Под съемки – просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.10.2019

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

• Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

• Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.

• Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

• Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.

• Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.

• Расположите важные объекты ближе друг к другу
  . Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

• Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

• Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

• Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

prophotos.ru

Снимаем под водой. Чем и как? — Ferra.ru

Плюсов у твёрдого чехла, конечно, много. Это постоянная плавучесть, что существенно упрощает передвижение аквалангиста. Это дополнительные увеличительные стекла на видоискатель или большой внешний видоискатель.

Минусы – твёрдые чехлы существенно дороже, чем мягкие.

Самая уязвимая деталь в них – резиновый уплотнитель между двумя половинками. Когда он заминается, в камеру попадает вода. Ведь давление внутри твёрдого чехла остаётся равным атмосферному!

Самоделки

Часто, особенно среди профессиональных дайверов, можно встретить самодельные подводные боксы. Как правило, они делаются из плексигласа, титана, алюминия. По удобству использования и надёжности они часто не уступают фирменным боксам, хоть и проигрывают им в дизайне. Как правило, хорошие самоделки достаточно дорогие.

Подведём некоторые итоги. На мой взгляд, новичку удобнее всего будет использовать не зеркальную цифрокамеру с твёрдым чехлом. Наводиться и компоновать кадр можно по удобному LCD-экрану, размеры камеры не мешают плавать, с плавучестью тоже бороться не нужно.

Впрочем, автор этих строк чаще всё-таки снимает зеркалкой в мягком чехле и пока данным сочетанием очень доволен.

Что и как снимать под водой

Ах, тёплые южные моря, где подводная экзотика радует тебя на каждом шагу… то есть взмахе ласта…

Когда впервые попадаешь в благодатнейшее для всякой живности Красное море, глаза начинают разбегаться. Особенно в тех местах, где горе-туристы не успели уничтожить созданную природой красоту.

Ведь несмотря на запреты, курортники, вбившие в свои дурные головы мысль о том, что им нужно увезти с собой некий сувенир, обламывают ветки кораллов. Поверьте, явление это интернациональное. Как-то раз мне своими трофеями хвасталась девушка из Швеции. Единственное, что её беспокоило, – что отломанная ветка коралла из розовой стала коричневой. Она искренне обиделась, когда вместо того чтобы восхищаться её ловкостью я обозвал её дурой.

Часто кораллы страдают от небрежности дайверов. Придонные течения могут легко сбить новичка с курса. Неосторожный взмах ластами – и коралловая гроздь, росшая 20 лет, обломками уходит вниз, в донные отложения.

Поэтому фотографировать обитателей того же Красного моря лучше в каких-либо не старых курортных местах. То есть не в Хургаде, а в Дахабе или Шарм-эль-Шейхе, к примеру.

Надо сказать, что, даже плавая с маской и трубкой, можно и увидеть, и наснимать немало великолепных кадров. Самые богатые светом, теплом, а следовательно, живностью и растительностью – верхние 4-5 метров моря. Если волнения на море нет и вода прозрачная, то все эти метры хорошо просматриваются насквозь.

www.ferra.ru

Полезные советы для тех, кто любит поплавать с экшн-камерой GoPro

Экшн-камеры GoPro придуманы и заточены для использования в суровых, а иногда даже агрессивных условиях окружающей среды, что выгодно выделяет их среди остальных камер и превращает рутинную съемку в интересный и увлекательный процесс. Справедливо это также и для водных условий — GoPro готова снимать в и рядом с водой сразу же после того, как вы достанете ее из коробки. И все же, некоторые приведенные здесь советы улучшат вашу технику съемки в водной среде и помогут получить вам качественные, впечатляющие и незабываемые кадры.

Оптимальные настройки камеры

Тут все достаточно просто. Придерживайтесь стандартного «джентльменского» набора настроек: 1080p60 с широким углом обзора — ведь FullHD легче и быстрее обрабатывать и постить в социальные сети.

Любителям «нырнуть поглубже» и снять в 2.7K или 4K следует помнить о том, что такие файлы быстрее расходуют батарею, занимают больше места на карте памяти, требуют производительного железа для воспроизведения и их сложнее и дольше обрабатывать. Если же вы твердо решили снять красоты подводного мира в максимальном разрешении, выбирайте следующие настройки: 4K60 в формате 16:9 с широким углом обзора и активированной стабилизацией.

Дайверы-профессионалы не рекомендуют при съемке под водой использовать частоту кадров ниже 60 к/с, иначе вы рискуете получить смазанный и расплывчатый результат. Устанавливать частоту выше 60 к/с рекомендуется в случае, если вы хотите в слоу мо рассмотреть, как большая белая акула яростно несется за своей жертвой на большой скорости. Но в целом, 60 к/с — это ультимативный вариант, подходящий практически для всех съемочных ситуаций.

Для продвинутых пользователей всегда рекомендуется включать режим Protune и поиграться с разными настройками до достижения наилучших результатов — общих советов тут нет, так как вы будете погружаться в моря и водоемы с разной плотностью, цветом, соленостью и на разную глубину. Мы лишь порекомендуем выбрать цветовой профиль Flat и поставить низкую или среднюю резкость, чтобы при пост-обработке выжать максимум из получившегося ролика.

Снимайте в RAW

Снимать в RAW рекомендуется всегда, везде и всем: этот режим дает большую свободу действий при пост-обработке, особенно когда дело касается цветокоррекции. Но для съемки под водой это особенно актуально, ведь вы получаете больший контроль над параметром «баланс белого» в условиях недостатка красного и оранжевого цветов, который (подробнее об этом мы напишем чуть ниже) наблюдается под водой — в этом смысле этот совет чем-то похож на совет со светофильтрами. Конечно, обработать фото можно даже если оно снято в JPG, но, снимая в RAW, при грамотной обработке вы получите лучший конечный результат.

Общие советы

Ниже приведены общие советы, актуальные для практически любой съемки в водной среде, хотя основной фокус сделан на таких видах спорта как дайвинг, снорклинг и плавание на поверхности воды. В статье также подразумевается, что оператор является пользователем камер GoPro HERO5 или новее, но и пользователи более старых устройств смогут найти для себя интересую информацию.

Проверьте уплотнители

Главный совет всей статьи, который поможет сберечь вам время, нервы и деньги: проверяйте герметизирующие прокладки на дверцах камеры каждый раз перед тем, как погрузить ее в воду без аквабокса. Как если бы вы проверяли давление в покрышках перед тем, как отправиться на автомобиле в дальний путь. Производитель заявляет о том, что устройство водонепроницаемо на глубине до 10 метров без гермобокса, но только при условии, что на уплотнителях отсутствуют повреждения или разрывы, а на корпусе GoPro — трещины. Стоит ли говорить, что если таковые на вашей камере имеются, погружать ее в воду без бокса категорически не рекомендуется! Кстати, если повреждена боковая дверца, закрывающая USB-порт, то вы можете приобрести ее отдельно. На сайте она расположена в этом разделе.

Также удостоверьтесь, что передняя защитная линза плотно сидит на своем месте. Особенно это актуально для операторов, которые используют камеру с аквабоксом Super Suit, периодически снимая и надевая линзу.

Повторимся, все вышеперечисленное нужно сделать ДО того, как вы погрузились в воду. Помните, случайно попавшая внутрь камеры вода не только испортит вам съемку, но и может стать причиной серьезной неисправности или даже поломки устройства.

Используйте поплавок и страховочный ремешок

Камеры GoPro тонут. И тонут очень быстро. Также они небольшого размера и серого цвета, из-за чего их довольно трудно найти на дне моря или океана. И только используя поплавок, вы значительно снижаете риск потери девайса.

Поплавки принято разделять на два вида: поплавки, которые крепятся на камеру, и поплавки-моноподы. К первым можно отнести аксессуар GoPro Floaty — поплавок из легкого вспененного материала крепится на заднюю крышку аквабокса GoPro Super Suit Housing и имеет яркий оранжевый окрас, благодаря которому вы легко заметите свое устройство на поверхности водоема, если вдруг что-то пойдет не так. Также есть вариации этого аксессуара в тандеме с другими креплениями, как в случае с креплением-капой GoPro Bite Mount Floaty.

Ко вторым относятся такие аксессуары как GoPro The Handler или SP Section Pole Set — они, помимо своей основной роли, одновременно выполняют функцию селфи-палок, призванных облегчить подводную съемку. Считается, что такие поплавки являются более надежными, так как у них есть регулируемые страховочные ремешки, которые помогут удержать монопод в руке даже в нештатной ситуации. Но даже в случае, если с ремешком что-то случится, и поплавок случайно выпадет у вас из рук, моноподы оснащены оранжевыми наконечниками, что опять же облегчит их поиск на поверхности воды. 

Еще одна опция — зафиксировать устройство на руке при помощи крепления на руку GoPro Hand + Wrist Strap или силиконового чехла GoPro Sleeve + Lanyard. Конечно, девайс от этого не станет непотопляемым, но по крайней мере он будет надежно привязан к вам, что снижает его вероятность закончить свои дни на морском дне.

Заблокируйте ориентацию

Когда вы плаваете или погружаетесь вместе с GoPro, она редко бывает зафиксирована в каком-то одном положении. Если при этом включен автоматический поворот ориентации, вы можете получить результат, отличающийся от желаемого. Для упрощения процесса съемки, просмотра и пост-обработки рекомендуется устанавливать блокировку альбомной ориентации. Для этого смахните вниз, чтобы открыть панель управления, коснитесь «Параметры» => «Сенсорный экран» => «Блокировка альбомной ориентации».

Заблокируйте сенсорный экран

Всем известно, что экран GoPro не работает под водой. Но, как показывает практика, на глубине до одного метра, а также сразу после всплытия при наличии капель воды сенсор может «глючить» и подавать ложные сигналы, из-за которых важная съемка может неожиданно остановиться, или долго и тщательно выверенные настройки незаметно для вас поменяться. От таких неприятностей спасает важная функция — скринлок.  Активировать ее можно, открыв панель управления (смахнув вниз) и нажав на иконку замочка. Не забывайте, что кнопки устройства и голосовое управление работают, даже если экран выключен.

Также под водой не работают GPS и Wi-Fi — поэтому управлять камерой при помощи пульта дистанционного управления GoPro Smart Remote или вашего смартфона вы уже не сможете. Исходя из вышесказанного, целесообразно выставить настройки съемки еще до того, как вы погрузитесь в воду — в воде это сделать будет трудно или практически невозможно.

Использование GoPro на поверхности воды

Следующие советы подойдут любителям поплавать, покататься на каяке, серфингистам и тем, кто часто снимает в дождливую погоду.

Не забудьте взять с собой купол-полусферу

В этой статье мы подробно объясняли, что такое купол-полусфера, и какие снимки можно получить с ее помощью. Если вы хотите получить такие же крутые кадры на разрезе водной и воздушной сред, обязательно возьмите с собой этот аксессуар!

Что делать с каплями воды на линзе?

Даже самые маленькие капли воды, попавшие на линзу объектива, могут испортить вам замечательный снимок. И эта неприятность возникает только при съемке на разрезе водной и воздушной сред — под водой с такой проблемой вы не столкнетесь.

Есть несколько способов предотвратить появление капель:

1. Облизните защитную линзу. Да, вы все правильно поняли. Это старый и известный любителям подводного плавания трюк, который спасал их маски от запотевания: плюнуть на стекло, растереть слюну по поверхности и сполоснуть маску в воде. Способ быстрый, бесплатный и эффективный, но кому-то может показаться мерзким — именно для этих людей и существуют промышленные водоотталкивающие средства.

2. Используйте специальные спреи-антифоги. В результате использования водоотталкивающих спреев капли не будут задерживаться на поверхности объектива. Этот способ, как правило, эффективней предыдущего, так как промышленные спреи действуют дольше, чем слюна.

Существует много различных гидрофобных средств, от известного RainX, который вы, возможно, наносили на лобовое стекло вашего автомобиля, до спреев, созданных и позиционируемых для использования только с экшн-камерами. Так как сравнить такие средства по действию на практике довольно трудно, общим советом будет выбрать гипоаллергенный бесцветный спрей или гель без запаха, изготовленный из натуральных ингредиентов.

3. Гидрофобные фильтры. В продаже также можно найти пленки небольшого размера, которые наклеиваются на объектив или крепятся как обычные светофильтры и выполняют функции гидрофобного спрея. Это наиболее узкоспециализированный и, наверное, самый дорогой метод из всех описанных, но в то же время, самый долгоиграющий: если 30мл спрея хватает на 200 впрысков, то фильтры при надлежащих условиях хранения и эксплуатации могут использоваться годами.

Еще одна тонкость, о которой необходимо знать при съемке в морской воде: после высыхания устройства на защитной линзе объектива остается соленый налет, который будет при последующей съемке смазывать кадр или неприятно отражать прямо падающий свет. Такие искажения не всегда заметны на маленьком сенсорном экране, поэтому необходимо следить за состоянием линзы, вовремя протирать ее салфеткой из микрофибры или споласкивать ее пресной водой, чтобы не расстроиться от результата съемки, когда вы откроете материалы на большом экране.

GoProСовет: если вы погружаете GoPro в морскую воду без аквабокса, возьмите за правило сразу после использования промывать аппарат в проточной пресной воде. Так вы продлите срок службы устройства.

Использование GoPro под водой

Если вы увлекаетесь дайвингом или снорклингом, то в дополнение к вышеприведенным советам возьмите на вооружение следующие рекомендации:

Угол обзора под водой уже, чем над водой

При просмотре материала, запечатленного под водой в режиме SuperView, вы обнаружите, что кадры, снятые с ультрашироким углом обзора в водной и воздушной среде, отличаются — вода, как более плотная среда, сильнее преломляет свет, из-за чего сужается угол обзора камеры. Учитывайте это знание при съемке.

Используйте подводные светофильтры

Замечали ли вы на ваших подводных снимках перенасыщенность синего и зеленого цветов, которая только увеличивается с глубиной погружения? Причины этого явления подробно описаны в нашей статье. Если вкратце, то длинные волны цветового спектра — это красные, оранжевые и желтые цвета — хуже проходят через толщу воды, в отличие от коротких волн. На большой глубине это приводит к тому, что на изображении остаются только оттенки синего цвета.

И тут на помощь операторам-дайверам приходят светофильтры: при их использовании цвета на изображении выглядят более естественными и красочными, иными словами, улучшается цветопередача. Светофильтры бывают красного, розового, пурпурного и реже — желтого цветов. У каждого из них своя область применения, поэтому перед их приобретением рекомендуем подробно ознакомиться с этой статьей. Общий совет перед покупкой фильтров: обязательно обратите внимание на их совместимость с вашей моделью GoPro, а также на способ их крепежа — одни фильтры устанавливаются на аквабокс, а другие — непосредственно на корпус камеры.

Нельзя не рассказать о таком полезном аксессуаре как макрофильтр. Эта линза сокращает фокусное расстояние камеры, что позволяет вам снимать потрясающе детализированные кадры с минимального расстояния. По нашему мнению, это настоящий musthave для каждого адепта подводной фото- и видеосъемки.

GoProСовет: не используйте фильтры близко к поверхности воды (>1 метра), где и так достаточно солнечного света. В этом случае ваши материалы будут отдавать розовым и неестественным оттенком, убрать который будет затруднительно даже при пост-обработке.

Для глубоких погружений используйте аквабокс

Большинство актуальных моделей GoPro являются водонепроницаемыми на глубине до 10 метров (Fusion и MAX— до 5 метров). Такая глубина отлично подойдет для любителей поплескаться на поверхности и серфингистов. Но если вы занимаетесь скуба-дайвингом, требуется совершенно другой подход, ведь большие глубины не менее опасны больших высот. Надежная экипировка, ответственная подготовка к погружению, плечо товарища и собственный опыт — эти моменты могут сыграть ключевою роль в критической ситуации под водой.

Камере тоже требуется экипировка, которая защитит ее от колоссального давления воды на больших глубинах и не даст ей протечь. Для этих целей рекомендуется использовать оригинальный подводный бокс Super Suit. Они отличаются для HERO8 Black, HERO7/6/5 Black и HERO7 Silver/White из-за конструкционных особенностей линзы, поэтому перед приобретением удостоверьтесь, что бокс совместим именно с вашей версией камеры. Отдельно отметим, что из-за тех же конструкционных особенностей на камеру GoPro Fusion и GoPro MAX оригинальных аквабоксов не существует.

Еще одно существенное преимущество, которое дает гермобокс дайверам, состоит в том, что с ним заряд аккумулятора садится медленнее. Аквабокс немного, но сохраняет тепло, вырабатываемое камерой, и он особенно актуален при погружении в воду, температура которой близка к 0°С.

Перед погружением не поленитесь и проверьте герметичность аксессуара: поместите внутрь сухую тряпку или салфетку, закройте бокс и окуните его в воду. Если тряпка не намокла — с боксом все в порядке. Иногда простая предосторожность может спасти как камеру, так и ценные кадры.

Что нужно знать о запотевании

Запотевание объектива — еще одна тонкость, с которой рано или поздно столкнется любой оператор, снимающий в воде или под водой. Это возможно только при определенном сочетании условий температуры и влажности, но классический случай запотевания происходит при погружении камеры в водную среду, температура которой значительно ниже температуры окружающего воздуха. Также запотеванию способствует попадание влажного воздуха или влаги в пространство между объективом и защитной линзой или объективом и водонепроницаемым боксом.

Проблема заключается в том, что под водой устранить капли конденсата с внутренней стороны защитной линзы или аквабокса невозможно — обязательно придется всплывать и протирать запотевший участок, а иначе вы получите смазанные кадры. И даже в этом случае нет никакой гарантии, что вы не задержитесь на поверхности, и ситуация из-за разницы температур не повторится. Поэтому к такой неприятности лучше подготовиться еще до того, как вы в первый раз погрузитесь в воду.

На сегодняшний день известно два способа предотвращения запотевания GoPro, и оба подразумевают, что устройство будет использоваться под водой в гермобоксе. Первый — использовать специальные тонкие многоразовые вставки против запотевания. Антифоги впитают влагу из того небольшого количества воздуха, который попадет в водонепроницаемый бокс при установке в него камеры. Если же такого аксессуара под рукой нет, то вам подойдет второй способ: поместите девайс в аквабокс не на побережье, где воздух перенасыщен влагой, а заранее, в машине или в комнате с сухим и прохладным воздухом. Создать такие условия поможет кондиционер — он не только регулирует температуру в помещении, но и уменьшает влажность.

Рационально расходуйте заряд батареи

К сожалению, для новой линейки камер так и не были выпущены официальные аналоги внешнего аккумулятора Battery BacPac, который считался одним из лучших и самых необходимых аксессуаров в линейке моделей GoPro HERO3 и HERO4. Поэтому перед любым дайвером остро стоит вопрос рационального расхода аккумулятора при съемке под водой.

Изобретать велосипед мы не станем, и лишь повторим советы, которые мы озвучивали ранее в других статьях:

• Выключайте камеру, если не ведете съемку. Перед этим не забудьте активировать режим QuikCapture, чтобы одной кнопкой успеть включить камеру и начать съемку, чтобы не упустить ценный кадр;
• Обновите прошивку до самой актуальной версии;
• Выключайте Wi-Fi, голосовое управление и GPS — они все равно не работают под водой, но при этом существенно расходуют заряд;
• При необходимости, снижайте яркость экрана до минимально возможного уровня;
• В холодной воде используйте гермобокс — с ним камера разряжается медленнее;

В том случае, если вы планируете долгую съемку, вам не обойтись без дополнительных аккумуляторов. Вы можете оставить их заряжаться на поверхности при помощи павербанка и устройства для заряда двух батареек.

Подбирайте скоростную и емкую карту памяти

Заряд батареи — не единственное, за чем нужно следить в подводных условиях. Режимы 4К и 2.7К, на которые так и хочется снять красоты подводного мира, выдают максимальный для GoPro битрейт (до 100 Мбит/с), поэтому для погружений запасайтесь скоростными карточками максимального объема — от 128гб и выше.

Используйте подводные стабилизаторы

Традиционные электронные стедикамы, которыми мы привыкли пользоваться в воздушной среде, не работают под водой. Но решение есть — и это ручной подводный стабилизатор.

Во-первых, такой аксессуар благодаря двум широко расположенным ручкам-держателям обеспечивает более плавное перемещение камеры и дает вам больший контроль над съемкой и определенный эффект стабилизации. Во-вторых, чем медленнее вы перемещаете GoPro, тем качественнее обрабатывается процессором получаемая матрицей информация, подбирается лучшая экспозиция, фокус, баланс белого и другие параметры — а это значит, на выходе вы получите близкие к профессиональным кадры. В-третьих, на стабилизатор можно установить все необходимые дайверам аксессуары, от поплавков до светодиодных фонарей. Удобно и практично!

Фонарь — лучший друг дайвера

Использование фонарей под водой — тема для отдельной статьи, однако мы постараемся освятить ее максимально емко в паре абзацев. Следует запомнить, что фонари дадут вам преимущество, если вы снимаете какой-то определенный объект с близкого расстояния (например, макросъемка водоросли). Также они помогут вам при динамичной съемке морского дна, опять же с достаточно близкого расстояния. Однако даже с мощным фонарем не рекомендуется просто плыть и снимать все вокруг по горизонтали, освещая все источником света. Причин тому несколько, и в основном они связаны с оптическими свойствами водной среды — вода плотнее воздуха в 770 раз, и даже оптически чистая, примерно в 1000 раз сильнее воздуха ослабляет видимый свет. Более того, в мутной воде вы можете столкнуться с мелкими частичками ила или пузырьками, которые станут причиной не только рассеивания света, но и отражения света, испускаемого вашим фонарем, от тех самых микрочастиц в объектив GoPro. Стоит ли говорить о качественных кадрах после такой съемки?

Подводное освещение — одна из тех вещей, в которые стоит вникать тщательно и постепенно. Если вы только постигаете азы подводной съемки, в первое время рекомендуется снимать с одним фонарем, желательно расположив его под камерой. Светодиодный фонарь SP POV Light 2.0 с регулируемой мощностью и поплавок SP POV Dive Buoy в тандеме с GoPro станут отличным стартовым сетапом для новичков. Набравшись опыта, вы можете установить второй источник света, установить их на удлинители и заменить их на более яркие и мощные светодиодные лампы.

Вместо заключения

Камеры GoPro созданы для использования под водой, и при должной сноровке, минимальной экипировке и более-менее постоянной практике вы можете получить восхитительные кадры, которые с гордостью можно будет повесить в Зале Славы ваших лучших фотографий. Да, их не хватает на многочасовые съемки, и без мощного фонаря можно рассчитывать лишь на скромный результат. Но при наличии должного освещения у GoPro практически нет конкурентов в плане качества фотографий, удобства и простоты использования, не говоря уже об увлекательности самого процесса подводной съемки на экшн-камеру.

gopro.ru

особенности съемки. Боксы для съемки под водой

Фото Western Morning News

Особенности подводной съемки

В наши дни погружения с аквалангом из экзотического увлечения превратились в популярный вид досуга — дайвинг. Параллельно развивается менее рискованная разновидность подводного спорта — ныряние с маской и трубкой — снорклинг. Конечно, не каждый любитель дайвинга или просто отдыхающий — фотограф. Но камеру берут под воду почти всегда, когда имеется такая возможность и есть что поснимать.

С точки зрения процесса съемки подводная фотография имеет множество нюансов. Ограничения накладывает съемочное оборудование, экипировка, сам факт чужой стихии. Если вы ныряете с аквалангом, время съемки жестко лимитировано. Карьера многих талантливых подводных фотографов завершилась в тот момент, когда они слишком увлекались съемкой под водой и забывали проверить остаток воздуха в баллоне. Пакетик силикагеля, положенный внутрь чехла/бокса, позволит избежать конденсата, который выделяется из-за снижения температуры при погружении.

Морская вода по-разному поглощает составляющие солнечного света, что приводит к искажению естественных цветов. Искажения зависят от глубины: на глубине до 5 метров поглощается красный цвет, 5–10 — оранжевый, 10–20 — желтый, 20–30 — зеленый, свыше 30 метров — голубой. Падение цветовой насыщенности таково, что даже в условиях хорошей видимости (глубина до 15–20 метров) при съемке под водой без вспышки четкого изображения не получится. Для самого фотографа степень цветовых искажений не будет явной, так как глаз быстро адаптируется к ним. Падение насыщенности компенсируется только с помощью вспышки. Также важно близко подбираться к объекту съемки, что позволяет делать широкоугольная оптика.

z

Фотоаппарат Nikonos RS

z

На границе между маской и водой возникает оптический эффект рефракции, благодаря которому объекты кажутся больше, чем они есть (около 25%). Этот эффект работает и по отношению к оптике, которую вы используете, приводя к уменьшению угла зрения. При съемке макро может быть полезно, но в остальных случаях нет. Некоторые боксы подводной съемки вместо плоского стекла перед объективом оснащены специальной корректирующей линзой, которая устраняет этот эффект. Наиболее качественные корректирующие линзы производились для камер Nikonos, а также в виде универсальных светофильтров фирмой Rebikoff.

Фотоаппарат для подводной съемки: «цифра» или пленка?

Преимущества аналоговой фотографии сводятся к широчайшему выбору материалов. От черно-белых и цветных негативных пленок с их огромным динамическим диапазоном до слайдовых, достоинством которых является недосягаемая для «цифры» чистота цвета. Наиболее популярные пленки: * Черно-белая Kodak BW400 Pro. Проявляется по стандартному «цветному» процессу С41. Обеспечивает прекрасную проработку деталей и лидирует по динамическому диапазону. * Цветная негативная. Профессиональные цветные пленки особенно требовательны к условиям хранения, а их обеспечить удается не всегда. Лучше сознательно выбрать промежуточный вариант между профессиональными и любительскими пленками, вроде Fuji Superia Reala. Чувствительность пленки зависит от мощности вспышки твоей камеры. * Цветная слайдовая Fujifilm Provia 100F. Идеально передает пестрые цвета подводного мира, без экстремальной насыщенности, свойственной другой пленке Fuji — Velvia 100F. Требует соблюдения условий хранения!

Классической пленкой, которая использовалась фотографами National Geographic, является слайд Kodak Kodachrome. Его особенность — эмульсия без красителей, они привносятся в оригинальном процессе проявки. По сути, это черно-белая пленка с хорошей широтой и зерном, которая становится цветной при проявке. Сейчас Kodachrome вышел из употребления как раз из-за сложной технологии проявки, и наиболее популярными вариантами стали слайдовые пленки Fuji. Слайдовая пленка славится своей цветопередачей, контрастностью и проработкой деталей.

Цифровые камеры имеют другое преимущество: если у вас карта памяти большого объема, можно делать хоть 1000 снимков за одно погружение. Пленка этой возможности не дает, поэтому снимать приходится более вдумчиво. Важный момент — хранение цифровых снимков. Лучше не пользоваться цифровыми кошельками на основе микровинчестера. Они удобны (практически устраняют проблему свободного места на картах памяти), но не слишком надежны. Лучше взять несколько карт памяти необходимого объема.

z

Nikonos V с вспышкой для подводной съемки SB105

Водонепроницаемый чехол Aquapac

z

Как фотографировать под водой: настройки камеры

Независимо от уровня дайверской подготовки первая съемка — почти всегда стресс. Уверенность приходит, когда фотооборудование заранее настроено в соответствии с задачами. При выборе чувствительности стоит соблюдать разумный компромисс между качеством (которое при увеличении ISO у компактов резко снижается) и мощностью вспышки.

Стоит учитывать, что при использовании вспышки на экспозицию влияет только выбранная диафрагма. Если нужно привнести элементы естественного освещения, следует поэкспериментировать с величиной выдержки. Точность экспозиции влияет не только на яркость, но и на цвет. Поэтому очень полезна функция брекетинга по экспозиции (она есть у самых простых цифрокомпактов). Лучше всего делать брекетинг в ручном режиме (М), самостоятельно изменяя значение f-числа. Фотографируя рыб и другую подводную живность, есть смысл перевести камеру в режим следящей фокусировки, а нередко — серийной съемки. Хорошо если у камеры есть возможность снимать в формате RAW. Только «сырой» формат позволит настроить некоторые важные параметры после съемки — на компьютере.

Выбор объектива для съемки под водой

Даже у самого простого зума «цифромыльницы» есть огромный плюс — универсальность. Надо лишь суметь им воспользоваться. Если для подводной съемки вы используете зеркальную камеру, лучшим выбором станет наиболее компактный широкоугольник с фиксированным фокусным расстоянием не больше 28 мм. Широкоугольный объектив дает значительный охват пространства, большую глубину резкости и возможность фокусироваться с близкого расстояния. Светосила не играет никакой роли. 99% снимков будут делаться на закрытых диафрагмах, чтобы получить максимальную глубину резкости. Установив диафрагму f/8 или закрыв ее еще больше, можно не обращать внимания на работу автофокуса. Эффект искажения пространства, характерный для широкоугольной оптики на близких дистанциях фокусировки, может использоваться для создания художественных эффектов.

Некоторые профессиональные камеры для подводной съемки (Nikonos V), а также все цифровые компактные камеры имеют штатный режим макросъемки. Если у вас зеркальная камера, отличный вариант — 35-миллиметровый объектив с удлинительным кольцом Kenko Extension Tube. Компактно, недорого и очень резко. Даже работает автофокус, хотя несколько более оперативным методом фокусировки будет изменение дистанции между камерой и объектом.

z

Бокс для камеры Fuji f10

Бокс для Сanon digital ixus 4050

z

Применение вспышки

Для лучших результатов следует воспользоваться выносной внешней вспышкой для подводной съемки, которая крепится на кронштейне и срабатывает от импульса встроенной вспышки (например, Sunpack G-Flash за $200). Позиция вспышки имеет важное значение. В морской воде много планктона и других мелких частиц. Если вспышка работает «в лоб», значительная часть света отразится от частиц, создавая эффект падающего снега. Рекомендуется, чтобы вспышка находилась над объектом съемки на дистанции около метра (или чуть меньше), под углом около 45 градусов.

Варианты набора

Существует ценовое разделение между «профессиональными» боксами (глубина до 40 метров) и любительскими вариантами, рассчитанными на ныряльщиков с маской и трубкой. К последней категории можно отнести недорогие герметичные боксы из пластика, а также некоторые модели «цифромыльниц» (в зависимости от модели глубина от полутора до 10 метров). Фирменный бокс для компактной камеры обойдется в $230–250. Для зеркальной цена достигает $500. Бокс для зеркалки имеет крупный размер, и под водой оперировать с ним неудобно. Даже профессиональные фотографы, увлекающиеся подводной съемкой, нередко выбирают компактные камеры с боксом. Сегодня подводная съемка не потребует значительных капиталовложений. Цифровые камеры с возможностью подводной съемки стоят от $200. Если же у вас уже имеется цифрокомпакт — можно приобрести к нему недорогой пластиковый защитный чехол (от $60).

ЦФК с влагозащитой

Пионером в этой области является Pentax. В начале 2004 года компания представила первый водонепроницаемый фотоаппарат, способный погружаться на глубину без защитного бокса, — Pentax Optio 43WR («цифровой внедорожник»). В названии камеры зафиксирована ее суть. WR означает Water Resistant («влагозащитная). «Внедорожник» не боится погружения на глубину до метра в течение 30 минут, но речи о съемки под водой не идет: этого делать нельзя. Спустя год Pentax предлагает Optio WP (Waterproof — «влагозащита»). Новинку отличает более спокойный дизайн (типичная «мыльница»), разрешение 5 Мп. А главное, появилась возможность съемки на глубине 1,5 метра в течение получаса. От WP берут начало современные камеры Pentax серии W — Optio W10, W20 и W30. Старшую модель линейки отличает лучшая влагозащита. W30 выдерживает погружение на глубину до 3 метров в течение двух часов.

Конкуренты Pentax — ЦФК Olympus серии SW. Название линейки происходит от двух качеств — Shockproof (ударостойкость) и Waterproof. Любую из камер SW можно не только погружать на глубину, но и ронять с высоты до 1,5 метров. Olympus 720SW представлена в начале 2006 года. Не отличается от Pentax W20/W30 по разрешению и качеству дисплея (7 Мп, 2,5”). Но есть небольшие преимущества: объектив дает чуть более резкую картинку, глубина погружения — до 3 метров и без ограничения по времени. 725SW — усовершенствованный вариант, главное отличие — глубина погружения до 5 метров и 770SW — те же возможности съемки, погружение на глубину до 10 метров. 790SW — новейшая модель Olympus. Технические параметры прежние: глубина погружения до 10 метров. Плюс камера выдерживает удары силой 100 кг и температуру —10ºС. На сегодняшний день это самая надежная «цифромыльница» в истории. По цене она вполне доступна всем поклонникам подводной съемки — около $270.

z

Olympus 790SW

z

Бокс для съемки под водой

Между собой защитные боксы отличаются по следующим параметрам: * Качество материалов. Жесткие боксы из стекла и недорогие герметичные чехлы из тонкого пластика. * Максимальная глубина погружения. Варьируется от 5 до 40 метров. * Универсальность. Дорогие «профессиональные» боксы производятся для конкретных моделей.

Эти три характеристики взаимосвязаны и определяют стоимость изделия. Универсальные герметичные чехлы производит английская фирма Aquapack. Они недороги (от $60) и совместимы с большим числом ЦФК сходного размера. Пользоваться такими чехлами не очень удобно, но за камеру можно быть спокойным. Небольшую глубину погружения (около 5 метров) не следует считать недостатком чехлов Aquapac, так как они изначально не рассчитаны на большие глубины. Пластиковое окно объектива влияет на конечный результат, хотя и не слишком заметно. Многие используют продукцию Acuapack и довольны результатом, ведь это оптимальный вариант за свои деньги.

[LINK_TO ARTICLE 4878]

Фирменные боксы отличает максимальная глубина погружения, которая сочетается с прекрасной эргономикой. Жесткий корпус обеспечивает дополнительную надежность, глубина погружения достигает 40 метров. Так как жесткий бокс предназначен для конкретной модели, его эргономика продумана досконально. Важнейшие органы управления вынесены в них наружу. Стоимость бокса сопоставима или превышает стоимость камеры. Это связано не только с максимальным качеством и возможностями такого бокса, но и известной привычкой фирм-производителей зарабатывать на аксессуарах. Помимо цены, подчас необоснованно высокой, недостатком жестких боксов является то, что цифровые камеры слишком быстро устаревают. Со временем владельцу приходится делать выбор — пользоваться морально устаревшей камерой или менять ее на новую модель вместе с боксом. Последнее весьма накладно, тем более что выручить серьезную сумму за подержанный комплект вряд ли получится.

Многие любители подводной съемки предпочитают промежуточный вариант — универсальные чехлы немецкой компании Ewa-marine, рассчитанные на глубины от 10 до 30 метров. Помимо более высоких характеристик они оснащены стеклянным окном для объектива, что обеспечивает высокое качество изображения.

Если вы случайно уронили камеру в воду

Даже если вы не планируете погружаться с камерой на глубину, стоит иметь в виду, что сильная волна или неловкое движение могут закончиться гибелью фотоаппарата. Обычные цифровые фотокамеры опасно использовать в непосредственной близости от воды. Опасность подстерегает еще на пляже: песок, попадающий в корпус при неаккуратном обращении, — одна из самых распространенных причин поломки зум-объектива. Будучи хорошим проводником электричества, морская вода в один миг способна привести к короткому замыканию. Долговременное нахождение соленой воды внутри камеры/объектива приводит к выходу из строя механических элементов.

Что делать, если вода попала внутрь корпуса? Шанс спасти камеру все же есть. Прежде всего следует сразу выключить устройство, изъять элементы питания, карту памяти и батарейку часов. Если это зеркальная камера — отсоединить объектив. После стоит отнести камеру в сервис-центр. Если воспользоваться услугами сервис-центра не представляется возможным, можно попробовать реанимировать камеру самостоятельно.

Чтобы смыть остатки грязи и соли, необходимо промыть камеру. Включать ее до промывки не рекомендуется! Можно обойтись чистой фильтрованной питьевой водой, но лучше — дистиллированной водой из аптеки. Не должно остаться тонкого белого налета — следов соли. Электронные платы эффективно сушить в чистом 98-процентном спирте. Положить в банку со спиртом на полчаса, потом вынуть и сушить в теплом сухом месте, лучше с пакетами силикагеля. Матрицу необходимо чистить специальной жидкостью для очистки матриц, например Eclipse Optic Cleaner.

Объектив зеркальной камеры содержит электронные компоненты, которые могут выйти из строя. Поэтому он также нуждается в промывке, а нередко — чистке линз. Для линз используются салфетки для оптики. Карты памяти можно просто промыть и оставить на сушку. После промывки камера с открытыми отсеками и без аккумулятора обязана сушиться не менее пяти дней.

z

Фото Coldwell Banker Belize

prophotos.ru

введение. Какими камерами снимали и снимают кино?

Введение

«Любая камера в руках любителя является любительской, любая камера в руках профессионала является профессиональной». Эта расхожая фраза, популярная в среде киноработников, во многом справедлива, ведь кино снимает человек, а не камера.

После того, как выбрано художественное решение фильма, его стилистика, оператор-постановщик выбирает нужное технологическое решение для реализации творческих задач режиссера. Интересное, качественное киноизображение, помимо самого процесса съемок, базируется на трех основных параметрах: выбор камеры, выбор оптики и работа с изображением на этапе цветокоррекции и постпродакшена. Все эти составляющие тесно связаны друг с другом и неразрывно влияют на то, каким фильм окажется в итоге. Сегодня поговорим о выборе камеры для создания кинофильма.

Кинопленочные кинокамеры 35 мм

Изначально фильмы снимались на кинопленку, и стандартом для профессионалов были камеры с 35-миллиметровой пленкой, в то время как любители снимали на 8 и 16 мм. Сегодня в основном кино снимается на цифровые кинокамеры, пленка сильно сдала свои позиции, но до сих пор остается непревзойденным эталоном качества. Именно поэтому оригиналы многих фильмов до сих пор хранят на кинопленках, ведь эта технология проверена более чем вековой историей, в то время как цифровым носителям нет и 20 лет. К тому же многие известные режиссеры до сих пор снимают на пленку и решительно отказываются переходить на новые форматы — среди них Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Джей Джей Абрамс и другие. Все дело в неповторимой мягкости цвета в передаче оттенков, полутонов, пластичности изображения, максимальной широте белого и черного. Современная технология кинопроизводства предусматривает сканирование получаемого пленочного негатива и дальнейшую обработку и монтаж фильма с помощью компьютера по технологии Digital Intermediate. Поэтому нередко в фильмах, снимаемых на цифровые кинокамеры, есть эпизоды, снятые на пленку для придания сцене большей выразительности. Около половины фильмов, выдвигаемых на Оскар, до сих пор снимаются аналоговым способом.

Основные фирмы, производящие кинопленочные кинокамеры, это Panavision и Arriflex. Устройства Panavision распространены в основном в США, сдаются исключительно в аренду. В российском кинематографе есть несколько картин, снятых на эти камеры, в том числе «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Компания Arriflex родом из Германии, их продукция широко представлена для аренды и продажи во многих странах мира.

Помимо традиционного формата, есть также технология съемки на вдвое больший размер кинопленки — система 70 мм. Самый заметной камерой в данной области является Super Panavision 70. Огромный размер исходного изображения придает получаемой картинке непревзойденный объем и пластику. Анаморфотный аналог этой камеры — Ultra Panavision 70 — также отлично известен и недавно использовался в съемках вестерна «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино.

На рынке кинокамер представлены решения и с втрое большим размером кадра — камеры IMAX. Впервые зрители увидели фильмы, снятые по этой технологии, еще в 1970 году в Японии и Канаде. К сожалению, размер используемой кинопленки ограничивал длительность фильма IMAX, поэтому такой формат чаще использовался для документальных фильмов и короткометражек. Со временем технологический прогресс позволил снимать в IMAX и полноценные художественные фильмы, первым фильмом в новом формате стал «Apollo 13», а одним из первых блокбастеров, частично снятых по технологии IMAX, — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Также немало подобного материала вошло в картину «Звездные войны: Пробуждение силы». Предстоящие «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) станет первым художественным фильмом, полностью снятым на IMAX.

Цифровые кинокамеры

С середины 80-х цифровые технологии постепенно проникают в кино. Первые фильмы, при создании которых пленка подвергалась цифровой обработке: «Звездные войны», «Трон», «Терминатор 2».

В 90-х кинематограф захлестнула волна минимализма, пришедшая из датской «Догмы». Пришла мода на «грязное», несовершенное изображение. Ярким примером служат картины режиссеров Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга «Торжество» и «Идиоты», снятые на любительские камеры Sony.

В 2000-х большинство голливудских киностудий перешли на цифровые кинокамеры. По сути, это видеокамера высокого разрешения, предназначенная для съемки кинофильмов по беспленочной цифровой технологии. Базируются эти решения на светочувствительных матрицах (аналоговая или цифроаналоговая микросхема, преобразующая световой сигнал, который поступает в объектив, в электрический, согласно определению википедии) двух типов: CCD (ПЗС) и CMOS (КМОП). Первый тип позволяет получить высокое качество изображения, меньшую степень шумов, но при этом имеет большой размер пикселя и потребляет очень много энергии. А еще подобные матрицы очень дорогие. Второй тип потребляет меньше энергии, менее дорогой, у таких сенсоров отсутствует эффект «смиринга» (от англ. smearing — размазывание), который есть у CCD-матриц и проявляется в кадре как вертикальные «столбы света» от точечных ярких объектов (солнца, ярких лампочек). Несмотря на плюсы, у этой технологии есть и свои недостатки: в том числе, малый размер светочувствительного элемента приводит к увеличению шумов на картинке.

Есть ряд отличительных особенностей, которые есть у техники для создания кинофильмов, но не у традиционных видеокамер. Первые используют стандартную киносъемочную оптику, дают изображение, повторяющее по своему характеру (глубина резкости, угол поля зрения) изображение, получаемое на кинопленке. Одна из важнейших особенностей кинокамер заключается в возможности выбора значения гамма-коррекции, сопоставимой с характеристической кривой кинопленки. Кроме того, они функционально построены таким образом, чтобы технология обслуживания и управления камерой не отличались от традиционного киносъемочного аппарата.

В таких кинокамерах не применяется чересстрочная развертка и стандартная частота смены кадров выбирается равной частоте киносъемки — 24 кадра в секунду. Поэтому временна́я дискретность изображения соответствует пленочной, что придает картинке кинематографический характер. Еще одно принципиальное отличие цифровой кинокамеры от видеокамер: минимальная глубина цвета не должна быть ниже 10 бит. Это приближает качество получаемого изображения к кинематографическому, расширяя динамический диапазон. Все цифровые кинокамеры имеют возможность получения видеоданных в несжатом формате RAW, например ArriRAW или Redcode RAW.

Конструктивные отличия

Большинство существующих цифровых кинокамер используют киносъемочные объективы, рассчитанные на работу с кинопленкой. Поэтому физический размер матриц подбирается таким же, как размеры кадра существующих форматов кинопленки. За редким исключением цифровая кинокамера не имеет движущихся механизмов, что делает ее бесшумной, в отличие от традиционного киносъемочного аппарата. Это избавляет от необходимости применения специальной шумоизоляции для проведения синхронных киносъемок. Запись полученного с матрицы изображения производится на внешний рекордер или съемную твердотельную память большой емкости. Звук с выносных микрофонов или микшера записывается на тот же носитель, что и изображение. Для этого предусматриваются несколько звуковых входов профессиональных стандартов. Визирование и наводка на резкость производятся при помощи электронного видоискателя. Камера обязательно оснащается функцией записи временно́го кода вместе с изображением для последующей синхронизации со звуком, если тот записан внешним рекордером, или с изображением других камер при многокамерной съемке.

Разрешение и формат цифровых кинокамер

Наибольшее распространение в цифровых кинокамерах получил сенсор «Супер-35». По физическим размерам он соответствует кадру кинопленки производственного формата «Супер-35» и превосходит кадр обычного формата. Большинство кинокамер с таким сенсором рассчитаны на использование как сферических объективов, так и анаморфотной оптики для съемки фильмов с широким экраном и последующим цифровым дезанаморфированием. Встречаются цифровые кинокамеры с одним сенсором формата «Супер-16», а также с тремя матрицами ⅔ дюйма высокого разрешения (3CCD). Основной тип присоединения объективов, применяемый в одноматричных цифровых кинокамерах — PL, соответствующий стандартному киносъемочному байонету Arri. Разрешающая способность в цифровом кино имеет свое обозначение. На сегодняшний день существуют два основных стандарта разрешения цифрового кино: 2К и 4К. Первый соответствует количеству пикселей 2048×1080, второй — в зависимости от соотношения сторон кадра — до 4096×2304. Так, цифровая кинокамера Arriflex D-21 обладает сенсором «Супер-35» с максимальным разрешением 2880×2160 пикселей. Однако существуют цифровые камеры с разрешением 8К и выше, например Sony F65 CineAlta с широкоформатной матрицей 8768×2324 пикселей. Цифровая технология позволяет получать высококачественное 3D-изображение (стереокино), и кинокамеры оснащаются специальными насадками для съемки стереопары (или создаются комбинации из двух идентичных камер). Полученный стереофильм также можно демонстрировать в обычном формате 2D, поэтому многие фильмы снимаются сразу в 3D для показа в различных вариантах.

Разрешение свыше 4К избыточно, поскольку большинство существующих цифровых кинотеатров оборудовано проекторами с разрешением 2К, даже кинотеатров с оборудованием 4К пока очень немного. Избыточное разрешение кинокамер используется для расширения возможностей обработки и создания спецэффектов или фильмов высокого разрешения, предназначенных для демонстрации в специальных кинотеатрах по системе IMAX Digital Theatre System. Главный недостаток цифровых кинокамер по сравнению с пленочными — меньший динамический диапазон. Также цифровое кино пока уступает по своей разрешающей способности формату IMAX, теоретическое разрешение которого достигает 70 мегапикселей.

Размеры изображений, формируемых цифровыми кинокамерами:

Разрешение/формат	Ширина, пикселей	Высота, пикселей	Соотношение сторон кадра
6.5K	6560	3100	2.11:1
4.5K	4480	1920	2.33:1
4K	4096	2304	1.85:1
4K / широкий экран	4096	2048	2:1
4K / 16:9	3840	2160	1.78:1
4K / анаморф	2816	2304	2.44:1
3K / 16:9	3072	1728	1.78:1
3K / широкий экран	3072	1536	2:1
3K / анаморф	2112	1778	2.44:1
2K / 16:9	2048	1152	1.78:1
2K / широкий экран	2048	1024	2:1
2K / анаморф	1408	1152	2.44:1

Производители

Первой в мире цифровой кинокамерой считается трехматричная Sony HDW-F900 Cine Alta, созданная в результате совместных усилий компаний Panavision, Sony и Lucas Film. Камера давала изображение 1920×1080 точек, которое еще и приходилось обрезать до 1920×817 для широких экранов. Первыми большими картинами, целиком снятыми по новым технологиям, стали «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов», «Видок». В России Александр Сокуров, используя камеру Sony, снимает полуторачасовой фильм «Русский ковчег» одним кадром, что было бы невозможно при использовании пленочной техники.

В середине 2000-х годов в США Джим Джанард, ранее основавший Oakley, создал Red Cinema. Его первой камерой стала Red One. На тот момент это было революционное решение, так как удалось достичь качества 4К, хорошей проработки в тенях и рапида (замедленной съемки).

Примерно в то же время на рынке появилась камера Arriflex D20 с одной матрицей, зеркальным обтюратором и оптическим видоискателем. На данный момент компания Arri выпускает линейку продукции под названием Alexa, став сегодня самой распространенной платформой для данного типа съемки. Не так давно вышла модель Alexa 65 с сенсором 6.5К, предлагаемая только в аренду (как и продукция Panavision). Фильм «Выживший», снятый оператором Эмануэлем Любецки только при естественном освещении, без электрической подсветки, продемонстрировал впечатляющие возможности нового сенсора. Во многом именно благодаря этим новым возможностям камеры удалось снять большое количество сцен в режимное время. Американская киноакадемия по достоинству оценила качество изобразительного ряда картины, наградив Любецки третьим подряд Оскаром за операторскую работу.

Основными производителями цифровых кинокамер на международном рынке на сегодняшний день выступают Arriflex, Panavision, Sony, Silicon Imaging, Vision Research (камеры Phantom, предназначенные для сильно замедленной съемки), Red. Камеры всех производителей обладают модульной конструкцией и совместимы с большинством систем киносъемочной оптики и оборудования. Компания Canon в 2011 году также запустила производство бюджетных цифровых кинокамер (Canon C300, Canon C500) с сенсором «Супер-35» и линейкой специально разработанных киносъемочных объективов. В России цифровые кинокамеры выпускает компания Kinor.

Наиболее известные цифровые кинокамеры различных производителей:

Производитель и модель		Тип	Формат и тип сенсора	Разрешение	Получаемое изображение	Частота съемки, к/с	Крепление объектива	Тип видоискателя	Глубина цвета, формат данных	Масса, кг	Размеры, мм	Год выпуска
Panavision/Sony Genesis/F35		камера с внешним рекордером	16:9 «Супер-35», одна ПЗС	≈4600×2500, 12,4 Мп	1080p 1920×1080, 16:9	1—50	Panaflex / Arri PL	электронный	10 бит RGB444	>8		2005
Arri Alexa		камера со сменным накопителем SxS	16:9 «Супер-35», одна КМОП	3392×2200	2880×1620, 1920×1080 (HD 16:9)	0,75—60; 0,75—30 в режиме ArriRAW	Arri PL	электронный (оптический визир при неработающей камере)	12 bit RGB444, 10 бит YCbCr422	6,3	330×160×160	2010
P+S Technik PS-Cam X35		камера со встроенным буфером и внешним рекордером	16:9, одна КМОП	1920×1080	1920×1080 (HD 16:9)	1—450	сменная система крепления: B4 2/3, C, Arri PL, Canon EF и FD, Nikon F, Leica R и M, Panavision	электронный	10 бит, 12 бит RAW	7,5	340×160×180	2011
P+S Technik/Silicon Imaging SI-2K		камерная головка	16:9, одна КМОП ⅔″	2048×1152, 2.4 Мп	2K 2048×1152, 1920×1080	25—150	сменная система крепления: B4 2/3, C, Arri PL, Canon EF и FD, Nikon F, Leica R и M, Panavision	электронный и оптический	10 бит log RAW, 12 бит lin RAW	7,25 (головка — 0,6)	290×210×160 (головка — 105×70×45)	2007
Red One		камера с внешним рекордером	16:9 «Супер-35», одна КМОП	4900×2580, 12,6 Мп	2540p (4K) 4520×2540 16:9	<1—120	Arri PL, Canon Nikon, B4 2/3	электронный и оптический	10 бит RGB444, 12 бит RAW	>4.5	300×130×160	2007
Sony F23		камера с внешним рекордером	16:9 3CCD ⅔″	3×2,2=6,6 Мп	1080p 1920×1080 16:9	1—60	B4 2/3	электронный	<30p: 10 бит RGB444, >30p: 10 бит YUV422	>5		2007
Thomson Viper		камера с внешним рекордером	16:9 3CCD ⅔″	3×9,2=27,6 Мп	1080p 1920×1080 16:9	1080p: 24, 25, 30; 720p: 50, 60	B4 2/3	электронный черно-белый	10 бит RGB444, 10 бит YUV422	>4,2	210×130×240	2003
Canon C300 PL		камера с накопителем CF	«Супер-35», одна КМОП	3840×2160 8,3 Мп	1080p 1920×1080 16:9	1—60	Arri PL	электронный	8 бит MPEG 422	1,5	133×179×177 (головка)	2011
Kinor DC4K		камера с внешним рекордером	22 мм, одна КМОП	4608×1920 8,8 Мп	2,35:1	1—150	Arri PL	электронный	10 бит RAW	2,4	210×132×124	2010
Blackmagic Production Camera 4K		камера со сменным накопителем 2,5″	«Супер-35»	4000×2160	4K 4000×2160, ProRes 3840×2160 и 1920×1080	23,98; 24; 25; 29,97 и 30	Canon EF	встроенный сенсорный ЖК-экран	12 бит RAW	1,7		2013

Цифровые однообъективные фотокамеры

Совершенствование видеокамер, рассчитанных на стандарты высокой четкости, приблизило уровень качества телевизионного изображения к кинематографическому. Поэтому сегодня зачастую невозможно провести четкую грань между цифровыми кинокамерами и видеокамерами, в некоторых случаях используемыми для цифрового кинопроизводства. Появилась разновидность оптических DOF-адаптеров, позволяющая использовать с видеокамерами киносъемочную оптику формата 35 мм. При этом матрица небольшого размера фиксирует полный кадр, формируемый объективом на промежуточной оптической поверхности адаптера. Получаемое изображение ничем не отличается от снятого таким же объективом непосредственно на большую матрицу.

С появлением цифровых однообъективных зеркальных фотокамер, оснащенных функцией видеозаписи, многие кинопродюсеры с небольшими бюджетами получили возможность снимать исходный киноматериал при помощи таких камер. Самая известная из них — Canon EOS 5D Mark II — оснащена так называемым «полнокадровым» сенсором размером 24×36 мм, значительно превосходящим размер кадра кинопленки формата «Супер-35» и большинства цифровых кинокамер. Поэтому качество видео, получаемое таким фотоаппаратом, практически не уступает качеству профессиональных кинокамер, за исключением невозможности записи несжатого изображения и недостаточной глубины цвета. Кроме того, стоимость фотоаппарата или его аренды в несколько раз ниже стоимости аренды профессиональной цифровой кинокамеры. Для 5D Mark II (и других фотокамер Canon) есть прошивка Magic Lantern, написанная энтузиастами. Она позволяет записывать с камеры несжатый материал, что значительно расширяет возможности на постпродакшене. Правда, разработчики везде предупреждают, что делается это на свой страх и риск, так как камера изначально для этого не предназначена.

Дальнейшее развитие эта тенденция получила с появлением нового класса аппаратуры: беззеркальных фотоаппаратов с функцией видеозаписи. Многие низкобюджетные кинофильмы уже снимаются с использованием фотокамер. Даже высокобюджетный кинематограф в некоторых случаях прибегает к использованию такой технологии: известно, что до 40% исходных материалов картины Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна “Единорога”» сняты цифровыми фотоаппаратами. Яркий российский пример — фильм Юрия Быкова «Майор»: бюджет 2 млн долларов, снят на зеркалку. О чем это нам говорит? О том, что никаких проблем с DSLR-камерами нет и быть не может. Они вполне адекватно решают поставленные художественные задачи, удобны в обращении и на последующем постпродакшене.

Также стоит отметить камеру Sony A7S, тоже очень достойный аппарат под свои задачи, да еще и 4К присутствует в ней штатно. К минусам этой модели можно отнести малое время работы от аккумуляторов и необходимость установки дополнительных переходников, если вы не хотите снимать на объективы Sony.

Неожиданный успех в сфере цифрового кинематографа привел к появлению нового класса фотоаппаратов, специально проектируемых для возможности профессиональной цифровой киносъемки. Корпорация Canon запустила новую линейку фотоаппаратуры Canon Cinema EOS, название которой говорит само за себя. В 2012 году одной из камер линейки стала Canon EOS-1D C, специально предназначенная для киносъемки с разрешением 4K. Высокое качество получаемого видео позволяет использовать его отдельные кадры в качестве полноценных фотографий. В свою очередь, некоторые фотографы начали использовать цифровые кинокамеры с разрешением 4К и выше для скоростной фотосъемки сложных сцен.

Еще одним бюджетным решением для цифрового кинематографа является продукция компании BlackMagic. Их камеры выдают материал с 16-битным RAW, с прекрасным динамическим диапазоном, да еще и в 2,5К и 4К, что дает больше возможностей на этапе цветокоррекции. Камера не получила пока широкого распространения из-за неудобной эргономики и нестабильности процесса записи на жесткие диски.

Также в кинопроизводстве нашли свое место и совсем небольшие по размеру «экшн»-камеры. Лучше всего известна продукция компании GoPro. Такие камеры имеют широкий угол обзора, большую резкость изображения, качественные аудиосистемы (например, подавление шума ветра). GoPro 4 Black Edition снимает видео с впечатляющим разрешением 4K при 30 кадрах в секунду, 2.7K при 50 к/с и 1080p при 120 к/с. В очень динамичных сценах погонь, например в картинах «Безумный Макс» и «Хардкор», есть немало кадров, снятых на эти недорогие и компактные решения. При быстрой смене планов зритель не успевает почувствовать разницу между картинкой с камеры за $2000 и за $200000.

Особенности использования

У каждого бренда, выпускающего профессиональные решения для кинематографа, есть свои сильные и слабые стороны.

Компания Arri, например, выпускает продукцию с прекрасной эргономикой и интуитивным меню, так как многие годы делала кинокамеры и знает, где и как должны располагаться нужные узлы аппарата. Камеры хорошо сбалансированы под ручную съемку, что немаловажно для сегодняшних высоких требований кинопроизводства. Модель Alexa Mini выпускается в более компактном корпусе, что позволяет с большей легкостью устанавливать ее на стабилизирующие устройства. К тому же есть встроенные нейтральные светофильтры, позволяющие быстро подбирать нужные экспозиционные параметры. Камера может дистанционно управляться с телефона. К недостаткам можно отнести высокую цену, запись в кодеке ProRes (для записи в RAW нужно отдельное устройство) и невозможность использования отдельных нужных функций (например, рапид), которые есть у других моделей.

Производитель цифровых кинокамер Red позволяет писать материал в RAW сразу в камеру, обладает большим, чем у Alexa, рапидом. С модели Epic добавлена функция HDRx, позволяющая делать не одну, а две экспозиции за время съемки каждого кадра. Экспозиционная вилка достаточно существенная, что дает возможность при дальнейшей обработке отснятого материала получать изображение с динамическим диапазоном до 18 экспозиционных ступеней. Продукция компании обладает небольшим размером и весом, имеет модульную конструкцию, дешевле при аренде по сравнению с немецким конкурентом. На сегодняшний день выпущена модель с подходящим названием Monstro с самым большим сенсором — 8К. К недостаткам многие относят не самое простое меню и достаточно часто обновляемые прошивки. Также камера более капризна к перегревам, охлаждению, нужно постоянно следить за температурой матрицы, чтобы не полезли артефакты.

Камеры фирмы Canon серии Cine подкупают недорогой арендной ценой, компактностью, функцией записи ProRes и RAW без дополнительных устройств, а также возможностью установки фотообъективов Canon без дополнительных переходников.

Камера Sony PXW-FS7 обладает высоким ISO (2000), хороша в балансировке и очень удобна по развесовке, эргономике, имеет много программируемых кнопок. С ней легко работать в одиночку, поэтому такая камера может найти применение в документальном кинематографе. Предыдущие модели типа FS100 и FS700 — вроде бы неплохие камеры, но у них была куча проблем: корпус пластиковый, не защищает от влаги, слабенькие байонеты. У FS7 байонет посильнее, держишь камеру в руках и чувствуешь, что над ней поработали, добавили новые форматы. Меню, однако, непростое для новичков, лучше иметь специалиста по настройкам.

Итоги

Ни одна из камер не имеет, к сожалению, уникального решающего преимущества. Недостатки каждой модели каждого бренда можно компенсировать чем-то другим, поэтому оператор сам для себя решает, с чем ему проще мириться, а без чего процесс встанет. Если позволяет бюджет, то проще выбрать топовые решения известных брендов, так вы гарантированно получите ожидаемый результат. Если нужно сэкономить, то можно обратить свой взор на более дешевые в аренде камеры. При правильном распределении ресурсов и постановке задач можно достичь больших высот в техническом качестве отснятого материала. При этом не стоит забывать, что порой выгоднее арендовать более дорогую камеру с большей светочувствительностью, чем тратить деньги на постановку дополнительного освещения. Неважно, какие объективы вы используете. Для красивой картинки важен баланс камеры и оптики. То есть если вы возьмете Mark III с 50mm 1.8 STM и 600D с 50mm 1.2L, разницы практически не будет. Нередки в наши дни и ситуации, когда выбор камеры диктуется отлаженной системой постпродакшена, как правило заточенной под определенные решения. В любом случае помните, что снимает не камера, а человек.

Автор статьи — профессиональный кинооператор Максим Чирков

www.ixbt.com

Сдать объект для съёмок

Насколько это выгодно?

Поможет  Вам понять следующий текст:

Здравствуйте, Уважаемые Собственники различного рода недвижимости и транспортных средств. Преимущественно — квартир для съёмок, таунхаусов, загородных домов, офисов, кабинетов, торговых центров, медицинских клиник, больниц, рестораций, кафе и клубов.

Если Вы оказались на данной странице – Вас заинтересовало необычное предложение рекламной кампании Киноагентство или Вы обратились по совету друзей о возможности дополнительного получения дохода от почасового преставления в аренду Вашего Объекта для проведения различного рода съёмок: от клипов и рекламы до полнометражных фильмов.

                Хотим предупредить – непростой труд предоставление Объекта под съёмки! Состав группы: от 5ти до 90 человек, количество автомашин от 0 до 30 единиц! Не все собственники, как показала практика, способны смириться с тем, что такое количество людей находятся на личной территории и выполняют, пусть и советуясь с Вами, её видоизменение!

Именно из-за этих причин так щедро компенсируется съёмочный день.

Прежде чем решитесь на следующий шаг, просим Вас внимательно ознакомьтесь с правилами, терминологией и тонкостями участия в съёмочном процессе, а для начала ознакомьтесь с несколькими интервью от Собственников уже знакомыми с процессом съемок:

«Сложности работы со съемочной группой в Квартирах, Домах и Офисах. 

Итервью с собственниками и представителями».

и

Теперь о терминологии:

 Терминология основных понятий:

 «Вход в Базу объектов», «Выбор объекта», «Смена», «Полсмены», «Подготовка», «Переработка», «Подключение», «Законность съёмок и Разрешения на съёмки», «Организация парковки», «Комната под грим и костюм», «Буфет», «Восстановление объекта».

 Более подробно:

 Вход в Базу Фото Объектов – Вы приглашаете к себе в гости на обсуждение условий представителя Киноагентство. Выполняется стандартная бесплатная процедура фотосъёмки интерьера и экстерьера, с необходимых операторских точек. Ошибочно считать, что можете предложить существующие фотокарточки. Скорее всего, они сделаны интерьерным фотографом в типичной манере — для показа объекта, что не совсем подходит для показа мест кино и теле съёмок. После фотосъёмки обсуждаются условия, по принятию которых сторонами, фотографии размещается на ресурсе, с целью показ а будущим Заказчикам и распространяется по контрагентам компании. Без фотосъёмки, на словах, никакие, даже самые заманчиво описываемые предложения, не принимаются в Базу – всем правит Наглядный и Существующий Художественный образ интерьера в виде демонстрируемых фотографий.

 Выбор

kinoagentstvo.ru

Подводная съемка — уроки фотографии, выбор камеры, объектива и другого оборудования

Дата публикации: 31.08.2018

Виктор Лягушкин — известный подводный фотограф и амбассадор Nikon, чьи работы публиковались в журналах Daily Mail, Time, Stern, National Geographic и других. Мы попросили Виктора, победителя множества международных фотоконкурсов и автора книг и документальных фильмов о подводной съёмке, рассказать об особенностях этого жанра.

Подводная съёмка начинается с подготовки

В подводной съёмке подготовка важна больше, чем в любом другом жанре. Нельзя надеяться на удачу: перед погружением нужно чётко представлять, что ты хочешь снять, как это должно выглядеть в результате, какие настройки техники будут использоваться. В воде снимать намного труднее, чем на поверхности, хотя бы потому, что запас воздуха ограничен и нет времени делать много дублей. Особенно, если в съёмке участвует модель, которая находится под водой без снаряжения. Например, фотосессия проекта «Принцесса китов» в Белом море с чемпионкой мира по фридайвингу Натальей Овсеенко заняла у нас меньше 12 минут, а подготовка длилась 2 месяца. Конечно, у фотографа обязательно должны быть отличные дайверские навыки: прежде чем погрузиться вместе с камерой, нужно хотя бы 100 раз нырнуть без неё, чтобы уверенно чувствовать себя под водой.

Nikon D200, AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED

Вода — мутный голубой фильтр

Физические свойства воды совсем не такие, как у воздуха, соответственно, и съёмка в этих условиях очень специфична.

Во-первых, вода в тысячу раз менее прозрачна, чем воздух, и в 770 раз плотнее. А если она ещё и мутная, то есть с большим количеством примесей — микроорганизмов, неорганических частиц — видимость и вовсе может стремиться к нулю. Во-вторых, на глубине исчезают цвета — по одной составляющей спектра на каждые 8 метров. То есть сначала пропадают красные оттенки (вспомним поговорку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»), потом оранжевые, жёлтые и так далее, пока не останется только сине-фиолетовый. В-третьих, коэффициент преломления у воды в 1,3 раза больше, чем у воздуха. Из-за этого все объекты визуально увеличиваются в размерах и кажутся расположенными на треть ближе, чем есть на самом деле.

Nikon D750, AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Технические приёмы подводной съёмки: свет

Как же фотографу справиться с трудностями съёмки под водой? Если фотосессия проходит на маленькой глубине и вода достаточно прозрачная, можно довольствоваться естественным светом, тем более что современные зеркальные камеры обладают широким динамическим диапазоном. Время съёмки зависит от того, какой световой рисунок хочет создать фотограф: в течение дня лучи проникают под воду под разными углами. Например, для съёмок каньонов Грузии мне понадобилось около недели, чтобы определить, когда именно солнце даёт нужный рисунок. Если же фотограф опускается на 10 метров и глубже, без искусственного освещения не обойтись. Именно оно способно вернуть кораллам, водорослям и морским обитателям привычные цвета или хотя бы чёткие силуэты. Дополнительными источниками света выступают вспышки и фонари, в последнее время набирает популярность видеосвет. Я обычно использую от 5 до 11 искусственных источников света одновременно.

Nikon D3X, AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Технические приёмы подводной съёмки: фокусные расстояния

Поскольку в воде все предметы кажутся больше, чем есть на самом деле, и видимость может опускаться до нуля, главный совет для фотографа прост: подойти как можно ближе к объекту съёмки. И, конечно, использовать широкоугольные объективы. 90% подводных фотографий в мире делаются на объективы Fisheye, которые дают максимальный угол обзора — до 180 градусов. При этом «фишаи» искажают пропорции, поэтому снимать портреты и некрупные объекты (например, небольших рыб) ими не рекомендуется. В качестве подводного портретника я использую AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED и другие широкоугольные фиксированные светосильные объективы. Для макросъёмки мелких объектов — например, криля — отлично подходят AF-S VR MICRO-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED.

Стоит также иметь в виду, что подводный мир многие люди никогда вживую не видели, поэтому не представляют его размеров. Хорошо, когда на фоне ландшафта видна фигура дайвера: она выступает в роли «линейки».

Nikon D750, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Оборудование для подводной съёмки: защитные боксы и порты

Я, как и большинство профессиональных подводных фотографов, снимаю в основном зеркальными камерами, помещёнными в защитные цельнометаллические боксы. Они позволяют использовать весь функционал устройств, любые совместимые объективы, выдерживают глубину до 60 метров и не протекают, в отличие от более дешёвых гермопакетов. Последние можно рассматривать как экономвариант, но вероятность протечки у них намного выше, максимальная глубина погружения — всего 10 метров, к тому же управлять камерой приходится через целлофан, а это неудобно. Ещё одно существенное преимущество боксов — к ним можно подключить сколько угодно вспышек. Что касается объективов, то «фишаи» и широкоугольники традиционно упаковываются в сферические порты, которые представляют собой полусферу либо сегмент сферы. Кривизна стекла нивелирует коэффициент преломления воды и эффект «приближения» объектов. Для макрообъективов используются порты с плоским оптическим стеклом.

Готовый к транспортировке на место погружения набор техники Виктора Лягушкина

В среднем набор оборудования для профессиональной подводной съёмки обходится в несколько раз дороже обычного «наземного». Но и сделанные кадры отличаются кардинально: подводная съёмка даёт фотографам возможность заглянуть в неизведанные уголки мира и почувствовать себя первопроходцем. Открыть миру нечто принципиально новое — в этом и заключается смысл подводной фотографии.

prophotos.ru