Поправка экспозиции: Страница не найдена — Уроки и секреты фотографии

Правильная настройка коррекции экспозиции в фотографии. Гистограмма изображения

Экспозиция определяется тремя параметрами — выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Она определяет, насколько темным или светлым получится Ваш кадр и измеряется в EV (Exposure Value). Поправка или коррекция экспозиции может принимать положительные или отрицательные значения, такие как 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 и так далее.

За все это в камере отвечает экспонометр — датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются «правильные» значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.

Изменять экспозицию можно тремя различными способами

У этих трех снимков одинаковая экспозиция, А вот методы реализации разные.

P (программный)- за счет значений выдержки и диафрагмы;

A (приоритет диафрагмы) — за счет выдержки;

S (приоритет выдержки) — за счет открытия или закрытия диафрагмы;

В режиме M (ручной) коррекция работать не будет.

Вы определяете экспозицию сами с помощью значений выдержки и диафрагмы и ISO.

При включенном AutoISO во всех перечисленных режимах корректировка будет происходить и за счет изменения значения светочувствительности.

В зеркальных фотоаппаратах существует три различных метода замера экспозиции — матричный, точечный и центровзвешенный.

Давайте рассмотрим примеры.

Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.

Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует.

Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные  участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо.

А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.

Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось — количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку «Вверх».

Так зачем и как корректировать экспозицию?

В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата.

Внимательный читатель со мной не согласится — «А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт….». Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и «склеивать из них один». Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.

Итак на каждой цифровой зеркальной камере есть такая кнопка

Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком «+», в другую — со знаком «-«. Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 — на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 — в четыре.

Давайте еще раз посмотрим не этот снимок

Здесь мы полностью доверились автоматике. Используется матричный замер — по всему кадру. Камера учла все значения и выбрала что-то среднее. Вроде бы все не так и плохо, но небо белое, облаков невидно, а дом темноват.

Смотрим на следующий пример

Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.

Смотрим дальше

Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно «вытянуть» что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.

Я очень хочу что бы Вы поняли — нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные «ночные» фотографии — отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки — так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим….

Ну вроде бы все. Статья вышла немного путанной. Если я что-то упустил или объяснил непонятно — пишите в комментариях. Буду стараться исправить или ответить на вопросы.

Экспозиция. Поправка экспозиции

«Стоп» — это шаг увеличения или уменьшения количества света, попадающего в объектив. Шаг обозначает, что света на пленку или матрицу камеры попадет в два раза больше (или меньше).

В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие довольно распространенное, но многие понимают его неправильно, многие боятся, потому что оно звучит сложно. На самом деле «стоп» — это очень просто.

Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив.

Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Экспозиция представляет собой совокупность двух показателей: скорости срабатывания затвора и величины . Каждый из них может изменяться в 1 стоп. Вдобавок на экспозицию влияет ISO.

Так как все показатели имеют разные единицы измерения, то и был изобретен удобный способ для сравнения — изменение экспозиции на стоп.

Стоп и выдержка

Выдержка затвора камеры — время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время фотографирования. Чем дольше затвор открыт, тем больше света попадает на чувствительный элемент фотоаппарата и тем больше будет общее воздействие. Удвоение или уменьшение вполовину времени работы скорости затвора производит увеличение или уменьшение воздействия на 1 стоп.

Изменение от 1/200 доли секунды до 1/100 (увеличение времени) позволяет фотоэлементу получить в два раза больше света, поэтому можно сказать, что экспозиция в фотографии меняется на 1 ступень, снимок становится светлее. Аналогично изменение от 1/60 до 1/30 позволяет попасть на фотоэлемент в два раза больше света, что дает изменение экспозиции на 1 стоп.
Большинство камер позволяют установить скорость затвора с шагом в 1/3, так что 3 позиции скорости срабатывания затвора будут соответствовать коррекции экспозиции в 1 ступень.

При регулировке выдержки, например, между 1/60 и 1/125 вы можете обнаружить 1/80 и 1/100 секунды. Это повышает точность экспонирования, но надо понимать, что это между 1/60 и 1/80 один щелчок, но 1/3 стопа.

Стоп и диафрагма

Диафрагма измеряется с помощью «f-числа», которое иногда называют «f-стоп», она показывает величину диаметра отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более узкую диафрагму (меньше света).

Диафрагма (оно же относительное отверстие) вычисляется сложнее, и шаг, обозначающий увеличение на 1 стоп, происходит при увеличении диафрагмы на 1,4.

Базовая диафрагма — 1 (хотя в мире не много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1, но они есть, существуют даже такие, у которых f меньше единицы). Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. каждое последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше в два раза. То есть снимок на 2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на 4 с выдержкой 1/30. Чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрывается и тем меньше света попадает на снимок.

Большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с шагом в 1/3 стопа.

ISO , или светочувствительность, отвечает за общее воздействие света на светочувствительный элемент. Чем меньше ISO, тем шире должна быть открыта диафрагма и длиннее выдержка.

Удвоение числа ISO делает необходимым уменьшение экспозиции на 1 стоп. В старых фотокамерах это означало, что фотограф установил в фотоаппарат пленку с большей чувствительностью, а в современных, что мы увеличили чувствительность матрицы к свету.
Например, переход от ISO 100 до ISO 200 удваивает чувствительность датчика, тем самым при тех же условиях съемки следует уменьшать выдержку или зажимать диафрагму на 1 стоп. Переход от ISO 800 до ISO 400 — снижает на 1 стоп. Большинство современных камер позволяют изменять ISO с шагом 1 пункт.

Все можно менять!

Так зачем же они нужны — эти стопы? Изменение на шаг в экспозиции кадра дает нам возможность напрямую сравнить выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что фотограф может легко жонглировать этими компонентами, с целью достичь нужного результата.

Дело в том, что все фотографы, кроме разве что тех, кто снимает в фотостудии, вынуждены работать с тем светом, который есть. Мы не можем отрегулировать мощность солнца так, как нам надо. Давайте рассмотрим несколько примеров:

1) спортивный журналист, снимающий быстродвижущиеся объекты (шахматисты не в счет), вынужден заботиться в первую очередь о выдержке. Соответственно, его не устроит экспопара f=8,0 и 1/125 при чувствительности матрицы ISO 100, которую ему предлагает экспонометр. Ему необходима выдержка 1/500, то есть необходимо сделать выдержку короче на 2 стопа. Чтобы снимок был хорошо проэкспонирован, фотограф вынужден будет открыть диафрагму на 2 стопа. То есть поставить f=4,0;

2) фотопортретист, который находится недалеко от спортивного журналиста, снимает уже победителей на пьедестале, тоже воспользовался этим же экспонометром и получил те же параметры f=8,0 и 1/125 при ISO 100. И он тоже недоволен, так как любит размытый фон, который можно получить только при диафрагме 2,8. То есть фотограф хочет открыть диафрагму на 3 стопа. Соответственно и выдержку он должен укоротить на 3 стопа с 1/125 до 1/1000;

3) а рядом еще один фотограф, который снимает жучков. И у него проблемы — при диафрагме 8,0 глубина резкости недостаточная, он хочет минимум 16,0, то есть закрыть диафрагму на 2 стопа. И требуется корректировка выдержки на два стопа — до 1/30. И тут перед ним встает другой вопрос: как снимать с рук на выдержке 1/30? Фотограф, конечно, покряхтит-покряхтит и пожертвует ISO. Поднимет ISO с 100 до 400, и выдержка 1/125 скроет дрожание рук.

Изменение в стоп экспозиции — удобный способ влиять на кадр, не изменяя отдельные параметры экспозиции. Но почему же фотографы так неохотно меняют ISO, когда оно решает столько проблем? Да все просто — чем больше ISO, тем больше шума на матрице — таких пикселей, которые не до конца поняли, как они должны были быть освещены и экспонируются, как бог на душу положит. Чаще всего это проявляется зелеными точками на темном фоне.

Настройка экспозиции

При регулировке трех компонентов экспозиции фотограф должен знать, что каждый из них влияет на фотографию и другими способами, которые могут быть не всегда желательны.
Выдержка — если скорость затвора будет слишком медленной, снимок может быть размытым от движения камеры или движения объекта.

Диафрагма — широко открытая диафрагма дает малую глубину резкости. Если ее открыть сильно, то можно получить проблемы с поддержанием в фокусе многих деталей. С другой стороны, малая глубина резкости поможет акцентировать внимание на главном объекте съемки.

Чувствительность ISO — чем больше увеличить ISO камеры, тем больше цифрового шума будет на фотографиях. Это может сделать изображение слишком зернистым и уменьшить его четкость.

Как и все в фотографии, для регулировки этих трех параметров требуется соблюдение баланса. Необходимо решить, какой эффект нужно получить, чтобы выбрать такие величины, которые сведут к минимуму все возможные недостатки. Изменение экспозиции с помощью стопов — удобный способ влияния на общую картинку кадра, оно дает больший контроль над всей сценой фотографии.

Стопы в студийных приборах

Нередко, при работе в студии можно услышать такие фразы как «уменьшил мощность импульсного осветителя на 1 стоп» или «разница между освещением 2 стопа». Дело в том, что в студийной съемке используют те же термины, и понятие «стоп» оказалось очень удобным. Ведь можно запутаться при пересчете джоулей, люменов и люксов в числа диафрагмы. Гораздо проще сказать: «Поменяй мощность на 1 стоп», и становится понятно — будет выдавать света в два раза больше или меньше. (большинство) даже градацию мощности ведут в стопах.

Экспозиция определяется выдержкой (скорость срабатывания затвора), диафрагмой и числом ISO. «Стопы» позволяют сравнивать и менять эти три параметра для получения желаемого изображения.

Очень часто концепция «стопов» неверно трактуется, и многие ее избегают, полагая лишком сложной. Но на самом деле все предельно просто:

Стоп – это удваивание или уменьшение вдвое количества света, попадающего на матрицу во время съемки.

И если вы слышите от фотографа, например, фразу, что он хочет увеличить экспозицию на один стоп, это всего лишь означает, что он собирается увеличить вдвое по сравнению с предыдущим кадром количество света, попадающего на матрицу.

Термин «Стоп» является мерой экспозиции и означает удвоение или уменьшение вдвое количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата.

Количество света, попадаемое на матрицу при съемке, есть экспозиция. Экспозиция определяется тремя параметрами – скоростью затвора, диаметром диафрагмы и числом ISO (светочувствительностью). Все эти параметры имеют различные единицы измерения, и как раз концепция «стопов» разработана для того, чтобы иметь возможность сравнивать их между собой.

Стопы и выдержка

Выдержка определяет время, в течение которого будет открыт затвор фотоаппарата во время съемки. Чем дольше он открыт, тем большее количество света попадает на матрицу и тем больше становится итоговая экспозиция. Удваивание и уменьшение вдвое скорости затвора выливается в увеличение или уменьшение экспозиции на 1 стоп.

Типичные стопы для выдержки

Если мы, например, меняем выдержку с 1/100 до 1/200 секунды, это будет означать, что света будет проникать в 2 раза меньше, — в таких случаях говорят, что экспозиция уменьшена на 1 стоп. Аналогично, если поменять выдержку с 1/60 до 1/30 секунды, увеличив тем самым вдвое количество света, будем иметь увеличение экспозиции на 1 стоп.

Большинство камер имеют шаг регулировки выдержки в 1/3 стопа, следовательно, три шага будет эквивалентно изменению экспозиции на 1 стоп.

Стопы и число ISO

Число ISO показывает насколько матрица фотоаппарата восприимчива к свету, который на нее попадает. При прочих равных условиях, для более светочувствительной матрицы можно использовать более короткую выдержку или меньший диаметр диафрагмы и получить в итоге такую же экспозицию, как при менее чувствительной матрице и большем освещении.

Типичные стопы для светочувствительности

Число ISO измеряется в соответствии со шкалой Американской ассоциации стандартов, разработанной еще для пленок. Соотношение следующее – чем больше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы. Удвоение числа ISO дает увеличение стопа на 1 единицу, уменьшение вдвое – уменьшение экспозиции на 1 стоп, — принцип такой же как с выдержкой.

К примеру, изменение числа ISO со 100 единиц до 200 увеличивает чувствительность сенсора вдвое, давая тем самым увеличение экспозиции на 1 стоп. Аналогично, изменение с ISO 800 на ISO 400 уменьшает экспозицию на 1 стоп. Шаг изменения числа ISO на большинстве камер равен 1 стопу.

Стопы и диафрагма

Диафрагма измеряется цифрами, предшествуемыми литерой f, называемой иногда «f-стопом», которая обозначает диаметр диафрагмы. Чем меньше цифра стоит после f, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше света попадает на сенсор; чем больше цифра после f, тем уже диафрагма и тем меньше света проникает в камеру.

Типичные стопы для диафрагмы

В случае с диафрагмой удвоение или уменьшение вдвое диафрагменного числа на дает целый стоп. В данном случае коэффициент равен 1,41 (квадратный корень из двух). Например, изменение диафрагменного числа с f/2.8 до f/4 эквивалентно уменьшению экспозиции на 1 стоп, поскольку 4 = 2.8 * 1,41. Изменение диафрагмы с f/16 до f/11 увеличивает экспозицию на 1 стоп, т. к. 11 = 16/1,41.

Также как и в случае с выдержкой, большинство камер имеют шаг диафрагмы, равный 1/3 стопа.

Равнозначность стопов

Стопы дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что можно с легкостью изменять три этих параметра, оставляя при этом неизменной экспозицию.

Приведем пример. Допустим, вы снимаете кадр с выдержкой 1/60 с, диафрагмой f/8 и светочувствительностью ISO 200. Однако вы обнаруживаете, что объект съемки будет несколько смазан при такой выдержке, и поэтому вы решаете уменьшить выдержку до 1/120 с.

При таком уменьшении экспозиции на 1 стоп вы получите темный кадр, поскольку света теперь на матрицу проникает в 2 раза меньше, чем до этого изменения. Для компенсации такого снижения, вы теперь должны поднять экспозицию на 1 стоп за счет чего-то другого. Теперь, за счет того, что мы знаем, как изменять стопы, это будет сделать достаточно легко.

Например, можно пошире открыть диафрагму, для того чтобы впустить больше света – выставить f/5. 6 вместо f/8, — подняв тем самым экспозицию на один стоп и вернувшись, собственно, к первоначальному варианту. Либо можно увеличить число ISO до ISO 400, что также приведет к увеличению на 1 стоп.

Легко видеть, что стопы являются простым способом настройки и регулировки экспозиции.

Специфические моменты при подборе экспозиции

При изменении трех параметров экспозиции всегда следует помнить, что изменение каждого из этих параметров имеет разные последствия.

Выдержка. Если выдержка относительно длинная, то фотография может получиться смазанной – либо от дрожания камеры во время съемки, либо от движения самого объекта съемки.

Диафрагма. Широкая диафрагма порождает малую глубину резкости, и некоторые объекты композиции могут оказаться не в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости позволяет изолировать объект. Следовательно, если вы хотите добиться такого эффекта, не стоит использовать узкие диафрагмы (большие диафрагменные числа).

Число ISO . Чем больше число ISO, тем больше «шумов» присутствует на фотографии, а также уменьшается четкость.

Как и все в фотографии, регулировка трех параметров экспозиции требует определенного баланса. Прежде всего необходимо определиться с эффектом, который вы хотите получить и уже затем подбирать соответствующие настройки, которые позволят создать этот эффект и избежать недочетов. Стопы в экспозиции – это тот инструмент, который позволит сделать это.

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое «шаг» (здесь и далее: также широко используется термин «ступень» ) экспозиции, позволяет нам сопоставлять и изменять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.

Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.

Шаг — предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.

Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.

Шаг экспозиции является мерой, связанной с двукратным увеличением или уменьшением освещения. Автор фотографии Хамед Сабер .

Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага — простого инструмента, необходимого для их сопоставления.

Шаг и выдержка

Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через выдержку. Подписи (слева направо, сверху вниз): короче выдержка и меньше света; длиннее выдержка и больше света; 1 шаг; выдержка в секундах.

К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.

Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 сдвига регулировочного диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.

Шаг и ISO

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка ). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении — это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через ISO. Подписи (слева направо, сверху вниз): ниже светосила и меньше света; выше светосила и больше света; 1 шаг; значения ISO.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Шаг и значение диафрагмы

Изменение диафрагмы обозначается как «f-число» (также называют «f-шагом»), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы («f-число»), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше количество проникающего света.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через значение диафрагмы. Подписи (слева направо, сверху вниз): выше значение диафрагмы, уже отверстие и меньше света; ниже значение диафрагмы, шире отверстие и больше света; 1 шаг, значения диафрагмы или «f-число».

Так как значения диафрагмы рассчитываются отдельно, числа не связаны просто с двукратным увеличением или уменьшением, вместо этого производится умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f/2.8 к f/4 является снижением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается следующим образом: 4 = 2.8 * 1,41. А переключение с f/16 на f/11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае с выдержкой, большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 шага экспозиции.

Шаг экспозиции — это универсальная величина

Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, — это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.

Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.

Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) — это приведет к возвращению к исходной экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст увеличение на 1 шаг экспозиции.

Как вы видите, использование шага экспозиции является удобным инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может оказаться нежелательным.

Скорость затвора (выдержка) — если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма — чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным — именно в таких случаях не стоит использовать закрытую диафрагму.

ISO — чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком «зернистым» и нерезким.

Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных возможных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, который помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое «шаг» (здесь и далее: также широко используется термин «ступень» ) экспозиции, позволяет нам сопоставлять и изменять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.

Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.

Шаг — предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.

Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.

Шаг экспозиции является мерой, связанной с двукратным увеличением или уменьшением освещения. Автор фотографии Хамед Сабер .

Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага — простого инструмента, необходимого для их сопоставления.

Шаг и выдержка

Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через выдержку. Подписи (слева направо, сверху вниз): короче выдержка и меньше света; длиннее выдержка и больше света; 1 шаг; выдержка в секундах.

К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.

Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 сдвига регулировочного диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.

Шаг и ISO

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка ). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении — это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через ISO. Подписи (слева направо, сверху вниз): ниже светосила и меньше света; выше светосила и больше света; 1 шаг; значения ISO.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Шаг и значение диафрагмы

Изменение диафрагмы обозначается как «f-число» (также называют «f-шагом»), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы («f-число»), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше количество проникающего света.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через значение диафрагмы. Подписи (слева направо, сверху вниз): выше значение диафрагмы, уже отверстие и меньше света; ниже значение диафрагмы, шире отверстие и больше света; 1 шаг, значения диафрагмы или «f-число».

Так как значения диафрагмы рассчитываются отдельно, числа не связаны просто с двукратным увеличением или уменьшением, вместо этого производится умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f/2.8 к f/4 является снижением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается следующим образом: 4 = 2.8 * 1,41. А переключение с f/16 на f/11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае с выдержкой, большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 шага экспозиции.

Шаг экспозиции — это универсальная величина

Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, — это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.

Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.

Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) — это приведет к возвращению к исходной экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст увеличение на 1 шаг экспозиции.

Как вы видите, использование шага экспозиции является удобным инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может оказаться нежелательным.

Скорость затвора (выдержка) — если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма — чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным — именно в таких случаях не стоит использовать закрытую диафрагму.

ISO — чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком «зернистым» и нерезким.

Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных возможных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, который помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.

«Стоп» – это шаг увеличения или уменьшения количества света, попадающего в объектив. Шаг обозначает, что света на пленку или матрицу камеры попадет в два раза больше (или меньше)

В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие довольно распространенное, но многие понимают его неправильно, многие боятся, потому что оно звучит сложно. На самом деле «стоп» — это очень просто

Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив. Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Экспозиция представляет собой совокупность двух показателей: скорости срабатывания затвора и величины диафрагмы. Каждый из них может изменяться в 1 стоп. Вдобавок на экспозицию влияет ISO. Так как все показатели имеют разные единицы измерения, то и был изобретен удобный способ для сравнения — изменение экспозиции на стоп.

Выдержка затвора камеры — время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время фотографирования. Чем дольше затвор открыт, тем больше света попадает на чувствительный элемент фотоаппарата и тем больше будет общее воздействие. Удвоение или уменьшение вполовину времени работы скорости затвора производит увеличение или уменьшение воздействия на 1 стоп.

Изменение от 1/200 доли секунды до 1/100 (увеличение времени) позволяет фотоэлементу получить в два раза больше света, поэтому можно сказать, что экспозиция в фотографии меняется на 1 ступень, снимок становится светлее. Аналогично изменение от 1/60 до 1/30 позволяет попасть на фотоэлемент в два раза больше света, что дает изменение экспозиции на 1 стоп.

Большинство камер позволяют установить скорость затвора с шагом в 1/3, так что 3 позиции скорости срабатывания затвора будут соответствовать коррекции экспозиции в 1 ступень

При регулировке выдержки, например, между 1/60 и 1/125 вы можете обнаружить 1/80 и 1/100 секунды. Это повышает точность экспонирования, но надо понимать, что это между 1/60 и 1/80 один щелчок, но 1/3 стопа.

Диафрагма измеряется с помощью «f-числа», которое иногда называют «f-стоп», она показывает величину диаметра отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более узкую диафрагму (меньше света).

Диафрагма (оно же относительное отверстие) вычисляется сложнее, и шаг, обозначающий увеличение на 1 стоп, происходит при увеличении диафрагмы на 1,4.

Базовая диафрагма — 1 (хотя в мире не много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1, но они есть, существуют даже такие, у которых f меньше единицы). Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. каждое последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше в два раза. То есть снимок на 2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на 4 с выдержкой 1/30. Чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрывается и тем меньше света попадает на снимок.

Большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с шагом в 1/3 стопа.

ISO

ISO, или светочувствительность, отвечает за общее воздействие света на светочувствительный элемент. Чем меньше ISO, тем шире должна быть открыта диафрагма и длиннее выдержка.

Удвоение числа ISO делает необходимым уменьшение экспозиции на 1 стоп. В старых фотокамерах это означало, что фотограф установил в фотоаппарат пленку с большей чувствительностью, а в современных, что мы увеличили чувствительность матрицы к свету.

Например, переход от ISO 100 до ISO 200 удваивает чувствительность датчика, тем самым при тех же условиях съемки следует уменьшать выдержку или зажимать диафрагму на 1 стоп. Переход от ISO 800 до ISO 400 — снижает на 1 стоп. Большинство современных камер позволяют изменять ISO с шагом 1 пункт.

Все можно менять!

Так зачем же они нужны — эти стопы? Изменение на шаг в экспозиции кадра дает нам возможность напрямую сравнить выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что фотограф может легко жонглировать этими компонентами, с целью достичь нужного результата.

Дело в том, что все фотографы, кроме разве что тех, кто снимает в фотостудии, вынуждены работать с тем светом, который есть. Мы не можем отрегулировать мощность солнца так, как нам надо. Давайте рассмотрим несколько примеров:

1) спортивный журналист, снимающий быстродвижущиеся объекты (шахматисты не в счет), вынужден заботиться в первую очередь о выдержке. Соответственно, его не устроит экспопара f=8,0 и 1/125 при чувствительности матрицы ISO 100, которую ему предлагает экспонометр. Ему необходима выдержка 1/500, то есть необходимо сделать выдержку короче на 2 стопа. Чтобы снимок был хорошо проэкспонирован, фотограф вынужден будет открыть диафрагму на 2 стопа. То есть поставить f=4,0;

2) фотопортретист, который находится недалеко от спортивного журналиста, снимает уже победителей на пьедестале, тоже воспользовался этим же экспонометром и получил те же параметры f=8,0 и 1/125 при ISO 100. И он тоже недоволен, так как любит размытый фон, который можно получить только при диафрагме 2,8. То есть фотограф хочет открыть диафрагму на 3 стопа. Соответственно и выдержку он должен укоротить на 3 стопа с 1/125 до 1/1000;

3) а рядом еще один фотограф, который снимает жучков. И у него проблемы — при диафрагме 8,0 глубина резкости недостаточная, он хочет минимум 16,0, то есть закрыть диафрагму на 2 стопа. И требуется корректировка выдержки на два стопа — до 1/30. И тут перед ним встает другой вопрос: как снимать с рук на выдержке 1/30? Фотограф, конечно, покряхтит-покряхтит и пожертвует ISO. Поднимет ISO с 100 до 400, и выдержка 1/125 скроет дрожание рук.

Для примера возмем такие случаи:

Увеличили выдержку с 1 секунды до 2, значит, вы сделали выдержку больше на 1 стоп,

Уменьшили диафрагму с F/16 до F/8, значит, уменьшили экспозицию на 2 стопа, (вспомните шкалу диафрагмы, каждое значение меняет количества света вдвое с 16 до 11 раз, с 11 до 8 два).

Снизили ISO с 3200 до 400, это значит, уменьшили экспозицию на (3200-1600 раз, 1600-800 два, 800-400 три) на три стопа.

Изменение в стоп экспозиции — удобный способ влиять на кадр, не изменяя отдельные параметры экспозиции. Но почему же фотографы так неохотно меняют ISO, когда оно решает столько проблем? Да все просто — чем больше ISO, тем больше шума на матрице — таких пикселей, которые не до конца поняли, как они должны были быть освещены и экспонируются, как бог на душу положит. Чаще всего это проявляется зелеными точками на темном фоне.

Настройка экспозиции

При регулировке трех компонентов экспозиции фотограф должен знать, что каждый из них влияет на фотографию и другими способами, которые могут быть не всегда желательны. Выдержка — если скорость затвора будет слишком медленной, снимок может быть размытым от движения камеры или движения объекта.

Диафрагма — широко открытая диафрагма дает малую глубину резкости. Если ее открыть сильно, то можно получить проблемы с поддержанием в фокусе многих деталей. С другой стороны, малая глубина резкости поможет акцентировать внимание на главном объекте съемки.

Чувствительность ISO — чем больше увеличить ISO камеры, тем больше цифрового шума будет на фотографиях. Это может сделать изображение слишком зернистым и уменьшить его четкость.

Как и все в фотографии, для регулировки этих трех параметров требуется соблюдение баланса. Необходимо решить, какой эффект нужно получить, чтобы выбрать такие величины, которые сведут к минимуму все возможные недостатки. Изменение экспозиции с помощью стопов — удобный способ влияния на общую картинку кадра, оно дает больший контроль над всей сценой фотографии.

Нередко, при работе в студии можно услышать такие фразы как «уменьшил мощность импульсного осветителя на 1 стоп» или «разница между освещением 2 стопа». Дело в том, что в студийной съемке используют те же термины, и понятие «стоп» оказалось очень удобным.

Ведь можно запутаться при пересчете джоулей, люменов и люксов в числа диафрагмы. Гораздо проще сказать: «Поменяй мощность на 1 стоп», и становится понятно — моноблок будет выдавать света в два раза больше или меньше.

Коррекция экспозиции в Camera RAW

Если при съемке была допущена ошибка в определении экспопараметров, то во многих случаях положение может исправить коррекция экспозиции в конвертере Camera RAW. В этом поможет гистограмма, с которой вы ознакомились в предыдущей статье. Она наглядно показывает, в какую сторону надо корректировать экспозицию, чтобы получить правильно экспонированный снимок.

В файлах RAW записана необработанная информация об изображении, при этом в ней присутствуют данные, максимально точно отражающие все детали вашей фотографии. В самом формате RAW заложена некоторая информационная избыточность, которая часто бывает невостребованной, но которая в сложных случаях недо- или пере- экспонированных кадров позволяет восстановить информацию на слишком темных или засвеченных участках. К сожалению, в других форматах, в которых для уменьшения размеров файла используются алгоритмы сжатия, сделать это невозможно.

Покажем, как производится коррекция экспозиции в недоэкспонированных и переэкспонированных кадрах на примере фотографий из предыдущей статьи:

Для этого включим индикацию потери в светах или тенях, и будем использовать регулятор экспозиции («Экспонир»). Вот, что из этого получилось:

Мы заранее знали, что недодержка на первом кадре и передержка на втором составляет ± 2 ступени экспозиции, именно такая коррекция экспозиции и была сделана в этих примерах. Визуально оба кадра получились одинаковой плотности. При этом видно, что переэкспонированный кадр скорректировался не полностью, в нем остались засвеченные участки. Дополнительно передвинув движок в сторону уменьшения экспозиции (до -2,45 ступени), нам удалось устранить передержку:

Однако если внимательно посмотреть на детали обеих фотографий в увеличенном масштабе, мы увидим, что полного восстановления деталей на засвеченных участках переэкспонированного кадра не произошло, т. е. информация там безвозвратно потеряна:

Этот пример подтверждает известное правило: в общем случае коррекция экспозиции переэкспонированных снимков представляет собой гораздо более сложную задачу, чем недоэкспонированных, и получается далеко не всегда. Из недодержанных кадров вытянуть информацию о деталях в тенях намного проще, так что внимательно следите за гистограммой при съемке.

При обработке фотографий всегда надо учитывать следующую тонкость. Коррекция экспозиции в конвертере Camera RAW воздействует, прежде всего, на область средних тонов. Именно там можно получить наилучшие результаты. При этом на точку черного и точку белого она практически не влияет.

Рассмотрим некоторые полезные приемы коррекции экспозиции. Для того, чтобы сбросить сделанные настройки, надо дважды кликнуть на движке регулятора экспозиции. Регулятор при этом вернется в исходное положение.

Отображение на экране потерь в светах (но не в тенях!) можно предварительно не устанавливать, а нажать клавишу Alt во время перетаскивания регулятора экспозиции. Тогда подсветка проблемных областей будет видна только во время коррекции, что довольно удобно, а весь процесс происходит очень наглядно. Цветными областями при этом показываются отсечки в разных каналах:

По цвету области определяются потери в соответствующем канале – красном, зеленом и синем. Голубой, желтый и пурпурный цвета показывают потерю информации в двух каналах: голубой – в зеленом и синем, желтый – в красном и зеленом, пурпурный – в красном и синем. Белый цвет показывает потерю информации во всех трех каналах.

Чтобы увидеть таким же образом потери в тенях, надо нажать Alt при перетаскивании движков «тени» и «затемнение», но об этом более подробно в следующих статьях.

Мы рассмотрели коррекцию экспозиции с помощью регулятора экспонирования. Главное, что надо здесь запомнить, это то, что он воздействует, прежде всего, на область средних тонов. Установки точек черного и белого мы будем рассматривать отдельно.

коррекция экспозиции — это… Что такое коррекция экспозиции?

• коррекция частоты вращения
• коррелированная величина

Смотреть что такое «коррекция экспозиции» в других словарях:

• Экспокоррекция — Canon PowerShot G10. На верхней панели камеры  головка экспокоррекции от +2EV до −2EV …   Википедия

• Фотопечать — Фотоувеличитель «УПА 601», корректирующие светофильтры и лабораторный фонарь …   Википедия

• МИКРОФОТОГРАФИЯ — МИКРОФОТОГРАФИЯ, получение при помощи светописи изображений микроскоп. объектов, обыкновенно наблюдаемых субъективно через окуляр микроскопа. Основные достоинствам., это точность и объективность даваемых ею изображений, сравнительная быстрота и… …   Большая медицинская энциклопедия

• Аполлон-15 — У этого термина существуют и другие значения, см. Аполлон (значения). Аполлон 15 Эмблема …   Википедия

• 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ЛОМО (фотоаппаратура) — На Ленинградском оптико механическом объединении (ЛОМО)[1]  старейшем отечественном предприятии оптической промышленности  выпускались следущие любительские фотоаппараты: Содержание 1 Довоенный этап …   Википедия

• Фотоаппаратура ЛОМО — Список любительских фотоаппаратов, выпускавшихся на Ленинградском оптико механическом объединении (ЛОМО)[1]. Содержание 1 Довоенный этап 1.1 Крупноформатные фотоаппараты …   Википедия

• Canon EOS flash system — Не следует путать Canon Speedlite с аналогичной системой Speedlight компании Nikon. EOS flash system (система управления вспышкой Canon)  механизм управления вспышкой, используемый в зеркальных фотоаппаратах серий Canon EOS и Canon PowerShot …   Википедия

• Рынок недвижимости — (Real estate market) Понятие рынок недвижимости, структура и функции рынка Информация о понятии рынка недвижимости, структура и функции рынка, особенности рынка невижимости Содержание Содержание Определение термина Рынок недвижимого имущества… …   Энциклопедия инвестора

• Световой паспорт — Световой паспорт. Отвертия большего диаметра предназначены для печати сцен с большей оптической плотностью. Световой паспорт  непрозрачная картонная перфорированная лента с отверстиями круглой формы, управляю …   Википедия

• Пегасис — Действующее вещество ›› Пэгинтерферон альфа 2а (40 кДа)* (Peginterferon alfa 2a (40 KD)*) Латинское название Pegasys АТХ: ›› L03AB11 Пэгинтерферон альфа 2a Фармакологическая группа: Иммуномодуляторы Состав и форма выпуска Раствор для подкожного… …   Словарь медицинских препаратов

Как пленочная камера выполняет компенсацию экспозиции?

Так как же пленочная камера выполняет компенсацию экспозиции?

Точно так же, как цифровая камера выполняет компенсацию экспозиции (EC): она смещает калибровку измерителя в направлении и введенном количестве, поэтому результирующие переменные экспозиции, выбранные камерой, приводят к меньшей или большей экспозиции, чем в противном случае случай.

Причина, по которой нам иногда нужно делать ЭК, состоит в том, что большинство камер не могут различить черную кошку в угольной шахте и белую кошку в лавине. В частности, при использовании камеры с монохроматическим измерителем освещенности (почти во всех потребительских / профессиональных зеркальных камерах примерно до 2010 года или около того) камера будет стараться представить каждую сцену как средне-серый. Благодаря появлению новых цветовых измерителей освещенности и библиотечных алгоритмов экспозиции некоторые камеры лучше «догадываются» о разнице в сложном освещении. Но камера все еще не может прочитать мысли фотографа о том, какую часть сцены мы хотим показать как «среднюю яркость».

Пленочные фотокамеры

В случае пленочных камер время затвора (Tv), диафрагма (Av) или, возможно, некоторые из них при использовании режима экспозиции Program , изменяются для достижения более высокой или более низкой экспозиции. Мы даже можем сделать EC с пленочной камерой, у которой нет кнопки [+/- EC] или циферблата. Если мы снимаем пленку ISO / ASA 200 в режиме ручной экспозиции, и мы изменили настройку скорость пленки на «ISO / ASA 100», то измеритель даст на одну ступень ниже показания для того же количества света. чем при установке на ISO / ASA 200. Любой из автоматических режимов экспозиции камеры переэкспонирует 200-скоростную пленку за одну остановку, изменяя Tv или Av, чтобы вернуть рассчитанную экспозицию в середину. Это имеет тот же эффект, что и при использовании [+1 EC]. Установка контроля скорости пленки на ISO / ASA 800 с 200-скоростной пленкой будет иметь тот же эффект, что и при использовании [-2 EC]. В любом случае, не забудьте изменить настройку скорости пленки обратно после съемки!

И F6, и F3 / T предлагают компенсацию экспозиции. Кажется, что ни одна из этих камер не изменяет выдержку затвора или открытие диафрагмы в соответствии с компенсацией экспозиции. Все же получающиеся изображения должным образом выставлены согласно компенсации.

Например, установка компенсации экспозиции F6 на -5 EV не влияет на слышимость звука и не меняет открытия диафрагмы. На самом деле длительность воздействия кажется неизменной.

Большая часть звука «затвора», который вы слышите с помощью зеркальной фотокамеры, — это движение зеркального зеркала до и после воздействия. Движение зеркала до и после экспонирования занимает одинаковое количество времени независимо от используемого времени затвора. Также имейте в виду, что все времена затвора занимают одинаковое количество времени для каждой шторки затвора для прохождения плоскости пленки. Единственная разница заключается в длительности задержки между движением первой шторки, чтобы начать закрытие, и движением второй шторки, чтобы начать закрытие. В моменты затвора, которые короче / быстрее, чем скорость X-синхронизации вашей камеры, вторая шторка начинает закрываться до того, как первая шторка полностью откроется. Это приводит к появлению щели различной ширины между двумя завесами, поскольку вторая завеса «преследует» первую завесу через плоскость пленки

• Допустим, вашей камере требуется 50 миллисекунд (1/20 секунды), чтобы поднять зеркало. Для простоты, давайте предположим, что потребуется еще 50 мс, чтобы зеркало вернулось вниз. Это 100 мс (1/10 секунды) перемещения зеркала для каждого снимка, сделанного камерой. Ваш F6 может быть таким быстрым, но F3 / T, вероятно, немного медленнее.
• Допустим, ваша камера имеет синхронизирующую скорость вспышки 1/60 с (довольно часто во времена горизонтальных затворов, которые путешествовали по длинному размеру пленки 36×24 мм). Давайте проявим щедрость и дадим вспышке 5 мс (1/200 с), чтобы сделать свое дело, прежде чем вторая шторка начнет закрываться через 1/60 с (16,7 мс). Это означает, что для прохождения каждой шторки затвора требуется около 11,7 мс (1/85 с), чтобы пройти от одной стороны плоскости пленки к другой.
• Общее время движения затвора для выдержки 1/2000 с (0,5 мс) с нашей камерой со скоростью синхронизации вспышки 1/60 с (16,7 мс) составляет примерно 1/85 с (11,7 мс) + 1/2000 (0,5 мс). Добавьте еще 100 мс для движения зеркала. Общее время «звука затвора» составляет 112,2 миллисекунды.
• Общее время движения затвора для экспозиции 1/1000 с (1,0 мс) составляет примерно 1/85 (11,7 мс) + 1/1000 (1,0 мс). Добавьте еще 100 мс для движения зеркала. Общее время «звука затвора» составляет 112,7 миллисекунды
• Можете ли вы честно ожидать, что вы скажете разницу между 112,2 миллисекундами , общим временем «звука затвора» для 1/2000 второй экспозиции и 112,7 миллисекундами общее время «звука затвора» для 1/1000 второй выдержки? Или даже между 112,2 мс для экспозиции 1/2000 s и 116,7 мс , что является общим временем «звука затвора», необходимым для пять останавливается медленнее ТВ из 1/60 секунд?

Если вы смотрите на отверстие диафрагмы до нажатия кнопки спуска затвора для получения экспозиции, оно остается открытым при настройке максимальной диафрагмы объектива независимо от выбранного значения диафрагмы. Это позволяет максимально возможному свету попасть в камеру для фокусировки и замера. Диафрагма не останавливается до тех пор, пока кнопка затвора не будет полностью нажата. Помните те 50 миллисекунд, которые нужны для поднятия зеркала? Этого времени более чем достаточно для того, чтобы камера отключила диафрагму. К тому времени, когда зеркало снова падает после экспонирования, диафрагма также возвращается в полностью открытое положение.

Цифровые фотокамеры

В случае цифровых камер Tv, Av, ISO или их комбинации изменяются для достижения более высокой или низкой экспозиции при использовании EC. Иногда использование EC изменяет настройку ISO камеры, которая управляет усилением датчика, но часто это не так. В зависимости от того, приведет ли использование ЕС к изменению ISO и / или Tv и / или Av, все зависит от выбранного пользователем режима и настроек экспозиции, а также от линии программы камеры для конкретного сценария и режима экспозиции.

Экспозиция определяет только три вещи: Tv, Av и ISO / чувствительность. Это так же верно для цифровой камеры, как и для пленочной камеры.

Мы можем изменить «экспозицию / яркость» при последующей обработке цифрового изображения. Мы можем так же легко изменить время разработки пленки в темной комнате, чтобы увеличить или уменьшить плотность негатива. Ни одна из модификаций после факта не изменяет количество света, которое было захвачено пленкой или датчиком во время фактического воздействия. Единственное отличие состоит в том, что при цифровой обработке, когда мы изменяем «экспозицию / яркость» в постобработке, мы делаем это неразрушающим образом — фактические исходные данные, собранные датчиком, остаются неизменными. В случае с фильмом, когда мы разработали скрытое изображение для создания негатива, больше нет пути назад и мы сделаем это снова с другим временем разработки.

Насколько я понимаю, на цифровой камере «компенсация экспозиции» фактически изменяет усиление сигнала, подобное, но не идентичное изменению чувствительности.

Кажется, что некоторые люди думают, что ввод значения EC приводит к тому, что необработанные данные с датчика обрабатываются иначе, чем если бы тот же ISO был выбран с другим значением EC.

Это совсем не так!

Единственное, что контролирует степень усиления аналоговой информации, поступающей с датчика до его преобразования в необработанные цифровые данные, — это настройка ISO. Изображение, полученное с использованием [-3 EC], в результате чего камера использовала ISO 400, приведет к тому же усилению датчика, что и изображение, снятое с помощью [0 EC] или [+5 EC], в результате чего камера использовала ISO 400.

Что касается усиления сенсора, важно то, что установлено в ISO при съемке изображения. Период. То, как выбран конкретный ISO, не имеет значения: независимо от того, выбран ли вручную параметр ISO или автоматически выбранная программа, полученная в результате использования EC, конкретное значение ISO всегда будет приводить к одинаковому усилению датчика. ISO 100 имеет одинаковое усиление сигнала независимо от того, установлен ли EC на -5, 0 или +5 во время экспонирования изображения.

Рукодельные Равлики: Фото-урок 12. Секреты белого: Коррекция экспозиции или фон белее белого

Фотография — это светопись или рисование светом. Этим названием она обязана технологии получения изображения, но есть за этим сухим фактом и по-настоящему творческая составляющая и то, на чем она основывается как раз и будет темой нашего разговора.

Экспозиция

С чем у вас ассоциируется слово «экспозиция»?
Если вы не держите по подушкой учебник по фотографии, то вы наверняка представили себе выставку: картины на стенах, музейные стенды, работы некого мастера на одном из рукодельных фестивалей.
И это хорошо, думаем дальше.

Представим, что мы в просторном, хорошо освещенном помещении  на выставке и смотрим представленные на ней картины. Чем дольше мы смотрим, тем больше деталей мы замечаем, но вместе с тем наши глаза устают от яркого света.

Осмотревшись в одном зале отправимся в другой. Здесь царит полумрак. И, чтобы, хоть что-то увидеть нам понадобится привыкнуть к темноте и подолгу разглядывать картины, дабы разобрать, что на них изображено.

Экспозиция(англ. exposure) в фотографии — примерно то же. Только на мир смотрим не мы, а фотоаппарат.
И если совсем просто, экспозиция — это то, сколько света фотоаппарат оптимально должен «увидеть» с момента нажатия кнопки и до финального щелчка затвора, чтобы получилась фотография.
А так как условия далеко не всегда близки к идеалу да и фантазии по поводу результата бывают самые разные, то этот процесс регулируется.
Во-первых, мы можем менять количество света, которое будет попадать в объектив фотоаппарата. Во-вторых, увеличивать и уменьшать продолжительность съемки.
А значит тут море возможностей для ручной настройки требующее детального изучения, но есть и дружественный для новичка вариант познакомиться с возможностями фотоаппарата.

Кнопочка, которая нам нужна обозначается обычно значком с  плюсом и минусом «+/-» и называется коррекцией экспозиции или экспокоррекцией, а также компенсацией экспозиции от англ.  Exposure Compensation.
Такая настройка, как и баланс белого, частенько присутствуют и в компактных камерах, и в современных телефонах. И применяется она для изменения яркости.

А теперь вернемся к теме белого и разберемся на примере.

Баланс белого помог мне получить цвет орехов, который бы меня устраивал.
Но место съемки, то как я гадко организовала процесс и серость за окном не располагала к радужным надеждам по поводу результата. Исправим!
Обратите внимание на синеватый оттенок бумаги и такие же блики на бокале — это свет из окна.
Для начала я закрываю ему доступ еще одним листом бумаги, а заодно он служит отражателем света от лампы.
Теперь тени серые. Время воспользоваться заветной кнопочкой (уточните подробности в инструкции к фотоаппарату).
В каком бы виде эта настройка не была реализована:  полосочка-отрезок, по которому двигается ползунок или просто цифры, чтобы сделать кадр светлее нужно выбрать значение со знаком «+».

Пример коррекции экспозиции в темную и светлую стороны.

Я хотела чтобы фон на фотографии бокала с орешками получился по возможности более белым. Потому я сделала несколько тестовых фотографий начиная значения +1,7 и всякий раз увеличивала его пока не получила подходящий результат.

До и после:

Я добавила столько яркости, что самые светлые участки на моем фото «выгорели»: стерлись некоторые детали. Довольно радикально, но в моем случае не критически, а главное —  ослепительно белый фон без возни в графическом редакторе.
А для этой фотографии я увеличила яркость совсем чуть-чуть.
Цвет фона достаточно белый и все нужные детали присутствуют.
И для любителей того, что за кадром:
Подытожим. Коррекция экспозиции в данном случае — это способ сделать фотографию ярче, а белый цвет белее.
Это не волшебная палочка, которая гарантирует результат в любых условиях. Хорошее освещение все-таки необходимо и чем лучше условия изначально, тем лучше результат и проще его достичь.

Продолжит тему экспозиции рассказ о выдержке, но спустя некоторое время.
А следующий фото-урок, как и обещала, будет о формате RAW.

теория. Фундаментальное правило в фотографии — треугольник экспозиции

И ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой . Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение , либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры , и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры , и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое «шаг» (здесь и далее: также широко используется термин «ступень») экспозиции, позволяет нам сопоставлять и изменять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.

Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.

Шаг – предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.

Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.

Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага — простого инструмента, необходимого для их сопоставления.

Шаг и выдержка (фото 2)

Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.

К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.

Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 сдвига регулировочного диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.

Шаг и ISO (фото 3)

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении — это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Шаг и значение диафрагмы (фото 4)

Изменение диафрагмы обозначается как «f-число» (также называют «f-шагом»), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы («f-число»), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше количество проникающего света.

Так как значения диафрагмы рассчитываются отдельно, числа не связаны просто с двукратным увеличением или уменьшением, вместо этого производится умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f/2.8 к f/4 является снижением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается следующим образом: 4 = 2. 8 * 1,41. А переключение с f/16 на f/11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае с выдержкой, большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 шага экспозиции.

Шаг экспозиции – это универсальная величина

Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, — это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.

Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.

Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) — это приведет к возвращению к исходной экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст увеличение на 1 шаг экспозиции.

Как вы видите, использование шага экспозиции является удобным инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может оказаться нежелательным.

Скорость затвора (выдержка) – если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма – чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным – именно в таких случаях не стоит использовать закрытую диафрагму.

ISO – чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком «зернистым» и нерезким.

Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных возможных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, который помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.

2.

3.

4.

Брекетинг экспозиции — это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения — 1/15, 1/30, 1/60. Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени — 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени — 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Стоп в фотографии — это обозначение ступени увеличения или уменьшения экспозиции. Если сказать точнее, то один стоп — это изменение яркости снимка в два раза.

Экспозиция зависит от трёх параметров камеры: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Даже компактные камеры имеют режим ручных настроек, где можно самостоятельно регулировать эти параметры.

Как фотоаппарат настраивает экспозицию?

• Нажимая на кнопку спуска затвора до середины на датчик попадает свет. Проводится анализ количества света. Режимы экспозамера бывают разные. Можно выбрать усреднённый экспозамер, который разобьёт кадр на участки, измерит освещённость каждого, а потом просуммирует их и разделит на количество участков. Есть точечный экспозамер, который проанализирует лишь центральную часть кадра. Также существуют и другие аглоритмы определения яркости сцены перед объективом.
• Современные фотоаппараты имеют множество различных режимов: автоматические, режимы определённой сцены и ручные настройки. В автоматических и полуавтоматических режимах камера подбирает оптимальное сочетание выдержки, чтобы не получить смазанное изображение, диафрагмы, чтобы добиться приемлемой глубины резкости и светочувствительности сенсора, чтобы снимок не содержал слишком много шума. Балансируя между этими параметрами фотоаппарат создаёт снимок с нормальной освещённостью. Баланс между тёмными и светлыми областями оптимален.
• Также пользователь может самостоятельно вводить каждый из параметров или вносить экспокоррекцию, заставляя камеру затемнять или осветлять снимок.

В большинстве камер параметр ISO можно устанавливать вручную в любом режиме. В таком случае автоматически будут настраиваться только выдержка и диафрагма.

Лучше всего понять, как влияет выдержка на диафрагму и наоборот можно в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Включите один из этих режимов. Предположим мы выбрали режим приоритета диафрагмы. В этом режиме доступно управление диафрагмой. Задайте произвольное значение диафрагмы. Просто направьте фотоаппарат на любой объект и нажмите до половины кнопку спуска затвора. Камера оценит яркость сцены и выберет выдержку такой, чтобы яркость кадра получилась нормальной. Теперь закройте диафрагму. С каждым шагом диафрагмы количество света, попадаемого на матрицу будет уменьшатся в два раза. Вы увидите, как выдержка увеличивается также на один шаг. Один шаг увеличения выдержки увеличивает количество света, попадаемого на сенсор в два раза.

К примеру:

При диафрагме F/8 мы имеем выдержку 1/30 секунды. Закрыв диафрагму до F/16 выдержка будет составлять 1/8 секунды. Современные фотоаппараты могут очень точно измерять экспозицию кадра. Сейчас один шаг изменения экспозиции может составлять ⅓ или ½ стопа. Если мы переключимся в ручной режим настройки, то можем наглядно увидеть на снимках как меняется экспозиция при изменении параметров на одну ступень.

В камере есть встроенный экспонометр. Он отображает нулевое значение, а также положительные и отрицательные значения. При ваших настройках камера покажет какое-то значение на экспонометре. В идеале оно должно равняться или быть близко к нулю. Экспонометр показывает, какова будет яркость текущей сцены на снимке. Если указатель экспонометра, к примеру +1, то нужно уменьшить любой параметр. Каждый шаг — это изменение яркости в 2 раза. Нам нужно уменьшить ISO, выдержку или диафрагму.

Сделав снимки со сдвигом на экспонометра с положительным сдвигом, при нудевом значении и с отрицательным сдвигом мы получим переэкспонированный кадр, нормальный кадр и недоэкспонированный кадр.

Стоп или шаг экспозиции очень часто обозначается как EV. К примеру +2EV — это пересвет в 4 раза. Почему в 4? Всё просто. +1EV — это увеличение яркости в 2 раза. Ещё одно смещение стопа в положительную сторону увеличит яркость снимка в 2 раза по отношению к первому смещению. Таким образом Таким образом получается + 2 стопа — это увеличение яркости снимка в 4 раза по отношению к нормальной яркости. Что Происходит при увеличении яркости снимка? Детали в ярких местах становятся абсолютно белыми, но при этом детализация теней улучшается. То, что было чёрным начинает обретать текстуру. При смещении к отрицательным значениям всё происходит наоборот. Тёмные области становятся полностью чёрными, а яркие участки приобретают цвет и детализацию.

Затемнение или осветление кадра на несколько стопов позволит получить снимок с нужной вам детализацией. Сделав несколько кадров с различной экспозицией можно сделать HDR-снимок в графических редакторах. Зеркальные и беззеркальные камеры имеют функцию брекетинга, при которой камера делает три снимка с заранее заданным смещением экспозиции.

Дата публикации: 22.04.2015

Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» — что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.

Зачем измерять экспозицию?

Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).

Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.

Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.

Виды замера экспозиции

Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:

Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.

Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система — экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.

Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.

Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет — наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 35.0 мм экв.

Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.

Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/10 с, 105.0 мм экв.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/3 с, 105.0 мм экв.

Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед — характеристики снимаемого объекта — из расчётов.

Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.

У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус — мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство — внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.

Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.

Компенсация экспозиции

— Canon Europe

С камерами Canon EOS у вас есть выбор из четырех различных режимов замера экспозиции — оценочный, точечный, центрально-взвешенный и частичный. Ваш выбор режима замера определит, как вы будете использовать компенсацию экспозиции.

Оценочный замер разбивает сцену на несколько зон. С каждого снимается показание, и информация анализируется процессором камеры.

Если, например, центральные зоны темнее внешних зон, вероятно, что основной объект освещен сзади.И наоборот, если центральные зоны намного ярче, чем внешние зоны, главный объект может оказаться в центре внимания. В обоих случаях камера смещает экспозицию в центральные зоны, обеспечивая правильную экспозицию объекта.

Проблема при использовании компенсации экспозиции с оценочным замером заключается в том, что вы не знаете, компенсировал ли замер уже условия. Если это так, и вы набираете компенсацию экспозиции, то экспозиция будет неправильной. Точно так же, если вы предположите, что камера все сделала правильно, но это не так, вы также получите плохо экспонированное изображение.Вы не узнаете, пока не просмотрите снимок на экране на задней панели камеры. Это означает, что для получения желаемого результата может потребоваться небольшой метод проб и ошибок.

Центровзвешенный замер берет отсчет со всей сцены, но делает больший акцент на результатах от центральной области. В отличие от оценочного замера, он не пытается анализировать сцену, поэтому вы можете применить компенсацию экспозиции, зная, что камера не производила никаких собственных настроек. По этой причине центрально-взвешенный замер часто лучше, чем оценочный, когда вы знаете, что необходим некоторый уровень компенсации экспозиции.

В отличие от оценочного замера, частичный замер и точечный замер снимают показания только с небольшой области сцены, и их намного проще использовать с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете, откуда камера снимает показания, и знаете, что камера не выполняет никаких дополнительных настроек.

В режиме частичного и точечного замера вы также можете снимать показания из области средних тонов, если она есть (например, из области травы), что означает, что вам не нужно применять какую-либо компенсацию экспозиции.

Однако, если в кадре нет средних тонов, вы можете снять показания со светлого или темного участка, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если вы берете показание из белой области (не из крайних участков, но из тех, которые все еще сохраняют некоторые детали), +1,5 или +2 ступени компенсации должны дать результаты, аналогичные показаниям из области средних тонов без каких-либо деталей. компенсация. Точно так же частичное или точечное чтение из темной области (та, которая все еще сохраняет детали) вместе с компенсацией -1,5 или -2 ступени также даст результаты, аналогичные чтению из области среднего тона.

Если область, используемая для считывания, находится не в центре кадра, сначала установите компенсацию экспозиции, а затем переместите камеру так, чтобы область оказалась в центре. Теперь частично нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять показания, и используйте кнопку блокировки экспозиции, чтобы удерживать показания, пока вы перекомпоновываете изображение. Наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Что такое компенсация экспозиции

Узнайте, как работает компенсация экспозиции и когда ее использовать.

Компенсация экспозиции в основном помогает вам отменить автоматические настройки экспозиции, которые делает ваша камера в ситуациях с неравномерным распределением света, фильтрами, нестандартной обработкой, недоэкспонированием или передержкой.Он позволяет вам контролировать яркость вашего изображения, вручную увеличивая или уменьшая экспозицию. Узнайте больше о преимуществах компенсации экспозиции.

Как работает компенсация экспозиции и когда ее использовать.

Компенсация экспозиции работает по-разному в зависимости от режима камеры:

• Режим приоритета диафрагмы. Здесь вы вручную устанавливаете диафрагму, а камера автоматически устанавливает выдержку. Компенсация экспозиции в этом режиме работает путем изменения выдержки для получения правильной экспозиции.
• Режим приоритета выдержки. По сути, в отличие от режима приоритета диафрагмы, вы вручную устанавливаете выдержку, а камера автоматически устанавливает диафрагму. Затем компенсация экспозиции работает путем изменения диафрагмы на правильную экспозицию.
• Программный режим : позволяет вручную устанавливать диафрагму и выдержку. Здесь компенсация экспозиции работает путем изменения выдержки.

Обычно настройки камеры правильные, и вам не нужно беспокоиться о компенсации экспозиции.Но в некоторых ситуациях вам может потребоваться внести изменения вручную. Например, если вы снимаете на снегу, экспонометр вашей камеры примет решение, что ослепительно белый снег должен быть серым, и выберет недоэкспонирование изображения.

Или, во время ночной съемки, экспонометр вашей камеры попытается сделать снимок ярче. Использование компенсации экспозиции помогает вам взять под контроль и установить правильные темные тона для съемки сцены.

Компенсация экспозиции также отлично подходит, если вы пытаетесь поэкспериментировать со светом или добавить драматизма, неожиданным образом осветляя или затемняя изображение.

Взять на себя ответственность за разоблачение.

Узнайте, что еще Adobe Photoshop Lightroom может сделать, чтобы помочь вам еще больше усилить эффекты экспозиции.

Компенсация экспозиции

1. Центр загрузок
2. D850 Онлайн-руководство
3. Экспозиция
4. Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции используется для изменения экспозиции по сравнению со значением, предложенным камерой, делая снимки ярче или темнее. Он наиболее эффективен при использовании центрально-взвешенного или точечного замера (0 замер).Выберите значение от –5 EV (недодержка) до +5 EV (передержка) с шагом 1/3 EV. Как правило, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные значения — темнее.

–1 EV

Без компенсации экспозиции

+1 EV

Чтобы выбрать значение компенсации экспозиции, нажмите кнопку E и вращайте главный диск управления, пока нужное значение не отобразится в видоискателе или на панели управления.

Кнопка E

Главный диск управления

± 0 EV (кнопка E нажата)

–0,3 EV

+2,0 EV

При значениях, отличных от ± 0,0, после отпускания кнопки E в видоискателе и на панели управления будет мигать 0 в центре индикаторов экспозиции (кроме режима экспозиции M ), а в видоискателе и на панели управления отобразится значок E.Текущее значение компенсации экспозиции можно проверить на индикаторе экспозиции, нажав кнопку E.

Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ± 0,0. Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.

В режиме экспозиции M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма не меняются.

При использовании вспышки компенсация экспозиции влияет как на уровень вспышки, так и на экспозицию, изменяя яркость как основного объекта, так и фона.Пользовательская настройка e3 ( Коррекция экспозиции для вспышки, , 0 Коррекция экспозиции для вспышки) может использоваться для ограничения эффектов компенсации экспозиции только фоном.

Для информации:

• Выбор размера шага, доступного для компенсации экспозиции, см. A> Пользовательская настройка b3 ( Значение шага экспокоррекции / вспышки , 0 Значение шага экспокоррекции / вспышки).
• Регулировка компенсации экспозиции без нажатия кнопки E, см. A> Пользовательская настройка b4 ( Простая компенсация экспозиции , 0 Простая компенсация экспозиции).
• Автоматическое изменение экспозиции, уровня вспышки, баланса белого или активного D-Lighting, см. «Брекетинг» (0 Брекетинг).

Как использовать компенсацию экспозиции для правильной экспозиции фотографий

Вы когда-нибудь делали слишком яркую или слишком темную фотографию? Возможно, вы хотели сфотографировать облака, но фотография получилась переэкспонированной. Или, может быть, вы хотели снять силуэт, но камера также решила засветить тени. Творческое управление экспозицией для удовлетворения ваших художественных потребностей — фундаментальный навык в фотографии.В этой статье мы обсудим , как компенсация экспозиции может помочь вам контролировать экспозицию ваших фотографий.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции регулирует (или компенсирует) экспозицию, которую камера определила как «правильную» для вашей фотографии. Когда вы используете программный режим, режимы приоритета выдержки или диафрагмы или полностью автоматический режим, важно понимать, что камера настраивает экспозицию за вас. Экспонометр вашей камеры рассчитан на общий уровень освещенности около 18% серого.Если вы решите, что «правильная экспозиция» (определенная вашей камерой) неправильная, вы можете использовать компенсацию экспозиции для увеличения или уменьшения экспозиции.

Диск компенсации экспозиции или кнопка компенсации экспозиции WheelNikon на Nikon-d90. Изображение любезно предоставлено familytechzone.com

Почему мне нужно компенсировать экспозицию?

К сожалению, камера не всегда интерпретирует освещение в вашей сцене так, как вы. Возможно, вам придется внести поправки в расхождения с компенсацией экспозиции.В таких обстоятельствах, если вы чувствуете, что фотография должна быть ярче, вы можете увеличить экспозицию. Или, если вы считаете, что часть вашей сцены должна быть темнее, вы можете уменьшить яркость.

Как проверить экспозицию?

Прежде чем мы перейдем к компенсации экспозиции, давайте сначала посмотрим, как проверить экспозицию изображения.

Использование экспонометра для проверки экспозиции

Когда вы смотрите на ЖК-экран на задней панели камеры, экспонометр представляет собой шкалу, которая обычно изменяется от знака «плюс» (+) к знаку «минус» (-), как показано ниже.

Когда вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах (режимы приоритета диафрагмы или выдержки), ваша камера пытается достичь уровня яркости, равного 18% серого (экспонометр на «0»). Камера делает это, регулируя выдержку, диафрагму или ISO.

Если камера не может достичь правильной экспозиции (уровень 0), она укажет экспозицию, которую она может достичь с учетом свойств вашей камеры (ISO, выдержка) и вашего объектива (диафрагма). Поэтому, посмотрев на экспонометр, вы можете определить экспозицию относительно того, что камера считает правильной экспозицией.

Пример экспонометра. Источник dummies.com

Использование гистограммы для проверки экспозиции

Большинство современных фотоаппаратов имеют ЖК-экран на задней панели для просмотра изображений. Хотя это отличная функция для вашей камеры, экран хорош только для оценки композиции, но не экспозиции. Камера делает изображение более ярким и насыщенным, чтобы его было легче рассмотреть при ярком свете.

Гистограмма, с другой стороны, представляет собой гистограмму, которая показывает распределение тонов в изображении с черными тонами слева , промежуточными серыми тонами в середине и белыми тонами справа .

Ваша гистограмма может быть только белой, в отличие от приведенного ниже примера, в котором также есть цветовая гистограмма RGB. Возможно, вам придется обратиться к руководству по эксплуатации камеры для получения подробной информации о том, как найти и отобразить гистограмму.

Гистограмма просто сообщает вам, что находится на вашем изображении, по тонам от черного до белого. Нет необходимой формы гистограммы. Однако наиболее важным преимуществом гистограммы является то, что она сообщает вам, когда светлые участки переэкспонированы (белые тона касаются правого края) или если тени недоэкспонированы (белые тона касаются левого края).

Пример гистограммы с Canon 7D Mark II. Источник: dummies.com

Проверьте гистограмму в режиме Live View, чтобы проверить экспозицию

На некоторых камерах, таких как Nikon, один из способов просмотреть гистограмму перед фотографированием — активировать Live View. Находясь в режиме Live View, нажимайте кнопку «информация», пока на вашем изображении не появится гистограмма. Если у вас возникли проблемы с поиском гистограммы, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.

Пример гистограммы Nikon D500 (под птицей) и экспонометра (вертикально справа).Источник LuAnnThatcherPhotography.Com

Находясь в поле зрения гистограммы, обратите внимание на экспонометр с правой стороны ЖК-экрана (вертикальная шкала +/-, как показано на фотографии выше). В этом конкретном примере эта фотография недоэкспонирована на 1/3, поскольку она находится на 1/3 ступени ниже нуля (0) на минусовой (-) стороне шкалы. Я сделал это, потому что решил, что правильная экспозиция камеры слишком яркая для моих творческих нужд.

В этом случае гистограмма предупреждает меня, что я недоэкспонировал черные тона (график касается левого края), но для меня это нормально, поскольку мне не нужны детали в этих областях.

Как на самом деле работает компенсация экспозиции?

Когда камера находится в программном режиме, приоритете диафрагмы, приоритете выдержки или полностью автоматическом режиме, вы можете увеличивать или уменьшать экспозицию с помощью инструмента компенсации экспозиции.

Когда вы манипулируете своей экспозицией с помощью компенсации экспозиции, все, что вы на самом деле делаете, это изменяете диафрагму, выдержку или настройки ISO. Это позволяет камере контролировать количество света, попадающего на сенсор камеры.

Вы видите эффекты экспозиции на изображении визуально.Слишком много света, и изображение получается слишком ярким — теряются детали в светлых участках. Недостаточно света и изображение слишком темное — детали в тенях теряются.

Если вы используете ручной режим, вы должны работать с настройками ISO, диафрагмы или выдержки независимо в зависимости от ситуации и условий освещения.

Как мне компенсировать облучение?

Если вы определили, что ваша экспозиция слишком яркая или слишком темная, используйте кнопку компенсации экспозиции, чтобы переместить шкалу влево, чтобы увеличить экспозицию (сделать снимок ярче), или вправо, чтобы уменьшить экспозицию (затемните снимок) .

Ниже у меня есть три объяснения для трех основных производителей камер, а также как и где найти настройки компенсации экспозиции. Но из-за большого количества моделей Nikon, Fuji X-Series и Canon я отсылаю вас к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения точных деталей и дополнительной информации.

Функция компенсации экспозиции в фотокамерах Nikon

На фотоаппарате Nikon производитель рекомендует использовать компенсацию экспозиции с точечным или центрально-взвешенным замером.На некоторых моделях кнопка компенсации экспозиции имеет символ плюс / минус (+/-) в верхней правой части камеры. Вы вносите коррективы в экспонометр по шкале от -5 до +5. Вы вносите эти изменения, нажимая кнопку экспозиции, а затем поворачивая диск управления на задней панели камеры влево или вправо, пока не будет выбрано желаемое значение.

Пример компенсации экспозиции Nikon D5300. Источник: imaging.nikon.com

Компенсация экспозиции в беззеркальных камерах FujiFilm серии X

На камере Fuji серии X в верхней части камеры есть диск с настройками от -3 до 0 и +3 с буквой «C» для пользовательской настройки.Пользовательские настройки могут изменяться от -5 до +5 в зависимости от настроек камеры.

Пример расположения шкалы компенсации экспозиции Fuji X-T2. Источник: fujifilm.com

Функция компенсации экспозиции в камерах Canon

Некоторые камеры Canon могут иметь кнопку «AV» с символом +/- на задней стороне камеры справа от ЖК-экрана.

Пример расположения кнопки +/- на Canon EOS Rebel T6 AV.

В качестве альтернативы, если у вас есть такая камера, как Canon 60D, вы сначала нажмите кнопку «Q».Во-вторых, поверните дисковый переключатель, пока не появится функция компенсации экспозиции, и выберите ее. В-третьих, отрегулируйте компенсацию с помощью шкалы (плюс или минус) по мере необходимости для снимка.

Компенсация экспозиции за 4 простых шага

1. Сделайте снимок и просмотрите изображение на камере
2. Оцените уровень экспозиции, посмотрев на гистограмму или экспонометр.
3. Добавить или уменьшить экспозицию с помощью компенсации экспозиции
4. Вернитесь к шагу 3, если фотография все еще слишком яркая или слишком темная

Вы можете это сделать!

Если сейчас это непосильно, начните с чего-нибудь в помещении с контролируемой обстановкой.В качестве примера используйте яркий свет из окна с предметом на столе рядом с окном. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены с нормальной, уменьшенной и увеличенной экспозицией. Наблюдайте за своими результатами. По моему опыту, освоение компенсации экспозиции стало поворотным моментом в моей фотографии!

Вы в Pinterest? Прикрепите эту статью, чтобы прочитать позже.

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Компенсация экспозиции вспышки

Методы фотосъемки со вспышкой
Замер экспозиции ~ Компенсация экспозиции вспышки ~ Примеры отраженной вспышки

Прежде чем мы конкретно перейдем к компенсации экспозиции вспышки, мы должны различить, что существует два различных вида компенсации экспозиции:

1.) Общая компенсация экспозиции
Устанавливается на корпусе камеры.
Для Nikon, это влияет на ОБЕИХ условий окружающей среды и экспозиции вспышки для Nikon;
(если не было изменено с помощью пользовательской функции на новых камерах Nikon, таких как D4, D800 и D600.)

Для камер Canon общая компенсация экспозиции влияет только на экспозицию окружающей среды.

Компенсация экспозиции используется с автоматическими режимами замера. , однако…
с большинством фотокамер Nikon , набор поправок экспозиции в ручном режиме экспозиции приведет к смещению измерителя.
С Canon вы не можете набрать (общую) компенсацию экспозиции в ручном режиме экспозиции.

2.) Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
Установка компенсации экспозиции вспышки влияет только на мощность вспышки. Это не влияет на воздействие окружающей среды.

Это всегда можно установить на самой вспышке, но у некоторых фотоаппаратов есть кнопка на самом корпусе камеры, где можно удобно установить компенсацию вспышки, не отрывая глаз от видоискателя.

Компенсация экспозиции вспышки используется для компенсации мощности вспышки, когда вспышка используется в автоматическом или TTL режиме.Очевидно, что его нельзя установить, когда вспышка используется в ручном режиме. С ручной вспышкой вы просто увеличиваете или уменьшаете фактическую выходную мощность. С FEC (и TTL-вспышкой) вы говорите вспышке, чтобы она выдавала большую (или меньшую) мощность вспышки, относительно того, что камера решает через ее систему измерения.

1.) Компенсация экспозиции

То, с чем многим начинающим фотографам трудно справиться, это концепция:
1. добавление компенсации экспозиции, когда сцена / объект светлые тона,
2.и уменьшение компенсации экспозиции, когда сцена перед объективом более темная по тону.

Причина в том, что измеритель вашей камеры пытается выставить все в виде среднего серого тона.

Следовательно, если вы используете один из автоматических режимов (или вспышку Авто / TTL), камера будет экспонировать любую сцену с светлыми тонами, как если бы она должна быть средней тональности. Другими словами, объект / сцена в светлых тонах будет отображаться как средне-серый. Например, кто-то в белом платье у белой стены будет казаться недоэкспонированным.Поэтому вам нужно увеличить компенсацию экспозиции до для более светлых сцен.

То же самое касается сцен с более темными тонами. У человека в темном костюме на фоне темной кирпичной стены оттенки кожи будут чрезмерными, если вы предоставите камеру самому себе. Темные тона могут ввести в заблуждение измеритель камеры.

Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим следующий сценарий:

У нас есть настройка, при которой свет ровный и ровный. Таким образом, будет точная комбинация настроек диафрагмы / выдержки / ISO, которая даст правильную экспозицию для оттенков кожи.
Теперь, если наш объект будет одет во все черное или полностью белое, показания нашего счетчика изменится… но свет не изменился. Другими словами, нам все равно потребуется одинаковая экспозиция, независимо от вариаций показаний экспонометра нашей камеры.

Если вы используете автоматический режим экспозиции, вам придется использовать компенсацию экспозиции. И вам придется варьировать компенсацию экспозиции в зависимости от вашей композиции, потому что размер светлых / темных участков одежды и фона будет влиять на показания вашего измерителя.

То же самое относится и к использованию автоматической вспышки или вспышки TTL. У вас есть , чтобы постоянно регулировать компенсацию экспозиции вспышки в зависимости от тональности сцены перед вашим объективом. По этой причине я почти всегда использую ручной режим экспозиции.

Но тогда вы вполне можете спросить, почему я часто использую вспышку TTL (или автоматическую вспышку) вместо ручной вспышки — причина в том, что вспышкой TTL легче управлять, когда я постоянно меняю положение по отношению к моему объекту.И, как я объяснял на этой предыдущей странице, в таких ситуациях мне проще использовать камеру в режиме ручной экспозиции и вспышку в режиме TTL / Авто. Но это означает, что мне приходится постоянно менять компенсацию экспозиции вспышки.

Что, наконец, подводит нас к остальной части обсуждения на этой странице…

2.) Компенсация экспозиции вспышки (FEC)

Вообще говоря, есть два сценария, которые следует учитывать, когда мы думаем о том, как работает компенсация экспозиции вспышки:

1.FEC, когда вспышка просто заполняющая
2. FEC, когда вспышка является доминирующим источником света.

Конечно, есть много сценариев, которые находятся где-то посередине. Но разобравшись в этих двух ситуациях, мы получим гораздо более четкое представление о том, что делает компенсация экспозиции вспышки.

2.a) Компенсация экспозиции вспышки при использовании заполняющей вспышки

С заполняющей вспышкой (с использованием TTL или автоматической вспышки) вы чаще всего уменьшаете компенсацию экспозиции вспышки, чтобы получить лишь крошечный бит заполняющего света.В этом случае компенсация экспозиции при съемке со вспышкой будет составлять от -1 до -3 EV. (Но это также зависит от тональности вашего предмета.)

Рассмотрим конкретный пример — портрет модели с подсветкой из окна. Другими словами, она освещена доступным светом, проникающим через окно. Мы устанавливаем экспозицию либо с помощью ручного измерителя, либо осторожно используя метод гистограммы для измерения ее белого платья. В следующей статье также обсуждается замер экспозиции платья невесты.

На двух верхних изображениях нет вспышки. На изображении слева, в ее позе, оконный свет выглядит фантастически, а свет падает на ее щеку. Ее глаза горят, и в них есть искра. Большой.

Но в тот момент, когда она смотрит в камеру, контраст становится слишком большим. Ее глаза затемнены. Хотя для некоторых объектов (например, музыканта) это может сработать как мрачный портрет, это не так лестно, как нежный портрет женщины.

На правом изображении экспозиция все та же. Это не изменилось. Мы не могли просто добавить больше света (открыв диафрагму или уменьшив выдержку), так как это привело бы к передержке более яркой стороны ее лица.

Нам нужно что-то сделать, чтобы добавить больше света на затененную сторону ее лица. Мы могли бы использовать отражатель… или заполняющую вспышку. В этом случае я использовал отраженную вспышку на камере. Я использовал TTL-вспышку, которую отлетел в комнату слева от камеры.

Теперь мне нужно контролировать количество света от вспышки. Мне нужно сказать камере, чтобы она добавляла только определенное количество света вместо полной мощности. Вот четыре примера при различных настройках FEC.

Примечание — здесь нет правильного или неправильного. Просто личные предпочтения. Вам нужно решить, что вам нравится, в любой момент, когда вы используете заполняющую вспышку.

По сути, это то, что мы делаем каждый раз, когда используем заполняющую вспышку, как на камере, так и вне ее.Поднимаем тени, осветляя более темные части. Заполняющая вспышка снижает контраст.

2.b) Когда ваша вспышка является вашим основным источником света

Но , когда ваша вспышка является вашим основным источником света , вы обычно устанавливаете компенсацию экспозиции вспышки от 0EV до +0,7 EV в зависимости от камеры и системы камеры… и, конечно же, тональности вашего объекта и сцены. Таким образом, компенсация экспозиции вспышки может варьироваться от -2 EV до + 2EV.

Еще раз хочу подчеркнуть один момент — никаких конкретных или фиксированных настроек нет.
Слишком много переменных, чтобы кто-нибудь мог задать конкретные универсальные настройки.

Факторы, которые повлияют на ваш выбор FEC

Существует ряда факторов , которые будут влиять на то, как ваша камера и измерители вспышки TTL мигают, и, следовательно, будут влиять на то, сколько компенсации экспозиции вспышки необходимо набрать:
— отражательная способность вашего объекта,
— какая часть вашего кадра заполняется объектом, и
— насколько далеко объект от фона, и
— находится ли объект не по центру или по центру кадра,
— индивидуальные алгоритмы экспозиции камеры, которые придумали дизайнеры камеры,
— доступный свет — (это связано с тем, как работают алгоритмы замера камеры),
— заднее освещение — (сильное заднее освещение всегда требует гораздо большей компенсации экспозиции вспышки).

Следовательно, вы должны переделать все это, когда выясняете, сколько компенсации экспозиции при съемке со вспышкой нужно набрать. На первый взгляд сложная задача, которая становится легче с опытом.

Но вот подсказка — , когда ваша вспышка действует только как заполняющий свет , тогда фактическая компенсация экспозиции вспышки может сильно варьироваться, не сильно влияя на качество окончательного изображения.

Пример:
Компенсация экспозиции вспышки, скажем, -2 EV, будет немного отличаться от -3 EV, но, в конце концов, фактическая фотография не будет неправильно экспонирована ни при одной настройке.Если бы ваша вспышка была основным источником света, то неправильная экспозиция с полной остановкой была бы большой и вполне могла бы означать, что изображение будет провальным с точки зрения экспозиции. Но когда вспышка является просто заполняющей, это менее важно — хотя, конечно, всегда должно быть осторожное и тонкое использование вспышки.

Nikon TTL против TTL BL

Однако с системой вспышки Nikon у вас есть выбор между TTL и TTL BL (т. Е. Стандартным TTL и матричным TTL). При использовании TTL BL камера и вспышка учитывают доступный свет и соответственно уменьшают мощность вспышки.При использовании TTL BL возможна более тонкая заполняющая вспышка, чем при использовании TTL.

Вывод состоит в том, что в конечном итоге лучше всего знать, как ваша конкретная камера и вспышка реагируют в различных сценариях и различных условиях освещения. Есть очень много всего, чему можно научиться вне реального опыта и постоянной практики. Вы должны знать свою камеру.

Подробнее в этой статье: Настройки вспышки Nikon — TTL против TTL BL

Кумулятивная компенсация экспозиции с фотоаппаратами Nikon

Камеры Nikon позволяют вам установить общую компенсацию экспозиции, даже если ваша камера установлена ​​в ручной режим экспозиции.Это позволяет вам смещать измерения.

Для Nikon общая компенсация экспозиции и компенсация экспозиции вспышки составляет кумулятивно .. в некоторой степени. Например, если вы наберете +1.0 exp comp и -1.0 flash comp, они будут взаимно нейтрализовать друг друга — но только для этого сценария, когда окружающий свет слабый, а ваша вспышка является вашим основным источником света.

Там, где преобладают уровни окружающего освещения и вспышка используется только как заполняющая, тогда в игру вступают различные алгоритмы, и у вас есть другие факторы, такие как максимальная скорость синхронизации и доступные диафрагмы, также влияющие на сценарий.. следовательно, вспышка и компенсация экспозиции могут по-разному влиять на экспозицию окружающего света.

В более поздних моделях Nikon (Nikon D4, D600) вы можете изменить пользовательскую функцию так, чтобы общая компенсация экспозиции составляла , отключенная от FEC.

Он ошибочно назван FEC для всего кадра по сравнению только с фоном. При выборе пользовательской функции e4 (для Nikon D4) на «Только фон» общая компенсация экспозиции не влияет на экспозицию вспышки.

В Canon компенсация экспозиции вспышки и общая компенсация экспозиции не связаны, как в большинстве фотокамер Nikon. Таким образом, с Canon в ручном режиме экспозиции вы можете установить только компенсацию экспозиции вспышки, а не общую компенсацию экспозиции.

(Бесполезно спрашивать меня, как он справляется с этим в любом из режимов автоматической экспозиции, поскольку я использую свои камеры почти исключительно в режиме ручной экспозиции. Здесь вы сами по себе.)

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка

---

Объяснение компенсации экспозиции

^{Фотография Эберхарда Гроссгастайгера из Pexels}

Что такое компенсация экспозиции и почему мы должны ее использовать? Компенсация экспозиции — это инструмент камеры, который позволяет фотографу управлять экспозицией либо для коррекции, либо для творческих целей.

Чтобы правильно объяснить компенсацию экспозиции, нам нужно объяснить, когда и почему экспонометр может ошибаться.

Оглавление

Автоматизация экспозиции поразительно точна

^{Фотография Ренаты Ангерами из Pexels}

Большинство современных камер имеют систему замера, которая настолько умна и универсальна, что мы можем ей доверять во всех случаях, кроме самых сложных условий освещения и выдержки.Оценочный замер — норма для автоматических режимов.

С автоматической экспозицией фотограф может сосредоточиться на других аспектах фотографического процесса, таких как фокусировка, композиция, перспектива или позирование объекта.

Как фотограф, мы, как правило, озабочены освещением и выдержкой. Не зря в основе фотографического процесса лежит свет и каким-то образом его контролируют. Одна из первых вещей, которую должны изучить начинающие фотографы, — это треугольник экспозиции.

Треугольник экспозиции говорит нам, что есть три переменных, которые мы можем контролировать или позволять камере управлять, чтобы регулировать экспозицию. Все трое переплетены. Если вы измените одно, это повлияет на два других.

Три переменных: выдержка, или как долго мы пропускаем свет в камеру, диафрагма объектива или диафрагма, которая контролирует, сколько света пропускает объектив, и, наконец, ISO или светочувствительность нашей записи. средний, будь то пленка или цифровой датчик.

Компенсация экспозиции позволяет фотографу оставить камеру в автоматическом режиме экспозиции и при этом указать, как измеритель регулирует настройки экспозиции камеры и элементы управления.

Важной частью понимания компенсации экспозиции является точное знание того, что на самом деле делает экспонометр нашей камеры.

Рекомендуемое чтение фотографий

18 процентов серого

В мире нет одного цвета или одного значения экспозиции.Базовое значение для замера экспозиции состоит в том, что среднее значение серого 18 процентов серого представляет средние сцены с точки зрения значения экспозиции.

Это стандартное значение основано на логарифмической математике. Чтобы использовать измерители и все необходимые вычисления экспозиции, нам действительно не нужно запоминать сложные математические формулы. Достаточно понять, что экспонометры предназначены для того, чтобы видеть мир серым на 18 процентов, причем это число находится в середине диапазона по логарифмической шкале.

Чтобы увидеть отличное и короткое видео YouTube с объяснением 18% серого, посмотрите видео выше от Filmmaker IQ.

Для каждой сцены перед камерой измеритель будет обрабатывать ее так, как если бы значения освещенности были средними до среднего серого. Когда сцена фактически не соответствует этому среднему значению, может возникнуть неправильная экспозиция. Вот почему многие профессиональные фотографы используют 18-процентную серую карту, чтобы получить правильную экспозицию.

Примеры компенсации экспозиции

^{Фото Саймона Матцингера из Pexels}

Двумя распространенными примерами компенсации экспозиции являются сцены или объекты, в которых преобладают очень темные или очень светлые области.Измеритель камеры попытается уместить их в свое среднее серое ожидание. Более темное значение будет передержано, более светлое значение будет недодержано.

В качестве примеров из реальной жизни давайте рассмотрим несколько возможных ситуаций, в которых вы захотите использовать компенсацию экспозиции.

В одной ситуации мы находимся на сцене с большими участками яркого белого снега, яркого белого песка или воды с высокой отражающей способностью. Это может быть отпуск на горнолыжном курорте, тропическом пляже или на воде, в море или на озере.

Наши глаза видят яркость, а наш мозг точно ее интерпретирует. Однако не экспонометр. Даже при очень хорошо продуманном оценочном замере камера будет пытаться передать яркость, отражательную способность или белизну в ожидаемые 18 процентов серого. Это будет недоэкспонировано.

^{фото evgenyatamanenko через iStock}

Другая ситуация, обычно довольно хорошо решаемая с современной автоматизацией камеры, — это объект с сильным источником света за ним.Несмотря на то, что оценочный замер, вероятно, имеет решение, уже запрограммированное для этой ситуации, он по-прежнему имеет тенденцию к недоэкспонированию для реального объекта.

^{Фотография JJ Jordan из Pexels}

На противоположном конце возможных ситуаций находится сцена, в которой преобладают темные значения. Часто упоминается гиперболическая ситуация — черный медведь в темном лесу. Другой пример — портретный объект в темной одежде на темном фоне. Объект полон темных тонов, но измеритель хочет, чтобы все они были ближе к среднему серому.Так что он будет передержан.

Подробнее:

Как использовать компенсацию экспозиции

^{Фотография Абхишека Сайни из Pexels}

Вы можете вывести камеру из автоматических режимов и использовать полностью ручные настройки выдержки и диафрагма. Тем не менее, многие из нас, вероятно, использовали бы экспонометр, может быть, портативный, чтобы подвести нас к правильному показателю.

В качестве альтернативы полностью ручной настройке экспозиции в нашей камере используется контроль компенсации экспозиции.Регулятор компенсации экспозиции обычно довольно легко найти на нашей камере. Найдите кнопку или пункт меню, на котором есть «- +», «+ -» или «ExpComp», например:

^{Кнопка компенсации экспозиции на Canon EOS Rebel T7i.}

^{Кнопка компенсации экспозиции на Nikon Z6.}

Этот элемент управления довольно вариабельный. У большого количества камер есть возможность компенсации экспозиции плюс или минус не менее двух ступеней.Некоторые из них имеют 3 и более остановок. Компенсацию экспозиции обычно можно отрегулировать в долях от полной ступени, ½ или ⅓ ступени.

Остановка экспозиции — это концепция, которую мы уже должны знать, если мы изучили треугольник экспозиции. Каждая полная ступень изменения экспозиции либо уменьшает, либо удваивает фактическое значение экспозиции, так как оно рассчитывается в логарифмической шкале с основанием 2. Это обсуждается в видео выше Photo Genius.

Изменение выдержки с 1/125 на 1/60 позволяет вдвое больше света.Изменение диафрагмы с f / 2,8 на f / 4,0 пропускает половину света. Изменение ISO с 200 до 400 удваивает светочувствительность сенсора.

То же самое с регуляторами компенсации экспозиции. Установка +1 ступени удвоит экспозицию, -1 уменьшит ее вдвое. Итак, это основной ответ на вопрос, что делает компенсация экспозиции? А теперь вернемся к этим примерам.

Увеличить или уменьшить компенсацию экспозиции?

^{Фото Риккардо Брешиани из Pexels}

Сцены на пляже с ярким песком, покрытой снегом земле или суперотражающей водной гладью будут недоэкспонированы фотокамерой.Компенсация экспозиции должна быть положительной, добавляя экспозицию. Во многих случаях хорошим выбором будет значение плюс два (+2).

То же самое и с объектом, за которым находится очень сильный источник света. Скорее всего, подойдет добавление 1 или 2 ступеней компенсации экспозиции. Это +1 или +2 на шкале компенсации экспозиции.

Теперь к черному медведю в темном лесу. Или это может быть ваш черный котенок на диване из темной кожи. Городской пейзаж в сумерках или в Голубой час — еще одна похожая ситуация с экспозицией.Камера хочет переэкспонировать, чтобы вернуть ожидаемый средний серый цвет.

Следовательно, вам может потребоваться отменить управление автоматизацией, набрав отрицательное или отрицательное значение: -1 или -1 ⅓ — хорошая отправная точка.

Что делает компенсация за экспозицию?

^{фото iagodina через iStock}

Другими словами, что именно происходит, когда вы добавляете или вычитаете значение в компенсации экспозиции? Ну, это зависит от того, какой автомат вы используете.

В качестве предостережения, если вы находитесь в полностью автоматическом режиме камеры, который иногда я называю режимом зеленой точки, вы не можете установить какую-либо компенсацию экспозиции. Камера полностью контролирует весь треугольник экспозиции. Он может даже отрегулировать ISO для вас — настройку, которую мы обычно тщательно выбираем заранее или в начале фотосессии.

В автоматическом режиме с зеленой точкой выбираются все настройки камеры: режим фокусировки и точки фокусировки, всплывающая вспышка и все настройки экспозиции.Это отлично подходит для быстрого захвата снимков, но без каких-либо действий фотографа, кроме увеличения и того, куда направить объектив.

^{фото от neoblues через iStock}

В режиме приоритета диафрагмы, где вы выбираете диафрагму, а измеритель устанавливает выдержку, компенсация экспозиции изменяет только выдержку. Таким образом, вам нужно будет следить за скоростью, которая слишком низкая, чтобы ее можно было удобно держать в руке.

Для режима приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а экспонометр регулирует диафрагму, компенсация экспозиции изменяет диафрагму.Если у вас есть проблемы с выборочной фокусировкой или большой глубиной резкости, обратите внимание на то, как на это влияет изменение диафрагмы.

В программном автоматическом режиме P, который не установлен в зеленой точке, и выдержка, и диафрагма изменяются, как правило, одинаково с компенсацией экспозиции.

Можно ли использовать компенсацию экспозиции в ручном режиме? Да, но зачем? Вы уже полностью переопределяете элементы управления камерой. Попытка использовать компенсацию экспозиции в ручном режиме просто запутает проблему.

Творческий контроль и исправление неточных показаний измерителя

^{Фотография от ATC Comm Фотография от Pexels}

Две причины для использования компенсации экспозиции в любом из автоматических режимов вашей камеры связаны с уже упомянутыми поправками экспозиции, плюс другие похожие, и чтобы делать то, что любят делать фотографы, проявите творческий подход.

Творческий подход к фотографии часто требует, чтобы мы сами контролировали настройки камеры.С компенсацией экспозиции мы можем получить контроль, даже используя удивительную автоматизацию экспозиции нашей современной зеркальной или беззеркальной камеры.

Подробнее:

---

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Основы управления камерой: компенсация экспозиции

Режимы автоматической экспозиции — одно из величайших достижений в технологии камеры, точка полной остановки. Перед автоэкспозицией фотограф должен был понимать, как считывать экспонометр — даже встроенный в камеру — и вручную устанавливать диафрагму и выдержку в соответствии с ISO пленки, чтобы получить полезную экспозицию. В режимах автоматической экспозиции, в которых камера использует экспонометр через объектив (TTL) для оценки освещенности сцены, камера отвечает за определение диафрагмы, выдержки или того и другого.

Полностью автоматический, часто называемый программным режимом, он определяет как выдержку, так и диафрагму, обеспечивающую точную экспозицию. Приоритет диафрагмы, как следует из названия, позволяет фотографу вводить значение диафрагмы (ступени), и камера автоматически определяет соответствующую выдержку. Приоритет выдержки делает обратное, позволяя фотографу выбирать выдержку, чтобы камера выбирала диафрагму.

Во всех этих режимах автоматической экспозиции камера считывает свет, который она видит через объектив, часто учитывая расстояние до объекта, а также цвета в сцене и сравнивая его с базой данных «похожих» изображений в чтобы помочь ему определить наиболее подходящую экспозицию для сцены, перед которой он стоит.Тем не менее, даже со всем этим, а также с высокоразвитыми режимами замера, которые ценят одни части кадра над другими, камеры по-прежнему регулярно обманывают и выдают слишком светлую или слишком темную экспозицию, а не «в самый раз». ”

Существует три распространенных сценария, в которых измерители камеры вводят в заблуждение и производят неправильную автоматическую экспозицию. Это либо очень темные, либо очень яркие сцены (например, черный кот в черной шляпе в темной комнате или белый кот в белой шляпе во время метели) или особенно контрастные сцены, особенно с контровым светом.Например, портретный объект в помещении, стоящий напротив открытого окна, имеет сильное контровое освещение. Источник света позади объекта делает сцену яркой, но лицо объекта, представленное камере, находится в тени — по сути, в виде силуэта. Это, в частности, рецепт значительной недодержки — как в примере, показанном здесь. В этом типе освещения лучше всего подходит компенсация экспозиции.

Настройка камеры с компенсацией экспозиции довольно проста для понимания.Это шкала от нейтрального (0) до плюс-минус несколько ступеней, обычно с шагом в одну треть. На изображенном здесь Fujifilm X-Pro2 и во многих других камерах шкала компенсации экспозиции находится наверху камеры и может быть просто повернута на +2 или -3 или на любую другую величину, которую вы выберете, чтобы применить соответствующую компенсацию к экспозиции. учитывать условия, которые могут привести к ошибочной готовности и недо- или передержке.

Это помогает думать о камере, как о желании, чтобы все выглядело серым.Если в действительности сцена намного темнее, ожидайте, что камера сделает ее серой (т. Е. Слишком светлой). А если сцена намного светлее, камера захочет сделать ее слишком темной, чтобы добиться среднего серого. Это не совсем так просто, учитывая, насколько интеллектуальными стали измерители камеры, но средний серый цвет по-прежнему лежит в основе проблемы компенсации экспозиции.

В особенно темных сценах, поскольку камера, вероятно, компенсирует всю эту темноту и произведет автоматическую экспозицию, которая будет слишком яркой, установка компенсации экспозиции на -2 укажет камере на недоэкспонирование на две ступени, чтобы компенсировать для естественно темных тонов сцены.

Аналогичным образом, при заднем освещении камера может недоэкспонировать на две или три ступени в зависимости от яркости фона и объекта в тени.