Работа с фотоаппаратом: Мастерская творчества — Главная

Содержание

Основы настройки фотоаппарата для новичков

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

1. Форматирование карты памяти

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате.

Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg — это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры.

Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

4. Режимы экспозиции

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки — это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим «М» (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

5. Чувствительность ISO

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

6. Баланс белого

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

7. Экспозамер

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера — это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

8. Фокусировка

Существует два основных режима фокусировки — это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора — это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус.

Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

10. Стабилизация изображения

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

11. Picture Control

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls.

Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

12. Цветовая модель

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

На основе материалов с сайта: digitalcameraworld. com

подробная схема из чего состоит техника

Поделиться статьёй:

Пользоваться зеркальным фотоаппаратом в наше время может даже школьник, однако, иногда даже профессиональные фотографы смутно представляют себе внутреннее устройство этого агрегата. А ведь полная осведомленность о функциях и строении техники может намного облегчить работу, улучшить качество и красоту снимков. Это особенно актуально для тех, кто только начинает свое знакомство с фотокамерой, планирует покупку или уже пробует создать свои первые снимки. Данная статья поможет вам лучше познакомиться со своим чудо-аппаратом, разобраться в его функционале и изучить “начинку”.

Содержание статьи:

Итак, для начала давайте познакомимся с более упрощенной версией фотоаппаратов — цифровым. Он оцифровывает изображение за счет преобразования световых потоков в электричество. Все детали в данном аппарате расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальное привлечение света от кнопки пуска до линзы объектива.

Как же происходит этот процесс в механизме цифровой фотокамеры? Дело в том, что это, казалось бы, небольшое устройство умеет преобразовывать световые лучи в заряженные электрические импульсы, которые, в свою очередь, и составляют изображение, появляющееся на экране аппарата в конечном счете. Для того, чтобы разобраться в этом процессе более детально, давайте изучим Подробное строение устройства, ведь каждый элемент в нем имеет свою, особенную функцию. В целом же, задача конструкции состоит в том, чтобы вовремя поймать световой сигнал и правильно направить его.

Фотоаппарат: «начинка» и функции

Итак, вы уже образно представляете себе принцип работы фотоаппарата. Исходя из всего, написанного ранее, мы можем сделать вывод, что главный компонент, необходимый для того, чтобы привести фотоаппарат в действие, — это свет. Фотоны, те самые необходимые частицы света, покидают свой первоначальный источник, отталкиваются от определенного объекта и, затем, направляются к камере, в которую проникают через несколько специальных линз. Затем, фотоны продвигаются к своей конечной точке, направляемые различными деталями механизма.

Диафрагма и выдержка

Створки этого компонента отвечают за количество света и осуществляют его контроль. Именно диафрагма “следит” за тем, чтобы внутрь механизма попадало нужное количество света. Процесс контроля потока световых частиц происходит за счет изменения размера отверстия через которое этот поток и проходит.

Выдержка же осуществляет функцию регулирования длительности воздействия световых потоков на матрицу, а то есть, определяет момент открытия затвора фотокамеры. Правильно регулируя эти показатели, вы можете добиться изменения количества световых частиц, попадающих в матрицу. В стандартных аппаратах выдержка чаще всего будет иметь измерение в секундах или долях секунды.

Эти параметры, каждый по-своему, одновременно оказывают влияние на световой поток, настраивая определенную экспозицию. Проще говоря, диафрагма и выдержка — это те два параметра, которые будут влиять на экспозицию вашего снимка. Именно они отвечают за яркость и цветовое наполнение изображения. При правильной экспозиции (верно определенных параметрах диафрагмы и выдержки) снимок будет обладать достаточно хорошей цветовой насыщенностью, на нем можно будет разглядеть различные тона, а главный объект съемки станет наиболее отчетливым.

Работа с диафрагмой
Настройки диафрагмы могут влиять на художественную составляющую составляющую снимка. Главным качеством этого параметра является регулирование глубины резкости снимаемых предметов. Резкость поможет вам сделать фокус более отчетливым, а также наилучшим образом передать пейзажи, в которых несколько предметов находятся на разном расстоянии от объектива. Для получения качественных снимков на большом расстоянии вам потребуется увеличить глубину резкости используемого пространства, или по другому, ГРИП.

Именно параметры диафрагмы помогут вам “размыть” задний фон и сделать четкий фокус на одном или нескольких объектах.

Определение выдержки
Настройка выдержки будет необходима вам лишь при съемке объектов, находящихся в движении. Например, все вы наверняка встречали на просторах интернета снимки, где была отчетливо видна каждая капля дождя или брызги фонтана, а также кадры,на которых эти же вещи изображаются в виде сплошного потока. Давайте узнаем, из чего состоит диафрагма.

Стоит отметить, что диафрагмы, встроенные в цифровые фотоаппараты имеют несколько разновидностей. Обратите внимание на ирисовую диафрагму: маленький механизм, состоящий из нескольких звеньев, похожих на лепестки. При полном открытии данная диафрагма формирует кольцо. Если же ее звенья “распустить” не полностью, то мы получим некий многоугольник.

Видоискатель

Пройдя отсеивание диафрагмой и обработку линзой, световой поток отражается от зеркала и оказывается в видоискателе. Этот элемент в устройстве фотокамеры дает нам возможность увидеть на экране изображение еще до того момента, когда будет сделан снимок. Самое полезное качество, которым обладает видоискатель, это возможность выбрать границы фото и положение объекта в нем еще до того, как фото будет сделано. Вы также легко сможете поработать над наклоном, настроить приближение, сразу добавить некоторые фильтры и много чего еще.

Обратите внимание на тот факт, что видоискатель никаким образом не сказывается на качестве фото, он лишь отображает “увиденную” устройством картинку. Этот элемент фотокамеры может быть представлен в различных вариантах:

жидкокристаллический экран;
EVF (эл. вариант). Электронный видоискатель работает с помощью жидкокристаллического экрана. Такая панель позволит нам видеть то же самое изображение, что распознается матрицей экрана. Большинство аппаратов цифрового формата имеют жидкокристаллические экраны. Слишком слабое освещение, или,наоборот, чрезмерно высокий уровень света может причинить вам дискомфорт в процессе съемки, так как в обоих случаях вы не сможете правильно оценить цветовые особенности изображения. Некоторые современные камеры имеют встроенные настройки яркости дисплея. Однако, высокая яркость экрана приведет к быстрому расходу энергии аппарата и уже в скором времени он окажется бесполезным, если под рукой нет зарядного устройства.Поэтому, лучше изначально приобретать аппаратуру с наличием дополнительного оптического видоискателя.
Зеркальный экран. Этим типом экрана наделены, как видно из названия, зеркальные фотокамеры. Он отражает изображение, находящееся на матрице, а, соответственно, мы избавляемся от такого явления, как параллакс. Экран данного типа наделен собственной оптической системой,
Оптический экран. Он осуществляет свои функции с помощью нескольких линз, которые встроены в верхнюю часть фотоаппарата. Смотря в них, фотограф может определить место и увидеть объект съемки. Однако, из-за того, что оптический видоискатель установлен немного выше самой камеры, при фотографировании и на снимке могут появиться определенные погрешности. С таким экраном у вас также могут появиться проблемы с фокусировкой.

Фотокамера может содержать любой из этих вариантов. Имеются также модели устройств, в которых присутствует совмещение сразу нескольких из них.

Параметры видоискателя
Абсолютно любой видоискатель, несмотря на свою классификацию, имеет данные параметры:

Зона охвата. Она показывает нам процентные показатели изображения ( какая часть картинки от общего количества памяти показана на экране). Расширение зоны охвата позволяет более явно увидеть границы изображения.
Увеличение. Этот параметр имеет определение 1 в случае, когда мы смотрим на объект, не используя для этого увеличительных приспособлений. Чтобы приблизить картинку, нужно повысить определение увеличения. Это также сделает фокусировку более отчетливой.

Матрица

Еще до того, как картинка отображается в электронном видоискателе происходит процесс преломления световых лучей при помощи призмы. Именно она “переворачивает” картинку, вследствии чего мы видим изображение таким, какое оно есть в действительности, а не перевернутым. Если в данный момент картина, изображенная на экране нам нравится, то мы производим щелчоки получаем в свою коллекцию одну новую фотографию.

Перед тем, как новый снимок окажется в нашей коллекции, механизм фотоаппарата производит следующие действия: маленькое зеркальце приподнимается, что позволяет свету проникнуть за него и направиться не в видоискатель, а прямо в центр конструкции — матрицу.

Матрица фотоаппарата выполняет роль преобразователя в конструкции всего устройства. Именно она осуществляет процесс превращения световых потоков в электрические импульсы, которые и являются главными составляющими снимка. Данное преобразование осуществляется при помощи специальных микродатчиков, которые находятся непосредственно в матрице.

Для того, чтобы лучше понять то, что именно мы сейчас обсуждаем, давайте сформулируем легкое и понятное определение термина “матрица”.

Матрица — это микросхема, состоящая из микроскопических фотодатчиков, которые реагируют на световые потоки.

Следует отметить, что матрица фотокамеры способна создать лишь черно-белую картинку, а для того, чтобы изображение приобрело свои настоящие цвета, фотодатчики подвергаются нанесению специальных фильтрующих напылений различных цветов. В большинстве современных форматах сохранения снимка камера самостоятельно моделирует оттенок пикселей. Однако, если вы планируете работать с форматом RAW, то стоит учесть один нюанс: пиксели в таком формате будут иметь окрас одного из 3-х цветом. Это очень удобно в случае, если вы планируете детальную коррекцию фото без потери качества изображения.

Размер матрицы
Как вы уже поняли, матрица состоит из множества элементов, а значит, количество этих самых элементов напрямую влияет на размер матрицы. Как правило, данная характеристика этой детали фотоаппарата обозначается дробью в дюймах. Опытные фотографы наверняка знают, что качество сделанного снимка напрямую зависит от размера матрицы. Чем она больше, тем меньше шумовых помех будет на фото, а значит, изображение будет иметь больше полутонов и цветов, приближенных к реальности.

Фоточувствительность
Светочувствительность любого фотоаппарата — это уровень его способности к превращению световой энергии в электрическую, а то есть, показатель количества света для получения требуемого количества энергии. Этот параметр особенно важен при фотосессии в темное время суток или в малоосвещенном помещении. Для того, чтобы настроить правильную светочувствительность вам необходимо поработать с такими параметрами, как выдержка и диафрагма. Разобравшись с ними, вы повысите светочувствительность своего устройства, что, несомненно, скажется на качестве производимых вами изображений.

Поделиться статьёй:

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

January 14th, 2015

podakuni

12:53 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Оглавление:

Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция

Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме. Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры.

Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют «полуавтоматическими». Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку.

6. Программный режим | P (Program)

Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе).
Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO). А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка.
Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное.
На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют «диск PASM» — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), Shutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto):

Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А
В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки.
Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P. И совершенно не стесняются этого.
Отдельно остановимся на AutoISO.
6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO
Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют «мыльницами». Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO.
По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды. Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому:

Настройки параметров АutoISO
В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки.
Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться:

Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO
В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора.

7. Режимы приоритетов

У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее:
7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av)
Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value).
В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения.
При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект:

Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4
…при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке:

Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8
…а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП:

Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16
То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой.
Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: «значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива». Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды. Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока).
Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать.
Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек.
7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv)
Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value).
В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения:

Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения
…или для кадров с «замороженным» движением:

Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей «замораживать» движение
Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1. 4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше.
Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования.

8. Коррекция (поправка) экспозиции

Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день:

Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы
И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие.
Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции).
Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию:

Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV
Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза):

Пример снимка с передержкой
…то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр:

Пример снимка с применённой поправкой -1EV
В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно:

Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ]
…то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее:

Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ]
У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели:

Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20
Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно).
И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0.

Продолжение следует…

Антон, спасибо за прекрасные статьи. Только у меня вопрос не по теме: как вы выставляете большие фотографии, чтобы они отображались в меньшем размере?

Надо приписывать к ним в блоке img src

Мне статья понравилась — доходчивостью и простотой. Я чаще всего пользовался режимом приоритета диафрагмы и не понимал зачем вообще нужен режим P. Теперь понял 🙂 С режимом S понятно — когда надо выдержку зафиксировать — тоже пользовался иногда.

Edited at 2015-02-06 01:43 pm (UTC)

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, очень нужен ответ на такой вопрос (не по теме поста): есть X-E2 и вспышка к ней ЕF-42. Понадобился синхронизатор, попробовала синхронизатор для кэнона, работает только наполовину — т.е. вспышка срабатывает, но настройки мощности вспышки с камерой не синхронизируются. Существуют синхронизаторы под ваши камеры и вспышки, которые позволяют полноценно работать с TTL?

Синхронизатор для чего? Какую роль он должен выполнять? Просто опишите задачу, чтобы было понятнее.

From:	rsx11m
Date:	February 6th, 2015 06:44 pm (UTC)

(Link)

У меня наиболее используемый режим — A, при работе со вспышкой — M.

Вот, никогда (кроме сугубо тестовых целей) не пользовался поправкой экспозиции. Да и смысла не вижу. Я снимаю только в raw. Пример с девушкой на лежаке очень хороший. Там же на втором снимке небо выгорело совсем. При обработке, напр. , в Lightroom, я бы взял исходный raw без всякой поправки. Увеличил бы экспозицию примерно на 1/3, придушил бы highlights (надо смотреть, на сколько, по небу, в первую очередь), увеличил бы shadows, возможно, подтянул бы blacks. Можно поиграться с clarity, но то такое. Главное, чтобы в исходном raw при съемке не было клипинга. Но у уважающих себя камер этого обычно не происходит.

Конечно, если не проводить обработку и просто сливать внутрикамерный jpeg, то поправка может быть полезной. Но это не мой путь. Поэтому камеры, у которых значительную часть дефицитного пространства гордо занимает колесо поправки, у меня интереса не вызывают. Я бы предпочел там колесо прямой установки ISO.

From:	azhur49
Date:	February 6th, 2015 09:18 pm (UTC)

(Link)

На Фуджи X-T1 есть колесо установки ISO.

Таки прислушались к совету и потерли все exif к фотографиям))
В целом статья доходчивая.
Но так хочется статью именно «как фотографировать фуджей».
Понимаю, что принципы одни, Но в Фудже столько нюансов и плюшек!

Специально никто ничего не тёр, нам на то, какой камерой снято — наплевать.

В этой статье подробно рассказывается о плюшках FUJIFILM, что ещё вы считаете нужным сюда добавить? Что-то упустили?

Доброго дня. Он у нас сегодня обещает быть красивым:) А еще я сутра видел солнце и луну одновременно на небе. А вы встречали такое?:)

Доброго вечера. Завтра пятница, можно начинать готовится:))

Доброго воскресного утра. Проведите последний на неделе выходной с пользой:)

Доброе утро и с пятницей. Готовы?:)


Не подключается вспышка	(Link)

Пользовался раньше «китовой» вспышкой (маленькой) через горячий башмак. Все срабатывало нормально. Поменял объектив (понятно, что на вспышку влиять не должно). Мой Х-Т1 просто не отражает в меню наличие присоединенной через башмак той же самой фуджиковской вспышки, и она не работает. Ставил разные режимы вплоть до мануального. В меню вспышка «зарисована» серым цветом, ничего поменять нельзя.
Руководство )стр.81, 35-37) прочитал.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы камера «увидела» вспышку?


Re: Не подключается вспышка	(Link)

Задал вопрос и сам уже нашел ответ. После перепрошивки 3.0 оказалось, что вспышка НЕ работает с электронным затвором. Но если настроил на механический или электронно-мехханический, то камера снова «видит» вспышку.

Спасибо!:)

From:	leeo
Date:	August 29th, 2019 09:46 pm (UTC)

(Link)

А подскажите, пожалуйста. Не знаю как па других фотоаппаратах, но на fuji помимо ИСО ещё есть регулятор чувствительности . По инструкции ее нужно поднимать при высококонтраснтых сюжетах, например, сочетание яркого солнца и темных предметов. Но высокое dr предполагает высокое ИСО, если говорить о цифрах, то для модели xa10 это минимум iso 800 для др400. То есть получается противоречие. Или как подбирать?

В вашем случае речь идёт об ISO во всех ситуациях, другой какой-то чувствительности у камеры нет. Да, для расширение динамического диапазона камеры вынуждена задирать ISO, по-другому никак.

как выбрать свой формат фотоаппарата – Британская высшая школа дизайна

Пленочная фотография вернулась на свои позиции, интерес к ней растет — как со стороны уже состоявшихся фотографов, так и со стороны начинающих фотографов. В пленочной фотографии, как и в цифровой есть один и тот же вопрос. Какой фотоаппарат купить?

Прежде чем покупать фотоаппарат, я советую определиться со «своим форматом». Итак, существуют три основных формата:

1) Малоформатные (узкопленочные), или камеры 35 мм. Эти камеры используют пленку типа 135 (35мм рулонную пленку). У нас самая известная марка этого фотоаппарата Зенит, в мире легендарная Leica.

Эти небольшие камеры влюбили в себя «уличных фотографов». Одним из самых узнаваемых фотографом является Анри Картье-Брессон — французский фотограф, основоположник уличной и репортажной съемки. Сегодня на эти камеры снимают не только улицу, их широко используют в арт-фотографии, студийной съемке и fashion-съемках.

2) Среднеформатные камеры. Эти камеры используют 120 мм пленку. И если в камерах 35 мм размер кадра 24х36 мм, то у этих камер размер кадра значительнее больше — от 4,5×6 см до 6×12 см, и даже 6х24 см (панорамные). У нас выпускались такие камеры: например фотокамеры «Киев» или «Любитель». В мире наиболее популярные модели у Hasselblad, Mamiya, Bronica и Pentax.

Эти камеры более тяжелые, и большинство фотографов используют штативы при съемке. Качество снимка значительно выше, чем у 35 мм камеры, поэтому эти камеры нашли своих поклонников среди студийных и коммерческих фотографов, но многие уличные фотографы также снимали на средний формат, как например Диана Арбус — американский фотограф, одна из самых важных фотографов-документалистов.

3) И, наконец, широкоформатные камеры, с размером кадрового окна от 8×10 см и больше. Эти камеры практически всегда во время съемки находятся на штативе, они достаточно большие и тяжелые. Кадры, сделанные на эти камеры, имеют потрясающее качество с четкой детализацией. Они широко используются в архитектурной, коммерческой, арт и пейзажной фотографии. Наиболее известные производители — TOYO, Sinar и Linhof.

Есть много мировых фотографов, которые используют широкоформатные камеры. На мой взгляд, самые значимые — это Ансел Адамс, американский фотограф-пейзажист, и Джефф Уолл, канадский концептуальный фотограф, снимающий свои картины на широкоформатную камеру.

Итак, возвращаясь к тому, какой фотоаппарат купить или какой формат выбрать, могу сказать, что только вы сами сможете ответить себе на этот вопрос. Попробовав поработать на каждом из этих форматов, вы поймете, с каким форматом и камерой вы захотите продолжить работать в будущем.

В январе мы запустим интенсив о пленочной фотографии «Аналоговая черно-белая фотография», на котором вы познакомитесь с этими форматами и камерами, получите опыт съемки, проявки и печати фотографий. И главное — получите знания, которые помогут вам в будущем развивать свой профессионализм в пленочной фотографии.

Съемка текста фотоаппаратом

Получить изображение для распознавания можно не только с помощью сканера: достаточно иметь цифровой фотоаппарат или мобильный телефон со встроенной фотокамерой. Сфотографируйте текст, сохраните фотографию на диск компьютера и откройте в программе ABBYY FineReader.

При фотографировании документов важно обратить внимание на факторы, влияющие на качество снимков и пригодность их для распознавания:

Требования к фотоаппарату

Для получения снимков текста для распознавания технические характеристики цифрового фотоаппарата должны удовлетворять определенным требованиям.

Рекомендуемые параметры

Разрешение матрицы: вычисляется пропорционально формату страницы изображения, из расчета 5 млн. пикселов для формата А4. Соответственно, для съемки страниц небольшого формата, например, визитных карточек, разрешение матрицы может быть меньше.
Возможность отключения фотовспышки.
Возможность установки диафрагмы вручную.

Т.е. наличие режима приоритета диафрагмы или ручного режима.

Режим ручной фокусировки.
Функция стабилизации изображения.

В случае отсутствия такой функции рекомендуется использовать штатив.

Оптический зум.

Минимальные требования

Размер матрицы: вычисляется пропорционально формату страницы изображения, из расчета 2 млн. пикселов для формата А4.
Переменное фокусное расстояние.

Замечание. Технические характеристики вашего фотоаппарата и инструкции по работе с ним приведены в описании вашего устройства и другой прилагаемой к нему документации.

Освещение

Большое влияние на качество снимка оказывает освещение документа в момент съемки.

По возможности обеспечьте хорошее равномерное освещение фотографируемого документа, лучше всего дневное. Если съемка ведется при ярком дневном свете, диафрагменное число можно увеличить, чтобы получить более резкий снимок.

Использование подсветки и вспышки

Если естественного освещения недостаточно, то для дополнительного освещения документа лучше использовать две лампы с разных сторон, чтобы избежать образования теней и бликов.
Вспышку лучше не использовать, поскольку она создает пересвеченные области и резкие тени. Однако если съемка ведется с достаточного расстояния (~50 см), можно использовать вспышку, но при этом желательно подсветить документ лампой.

Внимание! Не рекомендуется использовать вспышку при съемке документов, отпечатанных на глянцевой бумаге. Ниже приведен пример снимка с пересвеченной областью от вспышки и хороший кадр:

Если полученный кадр слишком темный

Выберите меньшее диафрагменное число, то есть больше откройте диафрагму.
Выберите большую чувствительность матрицы, то есть большее значение ISO.
Используйте ручную фокусировку, так как автоматический фокус может срабатывать плохо из-за недостатка освещения.

Сравните слишком темный снимок и хороший кадр:

Техника съемки

Для получения качественного снимка важно правильно расположить фотоаппарат, а также соблюдать некоторые правила съемки.

Для съемки документов рекомендуется использовать штатив.
Объектив должен располагаться параллельно поверхности фотографируемого документа. Фотоаппарат должен быть удален от страницы настолько, чтобы при использовании оптического увеличения страница полностью умещалась в кадре. Обычно это расстояние около 50-60 см.
Неровности бумаги (например, у корешка книги) нужно по возможности разгладить. Угол наклона текста на фотографии не должен превышать 20 градусов, иначе документ может быть конвертирован некорректно.
Для получения более четкого снимка наводите фокус приблизительно на центр изображения.

Используйте стабилизатор изображения, так как в автоматическом режиме при недостаточном освещении используются большие выдержки, что отрицательно сказывается на резкости получаемого изображения.
Используйте автоспуск. Это позволит избежать смещения камеры при нажатии на кнопку спуска. Такие проблемы могут возникать даже при наличии штатива.

Как получить снимок лучшего качества, если:

Снимок слишком темный и неконтрастный.

Решение: Постарайтесь улучшить освещение. Если такой возможности нет – откройте диафрагму, то есть установите меньшее диафрагменное число.

Снимок нерезкий.

Решение: Возможно, автофокус плохо срабатывает из-за недостаточного освещения. Постарайтесь улучшить освещение. Чтобы избежать непроизвольного смещения камеры в момент съемки, используйте штатив и автоспуск.

Если нерезкость снимка незначительная, то вам может помочь инструмент Исправление фотографий встроенного редактора изображений. Подробнее см. «Обработка изображений».

Нерезкая только часть снимка.

Решение: Попробуйте выставить большее диафрагменное число. Снимайте с большего расстояния при большем оптическом увеличении. Наводите фокус на точку, расположенную примерно посередине между центром и краем изображения.

Вспышка создает пересвеченную область.

Решение: Отключите вспышку. Если нет возможности использовать другие источники света, снимайте с большего расстояния.

Видеосъемка фотоаппаратом. Canon EOS 750D

Камера, предоставленная для тестирования, была укомплектована двумя разными объективами. К сожалению, не в нашей власти производить выбор — точнее, подбор — оптики, подходящей к тому или иному рассматриваемому фотоаппарату. В данном случае, как мы увидим далее, один из объективов, пристегнутый к данной фотокамере, выглядит, по выражению уважаемого коллеги из фотоцеха, как 18-дюймовые литые диски на Жигулях-«классике». Проще говоря, явный перебор.

Конструкция, технические характеристики

Предоставленная для тестирования фотокамера была укомплектована следующими аксессуарами:

объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
объектив Canon EF 16-35mm f/4L IS USM
аккумулятор LP-E17 емкостью 1040 мА·ч
зарядное устройство для аккумулятора с сетевым кабелем (прямая подзарядка батареи, находящейся в корпусе камеры, невозможна)
ремень
кабель USB
базовая инструкция по эксплуатации на русском языке, компакт-диски с полными PDF-версиями руководств пользователя и фирменным программным обеспечением для обработки фотографий

К рассматриваемому фотоаппарату подходят фирменные объективы с креплением типа EF/EF-S. Попавшие в наше распоряжение два объектива крепятся к камере без переходников.

Объективы эти различаются не только фокусным расстоянием, зумом и ценой. Еще и конструкцией. Так, первый зум-объектив (будем считать его первым) с байонетом EF-S и фокусным расстоянием 18—55 мм имеет телескопическую конструкцию, вследствие этого при зуммировании длина объектива может увеличиваться на величину до одного сантиметра. В отличие от этого недорогого объектива, второй объектив с фокусным расстоянием 16—35 мм имеет конструкцию с неизменяемыми габаритами, а также позволяет сохранять постоянную светосилу независимо от фокусного расстояния.

Органы управления у обоих объективов стандартны: переключатель авто- и ручной фокусировки, и рычажок активации оптического стабилизатора изображения. Второй объектив, «старший», имеет также метрово-футовую шкалу, которая указывает текущее расстояние фокусировки.

Слот карты памяти расположен под откидной дверцей на правой стороне корпуса аппарата. Если эта дверца не защелкнута как положено, фотоаппарат не включится.

На левой боковой стороне аппарата сосредоточены служебные разъемы, прикрытые резиновыми заглушками:

разъем 2,5 мм для подключения фирменного проводного пульта управления RS 60-E3
микрофонный вход 3,5 мм
порт Mini-USB, он же аудио/видеовыход
видеовыход Mini-HDMI

Сенсорный наклонно-поворотный дисплей откидывается вбок, отличается хорошими углами обзора и высокой чувствительностью к касаниям.

Благодаря крупным габаритам камеры, управляющие кнопки находятся на достаточном удалении друг от друга. Хочется похвалить разработчиков за достаточно крупную кнопку Rec, которая запускает и останавливает видеосъемку. Она не утоплена в корпус, как это сделано во многих фотоаппаратах (зачем их вообще утапливают?), и располагается точно под большим пальцем правой руки.

Резьбовое штативное отверстие расположено в двух с половиной сантиметрах от крышки батарейного отсека. Если площадка штатива имеет небольшие габариты, то имеется возможность произвести быструю замену севшего аккумулятора, не демонтируя площадку.

Подзарядка аккумулятора производится только в прилагаемом зарядном устройстве. Предоставленный для тестирования экземпляр имеет стандартное для подавляющего большинства фотоаппаратов ограничение на длительность беспрерывной видеозаписи, которое составляет 29 минут 59 секунд вне зависимости от выбранного режима записи. По истечении этого времени запись остановится, а возобновить ее можно будет только вручную, повторным нажатием кнопки Rec.

Путем долгого наблюдения за процессом видеосъемки, в течение которой приходилось несколько раз возобновлять запись, удалось выяснить примерное время автономной работы фотоаппарата от полностью заряженного аккумулятора: его ресурса хватает на 112 минут видеозаписи в режиме 1920×1080 25p. Почти два часа, вполне неплохо.

Во время длительной видеозаписи фотоаппарат нагревается незначительно. Несмотря на имеющиеся в инструкции предупреждения о возможном перегреве, мы не увидели предостерегающую красную иконку в виде градусника (съемка производилась при комнатной температуре). Соответственно, и отказов камеры вследствие перегрева не наблюдалось.

Основные технические характеристики фотоаппарата приведены в следующей таблице:

Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
фокусное расстояние	f = 18—55 мм
диапазон диафрагм	F3,5—F5,6
байонет	EF-S
Объектив Canon EF 16-35mm f/4L IS USM
фокусное расстояние	f = 16—35 мм
диапазон диафрагм	постоянная F/4
байонет	EF
Камера Canon EOS 750D
процессор	Digic 6
датчик изображения	CMOS 22,3×14,9 мм, 24,7 Мп (эффективных 24,2 Мп)
Габариты, масса	132×101×78 мм около 555 г с батареей и картой памяти, без объектива
Время непрер. записи от батареи, входящей в комплект	до 112 минут в формате 1920×1080 25p
Носитель	карты памяти SD, SDHC или SDXC (UHS-I)
Форматы видео	MP4 (видео: H.264 (стандартный или легкий: IPB), звук: AAC 1920×1080 25p, 30 Мбит/с 1920×1080 25p, 12 Мбит/с 1280×720 50p, 26 Мбит/с 1280×720 25p, 4 Мбит/с 640×480 25p, 8 Мбит/с 640×480 25p, 3 Мбит/с
Интерфейсы	микрофонный вход 3,5 мм Mini-HDMI USB 2.0/аналоговый видеовыход Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц, при видеосъемке не функционирует NFC
Прочие характеристики	видоискатель тип пентазеркало поворотно-откидной сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II TFT, диагональ 77 мм (3,0″), 3:2, ≈1,04 млн точек, семь уровней яркости
Стоимость с объективом (модель объектива уточняйте у продавца)
Средняя цена по данным Яндекс. Маркет	T-12114517
Предложения по данным Яндекс.Маркет	L-12114517-10
Стоимость без объектива
Средняя цена по данным Яндекс.Маркет	T-12114516
Предложения по данным Яндекс.Маркет	L-12114516-10

Видео/фотосъемка

В статьях с обзорами видеокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того требуют некоторые читатели. Цель каждой статьи — по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также получить оригинальные видеоролики, снятые в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемкой другими аппаратами.

Обработка информации в камере осуществляется процессором Digic 6. Он анонсирован в марте 2013 и впервые был использован в камерах PowerShot SX280 HS и PowerShot SX270 HS. Быстродействие этого процессора в два с половиной раза выше, чем у его предшественника Digic 5+. Однако, несмотря на способность Digic 6 обрабатывать и кодировать видео с разрешением Full HD и частотой до 60 прогрессивных кадров в секунду, рассматриваемая камера лишена режима плавного прогрессива. Максимально возможная частота видеосъемки составляет здесь 30 кадров в секунду, если камера переключена в режим NTSC. В режиме PAL эта частота составляет, разумеется, 25 кадров в секунду.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают разные режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров и оригинальных роликов. Для того, чтобы получить более полное впечатление, мы произвели съемку дважды, сначала при обычной для зимнего времени облачности, а потом еще раз, подкараулив на неделе несколько солнечных часов.

Здравствуй, алиасинг и муар (с муаром столкнемся чуть ниже, сейчас это просто предупреждение). Формирование картинки фотоаппарат производит, как можно видеть, старым добрым способом прореживания строк при снятии информации с датчика. Жаль, что мы вновь столкнулись с забытым «эффектом дуршлага». Кажется, ранее с таким дефектом картинки как-то умудрялись бороться с помощью дополнительных корректирующих насадок, которые якобы сглаживали эти ступеньки и снижали муар. Однако любое сглаживание неизбежно приведет к снижению разрешающей способности. А она в нашем фотоаппарате не так уж велика: до 800 ТВ-линий по горизонтали в режиме Full HD при измерении визуальным методом. Кстати, оба имеющихся у нас объектива в видеосъемке показали абсолютно одинаковую разрешающую способность.

Объектив 18—55	Объектив 16—35

Что касается муара — существует риск увидеть его не только при слиянии линий в съемке тестовых таблиц. Любой объект в кадре, имеющий мелкую регулярную структуру, всегда будет покрыт живым муаровым узором. Это касается фотоаппаратов с оптическим низкочастотным фильтром, рассчитанным на подавление муара в фотографии, а не в видеосъемке. Рассматриваемый фотоаппарат к таковым и относится.