свет можно настроить как вам нравится и выдержка не будет иметь большого значения. Это можно сделать с импульсным светом при использовании нейтрально-серого фильтра, но всё же хорошо бы видеть, что в фокусе!

Прямо с камеры. Можно определить, была ли тут выдержка длинной в целую секунду или 1/250 с? Я не смогу.

4. Качество света

Это очень субъективный момент и можно говорить только о личном впечатлении, но возможно вы замечали, что есть некоторая разница в качестве смягченного импульсного и постоянного света? Лично я всегда считал качество постоянного света более приятным.

Возможно потому что там «настоящее» рассеивание с постоянной освещенностью по площади, а не спадающей к краям как у импульсного света с софтами. Это, конечно, относится прежде всего к длинным люминесцентным лампам. Светодиодные панели, обычно недостаточно велики чтобы увидеть этот эффект, но я думаю, что он такой же.

Другие говорят, что свет есть свет и с точки зрения физики я с ними согласен. Но есть ещё у постоянного света какая-то мягкая четкость, которую я не могу объяснить.

5. Видео

Видеовозможности постоянного света также нельзя упускать из виду, особенно сегодня, когда всё чаще фотографов просят снимать видео на зеркалки. Возможность использования имеющегося света для видеосъёмки может стать вашим конкурентным преимуществом для потенциального клиента с широкими потребностями.

Также вы можете экспериментировать с установленным на камеру источником постоянного света, оценивая, как меняется освещение объекта съёмки когда вы перемещаетесь вокруг него, что дает вам преимущество перед фотографами, снимающими со вспышками.

Какой свет купить

На самом деле… я скажу – оба. Каждый из них – отдельный инструмент для своих задач и как вы видите из иллюстраций, я работаю сейчас над использованием постоянного. Иногда даже можно использовать оба типа одновременно: например, задавая световой рисунок с помощью постоянного света вместе с замораживанием действующих лиц импульсным источником по второй шторке. Другим примером может быть съемка портретов с модными постоянными основными источниками света, обеспечивающими комфорт для глаз портретируемых, при подсветке задника импульсным источником.

В любом случае это зависит от ваших конкретных потребностей. Вам нужны прежде всего мощность и портативность? Выбирайте импульсный свет. Вы снимаете в студии и редко закрываете диафрагму больше чем до f/3.5? Тогда посоветую постоянный. Ваша конкретная ситуация может быть более неоднозначной, так что я не смогу дать один универсальный совет. Однако надеюсь, что данная статья даст вам некоторое общее представление о теме и поможет в принятии правильного решения.

Автор: Rob Taylor

Свет для Вашей фотостудии

Если вы работаете в студии, то обязательно столкнётесь с большим количеством разнообразнейших осветительных приборов. Самый распространённый вид студийного освещения – это вспышки, импульсные источники света. Важно заметить, что в студиях наиболее часто применяются именно студийные вспышки. Они очень похожи на обычные накамерные вспышки, но имеют некоторые особенности. Кроме этого в студиях часто впртечаются источники постоянного света и различные модификаторы, но это тема для отдельного разговора, а сейчас остановимся на вспышках, их разновидностях и выборе.

В студийной фотографии чаще всего используется импульсный свет. Причин тому множество, но постоянные источники света также часто используются. Для постоянного света используются прожекторы и фонари. с мощными галогеновыми лампами. Этот вид света чаще используют при видеосъёмке. Он даёт очевидный плюс и для фотографии. Вы сразу видите, как ложатся тени и их характер. При этом источники постоянного света очень громоздкие, требуют особого питания и выдают не всегда достаточную мощность. Также выделяется огромное количество тепла. В фотосъёмке обычно обходятся обычными импульсными устройствами, которые гораздо более компактны. Вспышки способны в момент срабатывания затвора кратковременно излучать мощнейший импульс света. Потребление энергии таких устройств не слишком большое. Размеры их малы по сравнению с постоянным светом.

Конструкция студийной вспышки

Все студийные вспышки состоят из нескольких узлов. Важнейший элемент – это лампа, которая создаёт кратковременный импульс света. Используются галогеновые лампы, мощность и световая температура которых может отличаться. Лампа установлена в головке вспышки, которая имеет отражатель. Он позволяет сделать направленный световой поток. Перед лампой устанавливается прозрачный элемент, который слегка рассеивает световой поток, делая его равномерным со всей поверхности. На него можно устанавливать различные модификаторы: рассеиватели, софтбоксы, соты и светофильтры.

Также студийные вспышки оснащены пилотным светом. Он помогает оценить, как ложатся тени и подсвечивается модель перед срабатыванием основного света. Когда вспышка срабатывает пилотный свет отключается, чтобы не мешать при основном импульсе. Для пилотного света используют лампы небольшой мощности. 

Для управления вспышкой используется электронный блок с кнопками, дисками и дисплеем для отображения параметров. Он позволяет настроить мощность вспышки и длительность импульса. Также можно отрегулировать скорость перезарядки, настройка пилотного света. Также важной настройкой является синхронизация. Вспышкад должна срабатывать в нужный момент. Всего существует четыре типа синхронизации: 

• ИК-синхронизация. В горячий башмак камеры устанавливается инфракрасный передатчик. Второе устройство – приёмник, устанавливается на штативе. К нему крепится вспышка;
• Синхрокабель. В данном случае сигнал от камеры к вспышке передаётся по проводу. Тут важно соблюдать совместимость вспышки и камеры;
• Радиосинхронизатор. Работает так же, как инфракрасная синхронизация, только сигнал передаётся радиоволнами. В данном случае нет необходимости располагать устройства в зоне прямой видимости. Стены не помеха;
• Запуск встроенной вспышкой. В этом случае студийная вспышка должна быть оборудована ловушкой света. Её настраивают как ведомую. Когда ловушка поймает определённый световой импульс, она запустит основную вспышку. Данный метод сильно подвержен помехам.

В зависимости от модели электронный блок может быть частью вспышки и быть с ней соединён в одном корпусе, а может выступать отдельным устройством и соединяться со вспышками кабелем. Первый вариант вспышки принято называть моноблоком. При использовании второго варианта внешний блок – это генератор. Генератор может управлять несколькими вспышками. Характеристики вспышек с генератором лучше, чем у моноблоков. Вспышки не такие тяжёлые. Их легче устанавливать в различные положения на штативе.

Вспышки-моноблоки дешевле и компактнее.

Все виды вспышек могут работать не только от аккумуляторов, но и от электрической сети. 

Каждая вспышка имеет свою систему охлаждения. При срабатывании лампы выделяется огромное количество тепла. При многократном срабатывании тепло должно эффективно отводиться, иначе может перегореть сама лампа и повредиться электроника. В зависимости от можности вспышки используются либо радиаторы, либо вентиляторы.

Характеристики студийных вспышек 

Мощность

Мощность – это самый важный параметр вспышки. Данный термин не вполне корректен. Обычно мощность электрических приборов измеряется в Ваттах. При работе с импульсным светом важно знать не сколько лампа потребляет энергии, а какой поток света создаёт, поэтому измерение ведётся в Джоулях. Этот параметр характеризует количество энергии, выделенное за единицу времени (Ватт в Секунду). Чаще всего можно встретить вспышки мощностью от 150 до 1000 Дж. Как следует из определения, чем больше мощность, тем ярче может быть один краткосрочный импульс. Более мощные вспышки имеют большой размер и вес, а также не малую стоимость.

Мощность пилотного света измеряют в Ваттах. В данном случае используются галогеновые лампы, которые достаточно компактны и могут выдавать мощность от 50 до 1000 Вт.

Длительность импульса

Также важным параметром вспышки является длительность импульса. Данный параметр говорит о времени, на протяжении которого будет выделяться достаточно мощный поток света.

Во время срабатывания вспышки всплеск до максимальной яркости происходит практически сразу, но затем идёт период затухания, который длится некоторое время.

Эффективная длительность импульса – это отрезок времени, когда мощность вспышки не ниже половины максимальной мощности. Посмотрите на график и всё станет понятнее. Считается, что этот отрезок времени должен быть как можно короче. Всё дело в том, что объекты в кадре могут двигаться. Остаточная засветка может привести к смазыванию картинки. Если импульс вспыхивает и затухает в одно мнгновение, то и матица зафиксирует именно это мгновение. Если свет продолжит гореть некоторое время, то на матрице всё это отразится. Конечно, это зависит ещё и от выдержки, но всё же вспышка должна соответствовать требованиям. Длительность импульса измеряют в долях секунды. Самые дешёвые вспышки имеют длительность около 1/800 секунды. Профессиональные устройства могут похвастаться значением от 1/2500 секунды.

Ведущее число

На встроенных вспышках для камер и внешних вспышках для репортажной съёмки есть параметр, которым принято оценивать дальность действия вспышки. В студийной фотографии данный параметр менее значим. Просто студийные вспышки редко используются по одной. Обычно это группы вспышек, которые можно свободно перемещать не зависимо от положения камеры. Также на студийных вспышках используются различные модификаторы света, а это оказывает влияние на ведущее число. В студийной фотографии смысл данного параметра не важен. Рассчитывая правильную экспозицию обычно используют флешметр. Это тот же экспонометр, который замеряет интенсивность освещения при импульсном свете. Ведущее число в студийной фотографии учитывают только тогда, когда сравнивают несколько вспышек, которые работают в одинаковых условиях.

Время перезарядки

Для создания мощного импульса вспышка должна зарядиться. Время перезарядке играет большую роль в репортажной съёмке или при съёмке движущихся моделей. При использовании моноблоков в студии можно рассчитывать на время перезарядки от 0,6 до 2 секунд. Самые простые варианты вспышек могут перезаряжаться до 6 секунд. Это очень плохой показатель.

Стоит помнить, что если вспышка срабатывает не на полную мощность, то время её перезарядки сокращается. 

Цветовая температура

Данный параметр также условен и маловажен при работе в студии. Почти все вспышки имеют цветовую температуру 5500 – 6000 К н максимальной мощности. Вспышка очень редко работает в одиночку, поэтому параметр цветовой температуры отдельной вспышки имеет мало значения. Также своё влияние привносят рассеиватели и прочие насадки.

Когда работает несколько вспышек, о следует позаботиться о том, чтобы их диапазоны цветовой температуры примерно совпадали друг с другом. При этом можно посмотреть на длительность импульса. Чем она больше, тем свет от вспышки теплее. Это может сделать цветопередачу не равномерной. 

Выбор студийной вспышки

При выборе вспышки к вопросу нужно подходить комплексно. Сразу следует задуматься о множестве параметров. Нужно оценить размеры помещения, тематику съемки, уже имеющееся оборудование. Студийный свет стоит дорого, поэтому опираться придётся ещё и на финансовые возможности.

В идеале в студии должно быть около девяти вспышек. При отсутствии возможности приобретения такого количества оборудования можно использовать 3-4 вспышки и отражатели.

В зависимости от масштабов съёмки нужно выбирать мощность вспышек. Если вы фотографируете большие пространства, то и свет нужен такой, чтобы осветить это всё. При съёмке портретов мощная вспышка не нужна. Вы можете поставить её просто рядом с моделью. Также нужно позаботиться о хорошем пилотном свете. Маленькая мощность светильников не позволит получить точную передачу теней и в некоторых случаях даже не удастся навестись на резкость. 

Далее следует обратить внимание на возможность регулировки мощности. Этот параметр можно настраивать ступенчато или плавно, цифровым методом или аналоговым. Электронные регуляторы могут позволить получить очень маленький шаг регулировки, вплоть до 1/16 или 1/32 от максимального значения. В некоторых случаях доступно только значение 1/8, что очень плохо для точной настройки света.

Если вы организовываете маленькую студию, то можно смело использовать моноблоки. При работе со сложными сценами лучше использовать генераторы, но при недостатке финансов всегда можно обойтись моноблоками. Просто потеряется гибкость и удобство.

Следует позаботиться и о насадках. Иногда в комплекте может быть ряд модификаторов. При этом не любые насадки от одной вспышки подойдут к другой, поэтому выбор байонета для крепления фильтров и рассеивателей не маловажен. Следует обратить внимание на те устройства, для которых не составит труда купить насадки. В противном случае придётся пользоваться переходниками или самостоятельно придумывать крепления.

Иногда в магазинах можно встретить готовые комплекты осветительного оборудования для студии. Такие наборы гарантируют максимальную совместимость всех элементов и набор аксессуаров для основных задач. Любой комплект можно дополнять, покупая отдельные элементы.

Как выбрать студийную вспышку — полный гид | Статьи | Фото, видео, оптика

Освещение — важнейший инструмент фотографа, который позволяет создавать настоящие шедевры. Импульсный свет при работе в студии по-прежнему остается основным выбором большинства фотографов: неудивительно, ведь естественный свет от окна может быть слишком привередливым и непредсказуемым, а постоянному свету (о котором мы писали ранее) иногда не хватает мощности. В этой статье мы расскажем как подобрать студийную вспышку, исходя из ваших задач и размера студии, и кратко рассмотрим несколько популярных моделей.

Виды студийного освещения для фотосъемки

Существует три основных типа импульсного света: накамерные вспышки, генераторы и моноблоки. Небольшие накамерные вспышки обычно не предназначены для студии — обычно им не хватает мощности, а иногда с ними сложнее использовать различные модификаторы (об этом ниже).  

Можно, конечно, использовать систему из нескольких накамерных вспышек. Однако, чтобы добиться той же мощности и качества освещения, что и с более крупными студийными вспышками, вам понадобится потратить значительно больше денег и сил на настройку. Проблему стоимости, конечно, можно решить, используя самые дешевые китайские модели, но надеяться на высокое качество такой системы не приходится. 

На моноблоке все элементы управления расположены на корпусе…

Более универсальный и простой вариант — моноблок, или просто «студийная вспышка».  Моноблок — это  единый корпус, в котором находится вся электроника, элементы управления и лампа. Обычно они оснащены двумя лампами (импульсная лампа для самой вспышки и пилотный свет для предварительной оценки освещения). Все управление происходит с помощью органов на корпусе. Основные преимущества моноблоков — универсальность и невысокая цена относительно генераторов.

…а на генераторе все управление вынесено в отдельный блок

Генераторный свет состоит из основного блока, в котором находится вся электроника и органы управления, и голов c лампами, которые подключаются к нему  с помощью кабеля. Генераторы могут похвастаться очень большой мощностью и коротким импульсом. Однако такой свет значительно дороже, и в этом  материале мы сосредоточимся на более универсальных моноблоках.

Моноблоки различаются по ряду параметров, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Их  мы и рассмотрим ниже.

Мощность

Первое, что нужно учитывать, — мощность студийной вспышки. Она варьируется от скромных заполняющих ламп мощностью 100 Дж до супер-ярких осветителей в 1500 Дж. Для большинства задач диапазон в 500–800 Дж будет надежной отправной точкой. Вообще, в плане мощности лучше брать устройства с запасом. Избыток света всегда можно рассеять, а вот получить больше, чем заявлено, уже не получится. 

Более слабые лампы в 200 Дж подойдут для съемки небольших объектов (например, для продуктовой съемки) и портретов с близкого расстояния.

Для небольших помещений, например для домашних студий, можно использовать лампы, начиная от 300 Дж. К примеру, импульсная студийная вспышка Raylab Rossa RS-300 имеет мощность в 300 Дж, поэтому она подойдет для разных  типов съемок в домашней студии. Модель оснащена сенсорным экраном и системой управления, дружелюбной для новичков.

Raylab Rossa RS-300 подойдет для домашней студии…

Для съемки в более крупных помещениях, открытых пространствах и для больших групп людей (20+ человек) стоит использовать вспышки мощностью от 600 Дж. Raylab Sprint IV RTD-600 обладает как раз такой яркостью, что позволяет использовать ее в профессиональных фотостудиях. Активная система охлаждения защищает устройство от перегрева во время съемки, позволяя долго работать без перерыва.

Настройка мощности

Стоит обратить внимание, какой уровень контроля мощности предлагает рассматриваемая вами модель. Чем более точная регулировка доступна, тем лучше. Большинство современных моделей можно регулировать с очень маленьким шагом для точной настройки яркости. К примеру, модели серии Rosa и Sprint могут контролировать мощность импульса с шагом в 0,1 ступень — этого хватит для большинства ситуаций.

С этим связан другой важный параметр — диапазон регулировки, то есть насколько можно понизить мощность вспышки от максимальной. Тут работает то же правило — чем больший диапазон доступен, тем лучше. Это параметр также надо соотносить с мощностью осветителя. К примеру, если у вас моноблок на 500 Дж, который позволяет понизить мощность только до 1/4, в некоторых ситуациях он будет слишком ярким. В среднем, надо ориентироваться на возможность снижения мощности до 1/16 и ниже. 

Скорость

Следующее, о чем стоит подумать, — это скорость. Если вы планируете снимать не только портреты, но и сцены с действием, выбор лампы с быстрой перезарядкой имеет решающее значение. Чтобы делать быстрые последовательные вспышки, многие производители добавляют в свои модели специальный режим (обычно он называется «высокоскоростной режим» или «заморозка»), который сокращает мощность и продолжительность вспышки, тем самым уменьшая время перезарядки. 

Также все более распространенной функцией становится высокоскоростная синхронизация (HSS), которая особенно удобна для работы с быстро движущимися объектами. Такой функцией обладают вспышки серии Luxio, например, Raylab Luxio RL-800. Максимальная скорость перезарядки этой вспышки составляет всего 0,05 секунд (то есть вспышка может сделать до 20 импульсов в секунду), поэтому вы сможете «заморозить» даже самое быстрое движение.

Raylab Luxio RL-800 подойдет для «заморозки» движения  

Но даже для обычной съемки вы явно не захотите брать вспышку, которая слишком долго «думает»: вы сделали кадр, а после этого долго и томно смотрите на модель, дожидаясь перезаряда. Конечно, это довольно субъективный параметр, но мы бы рекомендовали ориентироваться на вспышки со скоростью перезарядки не более 1 секунды.

Синхронизация студийной вспышки и камеры

Независимо от того, какую модель вы выберете, необходимо чтобы камера могла запускать («поджигать») вашу вспышку. Это можно сделать с помощью кабеля, оптического сигнала или радиосинхронизатора. Самый популярный способ для современных камер — радиосигнал, который позволяет не путаться в кабелях и обеспечивает более надежное соединение по сравнению с оптическим каналом. Универсальные радиосинхронизаторы для студийных вспышек — это Raylab RL-UT6 и RL-UT7 . Они позволяют дистанционно управлять мощностью импульса и активировать сразу несколько групп вспышек. Наличие нескольких каналов позволяет избежать срабатывания вспышек от передатчиков других фотографов (например, при работе в больших студиях с несколькими помещениями), а также объединять вспышки в несколько групп для создания различных вариантов освещения. 

В синхронизаторе RL-UT7 есть поддержка TTL — вспышка будет автоматически выдавать количество света в зависимости от экспозиции и расстояния до объекта. Если сцена темная, мощность вспышки будет более интенсивной и наоборот.

Радиопередатчики совместимы со всеми основными брендами камер и работают со вспышками, оснащенными встроенным беспроводным приемником — Raylab Rossa, Sprint и Luxio. Raylab Axio III совместима с радиосинхронизатором Raylab JH-R004.

Другие моноблоки со встроенными синхронизаторами можно подключить с помощью специального внешнего приемника RL-SR через штекер.  

Некоторые вспышки можно контролировать через приложение на смартфоне — для этого она должна быть оснащена bluetooth или Wi-Fi модулем.

Пилотный свет

Еще одна особенность различных моделей вспышек — наличие или отсутствие пилотного света. Это вторая лампа с постоянным светом, которая позволяет заранее оценивать световой рисунок. Пилотным светом оснащены вспышки всех линеек Raylab. В зависимости от мощности пилотного света вы можете использовать его и как постоянный свет для видео-съемок, однако самостоятельные LED-панели для этого послужат лучше.

Байонет и совместимость с аксессуарами

Наконец, последняя важная характеристика — то, какой байонет использует моноблок. Байонет — это кольцевой адаптер для установки различных аксессуаров например, софтбоксов. Всегда нужно внимательно следить, чтобы адаптер на аксессуаре и байонет на вспышке совпадали. Байонет Bowens — самый распространенный байонет, для которого разработано огромное количество различных модификаторов и аксессуаров. Поэтому если вы не хотите ограничиваться фирменными аксессуарами какого-либо производителя вспышек, стоит выбрать его. 

Raylab Rossa RS-500 c байонетом Bowens и отверстием для зонта  

Что касается самих модификаторов, ранее мы подробно рассматривали их в статье, посвященной управлению светом. Чтобы смягчить свет или получить особый световой рисунок вместе со студийной вспышкой можно использовать зонты, софтбоксы, рефлекторы и портретные тарелки. Чаще всего их крепят к вспышке с помощью байонета или на студийную стойку. Многие модели вспышек, например Raylab Rossa RS-500, дополнительно оснащены специальным отверстием для зонта. 

Итоги

При выборе студийной вспышки нужно ориентироваться на несколько основных параметров. 

• Мощность вспышки должна зависеть от размеров вашего помещения. Хорошим стартом для небольшой домашней студии будет вспышка от 300 Дж, а для более крупных помещений и профессиональных студий — от 600 Дж.
• Возможность точной регулировки мощности должна позволять снижать её хотя бы в 1/16 от максимальной.  
• Скорость перезарядки. Для обычной съемки рекомендуется показатель не более 1,5 секунд, а для съемки быстрого движения лучше выбрать модель с режимом быстрой съемки (до 0,05 секунды) и поддержкой HSS. 
• Вспышку (или группы вспышек) удобнее всего синхронизировать с камерой с помощью радиосинхронизатора.
• Для широкой совместимости с различными аксессуарами света мы рекомендуем выбрать модель с байонетом Bowens.

Пользуетесь ли вы студийными вспышками? Мы будем рады, если вы поделитесь вашим опытом в комментариях.

Постоянный свет для фотостудии: преимущества и недостатки

Студийное освещение: постоянный студийный свет или импульсный?

Споры о том какое оборудование для фотостудии лучше – постоянный или импульсный студийный свет, получаются не менее жаркими, чем споры о том какой производитель фототехники лучше! Каждая из сторон приводит множество доводов и аргументов в защиту своей позиции, одна половина убеждена, что студийный свет – это исключительно импульсные вспышки и точка, оставшаяся часть доказывает обратное, что постоянный свет – это более удобное решение. Кто же прав в этом споре? А правы по сути обе стороны, каждое студийное оборудование имеет свое неоспоримое преимущество, но при этом не лишено недостатков и особенностей в работе.

Студийная фотосъемка часто ставит перед фотографом достаточно сложные задачи и в итоге выигрывает тот, кто может грамотно применять и комбинировать оба типа освещения в работе.

Импульсный свет

Их названия становится понятно, что освещение создается кратковременным импульсом. В основе своей конструкции импульсный свет состоит из конденсаторов, управляющей платы и газоразрядной лампы.

Основной принцип работы достаточно прост, конденсаторы накапливают электрическую энергию и с помощью управляющей платы на лампу подается от минимальной до максимальной мощности накопленной энергии.

Обратите внимание

При поступлении на лампу энергии от конденсаторов происходит возгорание газа, что в итоге и дает видимый световой импульс.

Эта группа включает следующее студийное оборудование: студийные генераторы, моноблоки, патронные вспышки и отчасти сюда можно отнести и накамерные фотовспышки. Каждое из упомянутых устройств достаточно уверенно занимает свою нишу на рынке и имеет своих поклонников.

Как выбрать студийную вспышку?

Самый популярный и широко используемый тип приборов в фотостудии – это студийная вспышка в виде моноблока. Широкий ассортимент позволяет выбрать модели различной мощности, функциональности и ценовой категории.

Мощность осветителя может варьироваться от 100 до 1500 Дж, что позволяет создавать освещение, как на небольшой по размеру площади, так и в больших фотостудиях для съемки габаритных предметов или группы людей.

Большинство покупателей задается вопросом: какая разница, кроме мощности и как выбрать студийную вспышку?

 

Одна из функциональных особенностей – это байонет, который служит для крепления светоформирующих аксессуаров, наиболее популярны софтбоксы и рефлекторы.

Выбирая оборудование различных производителей стоит обратить внимание на этот параметр, чтобы избежать несовместимости аксессуаров в дальнейшем.

Конечно, есть различные переходники и адаптеры, но их использование не всегда удобно и иногда приводит к изменению характеристик света.

Управление мощностью бывает аналоговое и электронное, предпочтительно выбирать электронную, благо на сегодняшний даже недорогие студийные вспышки оснащаются таким типом регулировки.

Большинство вспышек с данной системой позволяют очень точно устанавливать мощность от 1/1 до 1/32, профессиональные модели имеют регулировку до 1/64 и даже 1/128, при этом шаг изменения мощности составляет всего 1/10 ступени.

Возможность тонкой подстройки дает возможность точно настроить студийное освещение даже в самых сложных схемах.

Моделирующая или как ее еще называют пилотная лампа для студийного света обеспечивает две основные функции. Во-первых, позволяет фотоаппарату быстро и надежно сфокусироваться на объекте съемки. Во-вторых, оценить примерный светотеневой рисунок, расположение и характер теней, это своеобразный черновик при помощи которого можно предварительно расставить и настроить освещение.

Важно

Мощность моделирующей лампы зависит от класса вспышки, может использоваться лампочка, как 50-100 Вт в бюджетных осветителях, так и встречаются модели у некоторых производителей с мощностью 1000 Вт в профессиональных моделях.

Во втором случае, при необходимости, можно использовать прибор и как источник постоянного света, например, для видеосъемки.

Понятно, что от лампы 50-100 Вт много ждать не стоит, но тем не менее это полезная функция и стоит купить студийные вспышки у которых такая функция есть.

Время перезарядки – это важный параметр для профессиональной фотографии. Даже при использовании на 25-50% установленной мощности, многим бюджетным моделям требуется 2-3с для перезарядки и готовности к срабатыванию, а при полной мощности время ожидания может еще возрасти.

Если для любительского или начального уровня фотосъемки это не составляет существенной проблемы, так как темп съемки невелик, то для профессионала такие цифры неприемлемы. Зачастую в профессиональной студии, прибор может работать как пулемет, делая по множеству срабатываний в секунду для того, чтобы “поймать” идеальный кадр.

Знание такого нюанса поможет выбрать студийную вспышку без неприятных сюрпризов в последующей работе.

Для стабильной и надежной работы вспышки продолжительное время, стоит обратить внимание на систему охлаждения. По сути они бывают двух типов – пассивная и активная. Пассивная система состоит из радиаторов, установленных на наиболее горячих элементах вспышки, которые охлаждаются естественным движением воздуха.

Активная система включает в себя мощный вентилятор, который обдувает радиаторы и плату управления. На что влияет эффективность охлаждения? Конечно, это влияет на надежность работы, особенно при высоких нагрузках при длительной работе, стабильность цветовой температуры, срок службы электроники и компонентов вспышки.

Совет

Приборы с пассивной системой – это в основном недорогие и бюджетные модели, не рассчитанные на профессиональное применение, многие из них оснащены дополнительным датчиком для защиты от перегрева. При срабатывании такого датчика, вспышка отключается и не дает возможность работать пока температура достигнет безопасных значений.

При использовании активной системы, таких проблем не возникает, мощный вентилятор постоянно охлаждает вспышку и позволяет работать в условиях высоких нагрузок получая стабильно высокое качество освещения.

Продолжительность импульса вспышки – это параметр, значение которого многие либо не понимают, либо не обращают должного внимания, а для многих жанров фотографии он бывает важнее прочей функциональности.

Проще говоря, длительность импульса — это время за которое лампа вспышки успевает погаснуть до определенного значения, зачастую используется мера измерения при t 0.5 (угасание до 50%), реже при t 0.1 (угасание до 10%).

Все мы видели красивые фотографии с “замороженными” в движении жидкостями, всплесками и процессами, которые в реальной жизни протекают очень быстро и очень эффектно и завораживающе смотрятся на фотографиях, вот как раз для получения таких результатов и требуются вспышки с сверхкороткой продолжительностью импульса. Далеко не каждая студийная вспышка может предоставить фотографу такие возможности.

При выборе вспышки для такого типа съемки стоит обращать внимание и отдавать предпочтение осветителям с максимально короткой продолжительностью импульса, например, модель Rime Lite Ni.

4 имеет длительность импульса 1/12800с при t 0.5.

Однако стоит помнить, что максимально короткий импульс на вспышке достигается только малых значениях установленной мощности и с ростом мощности соответственно увеличивается длительность импульса.

Из прочих характеристик, на которые стоит обратить внимание, хотелось бы отметить наличие дисплея, возможности синхронизации и используемые материалы. Дисплей на вспышке предоставляет в основном удобство настройки и легкость чтения установленных параметров, удобно, когда он есть, но и без него можно спокойно работать.

Синхронизация с фотоаппаратом чаще всего происходит по кабелю, но в последнее время для этого используются радиосинхронизаторы. Нет проводов, вы не привязаны длиной кабеля, полная свобода перемещения и комфорт в съемке.

Обратите внимание

Многие модели современных студийных вспышек оснащены встроенной системой радиосинхронизации, которая для работы требует только наличия оригинального передатчика от того же производителя. Кроме непосредственно самой синхронизации, многие модели позволяют управлять мощностью и другими функциями вспышки, что особенно удобно в студии, когда вспышка находится, например, на журавле.

По материалам все довольно понятно, для профессиональных осветителей стоит отдавать предпочтение вспышкам с металлическим корпусом, для недорогих моделей выбор не столь принципиален и в основном используются корпус из ударопрочного пластика.

Что касается патронных вспышек и генераторов, то в первом случае – это самый простой тип импульсных приборов, многие модели не имеют даже регулировки мощности и в основном используются не требовательными и начинающими фотографами.

Студийные генераторы – это специализированное профессиональное оборудование, в котором управляющий блок и головка-вспышка разнесены и соединяются кабелем.

Такое студийное оборудование, помимо очень высокой стоимости, требует определенных навыков в работе и умения использования, что снижает его распространенность в фотостудиях.

Постоянный свет

Постоянный свет, в отличии от импульсного, дает видимую глазу картинку сразу, в итоге, что мы видим – то мы и получаем на фотографии.

Почему новички предпочитают купить постоянный студийный свет, а не разбираться со вспышками? Ответ очевиден – это просто, наглядно и понятно.

На сегодняшний день существуют три основных типа осветительного оборудования: лампы накаливания, флуоресцентный и светодиодный LED студийный свет.

Лампы накаливания

Осветительные приборы использующие галогенные или лампы накаливания – это то, с чего начинался постоянный студийный свет.

Лампы накаливания нам хорошо знакомы в быту, дают ровный, мягкий свет с желтым оттенком, благодаря цветовой температуре 3200°K.

Раньше в профессиональных осветительных приборах использовались такие же лампы, но больше по размеру и мощностью не в 100 Вт, а в 500-1000 Вт, что можно увидеть в старых фильмах где есть сцены в фотоателье.

Со временем лампы накаливая стали заменять на галогенные, они обладают более компактными размерами при равной мощности, в качестве источника света в них служит тоже нить накаливания, но с добавлением буферного газа, что повышает температуру спирали.

Важно

В настоящее время осветительные приборы подобного типа используются достаточно редко, уступая место новым и более эффективным источникам света.

Основные причины – высокое потребление электроэнергии, большое выделение тепла при работе и низкая цветовая температура дающая желтый свет, что затрудняет использование таких приборов совместно с дневным и импульсным светом, имеющим другую цветовую температуру, ближе к белому свету.

Флуоресцентные осветители

Флуоресцентный постоянный свет использует принцип люминесценции, после появления специальных моделей с цветовой температурой 5500°K стали широко использоваться в фотографии. Преимущество таких ламп – это доступная цена, простота использования и экономичное потребление энергии.

Большинство ламп используют стандартный патрон Е27, что позволяет установить их хоть в настольную лампу, хотя для удобства работу лучше использовать специальные крепления и студийные стойки.

Сегодня многие используют флуоресцентные лампы в компактной или домашней фотостудии, для предметной фотографии и съемки товаров для интернет-магазинов и торговых площадок.

О том, что еще следует использовать в домашней фотостудии, мы детально рассматриваем в материале: Оборудование для домашней фототсудии. Цветовая температура позволяет комбинировать осветители с импульсным и естественным дневным светом.

Светодиодные осветители

Светодиодный постоянный студийный свет на сегодняшний день наиболее функциональный, удобный и экономичный в использовании.

Светодиоды практически не имеют недостатков, имеют рекордно низкое потребление энергии при высокой светоотдаче, обладают низким выделением тепла при длительной работе.

Поэтому их используют как светодиодный студийный видеосвет, как нельзя лучше они подходят для съемки видеоконтента.

Кроме того, многие осветители имеют уникальную функциональность – возможность плавно менять цветовую температуру, обычно в пределах 3200-5500°K, что позволяет использовать их с любыми другими типами освещения.

Данный тип осветителей выпускается в различных вариантах – это может быть светодиодная панель, кольцевой осветитель или мощный моноблок использующий светодиодную матрицу и оснащенный байонетом, что дает возможность использовать разнообразные софтбоксы и рефлекторы, как, например, Jinbei EF-200.

Низкое потребление энергии позволяет производителям выпускать множество моделей с автономным аккумуляторным питанием для выездной съемки.

Какой студийный свет выбрать?

Каждый из типов студийного освещения имеет свои преимущества и особенности в работе. Преимущество вспышек в высокой мощности и возможности создавать короткий импульс для “заморозки” движения, что очень трудно получить, используя постоянный свет.

Но вместе с тем, студийные вспышки имеют ограничение по возможностям использования совместно с компактными фотоаппаратами и смартфонами, так же при помощи студийных вспышек невозможно создавать освещение для видеосъемки.

В идеале использовать оба типа осветителей в зависимости от задач, но не каждый может себе это позволить, особенно начинающие фотографы с ограниченным бюджетом. Если ваша основная цель фотография и требуется высокая мощность – лучше отдать предпочтение импульсному свету.

Совет

Если вам требуется компактная домашняя фотостудия для предметной съемки или портретов и видеосъемки – оптимальным выбором станет постоянный свет, за счет своей простоты и наглядности в работе.

Источник: https://vtochku.com.ua/blog/postoyanniy-studiyniy-svet-ili-impulsniy

Постоянный и импульсный студийный свет.

Что лучше?

Каждый фотограф, который начинает работать в студии, решает для себя, какое студийное оборудование ему стоит выбрать. Существует два принципиально разных освещения для работы в студии.

В зависимости от применяемого оборудования, студийный свет можно разбить на 2 категории: постоянный и импульсный. В свою очередь приборы постоянного света можно разделить на два типа: классические лампы (накаливания, галогенные лампы, кварцевые лампы) и осветители, использующие флуоресцентные лампы. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Постоянный студийный свет имеет ряд плюсов.

• 1. Недорогой студийный свет, который является отличным вариантом при ограниченном бюджете.
• 2. Вы всегда можете увидеть заблаговременно реальный световой рисунок, даже при смешанном освещении, и управлять игрой света и тени.
• 3. Возможность применять как в фото, так и в видеосъемке

Однако негативных моментов, связанных с постоянным светом, значительно больше.

• 1. Тепло. Тысячи Ватт тепла в осветителях с классическими лампами способны сделать невыносимой любую съемку и расплавить реквизит. Затрудняет фотосъемку объектов восприимчивых к высокому выделению тепла (фотосъемка цветов, продуктов питания, деликатных тканей и т.д.)
• 2. Ограниченный выбор аксессуаров усложняет работу с постоянным светом.
• 3. Значительно проще управлять импульсной вспышкой, чем раскаленным агрегатом, способным расплавить находящееся рядом оборудование.
• 4. Отсутствие плавной регулировки и не всегда достаточная мощность у флуоресцентных ламп.

Итак, что же это обозначает на практике? Постоянный свет очень удобен при съемке профессиональных и любительских видеороликов. Однако при его использовании можно столкнуться с рядом проблем. При ярком свете зрачок человеческого глаза сокращается, что в портретной съемке и в крупных планах на видео выглядит неестественно.

Другой минус – необходимо тщательно выбирать сопутствующие студийные аксессуары, ведь не каждый софтбокс или фотозонт выдержит высокую температуру на протяжении длительного времени. Следует также помнить, что моноблоки сильно нагреваются, и периодически их следует временно выключать.

Для комфортной работы в домашних условиях или в фотостудии требуется хорошая вентиляция и мощный кондиционер.

Альтернативным вариантом освещения является импульсный студийный свет. Студийные вспышки, в отличие от накамерных, предоставляют полную свободу действий, и со своим появлением стали синонимом мощности, мобильности и контроля.

Они мощнее накамерных, но предназначение имеют такое же. Импульсный студийный свет условно можно разделить на вспышки – моноблоки и генераторы.

Конструкция моноблока, совмещает в себе всю необходимую электронику, блок управления, лампу – вспышку и лампу постоянного моделирующего света . С помощью нескольких таких вспышек можно решить любую поставленную задачу. Поэтому они очень популярны у любителей и профи.

Обратите внимание

Ценят их за удобство и простоту управления, ведь хороший моноблок имеет плавную регулировку мощности в пределах 4-7 ступеней диафрагмы, позволяет устанавливать широкий выбор аксессуаров: софтбоксы, рефлекторы, шторки, зонты, соты и другие полезные светоформирующие аксессуары.

Довольно популярна студийная вспышка Falcon SS-200F, которая при мощности 200 Дж обладает компактными размерами и совместима с широким спектром доступных студийных аксессуаров.

В отличие от моноблока, на котором размещены все органы управления, студийный генератор представляет собой другую систему.

Она состоит из основного напольного блока, в котором размещена вся электроника и органы управления. К специальным разъемам на генераторе подключаются от 2 до 4 генераторных вспышек.

Конструкция вспышек предельно проста: как правило, они оснащены лампой – вспышкой, моделирующим светом и мощным кулером – охладителем.

Студийный генератор используется, когда необходима огромная мощность (до 6000 Дж), высокая скорость перезаряда, короткая продолжительность импульса, стабильность цветовой температуры и продолжительное время фотосъемки. Батарейный генератор – идеальный вариант для выездной фотосессии.

Однако удовольствие это не из дешевых и обойдется в несколько тысяч долларов.

Если бюджет более приземленный и задачи попроще, ваш выбор, как и выбор подавляющего большинства фотолюбителей – импульсные студийные вспышки, которые можно приобрести, обратившись в любой специализированный магазин фототехники, где заодно можно проконсультироваться по сопутствующим аксессуарам для разных жанров съемки.

Источник: https://moe-online.ru/othernews/211933

Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.

Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.

Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.

Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке

Импульсный свет

Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.

Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке.

Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт.

Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.

Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.

Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки.

Важно

Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм.

Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к.

на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.

Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.

Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».

Индекс цветопередачи

Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.

«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают.

Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.

Итоги

У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.

Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.

Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.

Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.

Светодиодный свет Мастер

Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.

В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.

Внешний вид, качество изготовления

Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.

Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.

Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).

Совет

К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.

Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.

Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.

Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.

От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.

После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.

Технические характеристики

Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет). Индекс цветопередачи CRI>95. Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.

Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.

Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.

В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.

В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.

Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне.

Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.

Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.

Обратите внимание

Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.

Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.

Результат

Впечатления от работы

Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.

В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности.

Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы.

Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.

Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к.

иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии.

Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.

Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.

Плюсы

— качественный белый свет, высокий CRI — большая мощность и плавная регулировка мощности — компактность

— малый вес

Минусы

— нет активного охлаждения

Источник: http://evtifeev.com

Источник: https://photoprocenter.ru/articles/svetodiodnyj-svet-dla-predmetnoj-foto-i-videosemki

Секреты выбора комплекта студийного освещения

Чего хотят новички

На вопрос о составляющих комплекта студийного света иногда затрудняются ответить даже фотографы со стажем. В лучшем случае последует пространный монолог, изобилующий техническими терминами и названиями брендов.

В худшем неопытному товарищу посоветуют догадаться о том, что же ему нужно, самостоятельно, разобравшись для начала, как выставить свет в фотостудии, о чем читайте тут. Многие перелистывают сотни страниц на форумах и еще больше теряются в массиве информации.

Важно

Единого, универсального совета или ответа попросту не существует! Но не стоит отчаиваться.

На самом деле всё достаточно просто. Для работы в студии, прежде всего, важны:

• достаточная мощность приборов,
• универсальность,
• невысокая цена.

Определившись с приоритетами, можно смело рассматривать вопросы о бюджете предстоящей покупки, модели фотоаппарата и собственных умениях.

Постановка студийного света

Какой свет подходит

Свет бывает двух типов: импульсный и постоянный. Выбор источника света будет зависеть от фотоаппарата в руках фотографа.

Только постоянный свет нужен если:

• В наличии компактный фотоаппарат («мыльница»).
• Зеркальным пользуются исключительно в одном режиме – автоматическом и не планируют углубляться в изучение инструкций.

А вотимпульсный свет (вспышка) подходит для тех, кто всерьёз изучает фотоаппарат и готов разбираться во всех тонкостях фотодела.

Цена и качество

Купить самое дорогое освещение для студии не всегда правильно. Помимо известных брендов на рынке присутствуют и малоизвестные производители, выпускающие качественный товар.

Функциональность прежде всего! Например, отсутствие регулировки мощности и возможности изменять её глубину отнюдь не компенсируется известным именем на корпусе. Современные осветители должны иметь глубину регулировки не меньше 1/128 (управление светом в пределах восьми диафрагм).

От теории к практике

Для работы в помещении потребуется не меньше трёх источников света (осветителей).

Базовых установок осветителей несколько:

• Заполняющее освещение выполняется посредством установки осветителя за спиной фотографа. Цель – убрать резкие тени.
• Рисующее освещение обеспечивается размещением осветительного прибора в метре или полутора метрах от снимаемого объекта (под углом в сорок пять градусов к фотоаппарату). Цель – придать форму, проявить объём. Важно выбрать точную высоту! Свет должен находиться немного выше головы объекта (или выше снимаемого предмета). Высокое размещение даёт тёмные тени (например, под глазами), искажающие формы лица. То же самое происходит и при низком размещении.
• Контровое освещение– наиболее эффектный приём фотографии, позволяющий выделить контуры модели (или предмета), придать им ореол или лёгкое свечение. Достигается размещением осветителя позади снимаемого объекта (угол 40-50 градусов). Устанавливается строго с той же стороны, что и рисующее освещение. Например, если рисующий свет справа, контровый тоже должен быть размещён справа.
• Фоновое освещение придает фотографии пространство и лёгкость. Можно использовать фотометрическую прямоугольную панель, излучающую постоянный свет. Такие панели отлично справляются с ролью вспомогательного освещения.

Рисующее освещение комплектом студийного света

Что еще нужно кроме осветителей

Лучшие «друзья» осветительных приборов – софтбоксы. Эти рассеиватели из полимеров, которые благодаря своей форме, размерам и цвету способны смягчать освещение, придавая ему нужные оттенки.

• Небольшие используются в портретной съёмке и фотографировании натюрмортов.
• Средние подходят для портретов по пояс.
• Большие (в человеческий рост) – для семейных фотографий.

Софтбокс крепится непосредственно на осветитель (импульсную вспышку).

Зонт отражает свет и одновременно его пропускает. С помощью цвета зонта можно имитировать огонь, закат и достигать других интересных цветовых решений. Этот аксессуар самый дешевый и простой в использовании.

Отражатель (рефлектор) применяется для подсвечивания затемнённых участков. Представляет собой раму с полимерной тканью. Цвет может быть любым, но предпочтительней белый. Он самый универсальный и естественный для освещения – именно он позволяет незаметно разгладить морщинки на лице.

Потребуются штативы и держатели, желательно на колёсиках. Они необходимы и для маленькой студии.

Количество источников света

Для простой домашней фотостудии достаточно двух осветителей. Как правило, это лампы накаливания. С развитием осветительных приборов появился более экономичный варианты – светодиодные лампы, о которых можно прочесть тут.

Они не только позволяют достичь отличного освещения, но и могут оснащаться дистанционными пультами управления и регулировки яркости, что очень удобно для создания подходящей атмосферы.

Примеры использования:

• Придаём объем. Осветители вместе с белыми зонтами располагаются по диагонали. Рисующий слева, перед моделью. Заполняющий справа, сзади – свет направлен на фон.
• Естественная мягкость. Осветители вместе с белыми прозрачными зонтами располагаются слева и справа (под углом в сорок пять градусов). Если снимается только лицо, можно установить белый отражатель (дать его в руки). Этот приём помогает избавиться от теней в области шеи, под подбородком.
• Создаём силуэт. Осветители вместе с белыми зонтами находятся слева и справа, сзади снимаемого объекта, свет направлен на фон под углом в сорок пять градусов.

Мощность

Мощность осветителей важна для обеспечения корректной работы короткой выдержки при средних значения диафрагмы. Оптимальные значения для источников постоянного света – 250-500 В. Для импульсных источников достаточно импульса в 250 Дж. Таких показателей мощности вполне хватает для домашней фотостудии.

Гарантийное обслуживание

Гарантию на приобретённое оборудование можно получить только при покупке в магазине. Обычно срок гарантийного обслуживания составляет от 12 до 24 месяцев. Удобен в обслуживании Falcon. У этого бренда есть сервисные представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Что такое комплект

Чаще всего комплекты студийного оборудования используются для организации домашней или переносной фотостудии. В студийный комплект входит два-три источника света, штативы для их крепления, рассеиватель (софтбокс), дополнительные аксессуары: отражатели, цветные фильтры, фоны, сумки.

Falcon предлагает следующие варианты комплектации для домашней студии:

• Простой набор: две вспышки (SL-400), две стойки, два софтбокса и сумка.
• Расширенный: две вспышки (Falcon-Eyes DE‑300BW), две стойки, два зонта, один отражатель, коническая насадка, синхронизатор.

Комплект студийного света Falcon

Варианты наборов студийного света от Grifon.

• Простой набор: две вспышки (SS-300DI, ведомые), два зонта, две стойки.
• Расширенный: две вспышки (RX-100 AXIO), два рефлектора, две стойки, два зонта, два кабеля для синхронизации.

Raylab предлагает купить комплект студийного света:

• Простой набор: два осветителя (Axio2 RX-100), две стойки, два зонта, два рефлектора, сумка.
• Расширенный: два осветителя (SPRINT II STD-300), два рефлектора, две стойки, софтбокс, зонт, сумка, пульт управления.

Комплект студийного света Elinchrom

Почему нужен готовый набор

Причин для выбора готового комплекта студийного освещения три:

1. Отсутствие опыта. Новичок не знает, что именно должно входить в набор.
2. Совместимость – дело тонкое. Достаточно ошибиться, например, в байонете вспышки и на неё не будут крепиться насадки (фильтры, софтбоксы).
3. Цена на готовые наборы ниже, чем покупка всех приборов и предметов набора в розницу. Это учебный вариант, как «китовый» объектив. Научившись пользоваться освещением на таком наборе, фотограф при желании сможет его расширить, или частично заменить более дорогими составляющими. Учебный комплект обойдется в 800-1000 долларов.

Недостатки:

1. К комплекту привыкаешь и не стремишься опробовать новое.
2. Невозможно использовать более сложную световую схему.

Перспективный фотограф всегда стремится к укомплектованной, полноценной фотостудии. Это может быть как стационарное оборудование, так и мобильное.

Однако, как бы ни хотелось начать с набора, в котором есть всё, осваивать студийную фотосъемку всё-таки лучше с простого оборудования. Учебный набор позволит усвоить азы студийной фотографии и стать настоящим профессионалом.

Источник: http://indeolight.com/obekty-osveshheniya/kommercheskoe/osveshhenie-dlya-fotostudii/sekrety-vybora-komplekta-studijnogo-osveshheniya.html

Схема импульсного освещения для фотостудии

08.02.2018

Может ли фотограф оборудовать студию для фотосъёмки у себя дома? Ответ однозначный: да! Кроме фотоаппаратуры и подходящего интерьера, ему понадобится правильный свет.

Освещение для профессиональной фотостудии должно быть только искусственным, неправильно надеяться на хороший солнечный свет или обычную лампочку домашней люстры.

Давайте разберёмся, как правильно организовать подсветку для разных видов съёмки.

Источники света

Базовые знания о свете в фотостудии начинаются с того, что фотографу необходимо владеть информацией о двух видах световых источников.

Во-первых, ему понадобится постоянное освещение, которое будет направлено непосредственно на объект съёмки. Это яркая и равномерная подсветка, которая позволяет увидеть, как будет выглядеть кадр, и при необходимости подкорректировать будущее изображение. Для постоянного света используются галогеновые или светодиодные лампы.

Во-вторых, нужен источник импульсного света, который будет синхронизирован с камерой. Это мощные вспышки, срабатывающие в момент закрытия затвора. Для вспышек используют обычную галогеновую или импульсную лампу. При пользовании галогеновой к ней обязательно нужно подключить аккумулятор и понижающий трансформатор.

Виды подсветки

Свет — очень важный параметр при съёмке. Он может преобразить модель до неузнаваемости и подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. От профессиональных знаний фотографа зависит, останутся ли модель или заказчик довольны результатом.

Существует несколько видов подсветки:

1. Рисующий свет. Это основа подсветки. Ставится перед объектом съёмки под углом, который выберет фотограф. Если в качестве модели выступает человек, то луч направляется немного выше головы.
2. Фоновый. Выделяет объект от фона позади него, создаёт ощущение объёмности. Ставится за моделью и направляется на фон.
3. Заполняющий. Нужен для придания контрастности, выделяет детали рисунка. Создаётся источником рассеянного света, который выставлен на одной линии с моделью и камерой и по факту светит в лицо модели. Прожектор накрывают софт-боксом.
4. Моделирующий. Нужен для игры с объёмами за счёт создания бликов. Может менять форму и внешний вид фотографируемого объекта. Располагается под углом к модели.
5. Контровый. Применяется не всегда, а когда необходимо выделить определённый объект в кадре. Прожектор располагается за моделью и направляется на неё.
6. Эффектный. Создаёт необходимые блики и тени на объекте съёмки. Источник располагается над границами кадра.
7. Выравнивающий. Сглаживает тени, которые создаются рисующей подсветкой.

Как правило, при съёмке нет нужды пользоваться всеми видами освещения. Достаточно выбрать 2—3 типа подсветки, в зависимости от желаний фотографа или типа снимаемого объекта.

В зависимости от типа выставленного света можно создать несколько типов освещения:

• жёсткое — фото получается ярким и контрастным за счёт глубоких теней;
• мягкое — ярко выраженных теней нет, свет распределяется равномерно;

• светотеневое — используется для съёмки неодушевлённых предметов, позволяет выделить объём и фактуру;

• тональное — применяют для портретной съёмки.

Схемы подсветки

Существует несколько позиций, как можно выставить прожекторы. Фотограф может выбрать схему сам, руководствуясь своими профессиональными умениями, изначальной идеей кадра, особенностями модели и студии. Рассмотрим основные примеры расстановки прожекторов.

Классические схемы освещения в домашней фотостудии

1. Голливудская схема. Самая простая и подходит для новичков. Чаще всего используют для портретной съёмки. Смысл заключается в том, что прожектор устанавливают под углом 45 градусов от модели. Сзади фотографа выставляют источники импульсного света. Несмотря на простоту в установке, эта схема универсальна в использовании.

1. «Высокий ключ». С помощью этой схемы создаётся мягкая и нежная подсветка, поэтому она хорошо подходит для семейных и детских фотосессий, а также для ню-съёмок. За основу берётся рисующий свет, а позади модели, чуть выше рисующих прожекторов, устанавливают два светильника, которые направляют луч на фон.

1. «Низкий ключ». Придаёт фотографии атмосферу загадочности и таинственности, хорошо подходит для тематических фотосессий с тёмным фоном. Кроме двух прожекторов, используют контровый свет, который устанавливается сбоку от модели.

Научившись использовать эти три схемы, фотограф может как смело снимать классические портреты, семейные и детские фотосессии, так и делать тематические работы с созданием необходимой атмосферы.

Дополнительное оборудование

Освещение в фотостудии не ограничивается только прожекторами. Чтобы создать правильную подсветку, фотографу понадобится дополнительное оборудование, например рассеиватели света. Что ещё входит в комплект для подсветки?

1. Зонт. Благодаря рассеиванию получается мягкий и ровный свет, который можно регулировать, перемещая зонт. Бывает просветный, сделанный из белого материала, и отражающий. Отражающий снаружи чёрный, а внутри покрыт белой, серебристой или золотистой тканью. Свет, проходя через слои ткани, делает светлые участки более резкими, а тёмные, наоборот, мягкими. Крепятся практически на любой прожектор.

1. Софтбокс — четырёхугольный рассеиватель, покрытый изнутри металлической тканью. Используют для съёмки портретов.

1. Стрипбокс — то же самое, что софтбокс, но больше по размерам. Подходит для съёмки в полный рост.

1. Октобокс — восьмиугольный рассеиватель. Нужен для получения бликов, позволяет создать эффект отражения света в глазах модели.

1. Лайтбокс — коробка из белого материала, куда помещают снимаемый объект. Подходит для фотографирования неодушевлённых предметов, убирает блики и ненужные тени.

1. Шторки — регулируют вспышку. Можно использовать цветные фильтры и таким образом изменить цвет фона.

1. Тубусы — коническая насадка на источник подсветки. Позволяет создать направленный луч и выделить нужную деталь в кадре.

1. Соты — мелкоячеистая насадка, создающая несколько параллельных лучей.

Правильно подобранное освещение помогает даже начинающему фотографу создать шедевр. Поэтому к выбору прожекторов и светильников нужно подходить со всей ответственностью. Одного профессионального фотоаппарата, хоть он и играет большую роль, недостаточно, ведь именно свет создаёт тот кадр, который увидят тысячи зрителей.

Источник: https://cdelct.ru/gde/osveshhenie-dlya-fotostudii.html

Свет постоянный пилотный для съемки в фотостудии

В наше время появляются новые и новые фотокамеры, дающие возможность снимать на высоких значениях ISO. Эти фотографии делаются без потери своего качества. Косвенно с этим связана заинтересованность фотографов в работе с постоянным светом, в том числе и мастеров фотографии.

Постоянный свет для фотостудии, т. е. правильная его расстановка, составляет значительную часть успеха фотографа, так же как и если он проводит видеосъемку. При съемке на улице обычно проблем не возникает, естественное освещение — именно то, что нужно. А вот при съемке в студии понадобятся один или несколько источников света.

Изначально такой вид освещения был основным в фотостудиях. Он применяется и сейчас, в том числе и во многих известных. Примером может служить студия Harcourt. В этой статье мы расскажем о некоторых особенностях, которыми обладает этот свет для фотостудии и которые нужно принимать во внимание, используя этот вид освещения, и на что нужно сделать основной упор.

Главное достоинство постоянного света

Основным достоинством этого вида освещения является его наглядность и возможность более тонко управлять им, особенно в сравнении с импульсным светом. Кроме того, оно позволяет почти сразу видеть то изображение, которое вы получите на своей фото- или видеокамере.

Как настроить камеру для съемки. Несколько советов

Нужно принимать во внимание следующие моменты при съемке с постоянным светом.

Главное правило, которого следует придерживаться, устанавливая постоянный свет для фотосъемки, — контроль выдержки. Чтобы предотвратить такие недостатки, как смазывание изображения и шевеление, выдержку следует установить не длиннее, чем 1/фр * К. Фр здесь — фокусное расстояние объектива в мм. К — это величина кроп-фактора для данной камеры.

Как установить правильный баланс белого? Этот баланс стоит устанавливать, исходя из цветовой температуры используемых при фотосъемке источников.

Какими должны быть значения ISO? Чаще всего, используя постоянный свет, нужно использовать более высокие значения ISO. Для любительских камер, в которых установлена матрица APS-C, это значение равняется 400–800. Для современных полнокадровых камер оно может быть увеличено до 6 400.

На что обратить внимание, устанавливая свет. Особенности установки

Лучше проводить такую съемку в помещении. Это касается постоянного света для фотосъемки, постоянный свет для видеосъемки имеет такую же особенность. Почему? Потому что есть возможность помех от внешнего света. Неплохо будет и отключить все источники света в помещении, которые не имеют отношение к фото- и видеосъемке.

Многие, кто использует постоянный свет, сталкиваются со следующей проблемой. Изображение выходит гораздо более контрастным. То есть блики на нем становятся более яркими, проваленные тени — еще одна проблема. В общем, изображение отличается от того, что видят наши глаза.

Причина этого в том, что сенсор фото- и видеокамеры способен воспринимать гораздо меньший диапазон яркостей, чем наши глаза. Поэтому единственный способ избежать слишком контрастного изображения — настроить освещение сцены так, чтобы контраст казался визуально сниженным. Неплохим решением является использование флэшметра, поставленного в режим замера постоянного света.

Что такое пилотный свет и кратко о преимуществах искусственного света

Пилотный свет преимущественно используется, когда погода не благоприятствует занятию фотографией на улице, и фотографу приходится работать в студии. Он будет идеален и в некоторых жанрах съемки, таких как, например, студийный портрет или предметная съемка. Во многих случаях искусственный свет является более предпочтительным. У него есть ряд преимуществ, а именно:

1. У фотографа есть возможность работать без суеты и спешки и уделять максимальное внимание тому предмету, который является главным действующим лицом съемки.
2. Искусственный свет абсолютно не зависит от погодных условий, времени суток, географической широты. Вы можете фотографироваться и фотографировать когда угодно!
3. Кроме того, искусственный свет полностью подконтролен фотографу. Лишь он может определять количество источников света и другие свойства. Может он использовать специальные насадки и отражатели.

Постоянный свет для видеосъемки. Обязательно ли это?

Если речь идет про импульсный или постоянный студийный свет, то особенно востребованны среди профессионалов лампы постоянного света. Если постараться, можно найти лампы, которые удовлетворят все ваши запросы и при этом не сильно обременят бюджет.

Для фотографа или видеооператора постоянный свет, или видеосвет, — важная составляющая в работе. Но при этом немалая группа фотографов обходится только импульсным светом. Главная причина этого — лишь удобство, не более. В отношении видеооператоров такого сказать нельзя. Студийный свет для фотостудии в этом случае обязательно должен быть постоянным.

Какими преимуществами обладает постоянный свет

Разнообразные источники постоянного света востребованны по следующим причинам:

• они универсальны. Подойдут и для видео-, и для фотосъемки;
• удобны и профессионалам, и начинающим. Начинающим — потому что не нужно покупать синхронизатор и вникать в особенности ручного режима фотосъемки;
• это оборудование есть в разных ценовых категориях, практически каждый фотограф может себе это позволить;
• они позволяют оценить кадр еще до его съемки;
• в принципе, съемку можно осуществлять при любых значениях выдержки;
• в отличие от импульсных источников света, не нужно ждать, пока он перезарядится.

Постоянный свет подходит для разных видов съемки:

• портретной,
• предметной,
• съемки для видеоблога.

Конечно, это далеко не всё, что можно сказать о фотографии и видеосъемке. Сфера фотографии намного более широка, и всю информацию даже по этой теме в рамках одной статьи не рассказать.

Источник: http://www.amd-photo.ru/category/studio-light/studio-const/

Falcon Eyes TE-300BW v2.0 Студийная вспышка

Самый популярный студийный моноблок теперь оснащен портом USB для подключения пульта дистанционного управления TE-RC II с функцией радиосинхронизатора — приемник подключается к USB порту вспышки серии TE v2. 0, передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры. Новый пульт обеспечивает возможность дистанционного управления всеми функциями студийного моноблока и выполняет роль радиосинхронизатора. Благодаря пульту с функцией радиосинхронизатора при съемке нет необходимости отвлекаться и перемещаться по студии для корректировки настроек моноблоков. Пульт-радиосинхронизатор TE-RC II ДУ приобретается отдельно.

Профессиональные возможности

Серия TE-BW это флагманская серия профессиональных студийных моноблоков Falcon Eyes, рассчитанных на продолжительную эксплуатацию в фотостудиях от сети 220В или аккумулятора WF-2 при выездных съемках.

Стабильность выходных характеристик и продолжительный ресурс работы гарантируются новой микропроцессорной элементной базой. Обновленный модуль ИК-синхронизатора позволяет надежнее принимать сигнал от управляющего импульса. Усовершенствованное микропроцессорное управление для точной настройки. Улучшенная система защиты от перегрева продлевает срок службы лампы.

Электронное управление

Длина импульса варьируется от 1/600 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 1 до 3 сек. Диапазон регулировки мощности шире, чем у серии DE-BW. У TE-BW диапазон от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции) с градацией в 1/10 ступени. Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1. В моноблоке TE-300BW v2.0 установлена импульсная лампа RTS10-4530.

2 режима регулировки мощности лампы пилотного света

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости: пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса — для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.

При помощи приобретаемого отдельно адаптера можно использовать лампы с цоколем G6.35. Максимальная рекомендуемая мощность лампы накаливания (галогенной) с цоколем Е27 — 650 Вт., при использовании пилотного света с лампой мощностью 500 Вт и выше в течении часа, возможен перегрев насадок, в особенности не жаропрочных софтбоксов. Будьте осторожны!

Светоловушка, синхроразъем и USB-порт

Встроенная светоловушка находится под красным колпачком в верхней части корпуса, она используется для запуска вспышки от управляющего импульса ведущей студийной или накамерной вспышки, а также от импульса специального ИК-синхронизатора (например Falcon Eyes TR-1, TR-3). Режимы работы светоловушки: выключен, 1 — срабатывание по первому импульсу, 2 — по второму импульсу, 3 — по третьему импульсу.

На корпусе имеется гнездо mini jack 3.5 мм для подключения радиосинхронизатора или синхрокабеля.

В новой версии моноблоков серии TE v2. 0 интегрирован USB порт для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора TE-RCII, передатчик-пульт устанавливается в «горячий башмак» камеры. Пульт дистанционного управления TE-RC II работает с моноблоком по радиоканалу и позволяет регулировать мощности пилотного и импульсного света, включать и выключать светосинхронизатор и звуковую индикацию зарядки. С пульта можно изменить режим работы пилотного света или отключить его, а также произвести тестовый запуск вспышки. Функция радиосинхронизации позволит передать запускающий сигнал на ведущую вспышку.

Возможность автономного питания от аккумуляторного блока

Особенностью моноблоков серии TE-BW является возможность работы с питанием от аккумулятора серии WF. Габариты у такого источника питания сопоставимы с автомобильным аккумулятором. При подключении аккумулятора, вспышка автоматически определяет его и в целях экономии энергии отключает пилотный свет. «Пилот» можно включить принудительно (см. инструкцию по эксплуатации), но вскоре вспышка снова отключит его.

Прочный корпус и удобный кронштейн

Корпус вспышек серии TE выполнен из алюминия с внешним покрытием soft touch. Моноблок устанавливается на стойки и другие опоры с наконечником 5/8» (16 мм.) при помощи металлического крепежного устройства с отверстием под зонт, удобной зажимной рукояткой и возможностью наклона. Крепежное устройство перемещается по пазу вдоль корпуса – это поможет сбалансировать вес осветителя при использовании тяжелых насадок.

Не рекомендуется использовать вспышку на максимальной мощности 1/1 продолжительное время, это значительно уменьшает ресурс импульсной лампы, при покупке моноблока следует остановить свой выбор на модели с необходимым запасом по мощности.

Особенности

• Возможность управления с пульта через встроенный порт USB
• Малое время заряда
• Лампа пилотного света (250 Вт, в комплекте), патрон E27
• Байонет Bowens
• Автоматический сброс энергии при понижении мощности
• Гибкая система управления синхронизатором (с пропуском предвспышки, по 1, 2 и 3 импульсу)
• Раздельная регулировка мощности пилотного и импульсного света
• Возможность автономного использования вспышки — от аккумулятора (система питания TE WF-2 или TE WF-3)
• Яркий цифровой индикатор мощности
• Микропроцессорное управление
• Интеллектуальная система защиты от перегрева с охлаждением вентилятором
• Защита от преждевременного срабатывания до полной зарядки
• Подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта
• Эргономичный дизайн, литой алюминиевый корпус с покрытием soft touch

ProGraf :: Фототехника для профессионалов

Для изменения мощности студийных вспышек применяется два способа. Дискретное изменение количества световой энергии достигается комбинацией подключаемых в схему конденсаторов. Увеличение их емкости приводит к пропорциональному увеличению светового потока. Такая схема находит применение в дешевых импульсных приборах со ступенчатой регулировкой энергии. Плавное изменение энергии вспышки требует более сложной электрической схемы, позволяющей регулировать напряжение заряда конденсаторов. Привычный для нашего зрения спектральный состав света соответствует дневному полуденному освещению. Этот спектр известен как непрерывный, потому что содержит все цвета видимого света — от фиолетового до темно-красного Электронная вспышка создает прерывистый (линейчатый) спектр, в котором между отдельными цветами присутствуют пробелы. Однако для практической фотографии спектр импульсной лампы эквивалентен дневному свету, под который сбалансировано большинство фотопленок. При регулировке мощности вспышек ряд характеристик приборов может изменяться. В первую очередь, это касается спектрального состава света и стабильности мощности светового импульса. За счет этого нижний предел регулировки импульсных приборов ограничивается 1/32 от полной мощности или пятью ступенями экспозиции. В бюджетных моделях диапазон может быть значительно уже — четыре или даже две ступени. Предугадать и заранее оценить световой рисунок помогает установленный в одном корпусе с импульсной лампой источник постоянного света, называемый пилотным. Совпадение пилотного света со светом вспышки прибора по мощности и создаваемому рисунку является очень важной для фотографа характеристикой. Мощность пилота меняется в зависимости от подаваемого на лампу напряжения. Яркость свечения лампы накаливания зависит от напряжения нелинейно, поэтому в приборе применяется довольно сложная схема для регулировки яркости пилота. То, что два источника света геометрически разнесены в корпусе прибора и, кроме того, имеют протяженные размеры, затрудняет использование в конструкции прибора линзовых схем для регулировки светового рисунка. Для создания разнообразных эффектов освещения в подобной импульсной технике применяются осветительные насадки, устанавливаемые на головку прибора. Разнообразные рефлекторы создают широкий световой поток и применяются для эффективного использования мощности прибора при высвечивании больших площадей: фон, зонты, отражатели и проч. Свет открытого рефлектора напоминает по характеру направленное солнечное освещение — глубокие тени с резкими границами. Этот световой рисунок зависит от размеров светящейся поверхности, типа рефлектора и расстояния от источника света до объекта съемки. Смягчение теней при съемке с направленным светом достигается за счет использования просветных зонтов, рассеивателей и проч. Софт-рефлекторы и отражающие зонты чаще используются при портретной съемке. Они совмещают в себе достоинства направленного источника света и мягкого рефлектора. Характер света при этом напранленно-рассеянный: светотеневой рисунок ярко выражен, а тени имеют плавные тональные переходы. Для создания мягкого светового рисунка в качестве источников бестеневого света применяются софт-боксы различных размеров и конструкций. Свет софт-бокса имитирует атмосферу пасмурного освещения с мягкими тональными переходами. Равномерность светового потока предопределила наиболее частое их использование в качестве источников заполняющего освещения. Гораздо сложнее создать узкий направленный световой луч. Для ограничения светового пятна применяются шторки, но более эффективно использование тубусов и сотовых насадок. Сотовые насадки представляют собой частую металлическую решетку в форме пчелиных сот и устанавливаются на рефлектор прибора. Эффективность сотовой насадки определяется толщиной решетки и размерами ячеек. Таким образом, изменение импульсным прибором узкого луча света возможно только дискретно. Кроме того, именно с узкоугольными насадками проявляются отклонения характеристик головок по диаметру светового пятна и пропорциональности изменения энергии. Достоинства того или иного импульсного прибора во многом определяются не только техническими характеристиками осветительной головки, но и ассортиментом насадок, выпускаемых компанией-производителем. Ограниченные площади журнала не позволяют нам в одном тесте рассмотреть всю предлагаемую на рынке продукцию, поэтому сегодня мы ограничимся тестированием осветительных головок и сотовых насадок.

Elinchrom Style 1200S Топовая модель компании Elinchron. Также в модельном ряду представлены приборы мощностью 300, 600 и 1200 джоулей. Имеется возможность подключения проводного пульта дистанционного управления. Есть вентилятор охлаждения. Точная регулировка мощности пилота и вспышки осуществляется одним плавным регулятором. Однако световой рисунок, создаваемый пилотной и импульсной лампами, различается. На практике это приводит к тому, что луч света вспышки оказывается несколько шире, чем тот, который создается пилотной лампой. Как показывает практика, это особенность всех приборов с точечной галогеновой пилотной лампой, не защищенной рассеивателем. Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F45 0,6 -7 9,4 1/2 F32 0,4 -14 8,5 1/4 F22 0,4 -18 7,4 1/8 F16 0,3 -18 6,6 1/16 F11 0,5 -20 5,6 1/32 F8 0,6 -23 4,4 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне       Elinchrom Style 600 Более упрощенная модель по сравнению с Elinchron Style 1200S. На одну ступень меньше диапазон регулировки мощности. Отсутствует возможность подключения пульта дистанционного управления. В качестве пилотной используется лампа накаливания меньшей мощности, это сделало ненужным примененение вентилятора для охлаждения прибора. Лампа накаливания в молочной колбе дает дает более близкий к вспышке световой рисунок. Самый широкий у простых моделей вспышек диапазон регулировок, обеспечивающий высокую точность. Автоматический разряд конденсаторов при уменьшении мощности. Модельный ряд-приборы мощностью 300, 600 и 1200 Дж.   Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F32 0,3 -11 6,5 1/2 F22 0,4 -16 5,5 1/4 F16 0,3 -16 4,3 1/8 F11 0,2 -18 3,7 1/16 F8 0,3 -20 2,7 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне       Prolinca 250 Короткий диапазон регулировки. Очень простое управление: двухпозиционное изменение мощности производится одной кнопкой, что позволяет позиционировать осветитель как вспышку для начинающих фотографов и профессионалов-бытовиков. Байонет, общий с лампами Elinchrom, дает возможность использовать весь спектр профессиональных насадок. Единственный момент, усложнявший работу с тестовым образцом прибора — это непропорциональное изменение мощности пилотной и импульсной ламп. На других экземплярах такого расхождения не наблюдалось.       Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F22 -6 6,5 1/2 F16 0,2 -17 4,7 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне       Prolinca 500S Более упрощенная модель по сравнению с Elinchron Style 1200S. Долгое время этот прибор выпускался под маркой Elinchrom и получил заслуженное признание у многих фотографов. Поэтому компания Elinchrom, обновляя модельный ряд, продолжила выпуск этого прибора под брэндом дочернего предприятия — Prolinca. Сегодня эти вспышки мощностью 500 и 1000 Дж еще можно встретить в продаже и под старым названием — Elinchrom. Раздельная регулировка позволяет подстраивать пропорциональность света пилота при использовании сложных насадок. Хотя двух ступеней регулировки мощности маловато для комфортной работы в студии. Прибор продается только в комплекте из двух головок, двух штативов и зонтов в переносном кофре.     Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F22 0,8 -11 6,5 1/2 F16 0,7 -16 5,5 1/4 F11 0,5 -16 4,3 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне       Марко Multilight 600pro Этот прибор, разработанный 10 лет назад московской компанией «Марко», сыграл заметную роль в развитии фотографии в России. Ведь тогда купить импортную студийную вспышку было почти нереально. На сегодняшний день прибор снят с производства, но поскольку многие фотографы продолжают его использовать, интересно сделать сравнение с современными аналогами. Мощная кварцевая галогеновая пилотная лампа, система охлаждения, пять ступеней регулировки мощности, устойчивая цветовая температура, байонет Elinchrom — весь этот набор функций ставит вспышку в ряд профессионалов. Минус — небольшое несовпадение установленной мощности пилота и вспышки. Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F22 0,9 -8 8,8 1/2 F16 0,8 -19 8,2 1/4 F11 0,3 -20 7,3 1/8 F8 0,3 -23 6,3 1/16 F5,6 0,8 -24 5,4 1/32 F4 -26 4,9 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне     Prograf Mobilight E250 Бюджетный класс. Три режима изменения энергии осуществляются одним переключателем с высокой точностью. Крепление насадок — через собственный байонет Prograf. Оригинально решена индикация о готовности к работе: после вспышки, во время заряда конденсаторов, пилотный свет отключается. Во время съемки это приводит к тому, что после каждого срабатывания затвора камеры студия на несколько секунд погружается в полную темноту. При уменьшении мощности так же требуется принудительно сбросить энергию конденсаторов, о чем предупреждает погасший пилот. Модельный ряд — приборы мощностью 250 и 500 Дж.     Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F22 0,6 -9 4,6 1/2 F16 0,7 -15 3,5 1/4 F11 0,7 -18 2,6 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне     Prograf Mobilight Pro 500 Прибор очень прост в освоении и удобен в работе. Панель управления выглядит аскетично, но наличие цифрового дисплея свидетельствует о процессорном управлении мощностью. По цифровому дисплею можно установить мощность вспышки с точностью до 0,1 EV. Вид индикации о готовности вспышки к работе выбирается из трех вариантов: однократный звуковой сигнал, постоянный бипер или мигание дисплея. Пилотный свет может отключаться, работать на полную мощность или изменяться пропорционально вспышке. Сброс энергии конденсаторов производится автоматически. Прибор позволяет подключать пульт дистанционного управления и запоминать выбранные настройки мощности. Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F32 0,3 -9 5,2 1/2 F22 0,2 -13 4,1 1/4 F16 0,4 -15 3,1 1/8 F11 0,3 -17 2,3 1/16 F8 0,2 -21 1,4 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне     Prograf Studio-Pro 500 Самый «умный» в сегодняшнем тесте осветительный прибор. Цифровое управление позволяет реализовать множество пользовательских функций. Коррекция мощности пилотной лампы с последующим ее пропорциональным изменением. Задержка времени срабатывания вспышки. Многократное автоматическое срабатывание вспышки. Возможность запоминать до 16 различных установок. Система аварийной защиты информирует на дисплее о нарушениях работы микропроцессора и о перегреве лампы. При студийной работе с этим прибором был выявлен единственный эргономический минус: органы управления не подсвечены, поэтому в темноте искать необходимую клавишу непросто. Мощность Вспышка.Диафр. (100 ISO) Цв. темп. (LB, mrd.) Пилот EV (100 ISO) 1 F32 0,4 -8 8,8 1/2 F22 0,5 -19 8,2 1/4 F16 0,4 -20 7,3 1/8 F11 0,4 -23 6,3 1/16 F8 0,5 -24 5,4 Увеличенные изображения открываются в отдельном окне

Насадки на студийный свет: рефлекторы, софт-боксы, портретная тарелка… | Статьи

В предыдущей статье мы писали о том, как выбрать фотостудию и на что следует уделить внимание. Сегодня мы продолжим рассказ о фотостудии, но уделим вниманию свету, а точнее осветительным приборам и насадкам.

Источники света делятся на импульсные и постоянные. Импульсный свет – это основной свет, который используется в фотостудиях. Он не сильно нагревает приборы и моделей, на которых светит. Имеет малую потребляемую мощность по сравнению с постоянным источником света. Управляя импульсным светом с помощью разных насадок и мощности,  мы можем получить желаемую картинку.
В импульсных источниках света (вспышке) для того, что бы посмотреть как ложится свет, предусмотрена лампа “пилотного” света.

Насадки на осветительные приборы

Рефлекторы
Основные задачи рефлекторов – ограничение светового потока по углу распространения и концентрация его в определенном направлении. Они дают жесткий свет. Так же могут использоваться в сочетании с другими насадками – соты, шторки, фильтры. Есть лампы, которые позволяют перемещать рефлекторы относительно колбы лампы (например, Profoto). Это позволяет получать переменный угол светового пучка.

Зонты
Зонты дают мягкий свет с минимальными тенями. Зонты бывают двух типов — на отражение и на просвет.

Софт-боксы
Софт-боксы используют для получения мягкого света. Самые популярные квадратные, прямоугольные, стрип-боксы.

Стрип-боксы
Длинные прямоугольные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину. Стрип-боксы используют для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях.

Окто-боксы
Окто-боксы – это восьмиугольные боксы диаметром до двух метров. Их основное применение – это групповые портреты. Так же их используют в портретной и предметной фотосъемке для получения бликов округлой формы в глазах и на глянцевых поверхностях.

“Портретная тарелка”
Благодаря конструктивной особенности “портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Это одна из самых популярных насадок при съемке в стиле фешн.

Фоновые рефлекторы
Для того, что бы осветить задний фон используют фоновые рефлекторы – специальные рефлекторы, которые не только равномерно распределяют свет, но и помогают исключить нежелательное его попадание в объектив фотокамеры. Аналогом фоновых рефлекторов сулжат стрип-боксы, которые устанавливают по бокам.

Тубус
Тубус – это насадка на рефлектор конической формы. Помогает фотографу выделить светом какую-нибудь деталь на объекте или фоне. Тубусы могут использоваться параллельно с сотами, что дает на выходе почти параллельные лучи света.

Универсальные держатели
Держатели крепятся на рефлектор, для установки дополнительных насадок – фильтров, сот, шторок.

Шторки
Шторки используют для регулировки светового потока и представляют насадку с 4-мя подвижными кулисами.. Шторки используют для освещения фона и управления контровым фоном.

Соты
Используются для получения пучка параллельных лучей.

Цветные фильтры
Изменяют цвет светового луча. В отличие от фильтров для объективов, которые действуют на весь кадр, насадки устанавливаются на отдельные светильники и позволяют точечно менять цвет освещения. Например, вы можете поставить красный цвето-фильтр на прибор контрового освещения и получите интересный красный ореол вокруг модели.

Синхронизаторы

Для связи вашего фотоаппарата и источника света используют синхронизатор. Они бывают двух типов. 
Радиосинхронизаторы. Они самые удобные в управлении и поэтому самые популярные в фотостудиях. Связь идет по радиоканалу и вам не мешают никакие провода под ногами.

Второй вид синхронизации – это синхроабель. Он соединяет ваш фотоаппарат и источник света. Опять же повторюсь, что недостаток  — это провода под ногами.

Очень часто фотографы имеют свои синхронизаторы. В некоторых фотоаппаратах (например, Nikon) есть возможность синхронизировать фотоаппарат с импульсным источником света по внешней вспышке.

Надеюсь, эта статья поможет новичкам разобраться в море осветительных насадок и приборов. Ну а дальше — только практика и еще раз практика! В следующей статье мы расскажем о схемах света в студии и что же можно сделать с таким количеством насадок.

Комментарии

Добавить комментарий

Узнайте, как при необходимости зажечь пилотную лампу печи

В некоторых топочных системах даже легкий ветерок может привести к тому, что контрольная лампа погаснет, в результате чего домовладелец останется без тепла при включении термостата. К счастью, научиться зажигать пилотную лампу печи — несложное дело .

Печи имеют тенденцию не сотрудничать, когда они вам больше всего нужны. Конечно, если задуматься, в этом есть смысл, потому что зима — это время, когда печи работают наиболее напряженно и могут показать свой возраст и степень их износа.

Как зажечь пилотную лампу печи

Здесь мы объясним основные шаги для повторного зажигания пилотной лампы газовой печи.

# 1: Найдите этикетку с инструкциями на своей печи

На каждой печи должна быть этикетка, на которой указано, как ее зажечь. Однако иногда печать может быть небольшой или область печи может быть темной. В этих случаях может быть трудно прочитать этикетку. Хранение следующих инструкций рядом с печью или в другом безопасном месте, где их можно легко найти, значительно облегчит задачу.

# 2: Найдите контрольный фонарь и компоненты

Рядом с нижней частью вашей печи есть переключатель, который обычно говорит «Пилот», «Вкл.» И «Выкл.». Найдите этот переключатель и поверните его в положение «Выкл.». Подождите не менее пяти минут. Это важно, поскольку дает газу время для рассеивания, что необходимо для предотвращения возможного возгорания. Пока вы ждете, обратите внимание на расположение кнопки сброса, которая должна быть рядом с диском, который вы только что установили в положение «Выкл.».«

# 3: повторно зажечь контрольную лампу

Как только газ успеет рассеяться, поверните ручку в положение «Пилот». Затем, удерживая кнопку «Сброс», поднесите пламя длинной зажигалки к отверстию для контрольной лампы. Это должно осветить запальную лампу печи. Убедившись, что индикатор горит, отпустите кнопку сброса.

Иногда вид выполненной работы может помочь, если вы делаете это впервые. На видео ниже показан пошаговый процесс для повторного включения контрольной лампы, чтобы помочь вам начать работу.

Важные примечания

Вот несколько важных вещей, которые следует помнить при повторном зажигании запального света печи.

• Если вы выполнили вышеуказанные шаги о том, как зажечь печь более двух раз, и контрольная лампа не загорается или не горит, когда вы отпускаете кнопку «Сброс», значит, с печью что-то не так, и вам нужно обратиться к специалисту по печи.
• Не пытайтесь зажечь печь, не выключив ее. Избыток газа может нанести серьезный ущерб дому, а также привести к травмам.
• За исключением контрольной лампы, не пытайтесь ремонтировать печь самостоятельно, если вы не разбираетесь в ремонте печи. Хотя сама печь может быть безопасной, газ может быть опасным.
• Если у вас нет длинной спички или длинной зажигалки, используйте плотно свернутый лист бумаги, чтобы установить расстояние между вами и зажигающей лампой.

Последние мысли

Зажигать запальный огонь печи — это то, что не нужно часто, но это навык, которым вы хотите овладеть в случае необходимости. Если вы будете следовать инструкциям по розжигу печи, у вас не будет проблем, и в вашем доме станет тепло и уютно в кратчайшие сроки.

Некоторые проблемы с печью не так просты, как их исправить своими руками. Если пришло время заменить вашу домашнюю систему отопления, наше руководство «Руководство по замене печи для домовладельца», приведенное ниже, может помочь вам сравнить характеристики печи и узнать об улучшениях отопления или обратиться к специалисту по HVAC.

Изображение предоставлено: пилотный фонарь

Как я узнаю, что контрольная лампа погасла? | Air Experts

Мы получили этот вопрос недавно от жителя Чапел-Хилл:

Уважаемые эксперты по воздуху,

Как-то вечером я собирался лечь спать, когда понял, что в моем доме становится холодно. Вот тогда я заметил, как тихо … моя печь не работала! Я проверил термостат и увидел, что он включен и установлен на 71, но температура была 67.Конечно, на улице было 38 градусов тепла и ожидалось, что упадет до 27, так что я знал, что не смогу просто справиться с этим утром. Я позвонил своему другу Стиву, который знает об этом, и спросил его, что мне делать. Он сказал, что я должен проверить, горит ли еще контрольная лампа моей печи. Я схватил фонарик и направился на чердак. Тогда я понял две вещи: 1, на чердаке НАМНОГО холоднее, чем в доме, и 2, это был первый раз, когда я действительно смотрел на свою печь. Я понятия не имел, где была контрольная лампа и как узнать, горит ли она.Я даже не знал, что это было — стыдно признаться, что искал какую-то лампочку. Побежденный, я отказался от своих поисков и снова позвонил Стиву. После некоторых уговоров он согласился прийти посмотреть. Добравшись до места, он выскочил на чердак. Вскоре я услышал гудок, и печь снова заработала! Понятия не имею, какую магию он сотворил. Я хочу быть готовым к тому, что это повторится снова, особенно потому, что мне кажется, что Стив больше не будет отвечать на мои звонки после 9 вечера.Так что, пожалуйста, скажите мне: как я узнаю, что моя контрольная лампа не горит?

— Энди Дж., Чапел-Хилл

Спасибо за вопрос, Энди! И, пожалуйста, не стыдитесь — многие домовладельцы мало знают о печах, потому что это просто не их область знаний. Хорошая идея — ознакомиться с основными частями вашей печи и время от времени осматривать их, но будьте готовы позвонить в надежную ремонтную компанию HVAC в случае большинства неисправностей.

Когда ваша печь перестает работать, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять для ее устранения, прежде чем обращаться за помощью.Проверка состояния контрольной лампы — хорошее место для начала и ее очень легко исправить в данный момент. Если ваша контрольная лампа продолжает гаснуть, вам нужно будет позвонить специалисту, чтобы выяснить причину. Повторное включение контрольной лампы может немедленно восстановить тепло, позволяя вам хорошо выспаться, прежде чем утром звонить в ремонтную службу. Давайте поговорим о том, что делать в следующий раз, когда это произойдет:

Что такое контрольный свет?

Замешательство Энди понятно; большую часть времени, когда мы говорим об «огнях» в машинах или приборах, мы говорим об электрических лампочках.Однако пилотная лампа представляет собой фактическое старомодное пламя внутри вашей печи. Это пламя подается из вашей газовой линии и должно гореть всегда. Когда температура в вашем доме падает ниже желаемого уровня, ваш термостат посылает сигнал в вашу печь. Затем ваша печь выпускает топливо (газ) в горелку, и пилотная лампа зажигает этот газ. Таким образом, ваша пилотная лампа отвечает за сжигание вашего источника топлива, и именно так ваша печь создает тепло. Если он погаснет, меры безопасности вашей печи не позволят ей выпускать газ в горелку, а это означает, что печь вообще не будет работать.

Как узнать, погасла ли контрольная лампа

Когда ваша печь перестает работать, как узнать, что это просто отключение контрольной лампы? Единственный способ — посмотреть на свою печь, как это сделал Энди. Выполните следующие действия, чтобы проверить свой пилотный свет:

ВАЖНО: Если вы чувствуете сильный запах природного газа, не ходите дальше. Выйдите из дома и позвоните в службу экстренной помощи коммунальной компании, чтобы отключить газ. Затем позвоните в профессиональную компанию по ОВК для расследования.

1. Найдите переднюю крышку печи. Это должна быть небольшая дверь, которую хорошо видно. Открой это.
2. Если ваша пилотная лампа горит, ее должно быть легко увидеть — ваши глаза будут обращены на маленькое пламя.
3. Если вы не видите пламени, сигнальная лампа не горит.
4. Если есть пламя, проверьте цвет. Контрольные огни всегда должны быть синими. Если это странный цвет, это может указывать на то, что узел горелки корродирован или загрязнен и нуждается в очистке.Обратитесь в надежную компанию HVAC для обслуживания.

Как повторно зажечь контрольную лампу в печи

Если вы обнаружите, что ваш индикатор не горит, его повторное зажигание — относительно простой способ немедленно восстановить нагрев. Лучше ознакомиться с инструкциями производителя. Некоторые производители печатают эти инструкции на этикетке на внешней поверхности печи. Если вы их не видите, обратитесь к руководству по эксплуатации устройства. Если у вас нет руководства, поищите название вашей печи и номер модели, а затем посетите веб-сайт производителя, чтобы найти руководство или инструкции по повторному включению контрольной лампы.Убедитесь, что ваш термостат полностью выключен или выключен, прежде чем пытаться снова зажечь контрольную лампу.

Большинство печей имеют довольно общий процесс. Во-первых, вам нужно определить местонахождение фактического контрольного света, что может быть затруднительно, когда он не горит. Найдите небольшую изогнутую открытую металлическую трубку, которая направлена ​​на другую металлическую трубку. Опять же, лучше всего использовать схему, предоставленную производителем, чтобы найти все компоненты. Как только вы узнаете, где находится контрольный свет, вы обычно выполняете следующие действия:

1. Найдите переключатель или ручку с тремя настройками: «Вкл.», «Пилот» и «Выкл.».
2. Установите его в положение «выключено», затем подождите несколько минут, чтобы убедиться, что весь газ улетучился.
3. Когда будете готовы снова зажечь его, поверните ручку в положение «пилот».
4. Удерживайте кнопку сброса (иногда это может быть ручка, которую вы поворачиваете), одновременно зажигая контрольную лампу длинной спичкой или зажигалкой. После того, как пламя загорится, продолжайте удерживать кнопку сброса еще некоторое время (обычно 60 секунд).
5. Через 60 секунд отпустите кнопку сброса и посмотрите на контрольную лампу.Если он продолжает гореть, поздравляем! Поверните ручку в положение «включено».

Проблемы с контрольным светом

Если вы попытаетесь снова зажечь пилотную лампу, а она не загорится после того, как вы отпустите кнопку сброса, вам понадобится профессиональная помощь, чтобы ваша печь снова заработала. Если ваша контрольная лампа горит некоторое время, но затем снова гаснет, это также знак того, что пришло время для обслуживания или ремонта. Но послушайте, разве вы не гордитесь тем, что вам не пришлось немедленно звать на помощь? Теперь вы можете обращаться к профессионалам, зная, что вы сделали все, что могли, в первую очередь.

Имеются ли проблемы с запальной лампой вашей печи в Роли, Северная Каролина? Не стесняйтесь обращаться по телефону , свяжитесь с нашими специалистами по HVAC в Air Expert для аварийного ремонта печи или технического обслуживания печи, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.

Безопасность пилотного освещения: когда звонить специалистам — Sobieski Services

Безопасность пилотного освещения важна для предотвращения возгорания или отравления природным газом, который горит пилот. В старых газовых печах и приборах пилотный свет представляет собой небольшое непрерывное пламя, которое зажигает основную газовую горелку при включении печи или плиты.Пилотные лампы были прекращены около 20 лет назад и заменены электронными воспламенителями, поэтому, если ваша печь или прибор настолько стары или старше, они могут включать в себя контрольную лампу.

Если контрольная лампа погасла, предохранительное устройство, называемое термопарой, обнаруживает отсутствие пламени и автоматически перекрывает подачу газа к пилоту. Однако более старые термопары могут реагировать медленно (или не реагировать вообще), и некоторое количество газа может улетучиться до того, как клапан отключится. По этой причине следуйте этим советам по безопасности пилотных фонарей.

• Узнайте, какие приборы используют контрольную лампу.
• Если вы чувствуете запах «тухлого яйца» выходящего газа, проверьте, не погасла ли сигнальная лампа. Если это не так, поверните газовый вентиль в положение «выключено» и позвоните в свою газовую компанию.
• Если контрольная лампа погасла, подождите не менее 5 минут для рассеивания скопившегося газа после закрытия газового клапана, прежде чем пытаться повторно зажечь контрольную лампу.
• Следуйте инструкциям производителя по повторному зажиганию пилота после рассеивания газа.Обычно эти инструкции прикреплены к дверце отсека горелки или, в печи, под ее верхом, где расположены горелки.
• Основная процедура пилота — это закрыть газовый клапан на пять минут, затем повернуть ручку в положение «Пилот». Нажмите красную кнопку сброса, чтобы вручную открыть термопару и начать подачу газа к пилоту. Зажгите пилот и продолжайте нажимать кнопку сброса не менее 30 секунд, чтобы термопара нагрелась. Отпустите кнопку сброса и поверните газовый клапан в положение «включено».

За дополнительной информацией обращайтесь к профессионалам Sobieski Services. Наша цель — помочь информировать наших клиентов в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопроводных систем).

Фото предоставлено: Марк Фишер через Compfight cc

Как узнать, работает свет в печи или нет?

Когда ваша газовая печь решает запуститься наугад в самую холодную ночь в году, ваш первый ответ всегда — получить помощь и получить ее быстро! Большинство людей сразу же звонят кому-нибудь, будь то член семьи или подрядчик.Кому бы вы ни позвонили, вас спросят одно и то же: Не горит пилот?

Но для многих из нас это просто другая проблема. Что вообще — это пилотный фонарь? Как вы его проверяете и как узнать, погасла контрольная лампочка или нет? Вы пришли сегодня в GAC Services за ответами, и мы собираемся их вам предоставить! Следуйте инструкциям, чтобы изучить основы понимания и ухода за пилотным фонарем.

Нужна помощь в поиске и устранении неисправностей запальной лампы в вашей газовой печи? Свяжитесь с специалистами по печам и отоплению в GAC Services прямо сейчас!

Что такое контрольный свет и для чего он нужен?

Прежде чем вы сможете понять, как что-то работает, и, следовательно, как за ним ухаживать, вам в первую очередь нужно знать, что это за вещь на самом деле.К счастью, любая запальная лампа, будь то печь или водонагреватель, на самом деле является довольно простым компонентом. По сути, пилот отвечает за сжигание вашего источника топлива.

В более старых системах это работало (и до сих пор работает для многих из нас) за счет того, что система отопления проталкивает топливо в камеру сгорания, где оно ожидает воспламенения, что является работой пилота. Когда пилот горит, он использует небольшую собственную подачу газа, которая контактирует с воспламенителем на пилоте. Это зажигает его, обеспечивая пламя для сжигания топлива и обогрева вашего дома.

В более современных приложениях пилоты были либо заменены, либо заменены на электрическую систему управления (которая не требует, чтобы вы вручную повторно зажигали пламя, если оно погаснет), которая сама управляет работой пилота. Из-за этой разницы мы разделим объяснение на части.

Обработка стоящего традиционного пилота

Если в вашем доме используется старая печная система, оснащенная пилотной системой, то проверить ее на самом деле довольно просто.Просто выполните следующие действия:

1. Снимите переднюю крышку печи.
2. Это должно обнажить пилот, который просто выглядит как небольшая одиночная горелка, вроде свечи, или если у вас было только одно пламя, зажженное на газовой плите.
3. Если пламени нет, пилот выключен.
4. Если пламя есть, но пламя слабое или горит странного цвета, возможно, блок горелки засорен и нуждается в очистке. Странный цвет — это вообще что угодно, кроме синего или, для пропановой горелки, сине-зеленого цвета.

Чтобы снова зажечь пилот, вам нужно будет удерживать ручку, которая регулирует поток газа, которая должна быть поблизости. Просто нажмите значение примерно на 20 секунд, затем используйте длинную спичку, чтобы снова зажечь пламя.

Работа с современным электрическим пилотом

Электрический пилот на самом деле намного проще, так как все, что вам нужно сделать, это либо нажать ручку, либо щелкнуть выключателем (это зависит от модели печи), и в течение следующих полминуты пилот должен возобновить нормальную работу.Если это не так, вам нужно позвонить специалисту по печи, чтобы решить эту проблему.

Может ли сбой в работе пилотной лампы быть опасным?

Проблема здесь в том, что когда пилот гаснет, газовый клапан, который подает топливо для пилотного пламени, все еще может перекачивать газ. Это может означать скопление газа, и когда пилот снова зажигается или снова зажигается, это может привести к очень серьезному взрыву. Однако в наши дни уже не так страшно. Все печи, изготовленные в разумные сроки (около 20 лет), будут оборудованы отказоустойчивым электрическим запорным клапаном.Этот клапан работает автоматически и перекрывает поток газа, как только пилот выходит из строя, предотвращая любые риски чрезмерного скопления газа.

Тем не менее, даже отказоустойчивая система может дать сбой , поэтому каждый раз, когда ваш пилот отсутствует, обязательно внимательно проверяйте наличие резкого запаха газа (запах серы или тухлых яиц). Если вы заметили запах газа, не пытайтесь повторно зажечь пилот !

Обслуживание печей и услуги печей в округе Монтгомери, Мэриленд

Обращение с системой, работающей на газе или масле, может быть пугающим для всех.Вы беспокоитесь о своем пилотном фонаре или вам нужна помощь, чтобы он снова включился и снова начал безопасно работать? Независимо от ваших потребностей, GAC Services всегда готов помочь!

Наши специалисты всегда готовы прийти на помощь в любое время и в любой день. Если вам нужны ответы о том, как определить, погасла ли контрольная лампа печи, или вы хотите, чтобы профессионал помог ее повторно зажечь, просто позвоните в GAC по телефону 301-926-3253

Как мне повторно зажечь контрольную лампу?

Контрольная лампа печи зажигает горелки и запускает процесс нагрева.Когда-то контрольные лампы были стандартными для всех газовых печей, но новые системы не всегда содержат системы розжига контрольных ламп. Вместо этого в некоторых новых печах используются электронные системы зажигания.

Если ваш пилотный свет погаснет, ваша печь не сможет производить тепло, потому что ее горелки не зажигаются. Часто домовладельцы могут самостоятельно зажечь пилот. Вот пошаговое руководство о том, как повторно зажечь пилотный свет газовой печи.

Как повторно зажечь контрольную лампу: 5 шагов

1. Найдите узел контрольной лампы и ее переключатель сброса.

Пилотный свет печи обычно устанавливается в нижней части агрегата с помощью ручки. Ручка обычно имеет три значения:

1. Pilot
2. On
3. Off

Если вы не можете легко найти контрольную лампу и выключатель сброса, посмотрите в руководстве к вашей печи диаграмму, которая указывает его расположение. Если вы не можете найти физическое руководство, посетите веб-сайт производителя в Интернете.

2. Выключите переключатель сброса.

Поверните ручку в положение «Выкл.».Вы должны легко отрегулировать его пальцами. Это останавливает поток газа.

3. Подождите.

Важно дать немного времени пройти от выключения пилота, прежде чем пытаться снова его зажечь. Это позволяет газу рассеиваться из камеры, так что вы не воспламените лишний газ при повторном зажигании пилотной лампы. От минуты до двух достаточно.

4. Зажгите контрольную лампу.

Поверните ручку в положение «Пилот» и дайте газу течь к пилоту.Зажгите зажигалку или спичку, затем нажмите кнопку сброса. Поднесите пламя к отверстию для контрольной лампы. Удерживайте переключатель сброса нажатым, пока контрольная лампа не загорится постоянно. Затем отпустите кнопку.

5. Осмотрите печь.

Как только контрольная лампа снова зажжется и вы отпустите кнопку сброса, ваша печь должна загореться автоматически. Понаблюдайте за контрольной лампой в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она горит постоянно. Проверьте окружающие области на наличие сквозняков или других источников воздуха, которые изначально могли погасить контрольный свет.

Если вы не можете повторно зажечь контрольную лампу или если вам неудобно выполнять описанные выше шаги самостоятельно, не стесняйтесь обращаться к опытному подрядчику по ОВКВ в Parker’s Heating & Cooling. Звоните 615-988-1617 или напишите нам!

Мы здесь для вас, готовы помочь вам с вашим пилотным освещением и любым другим ремонтом печи, который может вам понадобиться для вашего дома или бизнеса в Смирне, штат Теннесси или ее окрестностях. Мы также приглашаем вас ознакомиться с нашими специальными предложениями и присоединиться к нашему клубу Comfort Club, чтобы получить значительную экономию, получая надежные, высококачественные коммерческие и жилые услуги HVAC по всему округу Резерфорд, штат Теннесси!

Как зажечь постоянную пилотную лампу на газовой печи

BanksPhotos / Getty Images

Горелка в вашей газовой печи зажигается либо от электронного зажигания, как в большинстве современных печей, либо от постоянного запального пламени , , которое является обычным в печах старого типа, которые имеют рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE) менее 80 процентов.Постоянный пилот газовой печи, в котором пламя горит постоянно, иногда называют пилотным фонарем.

Независимо от того, как вы это называете, цель состоит в том, чтобы служить небольшим пламенем зажигания для газовой горелки. Когда термостат подает сигнал о подаче газа от газового клапана к горелке, стоячий пилот зажигает газ, поступающий к горелкам, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Когда это маленькое пламя не работает должным образом или гаснет, это одна из самых распространенных причин, по которой газовая печь не работает.

Поскольку это постоянное пилотное пламя (и его друг, термопара) делает или нарушает работу вашей печи, поэтому стоит потратить некоторое время, чтобы узнать, как оно работает. Понимание пилотной печи печи является важной частью поиска и устранения неисправностей вашей газовой печи.

Как работают термопара и постоянный пилот

Home-Cost.com

Термопара — это электронное устройство, которое определяет, достаточно ли горячее запальное пламя для воспламенения природного газа или пропанового топлива, поступающего в горелку.Если термопара считает, что это безопасно, она позволяет основному газовому клапану в пилотном узле открываться и оставаться открытым. Если термопара или датчик пламени не воспринимают достаточно тепла от пилотного пламени, например, когда пилотный пламя гаснет, то термопара закрывает газовый клапан, подающий газ к горелкам.

Термопара, технически называемая спайом термопары –, представляет собой устройство, которое содержит две металлические проволоки, приваренные к концам и помещенные в защитный металлический корпус.Датчик термопары находится на рабочем конце пилотного пламени и предназначен для размещения в самой горячей части пламени. Другой конец соединен с корпусом пилотного клапана.

Когда термопара нагревается, она вырабатывает небольшое количество электричества. Когда он достаточно нагревается от тепла пилотного пламени, он посылает сигнал на открытие газового клапана с помощью соленоида, управляемого 24-вольтовым трансформатором. Термопара вызывает выстрелы и, преобразовывая тепло в электрический сигнал, позволяет открывать газовый клапан.

Как только клапан открыт, газ постоянно подается на пилотную горелку и на газовые горелки, как того требует термостат. Если пилот гаснет, то термопара остывает и не подает электрический сигнал на открытие соленоида газового клапана, поэтому газовый клапан перекрывает подачу газа к пилоту и горелкам.

Как зажечь пилотный фонарь

---

Сегодня в большинстве газовых приборов вместо контрольных ламп есть электростартеры. Однако, если однажды утром вы просыпаетесь из-за дрожи в холодном доме или отсутствия горячей воды, будет разумно узнать, как разжечь огонь вашего старого прибора.Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно зажечь контрольные лампы в газовой печи и водонагревателе.

Что такое контрольная лампа?

Пилотная лампа — это небольшое газовое пламя, обычно природного газа или сжиженного нефтяного газа, которое горит непрерывно как источник воспламенения для большой горелки. К сожалению, это маленькое пламя имеет дурную привычку гаснуть. Если его клапан загрязнен, термопара неисправна или дует порыв ветра, есть большая вероятность, что ваш контрольный светильник может погаснуть.

Повторное зажигание контрольной лампы водонагревателя

Забудьте о морозном душе! Если контрольная лампа водонагревателя погасла, выполните следующие действия (они работают для большинства моделей).

1. Снимите панель доступа — у большинства водонагревателей есть небольшая панель, закрывающая точку доступа сигнальной лампы. В зависимости от модели он может просто включаться и выключаться, или вам может потребоваться отвертка, чтобы удалить его.
2. Поверните газовый регулирующий клапан в положение «ВЫКЛ.» — Внизу водонагревателя должен быть небольшой газовый регулирующий клапан.Выключите вентиль и подождите пять минут, чтобы излишки газа улетучились.
3. Отрегулируйте температуру — Рядом с регулирующим клапаном вы найдете клапан регулировки температуры. Установите минимальное значение.
4. Оценивает тип пилотного розжига — если ваш водонагреватель требует, чтобы вы подали пламя, чтобы зажечь пилот, вы можете сделать это с помощью бутановой зажигалки для барбекю. Если ваш водонагреватель немного новее, рядом с регулирующим клапаном может быть красный выключатель «пилотного зажигания».
5. Одновременно поверните клапан регулятора газа в положение «ПИЛОТ» и включите контрольную лампу. — Переключите клапан регулятора газа из положения «ВЫКЛ» на «ПИЛОТ», чтобы позволить потоку газа.Если у вас более старый водонагреватель, нанесите бутановую зажигалку на кончик пилотного клапана. Не отпускайте регулирующий клапан в течение минуты или около того после зажигания, вам нужно дать термопаре время, чтобы сработать и почувствовать, что контрольная лампа снова загорелась. Если у вашего водонагревателя есть воспламенитель, одновременно нажмите на пилотный клапан и кнопку зажигания, пока не загорится сигнальная лампа. Продолжайте удерживать оба в течение минуты или двух, чтобы убедиться, что контрольная лампа продолжает гореть.
6. Включите водонагреватель снова — Включите газовый регулятор снова и установите клапан температуры на желаемое значение.Для вашей безопасности НЕ устанавливайте температуру выше 120 градусов по Фаренгейту.
7. Замените съемную панель — Защелкните или привинтите съемную панель на место над контрольной лампой.

Повторное зажигание контрольной лампы печи

Не надевайте свитер и не дрожите от горя. Зажигать контрольную лампу вашей газовой печи так же просто, как 1, 2, 3 — буквально!

1. Переведите газовый клапан в положение «ВЫКЛ.» — на большинстве печей в нижней части устройства должен быть небольшой газовый клапан с тремя положениями: «ВКЛ», «ВЫКЛ» и «ПИЛОТ».Выключите вентиль и подождите пять минут, чтобы излишки газа улетучились.
2. Зажгите контрольную лампу — Поверните газовый клапан в положение «ПИЛОТ». Рядом с клапаном должна быть небольшая кнопка с надписью «СБРОС». Нажмите кнопку «СБРОС», прикладывая бутановую зажигалку к пилотному световому клапану. Удерживайте пламя ровно, пока пилот не загорится, а затем отпустите кнопку «СБРОС».
3. Включите печь — Верните вентиль в положение «ON».
   Пилотный свет это: Постоянный или импульсный свет?