Работа с импульсным светом в студии – Работа со студийным импульсным светом

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

prophotos.ru

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.
Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.
Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.
В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Нажмите, чтобы увеличить

© malikmata52

Нажмите, чтобы увеличить

© jeremiahkellogg

z

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).
• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Нажмите, чтобы увеличить

© pietel

Нажмите, чтобы увеличить

© iaincaradoc

z

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).
• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.
• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.
• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

Нажмите, чтобы увеличить

© akeeh

Нажмите, чтобы увеличить

Моноблок Elinchrom Style 400 FX © jeremiahkellogg

z

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.
Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Нажмите, чтобы увеличить

© phototec

z

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.
Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

Нажмите, чтобы увеличить

Флеш-метр Seconik © jeremiahkellogg

Нажмите, чтобы увеличить

© bagaak

z

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).
Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).
Игорь Алексеев

prophotos.ru

---

Качественная и недорогая полировка вашего автомобиля в кротчайшие сроки. Доведите ваше авто до ума и сделайте его красивым.

photo-tochka.livejournal.com

Постоянные и импульсные источники света

Свет – это основной инструмент фотографа. При помощи света мы в буквальном смысле рисуем изображение. Мягкий женский портрет или фотографию мужчины с жестким освещением, закатное небо или лунный пейзаж – от выбора освещения на 80% зависит успех вашего кадра. В предыдущих статьях мы уже поговорили о цветовой температуре света,  направлении света, законах распределения света и характере освещения. В этой статье давайте разберем особенности постоянных и импульсных источников света.

По характеру работы и продолжительности освещения источники света разделяют на постоянные и импульсные (переменные).

Постоянные источники освещения излучают свет непрерывно, т.е. в течение времени работы постоянно освещают объект съемки. К постоянным источникам можно отнести естественный дневной свет, а также искусственный свет от ламп накаливания, электроприборов, фонарей, ламп дневного света, специальный видеосвет, студийные источники постоянного света и т.п.

Импульсные же источники освещения излучают свет только на непродолжительное время (на долю секунды) по команде фотографа. Импульсными источниками являются всевозможные разновидности фотовспышек – встроенные и внешние накамерные вспышки, студийные импульсные моноблоки.

Импульсный источник может за тысячную долю секунды выдать количество света, необходимое для регистрации изображения на светочувствительной матрице фотоаппарата. В то время как для получения достаточного количества света от постоянных источников обычно требуется более продолжительное время их работы. В зависимости от интенсивности освещения это время может составлять от тысячных долей секунд ярким днем до десятков секунд при съемке ночных пейзажей, тусклых фонарей, звезд и др.

Итак, основное отличие постоянных и импульсных источников света в характере их работы. Это отличие и порождает особенности съемки с постоянным и импульсным светом. С постоянным светом все более менее понятно и несложно – все фотографы начинают снимать прежде всего с постоянным естественным светом.

Особенности съемки с постоянными источниками света:

1.       Основной параметр экспозиции, который регулирует количество постоянного света – это выдержка. Конечно, выдержка работает неразрывно с диафрагмой и ISO. Но главное, что при работе с постоянными источниками у фотографа практически нет ограничений по значению выдержки (кроме ограничений, связанных с появлением шевеленки от дрожания камеры и смазов при съемке движения). Ее можно выставлять сколь угодно короткую при съемке на ярком солнце, например, или сколь угодно длинную – для регистрации движения звезд.

2.       Вы можете сделать кадр в любой момент времени с уверенность в 99%, что постоянный источник будет светить так же, как он светил минуту назад. В течение времени работы постоянные источники могут незначительно изменять интенсивность света и цветовую температуру, но обычно это происходит постепенно, позволяя фотографу приспособиться к изменениям. Единственное исключение – это яркое солнце в облачный день, которое то выходит, то заходит за облака, в результате чего существенно меняется характер освещения.

3.       Есть возможность еще до нажатия кнопки спуска сразу увидеть и оценить характер освещения, светотеневой рисунок и конечный вид, который примет объект съемки на фотографии.

4.       Если постоянный источник света естественного происхождения, то вы ограничены в управлении его мощностью и направлением. Съемка с естественным светом – это приспосабливание к условиям освещения. Варианты могут быть разные:

— ждать подходящего света (времени суток, погоды и т.п.)

— выбирать локацию с походящим светом

— использовать укрытия, отражатели, рассеиватели для улучшения качества света и т.п.

А чем же отличается работа с импульсными источниками? Почему иногда не срабатывает вспышка? В чем сложность работы с импульсным светом? Ответы на все эти вопросы вы найдете ниже.

Особенности съемки с импульсными источниками света:

1.       «Свет» можно брать с собой и полностью контролировать мощность, направление, характер, ширину светового потока и иногда даже задавать регулировать цветовую температуру при помощи насадок.

2.       Для работы импульсных источников света нужна электроэнергия. Если мы говорим об обычных внешних вспышках, то проблема решается приобретением батареек или аккумуляторов. А вот со студийными моноблоками на выезде придется посложнее – помимо самих приборов, стоек и сотфбоксов вам придется тащить генератор и подключать к нему приборы. Причем чем больше источников и чем дольше время съемки, тем дороже и тяжелее будет этакая «батарейка» для выездной студии. При съемке в помещении, конечно, проблем с доступом к электросети не возникает.

3.       Импульсные источники с крайне коротким импульсом позволяют заморозить движение даже на «длинной» выдержке. Например, при использовании внешней вспышки вы сможете получить «замороженное» изображение человека в прыжке даже на выдержке, например, 1/125 секунды, которая не заморозила бы то же самое движение при съемке с постоянным светом. Обращаю ваше внимание, что не все импульсные источники обладают достаточно коротким импульсом для использования в качестве «замораживающего». Например, недорогие студийные моноблоки обычно не позволяют заморозить брызги воды в студии. Поэтому опытные фотографы для заморозки воды используют либо внешние вспышки, либо снимают на коротких выдержках с постоянным светом.

4.       Некоторые недорогие импульсные моноблоки при полном совпадении названий модели моноблоков могут слегка отличаться по цветовой температуре. Т.е. импульсы, генерируемые двумя одинаковыми источниками могут слегка отличаться по температуре друг от друга. Однако это не критично и только в крайних случаях заметно при просмотре фотографий.

5.       Не сразу видно светотеневой рисунок, который дают импульсные источники (прежде всего – внешние вспышки). Только студийные моноблоки со встроенной функцией пилотного света позволяют предварительно примерно оценить схему освещения. При работе же со вспышками приходится выставлять свет «на глаз» и делать тестовые снимки, подбирая положение и настройки вспышек.

6.       Ограничение по выставлению выдержки – в режиме стандартной (не высокоскоростной синхронизации) нельзя выставлять выдержку короче выдержки синхронизации камеры со вспышкой (обычно не короче 1/200-1/320 с, в зависимости от модели камеры). При нарушении данного правила часть кадра будет закрыта черной полосой – затвором фотоаппарата.

7.       Импульсные источники могут не сработать в момент нажатия на спуск, и кадр будет потерян. Наиболее частые причины несрабатывания вспышек и моноблоков:

·         Вспышка «уснула» после продолжительного бездействия с вашей стороны. Для этого достаточно повторно нажать на спуск или на кнопку срабатывания на синхронизаторе

·         Сели батарейки (в самой вспышке или в синхронизаторе) – заменить батарейки или аккумуляторы (всегда имейте запасные)

·         Отошел контакт – проверьте, надежно ли закреплена вспышка, есть ли контакт с синхронизатором

·         Перегрев – сделайте небольшой перерыв в съемке. Если перегрелась внешняя вспышка, вытащите батарейки (они будут невыносимо горячими) и положите их отдельно от вспышки – так они остынут быстрее

·         Не срабатывает синхронизация – проверьте работоспособность синхронизатора, возможно, нарушена максимальная дистанция синхронизации и синхронизатор просто «не добивает»

·         Перегорела лампа – внешнюю вспышку несем в ремонт, в моноблоке заменяем сгоревшую лампу на новую (если есть запасная)

Эти особенности работы постоянных и импульсных источников света нужно знать не только для более эффективной работы с каждым из типов света в отдельности, но для достижения интересных эффектов при съемке со смешанным светом. Но подробнее об этих техниках в отдельной статье. А пока посмотрите видеоурок по смешиванию источников освещения с разной цветовой температурой (съемка со смешанным светом).

Надеюсь, теперь вы имеете общее представление об различных источниках освещения. Теперь самое время закрепить все на практике!

Хороших вам снимков!

studyfoto.ru

Создаём мобильную студию на основе внешних вспышек

Что такое фотостудия? Прежде всего, это не помещение, а специальное оборудование, позволяющее фотографу создавать и контролировать необходимое для съёмки освещение. Благодаря ему можно снимать в любое время дня и ночи, при любой погоде, получая стабильный, качественный результат. При этом студийное оборудование не только очень дорогое, но и достаточно тяжёлое, громоздкое. Не каждый может себе позволить его, а снимать на выездных съёмках с ним сложно и дорого. Поэтому вне стен студии фотографы для работы со светом используют портативные, более лёгкие и доступные решения.

Как создать свою мобильную студию? Об одном из вариантов мы расскажем в этой статье.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Мобильную фотостудию можно создать на основе любых, даже сугубо бытовых осветительных приборов. Например, часто для этих целей используют галогенные строительные лампы, мощные лампы накаливания (или люминесцентные). Это всё уместно при творческой, самодеятельной съёмке. Однако для профессиональной работы, когда снимать нужно много и со стабильным качеством, такие варианты подходят плохо:

• Сравнительно небольшая мощность. Мощности доступных по цене источников постоянного света с трудом хватает для фотографических нужд. Снимая с постоянным светом, фотограф будет вынужден либо сильно открывать диафрагму (прощай, большая глубина резкости!), либо снимать на длительных выдержках (привет, штатив!), либо повышать ISO (привет, шумы!).

• Отсутствие необходимых креплений. Правильный светотеневой рисунок можно получить только при использовании светомодифицирующих насадок: зонтов, софтбоксов, рефлекторов. Они имеют специальное крепление, которого, конечно, нет ни у одного бытового или строительного осветителя. А значит, вам придётся развивать кулибинские навыки: без самодельных приспособлений даже обычный фотозонт не получится закрепить на торшере или строительной галогенке, не говоря уже о громоздких софтбоксах.

• Высокое энергопотребление и температура. Лампы накаливания и галогеновые лампы очень сильно греются и потребляют много электроэнергии. Мало того что ваши счета за электричество могут значительно вырасти, так ещё и работать придётся при невыносимой жаре. К тому же галогеновые осветители и мощные лампы накаливания небезопасны: вы можете запросто обжечься не только о саму лампу, но об осветительный прибор. И разумеется, такие источники крайне пожароопасны.

• Неравномерная цветовая температура. При производстве бытовых и строительных источников света их цветовая температура контролируется не слишком точно. Поэтому даже две одинаковые лампы могут иметь немного разную цветовую температуру, не говоря уже о лампах разных моделей. На практике может получиться так, что один бок снимаемого объекта получится синим, а другой — жёлтым, что совершенно неприемлемо.

• Высокий риск паразитного освещения. Из-за невысокой мощности источников постоянного света вы будете сталкиваться с тем, что помимо света от них на вашем сюжете будет сказываться посторонний свет: из окна, от ламп на потолке. Снимать с постоянным светом желательно только в полной темноте, выключив весь посторонний свет. Это невозможно сделать, допустим, если вы приехали снимать в каком-то учреждении, офисе.

Почему системные (внешние) вспышки?

Использование системных (или внешних) вспышек в качестве студийных часто называют стробизмом, а фотографов — стробистами. По большому счёту, стробизм ничем не отличается от простой студийной съёмки за исключением используемых источников света. Системные вспышки имеют ряд интересных преимуществ как перед классическими студийными моноблоками, так и перед бытовыми осветительными приборами.

Самые важные преимущества для нас — малый вес и компактность внешней вспышки. К сравнению: средний моноблок весит около 2 килограммов, тогда как самая тяжёлая (и самая продвинутая) внешняя вспышка Nikon SB910 — 420 граммов.

Второй плюс в пользу внешних вспышек — гибкость в настройке. Прежде всего, речь идёт о мощности импульса вспышки. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко настраивать мощность импульса. Мощность доступных студийных источников света может настраиваться в диапазоне между полным импульсом и ⅛–1/16 от его мощности, тогда как внешняя вспышка позволяет регулировать мощность вплоть до 1/128 от полного импульса. Такая гибкость в настройке бывает особенно важна при работе на выезде, когда свет от наших приборов сочетается со светом от солнца или других источников света, управлять которыми у нас возможности нет. Благодаря тонкой подстройке мощности вспышки мы можем в правильной пропорции сочетать на фото свет от вспышек и свет от остальных источников освещения.

Простой пример: попробуем сфотографировать горящие свечи. Если сделать кадр без вспышки, будут видны лишь точечные огоньки свечи.

То же самое со вспышкой, включённой на полную мощность. Как видите, огонёк свечи пропал: его полностью перебил импульс вспышки.

Настроим вспышку на 1/64 от полного импульса: в итоге и свечи видны, и огоньки достаточно яркие!

Особенность оригинальных вспышек Nikon в том, что они без помощи специальных радиосинхронизаторов способны работать друг с другом в полностью автоматическом режиме (i-TTL) без проводов. То есть систему из таких вспышек можно использовать для репортажных, динамичных съёмок, не думая при этом о постоянной подстройке их мощности. Например, часто систему из одной или нескольких внешних вспышек используют на выездных свадебных фотосессиях.

Ещё один неочевидный плюс внешних вспышек — очень короткая длительность импульса. При мощности в 1/128 от полной мощности время импульса вспышки Nikon SB700 составляет 1/40000 секунды! Это значение гораздо короче, чем у бюджетных студийных моноблоков. Получается, что с внешними вспышками можно эффективно снимать самые динамичные сюжеты (к примеру, брызги воды).

И конечно, не стоит забывать о том, что ко внешним вспышкам выпускается великое множество аксессуаров, которые значительно расширяют возможности их применения. Например, имея внешнюю вспышку, вам совсем не обязательно прибегать к помощи изоленты, чтобы закрепить на ней фотозонт. Достаточно будет иметь специальный удобный переходник.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 85.0 мм экв.

Какие выбрать вспышки?

Известно, что для комфортной работы в фотостудии требуется как минимум два (а лучше три или более) источника света. Именно столько вспышек и потребуется для создания мобильной студии. Разумеется, необходимо определиться с тем, какие внешние вспышки мы будем использовать. Для этих целей подойдут почти любые модели внешних вспышек, но можно выделить два принципиально разных подхода.

• Выбор для мобильной студии самых недорогих вспышек. На рынке существует множество очень доступных фотовспышек от третьих производителей. Разумеется, речь идёт о китайской продукции со всеми особенностями, ей присущими. Среди китайских вспышек можно найти модели стоимостью от $40. Студия на основе таких вспышек будет очень дешёвой, зато сильно проиграет в надёжности и функциональности. Кроме того, для таких вспышек придётся покупать специальные радиосинхронизаторы, чтобы синхронизировать их работу с фотоаппаратом и друг с другом. При этом, выбрав простейшие синхронизаторы, вы полностью лишитесь автоматики: мощность всех вспышек нужно будет настраивать вручную. Ещё один важный нюанс: китайские вспышки далеко не так надёжны, как родные. Да и в случае их поломки вы не найдёте в своём городе авторизованного сервис-центра. Зачастую, когда такая вспышка ломается, проще её выбросить и просто купить новую.

• Выбор «родных» вспышек. В сравнении с недорогими китайскими моделями родные вспышки не могут похвастаться низкой ценой, зато имеют ряд серьёзных плюсов. Первый плюс — гарантия качества и надёжной работы. Это по достоинству оценят те, кто снимает часто и кому не нужны неприятные сюрпризы от собственного оборудования. В случае с продуктами компании Nikon есть ещё один очень важный плюс — система креативного освещения. Она позволяет синхронизировать вспышки друг с другом без помощи дополнительных радиосинхронизаторов, при этом поддерживая их полностью автоматическую работу. Вспышками вы можете управлять прямо с камеры (модели Nikon D7200, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D810) или с основной (ведущей) вспышки. Это очень удобно: не нужно постоянно бегать к каждой вспышке и отдельно их настраивать.

Управление несколькими вспышками в системе креативного освещения Nikon

Итак, у нас есть несколько вспышек, на основе которых мы и будем создавать мобильную студию. Как их подружить (синхронизировать) между собой, чтобы они могли срабатывать одновременно? «Общение» между вспышками происходит посредством коротких световых импульсов, но уже анонсированы модели вспышек, которые могут синхронизироваться по радиоканалу (речь о недавно анонсированной Nikon SB-5000). Для синхронизации работы вспышек необходимо выбрать главную среди них, ведущую вспышку. Она будет находиться на фотоаппарате и посылать световые сигналы управляемым вспышкам. Остальные вспышки — ведомые, они будут работать дистанционно — их вы сможете расставить при съёмке так, как вам хочется. Какие модели вспышек Nikon могут быть ведущими? SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 (вспышка Nikon SB-500 может быть использована только в качестве ведомой). Ведущая вспышка может и участвовать в освещении вашего сюжета, и заниматься лишь управлением остальными вспышками (эти параметры настраиваются на ней).

Управление внешними вспышками с помощью встроенной вспышки фотоаппарата осуществляется через его меню (на примере камеры Nikon D810).

Настройка управления внешними вспышками на экране Nikon SB-700. Сама вспышка будет работать с мощностью импульса 1/16, тогда как управляемые ею вспышки дадут полный импульс (1/1).

В роли ведущей вспышки может выступать встроенная вспышка фотоаппаратов продвинутого уровня (Nikon D7200 и более старшие модели: Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810), но с одной оговоркой: встроенная вспышка будет немного сказываться на снимаемом сюжете в виде дополнительных бликов. Защитить сюжет от влияния встроенной управляющей вспышки можно просто прикрыв её ладонью, сделав самостоятельно или приобретя специальную заслонку для неё. Если в качестве ведущей вспышки вы используете встроенную вспышку фотоаппарата, то управление ведущими вспышками осуществляется прямо через его меню.

Nikon D750. Его встроенная вспышка способна управлять целой мобильной фотостудией!

Необходимые аксессуары

Выбор студийных аксессуаров и принадлежностей невероятно широк и зависит, прежде всего, от ваших целей и задач. Если вы собираетесь заниматься предметной съёмкой, вам потребуются одни принадлежности, а если портретной — другие. Мы же здесь остановимся лишь на том, что необходимо для начала, попробуем составить базовый комплект принадлежностей.

• Стойки и крепления для вспышек. Разумеется, вспышки необходимо как-то фиксировать в пространстве: в определённом положении, на определённой высоте. Для этого используются самые обычные студийные стойки, точно такие же, как и для любого другого осветительного фото- и видеооборудования, с той лишь поправкой, что для внешних вспышек можно использовать самые лёгкие и компактные стойки. Однако, чтобы закрепить вспышку на стойке, потребуется специальный адаптер: одной стороной он крепится на стойку, а с другой имеет «башмак» для крепления вспышки. Также такой адаптер должен иметь специальное отверстие для крепления фотозонта. К слову, если планируется снимать на ходу (допустим, при репортажной или свадебной съёмке), вполне можно вместо фотостойки использовать монопод или даже селфи-палку (если она достаточно прочная и имеет подходящее крепление). Тогда вспышку на моноподе придётся держать в руках вам или вашему помощнику. Это очень распространённая практика съёмки!

Вспышка с небольшим софтбоксом, закреплённая на фотостойке

Поворотный держатель для установки внешней накамерной вспышки с возможностью установки зонта Lastolite Tilthead shoe lock

• Светорассеивающие насадки. Студия нужна для того, чтобы управлять освещением. И это управление невозможно без применения специальных светомодифицирующих насадок. Существует очень много различных насадок, и о них вполне можно написать ещё пару отдельных статей. Здесь мы упомянем лишь самые основные из них. Прежде всего, речь идёт о насадках, способных рассеивать освещение. Любая вспышка — будь то внешняя, студийная или накамерная — даёт очень жёсткое освещение: с резкими тенями и мощными бликами. Поэтому для получения более красивого и комфортного для восприятия на фото освещения требуется его рассеивать. В этих целях используется два типа насадок: фотозонты и софтбоксы.

Фотозонты значительно дешевле и компактнее, однако не дают столь равномерного рассеивания света, как софтбоксы. Существует два разных типа фотозонтов: работающих на просвет и на отражение. Первые рассеивают свет, пропуская его через свою полупрозрачную ткань, вторые — отражая его от своей поверхности. При съёмке с внешними вспышками удобнее, пожалуй, использовать зонты на отражение. Софтбокс — это более совершенная, но и более тяжёлая конструкция. Основной плюс софтбокса — равномерное рассеивание света. А благодаря непрозрачным боковым стенкам софтбокса свет от него направляется лишь в нужную сторону, не распространяясь в других направлениях, что бывает важно при создании сложных световых схем. Вытянутый вдоль софтбокс называется стрипбоксом, а восьмиугольный (читай: круглый) — октабоксом.

Естественно, чем больше площадь рассеивающей поверхности зонта или софтбокса, тем сильнее он рассеивает свет и тем менее мобильным он становится. Если в репортажной съёмке часто используют маленькие софтбоксы со стороной около 30–50 см, то при постановочной работе могут использоваться и более крупные варианты со стороной 60–100 см, как в обычной студии.

Как выбрать софтбокс, подходящий для выездных съёмок? Во-первых, он должен подходить по размеру. Основной принцип прост: чем больше снимаемый объект, тем крупнее нужен софтбокс для получения мягкого света. В то же время чем мягче освещение мы хотим получить, тем больше он должен быть относительно объекта съёмки; чем ближе софтбокс к объекту, тем он эффективнее рассеивает свет. Во-вторых, он должен подходить под ваши задачи, удобно складываться и раскладываться, ведь обычные софбоксы собирать довольно долго и тяжело — на выездной съёмке на это может просто не быть времени. Поэтому, несмотря на то что с внешними вспышками можно использовать обычные студийные софтбоксы (при наличии крепления-переходника), для них выпускаются специальные, более удобные в транспортировке модели.

Компактный софтбокс Lastolite MicroApollo MKII 45, 20х13 см

Lastolite Ezybox Hotshoe, 38х38 см — складной, со специальным креплением под вспышку

Как закрепить софтбокс на внешней вспышке? Простые и маленькие софтбоксы могут крепиться напрямую к голове вспышки. А вот более крупные, продвинутые модели иногда требуют отдельных креплений. Если фотозонт крепится ко вспышке с помощью простого адаптера, упомянутого выше, то для софтбокса нужны более сложные переходники. Кроме зонтов или софтбоксов, рядовому фотографу часто требуются насадки, способные не рассеивать свет, а наоборот, собирать его в узкий пучок. Этим занимаются рефлекторы и спот-рефлекторы (тубусы). В зависимости от своей конструкции они позволяют сузить луч света до 20–15 градусов. Отметим, что угол светового потока в случае вспышек Nikon можно регулировать не только через рефлектор, но и просто с помощью зума. Чем больший зум выставлен на вспышке, тем уже получится луч света.

Кроме насадок, модифицирующих световой поток, в съёмке часто используются отражатели: это просто отражающая ткань, натянутая на упругую рамку. Отражатели будут крайне полезны, если вы ограничены в количестве источников света. С помощью отражателя, например, можно подсветить места, куда не попадает свет от используемых источников освещения.

Простейшая портретная схема: сверху-сбоку на лицо направлен софтбокс (в данном случае со стороной 80 см), а внизу расположен белый отражатель. Световое пятно на фоне получено с помощью вспышки SB-700, зумированной до 105 мм.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 70.0 мм экв.

prophotos.ru

Работа со студийным импульсным светом |

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).
• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

 Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

• Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.
• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).
• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.
• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.
• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно.Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию  диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

alika2010.wordpress.com

Первое правило студийного фотографа

Сейчас можно встретить достаточно много советов по съемке в студии. Фотографы,  никогда не занимавшиеся студийной съемкой, начитавшись разнообразной информации, покупают студийные комплекты с импульсным светом, смутно представляя как пользоваться приборами и не особо понимая принципов работы импульсного света. Секреты работы со студийным светом простые и одновременно сложные.

Первое правило студийного фотографа – всегда снимать в ручном режиме (режиме М). Это правило происходит из природы студийных моноблоков и студийной съемки. И возникло оно из-за взаимосвязанных следующих причин.

Почему в студии нужно снимать только в режиме М?

1. Природа TTL-режима

Сам по себе режим TTL представляет из себя оценку освещения через объектив фотоаппарата. В режиме TTL фотоаппарат делает два снимка, практически не различимые для человека по времени, – первый, чтобы оценить освещение, а второй непосредственно снимок.

Что происходит при съемке со студийными вспышками при фотографировании в режиме TTL в автоматическом или полуавтоматичном режиме работы камеры? Фотокамера делает оценочный снимок – и определяет, допустим, что в студии темно (относительно), есть недостаток в освещении. По этим параметрам камерой выставляется выдержка, диафрагма и ISO и делается основной снимок. На этапе основного снимка отправляется сигнал на срабатывание вспышек. Что будет дальше? Правильно – вспышки зальют снимаемый объект светом и в результате на выходе получится пересвеченный снимок.

Любой полуавтоматический режим (с приоритетом выдержки или диафрагмы) от полностью автоматического будет отличаться только тем, что фотограф может выбрать какой-то один из показателей экспозиции. И тем не менее по оценочному снимку будет неправильно выставлен второй показатель – диафрагма или выдержка, и снимок все равно будет пересвечен.

2. Техническая сторона

Вторая причина – техническая. Большинство импульсных моноблоков заряжается относительно долго – от десятых долей до пары секунд. То есть два раза сработать за съемку одного кадра они не успевают. И следовательно в режиме TTL могут осветить либо оценочный кадр, либо основной.

Стоит оговориться, что прогресс не стоит на месте и в последнее время начали выпускать все больше моноблоков, построенных на технологии IGBT, с другим принципом разрядки конденсаторов и потому уже появились моноблоки, которые могут выдавать серии вспышек, дело только за TTL-синхронизацией. В конце прошлого 2013 года появилась первая вспышка, которая может работать в режиме TTL, но по причинам, которые будут указаны ниже, это останется в ближайшее время не сильно востребованным.

3. Творчество

Давайте представим съемку в режиме TTL. Как камера оценивает правильно ли экспонирован кадр? Если выставлено экспонирование по всему кадру, то фотоаппарат берет среднее значение всего света, и определяет, как надо скорректировать свет, чтобы получить средний по освещенности кадр.

Естественно, это мешает фотохудожнику и ограничивает его творчество. В студию идут, чтобы иметь возможность управлять светом, контролировать все процессы, а если фотоаппарат самовольно будет высветлять все, что не надо, то, к сожалению, придется забыть про хай кей или лоу кей.

Только представьте, что подобные картинки сделали бы просто среднесерыми.

4. Психологическая причина

В студии чаще всего никто никуда не спешит. Там создается атмосфера рабочей интимности, когда ничего не отвлекает и все сосредотачиваются на работе. Нет быстро меняющегося освещения, как в репортаже, нет суеты, как в свадебной съемке. В этой атмосфере всегда есть возможность установить настройки на фотоаппарате такие, какие вам нужны. Тут все идет размеренно и четко – все под контролем, в том числе выдержка, диафрагма и ISO.
 

Безусловно, первые две причины, почему в студии следует снимать в режиме М, не относятся к постоянному свету, но двух других вполне достаточно, чтобы даже с постоянным светом снимать только с ручными настройками! Именно поэтому первое правило студийщика гласит: «Всегда в студии снимайте в режиме М!»

Автор: Григорий Васильев, консультант интернет-магазина студийного оборудования Фотогора.

photo-monster.ru

Настройки фотоаппарата для работы в студии: советы и рекомендации

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

ISO

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Баланс белого (ББ)

Здесь баланс белого играет важную роль. Человеческий глаз почти всегда может безошибочно определить цвет того или иного объекта, причём не важно, находится он под лампой накаливания, в тени или под естественными солнечными лучами. Во всех случаях, предметы будут давать разный оттенок, который мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.

Идеальной будет считаться тот кадр, глядя на который возникает ощущение идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картинка может получить тёплый или холодный оттенок. Чтобы это исправить, можно применить несколько способов.

• Первый – на глаз. Многие опытные фотографы не заморачиваются с точным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из своих предпочтений и навыков. С новичками такой метод может сыграть злую шутку, ведь не всегда экран камеры может передать точный оттенок картинки.
• Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он также не всегда эффективен, так как эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они могут отличаться от реальных показателей, но быть наиболее близкими к ним.

Наиболее оптимальным и точным принято считать настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает лишь 18% получаемого света, поэтому она будет эталоном для камеры. Важно, что рассматриваемый параметр будет настроен так, чтобы при освещении в данный момент оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.

Применять такую карту можно как во время съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет несколько сложнее, зато эффективнее. Нужно расположить карту как можно ближе к объекту съёмки и сделать несколько «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока результат не будет идеальным.

Во время обработки всё делается проще: по серой карте определяется нужное значение, после чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.

Да и напоследок. Не забывайте чистить свой фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня всегда в сумке лежат пару тряпочек и специальный карандаш для чистки. Таких незаменимых помощников, я покупал на Aliexpress. Качество меня порадовало!

И конечно же, в первую очередь нужно хорошо знать свой фотоаппарат, понимать его с полу слова, чтобы выставлять правильные настройки. Рекомендую следующие курсы для начинающих фотографов:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркалки CANON.

В целом, это всё, что нужно знать для достижения идеального результата в студии. Надеюсь, статья оказалось полезной для вас. Если это так, то расскажите о ней своим друзьям, наверняка, им будет интересно узнать о параметрах камеры для студийной съёмки. Также советую подписаться на мой блог, впереди нас ждёт масса информативных статей.

Всех Вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru