Процесс проявки пленки: Проявка черно-белой пленки в домашних условиях — Главная

Содержание

C-41, ECN-II, D-76, push&pull и т.д. и т.п. (Особенности национальной проявки-3) — Аналоговое фото в Иркутске

Эта статья для новичков в плёночной фотографии, которых смущает терминология, отражающая особенности проявки той весьма недешёвой плёнки, которую они уже не только купили, но и отсняли…

Плёнка — не «цифра», её мало отщёлкать — это только полдела, перед выкладкой своих фотошедевров (ещё не факт, что они у вас получились!) в Инстаграм, чтобы явить миру и поделиться с друзьями, плёнку надо проявить как надо, а не как попало или отдать в проявку кому попало! Вот тут-то и возникают первые серьёзные вопросы и именно в этом — начало тайны явления миру вашего творчества, которая так притягательна для тех, кто увлёкся плёночной фотографией.

Обычно не возникает проблем с проявкой плёнки, купленной в местном фотоцентре, они же вам её и проявят и напечатают «все хорошие» или отсканируют без проблем, если у вас хоть что-то получилось на фотосессиях «в поле», но плёнка, случайно доставшаяся по наследству или купленная в фотомагазине или с рук, местные фотолабы (по-крайней мере у нас в Иркутске) не возьмут в проявку ни за какие деньги, если она не идентифицирована как на 100% пригодная для их машины. Тогда то вы и узнаете, что есть некий «процесс С-41», единственный пригодный для их аппарата (дай Бог, ему — этой чудо-машине — ещё долгих лет жизни, т.к. он, похоже, последний в городе, оставшийся с начала нулевых!), настроенного для конвейерной проявки подавляющего большинства коммерческих плёнок. Но кроме С-41 есть ещё и D-76, ECN -II и многое-многое другое…

Давайте разберёмся! При покупке любой (!!) плёнки, первым делом обратите внимание на то, во что она упакована. Одно дело, когда у вас — фирменная родная «магазинная» упаковка — плёнка в нетронутой, не вскрытой коробочке, или хотя бы маркировка кассеты совпадает с маркировкой коробки. Другое дело, когда плёнка в кассете известных брендов, но без коробочки и куплена с рук, где-нибудь на авито или юле, таких объявлений полно, но не спешите обвинять торговцев, как правило они честно указывают что это за плёнка.

Итак, с первым примером всё просто — внимательно читаете маркировку коробочки и кассеты, там обязательно производитель указывает процесс проявки: чаще всего «С-41», значит плёнку без проблем проявят в любом минилабе (фотоцентре) города. В Иркутске, по крайней мере, один у Центрального рынка такой, слава Богу, пока бесперебойно работает.

Сложнее, если плёнку купили не у них или с рук. Фирменная (в фирменной родной «магазинной» коробочке!) чёрно-белая плёнка известных и неизвестных брендов тоже обязательно маркируется: «BLACK/WHITE», B/W, «black & white film» и т.п. Иногда можно встретить даже чёрно-белую под процесс С-41, например, известный среди плёночных фотографов бренд ILFORD выпустил чёрно-белую плёнку XP2 SUPER, с аннотацией к ней, что эта плёнка «is also special in that you can shoot at different speeds from ISO 50 to 800 on the same roll of film and process as standard C41», т.е. она — «особенная тем, что вы можете снимать с разной экспозицией исо от 50 до 800 на одной и той же плёнке и проявить по стандарту С41». Для тех, кто понимает, это — реально круто! А кто не понимает: добро пожаловать к нам в класс, расскажем про тонкости экспонирования и проявки на первом же уроке!

Но это — исключение для гурманов чёрно-белой фотографии. Чаще всего чёрно-белые «фильмы» (так плёнка звучит по-английски), в отличие от «колор-фильмов» проявляется процессом для чёрно-белых негативных плёнок. Его часто для простоты не правильно называют Д-76 (даже сайты такие есть), так как D-76 — это название проявителя фирмы Кодак. На внутренней стороне коробочки от плёнки найдёте таблицу проявки, там и встретите каким проявителем сколько по времени проявлять вашу плёнку. Если коробочку выбросили, не отчаивайтесь, погуглите и выйдете на сайт производителя плёнки или на другие сайты, которые дают информацию о проявке вашей плёнки и другие ценные рекомендации.

Например, чёрно-белую плёнку можно художественно недоэкспонировать или переэкспонировать, т.е. отснять на разных ИСО и проявить, соответственно по-разному (с цветной плёнкой такие фокусы не прокатят, если производитель заранее не определил допуск!), но это — «пуш/пул» (push/pull) — для продвинутых и гурманов, мастеров фото-арта, а не для начинающих, хотя эти тонкости вы тоже узнаете на наших первых уроках, приходите не пожалеете, научитесь не только самим дома проявлять, но и пушить/пулить вашу плёнку и снимать самым что ни на есть художественным образом, не ставя своё творчество в зависимость от незнакомых дядей!

Иногда фирменную цветную можно встретить с маркировкой «Process ECN-2» (см. пример на фото, рядом с «Киевом»), как правило это малоизвестный экзотический бренд (пусть и по имени известного голливудского кинорежиссёра), но если хорошо погуглите, то найдёте интересную информацию о чуть ли не аристократическом (не шучу!) происхождении вашей плёнки. По названию коробочки в любом интернет-поисковике узнаете, что эта плёнка киношная, т.е. намотана «фирменным способом» в малоизвестные фирменные кассеты под узкоплёночный формат «тип 135» (про типы плёнок см. нашу публикацию) — часть известной киноплёнки (в мире немного производителей киношных плёнок), а когда проявите, увидите вдоль перфорации маркировку (идентификатор) «Eastman 5207», тот же интернет-поисковик по вашему запросу выдаст, что это за плёнка: KODAK VISION3 250D Color Negative Film 5207 и по информации об этой плёнке с официального сайта производителя узнаете, что это — именно она! Но не спешите бежать в местный магазин, торгующий этой плёнкой по спекулятивной цене, зайдите на сайт частных объявлений и найдите по запросу «фотоплёнка» несравнимо более интересные ценовые предложения… или приходите к нам!

Процесс проявки «киношных» (кинематографических) плёнок по процессу ECN-2

Итак, Кодак! И знаменитые цвета тарантиновских фильмов вас не обманут, если проявить по специфическому киношному процессу ECN-2 (Eastman Color Negative II) или аналогичному. Насчёт «правильности» проявки ECN-2 отдельную статью напишу, чтобы снобы, которые не понимают разницы между кино и фотоплёнкой, успокоились! Домашняя проявка цветных плёнок не намного сложнее, чем проявка чёрно-белых, вполне посильно любому в домашних условиях, приходите к нам: научим за полдня, проинструктируем «как и что» и химреактивы дадим для проявки и бачок напрокат, вобщем, есть всё, чтобы начать осваивать свой домашний «минилаб» прямо завтра и не зависеть ни от кого.

Не пугайтесь плёнок в «неродных» кассетах, намотанных с известных киноплёнок: те, кто ими торгуют, дорожат своей репутацией! Они покупают киноплёнку в больших бобинах (потому и дорожат репутацией — 122 метра продать «на дурачка» не просто, второй раз, если не понравилось, не купят!) т. е. как бы «оптом» и потом сами наматывают в кассеты типа 135 «в розницу». Это проверенная плёнка (по крайней мере, у нас именно такая, тестируем сами!) — цвета и ISO соответствуют тому, что заявлено при продаже и цены ниже, чем в магазинах.

Вот такая история про разные процессы проявки. Приходите к нам, узнаете больше!
Институт труда, Иркутск

Рекомендуем также публикацию творческой лаборатории «СРЕДА»: «Кинопленка и фотопленка — в чем разница?»

Плёнка Кодак, которую можно приобрести у нас, проверена, протестирована и хранится в холодильнике по рекомендации производителя (см. «Хранение» на с.3 проспекта Kodak Vision 3 500T ). Приходите, научим не только фотографировать на эти профессиональные плёнки, но и проявлять их самостоятельно! Научитесь снимать по-взрослому и производить настоящий авторский HAND-MADE ART большой фотографии……Посмотрите этот двухминутный фильм “Почему плёнка?” Обратите внимание на маркировку плёнок, из которых сделана эта нарезка, узнайте именно вашу, купленную у нас (сравните с фирменной маркировкой вдоль перфорации негатива!), или приходите к нам, у нас есть и Eastman 5218 и Eastman 5219 из серии Kodak Vision 500T по доступной цене!

<Продолжение следует…>

Статья в PDFСкачать публикацию в PDF

Процесс обработки черно-белой фотопленки. Часть II.

Этап II. Проявка пленки.

Данный пост не является универсальным материалом, отвечающим на все вопросы, это субъективное описание процесса проявки для моей хорошей знакомой, живущей в южных широтах, применительно к определенному набору оборудования и химикатов. Если вы найдете в данном материале полезные для себя мысли, буду рад. Также всегда рад критике, помогающей качественно дополнить и улучшить восприятие материала. Начальный пост, посвященный описанию выбора реактивов и оборудования, а также зарядке фотопленки в бачок располагается здесь http://peter28.livejournal.com/397277.html

Проявитель, полученный путем растворения порошка в воде по рекомендациям производителя, называется стоком. Стоком также называются и концентраты проявителя, продающиеся в магазине. По сути, сток – это чистый проявитель без разбавления.

Для чего нужно понятие стока? Если вы посмотрите рекомендации производителя по проявке пленки, то увидите такие варианты: 1+0, 1+1, 1+3 и т.д. Под этими выражениями понимаются соотношения стока проявителя и воды, необходимые для получения определенного результата. Это пропорции, читать их следует так:

1+0 – Одна часть стока проявителя и отсутствие воды. Иначе говоря, проявление в стоке.
1+1 – Одна часть стока проявителя и одна часть воды.

1+3 – Одна часть стока проявителя и три части воды.
Рассмотрим простейшую задачу. Необходимый объем для проявки пленки 600 мл, нам нужно разбавление 1+3 (для каких целей нужен разбавленный проявитель, мы рассмотрим позже). Какой объем нужно взять стока проявителя и, соответственно, воды, для достижения результата? Несложно рассчитать, что нужно 150 мл стока и 450 мл воды.
Так для чего же нужен разбавленный проявитель? Ответ на этот вопрос я получил после того, как проявил свою первую фотопленку и напечатал с нее на фотоувеличителе один нормальный кадр. Проявленная в стоке, фотопленка содержала кадры с очень большим контрастом, несмотря на то, что фотосъемка производилась в пасмурный зимний день. Спросив на форуме, что делать, получил совет проявить разбавленным проявителем. После следующей проявки я начал получать нужный результат.

И вот тут следует поговорить немного о том, что такое мир черно-белой фотографии. Это, как ни странно, мир творчества, в котором фотограф перед нажатием на кнопку спуска затвора уже должен представлять себе, каким образом в дальнейшем будет проявлен и напечатан данный кадр.

Тему печати фотографий оставим в стороне, а вот о проявке черно-белых негативов поговорим подробнее.
Перед тем, как помочь героине моей статьи выбрать реактивы и оборудование, я узнал от нее, что ч/б она сдает проявлять в фотолабораторию, и вспомнил свой опыт десятилетней давности. Решив, по примеру старших товарищей, поснимать на ч/б пленку, я купил ролик foma 200, отснял катушку и сдал в проявку на Мосфильме (надо сказать, что эта лаборатория тогда считалась образцом качества, по крайней мере относительно обработки цветных фотоматериалов). Получив проявленную пленку, отдал знакомому печатнику из минилаба, который напечатал мне карточки на цветной бумаге. Несмотря на то, что изображение с черно-белой пленки, будучи отпечатанной на цветной бумаге, имеет меньший контраст, на полученных фотографиях были такие контраст и зерно, что у меня глаза на лоб полезли. Знающие товарищи разъяснили мне, откуда ноги растут. Дело в том, что современную цветную негативную фотопленку можно проявить одним стандартным процессом – C41, именно эта надпись красуется на каждом ролике цветной пленки.

Более того, процесс этот стандартизирован, отлажен, и любое отклонение от него принесет ухудшение в качестве результата. С черно-белыми фотоматериалами все иначе: одну и ту же пленку можно проявить миллионом способов (я не шучу), в зависимости от задач. Предлагаю вашему вниманию табличку с известного интернет-ресурса http://www.digitaltruth.com/devchart.php (кстати, очень полезная страничка: на ней вы можете выбрать слева пленку и проявитель, получив справа результирующую таблицу, содержащую информацию о проявке данной пленки):

Из этой таблицы можно увидеть, что, в зависимости от задачи, ч/б пленку можно проявить множеством способов. Но это лишь часть вариантов, поэтому перечислим основные факторы, участвующие в процессе проявки:
— проявитель
— степень разбавления проявителя
— температура проявителя
— время проявки
— выбранная чувствительность
— агитация
— состояние проявителя (свежий или нет)

Рассмотрим эти факторы более подробно.

Проявитель.
На то же ресурсе http://www.digitaltruth.com/devchart.php , если в окошке выбора проявителя выбрать «All Developers» и нажать поиск, можно увидеть десятки различных видов проявителей, и это не все, их количество гораздо больше.

Безусловно, есть проявители, похожие по составу или действию, есть мало используемые, но факт остается фактом: огромный выбор проявителей ограничивается только фантазией автора. Контрастные, мелкозернистые, выравнивающие… каких только типов нет, на все случаи жизни.

Степень разбавления проявителя.
Мы уже упоминали выше о вариантах разведения проявителя, теперь поговорим о практическом значении этого фактора. Чем сильнее мы разбавляем проявитель, тем ниже становится контраст изображения, мельче зерно, при сильном разбавлении начинают уже говорить о выравнивающем проявлении. Выравнивающее проявление – это когда одновременно информация в тенях и в светах содержит в себе большое количество деталей. В случае с проявлением пленки в стоке проявителя, как правило, информация либо в тенях, либо в светах либо отсутствует, либо содержит небольшое количество деталей.

Как бы ни был завлекателен вариант с выравнивающим проявлением, есть и у него свои минусы: общая серость и очень низкий контраст в случае со сценой с исходным низким контрастом. На практике фотограф выбирает степень разведения проявителя, исходя из контраста снимаемой сцены: в случае с очень низким контрастом берется сток, в случае с очень высоким контрастом берется сильное разведение, в случае с промежуточными вариантами контрастности сцены используются соответственно промежуточные варианты разведения. Т.о., можно сформулировать правило: больше контраст – больше разведение. Но это правило не учитывает всего спектра задач. Например, целью является не правильный контраст, а сверхмелкое зерно, в этом случае используется максимальное разведение проявителя, без учета исходного контраста сцены.

Температура проявителя.
Известна закономерность: с ростом температуры проявителя необходимо уменьшать время проявления, при увеличении температуры проявителя растут также размер зерна и контраст. И наоборот: при уменьшении температуры увеличивается время проявки, а контраст и размер зерна уменьшаются. В качестве примера можно привести данные из даташита фотопленки Ilford hp5+:

Чем нам может быть полезна эта информация? Один из примеров, который я приводил ранее в статье «Ilford hp5+, Xtol и ночная фотосъемка» http://peter28.livejournal.com/160314.html : при увеличении чувствительности пленки для уменьшения размера зерна и контраста можно использовать уменьшение температуры проявителя. Но при этом придется увеличить время проявки.

Следует отметить, что увеличение температуры проявляющего раствора также приводит к увеличению чувствительности фотоматериалов.

Время проявки.
Время проявки фотопленки обычно стандартно и указывается на внутренней стороне коробочки с фотопленкой, его также можно найти на официальных сайтах производителей фотопленки. Но есть одна тонкость: от партии к партии характеристики эмульсии могут отличаться, порой значительно. В СССР вообще было принято при покупке новой партии пленки тестировать первый ролик, и уже на основании результата теста выбирать в дальнейшем время проявки для всей партии. Конечно, современные производители ч/б пленки более внимательны к технологическим процессам, однако, упомянутое правило все же не стоит сбрасывать со счетов. Кроме того, если ваша пленка хранилась долгое время при комнатной температуре, особенно в жаре, или срок годности пленки давным-давно истек, необходимо сделать поправку в сторону увеличения времени проявления.

Отдельно стоит сказать о случаях изменения чувствительности, которые мы рассмотрим ниже. Тут действует правило: при увеличении чувствительности время проявления увеличиваем, при уменьшении чувствительности – уменьшаем и время.

Выбранная чувствительность.
Бывают случаи, в которых необходимо изменить чувствительность пленки. Например, у вас под рукой пленка чувствительностью 400 единиц, а на улице совсем темно. Ничто не мешает изменить чувствительность в сторону увеличения – 800, 1600, 3200 или даже 6400 единиц (правда, в этом случае вырастут контраст и размер зерна). Подробно вопрос увеличения чувствительности фотопленки описан в упомянутой выше статье «Ilford hp5+, Xtol и ночная фотосъемка» http://peter28. livejournal.com/160314.html
Или, допустим, перед вами дико контрастная сцена (полдень в тропиках). Нужно уменьшить контраст, но заранее известно, что даже проявка в разбавленном проявителе не решит проблему. Решение есть: необходимо уменьшить чувствительность пленки, это приведет к снижению контраста сцены (попутно и к уменьшению зерна). Один мой знакомый принципиально снимает на ч/б пленку с пуллом, чтобы не терять детали ни в светах, ни в тенях, при этом не используя «серенькую» выравнивающую проявку.

Процесс увеличения чувствительности фотопленки называется пушем, а уменьшения чувствительности – пуллом. Эти термины употребляются также и в отношении цветных фотоматериалов.

Агитация.
Как мы уже отметили ранее, агитация – это интенсивность перемешивания реактивов, но не только. Варианты агитации в случае с любительскими бачками для проявки ч/б пленки: кручение, катание и переворот.
Кручение, в случае с бачком Kaiser, это процесс поворота туда-обратно вокруг оси ручки, вставляющейся в располагающуюся по центру трубку.

Этот способ хорош тем, что не нужно прикладывать усилие к общей массе бачка и реактивов. Как я упоминал ранее, в случае использования активной агитации методом кручения в бачке Kaiser для широкой пленки можно получить продольную неравномерность проявки.
Катание используется для того, чтобы проявить пленку при меньшем количестве реактивов: бак кладется на бок и катается вперед-назад по столу или другой ровной поверхности, при этом небольшое количество реактива успевает покрывать всю площадь фотопленки. Недостатком является необходимость постоянной агитации (если катать не слишком усердно, будет неравномерность проявки, т.к. проявитель на одних участках пленки может задерживаться дольше, чем на других).
Переворот бачка считается наиболее оптимальным способом, т.к. равномерность соприкосновения проявляющих веществ с поверхностью пленки близка к идеалу.
Но, как я писал ранее, из-за подтекающей крышки бачка Kaiser методы катания и переворота для него не рекомендованы. Впрочем, если вам попадется бачок с герметичной крышкой, опробуйте все методы и выберите наиболее оптимальный для вас.

К понятию агитации следует отнести и периодичность манипуляций (кручение, катание, переворот).
Я использую наиболее универсальную схему, хорошо зарекомендовавшую себя за 10 лет использования. Носит она название метода агитация по методу R.A.E. (автор – Александр, с соответствующим никнеймом на форумах mformat.com и club.foto.ru):
1 минуту — непрерывно;
2 минуту — каждые 10 секунд;
3 минуту — 2 раза;
4-5 минуты — по 1 разу;
далее — 1 раз на 7-ю минуту, на 10-ю минуту
далее по 1 разу каждые 5 минут — т.е. 15, 20, 25, 25, etc…
В случае с поворотом, понятие «раз» можно принять за поворот ручки туда-обратно за 1 секунду. Для увеличения контраста интенсивность можно увеличить (поворот ручки туда-обратно за ½ секунды) или уменьшить (поворот ручки туда-обратно за 2 секунды). В любом случае, это творчество, не стоит забывать об этом.
По мнению Александра (R.A.E.), основной вклад в формирование итогового изображения на фотопленке вносят первые 7 минут проявления, последующее время является корректирующим.

Следует отметить также, что усиленная (по отношению к стандартной) агитация приводит к увеличению чувствительности фотоматериалов.

Состояние проявителя (свежий или нет).
Проявитель со временем начинает изменять свои свойства (как говорится в народе, начинает «сдыхать»), что ведет к изменению результата. Последствия могут быть не слишком серьезными (появление вуали, снижение контраста), а могут причинить и серьезный вред (серьезный недопрояв, слипшиеся полутона). В любом случае, если вы заметили, что проявитель изменил свой цвет и, что более существенно, потерял прозрачность, стоит развести новый раствор, а старый утилизировать.

Вернемся к моему опыту, когда я доверил фотолаборатории проявку отснятого мною черно-белого негатива. Во-первых, в лаборатории совершенно не представляют, в каких именно световых условиях проходило экспонирование пленки и, более того, самого ценного кадра на пленке (в моей практике было несколько случаев, когда ради одного, самого ценного, кадра на пленке я менял режим проявления для получения на этом кадре нужного результата). Во-вторых, лаборант использует для всех пленок один и тот же универсальный проявитель, причем, как правило, в виде стока (без разведения). В-третьих, за один раз, как правило, проявляется несколько ч/б пленок от разных заказчиков, при проявке берется некое среднее время проявления, а ведь у каждой пленки есть свой режим проявления в конкретном проявителе. Давайте представим себе, что в фотолабораторию обратилось три заказчика, сдав в проявку по одному ролику ч/б пленки с чувствительностью 100 единиц. Допустим, все пленки разные, например: Ilford fp4+, Ilford Delta 100, Fomapan 100. Допустим, для проявки используется универсальный проявитель Kodak D76. На уже известном нам ресурсе поглядим расчетное время проявления для каждой из этих пленок:

Итак, при стандартной температуре 20С и проявлении в стоке D76 время будет таким: 8.5, 8.5 и 7 минут соответственно. Отметим, что для первой и второй пленок время проявления совпало, а вот у третьей пленки оно отличается на 1. 5 минуты. При условно стандартном времени проявления пленки чувствительностью 100 единиц 8.5 минут (в каждой лаборатории могут быть свои стандарты) третий клиент фотолаборатории получит значительно перепроявленную пленку. А если, допустим, третий клиент фотографировал в условиях сцены с повышенным контрастом, он получит негативы с серьезным пересветом. И если передержку черно-белая негативная фотопленка еще более-менее может стерпеть, то в случае, если принесенная фотопленка будет требовать более длительного времени проявления, фотограф получит пленку со значительным «недодёром», что приведет к практически нечитаемым теням.
В отдельно взятых лабораториях температурный режим обработки черно-белой фотопленки может быть не привязан к эталонным 20С, а используется схема пересчета времени проявки относительно текущей температуры воздуха (например, 24С). Время проявки может соответствовать режиму проявки для конкретной пленки, но, как мы говорили ранее, увеличение температуры приводит к росту зерна и контраста.
Знакомый рассказывал байку о том, что в отдельно взятой лаборатории использовался следующий подход к проявке ч/б пленки. Дабы не заморачиваться с проявкой ч/б по отдельно взятому процессу, использовалась основа технологического процесса C41 (проявка цветной фотопленки), где рабочая температура раствора составляет 38С, а время проявки просто пересчитывалось под этот температурный режим. Не знаю, правда это или нет, но 38С – температура, которая запросто может привести к ретикуляции (потрескиванию в виде мозаики) некоторых эмульсий, но только представьте себе зерно и контраст на тех пленках, которые будут проявлены в таком режиме! Судя по моей первой ч/б пленке, которую я сдавал в фотолабораторию, упомянутая байка вполне может быть близка к правде: зерно на кадрах с той пленки было, что называется, «с кулак», а контраст был просто безумным. Желание снимать на черно-белые фотоматериалы отпало на пару лет!

Итак, вернемся к процессу проявки.
Проявитель перед началом проявки необходимо профильтровать, т. к. в растворе может присутствовать осадок из нерастворенных частиц. Я делаю это так: в мерный литровый стакан через воронку, в которую предварительно положен кусочек ватки (можно использовать фильтровальную бумагу), наливаю необходимое количество реактива, который, после прохождения через фильтрующий материал, лишается частиц осадка и постороннего мусора.
Выйдя из ванны после зарядки фотопленки, мы медленно заливаем в бачок отфильтрованный проявитель и засекаем время проявки данной пленки в данном проявителе при данной температуре. Стоит обратить внимание на то, что время заливания и выливания проявителя стоит учитывать в общем времени проявки, хотя в случае с разбавленным проявителем это не принципиально.
Рекомендуется в первые 20 секунд проявления постукивать дном бачка о твердую ровную поверхность, для устранения с пленки пузырьков воздуха. Если время проявки нам неизвестно, мы заранее находим его в сети Интернет или узнаем в хорошо проверенных источниках (например, фоторецептурный справочник Микулина), обратив внимание, для какой температуры приводятся данные о проявке. Если температура проявителя отличается от стандартных 20С, то мы либо термостатируем раствор (приводим его к 20С), либо пересчитываем время проявки, исходя из указанных в даташите к пленке соответствующих поправок.
При выборе агитации учитываем такие факторы, как контрастность сцены во времени фотосъемки, желаемый контраст после проявки, разбавление проявителя и его температуру. Например, для высококонтрастной сцены мы взяли разбавленный проявитель, но нам хочется получить контраст немного выше, чем средненький серенький результат от выравнивающего проявления. В этом случае достаточно немного усилить степень агитации, но можно немного увеличить концентрацию проявителя – оба этих подхода принесут желаемый результат, но при этом слегка вырастет чувствительность пленки.

Последующие этапы стоп-ванны, фиксирования, промывки, сушки и подготовке к хранению пленки будут рассмотрены в следующих постах.

Проявка пленки дома — это просто. Часть 1

Фото из блога imtheomega. blogspot.com

Часть 1. Собираем оборудование.

Наверняка многие задумывались о самостоятельной проявке черно-белой (коротко ЧБ) плёнки, но обычно, поднимая данную тему, слышали в ответ утверждения «бывалых» о невероятной сложности и хлопотности этого процесса. Так вот с сегодняшнего дня у вас будут все основания этому не верить. Проявка пленки, при использовании современной химии и доступности информации, задача вполне выполнимая каждым.

Качество проявления конечно зависит от вас, но при выполнении нехитрых условий качество выходит выше лабораторного. Кстати, на подготовку иллюстраций для данной статьи я затратил примерно в 2 раза больше времени, чем на подготовку и на сам процесс проявки. Так что при наличии хорошего пленочного сканера временные затраты будут здесь аналогичны работе с цифровыми снимками. И в двух статьях я поделюсь с вами личным опытом, а также постараюсь подробно описать технику и процесс проявки.

Для проявки пленки вам понадобятся:

— бачок для проявки
— проявитель 88.84€
— фиксаж или закрепитель 1.99€
— стоп-раствор 349€ или столовый уксус
— мерный стакан на 500 мл, мензурка на 10-25мл 7.99€ или большой шприц
— две-три прищепки 240€
— три ёмкости для готовых растворов по 500 мл.
— термометр 349€
— таймер (сойдёт и мобильный телефон)
— резиновые перчатки (безопасность прежде всего)
— острые, удобные ножницы
— сливеры для негативов 35€ куда мы поместим нашу нарезанную пленку

— не обязательно, но очень желательно

— дистиллированная или отфильтрованная кипяченая вода
— детский шампунь, «фэйри» или спец-раствор 159. 14€
— воронка (при условии что раствор будет использоваться в дальнейшем)
— щипцы для снятия капель 29.99€

Химия

Проявитель можно брать любой, в зависимости от личных предпочтений, желаемого результата и толщины кошелька. Очень удобны жидкие концентраты Ilford 88.84€ , Tetenal 339€, Kodak 10€ и пр. Подойдут так-же порошковые 4.99€. В данном случае я применил жидкий концентрат проявителя Tetenal Ultrafin Liquid 8.5€

Порошковые проявители подойдут если вы проявляете редко, т.к. они дольше сохраняются. Однако порошковые проявители требуют точности при разведении, так что вам понадобяться точные весы с делением в 0.1 гр.

Как правило, на упаковке проявителя написано в какой пропорции и как его следует разводить.

Цифры 1+10/1+20/1+30 означают степень разведения концентрата. Таким образом, 1+10 указывает, что в рабочем растворе 1 часть концентрата и 10 частей воды. Концентрацию следует выбирать исходя из личных предпочтений и желаемого результата. Разные концентрации проявителя по разному влияют на результат. Об особенностях разных проявителей и концентраций довольно много материала в интернете.

Время проявления выбирается из таблиц указанных на упаковке проявителя, либо сети, например тут The Massive Dev Chart

Фиксаж можно применять любой. Принцип разбавления тот же что для проявителя. Например применяемый мной Ilford Rapid Fixer 1.99€ разбавляется 1+4. Нужен он, для того чтобы сделать нашу пленку нечувствительной к свету, и смыть остатки непроявленного серебра.

Стоп-растворы можно применять, а можно обойтись и вовсе без них. Фиксаж, в отличии от проявителя не сильно чувствителен к загрязнению другими растворами. В продаже есть готовые кислотные концентраты (Ilford Ilfostop 349€), но их не всегда можно найти. В качестве стоп-раствора я применяю раствор 30% столового уксуса. То есть 2 столовых ложки уксуса на 400мл воды. Подойдет также раствор лимонной кислоты в немного большей пропорции. Я рекомендую уксус, поскольку он имеет характерный запах, благодаря которому его сложнее спутать с остальной химией, которая практически не имеет запаха.

Для того, чтобы при сушке на пленке не оставалось разводов от воды, можно при промывке применять специальные растворы типа Ilford Washaid 159.14€. Но можно обойтись и парой капель детского шампуня или моющего средства для посуды, вроде «Fairy».

Инструментарий

Бачков для проявки существует несколько видов. Я использую бачок системы Paterson, точнее его клона от фирмы АР. Нет необходимости проталкивать пленку в спираль с усилием. Все намного проще. Заправив кончик плёнки на несколько сантиметров, вы просто вращаете одну часть спирали относительно другой, пока не намотаете всю плёнку на спираль. Спираль состоит из двух половинок, позволяющих позволяет изменять ширину и проявлять различные типы пленки.

Поскольку заправка пленки происходит в полной темноте, рекомендую потренироватся на дешевой просроченной пленке при свете. Немного набив руку, так-же потренироваться в полной темноте.

Если ваш фотоаппарат при перемотке заправляет конец пленки в кассету, можно использовать приспособление для вытаскивания кончика пленки, именуемым в народе ″Пикером″ 299€. Бывалые предпочитают вскрывать кассеты ножницами, или пивными открывашками, но это требует определенного навыка. А иногда оказывается довольно травматично. Скажу, что открывая кассету ножницами, кончик из которой никак не хотел вылезать, я довольно сильно порезался об острые металические края.

Термометр 169€ можно взять любой. Лучше с точностью не ниже 0,2Сº и шкалой до +50Сº. Конечно, есть специальные фото-термометры 169€, как аналоговые так и дигитальные. На первое время можно обойтись точным жидкостным, для аквариумов. Неидеальная замена, но его точности вполне хватит.

Прищепки 240€ можно взять обычные канцелярские, желательно потяжелее. Плюс специальных прищепок заключается в их весе и способе крепления. Например, прищепки фирмы Hama прокалывают пленку, надежно фиксируя её. Это удобно, особенно в процессе вытирания капель щипцами 29.99€.

Щипцы 29.99€, аксессуар рекомендуемый, но необязательный. Согнав воду с пленки щипцами, вы предотвратите появление разводов при высыхании воды. Если вы пользуетесь промывочными растворами, то в щипцах нет необходимости. Имейте это в виду. Щипцы вещь нежная, и требует бережного обращения.

В следующей статье мы перейдем непосредственно к процессу проявки.

©Евгений Савченко 2011. Перепечатка и копирование материала запрещается без предварительного согласия автора. Для связи с автором обратитесь к редактору Блога Photopoint через форму на сайте.

(10233)

Artiklis kirjeldatud tooted:

Lowepro Tropolis 1300 Laptop Case Lowepro Tropolis 1300 Laptop Case Selle ruumika seljakoti loomisel peeti silmas mugavust ning funktsionaalsust. Kott mahutab sülearvuti, kaablid, dokumendid ning hulga lisavarustust. Tropolis koti ühtlane kaalujaotus peaks meeldima nii…

1.99€

Canon Powershot SX260 HS зеленый Фотокамера PowerShot SX260 HS с 20-кратным оптическим зумом, возможностью съемки видео в формате Full HD и GPS для отслеживания местоположения — идеальный спутник в путешествии.

Canon Powershot SX260 HS черный Фотокамера PowerShot SX260 HS с 20-кратным оптическим зумом, возможностью съемки видео в формате Full HD и GPS для отслеживания местоположения — идеальный спутник в путешествии.

Lowepro Elite AW Lowepro Elite AW.

Tamron сумка Megazoom, темно-синяя Удобная фирменная сумка для камеры начального уровня с длинным объективом

Canon Digital Ixus 500 HS красный 10,1 МП КМОП матрица, 12× оптический зум (28-336 мм), 3″ PureColor II G ЖК-экран, оптический стабилизатор, процессор DiG!C 5, Full-HD видео, выход HDMI, металлический корпус.

Фоторамка CK 101 G 10×15 BR Pildiraam CK 101 G 10×15 BR.

Canon Powershot A4000 IS красный Используйте широкий угол или увеличьте объект съемки в 8 раз, благодаря качественному объективу Canon с 8-кратным оптическим зумом, интеллектуальным стабилизатором изображения и интеллектуальным режимом автонастройки для великолепных снимков и видео HD.

Тэги: Ilford, Kodak, Tetenal, в домашних условиях, дома, закрепитель, пленка, порошок, проявитель, проявка, проявка пленки, Сделай сам, стоп-раствор, фиксаж, химия, черно-белая пленка
Категории: Сделай сам, Статьи

Проявка пленки дома! Пошаговое руководство

Одним из самых пугающих аспектов работы с пленкой сегодня является доступность и доступность ресурсов для обработки. Поскольку профессиональные лаборатории становятся все реже и реже в большинстве частей мира, за исключением крупных городских центров, один из оставшихся вариантов для фотографа, жаждущего снимать на пленку, — разработать собственную. Однако хорошая новость заключается в том, что проявлять пленку в домашних условиях невероятно просто, для этого требуется мало инструментов и мало места, и вы получаете превосходные результаты и контроль над тем, что когда-либо могли предложить многие лаборатории.

Необходимые инструменты

Собрать базовый комплект принадлежностей для проявки черно-белой пленки несложно, и он займет примерно столько же места, сколько пресловутая хлебница. Ради популярности мы будем придерживаться рулонной пленки в большей части этой статьи, хотя есть и уникальные варианты для фотографов, фотографирующих на пленку.

Емкость для проявки

Емкость — это емкость, используемая для удержания пленки и химии на месте и предотвращения воздействия света на пленку во время процесса проявления. Система резервуаров Paterson является отраслевым стандартом для пластиковых резервуаров и поставляется со всем необходимым, кроме катушек. Для пуристов есть резервуары из нержавеющей стали для рулонной пленки, которые также имеют стандартный размер и обеспечивают повышенную долговечность и сохранение температуры. Куда бы вы ни пошли, имейте в виду, что пластиковые барабаны должны сочетаться с пластиковыми резервуарами, а барабаны из нержавеющей стали должны соответствовать резервуарам из нержавеющей стали.

Резервуар Kalt из нержавеющей стали 35 мм

Катушки

Вторым компонентом для проявления вашей пленки является катушка или, что более вероятно, катушки. Резервуары можно приобрести для одновременного размещения нескольких барабанов; вы проявляете сразу несколько рулонов пленки. Пластиковые катушки, по мнению автора, легче загружать из-за храповой системы, используемой для намотки пленки вокруг них. Катушки из нержавеющей стали немного сложнее в освоении, но в сочетании со стальным баком для обработки требуется меньше химии.

Универсальная регулируемая многоформатная катушка Omega

Химия

В самом общем смысле вам нужны только проявитель, закрепитель и вода.

Выпускные устройства

Специализированные и точные выпускные отверстия или другие измерительные сосуды обязательны. Очень важно отмерить необходимое количество химии для проявки, и не менее важно, чтобы ваши разбавления были правильными при смешивании химии. Рекомендуется иметь по крайней мере два или более градуиров разного размера: маленькие более точны, более крупные, очевидно, содержат больше химии, и необходимо несколько, чтобы избежать перекрестного загрязнения растворов проявителя и закрепителя.

Чашки для смешивания Delta 1

Бутыли для хранения

В зависимости от количества химикатов, которые вы используете, рабочие и запасные растворы должны храниться в маркированных контейнерах для хранения для легкого доступа и продления их срока службы. Размер контейнера зависит от химии, которую вы используете, и от того, как часто вы будете проявлять пленку.

Бутылка для хранения химикатов Delta 1 Datatainer

Клипы для кинопленки

На первый взгляд несерьезные клипы для кинопленки, по моему опыту, действительно работают лучше, чем прищепки, при сушке пленки на воздухе.

Зажимы Delta 1 из нержавеющей стали для пленки

Термометр

Термометр — еще один важный элемент, и очень важно приобрести отдельный для нужд проявления пленки.

Секундомер или таймер

Специальные таймеры приготовления, секундомеры или любые часы с разборчивой секундной стрелкой помогут следить за временем приготовления для большей согласованности.

Time-O-Lite P72 60-секундный таймер фотолабораторной фотолаборатории

Имея в виду этот список, взгляните на стартовый набор для обработки пленки Paterson and Ilford, который представляет собой базовый комплексный комплект, включающий необходимые инструменты и химию для начала проявления пленки. дома.

Стартовый набор для обработки пленки Paterson

Процесс

После того, как вы приобрели все необходимое для проявления, начинается самое интересное. Помимо самого набора для проявки, есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для обработки: полностью темная комната (или сумка для пеленания, если необходимо), раковина с проточной водой (убедитесь, что кран достаточно высок, чтобы разместить под ним аквариум). , и чистое, незапыленное место, где ваша пленка будет сохнуть, когда вы закончите (я сушу свою пленку в ванной, вися на металлической вешалке, которая сама висит на карнизе для занавески в душе). Если вы впервые проявляете пленку, стоит пожертвовать рулоном неэкспонированной пленки, чтобы потренироваться в загрузке катушек; в зависимости от типа катушек, убедитесь, что вы можете удобно и легко загружать пленку с закрытыми глазами все время.

Сумка для пеленания Paterson

Загрузка

Потратив время на ознакомление с загрузкой тренировочного рулона в светлое и темное время суток, перейдите в свое совершенно темное пространство и настройте свое оборудование: возьмите бак и, если применимо, центральную стойку, воронку и крышку. все выложено вместе с вашими барабанами. Мне также нравится носить ножницы в заднем кармане, чтобы обрезать пленку с катушки или снимать направляющие пленки, а также открывать 35-мм картриджи, если это необходимо. После установки выключите свет и подождите несколько секунд, пока ваши глаза привыкнут, что позволит вам определить, проникает ли какой-либо свет в ваше грузовое пространство. Пройдите процесс наматывания или наматывания пленки на катушки, поместите их в резервуар или на центральную стойку, прикрепите крышку или воронку и убедитесь, что вся ваша пленка надежно закреплена, прежде чем включать свет или оставлять свет. -тесное пространство.

Подготовка к проявке

Загрузив резервуар, подойдите к раковине, которую вы будете использовать, и выложите все необходимые химические вещества в заранее отмеренных количествах. В зависимости от проявителя, который вы будете использовать, подготовьте достаточное количество химии, используя рекомендованное разбавление, указанное на бутылке с проявителем. Резервуар, который вы используете, будет определять количество необходимой химии. На этом этапе важно отметить одну важную вещь: температуру — в большинстве случаев рекомендуется работать с жидкостями при температуре от 20 до 21 °C. Используйте свой термометр, чтобы убедиться, что вода, которую вы смешиваете с проявителем, имеет эту температуру, чтобы получить стабильные и точные результаты. Если температура воды выше или ниже, контрастность пленки может сильно пострадать, и время проявления изменится. Если вы еще этого не сделали, приготовьте фиксаж в соответствии с указанным для него разбавлением и убедитесь, что фиксаж не соприкасается с раствором для проявления — не смешивайте сначала фиксаж, а затем используйте тот же сосуд, например, для смешивания проявителя. Кроме того, перед началом процесса обязательно запишите время проявления вашего фильма. Хорошая отправная точка будет указана на коробке, в которой пришла ваша пленка, или, возможно, на бутылке или упаковке проявителя, который вы используете. В любом случае это время называется «начальным временем» и может быть скорректировано по мере того, как вы узнаете больше о том, как вам лично нравится экспонировать и печатать/сканировать свою пленку.

Проявка

Теперь, когда смешанный проявитель нагрет до 68°F, а смешанный закрепитель находится в стороне, вы можете выполнить необязательный, но рекомендованный автором этап предварительного смачивания. Заполните резервуар с пленкой водой с температурой 68 ° F до его заполнения и оставьте пленку на 1 минуту. На этом шаге пленка и резервуар нагреваются до температуры проявителя, можно смыть антиореолы, а некоторые говорят, что он смягчает эмульсионный слой пленки, делая его более восприимчивым к проявителю. стабилизации температуры, но это вошло в привычку с годами и всегда приводило к успешным результатам.

Через 1 минуту вылейте воду из резервуара в канализацию (не беспокойтесь, если вода станет ярко-синей, темно-фиолетовой или какого-либо другого цвета — это совершенно нормально) и быстро, но неуклонно вливайте ваше смешанное решение для разработчиков. Как только ваш аквариум наполнится химией, запустите таймер и начните взбалтывать пленку. В зависимости от емкости, которую вы используете, можно использовать различные способы перемешивания, начиная от полного инверсионного перемешивания и заканчивая простым использованием шпинделя для вращения пленки — я предпочитаю использовать метод осторожного инверсионного перемешивания. Непрерывно встряхивайте пленку в течение первых 30 секунд, а затем встряхивайте в течение 10–15 секунд каждые 30 секунд. Этот график агитации является довольно стандартным методом; однако его можно изменить в зависимости от метода обработки, типа проявителя или немного изменить контраст.

После завершения проявки либо вылейте использованный проявитель в канализацию, если вы используете одноразовый проявитель, либо верните проявитель в бутылку, если он многоразовый. Быстро наполните резервуар водой с температурой 68°F, опорожните его, снова наполните водой и непрерывно перемешивайте от 30 секунд до 1 минуты. Этот этап действует как стоп-ванна, чтобы остановить действие проявления, и является альтернативой использованию надлежащей химии стоп-ванны. В моей практике вода почти всегда подходила для остановки развивающегося действия, и я редко чувствовал необходимость использовать настоящую стоп-ванну. Однако, если общее время проявления составляет 5 минут или меньше, можно использовать подходящую ванночку с уксусной или лимонной кислотой, чтобы быстрее остановить действие проявления и предотвратить чрезмерное развитие.

После шага стоп-ванны опорожните бак и наполните его раствором смешанного фиксажа. Как и на этапе проявки, мне нравится непрерывно агитировать в течение первых 30 секунд, а затем в течение 10 секунд каждые 30 секунд после этого. Исправление обычно занимает в общей сложности около 5 минут, минута или около того не повредит, но общее количество времени не так важно, как этап разработки. После фиксации пленки обязательно верните раствор в бутылку с помощью специальной воронки или выпускного отверстия для фиксатора и сохраните.

Теперь, когда крепление выполнено, вы, по сути, закончили обработку пленки и теперь можете снять крышку с резервуара; тем не менее, я бы рекомендовал оставить вашу пленку на барабанах для процесса стирки. Многие выступают за использование гипоклира или средства для мытья, чтобы сократить общее время, необходимое для стирки. Подобно остановке купания, я считаю, что этот шаг совершенно необязателен, если вы не против потратить несколько дополнительных минут на стирку пленки. Мой процесс мытья заключается в том, чтобы заполнить и опорожнить бак прохладной водой ~ 68 ° F три или четыре раза, затем замедлить скорость крана и позволить воде непрерывно наполняться и переливаться в ваш бак в течение примерно 10 минут. После этого периода полоскания вы можете выполнить еще один необязательный шаг, и на этот раз я рекомендую его, а именно использование смачивающего агента, чтобы предотвратить образование водяных пятен на пленке во время сушки. После того, как вы опорожнили бак от промывочной воды, снова заполните его очень разбавленным смешанным раствором воды и смачивающего агента и оставьте на 30 секунд или около того. После этого вы можете вынуть катушки из резервуара, снять пленку с катушек и использовать зажимы для пленки, чтобы повесить пленку для сушки.

Постпроявка

После проявки дайте пленке высохнуть на воздухе в непыльном помещении в течение приблизительно 2 часов, пока пленка полностью не высохнет. Если на поверхности пленки все еще присутствует влага, просто наберитесь терпения и подождите, пока она высохнет, вместо того, чтобы пытаться стереть ее. После полного высыхания я обычно разрезаю пленку на полоски с помощью ножниц и подшиваю в конверты для негативов.

Печать страницы архивного хранения файлов для негативов

Теперь все готово, можно сканировать или печатать пленку. Если вы пойдете по пути сканирования, взгляните на мои Film Scanners Buying Guide для некоторых идей о различных доступных специализированных сканерах. В качестве альтернативы используйте цифровую камеру, макрообъектив, штатив и световую подушку в качестве очень эффективного средства для Сканирования без сканера . А для традиционалистов, желающих печатать в фотолаборатории, взгляните на мою статью «5 лучших черно-белых работ для фотолаборатории» , которая, хотя и написана для студентов, является идеальной отправной точкой для новичков в фотолаборатории.

Сообщите нам, если у вас есть какие-либо вопросы по обработке пленки, химии или любому из необходимых инструментов для проявления в разделе «Комментарии» ниже.

Какие этапы обработки пленки? (с картинками)

Донн Сэйлор

Дата последнего изменения: 25 сентября 2022 г.

Существует четыре основных этапа обработки пленки: проявление, остановка проявления, фиксация, промывка и сушка. Для обработки пленки таким образом необходимо специальное оборудование, в том числе емкости для проявления, таймеры и химикаты для фотообработки. Как черно-белая, так и цветная пленка могут проявляться вручную; эти два процесса очень похожи, хотя при обработке цветных изображений используются разные химические вещества.

Первым шагом в обработке пленки является фактическое проявление пленки. Для начала в емкость заливают специальный проявитель, после чего пленку погружают в химреагент. Агент способствует высвобождению электронов, которые превращают зерна галогенида серебра в пленке в металлическое серебро. На этом этапе используется термометр, чтобы обеспечить поддержание надлежащей температуры на протяжении всего процесса.

Следующий шаг в обработке пленки влечет за собой остановку процесса проявления. Это гарантирует, что пленка не перепроявится, что ставит под угрозу целостность захваченного изображения, делая его слишком зернистым. Используется химическая смесь, известная как стоп-ванна. Пленку помещают в стоп-ванну, где она разбавляет проявитель.

Третий этап обработки пленки называется фиксацией. Во время этой процедуры химические вещества, известные как фиксирующая ванна, удаляют с пленки неэкспонированные кристаллы галогенидов. Химический раствор не влияет на металлическое серебро; он работает только с галогенидом и удаляет его с проявочных фотографий.

Погружение пленки в чистую воду дополнительно удаляет все проявляющие химические вещества. Это гарантирует отсутствие белых пятен на негативах пленки. После промывания пленки в кастрюле с водой в течение примерно пяти минут пленку вешают сушиться.

Процесс сушки обычно занимает от одного до двух часов. После высыхания пленку легче рассматривать, а фотографии легче выбирать для увеличения. После завершения сушки и выбора изображений негативы затем хранятся в соответствующей упаковке, обычно в прозрачных конвертах из пергамина или конвертах из поливинилхлорида (ПВХ).

Этим общим методом проявляют как черно-белую, так и цветную пленку. Однако при проявлении цветной пленки используются химические вещества, которые реагируют на пленку иначе, чем их черно-белые аналоги. По мере развития метода обработки пленки на пленке постепенно начинает появляться цвет. Когда он высохнет и готов к просмотру, химические вещества подготовили изображения в цветном формате.

Как проявить пленку дома за 8 простых шагов (с видео)

Здесь вы узнаете, как проявить пленку дома за 8 простых шагов, и вам больше не придется тратить деньги на посещение фотолаборатории.

Есть что-то особенное в проявке собственной пленки . Мало что может сравниться с захватывающим моментом, когда вы впервые видите свои негативы и 90 100 касаний 90 101 ваших изображений. Это почти волшебно.

Кроме того, это простой и увлекательный процесс, который может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе, особенно если вы любите снимать на пленку регулярно.

Вот почему в этой статье я покажу вам, как начать проявлять пленку, не выходя из дома, используя базовое оборудование, которое можно купить в Интернете — и нет, вам не нужно строить для этого темную комнату. .

Но сначала давайте проясним некоторые различия между проявлением цветной пленки и черно-белой пленки:

Содержание

Проявление черно-белой пленки в сравнении с цветной пленкой

дом. Однако процесс проявки для цвета немного сложнее, особенно если у вас нет опыта обработки черно-белых изображений.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что процесс C-14, используемый для проявления цветной пленки, требует использования различных химикатов для пленки и гораздо большей точности и контроля температуры химикатов. Это может быть ошеломляюще, если вы только начинаете заниматься пленочной фотографией.

Итак, если вы впервые проявляете пленки, начните с черно-белой пленки — предпочтительно 35 мм, так как с ней легче обращаться, чем с пленкой среднего формата. Гораздо проще сделать первые шаги и заложить прочную основу для обработки цвета в будущем.

Тем не менее, давайте погрузимся в самое интересное:

Как проявить собственную пленку в домашних условиях за 8 шагов

Я знаю, что проявка пленки может показаться довольно пугающей, если вы новичок в аналоговом мире, но не волнуйтесь. ! Каждый производитель проявителей включает четкие инструкции и рецепты для проявления пленки без особых усилий. Потратьте время, чтобы внимательно прочитать этикетки, чтобы узнать время проявления и смеси, которые вы должны использовать, в зависимости от химикатов и рулонов, которые вы покупаете.

Мы будем проявлять 35-мм черно-белую пленку, в частности Kodak Tri-X 400 . Однако этот процесс работает так же хорошо для пленки среднего формата.

Если вам нужна наглядная помощь или вам не хочется читать, я сделал видео, в котором я прохожу весь процесс разработки, который вы можете увидеть здесь:

Что вам нужно:

Проявочные химикаты : вы можете нужен проявитель пленки, стоп-ванна и фиксаж, чтобы волшебство произошло. Я использую все химические вещества из Ilford , потому что они предлагают отличное соотношение цены и качества, но вы также можете проверить химикаты Kodak , чтобы сравнить цены. Вам также понадобится смачивающий агент , чтобы ваша пленка высыхала равномерно, не оставляя пятен от воды. Я для этого использую антистатик.
Проявочный бак: это светонепроницаемый контейнер для безопасной обработки пленки. Обычно он поставляется с пластиковыми катушками для вставки пленки, но некоторые модели включают металлические катушки. Я рекомендую бак Paterson , который прост в использовании и поставляется со всем необходимым.
Сумка для смены пленки: это светонепроницаемая сумка для работы с пленкой в темноте, когда у вас нет полностью темной комнаты. Он имеет два рукава, чтобы вставить руки внутрь, и молнию, чтобы вставить все инструменты, необходимые для загрузки вашей пленки в проявочный бак, не подвергая ее воздействию света.
Мерные кувшины/мензурки : предназначены для измерения и смешивания химикатов. Вам понадобится три кувшина объемом 0,5-1 л.
Бутыли для хранения: предназначены для хранения остатков химикатов для повторного использования в будущем.
Термометр: для измерения температуры химических веществ. Вам не нужно ничего необычного для этого; простой термометр будет отвечать всем требованиям.
Клипы для кинопленки: для подвешивания пленки для сушки.
Таймер: для отслеживания времени проявления. Вы можете использовать таймеры для приготовления пищи, часы или просто свой телефон.
Открывалка для бутылок и ножницы: 9 шт.0139 для открытия коробки с пленкой и обрезки концов пленки. Если у вас есть перочинный нож , этого вполне достаточно.

Все эти инструменты доступны на Amazon, B&H, Adorama и даже в некоторых местных фотомагазинах, в зависимости от города, в котором вы живете. Ilford Ilfostop 3 жидкий проявитель ) — $14

Стопорная ванна ( Ilford Ilfostop многоразовая стоп-ванна 9

Фиксатор – 12 долл. США

Фиксатор – ( Быстродействующий фиксатор Ilford ) – 15 долл. США

Антистатик (также можно использовать средство для мытья посуды) – 16 долл. США

Бак для проявления ( Бак Paterson ) – 30-35 долл. США Пленка для пеленания

1 30 $

3 мерных стакана (объемом 0,5–1 л) — 5–10 $ каждая

Бутыли для хранения — 4–5 $ каждая в зависимости от объема

Термометр — 7–20 $ в зависимости от модели

Клип для пленки — 10–15 $

Перочинный нож (используйте открывалка для бутылок и ножницы , если у вас их нет)

Таймер (используйте телефон )

Кроме того, вы можете купить набор для обработки пленки , чтобы получить все предметы с разовая покупка. На рынке есть разные варианты, но мы можем порекомендовать стартовый комплект для обработки пленки Paterson, который поставляется со всеми основными инструментами для 95,95 $ .

Помимо оборудования, указанного выше, вам потребуется источник проточной воды с краном, достаточно высоким, чтобы поставить под него бак (например, под раковину или ванну), и незапыленным местом , чтобы дать полоскам пленки высохнуть.

Теперь давайте приступим к делу:

Процесс подготовки

В зависимости от выбранных вами химикатов для проявления пленки, вы должны использовать определенный коэффициент разбавления для приготовления смеси для обработки пленки. Чтобы убедиться, что у вас есть правильный химический состав для рулона пленки, ознакомьтесь с инструкциями производителя, прежде чем начинать процесс проявления.

Кроме того, убедитесь, что вы работаете в контролируемом помещении с достаточной вентиляцией . Химические вещества для проявки пленки имеют сильный запах, который у некоторых людей может вызвать головокружение или головную боль. Кроме того, вы можете использовать резиновые перчатки при смешивании химикатов, чтобы защитить кожу.

Для этой статьи мы будем проявлять Kodak Tri-X 400 35-мм пленку. Рецепт, который я использую, выглядит следующим образом:

Kodak Tri-X 400 выстрел на 400
Ilfosol 3 в разбавлении 1 + 9(это означает 1 часть проявителя пленки и 9 частей воды)
Проявление в течение 7,5 минут при 20ºC/68°F
Перемешивание каждую минуту в течение 10 секунд.

Если вы хотите толкать или тянуть вашу пленку (увеличивать или уменьшать чувствительность пленки), вы можете использовать следующие рецепты: 400 снимков при 800 = 10,5 минут при 20ºC/68°F

Kodak Tri-X 400 снимков при 1600 = 14 минут при 20ºC/68°F

Для протягивающей пленки :

Kodak Tri-X 400 снято при 200 = 5,5 минут при 20ºC/68°F вы использовали собственный ASA.
Когда все материалы будут у вас на руках, наполните кувшины водой с температурой 20°C (68°F) и выньте барабан проявочной емкости. Затем возьмите сумку для смены пленки.
Теперь мы готовы приступить к работе:
Пошаговое руководство по проявлению пленки в домашних условиях
1. Загрузите пленку в ванну проявки в полной темноте.
В этой части я рекомендую вам посмотреть видео, которое я оставил выше, чтобы получить наглядное представление о том, что вам следует делать.
Поместите канистру с пленкой , емкость для проявки , катушку с пленкой и перочинный нож (или открывалку для бутылок и ножницы) в пеленальную сумку. Застегните молнию и поместите руки внутрь сумки. Используйте открывалку для бутылок, чтобы открыть канистру с пленкой, и ножницы, чтобы разрезать пленку.
Затем поместите пленку на взлетно-посадочную полосу, пока не услышите/почувствуете щелчок. Вращайте стороны катушки вперед и назад, пока вся полоса пленки не будет заправлена в спираль. Когда вы дойдете до другого конца пленки, отрежьте внутреннюю катушку и продолжайте наматывать, пока вся пленка не окажется внутри катушки.
Поместите катушку обратно в бак —на центральный стержень— и закройте крышку. Убедитесь, что он защелкнулся, чтобы обеспечить светонепроницаемое уплотнение. Когда он будет готов, вы можете открыть пакет и выньте бак, чтобы начать с химии фильма.
Это самая сложная часть процесса, потому что вы должны делать это вслепую в своей пеленальной сумке. Таким образом, чтобы избежать каких-либо повреждений вашей непроявленной пленки, лучше всего сначала потренироваться с рулоном неэкспонированной пленки на свету. Таким образом, вы немного познакомитесь с процессом, прежде чем приступить к нему. Лучше пожертвовать ненужной пленкой, чем рисковать потерять кадры!
2. Смешайте химикаты
С помощью термометра убедитесь, что температура воды 20ºC (68°F) во всех трех кувшинах. Я обнаружил, что 500 мл воды достаточно для одного рулона пленки.
Некоторые люди рекомендуют использовать дистиллированную воду вместо воды из-под крана, чтобы на фотографиях не оставалось минеральных отложений. Однако это будет зависеть от качества воды в том месте, где вы живете. В большинстве случаев водопроводная вода просто идеальна.
Проверьте этикетки на ваших химикатах, чтобы найти правильное соотношение для каждого рабочего раствора. Используйте мерные кувшины для разбавления проявителя, закрепителя и стоп-ванны по отдельности соответствующим количеством воды в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
3. Предварительно промойте пленку (опционально)
Заполните резервуар для проявки водой той же температуры, что и смеси, которые вы приготовили ранее, и оставьте на 1–2 минуты перед тем, как слить воду из резервуара.
Этот шаг полностью необязателен , но он может помочь смыть любые слои химикатов с поверхности пленки. Кроме того, он доводит проявочный резервуар до нужной температуры для следующих шагов.
4. Проявите пленку
Настройте экран телефона так, чтобы он никогда не переходил в спящий режим, чтобы использовать его в качестве таймера. Следующие шаги будут чистой химией и весельем!
Запустите таймер, когда вы заливаете проявочный раствор в резервуар для пленки. Как только вы это сделаете, начните процесс перемешивания . Это влечет за собой 10 секунд медленного переворачивания резервуара и поднятия его непрерывным тонким движением. Закончите его, постукивая по нему, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могли образоваться внутри.
Оставьте резервуар на 1 минуту, а затем повторите 10 секунд переворачивания и постукивания. Выполняйте этот процесс каждую минуту, пока не истечет время проявления, указанное в инструкциях — в данном случае 7,5 минут . Убедитесь, что вы заливаете проявитель именно в эту отметку времени.
Если вы используете проявитель Ilford, вы можете без проблем выбросить его в канализацию. Этот проявитель безопаснее других, поэтому вы можете выбросить его в раковину, если смоете большим количеством воды.
5. Налейте стоп-ванну
Немедленно влейте раствор стоп-ванны и непрерывно перемешивайте в течение 15 секунд . Этот шаг нейтрализует эффекты проявителя, чтобы избежать передержки. По истечении этого времени вылейте стоп-ванну обратно в кувшин и храните ее в бутылке для повторного использования в будущем.
6. Добавьте закрепитель
Снова запустите таймер и залейте смешанный раствор закрепителя в проявочный резервуар. Агитировать 10 секунд и нажмите, чтобы удалить пузыри. Повторяйте этот процесс в начале каждой минуты, пока не достигнете 3 минут.
Через 3 минуты вылейте закрепитель обратно в кувшин и храните его в другой бутылке, чтобы использовать его позже.
7.
Окончательная промывка
Поставьте бак под кран и дайте воде стечь примерно 5 минут. Время от времени опорожняйте резервуар и снова наполняйте его, чтобы всегда получать свежую, чистую воду, чтобы удалить оставшиеся химические вещества.
Для предотвращения образования водяных пятен на поверхности пленки смешайте 5-10 капель антистатика примерно с 500 мл воды и залейте в бак. Переворачивайте в течение нескольких секунд (около 10-20 секунд), чтобы равномерно покрыть пленку и снова опорожнить бак. Вы также можете использовать средство для мытья посуды в качестве смачивающего средства на этом последнем этапе.
8. Снимите пленку и повесьте сушиться.
Откройте бак и снимите пленку. Теперь вы можете смотреть на свои изображения и гордо улыбаться результатам. Мы сделали это! Это момент, который делает все это стоящим.

Если на негативах есть лишняя вода, вы можете использовать специальный ракель для пленки , чтобы впитать воду или просто протереть ее пальцами. Используйте зажимы для пленки , чтобы повесить пленку для просушки в незапыленном месте не менее чем на час или до тех пор, пока она не станет липкой на ощупь. Не забудьте прикрепить небольшой утяжеленный предмет к нижней части каждой полосы пленки, чтобы предотвратить скручивание.

Дальнейшие действия

Когда пленка высохнет, вы можете разрезать ее на полоски и хранить их в отрицательные втулки , чтобы упорядочить их и содержать в хорошем состоянии. Убедитесь, что вы храните их в ровном и чистом месте. Затем вы можете делать со своими негативами все, что хотите — они похожи на необработанные файлы, которые вы получаете с цифровых камер, но лучше.

Если у вас дома есть собственная фотолаборатория, вы можете увеличивать свои негативы с помощью фотоувеличителя и фотобумаги до делать отпечатки . Или вы можете оцифровать их с помощью специального 35-мм сканера и поделиться ими в социальных сетях. Планшетный сканер Epson Perfection V600 — отличный выбор для домашнего сканирования; он быстрый, простой в использовании и доступный.

И, конечно же, если у вас нет такого оборудования, вы можете отнести свои негативы в лабораторию для сканирования и печати с профессиональной обработкой.

Примеры фотосъемки на самопроявленную пленку

Вот некоторые результаты моей первой рулонной пленки самопроявления. Я снял изображения на свой Olympus OM-1 и отсканировал негативы с помощью сканера Epson, рекомендованного в нашей статье о лучших пленочных сканерах .

Final Word

Цифровая фотография — это быстро, практично и относительно просто. Я имею в виду, цифровая камера позволяет получить мгновенный результат и повторить любой неверный в данный момент снимок. Но пленочные камеры меняют ваше представление об изображении. Это становится более интимным и медитативным процессом, начиная с момента сочинения и заканчивая тем, что вы заканчиваете разработку.

Вопреки тому, что многие могут сказать в век цифровых технологий, пленка не умерла — и я бы даже сказал, что оно снова поднимается. Даже фотографы молодого поколения все больше заинтересованы в возвращении к истокам фотографии.

Проявить пленку в домашних условиях несложно, но чтобы освоить ее, как и в любом другом виде искусства, требуется время и практика . Так что не беспокойтесь, если поначалу это покажется вам очень далеким и сложным заданием, потому что я уверяю вас, что чем больше вы будете этим заниматься, тем лучше и лучше вы будете это делать. И это супер весело!

Кроме того, ничто не сравнится с преимуществом наличия тотальный контроль над вашими негативами и быть первым, кто посмотрит ваши фотографии. Это самая полезная часть самостоятельных проявлений пленки.

Понравился этот пост? У нас есть много других статей о пленочной фотографии здесь, в Cultured Kiwi. Нужна ли вам 35-мм пленочная камера или вы ищете лучшую 35-мм пленку, мы предоставим вам все необходимое. Теперь выберите свою любимую черно-белую пленку и приступайте к проявке!

Подготовительные работы

Проверьте температуру воды и наполните все кувшины водой 20ºC
Пока измеряется температура, подойдите к сумке для сменной пленки.
Расстегните обе молнии на сумке для сменной пленки и поместите внутрь пленку, перочинный нож, спираль и бак.
Поместите руки в сменный пакет и снимите пленку с контейнера.
Поместите пленку на взлетно-посадочную полосу, пока не услышите/почувствуете щелчок.
Закрутите пленку в спираль.
Поместите спираль (на центральном стержне) обратно в резервуар и закройте крышку.
Извлеките резервуар из сменного мешка и подготовьтесь к проявлению.

Пошаговое руководство

Убедитесь, что температура воды во всех трех кувшинах составляет 20ºC.
Для одного рулона пленки 500 мл вполне достаточно, чтобы заполнить водой все кувшины до этого уровня.
Проверьте этикетки на всех проявителях, чтобы найти правильное соотношение для каждой смеси.
Смешайте химикаты, удалив воду из кувшина на 500 мл и заменив его правильным количеством химиката.
Убедитесь, что экран телефона никогда не переходит в спящий режим, чтобы его можно было использовать в качестве таймера.
Запуск таймера при заливке проявителя в резервуар Патерсона.
Медленно переворачивайте и переворачивайте резервуар в течение 10 секунд и закончите, постукивая по нему, чтобы удалить пузырьки.
Дайте емкости постоять 1 минуту, затем повторите 10-секундные переворачивания и постукивания.
Повторяйте этот процесс в течение 7,5 минут времени проявления.
В течение 7,5 минут подготовьтесь к опорожнению бака (вы должны закончить выливание химикатов на отметке 7,5 минут).
Вылейте проявитель через 7,5 мин. Вам это больше не понадобится, поэтому утилизируйте его безопасно (проявитель Ilford безопаснее, чем другие проявители, поэтому его можно выбросить в канализацию, если его смыть большим количеством воды)
Немедленно влейте стоп-ванну и постоянно перемешивайте в течение 15 секунд.
Вылейте стоп-ванну обратно в кувшин (его можно использовать повторно).
Запустите таймер еще раз и влейте закрепитель.
Встряхивайте резервуар в течение 10 секунд и постучите по нему, чтобы удалить пузырьки.
Повторяйте этот процесс в начале каждой минуты, пока не достигнете 3 минут.
Через 3 минуты вылейте закрепитель обратно в кувшин (его можно использовать повторно).
Начните промывать пленку, наполнив резервуар 5-6 раз свежей (прохладной) водой.
Смешайте 5-10 капель антистатика в пустом кувшине примерно с 500 мл воды и вылейте в бак для окончательной промывки.
Переверните в течение 10-20 секунд, чтобы равномерно покрыть пленку.
Снимите пленку с резервуара и гордо улыбнитесь, глядя на изображения.
Используйте зажимы для пленки, чтобы повесить пленку (утяжеленный зажим внизу) и оставьте ее сохнуть в непыльном месте примерно на час.
После того, как пленка высохнет (не будет липкой на ощупь), разрежьте пленку на полоски по 6 штук и положите их на плоское место, чтобы они не скручивались.
Процесс проявки пленки: Проявка черно-белой пленки в домашних условиях