Проверка на бэк фронт фокус: Проверка объектива на фронт-бэк фокус — Главная

Содержание

Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.
Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).
Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.
Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.
Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Источник

Как проверить объектив при покупке

Как проверить объектив, если вы покупаете его с рук? В интернете написано немало статей на эту тему, но вся информация в них подается сумбурно или в виде огромных диссертаций.

После прочтения таких простыней текста голова идет кругом. Мы постарались максимально лаконично и структурировано изложить все рекомендации и советы о том как проверить объектив при покупке на вторичном рынке.

Ранее мы рассказывали как проверить фотоаппарат, бывший в употреблении. Советуем к прочтению.

Как проверить объектив при покупке с рук

Если вы решились на такое приобретение, хотим вас предупредить. Даже зная как проверить объектив, при покупке с рук, нет полной гарантии что в дальнейшем все будет ок.

Существует много подводных камней, о которых мы сейчас и поговорим.

В отличие от фотокамер, хорошие объективы продают не часто. Такие стекла со временем не сильно теряют в цене. Точнее цены на них снижаются очень медленно, чего не скажешь про фотокамеры (body). Поэтому, если вам повезло найти объектив по хорошей цене, есть смысл рискнуть и купить.

Давайте рассмотрим самые распространенные причины, по которым продают объективы.

Почему продают объективы:

переход на более светосильную технику
продажа всего оборудования, в связи с уходом из хобби или бизнеса
полная смена системы (например переход с Canon на Sony)
объектив уронили или утопили
появились первые признаки надвигающейся неполадки
объектив побывал в ремонте
ворованная техника

Как видите, причин много. Но несмотря на риски, есть шанс купить хорошее стекло за вменяемые деньги. Именно поэтому вторичный рынок объективов всегда востребован.

Алгоритм проверки объектива

Внешний вид. Трещин, вмятин и сколов быть не должно. Это свидетельствует о серьезных ударах. От них нарушается система линз что влияет на работу объектива. Потертости на корпусе и микропузырьки на линзах допускаются. Если есть царапины на болтах, значит его разбирали. Соответственно, объектив был в ремонте. Царапины на стеклах не желательны. Особенно царапина на первой линзе от затвора. Это самый худший вариант. Она влияет на качество всех снимков. Царапина на дальней линзе от затвора проявит себя в контровом свете.
Внутреннее состояние. Возьмите мобилку, включите на ней фонарик и посветите внутрь. Проверьте на наличие пыли. Пыль со временем появляется во всех объективах. Это неизбежно, поэтому не стоит сильно заморачиваться. Главное чтобы ее не было много. А вот грибок недопустим. Это не лечится и может перенестись на остальную вашу оптику. Также, обратите внимание на целостность лепестков диафрагмы.
Комплектация. Рассмотрите внимательно резьбу под фильтры. Она не должна быть сорвана. Лучше всего взять с собой один из фильтров (если имеется) и попробовать накрутить. Точно также следует проверить направляющие для бленды.
Функциональность. Покрутите кольца зуммирования и фокусировки. Они должны вращаться плавно и без рывков. Переверните объектив вниз. “Хобот” не должен выезжать самопроизвольно. Потрусите объектив. Внутри ничего не должно греметь, стукать и люфтить. Обязательно сделайте несколько кадров, проверьте скорость и качество фокусировки. Об этом расскажем далее.
Документация. Наличие документов, чеков и коробок говорит о том что объектив не краденный. Проверьте чтобы серийные номера совпадали.

Отдельно хочется затронуть такой момент, как наличие потертостей на контактной группе байонета объектива. На многих форумах рассказывают, что если там есть протертая бороздка, значит его часто использовали.

Однако, отсутствие такой метки не значит что линза все время пылилась на полке. Объектив мог быть единственным и его просто не снимали.

Бэк фронт фокус

Чтобы проверить фронт бэк фокус объектива, не нужно никаких заумных таблиц. Просто берете с собой небольшую линейку. Кладете ее от себя так, чтобы отсчет начинался от вас.

Далее выбираете цифру, на которую наводите резкость, и делаете снимок под углом в 45 градусов. Например, вы выбрали цифру пять. Если она оказалась резкой, значит все отлично.

В случае с резкостью на цифре четыре, у вас фронт фокус. Если в фокусе оказалась цифра шесть, значит бэк фокус.

Важно: повторите проверку на бэк фронт фокус несколько раз и с разными значениями диафрагмы

Отклонения могут составлять пару миллиметров. Все вышеописанное взято условно, чтобы показать сам принцип проверки. Вместо линейки можно использовать три батарейки или авторучки. Кому что удобнее.

При небольшом отклонении, можно настроить поправку в самой фотокамере. Во многих продвинутых камерах эта функция уже давно реализована. Если у вас фотоаппарат попроще, тогда стоит отказаться от такой покупки или отвезти потом объектив на юстировку.

Проверка электроники

Обязательно сделайте 20-30 снимков с разным фокусным расстоянием, чтобы проверить скорость фокусировки объектива. Это полезно тем, что могут вылезти сюрпризы совершенно другого рода.

Читайте также: Что выбрать: фикс или зум объектив?

Например, у моего знакомого был такой глюк, когда примерно один раз на полсотни кадров тушка камеры висла или не делала снимок, а потом неожиданно выдавала сразу серию кадров. При смене объектива этот глюк исчез.

Проверьте как переключаются все присутствующие на корпусе объектива переключатели. Это может быть переключение с режима автофокусировки в режим ручной фокусировки, стабилизатор или макрорежим. На зумах еще встречаются разного рода фиксаторы фокусных расстояний.

Качество фотографии

Как оценить качество фотографии? Мы сейчас не будем брать художественную составляющую рисунка объектива, но есть несколько основных моментов, на которые можно ориентироваться.

На что обратить внимание при проверке качества фотографии:

резкость
виньетирование
хроматические аберрации
дисторсия
контраст
блики

Резкость объектива. Промахи по фокусу мы уже рассмотрели выше. Но есть такой момент как равномерность резкого поля. Очень многие объективы имеют максимальную резкость по центру кадра, которая постепенно снижается к краям. Это нормально.

Но бывает когда эта самая резкость присутствует “пятнами”, то есть не равномерно. Это значит что с блоком линз не все в порядке и считается браком. Как это проверить?

Сделайте снимок стены у которой есть четко прослеживаемая текстура и, полученный кадр, внимательно рассмотрите при максимальном увеличении. Обязательно фотографируйте “в лоб”, чтобы вся плоскость стены была перепендикулярна объективу.

Пример виньетирования объектива

Виньетирование. Вообще не проблема. Если вы пользуетесь системными объективами (марка производителя камеры и объектива совпадают), то в настройках тушки есть профиль на каждую линзу. Он устраняет затемнение по краям кадра автоматически.

В портретной фотосъемке виньетирование часто даже усиливают, для придания художественного эффекта.

Хроматические аберрации. Это фиолетовые и всяческие цветные ореолы на границах темных и светлых областей. Сделайте снимок веток на фоне неба и сразу их увидите вокруг очертаний черенков. Далее оцениваете уровень их интенсивности и принимаете решение.

Современные фотокамеры на уровне прошивки умеют их устранять, если профиль объектива можно выставить в меню. В противном случае, они легко убираются в Адобе Фотошоп или Лайтрум.

Дисторсия. Грубо говоря, это выпуклость и вогнутость прямых линий по краям кадра. У разных линз и на разных фокусных расстояниях она отличается. Браком это не считается и во многих случаях лечится, если уметь правильно фотографировать.

Примеры дисторсий

Контраст. Дешевые и произведенные в СССР объективы обычно имеют низкий контраст в контровом свете. Здесь уже решать вам, покупать такую оптику или нет.

Блики. Не забывайте про блики. Сделайте кадр с попаданием источника света в объектив. Это может быть не только солнце, но и банальная лампочка. Перед этим обязательно снимите светофильтр, если таковой имеется. Он может усилить блики и тем самым исказить результат.

Мыльность объектива

Отдельно хочется упомянуть пресловутую “мыльность” объективов. Как отличить мыльность объектива от расфокуса? Когда проверяете объектив перед покупкой, делайте снимки в том жанре, который у вас доминирующий.

Если линза нужна для портретов, сделайте портреты и посмотрите на кожу. Запомните куда фокусировались и оцените уровень детализации в зоне резкости. Фотографируете пейзажи? Снимите пейзаж. Это поможет точнее оценить полученный кадр.

Мылящий объектив будет выдавать картинку с низкой детализацией по всему полю снимка. Линза с расфокусом, в зоне резкости будет выдавать детальную картинку, но это будет не в тех местах, куда именно вы наводили на резкость.

Совет

Теперь, когда вы знаете как проверить объектив при покупке с рук, хорошо подумайте нужно вам это или нет. Или может все-таки лучше купить новый. Все эти рекомендации работают и при покупке нового объектива. Да там рисков меньше, но они все равно есть.

А теперь сам совет. Всегда проверяйте объектив на той камере, на которой собираетесь снимать. Потому что один и тот же объектив может по разному себя вести на разных моделях фотокамер.

Особенно, если это полнокадровая линза, которую использовали на фулл фрэйме, а вы берете ее для кропа. Результат может вас огорчить. Даже не качеством картинки, а скорее точностью фокусировки.

| ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой Kaddr.com

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика “переживет” не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров “стекла” для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал “вооружения”: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались “сплавить” человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкостью может “заразить” другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он “сидит” на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение “бесконечность” с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на “15 августа”. Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”.

как проверить объектив при покупке

Так же, как и проверка самого фотоаппарата, так и проверка объектива перед покупкой – важной действие.

Если вы всерьез увлеклись фотографий, то уже заметили, что увлечение это требует дополнительных затрат. Причем иногда весьма значительных. Чтобы оградить себя от ненужных и пустых расходов, лично для себя я определила порядок проверки фотоаппарата (читайте здесь) и объектива перед покупкой.

Объективы в отличие от камеры можно покупать уже бывшими в употреблении. Это достаточно безопасно. Но при этом, чтобы избежать нервотрепки и отрицательных эмоций, конечно, нужно уделить время для проверки объектива перед покупкой. Покупка-продажа б/у объективов достаточно распространенное дело, поэтому постарайтесь сохранить упаковку и инструкции от ваших линз. Вдруг соберетесь продать или поменять на какие-то другие.

Конечно, вы не застрахованы от того, что ваш объектив на следующий день не сломается, особенно подержанный, но обезопасить себя все же стоит.

Перейдем к проверке объектива.

Перед покупкой тщательно осмотрите объектив внешне и проверьте его комплектность, то есть наличие крышки, гарантийного талона, бленды, чехла. Для б/у объектива желательно наличие оригинальной упаковки, чека и прочих документов.

Убедитесь, что на корпусе объектива нет трещин, вмятин. Уделите внимание байонету. Именно состояние байонета расскажет вам, на сколько интенсивно объектив использовался. Объектив должен крепко сидеть на камере (сильных люфтов быть не должно).

Внимательно (!) осмотрите стекла. Наличие царапин на них дает серьезный повод подыскать другой вариант для покупки. А посторонние брякающие звуки при потряхивании объектива в руках и царапины на болтиках говорят о том, что объектив ремонтировался.

Проверьте, на сколько мягко происходить зуммирование, наведение на резкость и фокусировка. Автофокус должен работать четко и цепко, а в ручном режиме обязательно должно быть подтверждение фокусировки. Проверить это можно делая снимки поочередно близкого и дальнего объекта.

Обратите внимание на внутреннее состояние объектива: оцените количество пыли (пыль может присутствовать в любом объективе, даже если это оптика высокого класса, допускается ее небольшое количество), посмотрите на лепестки диафрагмы.

Вероятно, вы слышали словосочетания «фронт фокус» и «бэк фокус». Что же такое фронт бэк фокус ? Простыми словами: когда наводишься на одно место, а резким получается место до или после точки наведения, то можно говорить о фронт или бэк фокусе. Если пошерстить эту тему в интернете, то можно найти десяток различных способов проверки, включая какие-то мудрый таблицы, которые я даже смотреть не стала. Самое простое, что можно сделать для проверки на фронт бэк фокус – взять три предмета (три карандаша, три шарика, три ластика и прочее), расположить их на столе на расстоянии около 1см друг от друга, выбрать на фотоаппарате центральную точку фокусировки и сделать несколько кадров, фокусируясь на средний предмет:

Анализируя полученные снимки, обратите внимание, в фокусе ли тот предмет, на который вы нацеливались. Если присутствует фронт или бэк фокуст, то при съемке фокус будет постоянно промахиваться.

Обращаю внимание, что объектив рекомендуется проверять на той камере, для которой он покупается.

Все это я пишу не для того, чтобы вы пытались поймать продавца за руку, радостно указывая на брак. Во все нет. Недостатки могут быть, как и у пользованной техники, так и у новой. И справедливо, что б/у объектив при бережном отношении может иметь идеальное состояние. Куда проще с самого начала проверить товар, чем потом его менять и ремонтировать. Можно устроить объективу сколь угодно тестов: выйти на улицу и снять пейзаж, провести съемку при недостатке света и прочее, однако только фотографируя вы научитесь понимать технику, которой снимаете, и будете способны использовать ее возможности.

Как проверить объектив перед покупкой: советы и рекомендации

Покупаем б.у объектив. Советы бывалого

ravvinoffЗачем покупать б. у когда можно купить новый, ну скорее всего из экономии.

Где купить б.у объектив? молоток, авито, из рук в руки. Можно и на ебее, но с интернет покупкой без осмотра объектив сложно проверить, потому так покупать можно, когда есть уверенность в том, что у Вас есть возможность устранить в объективе неисправности скрытые продавцом.

На что следует обратить внимание при покупке объектива “с рук”?

Конечно, речь идет о не очень дорогих объективах. Дорогие эльки, наверное, лучше покупать новыми или брать в аренду, благо, такая услуга есть и по ценам вполне приемлемо.

Ну а теперь к техническим нюансам. Много я видел объективов, много их поковырял.

Первое – у кого Вы покупаете объектив, на манеру разговора и прочее. А лучше на внутреннюю интуицию. Ведь как у всех творческих профессий у фотографа развита интуиция, особенно на людей, не пренебрегайте этим.

Обратите внимание

Если Вам не нравится продавец, просто не покупайте. Ведь покупка у неприятного индивида не будет в радость и это потом передадут Ваши фото.

Линзы – основная деталь объектива, под углом осматриваем поверхность на предмет царапин, а также проверяем просветляющий слой должен быть ровным.

Пыль на поверхности приемлема, но лучше взять с собой инструмент для чистки оптики, так как на поверхности могут оказаться пятна, которые продавцом будут объясняться попаданием капелек дождя, а на самом деле могут оказаться повреждениями просветляющего слоя.

Имейте при себе фонарик (можно использовать вспышку мобильного телефона в режиме подсветки) для того чтобы осмотреть меж линзовое пространство, к нему такие же рекомендации как и к поверхности. Единственное, если заметили отпечаток пальца на линзе, попробуйте удалить его (инструмент то мы взяли), не удаляется – значит, он с другой стороны линзы, то есть объектив разбирался и очень халтурным мастером, отказывайтесь не задумываясь.Кстати, пыль в меж линзовом пространстве говорит об интенсивном использовании объектива, а не то что он год лежал в коробке, по уверению продавца.

Вычистить ее без разборки невозможно! Многие уверяют, что она не влияет на качество картинки, тогда почему мы так бережно храним наши объективы от пыли??? При определенном попадании света пыль даст такой непредсказуемый эффект, что …

Внимательно осмотрите корпус – сколы и глубокие царапины на корпусе неприемлемы, они появляются от падений и ударов, что не добавляют срока службы.Нет сколов и царапин, переходим к осмотру винтиков.

На них также не должно быть царапин. Если винтики черные, то они должны быть однотонными – без проблесков и разных оттенков, это хоть как-то гарантирует, что объектив не ремонтировался.

Многое уже проверили, может теперь пробный кадр?

Рановато, переключите объектив в режим ручной фокусировки и покрутите кольцо. Заеданий и непонятных звуков (шелестов) быть не должно. Переключите в авто режим и плавно и мягко, но уверено, покрутите кольцо фокуса, заедания, рывки и треск говорят о скорой кончине узла фокусировки. Проверив фокус-узел, также проверьте зум.

Осмотрите контакты, продавец говорит, что пользовались один раз после покупки, а на контактах явно выраженная канавка? продавец, мягко говоря, лукавит.Крышечки тоже не обойдите вниманием, сколы и царапины появляются от долгого или небрежного обращения.

Важно

Естественно, крышка может быть от другого объектива, ну на сей счет, поинтересуйтесь у продавца.

Вот теперь пристегиваем объектив к тушке.

Фотик не воспротивился? Не выдал ошибку? Значит электронику можно считать исправной, до поры до времени))) Ошибку фотик может дать и на проверке диафрагмы, и на автофокусировке, и при срабатывании затвора.

Ставим колесико режимов на “М” и зажимаем максимально диафрагму, то есть ставим самое большое число, какое возможно, затем несколько раз нажимаем на кнопочку расположенную на тушке под объективом, для ее закрытия. Смотря в объектив можно увидеть как реагируют лепестки. Мягко и без скрежета – это хорошо, в обратном случае не стоит брать этот объектив. На лепестках не должно быть потертостей, искривлений и масла.

Ну а теперь контрольные снимки. Фокусируемся в авто режиме на ближний объект и снимаем.

Учитывайте минимальное расстояние фокусировки данного объектива, указывается на корпусе, обычно, после цветочка – это минимальное расстояние от объекта до фокальной плоскости фотоаппарата, то есть до матрицы, на котором данный объектив может сфокусироваться.

Потом фокусируемся на самый дальний объект. Все должно происходить относительно быстро, если объектив тупит, подумайте об отказе от него. У разных моделей объективов и при разной степени освещенности скорость фокусировки может варьироваться.

Источник: https://ravvinoff.livejournal.com/24028.html

Как проверить б.у. объектив перед покупкой? 1. Внешний вид

Все проблемы при выборе б.у. объективов сводятся к одному: объективом пользовались. А это значит, что им много фотографировали, ставили и снимали с камеры, где-то хранили, попадали с ним под дождь, много и часто крутили зум, протирали линзы… Как же выбрать б. у.

объектив и не вляпаться? На что обратить внимание при покупке? Как определить мёртвое стекло? После основательной статьи про лучшую зеркалку для новичка и рассказа о том, какой первый объектив купить в добавок к киту, меня завалили вопросами про объективы, и спустя время я наконец-то решился написать соответствующую статью.

В ней разложил по полочкам основные проблемы, которые возникают при выборе б.у. объективов, и попытался рассказить, как с ними не столкнуться.

Главные проблемы б.у. объективов

Отсутствующие крышки/бленды

Перед осмотром б.у. объектива посмотрите в интернете, идёт ли с ним в комплекте бленда. Если идёт, то спросите у продавца её.

Что касается крышек, у любого продаваемого объектива всегда должны быть в наличии 2 крышки, передняя и задняя. Без задней крышки покупать объектив ВООБЩЕ нельзя, за переднюю можно торговаться (если у объектива на затёрто просветляющее покрытие и нет отпечатков пальцев, в противном случае покупать стекло не стоит).

Кроме того, помните: крышки большого диаметра и нестандартных размеров (62, 68, 77, 82 мм) бывает найти достаточно трудно. Скорее всего, вам придётся заказывать их на ebay или ещё где. А если вы покупаете объектив третьих фирм (Tokina, Sigma, Tamron и так далее), то вы с большой вероятностью вообще не сможете найти на него крышечку с нужным вам названием фирмы.

Придётся купить или крышку без надписи, или с моделью вашего фотоаппарата.

Затёртое просветляющее покрытие

Затёртое просветляющее покрытие на задней линзе

Первая проблема, она же главная.

На стёклах любого более-менее современного объектива есть просветляющее покрытие, которое делает изображение более резким, избавляет его от хроматических аберраций и комы, устраняет зайцы и блики, и, как следствие, позволяет объективу быстрее фокусироваться. При осмотре б.у. объектива стоит очень внимательно к этому относиться.

Как проверить просветляющее покрытие? Возьмите объектив, поверните его передней линзой к свету и посмотрите на отражения, которые в нём возникают. Вы увидите радужные блики, чаще всего фиолетового цвета. Иногда бывают зелёные, но самое главное — при небольшом повороте объектива вы должны увидеть, что эти блики равномерны на всей плоскости передней линзы.

Отпечатки пальцев на линзах объектива

Также на просветляющем покрытии могут быть видны отпечатки пальцев: соли и жиры, содержащиеся на руках, в некоторых случаях могут реагировать с просветляющим покрытием, и тогда отпечаток остаётся на линзе навсегда.

Если при осмотре объектива вы обнаружили на линзах отпечатки пальцев или рук, стоит насторожиться: во-первых, с прибором обращались не бережно, во-вторых, скорее всего, вы уже никогда не сможете их оттереть (даю гарантию, что продавец пытался это сделать, но не смог).

Пыль на линзах

Осматривая объектив на свету, обратите внимание на количество пыли. Наличие нескольких пылинок снаружи на передней и задней линзах — не страшный симптом. Пыль может появляться на линзах, это норма. Вы можете тут же, при продавце, сдуть пылинки грушей. Не надо лезть туда кисточкой, чтобы не нервировать продавца и не дать ему повода для спекуляций. Займётесь этим потом.

Сдув пыль с наружной стороны линз, откройте диафрагму объектива и посмотрите его на просвет.

Как открыть диафрагму объектива Canon/Nikon? — напишу статью позже.

Оцените количество пылинок, которые осели внутри объектива. Небольшое количество пыли на внутренних линзах — норма для любого более-менее старого объектива, но не норма для топовых моделей ведущих производителей фототехники.

Помните, что, покупая бюджетное стекло, вы заведомо миритесь с его слабой (или отсутствующей) пылевлагозащитой. У дорогих стёкол (например, Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2. 8, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G и т.д.

) пылевлагозащита находится на совершенно другом уровне, а значит наличие пыли внутри может свидетельствовать о неаккуратной эксплуатации в грязных условиях, либо о кустарном ремонте (смотрите внимательно болты).

Строго говоря, это еще не повод отказываться от покупки, но повод поторговаться или призадуматься. 2-3 пылинки никак не повлияют на картинку.

Если же пыли очень много, от покупки лучше отказаться.

Общий износ объектива от нормального использования

Затёртые надписи на объективе

Объективы изнашиваются не так быстро, как фотоаппараты, и поэтому зачастую работают долгие и долгие годы. Однако, тут есть некоторые нюансы.

Осматривая объектив, потрясите слегка его возле уха в тихом месте и внимательно послушайте: постукивание в недрах устройства свидетельствует о том, что механизм уже «устал». Если речь о недорогих объективах, то это чуть ли не норма, но если вы выбираете линзу старшей модели, стоит призадуматься.

Покрутите кольца зума, фокусировки и регулировки диафрагмы (все, что есть): каждое кольцо должно вращаться плавно, равномерно, с постоянным и ровным усилием, слегка «вязко», но не тяжело. Если при вращении кольца ощущаются рывки и подклинивание, если кольцо сидит не жёстко и болтается, это может говорить о сильной выработке механических частей.

Переключите все выключатели объектива, которые есть (мануальный фокус, стабилизатор, ограничение дистанции фокусировки). Они должны включаться упруго, мягко, без хруста, с чётким (и даже приятным) щелчком. Если переключатели подклинивают, переключаются с разным усилием, хрустят, это может сказать вам об их износе, песке внутри объектива, либо об общем износе объектива.

Незатёртый, целый объектив

Осмотрите пластик и металл объектива. Как правило, производители покрывают его приятным глазу и руке матовым напылением. Оно может быть равномерным или состоять из небольших текстурных «капелек», но должно быть достаточно равномерным по всему объективу.

Разбухла и провисла резинка

Осмотрите резинки. Резиновые кольца зума, фокусировки и другие (если есть) должны сидеть плотно, не проворачиваться при использовании объектива, выглядеть аккуратно.

Механические повреждения объектива

Повреждён передний байонет

Если нормальные следы использования, как правило, не являются существенной помехой при покупке объектива, то механические повреждения уже должны вас насторожить. Они могут свидетельствовать о том, что объектив побывал в серьёзных переделках. Правда, бывают повреждения как серьёзными, так и не очень.

Осмотрите пластик и металл на предмет царапин.

Лёгкая потёртость в нижней части объектива (где обычно серийный номер) — практически норма для б.у. линз, ведь камера вместе с объективом, как правило, именно этой частью прикасается к поверхностям, на которых лежит.

Неглубокие царапины на краске и пластике должны насторожить вас в чуть большей степени: они свидетельствуют о том, что объектив не слишком бережно хранился и, возможно «летал».

Гораздо серьёзнее нужно относиться к следам резких ударов на углах объектива: внимательно осмотрите переднюю кромку, на которую обычно прикручиваются фильтры и цепляется крышка.

Именно переднему краю чаще всего достаётся при неосторожном обращении, когда фотоаппарат, вися на шее фотографа, встречает разнообразные препятствия в виде других фотографов, деревьев, камней (в походе) и т.д.

И уж совсем серьёзно задуматься нужно, если есть царапины на линзах.

Царапина на задней линзе (даже самая маленькая!) — это всё, это конец. Покупать такой объектив можно только за бесценок.
Царапина на передней линзе не столь фатальна: если она не прямо в центре, а ваш объектив имеет фокусное расстояние от 50мм и больше, то вряд ли вы когда-нибудь заметите хоть сколько-то сильного влияния царапины на изображение. Но вот если вы рассматриваете широкоугольный объектив (обычно в диапазоне 8-28мм), то царапина может очень сильно попортить вам настроение. Солнце, попавшее в кадр, будет иметь вид блямбы вместо красивой 9-лучевой (6,8,13-лучевой) звезды, а если вы снимаете интерьер, и у вас много источников света, то вы рискуете получить полный букет зайчиков, которые вряд ли будут украшать ваше фото.

Целый пластиковый байонет

Осмотрите байонет объектива (ту часть, которой он крепится к камере).

На младших моделях объективов (которые, как правило, идут в комплекте с недорогими камерами) байонет пластиковый, и от интенсивного использования с частой сменой объективов пластик истирается, на нём появляются вмятины, борозды, и объектив перестаёт жёстко «держаться» в своём гнезде. Это негативно влияет на плоскость резкости, может привести к нарушению контакта с камерой. Объектив с убитым байонетом брать нежелательно.

Как проверить точность фокусировки? Как убедиться, что объектив не нуждается в юстировке?

Какие ещё бывают проблемы у б. у. объективов?

Источник: http://PavelBogdanov.ru/10-2016/kak-vybrat-staryi-obektiv-vneshnii-vid.html

Как проверить объектив при покупке на наличие дефектов?

Цены на технику постоянно растут и стоимость фотоаппаратов и их комплектующих высокая, поэтому важно не ошибиться при выборе. Есть несколько важных советов и тестов, касающихся того, как проверить объектив при покупке, чтобы в итоге получать красивые снимки.

Проверка объектива

Люди, занимающиеся фотографией, рано или поздно задумываются над выбором нового объектива. Приобретая технику в магазине, человек имеет гарантию, дающую ему возможность при необходимости обменять или вернуть товар. Благодаря этому можно не бояться покупки сломанной техники. Если было выбрано б/у устройство, тогда нужно знать, как проверить объектив, чтобы не получить «кота в мешке».

Как проверить объектив при покупке в магазине?

Приобретая новый объектив в магазине, сначала нужно ознакомиться со всеми документами и непременно посмотреть на гарантию. Есть несколько советов, как проверить новый объектив при покупке:

Рекомендуется предварительно ознакомиться с тем, как должен выглядеть объектив, вплоть до мелких деталей, поскольку при незнании можно не заметить отсутствие важного элемента. Сравните перечень деталей, указанных в документах с наличием комплектующих.
Проверьте уплотнители, рычаги, блокираторы и кольца фокусировки, которые должны легко и плавно вращаться.
В устройстве используются линзы, от которых зависит качество снимков. Важно проверить, чтобы на них не было царапин и других повреждений.
Еще один совет, как проверить объектив при покупке – при возможности установите его на свою камеру и сделайте несколько снимков, чтобы оценить зум, диафрагму, автоматическую и ручную фокусировку и так далее.

Как проверить объектив при покупке с рук?

Перед тем, как отдавать деньги за эту важную часть зеркального фотоаппарата, необходимо обязательно осуществить проверку, поскольку риск обмана высокий.

Проверка объектива перед покупкой должна начинаться с визуального осмотра. Особое внимание уделите линзам, используя фонарик. Внешние потертости корпуса – повод поторговаться.
Многие нечестные люди, стараются продать технику, которая перенесла серьезную поломку, и проведенный ремонт не дает гарантий на длительную работу. Чтобы убедиться в том, сдавался ли объектив в ремонт, необходимо осмотреть винты, на которых не должно быть царапин. Если шлицы на винтах согнуты или сорваны, то это может указывать на ремонт к неквалифицированных специалистов.
Проверьте механику объектива: вращайте регулировочные кольца, нажимайте кнопки и рычаги.
Следующий этап в инструкции, как правильно проверить объектив при покупке, подразумевает тестирование в работе. Наденьте объектив, и он должен быть жестко зафиксирован на камере, без сильных люфтов. Сделайте несколько снимков ближнего и дальнего объекта в режим фокуса «Бесконечность».
Проверьте работу вспышки, так выбранный предмет для съемки должен быть одинаково освещен на любом расстоянии. Этот тест важен для объективов сообщающих дистанцию фокусировки фотоаппарату.

Есть еще много текстов, направленных на проверку объектива и самые важные представлены ниже.

Для осуществления проверки, необходимо соблюдать следующую инструкцию:

Включите камеру и выставите не слишком высокое значение ISO. Проверка объектива на бэк фронт проводится в режиме автофокуса. Еще нужно выбрать режим съемки, подойдет М или А.
Установите фотоаппарат на штатив и положите представленную ниже мишень на ровную поверхность. В качестве метки фокуса используйте черту в верхней части мишени.
Включите точечный режим фокусировки и наведите объектив на центральную точку мишени. После этого выставите на фотоаппарате максимально открытую диафрагму.
Необходимо уравновесить экспозицию, чтобы не вышел слишком темный или светлый снимок. Сфокусируйтесь на мишени, ориентируясь на раздел с крестом. Сделайте снимок.
На следующем этапе установите среднее значение диафрагмы, например, 5,6. Проведите уравновешивание значений экспонометра и сфокусируйтесь в обозначенных ранее зонах. Сделайте еще одно фото.
Проверьте снимки и фокус должен находиться там, куда ее наводили.

Как проверить объектив на резкость?

Есть очень простой тест, который можно реализовать в домашних условиях. Необходимо повесить на стену газету и осветить ее с двух сторон лампами.

Проверка объектива на резкость начинается с полного открытия диафрагмы. Сфокусируйте фотоаппарат на газету в ручном или автоматическом режиме.
Учтите, что плоскость матрицы (задней стенки устройства) должна находиться параллельно газете.
Проведите тест для всех значений диафрагмы, используя короткую выдержку.
Для проверки нужно загрузить сделанные снимки на компьютер и просмотреть их при 100% увеличении. Обратите внимание на то, как резкость уменьшается к краю, особенно при полном открытии диафрагмы. Если уменьшение практически незаметно, значит, объектив является резким.

Как проверить работу стабилизатора объектива при покупке?

При покупке фотоаппарата, который уже был использован, рекомендуется обязательно провести проверку стабилизатора. Если делать это в статике, то нужно положить на стол предмет и навести на него фокус.

Необходимо убедиться в отсутствии автоколебаний при разных выдержках диафрагмы.

Если интересует, как проверить стабилизатор объектива в динамике, то нужно взять устройство в руки и провести съемку при движении объектива и изображение должно появляться с запозданием.

Как проверить объектив по серийному номеру?

К сожалению, но подделка техники в наше время – распространенное явление. Многие пользователи интересуются, как проверить объектив по серийному номеру «Никон» или других фотоаппаратов.

К сожалению, но используя это значение нельзя убедиться в «легальности» техники, поскольку оно присваивается после сборки и до продажи.

Единственное решение, как проверить объектив при покупке – найти фирменный гарантийный талон с голограммой.

Источник: https://womanadvice.ru/kak-proverit-obektiv-pri-pokupke-na-nalichie-defektov

Проверка объектива при покупке

Представим себе, что вы покупаете свою первую камеру со сменным объективом или выбрали дополнительную оптику.

Стоит ли беспокоиться и что-то проверять, ведь объективы — это точный прибор, который делается с тщательным контролем на всех стадиях? На самом деле стоит, конечно откровенный брак вы вряд ли встретите, но в некоторых случаях объективы могут некорректно работать именно с вашей тушкой, в них могут быть небольшие отклонения от заданных параметров, в конце концов они могут быть повреждены при перевозке или неправильно храниться. Как же проверить линзу и найти достойный вариант без фронт- или бэк-фокуса и прочих конструктивных недостатков? В этой статье я постараюсь подробно описать процесс проверки на возможные заводские дефекты. Давайте сразу договоримся, что речь пойдет не о достоинствах и недостатках тех или иных объективов или производителей, а именно об алгоритме тестирования при покупке.

Помните, что отправляясь в магазин, вы идете отнюдь не на поле боя. Все производители тщательно следят за качеством, продавец заинтересован, в том, чтобы вы были довольны покупкой и вернулись снова, поэтому вероятность встретить некачественную оптику относительно мала и составляет проценты, если не меньше, от общего числа продаваемых объективов.

Совет

Однако это отнюдь не призыв ограничиться оплатой и забрать покупку даже не надев на фотоаппарат, просто не стоит по два часа выбирать из 6-7-8 линз ту самую, идеальную.

Цель проверки заключается в выявлении возможного скрытого брака и все, а разница в качестве нескольких исправных объективов, которую вы можете увидеть без специальных приборов — это миф.

Осмотр корпуса

Этап первый — это визуальный осмотр, конечно с него начинается любая покупка, но не все знают куда именно надо смотреть. Итак, заветная коробочка с объективом перед вами. Первое, на что стоит обратить внимание, она должна быть немятая, без повреждений.

Иногда объектив вам могут принести в пакете, это значит, что он из набора с фотоаппаратом, который продавец продает по частям. Ничего страшного в этом нет, чаще всего такова плата за низкую цену, однако в подобном случае надо внимательно отнестись к гарантии.

Коробочка может быть распечатана, но объектив просто обязан быть новым.

На нем не должно быть никаких следов использования: пыли, в том числе в пазах и под кольцами фокусировки и фокусного, отпечатков пальцев, царапин, потертостей и сколов.

Даже если кто-то тестировал линзу перед вами и отказался от покупки, продавец должен устранить все следы этого, в противном случае выставить товар на продажу как бывший в употреблении.

С визуальным осмотром стоит совместить и предварительную проверку работоспособности механических деталей. Все рычажки должны переключаться с некоторым усилием, кольца крутиться плавно, без рывков и заеданий.

Проверка линз

Следующий этап — это осмотр передней и задней линз. Снимаете крышечки и убедитесь в чистоте стекол. На них не должно быть пятен, разводов, пузырьков и царапин, даже мелких. Особенно внимательно нужно осмотреть заднюю линзу, любые повреждения на ней будут видны на фотографии.

Затем нужно посмотреть через объектив, для зумов желательно при этом повращать кольцо изменения фокусных расстояний. В корпус может попадать пыль, но для нового ее наличие недопустимо, также возможны внутренние повреждения, которые будет видно сквозь линзы. Помните, что внутри объектива ничего не должно болтаться и не должны быть видны посторонние незакрепленные детали.

Осмотр контактов и винтов

Теперь обратите внимание на контактную группу, которая расположена сзади, на ней не должно быть заметных царапин от соприкосновения с контактами на фотоаппарате.

Маленькие царапинки возможны, все-таки объектив проверяют на заводе, а иногда и при приемке товара, это не является недостатком. И последнее, на что следует обратить внимание — это винтики.

На новом объективе их шляпки будут чистыми без следов работы отверткой.

На этом внешний осмотр можно закончить и если вас все устроило, то продолжить тестирование объектива на камере. Если же есть вопросы хотя бы по одному пункту, можете смело просить продавца принести другой экземпляр.

Объектив на камере

Первое, на что стоит обратить внимание — как объектив надевается на камеру. В процессе установки, объектив должен закручиваться с некоторым усилием, это нормально, вместе с тем нажатие не должно быть чрезмерным. В результате не должно быть люфтов и связка должна ощущаться монолитно, обратите внимание, чтобы линза на камере не болталась и не прокручивалась, даже немного.

Когда объектив уже на камере, еще раз проверяем ход колец фокусировки и фокусного расстояния и делаем несколько пробных кадров на разных фокусных, просто для проверки работоспособности.

Смотрим, чтобы на снимках не было пятен и посторонних артефактов, излишне затемненных областей и заметной неравномерности резкости по полю кадра.

Обратите внимание

Края кадра обычно менее резкие, чем середина и могут быть немного темнее, это норма, главное, чтобы искажение не бросалось в глаза и было равномерным по всем четырем сторонам.

На следующем этапе нужно проверить работу диафрагмы. Почему-то об этом мало говорят, а ведь поломка диафрагмы — это одна из самых частых поломок в объективах.

Итак, переводим фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (Av) и максимально закрываем диафрагму, обычно 22-32, это значение должно совпасть с минимальной диафрагмой из характеристик объектива.

Теперь поворачиваете фотоаппарат объективом к себе и нажимаете на камере на кнопку просмотра глубины резкости (на фотографии отмечена красным), диафрагма должна закрыться. Посмотрите, чтобы все лепестки двигались одинаково, а отверстие было правильной формы. Удобнее это делать, если объектив стоит на максимальном фокусном.

Если все нормально и качество полученных фотографий «на глаз» вас устраивает, то для недорогой китовой оптики проверку можно завершить. Если же вы покупаете дорогой светосильный объектив, то обязательно нужно проверить его на бэк- и фронт-фокус. Об этом подробно в следующей статье.

Мне нравится!

Источник: http://www.xela.ru/proverka-obektiva-pri-pokupke/

Как проверить объектив при покупке

Инструкция

Перед покупкой объектива обязательно возьмите с собой камеру. Также желательно прихватить фонарик и ноутбук для тестирования качества получаемых снимков и линзы.

Вы можете распечатать специальные мишени, чтобы проверить фокусировку и настраиваемую через объектив резкость. Предварительно изучите модели объективов в интернете, их параметры и возможные проблемы.

Определите конкретные изделия, которые вы бы хотели протестировать.

Придя в магазин и выбрав нужную оптику, проверьте ее комплектацию. В одном комплекте с линзой должны поставляться крышки, бленда, гарантийный талон и руководство по использованию. Некоторые модели комплектуются чехлом.

Важно

Возьмите объектив и внимательно изучите его корпус и линзу. Обратите внимание на потертости, царапины, трещины или следы ударов.

Некоторые продавцы пытаются продать линзы, бывшие в использовании, в качестве новых, а потому следует быть как можно внимательнее.

Если на изделии имеются царапины или следы использования на резьбе для фильтра, лучше всего отложите объектив в сторону и обратите внимание на другие модели.

Покрутите колеса для фокусировки и зума. Все кольца должны вращаться легко и плавно. При наличии проверьте ползунки переключения режима фокусировки, включения стабилизатора и т.п. Посветите фонариком под углом к линзе и оцените количество пыли, которое могло скопиться внутри устройства. Новая оптика не должна иметь много пыли внутри корпуса.

Установите линзу на фотоаппарат. Зазор между объективом и байонетом устройства должен быть минимальный. Проверьте фокусировку, стабилизатор.

Сделайте пару пробных снимков, используя распечатанные мишени или снимая другие объекты. После съемки подключите фотоаппарат к ноутбуку и детально просмотрите полученные снимки.

Проверьте настройки резкости, измените режимы съемки. Если полученный результат вас устраивает, вы можете приобретать нужный объектив.

Обратите внимание

Старайтесь покупать только новую оптику, поскольку старые линзы, как правило, могут иметь различные дефекты и способны потерять некоторые свойства.

Покупка объектива для большинства фотографов – целое событие, которое из-за высокой цены на «стекла» происходит не так часто. Проверке объектива перед покупкой нужно уделить особое внимание, т.к. нередко встречаются неполадки в виде фронт-,бэк-фокуса.

Вам понадобится

– фотоаппарат;
– тестируемый объектив;
– штатив;
– специальная шкала.

Инструкция

Неполадка, называемая бэк-фокус, проявляет себя в виде смещения глубины резкости при фокусировке назад. Соответственно, при фронт-фокусе объектив «промахивается» вперед, т.е. в сторону фотоаппарата. Снимаемый объект при этом попадает в зону размытия.

Для тестирования объектива на фронт-,бэк-фокус купите в магазине фотоаксессуаров специальную шкалу. Вы также можете сделать ее самостоятельно, достаточно скачать изображение шкалы из интернета и распечатать ее.

Для прочности и большей устойчивости наклейте шкалу на лист картона и вырежьте удерживающие «ножки».

Совет

Установите камеру на стол или штатив, главное – добиться устойчивости без шевеления. Баланс белого установите по листу бумаги, в меню фотоаппарата выберите точечный режим автофокусировки.

Установите режим Av (приоритет диафрагмы) и настройте экспокоррекцию в пределах +1,3 – +1,5 Ev. Все снимки делайте на максимально открытой диафрагме, это позволит достичь максимальной точности.

Если фотоаппарат оснащен функцией стабилизации изображения, то отключите ее.

Дистанцию до мишени выберите так, чтобы все деления попадали в кадр. Фотоаппарат установите таким образом, чтобы плоскость мишени фокусировки располагалась перпендикулярно оптической оси объектива.

Установите режим автофокусировки (положение AF) и сбейте фокус в одну сторону. Затем наведите на центр мишени и сделайте снимок. Сбейте фокус в другую сторону и сделайте еще один снимок.

Для облегчения проверки сделайте не менее 10 снимков.

Просмотрите результаты на мониторе компьютера.

Если центр мишени (ваша точка фокуса) систематически «пролетает» допустимое значение (примерно от 1/3 до 1 глубины резкости)и оказывается в зоне нерезкости, то налицо явный бэк/фронт фокус.

Учтите, что «промахиваться» может не только объектив, но и сам аппарат. Если автофокус «мажет» при разных объективах, то проблема, скорее всего, в юстировке фотоаппарата.

Полезный совет

Не пытайтесь исправить бэк/фронт фокус самостоятельно, это может привести к еще большим неполадкам объектива.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-810967-kak-proverit-obektiv-pri-pokupke

как проверить объектив при покупке | Мир сквозь призму

Так же, как и проверка самого фотоаппарата, так и проверка объектива перед покупкой – важной действие.

Объективы в отличие от камеры можно покупать уже бывшими в употреблении. Это достаточно безопасно.

Обратите внимание

Но при этом, чтобы избежать нервотрепки и отрицательных эмоций, конечно, нужно уделить время для проверки объектива перед покупкой.

Покупка-продажа б/у объективов достаточно распространенное дело, поэтому постарайтесь сохранить упаковку и инструкции от ваших линз. Вдруг соберетесь продать или поменять на какие-то другие.

Перейдем к проверке объектива.

Внимательно (!) осмотрите стекла. Наличие царапин на них дает серьезный повод подыскать другой вариант для покупки. А посторонние брякающие звуки при потряхивании объектива в руках и царапины на болтиках говорят о том, что объектив ремонтировался.

Вероятно, вы слышали словосочетания «фронт фокус» и «бэк фокус».

Что же такое фронт бэк фокус ? Простыми словами: когда наводишься на одно место, а резким получается место до или после точки наведения, то можно говорить о фронт или бэк фокусе.

Важно

Если пошерстить эту тему в интернете, то можно найти десяток различных способов проверки, включая какие-то мудрый таблицы, которые я даже смотреть не стала.

Самое простое, что можно сделать для проверки на фронт бэк фокус – взять три предмета (три карандаша, три шарика, три ластика и прочее), расположить их на столе на расстоянии около 1см друг от друга, выбрать на фотоаппарате центральную точку фокусировки и сделать несколько кадров, фокусируясь на средний предмет:

Обращаю внимание, что объектив рекомендуется проверять на той камере, для которой он покупается.

Куда проще с самого начала проверить товар, чем потом его менять и ремонтировать.

Можно устроить объективу сколь угодно тестов: выйти на улицу и снять пейзаж, провести съемку при недостатке света и прочее, однако только фотографируя вы научитесь понимать технику, которой снимаете, и будете способны использовать ее возможности.

Источник: http://annyfoto.com/foto_lessons/fototehnika/lens/kak-proverit-obektiv-pri-pokupke

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров “стекла” для сравнения.

Совет

Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин.

Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками.

Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра.

По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара.

Обратите внимание

Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться.

Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах.

Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

Проверка электроники

Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска.

В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска.

Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время.

Важно

После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать.

Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари.

То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Конечно, для точности теста лучше использовать штатив.

Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Совет

Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.

6, 10, 16.

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям.

Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12.

Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Вот, собственно, и все.

Обратите внимание

После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам.

И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”

Источник: https://kaddr.com/2013/01/fotohack-e03-testiruem-ob-ektiv-pered-pokupkoj/

Важно! Как проверить объектив перед покупкой?

Здравствуйте друзья! В жизни каждого фотографа периодически возникает момент покупки объектива, и масса «подводных камней», с этим связанных. О том, как купить объектив и не «обжечься», пойдёт речь в этой статье.

Не важно покупаете вы новый объектив в магазине, или б/у с рук, есть вероятность купить бракованную вещь. Если при покупке б/у техники это может быть связано с неосторожной эксплуатацией предыдущим владельцем, то в случае нового объектива в магазине это может быть заводской дефект или же человеческий фактор в период транспортировки/хранения. Причём не имеет значения кто производитель этого объектива, будь то Canonили Nikon, Pentax или другие, брак встречается везде.

Как же проверить объектив?

Визуальный осмотр

1) Возьмите объектив, снимите с него обе крышки и посмотрите на механизм крепления к фотоаппарату (байонет). Найдите маленькие винты, если на них есть следы от отвёртки, значит, объектив был в ремонте. Так же обращаем внимание на царапины в виде дорожек, их оставляет байонет фотоаппарата, это нормальное явление, и нам оно говорит, как часто менялся объектив на камере, чем они глубже тем больше объектив был в использовании, и на новом объективе их быть не должно.

Пожилой объектив, но в ремонте он не был. Чётко видны следы использования в виде царапин от байонета

2) Осматриваем корпус объектива. Если это б/у объектив, то на нем допускаются следы использования, небольшие царапины, подстёртые резинки, но резинки не должны болтаться и проворачиваться, это говорит о том, что объективом интенсивно пользовались, так же об этом скажут следы клея, значит резинки подклеивались. На корпусе не должно быть вмятин и других следов падения, т.к. падение может создать скрытые дефекты, которые не видны при продаже.

3) Осматриваем линзы. Сначала смотрим на переднюю и заднюю линзы, на них не должно быть царапин и сколов, может быть немного пыли, в этом случае нужно попросить продавца удалить пыль. Самое важное тут это состояние задней линзы, если на ней есть царапина, это сильно скажется на изображении, на передней линзе маленькая царапина может никак не повлиять на снимок. Затем находим какой-нибудь источник света, например лампу или фонарик в телефоне, максимально открываем диафрагму (для этого нужно покрутить самое ближнее к байонету кольцо на минимально возможное значение, если на объективе нет кольца диафрагмы, пальцем отодвигаем рычажок на байонете), и смотрим на просвет, с передней и задней стороны, при этом выкручивая кольцо зума. Таким образом, мы рассматриваем внутренности объектива, и к-во пыли внутри. Небольшое к-во допустимо, но нежелательно. Важно, чтобы на линзах не было мутных пятен – это плесень, и такой объектив сразу нужно отбраковывать!

Небольшие царапины, на задней линзе, которые дают заметное понижение контраста в центре кадра.

4) Возьмите объектив, покрутите, не сильно потрясите, покрутите кольца зума и фокусировки. Все эти манипуляции должны проходить плавно, и без посторонних звуков, таких как скрежет, внутри не должно быть болтающихся деталей, механизмы не должны заедать и слишком туго двигаться.

Кстати! Объективы очень часто покупают вместе с фотоаппаратом (особенно если это первый комплект), поэтому вам будет полезна статья Как проверить фотоаппарат при покупке?

Съемка и проверка объектива на фронт – фокус и бэк-фокус

1) Проверяйте объектив с тем фотоаппаратом, с которым будете его использовать.

Наденьте объектив, и проверьте работу автофокуса, выбрав режим точечной фокусировки и центральную точку, сфокусируйтесь то на ближних, то на дальних объектах. Сделайте несколько кадров, и внимательно рассмотрите полученный результат, фокус должен быть чётко на том объекте, на котором вы задумали. Конечно лучше всего рассматривать снимки на компьютере, на большом экране, но поскольку мы говорим о «полевых» условиях магазина, то можно смотреть и на экране фотоаппарата, максимально увеличив масштаб.

2) Один из самых распространенных дефектов – это фронт-фокус или бэк-фокус, когда при фокусировке объектив фокусируется либо за предполагаемой точкой, либо перед ней. Чем это страшно? А тем, что при съемке каких-либо объектов, вы будете получать не совсем резкие снимки, к примеру, снимая портрет и фокусируясь на глазах, глаза будут чуть размыты, а резким будет либо нос, либо уши. В этом примере я утрирую, но смысл таков. При каких-то сюжетах из-за большой глубины резкости это может быть незаметно, например, при съемке пейзажей, в некоторых камерах можно этот дефект исправить, выставив необходимые поправки, но всё равно, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и мороки с настройками, лучше проверить сразу. Проверяется это с помощью специальной шкалы, но далеко не во всех магазинах она есть, и в полевых условиях предлагаю сделать следующее:

a) Чтобы проверить объектив на фронт-фокус и бэк-фокус, нам нужно положить или повесить газету, журнал или плакат, где написано много текста мелким шрифтом, затем нарисовать линию перпендикулярно строкам текста и оси объектива,

Схематично изобразил

b) Выставить на камере минимальное значение диафрагмы (f) (лучше всего это делать в режиме съемки А (приоритет диафрагмы) если освещение тусклое и выдержка не позволяет снять с рук, либо повышаем значение ISO, либо просим штатив.

c) Держа камеру под углом около 45 градусов к плоскости газеты, фокусируемся на этой линии (точка фокусировки в видоискателе должна быть по центру).

d) Делаем кадр. Важно, чтобы кадр был не смазан. Затем смотрим, что получилось, если как мы и хотели фокус на нашей линии, все хорошо, если фокус ближе или дальше, повторяем тест, при таком же результате — в объектив идет в брак, и проверяем другой.

3) Так же на что стоит обратить внимание, это хроматические аберрации. Хроматические аберрации (ХА) – это цветные ореолы вокруг контрастных объектов. Это не дефект какого-либо одного объектива, а особенность оптической схемы модели. Они в той или иной мере встречаются практически у всех объективов, просто где-то почти не заметны, а где-то явно бросаются в глаза. Выявить их при покупке возможно, но сложно, нужно либо снимать специальную шкалу, либо ветви дерева на фоне неба, в любом случае новичку, который не знает как это делается, это будет весьма затруднительно, поэтому лучше всего почитать отзывы об объективе, который вы собираетесь покупать в интернете, а так же посмотреть тестовые фото. Если в отзывах будет мелькать «хроматит», значит они довольно сильно выявлены. Это не критичный дефект, и его можно подправить в графическом редакторе (например в Lightroom), но важно, чтобы вы о нём знали.

Итак, предупреждён, значит вооружен. Я надеюсь, мои практические советы помогут вам проверить объектив перед покупкой, и не ошибиться с выбором! Добавьте статью в закладки (Ctrl+D), чтобы не забыть, пишите отзывы в комментариях, подписывайтесь на обновления сайта, впереди много интересного!

С вами был Андрей Шереметьев, удачных снимков!

Вам будет интересно:

И традиционно минутка позитива:

focus — Что означают «Frontfocus» и «Backfocus»?

Передний фокус — это когда объектив и камера фокусируются перед намеченной точкой фокусировки. Ваш объект будет выглядеть немного не в фокусе, а что-то перед ним будет в фокусе резкой как бритва.

Задний фокус, соответственно, когда что-то позади них оказывается в фокусе вместо предполагаемого объекта.

Что касается того, почему .. это могло быть неправильно выровненное или откалиброванное оборудование. Это может быть вы или это может быть ваша тема.Вы или ваш объект могли немного сместиться после фокусировки, что также привело бы к переднему или заднему фокусу.

По поводу того, почему именно так для оборудования:

Вещи могут не соответствовать заводским спецификациям из-за плохого контроля качества.
Вещи могут быть в приемлемом диапазоне QA, но ваша комбинация камеры и объективов может быть на противоположных концах допустимого диапазона.
Ваш автофокус может не работать должным образом из-за проблемы с программным обеспечением (похоже, это относится к камере Pentax K-x с вольфрамовыми источниками света…ди рисунок).

Существует множество , почему , но большинство из них сводятся к тому, что что-то не совсем откалибровано, выровнено или работает «должным образом».

Современные способы исправить это обычно включают один из трех известных мне вариантов:

Отправьте камеру и объектив производителю для «ремонта» или калибровки.
Ваша камера может иметь глобальную настройку, в которой вы можете указать ей всегда настраивать автофокус вперед или назад на небольшую регулируемую величину.
Ваша камера может иметь индивидуальную регулировку объектива, при которой камера будет помнить, что , этот объектив всегда требует определенной небольшой регулировки, которую вы предоставляете для правильной работы. (Обычно до разумного количества линз.)

Какой из этих вариантов является вариантом, обычно зависит от «уровня» вашей камеры. У других начальных уровней (например, у моего Nikon D3100) нет параметров настройки. Например, Pentax K-x (средний уровень) предлагает глобальную настройку, а Pentax K-5 (средний-верхний уровень) предлагает настройку для каждого объектива.

Задний фокус, передний фокус или точечный фокус? Проведите тест Domino

Щелкните здесь, чтобы просмотреть изображение в полном размере. D7100, 55-200 f / 4-5.6 VR (5370×1200 пикс. JPG, 1 Мб.)

Теперь, когда даже самые скромные Nikon имеют 24 Мп. датчики, качество оптики и характеристики объектива (не говоря уже о навыках фотографа) все чаще подвергаются давлению.
Неслучайно многие новейшие камеры среднего и высшего класса Nikon включают функцию под названием «AF Fine Tuning» , которая позволяет пользователям настраивать автофокусировку своего образца конкретного объектива в соответствии с их потребностями. конкретная камера.

На Flickr некоторые пользователи комментируют набор поправок до +/- 20 AFFT на своих объективах, что, на мой взгляд, кажется чрезмерным.
Хотя разумно предположить, что линзы могут отличаться на пару или даже несколько миллиметров между одним образцом и другим, утверждение, что они 5 или более, сантиметров, ошибочно, кажется большим.
Подавляющее большинство пользователей также говорят, что их линзы имеют задний фокус, что любопытно, потому что, согласно моим тестам, здесь применяется правило третей: одна треть моих линз фокусируется сзади, одна треть фокусируется спереди — в основном мой старый AF- Объективы D и MF (AI, AI-S) — в то время как другая треть фокусируется на точных объектах, в первую очередь на моих сторонних образцах.
Обратите внимание, что линзы MF не могут быть скорректированы, и что правильная фокусировка была получена с помощью точки подтверждения фокусировки в видоискателе, что может быть причиной их небольшого отклонения.

На своем европейском веб-сайте Nikon предлагает процедуру точной настройки автофокуса, которую можно было бы назвать «тест линейки».
Она заключается в установке линейки под углом 45º рядом с неподвижным объектом, который служит центральной точкой фокусировки — книгой — и сосредоточившись на этой центральной точке.
Однако, по моему опыту, этот тест чрезвычайно трудно интерпретировать из-за постепенных переходов между точной точкой фокусировки и расфокусировкой, которые, предположительно, можно наблюдать на линейке.
Таким образом, я разработал другой тест в виде модели «ловушки», которая состоит из более выраженных шагов фокусировки по 6 мм каждый, что соответствует толщине камней домино, в честь которых назван этот тест.

Установка

15 Домино были установлены на плоской поверхности, чтобы они оставались как можно более параллельными. Фотокамеру устанавливали на штатив на высоте стола, сохраняя ее горизонтально (без наклона и зевоты) и стараясь удерживать ее как можно более параллельной объекту.
Холодный источник постоянного искусственного света мощностью 130 Вт (лампа накаливания 0,6 кВт) был установлен на семь часов, а белый отраженный свет был расположен на трех часах, чтобы минимизировать тени.
Для D7100 были установлены значения ISO 100, JPG Fine (оптимальное качество), AF-S в центральной точке фокусировки и задержка экспозиции в одну секунду, чтобы исключить любые вибрации камеры, связанные с манипуляциями.
Все объективы были сняты с максимальной диафрагмой, чтобы обеспечить наиболее заметное снижение глубины резкости.
Расстояния фокусировки составляли примерно 60 см.(28 мм f / 2 Nikkor) и два метра (100-300 мм f / 4 Sigma), поскольку близкая фокусировка наиболее важна с точки зрения глубины резкости.
Все зум-объективы были протестированы на максимальном фокусном расстоянии, потому что оказалось, что на коротком конце большинство из них менее критично для работы автофокуса.

По моим результатам, каждое домино толщиной 6 мм соответствует примерно одному шагу коррекции +/- AF, что позволило мне рассчитать коррекцию AF в зависимости от количества доминошек AF, которое было выключено.
Если точка фокусировки находится в центре домино, любое отклонение в сторону домино слева представляет собой примерно одну положительную точку при коррекции фокуса (передний фокус), в то время как каждое домино вправо — одну отрицательную точку (задний фокус).
В идеале падение фокуса для любой линзы должно происходить линейно влево и вправо, а это означает, что домино 1 и 15 должны быть одинаково не в фокусе; любое отклонение означает, что фокус не на центральном домино — всегда в предположении, что камера параллельна объекту, а также что объектив не страдает соответствующими оптическими дефектами.
Хотя этот тест нельзя назвать окончательным, он позволил мне оценить и исправить 8 линз за двухчасовой промежуток времени, а также приблизительно оценить их оптические характеристики и возможные дефекты.
Для тех, кто хочет быть более внимательным, мой друг Карстен предлагает протестировать при разных значениях диафрагмы вплоть до двух от максимальной, чтобы исключить смещение фокуса, которое, как он указывает, может быть значительным для некоторых объективов. Вы также можете повторить тест на бесконечности, особенно для широких углов.
Наконец: имейте в виду, что мои результаты специфичны и что ваши могут сильно отличаться в зависимости от используемых объективов и камер.

Протестированные объективы и точная настройка автофокуса

AF 12-24 f / 4G Tokina.AFFT: 0
AF-S 17-35 f / 2.8D Nikkor. AFFT: -2 (задний фокус)
AF-S 18-55 f / 3,5-4,5G Nikkor. AFFT: 0
AI 28 f / 2 Nikkor. AFFT: NA (передний фокус)
AI-S 35-105 f / 3.5-4.5 Macro Nikkor. AFFT: NA (передний фокус)
AF 35-105 f / 3.5-4.5D Macro Nikkor. AFFT: +5 (передний фокус)
AF-S 55-200 f / 4-5.6G VR Nikkor. AFFT: -3 (задний фокус)
AF-S 100-300 f / 4D Sigma. AFFT: 0

17-35mm f / 2.8D Nikkor. Хроматические и оптические аберрации на домино № 3

Помимо точной настройки автофокуса: оптическое качество

Неудивительно, что AI 28 f / 2 Nikkor — самый резкий и бездефектный объектив в моем текущем арсенале.Удивительно, но мой образец 55-200 f / 4-5.6G VR (верхнее изображение) занимает второе место.
Между тем, 18-55 f / 3.5-4.5G — безусловно, самый слабый объектив в этой линейке, поэтому я отнесу его к D40, где он работает «достаточно хорошо».
С другой стороны, у D7100 оптические недостатки становятся до боли очевидными. Хотя он не требует коррекции AFFT, его резкость и контрастность немного разочаровывают, хотя он не страдает какими-либо другими серьезными оптическими дефектами, такими как, например, хроматическая аберрация.
Мой образец AI-S 35-105 f / 3.5-4.5 явно превосходит своего потомка AF-D по резкости, хотя у обоих нет явных оптических дефектов, даже на широко открытой диафрагме.
Между тем, по крайней мере, на D7100 17-35 f / 2.8D просто не дотягивает до своей цены в 1.900 долларов; он не такой резкий, как должен быть, но он также страдает хроматической аберрацией по всему изображению и сферической аберрацией по краям изображения.
Это печальная новость — даже если не совсем неожиданная, — учитывая, что DxO Mark оценил ее довольно плохо на большинстве зеркалок Nikon, на которых она тестировалась.
К счастью, объектив явно лучше работает с последними камерами FX, такими как D600 и D800, даже если он все еще уступает более скромным 18-35 f / 3.5-4.5G, который стоит меньше половины (750 SRP), в то время как он более или менее соответствует версии D того же объектива, которая сейчас снята с производства.

И мой 12-24 f / 4G Tokina, и 100-300 f / 4D Sigma практически без дефектов — за исключением некоторых очень мягких CA — фокусировка точная, резкие и работают во всех остальных отношениях, как и ожидалось. чего нельзя сказать об их собратьях из Никкора, которые представляют собой смешанную смесь.
AI 28 f / 2 — выдающийся, 300 $ 55-200 VR — очень приятный сюрприз, $ 120 18-55 явно выдаёт свою цену, в то время как $ 1.900 17-35 разочаровывает, мягко говоря.
Почему «любительский» зум среднего диапазона за 300 долларов превосходит предполагаемый про-объектив — для меня загадка; Могу только предположить, что это может быть связано с моим довольно ненаучным тестированием.
В целом, мои 40-летние объективы AI и AI-S с ручной фокусировкой работают не хуже, чем их потомки, и над этим стоит задуматься, учитывая, что большинство из них можно купить за небольшую часть от их первоначальной розничной торговли. цена на Amazon или E-Bay.

Заключение

Тест домино позволяет не только точно настроить автофокусировку на ваших автофокусных объективах D и G, но и приблизительно оценить их оптическое качество.
Несмотря на то, что правило, согласно которому каждый потраченный доллар возвращается к оптическим характеристикам, в целом остается верным, вы можете обнаружить, что некоторые легендарные линзы могут упасть со своего пьедестала, в то время как некоторые сильно недооцененные линзы поднимают его на пару ступеней выше.
Будьте готовы удивляться.

Возможно, вы также захотите прочитать:

Тест быстрой и грязной фокусировки

Тестирование объективов камеры — Тестирование фокусировки

Часть 5 — Проверка точности фокусировки (для объективов AF)

На фотофорумах в Интернете часто жалуются на то, что камеры (и / или объективы) не обеспечивают точную фокус.Иногда точка фокусировки находится перед предполагаемым объектом, а иногда — позади него. Некоторые из этих наблюдений может быть связано с техническими проблемами с AF, но некоторые из них связаны с ошибкой пользователя или необоснованными ожиданиями пользователя.

Конечно, ни один производитель фотоаппаратов или объективов не заявляет, что автофокус абсолютно идеально. Например, Canon заявляет, что спецификация для фокусировки на «потребительские» тела (такие как Digital Rebels и EOS 20D / 30D / 40D) заключаются в том, что он должен быть в пределах DOF (глубины резкости).На «профессиональных» корпусах (серия EOS 1) спецификация фокусировки для объективов с диафрагмой f2.8 и выше (f4 на некоторых моделях) такова, что она должна находиться в пределах 1/3 глубины резкости. С более медленным линзы точность автофокуса «профи» тела возвращается к тому же, что и тела «потребителей», у которых нет датчики высокой точности.

Итак, суть в том, что фокус должен быть в пределах глубины резкости, или, другими словами, изображение должно выглядеть резким. Если он не выглядит резким, фокус вряд ли соответствует спецификации.

Обратите внимание, что и камера, и объектив участвуют в фокусировке.Ошибка фокусировки может быть результат проблемы с калибровкой камеры или объектива.

Таблица фокусировки для проверки линз

Я написал эту статью, чтобы пользователи могли протестировать свою зеркалку с набором «стандартные» условия. Таблица тестирования линз, показанная на уменьшенный размер ниже может быть загружен (как заархивированный JPEG) ЗДЕСЬ

Вы можете увидеть два набора параллельных линий, которые являются индикаторами вашего фокуса. Цифры 1, 2 и 3 представляют собой расстояния 1 см, 2 см и 3 см, когда диаграмма используется под углом 45 градусов в качестве объяснено ниже.В центре находится одна вертикальная линия (или горизонтальная линия, в зависимости от того, как цель или ориентирована), и это ваша точка фокусировки.

Тест фокусировки объектива

Чтобы использовать таблицу тестирования объектива, установите его под углом 45 градусов к оси объектива, как показано ниже. Для этого установите камеру горизонтально и наклоните цель назад на 45 градусов. Вы также можете положить цель на пол и сбить ее с камеры под углом 45 градусов. В В этой конфигурации (с целью под углом 45 градусов к оптической оси линзы) отметки расстояния 1, 2 и 3 см являются правильными.Они на самом деле на расстоянии 1,41, 2,82 и 4,23 см от линии фокусировки на тестовой таблице, но при просмотре под углом 45 градусов они расстояния изменяются косинусом угла обзора (Cos 45 = 0,707). Объектив должен иметь максимальную диафрагму для минимальной глубины резкости и максимальной чувствительности к ошибкам фокусировки.

Пользоваться легко. После того, как вы все настроили, вы выбираете точку фокусировки (давайте использовать центральная точка) и убедитесь, что зона фокусировки включает только единственную цель фокусировки линия.Важно отметить, что площадь датчика автофокусировки может не совпадать. как отметки на экране видоискателя, поэтому убедитесь, что рядом с зоной автофокусировки ничего нет. но линия фокуса. Затем вы делаете снимки. Возьмите несколько и каждый раз меняйте фокус. Попробуйте несколько мануалов также фокусируйте снимки, используя Live View с увеличением, если у вашей камеры есть такая возможность. Используйте максимальную диафрагму вашего объектива, чтобы получить минимальную глубину резкости.

Результаты

Ниже приведен пример кадрирования из кадра, снятого камерой EOS 10D с фокусным расстоянием 50 мм f1.8 линз на f1.8 и вручную сфокусировался на единственной вертикальной линии. Расстояние фокусировки составляло около 0,45 м (я есть версия Mark I этого объектива со шкалой фокусировки, более новая версия Mark II не).

Это изображение показывает точный фокус. «1», «2» и Символы «3» практически одинаково размыты как перед, так и позади линия фокусировки. Может быть, есть очень небольшой уклон в сторону передней части, но в следующем руководстве при фокусировке вы можете увидеть равный смещение назад.Нет ничего плохого в ручная фокусировка этой камеры или объектива. Линии расположены с интервалом 2 мм. 1, 2 и 3 представляют 1 см. Расстояние 2 см и 3 см перед линией фокусировки и за ней. Обратите внимание, что на больших дистанциях фокусировки глубина резкости не симметрична относительно точки фокусировки, и вы должны видеть немного больше глубины резкости позади точки фокусировки, чем перед ней. Важно, чтобы линии в нулевом положении (на котором вы фокусируетесь) были самыми резкими.

На следующем снимке показан тот же вид, но сделанный с использованием автофокусировки.

Здесь вы можете увидеть небольшое смещение перед линией фокусировки. «1» Метка в см «перед линией фокусировки резче, чем за ней, хотя линия фокусировки сам по себе еще довольно резкий. Я бы сказал, что фокус будет примерно на 2 мм впереди, если фокус линия, но сама линия все еще находится в «резкой» зоне, возможно, близко к задний предел глубины резкости. Для объектива 50 мм с диафрагмой f1,8, сфокусированного на расстоянии 0,45 мм, Расчетная глубина резкости составляет 5 мм (+/- 2,5 мм). Так что фокусировка не идеальна, но она довольно хороша и в пределах спецификации для автофокуса.Я подозреваю, что такие небольшие смещения фокуса довольно распространены, но никто никогда замечает их. Ниже тот же снимок при f5.6, и смещение фокуса не обнаруживается моим глаза за счет увеличенной глубины резкости на f5.6.

Расстояние между целью и камерой должно быть таким, на которое вы обычно снимаете, или примерно в 25 раз больше фокусного расстояния объектива, если вам нужна наилучшая оценка общей точности фокусировки. Если вы находитесь слишком близко и попадаете в макросъемку, возможно, ошибки фокусировки могут отличаться от тех, которые вы можете наблюдать на бесконечности.Просто убедитесь, что зона фокусировки камеры покрывает только одну линию фокусировки. Если вы находитесь так далеко, что зона фокусировки распространяется на другие метки, напечатайте цель большего размера для компенсации. Если вы удвоите размер мишени, отметки 1 см, 2 см, 3 см станут 2 см, 4 см и 6 см соответственно.

Что делать, если автофокус выключен?

Если вы получаете отличные, резкие, правильно сфокусированные изображения с помощью ручной фокусировки (liveview + увеличение), но ваши снимки с использованием автофокусировки не в фокусе, у вас есть несколько вариантов, в зависимости от того, какой объектив и какая камера задействованы.Либо объектив, либо камера могут быть не отрегулированы, но если кажется, что только один или два объектива имеют проблемы, а остальные нет, то, вероятно, это проблема с объективом. Если у каждого вашего объектива есть проблема, то это может быть проблема с настройкой камеры.

Производитель оборудования может вносить корректировки коррекции фокуса в свои камеры и объективы, чтобы вы могли отправить один из них (или, желательно, оба), чтобы производитель откалибровал и настроил. Однако, если вы снимаете камерой с регулировкой микрофокусировки (как и большинство современных зеркальных фотокамер EOS, за исключением серии Rebel), вы можете внести исправления самостоятельно.

Регулировку автофокуса Canon EOS AF можно выполнить с шагом +/- 20, и камера запоминает объектив и применяет коррекцию только тогда, когда установлен этот конкретный объектив (фактически тип объектива). Вы можете довольно легко найти нужную величину корректировки путем систематических проб и ошибок. Вы можете начать пробовать снимки с настройками 0, -5 и +5. Если фокус выглядит лучше при +5, чем при 0, вы знаете, что вам нужно добавить корректировку + ve. Попробуйте +10. Если +10 не так хорошо, как +5, то вы знаете, что правильное число меньше 10.Если +10 лучше, чем +5, значит, правильная настройка больше +5. Вы продолжаете повторять, пока не получите наилучшую фокусировку, и в этот момент уменьшение или увеличение регулировки автофокуса сделает изображение менее резким.

Некоторые объективы Sigma совместимы с их «док-станцией USB». Если вы прикрепите совместимый объектив к док-станции USB, вы можете использовать компьютер для настройки параметров фокусировки объектива. Однако он работает только с объективами Sigma и только с некоторыми из их новейших (35 / 1.4, 17-70 / 2.8-4 и 120-300 / 2,8 по состоянию на 13.11.2019)

Некоторые модели DSLR от Nikon, Sony, Olympus и Pentax также имеют возможность микронастройки автофокуса. Как правило, эта функция есть в более поздних моделях более высокого класса, но для уверенности вам придется обратиться к руководству по эксплуатации камеры.

Вот список камер, выпущенных примерно до 2013 г .:

Canon : 1Dx, 1DsMk3, 1DMk3, 1DMk4, 5DMk2, 5DMk3, 7D, 6D, 70D, 50D (примечание не 60D)
Nikon : D4, D3, D3x, D3s, D300, D300s, D600, D700, D800, D800E, D7000
Sony : A900, A850, SLT-A77, SLT-99
Olympus : E-30, E-620, E-5
Pentax : K20D, K2000, K200D, K-5, K7D, 645D

Блог Джеффри Фридла »Тестовая таблица автофокуса Джеффри

Nikon D200 + 70-200 мм f / 2.8 @ 70 мм — ¹/320 с, f / 2,8, ISO 400 — полный exif
Тестирование автофокуса SLR

В этом посте описывается диаграмма тестирования автофокуса, которую я разработал, почему я думаю это лучше, чем у других, которые я видел, и как использовать его для проверки автофокуса камеры и объектива:

Мои публикации о фотографиях, связанных с технологиями

подробнее …

Введение
Что делает тестовую таблицу хорошей
Как это напечатать (загрузка предлагается здесь)
Подготовка к использованию
Принимая выстрел
Интерпретация результатов

Если вы подозреваете, что у вашей современной зеркальной или зеркальной фотокамеры есть проблемы с автофокусом, вы можно использовать диаграмму, подобную той, что предлагается на этой странице, для выполнения некоторых тестов.

Основная предпосылка такой диаграммы состоит в том, что при фотографировании угол, бумага разрезает плоскость фокуса. В зависимости от ситуация, эта плоскость может быть очень толстой, охватывая всю карту (оставляя в фокусе всю диаграмму), или, что более полезно, она может быть очень тонкой, оставляя только те области диаграммы, которые пересекаются с этой тонкой областью в фокус.

На рисунке ниже показана правильная автофокусировка и результат, который можно ожидайте от него, где область того, что на самом деле находится в фокусе, больше или менее сосредоточен на цели фокусировки.Здесь также есть взгляды на проблемы задний фокус и передний фокус , где почему то линза фактически фокусируется на области позади или перед точкой фокусировки (в результате сфокусированная область на графике оказывается выше или ниже фокусной цель). Наведите указатель мыши на кнопки под диаграммой, чтобы увидеть эти представления.

Надо сказать ….

На такой странице нужно сказать, что, хотя там наверняка есть сломанные или неправильно откалиброванное оборудование, можно с уверенностью сказать, что большинство вопросов «не работает ли мой автофокус?» проблемы не коренятся в неправильно откалиброванном оборудовании, но в неправильном понимании пользователем оборудования или надлежащей техники.

Если вы подозреваете, что у вас есть оборудование с проблемами автофокусировки, укажите это на форум фотографии, например, на самом превосходном обзоре цифровой фотографии Фила Аски, будьте готовы к три типа ответов: «я тоже», «ты? уверен? »и« это ты во всем виноват ».

Что касается этой последней группы, к сожалению, некоторым людям нравится вести себя агрессивно и агрессивно. игнорировать все свидетельства того, что пользователь действительно понимает проблемы на рукой, и настойчиво, непрестанно пишите: «Это все твоя вина — ты ничего не понимаешь »типа ответов.Просто игнорируйте их.

Однако ответы «вы уверены, вы учли …?», Как правило, быть от респектабельных форумчан, пытающихся помочь. Даже если это повернется выяснив, что ваше оборудование неисправно, вы всегда можете подобрать хорошие подсказки и советы от этих людей, так что примите их и цените их. Я конечно узнал много, когда я проходил через это с моими собственными проблемами с автофокусом. Оказывается что основной причиной моих проблем было сломанное оборудование, но в пытаясь понять, в чем проблема, я многому научился и улучшил свои техника.

О, и я придумал отличную тестовую таблицу автофокуса ….

Что ты видишь Что видит автофокус
наведите указатель мыши на кнопку, чтобы увидеть это изображение

Многие факторы делают тестовую таблицу автофокусировки хорошей или плохой, но два самых чрезвычайно важны:

возможность обеспечить точную фиксацию автофокусировки место, которое вы намереваетесь, и
, что позволяет четко интерпретировать относительную четкость сфокусироваться на сцене.

Без первого тест абсолютно бессмысленен, а без во-вторых, вы не можете понять его смысл.

Две популярные таблицы тестов автофокусировки, которые я видел и использовал (и многое узнал из), Тим Джексон (больше не в сети) и Леон Гудман, не решайте ни одну из этих проблем так хорошо, как они могли бы, поэтому я разработал представленную здесь диаграмму.

Обновление (декабрь 2008 г.) — Если вы хотите выполнить серьезную калибровку объектива, связанную с фокусировкой, также подумайте о в Система калибровки фокуса LensAlign от Michael Tapes Design, создатели WhiBal.

Я консультировался с ними по поводу продукта во время его разработки («Проконсультировался» в смысле «провел обсуждения и поделился своим опытом и мнениями», а не в смысле «мне заплатили за мое время», хотя они любезно дали мне его), и считаю, что это фантастический инструмент для тестирования и калибровки объективов.

Лучше моего графика по всем показателям … кроме цены. 🙂

Я продолжу и добавлю третью важную характеристику хорошей тестовой таблицы — пожалуй, самое главное — собственно инструкция , потому что легко сделать неправильные выводы из неправильно использованного Диаграмма.Две диаграммы, на которые я ссылаюсь в предыдущем абзаце, превосходят в этом области, и настоятельно рекомендуется прочитать их.

Обеспечение блокировки автофокуса

Ближе к первой цели, в середине моей тестовой таблицы высококонтрастный черная полоса — цель автофокуса — окруженная со всех сторон щедрые просторы малоконтрастного серого цвета, недоступные автофокусу камеры привязаться к. Чтобы проиллюстрировать это, см. «Что такое автофокус. Видит »на сверхусаженном виде диаграммы справа.

(Тестирование, чтобы убедиться, что система автофокусировки вашей камеры действительно может , а не на низкоконтрастном сером — важный шаг в подготовке к использованию диаграммы.)

Ниже представлен небольшой участок диаграммы в полном разрешении, начиная с небольшого слева от центра, показывая часть черной полосы, которая является целью фокусировки (с красной линией, добавленной здесь, чтобы указать вертикальную осевую линию график).

Однако вот что видит автофокус:

Это обеспечивает четкую цель для автофокусировки.Низкоконтрастный серый немного расширяется из стороны в сторону, но, что более важно, он удлиняет во всю высоту страницы. Это означает, что даже когда график просматривается крутой угол, как показано на фото вверху этой страницы, большой область малоконтрастного серого цвета все еще присутствует вокруг цели, буферизация от всего остального, что может заблокировать автофокус. Таким образом, с мерами предосторожности, описанными ниже, вы уверены, что автофокус блокируется на целевую планку, если она вообще за что-то фиксируется.

Простота интерпретации

Ко второй важной особенности — возможность интерпретировать относительный фокус — я закрасил область вокруг цели линиями и коробки, которые, если смотреть под углом, ясно дают понять, как прогрессирует по мере того, как вы просматриваете страницу вверх и вниз:

Nikon D200 + Nikkor 17-55 f / 2,8 @ 55 мм — ¹/1250 сек, f / 2,8, 400 единиц ISO — полный exif

Должно быть очевидно, насколько полезны линии и блоки, когда рассматривается таким образом, но, возможно, будет полезно сопоставить это с другим метод, который я видел.

Я видел тестовые таблицы автофокуса, в которых используются случайные линии Lorem. Ipsum text, потому что, как правильно замечает автор, мы сверхчувствителен к четкости текста, поэтому может быть хорошим тестовым кормом. Проблема с этим подходом в том, что нам наплевать на абсолютная четкость , но нужно сканировать вверх и вниз, чтобы измерить относительная четкость . Для этого случайные строки текста с интервалом не так хорошо, потому что при вертикальном сканировании нет непрерывности.

С другой стороны, вертикальные линии этой диаграммы указывают на то, что был бы плавным и последовательным на протяжении всего вертикального сканирования, если бы фокус был идеально во всем, но поскольку фокус не идеален, плавный и последовательный характер линий ясно показывают, что есть, а что нет. фокус.

Кроме того, когда некоторые линии заштрихованы, отдельные блоки составляющие линию становятся удобными визуальными маркерами удаленности от объекта цель фокусировки, позволяющая быстро сравнить блок выше цель со своим аналогом на том же расстоянии ниже цели.

Тестовые таблицы представлены в виде GIF-файлов с оттенками серого 2449 × 3299 пикселей, которые при печати с разрешением 300 ppi прекрасно подходят для бумаги формата US Letter или A4.

Ключом к правильной печати тестовой таблицы является получение результата, при котором серые области настолько тусклые, что система автофокусировки вашей камеры не может заблокировать на них, но достаточно различимы, чтобы вы могли использовать их, чтобы оценить полученные результаты.С мой принтер на моя бумага на свету I использовать для тестов с мою камеру , «25% серого» кажется сладкое пятно.

Ваша ситуация может отличаться от моей, поэтому я построил семь разных версии тестовой таблицы, каждая с разными уровнями серого для малоконтрастные области. Версия 5% — самая слабая, а версия 35% — самая слабая. самый темный:

Скачать тестовую таблицу автофокуса Джеффри (версия 1.0)

5% · 10% · 15% · 20% · 25% · 30% · 35%

В Windows щелкните нужную ссылку правой кнопкой мыши, а на Mac — щелкните значок ссылку,
, затем выберите «Сохранить объект как» или «Загрузить связанный Файл », чтобы загрузить изображение диаграммы.

Я предлагаю вам начать с версии 25%, которая работал у меня, распечатывая и тестируя, как указано ниже, вернувшись, чтобы попробовать при необходимости, вариант с меньшей контрастностью.

Убедитесь, что вы печатаете со значением «100%» без каких-либо бумага », чтобы результат был таким же четким, как и ваш принтер. может производить. Любое изменение размера обязательно влечет за собой размытость, из-за которой интерпретация результатов немного сложнее.

Имеет смысл выбрать вариант «центрировать изображение на странице», если ваш диалоговое окно печати предлагает это.В зависимости от принтера вам может потребоваться выбрать печать без полей, чтобы уместить все изображение на страницу, или просто а также, пусть немного будет обрезано. Либо лучше, чем изменение размера по размеру страница.

При печати из Photoshop не забудьте сообщить Photoshop, что это для печати с разрешением 300 ppi выбрав «Изображение > Размер изображения …» и сняв флажок Поле « Resample Image », затем измените разрешение до 300, как показано справа.

По возможности печатайте на матовой фотобумаге с высоким разрешением, например на фотобумаге Canon. МП-101.Кроме дает более четкую печать, бумага более прочная, что делает ее прочной к скручиванию и деформации (и то, и другое мешает его успешному использованию) в фокусе тестирования).

После печати проверьте соответствие низкоконтрастного серого цвета. хорошо освещая карту, заполняя видоискатель серой зоной и проверка, может ли автофокус зафиксироваться на нем. Если это возможно, вы нужно перейти на более низкий процент серого.

Версия, которую вы напечатали, является многообещающей, если система автофокусировки не может зафиксируйте серый цвет, но быстрый тест, который вы только что сделали, — это всего лишь предварительный.Обязательно проверьте еще раз в реальных условиях после настройки. для реального выстрела, как описано ниже.

Использование тестовой таблицы требует ее фотографирования, но это важно. что это делается при правильных условиях.

Установка

Яркий — вам нужно достаточно света для автофокусировки система, чтобы сделать свою работу и обеспечить достаточно короткую выдержку, чтобы уменьшить общую размытость, вызванную дрожанием.
Широко открытая диафрагма — чем шире диафрагма (т. Е. Чем меньше диафрагма), тем мельче становится глубина резкости, тем самым подчеркивая любые связанные с фокусом проблемы.Использование режима экспозиции с приоритетом диафрагмы позволяет легко гарантировать.
Автофокус На — чтобы не забыть 🙂
Fast Shutter — вам нужна достаточно короткая выдержка для устранения эффекта размытия при дрожании камеры. Как одно предложение, у вас должно быть достаточно света, чтобы получить хотя бы ¹/1000 ^th секунда выдержки при ISO 400 или ниже. (Это должно охватывать большинство баз, но если вы достаточно опытны, чтобы думать, что эта страница может быть полезна, вы, вероятно, достаточно опытны, чтобы знать, какая выдержка вам нужна чтобы устранить размытость, вызванную дрожанием.)
Вы также можете использовать штатив и дистанционный спуск затвора.
ЕСТЬ? / VR? — Я никогда не слышал о функция стабилизации изображения или подавления вибрации, вызывающая меняет точность фокусировки, но на всякий случай, если у вас есть оборудование с этими функциями может иметь смысл протестировать как с ними, так и без них.
Низкое ISO — чувствительность ISO не особо важна сама по себе, но ее важно понимать что при увеличении позволяет получить большую чувствительность от сенсор, но он ничего не делает для системы автофокусировки.Если вы знаете, что у вас много свет для системы автофокусировки и просто хотите увеличить выдержку, увеличивая ISO Это хорошо. Просто поймите, что его слишком большое увеличение добавляет некоторого уровня размытия, вызванного шумом, к общей картине.
Лично мне нравится держать ISO ниже 400 на моем Nikon D200, но при необходимости я перейду на 800 при проведении быстрой проверки фокусировки. что я не буду ставить слишком много в наличии.
Квадрат к диаграмме — упрощает интерпретацию если вы находитесь под прямым углом к нижней части диаграммы (т. е. вы наведение прямо на карту в горизонтальной плоскости, без поперечного угла).Вверху по центру и внизу по центру на карте есть маленькие черные «линии обзора», которые могут помочь.
Диаграмма плоская — если диаграмма не идеально плоская, ее небольшие складки могут иметь большое влияние на фокус. Ничего страшного, если только углы диаграмма немного отходит от стола. Основное внимание уделяется, так сказать, основной части диаграммы, а именно разделу он должен быть идеально плоским.) Использование плотной бумаги очень помогает.
Компенсация экспозиции — особенно при очень ярком свете (например, прямое солнце) автоматическая экспозиция имеет тенденцию недоэкспонируйте достаточно равномерную яркость диаграммы, поэтому вам может потребоваться некоторая компенсация. Несколько пробных снимков должен прояснить, обязательно ли это.
Достаточно расстояние — ничего не получится, если подойти ближе чем минимальное расстояние фокусировки объектива, поэтому убедитесь, что вы далеко достаточно далеко, чтобы вы не достигли этого предела.Обратите внимание, что некоторые объективы имеют разное минимальное расстояние фокусировки между ручной фокусировкой и автофокус. У зум-объективов может быть разный минимум в зависимости от используемое фокусное расстояние.

На решение, насколько далеко вы должны быть от графика, влияет то, что вид теста, который вы хотите (некоторые объективы показывают точность автофокусировки, которая различается с расстоянием до объекта), фокусным расстоянием объектива и характером ваши датчики автофокуса.

Что такое датчики автофокусировки

Возможно, что активная область сенсора автофокуса камеры точно соответствует индикатору, который вы видите в видоискателе, но это не вероятный.Более вероятно, что активная зона обнаружения немного больше, возможно асимметрично.

Последовательности фотографий ниже иллюстрируют подводные камни непонимания датчики автофокуса вашей камеры. Правое изображение — это крупный план. центральная часть полнокадрового изображения слева. Наведите указатель мыши на четверку описания под картинками, чтобы увидеть, как разворачивается история …

Конечный результат выше выглядит так, как будто камера / объектив имеет задний фокус, но в в действительности, это просто выбор неожиданного места, на котором можно сосредоточиться.Это было бы хорошо если индикатор в видоискателе точно соответствовал активной области, но поскольку это не так, вам следует разобраться в своих датчиках.

Я должен понимать, что приведенная выше иллюстрация просто подчеркивает мысль, и маловероятно, что какая-либо камера действительно имеет датчик автофокусировки в форме показанное на шагах 3 и 4.

Я оставлю подробное описание привязки ваших датчиков автофокуса к ссылку в предыдущем абзаце, но вкратце, это один из способов измерения активная область должна подойти достаточно близко к графику, чтобы низкоконтрастный серая область заполняет ширину видоискателя, и поместите индикатор датчика прямо посреди этого.Поскольку поблизости нет ничего высококонтрастного, он не должен быть в состоянии зафиксировать фокус, но вместо этого должен искать пока не сдастся. (Если он может зафиксировать малоконтрастные серые области, вы необходимо использовать одну из версий с низким процентом серого, предлагаемых в разделе Как распечатать.)

Затем, когда вы перемещаете цель к высококонтрастному черному, бегущему вверх и вниз по краям диаграммы, продолжайте пробовать автофокус, и как только он сможет чтобы зафиксировать, обратите внимание, где начинается черный цвет относительно этого края сенсора. показатель.Вы можете проделать то же самое, двигаясь в другую сторону, вверх и вниз, и так что «нанесите на карту» истинную активную область вашего сенсора.

Если у вас несколько датчиков, у каждого из них может быть свой. характеристики, поэтому вы можете сопоставить их все, но для целей тестируя вашу систему автофокусировки, достаточно использовать только середину датчик.

Конечно, чем больше вы заполните видоискатель диаграммой, тем лучше. Даже если приведенный выше сценарий приводит к правильному тесту, диаграмма слишком мала для действительно разобрать на нем много деталей, даже с разрешением my 10-мегапиксельная SLR дает.

Принимая во внимание все, что было в предыдущем разделе, это простой дело сделать несколько снимков. Сделайте несколько снимков под разными углами атака. Нижний угол показывает максимальную глубину резкости в фокусе. четко (а вместе с тем и точность системы автофокусировки), но требует очень внимательно следите за тем, чтобы датчик автофокусировки не видел верхнюю часть диаграмму вместо намеченной цели.

(В следующем разделе есть пример действительного теста с очень низким углом атаки.)

Во время съемки помните следующее:

Еще раз проверяйте, правильно ли вы подходите к диаграмме
Будьте очень осторожны, не позволяйте себе перемещать камеру. между достижением фиксации фокуса и фактической съемкой. Некоторые люди, например, имеют бессознательную привычку продвигаться вперед на полдюйма в процесса выстрела, и такое движение полностью уничтожит любой значение этого теста.
Имейте это в виду, если вы находитесь рядом с минимальным фокусным расстоянием объектива.
Время от времени делайте паузу, чтобы еще раз убедиться, что автофокус не может заблокироваться на малоконтрастный серый (указав на широкое пространство в верхней половине диаграммы и подтверждая, что фокус не может быть найден.)

После того, как я настроился на конкретный снимок, я беру его, затем наводю камеру на что-то далекое и автофокус есть, потом вернемся к автофокусу на диаграмму, сделав второй снимок.Затем я делаю то же самое с чем-то поблизости (если я не приближается к минимальному фокусному расстоянию объектива) и вернитесь на третий выстрел. Таким образом, я уверен, что автофокус начинается с царапать каждый раз.

Я привык делать несколько снимков одинаково, потому что мой объектив давал несколько случайные результаты. Думаю, это один из симптомов того, что сломан, потому что после него был исправлен, результаты неизменно были на высоте.

Сделав снимки, я загружаю их в Adobe Lightroom. и сделайте пару быстрых корректировок, чтобы результаты было немного легче см. (я конвертирую их в оттенки серого и немного корректирую контраст, чтобы подчеркните малоконтрастную область).Lightroom отлично подходит для этого потому что это позволяет мне быстро увеличивать и панорамировать изображение (даже быстрее, чем Photoshop), а также для быстрого перехода между несколькими изображениями.

При интерпретации результатов я смотрю как на вертикальную прогрессию линии и числа, бегущие вверх и вниз по сторонам. Рассмотрим этот пример:

Nikon D200 + Nikkor 17-55 f / 2,8 @ 55 мм — ¹/3000 с, f / 2,8, ISO 100 — full exif
Чистая область ясно чистая

Глубина резкости здесь всего около 8 миллиметров (треть дюйм), поэтому довольно легко увидеть эффекты на диаграмме, когда она срезает через область в фокусе.Более четко сфокусированные части вертикали линии кажутся правильно отцентрованными на целевой полосе, и сопоставимые числа (например, левая цифра «2» над средней линией и левая сторона «2» ниже средней линии) кажутся примерно одинаково нечеткими.

На самом деле, в этом случае резкость может быть чуть больше. числам над средней линией, но они настолько незначительны, что вполне могут потому что автофокус выбрал верхний край целевой полосы, а чем нижний край.Вот насколько хорош был автофокус на этом снимке.

(Честно говоря, могло случиться так, что нижних наборов чисел имеют небольшое преимущество в резкости …. чем больше я смотрю, тем более размытым все становится !)

Давайте посмотрим на другой пример …

Nikon D200 + Nikkor 17-55 f / 2,8 @ 17 мм — ¹/6000 с, f / 2,8, ISO 100 — полный exif
Низкий угол Атака

Здесь глубина резкости почти в 10 раз больше (7,6 сантиметра; 3 дюймов), что затрудняет выводы из вертикальные линии.В данном случае я больше сосредотачиваюсь на цифрах (ха-ха, я такой остроумный). Переходя к более крупной версии и сравнивая две «5» наверху и две «5» внизу, они чувствуют себя довольно близкими в своих нечеткость, хотя верхняя пара немного резче. В данном случае это и следовало ожидать, потому что мы достаточно близки к графику, чтобы глубина поле не распределяется равномерно перед и за точкой фокусировки: примерно 3,5 сантиметра спереди и 4,1 сзади.

Измерения глубины резкости

Говоря педантично, «глубина резкости» на самом деле не относится к регион, который «в фокусе», а скорее «приемлемых фокус.«Разница отражает тот факт, что когда вы двигаетесь впереди или за точкой фокусировки фокус сразу начинает сужаться, и продолжает делать это бесконечно. Что считается «приемлемым фокус »меняется в зависимости от предполагаемого использования и разрешения носитель, захватывающий изображение (это означает, среди прочего, что расчеты глубины резкости зависят от камеры). Текущая Википедия страница на глубине Поле имеет хорошее изложение концепций.

Мой Интернет Exif Viewer сообщает о глубине резкости, если данные изображения содержат все необходимые данные, необходимые для его вычисления.Некоторые из этих данных находятся в Раздел метаданных Maker Notes, который удаляет Photoshop, так что к лучшему результаты сверьте с исходным изображением прямо из камеры.

Еще несколько образцов

Вот еще несколько образцов для проверки. Как и большинство изображений в этом посте (и в моем блоге, если на то пошло), щелкнув изображение, вы увидите к более крупной версии.

На первый взгляд может показаться, что это нормально, потому что цель четко сфокусирован, но сравнивая, например, нижнюю левую цифру «4» с «4» в верхнем левом углу показывает, что здесь есть небольшой задний фокус.

Это было снято с помощью объектива 200 мм со среднего расстояния (около три ярда), что приводит к равномерному разделению глубины резкости с обеих сторон точки фокусировки. Если бы он был снят с коротким фокусным расстоянием при близком расстоянии, возможно, глубина резкости начнет больше искажаться ближе к тылу, и поэтому можно ожидать такого результата. Это здесь не так, так что это показывает задний фокус.

Некоторые довольно серьезные передний фокус

Передний фокус

Тяжелая спина фокус

7.Заключение

Я ожидал, что до сих пор читают только те, кто страдают от действительно серьезных проблем с автофокусом и отчаянно пытаются понять их. Примите мои соболезнования, и я надеюсь, что моя тестовая таблица и то, что я так подробно изложил здесь, полезно.

Таблица испытаний заднего фокуса [j3nozoeyz34d]

Таблица тестирования заднего / переднего фокуса. Автор Тим Джексон [электронная почта защищена] Версия 1.0 (эта версия ранее называлась «Версия: воскресенье, 6 июня 2004 г.») В этой версии НЕТ изменений, кроме схемы нумерации версий.Последняя версия всегда доступна на http://md.co.za/d70/focus.pdf

Что такое задний фокус? Задний фокус — это когда вы снимаете фото, подобное этому, ожидая получить результат, показанный слева, но вместо этого вы получаете тот, который находится справа.

Это задний фокус. Ваш фокус установлен на расстоянии дальше от объекта. Вы сфокусированы позади объекта или позади него. (Передний фокус — это просто, когда все наоборот.) ОЧЕНЬ неприятно снимать дневную фотографию вашей жены / мужа / ребенка / друга, а затем обнаруживать, что их лицо не в фокусе, но их уши очень резкие.Не хорошо. Есть много вещей, которые могут вызвать эту проблему, и почти все они могут быть списаны на ошибку оператора. Однако иногда виноваты камера и / или объектив.

Страница 1 из 11

D70 Человеческая природа такова, что когда мы довольны новой игрушкой, мы склонны просто спокойно наслаждаться ею, но, если наша новая игрушка причиняет нам горе, мы хотим рассказать всем, кто будет слушать . И некоторые, кто этого не сделает. Итак, оценивая Интернет-дискуссии по проблеме заднего фокуса, нужно быть осторожным, чтобы не ошибиться, полагая, что каждый D70 страдает от заднего фокуса только потому, что это горячая тема.По правде говоря, только меньшинство D70 ошибались в этом отношении. Большинство работают нормально. Зачем этот тест? Что ж, если вы новый владелец D70 и читали все об испытаниях и невзгодах других владельцев D70, у которых ужасный задний фокус, то вы, вероятно, захотите узнать, страдает ли это ВАШ новорожденный ребенок или нет. Большинство людей, которые думают, что у их D70 есть задний фокус, ошибаются. (Обратите внимание, что я сказал «большинство», а не «все».) Другими словами, они в шоке без причины. Если у них возникают проблемы, то, как правило, это ошибка оператора.Этот тест призван помочь любопытным владельцам D70 проверить свои камеры, чтобы либо вздохнуть с облегчением, что с D70 все в порядке, либо вооружиться информацией, необходимой для возврата D70 для обмена или повторной калибровки. Интерпретация результатов. Прочитав все это, составив тестовую таблицу и сделав несколько снимков, вы захотите узнать, что они означают. Когда вы просматриваете свои тестовые изображения, вы должны четко видеть, что центральная часть или часть, близкая к центру, находится в фокусе, в то время как диаграмма явно и постепенно становится все более расфокусированной по мере удаления от центра. по центру, слева и справа, как в этом примере:

Страница 2 из 11

Если область, которая находится в фокусе, более или менее центрирована вокруг фокальной плоскости диаграммы, тогда все в порядке.Если вы получите что-то вроде этого следующего рисунка, значит, у вас задний фокус:

Если вы получили то, что вы видите на следующем рисунке, у вас есть передний фокус.

Хорошо, теперь нужно приступить к сборке тестовой таблицы и сделать несколько тестовых снимков. Читать дальше.

Стр. 3 из 11

Инструкции ВНИМАНИЕ! Есть много факторов, которые могут привести к ошибочным и вводящим в заблуждение результатам при выполнении этого теста. Убедитесь, что вы внимательно и внимательно прочитали инструкции и в деталях им следуете. Пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям, уделяя особое внимание пунктам, связанным с настройкой и расположением карты и камеры.В противном случае тест станет бесполезным. 1.

Распечатайте этот документ.

Тогда у вас должны быть: a. Эти инструкции. б. Тестовая таблица. c. Вырезанный блок фокусировки.

Дополнительно вам понадобятся: a. Ножницы. б. Клей / паста. c. Старый журнал или другой источник, из которого можно вырезать картинку.

Вырежьте рамку фокусировки (последняя страница этого документа) и отрежьте углы откидных створок, как показано на следующем рисунке:

Страница 4 из 11

Согните все линии сгиба. Сначала загните боковые клапаны:

Затем загните заднюю панель и нижнюю панель.

Теперь вы можете открыть все это, нанести клей на торцевую заслонку и закончить фокусную рамку:

Страница 5 из 11

Теперь вам нужно нанести клей на область на диаграмму, к которой будет прикреплена рамка фокусировки, а затем установите рамку фокусировки на место. Обратите особое внимание на то, чтобы совместить передний край рамки фокусировки с краем линии фокальной плоскости.Край коробки просто касается края линии. Не закрывайте линию. Это должно выглядеть так:

Ваша тестовая таблица готова к работе! Приложите его к вертикальной поверхности. Дверь хороша и дает простой способ отрегулировать угол, просто открыв или закрыв дверь на небольшое расстояние.

Стр. 6 из 11

10. Установите камеру на штатив так, чтобы объектив находился на той же высоте, что и блок фокусировки. Я предлагаю переместить камеру как можно ближе к окну фокусировки и отрегулировать высоту штатива до тех пор, пока ваш объектив не окажется на той же высоте, что и коробка фокусировки.Теперь переместите штатив немного назад, туда, откуда вы планируете снимать. 11. Чтобы убедиться, что ваша камера расположена под прямым углом к панели фокусировки окна фокусировки, панель фокусировки и тестовая таблица за ней снабжены линиями выравнивания. На картинке справа показано, где они находятся и как выглядят, когда они не выровнены. Вам нужно сдвинуть камеру влево или вправо или немного повернуть дверь, пока эти линии не будут выстроены в ряд, как на картинке справа. Это гарантирует, что вы находитесь под прямым углом к панели фокусировки, а диаграмма находится под углом 45 градусов к вашей камере.Левое фото: не совмещено. Правое фото: выравнивание установлено правильно.

Стр. 7 из 11

12. При съемке тестовых снимков вам нужно находиться достаточно близко, чтобы тестовая таблица чуть больше, чем заполняла кадр, если ваш объектив позволяет это. Что-то вроде этого или даже немного ближе, если можно:

N.B. Убедитесь, что вы не находитесь так близко, чтобы система автоматической фокусировки не могла сфокусироваться из-за того, что вы находитесь на пределе диапазона фокусировки вашего объектива. Вы можете проверить это, перемещая камеру все ближе и ближе к изображению и проверяя, когда она больше не может фокусироваться, а затем убедившись, что вы отодвинулись хотя бы на несколько дюймов от этой точки.13. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы («A» на поворотном диске) и отрегулируйте настройку диафрагмы по мере необходимости (наименьшее число диафрагмы) для объектива, который у вас есть. 14. Установите систему автофокусировки в режим «AF-S» (пункт 2 меню CSM). 15. Установите режим зоны АФ на «Одна зона» (пункт 3 меню CSM). 16. Убедитесь, что у вас выбрана центральная зона фокусировки. В противном случае отрегулируйте это с помощью кнопки мультиселектора (вверх / вниз / влево / вправо). Переключатель блокировки селектора фокусировки (сразу под кнопкой мультиселектора) должен быть разблокирован, чтобы изменить / выбрать соответствующую зону фокусировки.17. Если у вас есть дополнительное освещение, используйте его, чтобы осветить тестовую таблицу. НЕ используйте вспышку. График должен быть освещен спереди. Избегайте подсветки. 18. Используйте либо пульт дистанционного управления (если он у вас есть), либо автоспуск камеры, чтобы запустить спуск затвора, чтобы избежать дрожания камеры. 19. Испытайте прочь! Если вам нужна дополнительная информация по предмету в целом и о том, как интерпретировать результаты, просмотрите форум D70 на DP Review в поисках «задний фокус» или «обратный фокус», и вы будете завалены информацией.Вы также можете написать мне по электронной почте по адресу: [email protected] Я рад взглянуть на ваши тестовые фотографии и высказать свое мнение. Между прочим: если вам случится измерить расстояние между линиями на диаграмме, вы заметите, что они дальше друг от друга, чем предполагают отметки. Это сделано намеренно. Когда диаграмма находится под углом 45 градусов к вашей камере, интервал становится правильным. Это сделано для того, чтобы, когда вы видите эти отметки на результирующем изображении, вы могли прочитать их как есть, без дополнительных вычислений. Им выплачивается предоплата.Tim

Стр. 9 из 11

Зона заднего фокуса

Линия выравнивания ниже должна совпадать с линией на рамке фокусировки при просмотре через камеру.

Линия выравнивания ниже должна совпадать с линией на рамке фокусировки при просмотре через камеру. ê ê Линия выравнивания ê ê

ê ê Линия выравнивания ê ê

2 дюйма [50 мм]

[50 мм] 2 дюйма

é é Задняя панель блока фокусировки é é находится здесь

15/8 дюйма [40 мм] 11/8 дюймов [30 мм]

[40 мм] 15/8 дюймов

Вставьте сюда треугольную рамку фокусировки

/4 дюйма [20 мм]

/8 дюймов [10 мм]

Фокальная плоскость это сплошная черная линия под этим текстом.Расположите тонкий конец клина треугольной рамки фокусировки напротив края этой линии. Не закрывайте линию краем коробки!

[30 мм] 11/8 дюйма [20 мм]

[10 мм]

[20 мм]

/4 ”

/8”

êêêêêêêêêê

/8 дюймов [10 мм]

/4 дюйма [20 мм]

11/8 дюйма [30 мм] 15/8 дюйма [ 40 мм] 2 дюйма [50 мм]

Передняя зона фокусировки

/8 дюймов / 4 дюйма

[30 мм] 11/8 дюйма [40 мм] 15/8 дюймов [50 мм] 2 дюйма

Страница 10 из 11

Вставить этот клапан до конца основной панели, чтобы создать коробку

Будьте особенно осторожны при выполнении складок.Они должны быть прямыми и острыми. Окончательная коробка должна иметь идеально ровные края и плоские поверхности. Неаккуратно сделанная, шаткая коробка — это не хорошо.

Подгонка и отделка очень важны. Помните, что здесь мы измеряем миллиметры, и детали важны! Когда вы прикрепляете готовую диаграмму к вертикальной поверхности, например к двери, вам необходимо «растянуть» диаграмму и обмотать липкой лентой все стороны, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к двери, без неровностей или выпуклостей.

Вставьте фотографию или изображение из журнала на эту панель, чтобы сосредоточиться на тексте или просто на нем.При размещении камеры перемещайтесь, пока не совместите квадратную линию внизу с линиями на основной диаграмме, чтобы убедиться, что вы настроены прямо на эту панель.

Квадратная линия выравнивания

Линейная диаграмма автоматически установится под углом 45 градусов к вашей камере. Важно сделать это правильно, чтобы тест имел хоть какую-то ценность.

Сложите этот клапан под углом 90 градусов

Когда вы прикрепляете блок фокусировки к карте, убедитесь, что у вас есть клей по всем краям, чтобы блок не отрывался от карты.

Панель фокусировки

Сложите этот клапан на 90 градусов

Для предотвращения зацепления друг за друга при небольшом надрезании углов на каждом конце каждого клапана потребуется вы складываете коробку.

Задняя панель

Сложите этот клапан на 90 градусов

Откидные створки по бокам должны быть отогнуты под углом 90 градусов к панелям, чтобы придать коробке дополнительную жесткость. В качестве альтернативы вы можете наклеить все это на кусок карты, прежде чем вырезать его и сложить.

Сложите этот клапан на 90 градусов.

Вырежьте снаружи по пунктирным линиям.

Этот край рамки должен быть выровнен точно по краю линии фокальной плоскости на основной диаграмме. Не закрывайте линию фокальной плоскости краем рамки!

Все должно быть гладким, острым, ровным, плоским, квадратным и т. Д.

Базовая панель Вставьте эту поверхность на основной лист в отведенном месте.

Сложите эту заслонку на 90 градусов

êêêêêêêêêêê

Страница 11 из 11

Проблемы с передней или задней фокусировкой? Бесплатные тестовые таблицы (выравнивание объектива) для Pentax, Nikon, Canon, Sony, Olympus.

Электронная почта: [email protected]

Привет, фотограф, друзья,

Точная настройка автофокуса Были ли у вас проблемы с передней или задней фокусировкой? Надеюсь, ваша модель камеры имеет встроенную регулировку, в противном случае вам, возможно, придется отправить свое оборудование обратно производителю.

Проблемы с задней и передней фокусировкой, и как проверить свои объективы / камеры.

У меня лично никогда не было проблем с автофокусировкой ни с одним объективом или камерой, которые у меня когда-либо были.Кажется, что в наши дни участники всех блогов и форумов говорят о проверке и настройке автофокуса на своих объективах или зеркальных фотокамерах. Я думаю, есть мнение, что у многих объективов или зеркальных фотоаппаратов есть проблемы с передней или задней фокусировкой. На самом деле я склонен думать, что неопытные фотографы, «Pixels Peepers» и любознательные любители, под влиянием доступной информации в Интернете, находят проблемы там, где их нет. Если конкретный объектив постоянно дает результаты не в фокусе, когда все другие объективы, используемые с той же зеркальной камерой, в порядке, у вас могут быть проблемы с фокусировкой с этим конкретным объективом.Если большинство снимков, сделанных одной и той же зеркалкой, но с разными объективами, не в фокусе, у вас может быть проблема с фокусировкой камеры DSLR.
Если вы считаете, что существует проблема с фокусировкой, несколько «бесплатных» диаграмм тестирования автофокусировки доступны на форумах, в блогах и на веб-сайтах. Я, наверное, скачал большинство из них и во всех обнаружил неточности. Они либо слишком малы, либо слишком загромождены, либо их размеры не соответствуют масштабу и т. Д. Некоторые диаграммы доступны для покупки, но я считаю, что цены слишком завышены.
Проблемы с задней или передней фокусировкой более известны при съемке объектов с малой глубиной резкости, таких как макроснимки или изображения с селективной фокусировкой, а также при использовании объектива с максимальной диафрагмой. Следующие три изображения иллюстрируют это. Среднее изображение так и должно быть, поскольку целью фокусировки был кошачий глаз. Изображение слева показывает проблему с передней фокусировкой, а изображение справа показывает проблему с задней фокусировкой.
Одно это не означает, что у объектива или камеры есть проблемы с фокусировкой, это может быть ошибка фотографа.Однако подобные результаты время от времени могут быть первым намеком на то, что у вас могут быть проблемы с фокусировкой. Возможно, следующим логическим шагом будет тестирование рассматриваемого объектива в контролируемой среде. Контролируемая среда может быть без ветра, с камерой, установленной на штативе, и с хорошим освещением. Можно использовать таблицу тестирования автофокуса, желательно одобренную производителем, если таковая имеется.

Решение

Я не верю, что у производителей есть общедоступная таблица проверки автофокуса.Это основная причина, по которой я взял на себя задачу разработать его. Прочитав каждый блог и информацию по теме в Интернете, после прочтения комментариев читателей моего блога и веток на различных форумах, я сделал вывод, что одна диаграмма не может сделать все. Были разработаны три диаграммы, поскольку минимальное расстояние фокусировки варьируется от объектива к объективу. Таблица меньшего размера (Таблица – 1) хорошо подходит для объективов для макросъемки и объективов с возможностью макросъемки. Таблица среднего размера (Таблица-2) хорошо подходит для обычных линз, скажем, от 30 мм до 100 мм, для которых минимальное расстояние фокусировки требует, чтобы цель была немного больше, чем Таблица-1.Третья таблица (Таблица-3) предназначена для объективов, которые не могут сфокусироваться очень близко. Можно и дальше увеличивать последнюю таблицу, но я считаю, что три прилагаемые таблицы будут работать для большинства объективов.

Существуют разные мнения о том, следует ли рассматривать диаграмму под углом 45 ° от центральной оси линзы, под 30 °, под любым углом или даже под углом. Реальность такова, что он должен работать под любым углом от 1 ° до 99 °, но 45 ° легче всего читать. Диаграмма-1 и диаграмма-2 были разработаны для просмотра под 45 ° от центральной оси линзы.Измерения на обзорной поверхности были скорректированы для точного считывания при просмотре под углом 45 °. Карты могли быть разработаны для просмотра под углом 30 °, что дает большую видимую глубину резкости как спереди, так и сзади. Однако я выбрал угол 45 °, потому что диаграммы умещались на стандартном листе бумаги размером 8 ½ «x 11» (размер Letter). Я выбрал круговую зону фокусировки. Нижняя половина черная, а верхняя белая. Если смотреть перпендикулярно или плоско, она имеет овальную форму, потому что диаграмма предназначена для просмотра под углом 45 °.При просмотре под углом 45 ° зона фокусировки выглядит как идеальный круг. Это также помогает проверить, находится ли объектив под углом 45 °. «Простая геометрия»

Настройки камеры

Установите камеру на:
* -Автофокус одиночный.
* -Отключите функцию уменьшения дрожания, если вы используете штатив (рекомендуется).
* -Используйте режим приоритета диафрагмы.
* -Установите диафрагму объектива на максимум.
* -Установите точку автофокусировки по центру.
* -Используйте пульт для спуска затвора или таймер камеры, чтобы избежать любого движения.Две меньшие диаграммы были разработаны таким образом, чтобы их можно было разрезать и склеить вместе таким образом, чтобы они могли стоять под углом 45 ° при размещении на столе, столе или плоской поверхности. Затем камеру / объектив выравнивают и предпочтительно устанавливают на штатив так, чтобы центральная линия объектива совпадала с центром диаграммы. Поместите линзу как можно ближе к центру целевой диаграммы, пока она может сфокусироваться на пересечении черного / белого участка, а затем немного отодвиньте его. Расположите большую диаграмму горизонтально (горизонтально), а камеру / объектив расположите под углом 45 ° к карте.

После выбора диаграммы, которая лучше всего подходит для вашего объектива, и после того, как диаграмма и камера / объектив установлены правильно, начните с попытки сфокусироваться на белой области диаграммы. Объектив не должен правильно фокусироваться и должен «охотиться». Если он достигает фокусировки, указывая на середину белой области, это означает, что вы действительно можете быть в фокусе с линиями, окружающими белую область, и вам нужно использовать следующую более крупную диаграмму. Затем медленно перемещайте угол камеры / объектива вниз, пока он не сфокусируется.В этот момент вы знаете, что сфокусированы на пересечении черной / белой части диаграммы. Это центр диаграммы. Измерения (метрическая слева и английская справа) равны нулю по обе стороны от горизонтальной центральной линии диаграммы. Сделайте снимок и посмотрите на результат. Центральная линия цели (00) должна быть совершенно четкой, в то время как верхняя и нижняя линии цели и текст должны постепенно и пропорционально расфокусироваться. Верхние целевые линии представляют собой заднюю область фокусировки, а нижние целевые линии представляют переднюю область фокусировки.Повторите этот тест несколько раз, чтобы убедиться, что вы выполнили его правильно. Если центральная линия цели находится в фокусе, но передняя и задняя линии цели не выходят из фокуса пропорционально, серьезных проблем с объективом быть не должно. Помните, что этот тест проводится с объективом, открытым с максимальной диафрагмой, и что глубина резкости будет увеличиваться с уменьшением диафрагмы. Большинство линз имеют «зону наилучшего восприятия», которая обычно на 1-2 ступени меньше максимальной диафрагмы. Поэтому вам следует беспокоиться только в том случае, если центральная линия цели не находится в идеальном фокусе, в то время как задняя или передняя линии находятся в фокусе.

Поймите результаты

Изображение A: Идеальный объектив должен давать результат, аналогичный изображенному выше.

Изображение B: Допустимая фокусировка

Изображение C: Проблема с задней фокусировкой

Изображение D: Проблема передней фокусировки

Объектив с приемлемым автофокусом должен иметь центральную линию цели в фокусе, даже если задняя и передняя линии фокусировки не одинаковы или пропорциональны не в фокусе. Image B
Объектив с проблемами задней фокусировки будет выглядеть как I mage C , а объектив с проблемами передней фокусировки будет выглядеть как Image D

Слово о датчиках автофокуса
Датчики бывают вертикального, горизонтального или перекрестного типа. В большинстве зеркалок теперь используются датчики крестового типа, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры. Вертикальные датчики обнаруживают самый резкий горизонтальный контраст в пределах своей зоны покрытия и фиксируют фокус на этой точке.В качестве альтернативы, горизонтальные датчики обнаруживают самый резкий вертикальный контраст в пределах своей зоны покрытия и фиксируют фокус на этой точке. Ты угадал; датчики крестового типа определяют самый высокий вертикальный или горизонтальный контраст и фиксируют фокус на этой точке. Поскольку мы используем центральную точку фокусировки нашей камеры, которая обычно представляет собой датчик перекрестного типа, наша диаграмма была специально разработана без вертикальных линий в центре, чтобы фокус мог фиксироваться только на пересечении черной и белой части нашей цели. .Обратите внимание, что в видоискателе вы должны увидеть подсвеченную точку, показывающую точку фокусировки. Перекрестный датчик не обязательно находится в мертвой точке и идеально совмещен с освещенной точкой фокусировки. Он просто показывает вам область датчика, но не является точной точкой фокусировки, и датчик фиксирует только точку максимальной контрастности. Разница между диаграммами 45 ° и 30 °
Приведенные выше диаграммы, одна под углом 45 °, другая под углом 30 °, иллюстрируют, почему глубина резкости пропорциональна углу наклона диаграммы.

Эти таблицы дадут одинаковые результаты независимо от того, какую камеру вы используете. Однако во время разработки я использовал Pentax K-5, и ниже показано, как отрегулировать передний / задний фокус на K-5.

Обратитесь к руководству пользователя камеры для получения дополнительной информации о том, как настроить камеру для конкретной модели.

The K-5 Номер пользовательской настройки 26

В меню пользовательских настроек перейдите с помощью четырехпозиционного джойстика к пункту Точная настройка AF, номер настройки 26 ►.Используйте ▲ ▼, чтобы включить или выключить настройку автофокуса. При выборе Вкл. Нажмите ► и выберите, хотите ли вы отрегулировать прикрепленный объектив или все линзы ▲ ▼. Выбор «Применить один» позволит исправить текущую установленную линзу и сохранить результаты в памяти. При выборе «Применить все» поправки будут применены ко всем объективам, установленным на камере. В камере можно сохранить настройки для 20 различных объективов. Используя задний поворотный переключатель, вы можете настроить значения от минус (-1) до минус (-10) и от плюс (+1) до плюс (+10).Вы можете в любой момент сбросить настройки камеры до заводских настроек, переместив ▼ вниз до пункта «Сброс» и подтвердив «Сброс». Заявление об ограничении ответственности

Хотя графики дали мне хорошие результаты, вы должны полностью понимать, как они помогают анализировать точность автофокуса. Прочтите приведенные выше абзацы несколько раз, пока полностью не усвоите процедуры. Вы можете настроить фокус всех объективов Pentax, так как они не являются постоянными изменениями. Вы можете сбросить автофокус до заводских настроек в любое время. Что касается других моделей камер Pentax, которые не имеют «точной настройки AF», вам следует попросить только квалифицированного специалиста Pentax настроить автофокус ваших объективов или цифровых зеркальных фотоаппаратов.Распечатайте диаграммы на собственном принтере для получения наилучшего качества. Лучше всего печатать на плотной матовой бумаге.
Вопросы и ответы для Азии, Океании и Ближнего Востока
Вопрос:
Как отрегулировать автофокусировку с помощью AF Focus adj. функция.
Ответ:
Пожалуйста, укажите следующее:
Как отрегулировать.
Процедура
Для установки одного и того же значения регулировки для всех меток автофокусировки.
Для индивидуальной настройки параметров объектива.
Для редактирования данных настройки.
1. Как отрегулировать.
OLYMPUS рекомендует следующую процедуру для правильного использования этой функции.
[1] Тема
Плакат или рисунок, например плоская фигура, резкий и четкий при ярком освещении.
* Пожалуйста, избегайте использования предметов, упомянутых в справочном руководстве, как предметов, на которых сложно сфокусироваться.
[2] Настройка
Чтобы установить камеру (датчик изображения) параллельно объекту, рекомендуется расстояние от 2 до 3 м.
Чтобы установить режим экспозиции A и светосильную диафрагму, сложно сфокусироваться.
Мы рекомендуем использовать штатив с выключенным стабилизатором изображения.
2. Процедура
I. Установить одинаковое значение регулировки для всех меток автофокусировки.
Значение настройки действует для всех объективов и всех меток автофокусировки.
Примечание:
– Если есть данные объектива, эти данные имеют приоритет.
И-1 .Нажать кнопку МЕНЮ.
Камера показывает меню на ЖК-мониторе.

И-2 . Нажать после выбора вкладки с помощью.

И-3 . Нажать после выбора вкладки с помощью.

И-4 .Нажать после выбора AF FOCUS ADJ. с участием .

И-5 . Нажать после выбора SET AF DATA с помощью.

И-6 . Нажать после выбора ДАННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ с помощью.

И-7 . Установить +/- 0 с помощью. (по умолчанию)
Примечание:
– Если вы нажмете кнопку, эта настройка будет установлена.
И-8 . Для съемки изображения, которое является справочными данными для настройки.
Для съемки объекта после срабатывания АФ.
Если автофокусировка занимает больше времени, чем обычно, объект не подходит для этой настройки.
И-9 .Для съемки изображения с регулировкой автофокусировки.
Установить установочные данные с помощью.
Для установки примерно 5 шагов на + или — для определения направления регулировки.
Направление регулировки.
При переднем фокусе направление регулировки — +.
Если задний фокус, направление регулировки -.
Примечание:
– Вы можете повторно снимать с другими настройками.
Проверка на бэк фронт фокус: Проверка объектива на фронт-бэк фокус
Навигация по записям
Ко 120м: КО-120М 1:1.8 F=120mm, обзор кинопроекционного объектива от читателя Радоживы
Доклад на тему фотография как вид искусства: : — Xreferat.com — , , ,
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Найти:
Рубрики
Canon
Nikon
Pentax
Sony
Вспышка
Кадр
Композиц
Композиция
Лайфхак
Начинающ
Начинающим
Нович
Обзор
Обзоры
Объектив
Объективы
Портрет
Разное
Рекомендации
Секрет
Секреты
Совет
Советы
Съёмк
Съёмка
Тест
Урок
Уроки
Фотограф
Фотография
Фотосъёмк
Фотосъёмка
Штатив
Штативы
© Фотошкола ЮУрГУ, 2005 - 2019. Все права защищены. Все размещенные на сайте материалы являются собственностью их владельцев.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Карта сайта
Найти:

Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Бэк- и фронт-фокус

Контрастный автофокус

Проверка точности фокусировки

Сначала подготовим фотоаппарат.

Проверяем автофокус

Тонкая настройка автофокуса

Как проверить объектив при покупке

Как проверить объектив при покупке с рук

Алгоритм проверки объектива

Бэк фронт фокус

Проверка электроники

Качество фотографии

Мыльность объектива

Совет

| ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой Kaddr.com

Комплектация

Внешний осмотр/проверка механики

Внутренний осмотр

Проверка электроники

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”.

как проверить объектив при покупке

Как проверить объектив перед покупкой: советы и рекомендации

Покупаем б.у объектив. Советы бывалого

Как проверить б.у. объектив перед покупкой? 1. Внешний вид

Главные проблемы б.у. объективов

Отпечатки пальцев на линзах объектива

Пыль на линзах

Общий износ объектива от нормального использования

Механические повреждения объектива

Как проверить объектив при покупке на наличие дефектов?

Проверка объектива

Как проверить объектив при покупке в магазине?

Как проверить объектив при покупке с рук?

Как проверить объектив на резкость?

Как проверить работу стабилизатора объектива при покупке?

Как проверить объектив по серийному номеру?

Проверка объектива при покупке

Осмотр корпуса

Проверка линз

Осмотр контактов и винтов

Объектив на камере

Мне нравится!

Как проверить объектив при покупке

как проверить объектив при покупке | Мир сквозь призму

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Комплектация

Внешний осмотр/проверка механики

Внутренний осмотр

Проверка электроники

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”

Рекомендации по покупке б/у объектива

Важно! Как проверить объектив перед покупкой?

Рекомендации по покупке б/у объектива

focus — Что означают «Frontfocus» и «Backfocus»?

Задний фокус, передний фокус или точечный фокус? Проведите тест Domino

Установка

Протестированные объективы и точная настройка автофокуса

Помимо точной настройки автофокуса: оптическое качество

Заключение

Возможно, вы также захотите прочитать:

Тестирование объективов камеры — Тестирование фокусировки

Часть 5 — Проверка точности фокусировки (для объективов AF)

Таблица фокусировки для проверки линз

Тест фокусировки объектива

Результаты

Что делать, если автофокус выключен?

Блог Джеффри Фридла »Тестовая таблица автофокуса Джеффри

Надо сказать ….

Обеспечение блокировки автофокуса

Простота интерпретации

Установка

Что такое датчики автофокусировки

Измерения глубины резкости

Еще несколько образцов

7.Заключение

Таблица испытаний заднего фокуса [j3nozoeyz34d]

Проблемы с передней или задней фокусировкой? Бесплатные тестовые таблицы (выравнивание объектива) для Pentax, Nikon, Canon, Sony, Olympus.