В чем причина проблем Mercedes? Ответ в одном фото
После сильного старта тестов в Барселоне чемпионская команда столкнулась с серьезными сложностями по ходу сессии в Бахрейне. Что же пошло не так?
Автор:
Джонатан Нобл , редактор Ф1 (Global)Соавтор:
Мэтт Сомерфилд , технический экспертНажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Хотя часть обозревателей и считает, что Mercedes просто не хочет показывать реальную скорость своей «беспонтонной» W13, поведение машины на трассе явно свидетельствует о сложностях. Пилоты и боссы признают, что пока команда оказалась в роли догоняющей и вынуждена оперативно разбираться с возникшими проблемами.
Mercedes демонстрирует значительное «козление» на прямых, избыточную поворачиваемость в поворотах и общую нестабильность баланса.
В детали происходящего, разумеется, никто из знакомых с положением дел вдаваться не стал. Но мы можем сами делать выводы о подробностях, опираясь на те оперативные изменения в машине, которые были сделаны прямо по ходу тестов.
От зорких глаз нашего технического гуру Джорджо Пиолы не ускользнуло, что на третий день сессии у W13 подрезали один из элементов, который является структурной частью днища.
Взгляните на фото внизу: у внутренней вертикальной направляющей (показана стрелкой) удален нижний участок. Прежде деталь была такого же размера, как и две соседних, но в субботу лишилась участка, отмеченного желтым.
Это позволило перераспределить протекающие здесь воздушные потоки – прежде направляющая уводила их в сторону, к тоннелям Вентури, а теперь они по прямой попадают под днище.
Детали передней части Mercedes W13
Фото: Джорджо Пиола
Примечательно, что в тот день, особенно после обеденного перерыва, команда активно использовала в области днища W13 аэродинамическую краску, чтобы наглядно увидеть распределение потоков и понять, принесли ли принятые меры желаемый эффект.
Нет сомнений, что инженеры хотят избавиться от вертикальных колебаний, но при этом избежать непопулярного увеличения клиренса – ведь это сразу скажется на прижимной силе.
Позже, нет сомнений, подоспеет глобальное решение, но пока надо что-то делать здесь и сейчас, потому и решено было подрезать направляющую для оценки эффекта.
Сравнение вариантов днища Mercedes W13
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Одновременно с переходом на компактные понтоны команда изменила и днище машины. Прежде ее кромка имела в передней части сложную форму (во врезке), но в Сахире все стало намного проще (показано красными стрелками).
Для Mercerdes упрощенный подход является совершенно нехарактерным – прежде команда как раз отличалась большим вниманием к деталям. Возможно, мы видим временное решение.
Также у W13 нет даже подобия накладки на кромке, которая очень здорово помогает бороться с «козлением» McLaren,а теперь и Ferrari.
Сравнение деталей днища Ferrari F1-75 и McLaren MCL36
Иллюстрация: Джорджо Пиола
У Mercedes использована лишь металлическая стяжка-стабилизатор, призванная не допустить избыточной деформации днища (показана синей стрелкой на предыдущей иллюстрации).
Такой подход тоже выглядит слишком прямолинейным в сравнении с соперниками.
Также примечательно, что под коней субботних заездов в Mercedes изменили настройки переднего крыла, увеличив угол атаки закрылков. На фото ниже хорошо видно, что регулируемая центральная часть приподнята относительно баковых участков. Это знак того, что инженеры решили сместить баланс вперед.
Похоже, это дало результат – машина поехала немного точнее и избавилась от недостатка поворачиваемости. Одновременно ее задок немного приподнялся, что позволило снизить масштабы «козления».
Поиск решения проблемы в самом разгаре – вот только счет до первого Гран При сезона уже пошел на дни.
Детали переднего антикрыла Mercedes W13
Фото: Джорджо Пиола
Bet here
Bet now
Bet here
Bet now
Предыдущая новость
Пилоты Ф1 рассказали, где они хотели бы гоняться вместо Сочи
Следующая новость
Данные Pirelli помогли лучше понять расстановку сил на тестах
Поделились
Больше от
Джонатан НоблБольше от
MercedesУправление
как Сталин убирал людей со снимков – Москва 24, 03.
04.201403 апреля 2014, 15:58
Чтиво
«Нераскрытые тайны»: История таинственных фотоснимков
95 лет назад, в марте 1919 года, Лев Троцкий вошел в состав первого Политбюро ЦК РКП(б). Однако после смерти Ленина в ходе борьбы за власть его смещают, а после и вовсе объявляют «врагом народа», советская пропаганда тщательно убирает его с фотографий и картин. Впрочем, это коснулось не только Троцкого — во время правления Сталина «стирали» всех неугодных власти.
Зачем художники по несколько раз переписывали полотна и сколько лет давали за фотокарточку «врага народа» в бумажнике, выяснило сетевое издание M24.ru.
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
В марте 1919 состоялся VIII съезд ВКП(б), после которого новоизбранные члены комитета позировали известному фоторепортеру Виктору Булла. Потом этот снимок окажется символом сталинской эпохи: через несколько десятилетий из двадцати людей, запечатленных на фото, останется только Иосиф Сталин.
Даже в кухонных разговорах употреблять имена остальных, кроме Ленина и всесоюзного старосты Калинина, было равносильно самоубийству.
Еще одно известное фото – Сталин прогуливается по набережной с Ежовым, бывшим комиссаром госбезопасности. Сделано оно было в 1938 году, а опубликовано только в 1949, при этом ретушер убрал «врага народа» – Ежова (крайний справа), расстрелянного за попытку госпереворота.
Фото: ИТАР-ТАСС
После того как Сталин стал генеральным секретарем ЦК КПСС, он планомерно начал убирать своих врагов со снимков. Пропадали как противники Кобы (прозвище Сталина), расстрелянные по сфабрикованным делам, так и ушедшие из жизни из-за болезни.
Например, со многих снимков устранили главного врага Сталина – Льва Троцкого. Так, на фото, запечатлевшем празднование второй годовщины Октября, Троцкий стоит рядом с Владимиром Лениным. В 1967 году было опубликовано отретушированное фото конца 30-х, на котором Троцкого уже не было.
Еще одна популярная фотография – речь Ленина перед Большим театром, 1920 год.
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
Той же участи, кстати, подвергаются и репрессированные маршалы Егоров и Блюхер, нарком Енукидзе, и многие другие.
В те годы ретуши подвергали и фотографии с самим Лениным, но только для того, чтобы не бросить на него контрреволюционную тень. На известном фотоснимке 1919 года Ильич с Надеждой Крупской открывают электростанцию в деревне Кашино. Однако через пару десятков лет с фотографии исчезли почти все жители Кашино. Дело в том, что они были кулаками, и на отредактированной фотографии вождь революции с супругой стоят уже на фоне черной стены.
В архиве сохранилось фото 1918 года, на котором Ленин, Яков Свердлов и Варлаам Аванесов наблюдают за открытием памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции.
В отретушированном варианте убрали Аванесова — он умер своей смертью в 1930 году.
Тем временем культ личности Сталина набирал обороты: до 1930 года его называли «Великий Вождь», «Великий вождь и учитель», «Отец народов», «Великий полководец», «Лучший друг ученых, детей, физкультурников». Его имени удостаивалось все, что возможно: колхозы, транспортные средства, военные части, награды и изобретения. На съездах даже высказывались предложения переименовать Москву в Сталинодар.
Пропаганда старательно создавала вокруг него ореол непогрешимости. Сам он трепетно относится к своим изображениям: в альбоме Дэвида Кинга есть отретушированные изображения вождя, причем на парадных портретах никаких следов оспы (еще в юности болезнь обезобразила лицо будущего правителя). Например, на исходнике фотографии видны недостатки, а на обработанной художником лицо выглажено, скрыты неровности кожи и прически.
Как рассказывает историк Никита Петров, в те годы Иосиф Виссарионович – главное украшение общественных и государственных учреждений, транспорта и красных уголков всех организаций и предприятий.
Причем для середины 30-х-начала 40-х годов характерно изображение Сталина в неком интерьере, в кругу соратников, среди народа, но позже народ уже на изображениях не нужен. «Есть одна фигура, огромная и емкая», — цитирует Петрова телеканал «Москва Доверие».
Тогда появляется одна из наиболее ярких картин — «Утро нашей Родины» Шурупина, где Сталин стоит один на фоне зари, а на заднем плане очень мелко изображены промышленные мотивы. Это изображение называют апофеозом сталинского культа.
Одновременно с этим пропаганда работает над возвеличиванием Иосифа Виссарионовича, ставит его в один ряд с Лениным. Как пишет Дэвид Кинг в своей книге «Пропавшие комиссары», в 1947 году появилась картина «Ночью 24 октября Ленин приезжает в Смольный». На ней он стоит рядом со Сталиным, которого, заметим, в тот вечер вообще там не было.
Также мы знаем, что, когда Ленин скрывался от Временного правительства в Разливе, его правой рукой был Григорий Зиновьев. Но в центральном музее Ленина (сейчас — Исторический музей) показывали картину «Ленин и Сталин в Разливе».
Сталинская пропаганда работала в полную силу, чтобы убедить советских граждан в крепкой дружбе между Сталиным и Лениным. Например, по мотивам одной фотографии, где Коба приехал к уже больному Ильичу, создавались картины и скульптуры на тему «Сталин навещает Ильича».
Впрочем, фальсификации касались не только личности вождя: на снимке 1917 года «Солдаты, вышедшие на демонстрацию на Литейном», на заднем плане видна надпись «Часы. Золото и серебро». Позже вывеску заменили на «В борьбе обретешь ты право свое», а на флаге, на котором ничего нельзя было прочесть, появился девиз «Долой монархию».
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
Машина пропаганды не гнушалась и откровенными подделками: так, снимок якобы 1905 года «Расстрел мирных демонстрантов» на самом деле был кадром из фильма, снятого в 1925 году. Еще одна фотография – «Штурм Зимнего дворца» – тоже подделка, ведь сражение произошло ночью, а снимать в те годы в условиях плохой освещенности еще не умели.
Тут использовали кадры кинохроники, запечатлевшей театрализованное представление под открытым небом.
Несмотря на тщательную работу ретушеров, некоторые снимки оставались в первозданном виде у фотографов и родственников тех, кто там был запечатлен. Однако это грозило тюрьмой – за хранение карточки с «врагом народа» полагалось несколько лет лагерей, суд выносил приговор по статье «антисоветская пропаганда».
Так, на фотографии членов комитета ВКП(б) в 1919 году изображен Леонид Серебряков, но через 18 лет его расстреляли как троцкиста-оппозиционера. Семья попала под каток репрессий: его жена получила 20 лет колонии, а дочери Зинаиде дали клеймо «дочь врага народа». Позже, в 1941 году, ее тоже отправили в лагерь за хранение фотографии отца размером 3х2 сантиметра.
Освободили Зою Серебрякову в 1955 году, после реабилитации ей подарили ту самую фотографию, на которой ее отец изображен со старыми большевиками.
Впрочем, фальсификация истории коснулась и самого Иосифа Виссарионовича: после его смерти и знаменитого XX съезда, на котором было объявлено о развенчании культа личности, с картин стали убирать самого Кобу.
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
Фото: книга Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары»
Например, на картине Серова «Ленин провозглашает Советскую власть на II съезде Советов» 1947 года Сталин есть рядом с Ильичом, а на образце 1962 года его уже нет. Многочисленные памятники, макеты которых уже были готовы и стояли в мастерских, так и остались проектами — после смерти Сталина их не стали отливать.
Сюжет: Городские истории
фотографии Владимир Ленин Иосиф Сталин обо всем
Распространенные проблемы с фотографией и способы их решения
Будучи фотографами, будь то профессионалы или новички, мы все еще сталкиваемся с одной из многих распространенных проблем с фотографией.
К счастью, для каждой проблемы есть решение! Мы собрали некоторые из наиболее распространенных проблем и исправлений, чтобы решить все эти головные боли.
1. Смазанные фотографии
Наиболее распространенной причиной смазанности фотографии является неправильное использование выдержки. Чем выше скорость затвора, тем меньше вероятность дрожания камеры. Особенно это актуально при съемке с рук. Вот некоторые из причин размытости фотографии:
- Неправильная фокусировка
- Медленная скорость затвора + естественное дрожание рук
- Размытость в движении
- Малая глубина резкости
- Недостаточное освещение для правильной работы автофокуса
Как исправить?
Неправильный фокус
Большинство фотографов оставляют точку фокусировки посередине и используют фокусировку, а затем меняют метод съемки. Это означает, что фотограф использует среднюю точку фокусировки и наводит ее на объект, затем наполовину удерживает кнопку спуска затвора, перекомпоновывая фотографию в правильное кадрирование для снимка, а затем нажимает кнопку спуска затвора до конца, чтобы зафиксировать кадр.
Это может привести к размытию фотографий, если угол камеры сместится во время перекомпоновки кадра.
Если вам нужно использовать метод фокусировки, а затем перекомпоновки, потому что ваша камера не имеет точки фокусировки, на которой вы хотите сфокусироваться, будьте очень осторожны, чтобы не перемещать камеру слишком сильно, что может изменить плоскость фокусировки. Если в вашей камере достаточно точек автофокусировки, предпочтительным методом является перемещение точки фокусировки в соответствии с композицией.
Медленная выдержка + естественное дрожание рук
Длинные выдержки обычно используются при недостаточном освещении. При использовании длинных выдержек естественное дрожание рук может привести к смазыванию фотографии.
Чтобы исправить это, постарайтесь поддерживать скорость затвора на уровне 1/(фокусное расстояние объектива) . Поэтому, если вы используете объектив 50 мм, выдержка должна быть не менее 1/50. Это общее правило, и оно, очевидно, работает только тогда, когда объект, который вы снимаете, неподвижен. Лучшей практикой по-прежнему является использование штатива и дистанционного спуска затвора при съемке с длинной выдержкой.
Размытие в движении
Часто это происходит из-за неправильной скорости затвора, соответствующей ситуации. Например, когда вы снимаете движущийся объект, такой как ребенок, вам понадобится выдержка не менее 1/200, чтобы зафиксировать движение в сцене.
Как правило, вам понадобится выдержка не менее 1/125. Для небольшого движения (например, шагающей модели) часто бывает достаточно выдержки 1/320. Для быстрого движения, такого как спорт, 1/1000 обычно достаточно, чтобы заморозить движение.
Малая глубина резкости
Мы все хотим, чтобы на наших фотографиях был кремовый размытый фон. Если вы используете очень низкую диафрагму, такую как f/1.8, и вы используете длиннофокусный объектив и стоите близко к объекту, то ваша глубина резкости будет очень тонкой.
Например, при съемке бутылки шампуня на фотографии будет показана точка фокусировки бутылки (обычно это середина, где находится логотип бренда) в фокусе, но остальная часть бутылки будет вне плоскости фокуса. В общем, рекомендуется немного увеличить глубину резкости (f/4-f/11) в таких ситуациях, чтобы вся бутылка была в фокусе.
Недостаточное освещение для правильной работы автоматической фокусировки
При съемке в условиях низкой освещенности система автоматической фокусировки имеет тенденцию с трудом зафиксировать фокус на объекте, потому что камера не может достаточно хорошо видеть в темноте, чтобы знать, где сфокусироваться .
Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем установить сцену съемки в хорошо освещенном месте, если вы снимаете в помещении (например, у окна). Если окно не найдено, вы можете увеличить ISO в камере. Сделав это, вы получите изображение с большим количеством шума, но это можно легко исправить в постобработке. Если ничего не помогает, лучше всего подойдет ручная фокусировка!
2. Зашумленные и зернистые фотографии
Это может быть связано с тем, что вы выбрали высокое значение ISO (> ISO800), чтобы компенсировать недостаток света или отсутствие доступного искусственного освещения в попытке ограничить и, надеюсь, избежать размытия изображения / дрожания камеры.
Компромисс для уменьшения размытия заключается в том, что зернистость изображения, также называемая «шумом изображения», может заметно вторгаться в наши изображения.
Как исправить?
Чтобы избежать уродливого зернистого вида, вручную выберите понизьте настройку ISO (менее ISO800) и компенсируйте это, поместив камеру на плоскую устойчивую поверхность вместо того, чтобы пытаться использовать ее с рук. Еще лучше, конечно, использовать штатив и поставить камеру на автоспуск или использовать дистанционный триггер при съемке, чтобы вам не приходилось физически нажимать кнопку спуска затвора, чтобы избежать размытия камеры на изображении.
3. Фотографии слишком светлые или слишком темные
Переэкспонированные или недоэкспонированные фотографии можно исправить при постобработке, но вам следует научиться полностью избегать этой проблемы, чтобы создавать красивые оригинальные фотографии.
Что такое передержка?
Передержка — это результат попадания слишком большого количества света на матрицу. Переэкспонированные фотографии слишком яркие, имеют очень мало деталей в светлых участках и кажутся размытыми.
Что такое недодержка?
Недодержка — это результат недостаточного количества света, попадающего на матрицу камеры. Недоэкспонированные фотографии слишком темные, на них очень мало деталей в тенях, и они кажутся нечеткими.
Что такое правильная экспозиция?
Экспозиция — это творческий выбор, и для каждой фотографии не существует «правильной» экспозиции. То, насколько вы раскрываете фотографию, зависит от того, какое настроение, эмоции и чувства вы хотите передать в своей работе. Некоторые фотографы считают, что правильная экспозиция — это естественно выглядящая фотография со сбалансированными светлыми и теневыми участками, которая не приводит к потере деталей. Другие фотографы могут намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать фотографию, чтобы скрыть нежелательные детали или передать определенное чувство или эмоцию.
- Понимание треугольника экспозиции
Треугольник экспозиции объясняет, как скорость затвора, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы сделать снимок с правильной экспозицией. Все три элемента влияют друг на друга; если вы регулируете скорость затвора, это влияет как на диафрагму, так и на ISO. Например, если вы открываете диафрагму, чтобы пропустить больше света, вам нужно будет использовать либо короткую выдержку, либо низкое значение ISO для компенсации. Понимание того, как они работают вместе, приведет к более правильно экспонированным фотографиям.
- Используйте правильное значение ISO
Число ISO определяет, насколько чувствительный датчик вашей камеры к свету. Например, камера с ISO 200 в два раза чувствительнее к свету, чем камера с ISO 100. с низким значением ISO означает, что ваша камера менее чувствительна к свету и лучше подходит для ярких ситуаций. Повышение ISO на означает, что ваша цифровая камера становится более чувствительной к свету и будет делать более качественные фотографии в более темных условиях.
- ISO 100–200: Лучше всего подходит для яркого дневного света. В результате получается четкое изображение с небольшой зернистостью или шумом.
- ISO 200-400: Чуть меньше окружающего света, например, в помещении в дневное время или на улице в тени.
- ISO 400-800: В помещении, со вспышкой.
- ISO 800-1600: Слабое освещение в помещении или ночью, когда нельзя использовать вспышку.
- ISO 1600–3200: Экстремальные условия слабого освещения без вспышки. Ваше изображение будет иметь много зернистости или цифрового шума из-за слабого освещения.
- Используйте правильную скорость затвора
Затвор — это устройство, которое быстро открывается и закрывается, пропуская свет на матрицу вашей камеры. Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно этот затвор открывается и закрывается.
- Когда использовать быструю скорость затвора (>1/125)
Короткая скорость затвора пропускает меньше света в камеру. Используйте короткую выдержку при ярком освещении, например в солнечный день, чтобы свести к минимуму вероятность переэкспонирования изображения. Вы также можете использовать высокую скорость затвора, чтобы создавать резкие изображения и замораживать движение, например брызги воды.
- Когда использовать медленную скорость затвора (<1/60)
Длинная скорость затвора пропускает больше света в камеру, что делает медленную скорость затвора идеальной для ночного времени или в условиях низкой освещенности. На этих медленных скоростях вам понадобится штатив, чтобы избежать дрожания камеры или размытого изображения. Вы также можете использовать длинную выдержку для создания изображений с размытым движением, например океанские волны, которые выглядят как туман.
- Используйте правую диафрагму
Управление диафрагмой вручную позволяет вам регулировать экспозицию и яркость изображения сверх того, что позволяют автоматические настройки вашей камеры. Если вы фотографируете в темноте, вы можете выбрать более низкую диафрагму (
22 Распространенные проблемы с фотографией (и способы их устранения)
Вам больше никогда не придется сомневаться
Обычные проблемы с фотографией могут лишить удовольствия от съемки. Это одно из самых технических развлечений, которое вы можете себе позволить, и иногда оно может сбивать с толку.
Независимо от того, начинаете ли вы заниматься фотографией или уже некоторое время занимаетесь фотографией, скорее всего, вы продолжаете сталкиваться с одной и той же неприятной проблемой. Не волнуйтесь, вы не одиноки, и здесь мы придем на помощь.
Мы собрали некоторые из наиболее распространенных проблем с фотографией, с которыми вы сталкиваетесь, и предложили решения, чтобы их обойти, чтобы у вас больше никогда не было сомнений!
Мы предлагаем подборку советов по работе с камерой, объяснений, определений и многого другого, чтобы помочь ответить на ваши вопросы. И мы также предоставили ссылки, где это уместно, на некоторые из наших руководств по фотографии, в которых эти проблемы рассматриваются более подробно.
Проблема № 1: Будет ли замена объектива означать, что на сенсоре камеры останется пыль?
Так много было сказано о «пылевых комочках» (маленьких частицах пыли, которые могут попасть на матрицу вашей камеры и вызвать появление точек на изображениях), что многие фотографы, использующие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры, кажутся параноиками в отношении смены объективов. Тем не менее, возможность использовать лучший объектив для любого конкретного снимка является одним из главных преимуществ цифровой зеркальной фотокамеры и беззеркальной фотографии.
Не бойтесь менять линзы, когда это необходимо, но соблюдайте некоторые меры предосторожности. Всегда выключайте камеру, так как это снимает с датчика статический заряд, который может притягивать частицы пыли. По возможности выбирайте защищенное от пыли и ветра место при смене объектива. Если это невозможно, по крайней мере, защитите себя от ветра.
Затем подготовьте сменный объектив, чтобы вам не пришлось тратить время на обнажение внутренних частей камеры. Наконец, при смене объектива следите за тем, чтобы отверстие объектива камеры было направлено вниз, чтобы свести к минимуму риск попадания в него чего-либо.
Проблема № 2: Должен ли я использовать светонепроницаемый фильтр на моем объективе?
Световые фильтры выполняют две функции. Один из них — уменьшить холодный, слегка голубоватый оттенок, который вы можете увидеть на некоторых снимках, особенно на снимках, сделанных в тени под голубым небом. Благодаря сложным возможностям баланса белого современных камер это менее важно, чем это было, когда фотографы использовали пленку (особенно слайд-пленку).
Однако светофильтры играют вторую роль, защищая передний элемент объектива от случайных царапин и брызг. Если ваша камера постоянно находится в аккуратной студии, это может не быть проблемой, но если вы делаете большую часть своих фотографий на открытом воздухе, это, безусловно, будет. Замена фильтра намного дешевле, чем списание объектива!
- Подробнее: 5 основных фильтров для фотосъемки
Проблема № 3. Что нужно сделать: удалить все или отформатировать, чтобы удалить фотографии с карты памяти?
Форматирование карты происходит быстрее, поэтому это почти всегда лучший вариант. Однако, если изображения защищены во время воспроизведения, они не будут стерты при нажатии кнопки «Удалить все», но будут стерты при форматировании карты. Вы можете пометить фотографии как «Защищенные», нажав соответствующую кнопку.
Проблема № 4: Должен ли я использовать непрерывный или автоматический сброс для нумерации файлов?
Мы склонны придерживаться опции Непрерывная нумерация файлов, потому что даже после извлечения карты памяти, копирования файлов и последующего форматирования система нумерации продолжится с того места, где она была остановлена. Это также верно при замене карт памяти. Преимущество заключается в том, что даже в течение длительного времени все файлы изображений вашей камеры будут иметь уникальные имена файлов.
Проблема № 5. В чем разница между настройками качества изображения в формате RAW и JPEG?
Проще говоря, лучше всего думать о файлах JPEG как о распечатках, а о необработанных файлах — как о негативах. Ваша камера уже применила ряд настроек к файлу JPEG, а также одновременно сжала его.
Необработанный файл позволяет вам делать все эти творческие выборы, позволяя вам управлять экспозицией, балансом белого, цветовым режимом, насыщенностью, контрастностью, резкостью, а также множеством других настроек. Это требует больше времени, и вам нужно будет использовать конвертер необработанных данных, такой как Photoshop Lightroom, но результаты того стоят.
- Подробнее: Фотография от А до Я: Raw
Проблема № 6. Что мне использовать: sRGB или Adobe RGB?
Цветовое пространство Adobe RGB было разработано для обеспечения максимальной гаммы при печати изображения RGB на принтере CMYK. Цветовое пространство sRGB («стандарт» означает «стандарт») лучше всего подходит для просмотра изображений на экране или их распространения в электронном виде. Это также лучший вариант для струйной печати, даже если вы отправляете файлы в полиграфическую лабораторию.
Проблема № 7: Многие мои фотографии в помещении имеют неприятный желтый оттенок. Я делаю что-то неправильно?
Вероятной причиной этого является неточный баланс белого. Настройка автоматического баланса белого в цифровых зеркальных фотокамерах обычно хорошо реагирует на различные условия дневного освещения, такие как яркий солнечный свет, облачное небо или тень, но цветовая температура внутреннего освещения обычно выходит за пределы охватываемого диапазона. Обычный результат заключается в том, что интерьеры, освещенные универсальным освещением, имеют неприятный желтый оттенок.
Самое быстрое решение — изменить настройку баланса белого вашей камеры с «Авто» на «Лампа накаливания» (на некоторых камерах также называется «Лампа накаливания»), если вы снимаете при стандартном внутреннем освещении, или настройку «Флуоресцентный» для полосового освещения.
Все становится сложнее, когда у вас смешанное освещение — например, когда дневной свет льется через окно, и у вас также включено внутреннее освещение в комнате. Если у вас есть время, вы можете поэкспериментировать с настройками баланса белого, но мы рекомендуем снимать в RAW. Как мы упоминали выше, в отличие от файлов JPEG, цветовую температуру необработанных файлов легко изменить на этапе редактирования.
- Подробнее: Фотография от А до Я: Кельвин
Проблема № 8: Я сделал несколько фотографий заката, но они не выглядят очень красочными. Почему это?
Проблема в том, что автоматический баланс белого цифровых камер обычно пытается нейтрализовать любое изменение цветовой температуры с целью получения более нейтральных результатов. В результате настройка AWB может вытягивать весь оранжевый свет из снимков заката и восхода солнца, в результате чего получаются безвкусные, нейтральные изображения.
Решение — переключиться в предустановленный режим баланса белого. Обычная настройка «Дневной свет» или «Солнечный свет» часто дает довольно точные результаты, но лучший способ подчеркнуть золотое качество слабого солнечного света — изменить настройку баланса белого «Облачно». Переход к настройке Shade еще больше усилит оранжевые оттенки.
- Подробнее: Лучшие настройки камеры для съемки заката
Проблема № 9. Почему некоторые значения ISO на моей камере недоступны в качестве стандартных настроек?
Многие камеры делят общий диапазон чувствительности на стандартный и «расширенный» разделы ISO.
Это означает, что камеры обеспечивают оптимальное качество изображения в своем стандартном диапазоне ISO, с максимальной детализацией и наименьшим количеством цифрового шума изображения при своих базовых настройках ISO — обычно ISO100 или ISO200.
В расширенном диапазоне применяется даже большее «усиление» (подумайте об этом, как увеличение громкости на Hi-Fi, чтобы системный шум стал более заметным), чем в стандартном диапазоне ISO, что приводит к большему цифровому зернистости.
Это дает вам некоторую гибкость при плохом освещении, но будьте готовы к тому, что качество изображения будет заметно хуже, чем если бы вы снимали в стандартном диапазоне вашей камеры.
На другом конце шкалы иногда доступны низкие настройки ISO, которые на одну ступень ниже базовой чувствительности камеры. Это удобно, если вы хотите использовать большую диафрагму, чтобы минимизировать глубину резкости, или создать размытие движения с длинной выдержкой.
Компромисс заключается в том, что обычно вы теряете около одной ступени динамического диапазона в светлых участках, поэтому они быстрее вымываются до белого.
Проблема № 10: Я использовал наименьшую диафрагму на своем объективе, чтобы получить резкость, но изображение выглядит размытым — я сделал что-то не так?
Большинство объективов имеют минимальную диафрагму f/22, хотя некоторые (например, макрообъективы) предлагают еще меньшую настройку, например, f/32. Но почему минимальная апертура объектива редко указывается рядом с фокусным расстоянием объектива, как и его максимальная апертура?
Это связано с тем, что наименьшую диафрагму редко рекомендуется использовать, поскольку эта настройка приводит к более мягким и менее контрастным изображениям, вызванным оптическим явлением, известным как дифракция.
Дифракция возникает, когда световые волны, попадающие в объектив, «изгибаются» жесткими краями апертуры. Каждая настройка диафрагмы вызывает это, но изгиб обычно минимален. Однако по мере уменьшения апертуры эффект становится более значительным.
При наименьшей диафрагме световые волны настолько искривляются и рассеиваются лепестками диафрагмы, что изображение кажется нечетким, даже если оно правильно сфокусировано.
Таким образом, несмотря на то, что наименьшая диафрагма объектива может позволить вам максимально увеличить глубину резкости при фотографировании пейзажей, разрешение ухудшится. Вместо этого попробуйте открыть половину или одну полную остановку, чтобы улучшить качество изображения.
Проблема № 11: Мой зум-объектив говорит, что это «макросъемка», но я не могу подобраться к объекту так близко, как с моей компактной камерой. В чем дело?
Настоящие макрообъективы имеют коэффициент воспроизведения 1:1, что означает, что они могут отображать объекты того же размера, что и датчик камеры; на большинстве зеркальных и беззеркальных камер это примерно 24 x 16 мм. Многие «макро» зумы могут похвастаться соотношением ближе 1:4, поэтому самый маленький возможный объект будет размером с кредитную карту.
Это правда, что многие компактные камеры позволяют фокусироваться на близком расстоянии, но они делают это только с широкоугольным объективом. Таким образом, самый маленький объект, который они могут запечатлеть, не так мал, как вы думаете. Также может быть трудно получить достаточно света на объект, который оказывается в тени камеры. Чуть большее рабочее расстояние гораздо практичнее.
- Подробнее: Макрообъективы: как выбрать и как использовать
Проблема № 12: Некоторые мои снимки получаются смазанными, особенно при большем увеличении. Как этого избежать?
Дрожание камеры становится более проблематичным при увеличении фокусного расстояния. Самый простой способ избежать этого — использовать более короткие выдержки, даже если это требует увеличения чувствительности вашей камеры (ISO).
Общее эмпирическое правило заключается в том, что скорость затвора должна быть короче, чем фокусное расстояние, на котором вы снимаете, поэтому, например, если вы снимаете с объективом, эквивалентным 200 мм, вы не должны снимать медленнее, чем 1/ 250 секунд, иначе вы рискуете испортить кадр из-за сотрясения камеры.
Стабилизация изображения также может значительно уменьшить дрожание камеры. Благодаря 4-ступенчатому стабилизатору вы можете рассчитывать на неизменно хорошие результаты при съемке с рук при использовании объектива 400 мм даже при уменьшении выдержки с 1/500 с до 1/30 с.
- Подробнее: 10 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми
Проблема № 13. Какой режим автофокуса выбрать?
Большинство камер имеют два основных режима автофокусировки (AF): покадровый и непрерывный (хотя Canon любезно называет их One-shot и AI-Servo).
Для обычной съемки лучше всего подходит покадровый режим, потому что автофокус фиксируется на цели, когда вы слегка нажимаете кнопку спуска затвора, и остается фиксированным, пока вы удерживаете легкое нажатие, до полного нажатия кнопки, чтобы сделать снимок.
Режим непрерывной автофокусировки лучше подходит для движущихся целей, поскольку фокусировка постоянно отслеживает объекты, хотя насколько успешно это будет, зависит от сложности системы автофокусировки вашей камеры.
- Подробнее: 10 верных способов сделать самые резкие снимки
Проблема № 14. Я нахожу ручную фокусировку довольно сложной. Есть ли способ получить более точные результаты?
Если вы используете цифровую зеркальную камеру, старайтесь избегать использования оптического видоискателя, а вместо этого используйте задний дисплей камеры для компоновки кадров и фокусировки вручную. Вы обнаружите, что большинство камер имеют параметры увеличения для действительно точной фокусировки.
Некоторые камеры также имеют функцию выделения фокуса, когда области в фокусе выделяются на дисплее камеры (или в электронном видоискателе).
- Подробнее: Узнайте, как освоить ручную фокусировку
Проблема № 15: Если мои фотографии получаются слишком светлыми или слишком темными, как мне это исправить?
Здесь вступает в действие функция компенсации экспозиции вашей камеры. Нажимая кнопку с пометкой «+/-» и вращая диск управления вашей камерой, вы можете корректировать интерпретацию сцены экспонометром.
Шкала уровня экспозиции вашей камеры, измеренная в стопах, отображается в видоискателе и на ЖК-дисплее, и это ваш визуальный помощник, чтобы сделать все правильно. Маркер в середине шкалы представляет «правильную» экспозицию в соответствии с показаниями экспонометра. Когда вы вращаете циферблат, вы увидите, как метка индикатора перемещается вверх и вниз по шкале.
Когда он перемещается к концу шкалы со знаком «+», вы делаете изображение ярче; поверните циферблат в другом направлении, и маркер переместится к концу шкалы «-», делая изображение темнее.
Если вы используете оптический видоискатель, вы не увидите, как это изменение происходит с изображением, но эффекты компенсации экспозиции моделируются в режиме реального времени и в электронных видоискателях (EVF).
Конечно, величина компенсации, которую вам может потребоваться применить, зависит от различных факторов, таких как тон объекта, освещение и тип используемого замера.
- Подробнее: Фотография от А до Я: компенсация экспозиции
Проблема № 16. На многих моих пейзажных снимках либо земля слишком темная, либо небо слишком яркое. Что я делаю не так?
Бледное небо обычно намного ярче, чем земля, поэтому, если земля правильно экспонирована, небо будет размытым. Это связано с тем, что динамический диапазон (диапазон интенсивности света от самых темных теней до самых ярких бликов) сцены шире, чем то, что датчик может зафиксировать в одном кадре.
Самое простое решение — использовать градуированный фильтр нейтральной плотности (ND) для балансировки экспозиции — вы можете прочитать наше руководство ниже, в противном случае снимайте в необработанном виде, и вы сможете восстановить потерянные детали неба. Попробуйте немного недоэкспонировать сцену, чтобы сохранить детали света.
- Руководство по покупке: Лучшие градиентные фильтры нейтральной плотности: протестировано 6 лучших моделей
Проблема № 17: Я часто видел примеры таких пейзажей с длинной выдержкой, но мне никогда не удавалось добиться достаточно длинной выдержки.
Вы можете помочь?Для длинной выдержки при дневном свете необходимо использовать узкую диафрагму около f/16 или f/22, но даже при ISO 100 этого может быть недостаточно для длительной выдержки. Хитрость заключается в использовании фильтра нейтральной плотности. Они различаются по силе, но могут превратить воздействие, которое длится менее секунды, в воздействие, длящееся более 30 секунд.
- Руководство по покупке: Лучшие фильтры нейтральной плотности: проверено 6 лучших моделей
Проблема № 18: Когда я воспроизводю изображения на ЖК-экране камеры, некоторые их части мигают — это неисправность?
Это просто функция «предупреждения о ярких моментах», которая обычно активируется или деактивируется через меню воспроизведения камеры. Когда он включен, области изображения, которые переэкспонированы (или близки к этому), будут мигать или мигать между черным и белым.
Это предупреждение позволяет мгновенно увидеть, например, что вы потеряли все детали неба или других очень светлых областей изображения. Это очень полезно, когда вы пытаетесь сохранить детали в светлых участках, так как вы можете настроить некоторую компенсацию недодержки и переснять.
Проблема № 19: Почему мои снимки со вспышкой получаются темными?
Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что вы пытаетесь снимать объекты, находящиеся слишком далеко. Вспышка имеет ограниченный радиус действия, а встроенные устройства слабее внешних вспышек.
Проблема № 20: Как улучшить качество портретов в солнечные дни?
Солнечный свет — враг портретной съемки, так как он дает жесткий и нелестный свет. Когда солнце находится низко в небе, люди щурятся, а когда оно находится высоко над головой, появляются глубокие тени, превращающие их глаза в черные дыры.
Ответ: заставить объект отвернуться от солнца, чтобы он мог позировать естественно, и использовать заполняющую вспышку, чтобы избавиться от теней. При использовании вспышки с замером TTL (Through The Lens) большинство камер хорошо балансируют свет вспышки с окружающим освещением, что дает довольно естественные результаты.
Используйте систему замера камеры в качестве ориентира, но не превышайте максимальную скорость затвора для синхронизации вспышки — синхронизация вспышки — обычно около 1/200 с. Система экспозиции со вспышкой TTL должна обеспечивать правильное количество света для заполняющей вспышки, но будьте готовы ввести некоторую положительную или отрицательную компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой. Для максимального контроля переключитесь на ручные настройки мощности вспышки и отрегулируйте мощность для достижения наилучшего баланса.
Еще один хороший вариант для естественной заполняющей вспышки — использовать вспышку вне камеры, держа ее высоко и сбоку от объекта, используя удлинитель или беспроводное соединение.
- Узнать больше: Съемка со вспышкой стала проще: от простых снимков до передовых технологий
Проблема № 21. Когда я фотографирую здания, стены и крыши выгибаются наружу. Что я делаю не так?
Это, скорее всего, вызвано фотографированием этих зданий с довольно близкого расстояния с использованием широкоугольного зума. Широкоугольное фокусное расстояние может привести к заметному бочкообразному искажению, из-за чего верхняя, нижняя и боковые части здания будут казаться выгнутыми наружу.
Вам также нужно будет направить камеру вверх, что подчеркнет перспективу и создаст впечатление, что стороны наклонены друг к другу вверх. Решение состоит в том, чтобы держаться на расстоянии, чтобы вы могли использовать умеренный зум около 35 мм (50 мм на полнокадровой камере).
Для фотографирования высоких зданий идеально, если вы можете найти точку обзора выше уровня земли, например, другое здание. Вы можете применить коррекцию перспективы при редактировании, но вы потеряете часть кадра, поэтому при съемке оставьте достаточно места вокруг здания.
Проблема № 22: На всех моих панорамных снимках фон слишком резкий или все размыто. Можете ли вы дать мне какие-либо советы?
Трудно найти скорость затвора, достаточно медленную, чтобы создать размытие фона, но достаточно короткую, чтобы предотвратить нежелательное дрожание камеры, размывающее автомобиль или мотоцикл, который вы снимаете.
Имейте в виду, что обычно вы стремитесь к выдержке около 1/500 с, чтобы избежать сотрясения камеры при использовании объектива 300 мм.
Чтобы создать привлекательное размытие фона при движении, вам потребуется гораздо более длинная выдержка от 1/60 до 1/125 с, поэтому необходимо разработать эффективную технику панорамирования. Чтобы правильно панорамировать, поставьте ноги удобно далеко друг от друга, чтобы, когда вы смотрите вперед, вы целились в положение, в котором будет находиться автомобиль, когда вы стреляете в него.
Когда объект будет проходить, повернитесь от бедер, а не от верхней части тела, как можно плавнее, и осторожно нажмите кнопку спуска затвора, а не нажимайте на нее. Продолжайте панорамирование как можно дольше, даже после того, как вы сделали снимок.
Он проверяет следы и ошибки, поэтому не сдавайтесь, если это не сработает с первого раза.
- Подробнее: 9 советов, как профессионально снимать спортивные события
Фил Холл — опытный писатель и редактор, работавший в крупнейших фотожурналах Великобритании, а теперь редактирующий канал фотографии TechRadar, крупнейшего технического веб-сайта Великобритании и одного из крупнейших в мире.